MAÇONNERIE

Le plus simple faire un enduit à la tyrolienne (on tourne la manivelle), sac pour enduit tyrolien, on mouille bien les parpaings et en avant.
Sinon enduire à l'ancienne avec un dégrossi 1 finition, avoir une bonne dextérité pour le jeté de truelle, sinon prévoir beaucoup plus de sable et chaux ou ciment au choix ! Pour l'enduit à l'ancienne dégrossi, chaux de Pavier, finition chaux de Neau. Bon courage ! Xave

Bonjour il y a la possibilité de poser un enduit avec des branches de buis. Ça ressemble à un enduit à la tyrolienne. On le prépare dans une auge de maçon (assez liquide) ; On trempe les branches de buis et on fouette le mur avec. Mes parents l'ont fait pour leur villa et le rendu n'est pas mal du tout. Bon courage.

Personnellement j'ai réalisé plusieurs crépis de la façon suivante : Il est possible d'acheter des sacs de crépi en poudre prêt à l'emploi. Réaliser une première couche d'aspect sommaire de 1 à 2 cm, puis une deuxième couche de 2 cm à l'aide d'un plâtroir flamand qui permet un écrasement uniforme. Pour la finition plusieurs possibilités : soit lisser avec une taloche et éponge humide, ce qui permet un rendu régulier (la solution de loin la plus simple pour un débutant) ; soit utiliser du buis (personnellement je n'aime pas le rendu), soit utiliser des rouleaux de différents grosseurs. Martial38

Comment faire pour effectuer une épaisseur pareille sur toute la surface du mur en parpaings ?

Lorsque l'on n'est pas un professionnel du bâtiment, il est bon de savoir que l'exécution d'un enduit manuellement est le geste technique le plus compliqué du maçon, à moins d'utiliser un sablon (machine à enduire). Un pro

Bonjour, un enduit est un travail très raffiné, prendre un professionnel, cela évite les refaçons. Conseil d'artisan.

Ne pas mettre de faïence ! Xave

Je tente le coup et je donnerais mon avis dans quelques jours, car je crois bien qu'étant dans la même situation je vais m'amuser.

Redresser tout simplement avec du plâtre.

Enduire le mur, c'est le plus simple je pense.

Je pense qu'il faut jouer avec la colle, en en mettant plus là où il faut. K

Qu'est-ce que vous appellez mur pas droit. Problème d'équerre entre les murs ou mur bombé ? Suivant le cas les solutions sont différentes. Martial38

Faire un doublage en hydrofuge pour pièce humide, sinon doublage en BA13 vous aurez un mur impeccable pour poser une faïence. Martine

La pose est possible même sur des murs pas droits. A vous de jouer avec l'aplomb et avec les coupes.

Piochez votre ancien mur et l'enduire à la chaux en le dressant dans tous les sens avec une règle.

Tout dépend de votre objectif. Une faïence sur des murs qui ne sont ni droits verticalement, ni horizontalement, ni entre eux, pour moi, ce n'est pas du boulot, car au final, la faïence fera ressortir tous les défauts du mur. Prenez le temps, posez la règle en horizontal, puis en vertical sur chacun des murs, et regardez de combien il faut recharger pour avoir un mur droit. Après le plus simple, c'est d'utiliser du Plafer 900 avec du PF 3, ou du PF3 seulement. Vous chargez en lissant en gros une première fois. Laisser sécher et le lendemain réattaquer pour fignoler. Avec un mur de moins de 5 millimètres de faux aplomb, vous pourrez effectivement jouer avec la colle à carrelage. Vous faites de même sur les autres murs. Ca va vous prendre du temps, mais vous ne le regretterez pas. Courage.

Oui mais il faut appliquer une peinture avant.

Disons plutôt une bonne sous-couche !

Faire un doublage en carreaux de plâtre hydrofuge de 50 mm, contre le conduit bistre tout simplement. Autre chose serait du haut comique. Un pro

Quel genre de crasse ? LO

Avez-vous pensé à l'utilisation d'un pulvérisateur de jardin avec un ajout de produit dégraissant ? (04/05/10)

Non ça m'étonnerait, j'ai toujours vu du placo hydrofuge vert (c'est logique pour pouvoir le différencier).

Bonjour, si c'est des dalles agglo hydrofuge il doit y avoir les initiales CTBH et si c'est de l'ordinaire CTBS.

Placo hydrofuge c'est vert et c'est tout.

Ne pas confondre placo hydrofuge et agglo hydrofuge.

Mouillez-le : s'il supporte, il est hydrofuge, sinon, faites fonctionner la garantie de l'entrepreneur (mais assurez-vous d'avoir une facture qui mentionne "hydrofuge" avant).

Oui c’est normal. Il existe aussi du BA13 hydro blanc, un peu plus cher mais évitant le surcoût de peinture et aussi les produits d'accroche (pour la pose d'un carrelage par exemple).

Bonjour, j'aimerai savoir si le constructeur est obligé de poser du BA13 hydro au niveau de la douche. Merci.

Je pense que oui. Toute pièce humide doit avoir le revêtement qui convient à savoir placo hydrofuge. Logique ! Sinon en cas de pépin, le constructeur possède une assurance dommages ouvrages.

Normalement, l'agglo hydrofuge a le dessus et dessous de couleur verte ; on l'appelle CTB-H (à ne pas confondre avec le CTBX qui est un contre plaqué, dit marine, pour l’extérieur).

Bonjour Internaute 7 : je suis en train de rénover une maison ancienne, et les bacs de douches avaient été mal isolés. Le parquet des pièces voisines et toute la boiserie sont pourris, et ça a coulé à l'étage au dessous. D'autres questions ?

Bonjour, j'aimerai savoir comment protège-t-on sur un morceau de placo hydrofuge les parties qui ont été coupées (murs dans une cuisine) ?

Il est nécessaire de garder au maximum le contour de la maison.

Le mieux serait de faire une arche dans le mur, plutôt que de le démolir.

Dans votre cas c'est possible mais la pose d'une IPN est obligatoire !

Une ouverture dans un mur porteur est très difficile réaliser sans un aval d'un bureau d’étude béton car si la structure de la maison ou de l'immeuble est rompue, vous seriez responsable et un non professionnel prend de gros risques. Le seul conseil que je pourrais vous donner est de passer par un bureau d'étude pour ne pas risquer un accident grave (certains ont pensé que tout était simple mais il en est résulté un mort et un blessé grave : 15 tonnes de pierres leur sont tombées dessus). Donc ne prenez jamais une reprise en sous oeuvre à la légère. Bon courage.

Tout est possible. Il suffit d'avoir le bon matériel. Des entreprises de sciage béton peuvent effectuer des devis : vous verrez, elles sont très onéreuses. Lors des devis, questionnez sur le travail, sur ce qu'ils veulent faire. Ca vous donnera un ordre d'idée. Après il faut savoir comment est le mur porteur, que supporte t-il, de quelle largeur est-il, dans quel sens porte le plancher au dessus (s'il y en a un), si la charpente porte dessus, et enfin l'ouverture souhaitée sur la longueur du mur ? A partir de tout ces renseignements, il faut calculer le poids que devra supporter la ou les poutres en ferraille appelées plus communément IPN. Plus précisément, il y a des HEA, HEAA, HEB et HEM. Chacune de ces ferrailles se font en différentes tailles et longueurs, et donc peuvent supporter différentes charges. Pour le calcul, prenez en compte le volume de mur porteur que vous aurez au dessus de l’ouverture (pour info, un m3 de pierres et de chaux, c'est 2.7 tonnes).
Après, calculez le total des charges permanentes des planchers, en fonction de la nature, de l'épaisseur et du sens dans lequel ils portent. A cela, il faut ajouter la charge d'exploitation du plancher (compter 150 kg par m²). Enfin comptez le poids de la charpente si elle s'appuie sur le mur porteur en question, en l'espèce 100 kg par mètre linéaire. N'oubliez pas non plus de compter la charge de la neige sur le toit qui diffère selon les régions.
Par rapport au poids calculé, vous verrez les ferrailles qui vont bien, et vous prenez une petite marge au cas où.
BON, VOUS AVEZ COMPRIS, C’EST UN PEU FASTIDIEUX ET CA NE VAUT PAS LE COUP. Faire une étude béton, en Province, c'est 400 euros ; sur Paname et PACA, 800 euros, et ils vont tout calculer.
Après, si votre maison est saine et que vous êtes bon bricoleur, ça se fait. Vous louez sur deux jours une scie à eau. Il faut être au minimum deux pour fixer le rail et mettre la machine dessus. Vous coupez un côté et vous prévoyez 20 à 30 cm de chaque côté, pour faire reposer les poutres. Vous enlevez les pierres et vous posez le premier IPN que vous calez et mettez en portée.
Ensuite, vous passez de l'autre côté et faites la même chose : le mur est encore soutenu car la première poutre est déjà posée. Le plus important, c'est que les découpes supérieures de mur soient à la même hauteur.
Après, vous éboulez tout ce qui est en dessous. Un petit habillage en BA 13 ou carreaux de plâtre et c'est tout bon. Pour info, 800 euros d'études au pire, 1000 euros de location de scie à eau. Pour ma part, 650 euros pour 2 HEB de 220 en longueur de 4 mètres. Total du coût : 1800 euros car 150 euros de location groupe électrogène pour 380 V. Devis entrepreneur : entre 5000 et 7500 euros. Prévoir des potes ou des voisins, ou à défaut, suivant le poids au mètre linéaire des poutres, un élévateur. Bonne chance.

Si usage de 2 IPN, ceux-ci doivent être reliés par des fers à béton soudés à l'IPN.

Chercher du côté du travail de la chaux. C'est très spécial à travailler mais les résultats sont bluffant (teinte aspect lissé et autre...).

Je vais essayer de créer une douche à l'italienne à l'étage en utilisant une bâche isotanche de chez Lazer. Vous trouverez ce produit chez Lapeyre.

Nous venons de faire une douche à l'italienne, j'ai imperméabilisé mur + sol avec un produit acheté à réseau pro couteux, 150 euros, cela fait comme un film plastique et surtout faire les angles bande à joint fourni dans ce même kit étanchéité.

Bonjour, vous pouvez utiliser des plaques de plâtre type horizon. Ces plaques ont les 4 bords amincis, ce qui permet de faire les plafonds.
Aucun joint d'apparent après un bon enduisage des bandes de joints.

Il suffit (à l'aide d'un cutter) de tailler en biseau l'extrémité de la plaque de plâtre, de poser les bandes et le tour est joué !

Bonjour, pour un plafond sous fermettes, si vous n'avez pas de plaque avec les 4 bords amincis, il vous faut remonter d'environ 3 millimètres les suspentes de la fourrure où se fait la jonction des plaques. Bref, vous créez votre bord aminci avec des plaques BA 13 Standard, et c'est moins cher que les plaques BA 13 SP (4 bords amincis).

Bonjour, moi je rabote les deux extrémités de la plaque et ensuite je fais mes bandes.

Bonjour, il existe un outil muni d'une lame de cutter pour chanfreiner les bords (genre rabot), dans les 5 à 10 €. (15/06/10)

Des parpaings de 20 peuvent suffire, ce sont vos linteaux et piliers qui vous donneront la solidité (voir préfabriqué).

Bonjour, pour ma part je voudrais savoir quel parpaing faut-il pour faire une jardinière !

Il faut faire le coffrage en bois de l'escalier (en comprenant son épaisseur). Par le bas, bouchez-le toujours avec du bois, mettez du treilli soudé, et par le haut coffrez uniquement les contremarches. Coulez du béton en commençant par le bas et montez progressivement en jetant un oeil aux marches précédentes, car le béton peut les pousser.

Je vous indiquerai aussi de faire des points d'ancrage à l'aide de tiges de fer dans votre mur de maison (diamètres dix ou seize selon la taille de votre escalier) relier au treillis afin de relier votre escalier à la maison. Ainsi l'ensemble restera soudé l'un à l'autre.

Pour éviter que les contre-marches ne "bombent" sous l'effet de la poussée du béton qui aura été coulé, il y a lieu de clouer une (voir deux) lattes épaisses reliant toutes les contre-marches. La (ou les) latte est donc clouée depuis la plus haute contre marche de bois à la plus basse, et sur chaque contre marche intermédiaire. De cette manière, l'ensemble reste parfaitement rigide sous la pression exercée par le béton.

Je fais une suite aux réponses précédentes : ne pas prendre de bois, trop faible et bien étayer sous l'escalier sous peine de risquer l’éclatement du coffrage. Et ça fait mal quand ça arrive !

Pour un escalier en BA connaître :
Les dimensions de l'escalier
La hauteur à monter
La ligne de foulée (la distance horizontale utile)
L’'armature se calcule (treillis soude à proscrire par soucis de facilite). Les planches de 27mm dit de coffrage sont suffisantes avec en support chevron ou étai. Un pro

Mettez des chevilles molly et si vous avez des charges très lourdes à mettre, creusez et mettez une cale de bois débordant derrière le placo et rebouchez avec du map.

La solution la plus simple et la plus rapide c'est la cheville molly. C'est une cheville métallique qui s'expanse au serrage.

Et si j'utilise des chevilles autoforantes pour fixer mes éléments de cuisine, cela est-il risqué ?

C'est surtout une question de charge, cheville molly ou cheville auto perforante, c'est le même problème pour moi. Les deux sont efficaces, mais les deux ne m'empêcheront pas le meuble de tomber si la charge est trop lourde. C'est un rapport poids/nombres de points de fixation.

La plupart des éléments hauts de cuisine sont à fixer en deux points. Pour fixer en 3, 4 ou 5 points, il faut renforcer le meuble à ces endroits. Percez à travers l'entièreté de la cloison et fixez avec une tige filetée et une rondelle ou une plaque d’acier derrière. Masquer avec un enduit est la solution que j'ai retenue après avoir retrouvé mon meuble (assiettes, verres, tasses, etc ...) un étage plus bas, car seulement fixé avec des chevilles. Eric.

Autre possibilité que j'utilise pour la pose de cuisine : couper une planche délignée (droite), d'environ 80 mm de large, 30 mm d'épaisseur, à 45°, en deux morceaux (un d'environ 50 mm, et l'autre de 30 mm). Tracer un niveau au mur. Fixer avec des chevilles molly, où crampon de 8, ce qui est encore plus simple tous les 20 à 30 cm, le premier tasseau obtenu (50 mm) au mur. Puis l'autre (30mm) derrière le caisson. Il suffit de ré-emboîter les deux tasseaux ensemble. Les tasseaux peuvent être pré-découpés en longueur (60 ou 120 cm) ce qui facilite la tache. Inutile de vouloir recoller ou fixer les tasseaux ensemble au travers des caissons. La rigidité des meubles est obtenue par des tiges filetées et têtes d'écrous rondes dites vis de jonction qui permettent de les fixer entre eux. Pour remplacer ce tasseau si vous n'avez pas le matériel, il existe aussi des profils déportés métalliques.

Les chevilles de marque molly sont tout à fait adaptées en diamètre 6. Car s'il y 2 points d'ancrage sur les meubles, on peut leur affecter à chacun 2 à 3 vis molly. Ensuite relier tous les meubles entre eux c'est cela qui fait la solidité de l'ensemble. Une cheville molly de diamètre 6 résiste à un poids de 50 kg soit 4 vis par meuble cela fait 200 kgs. Sachant que les meubles de cuisine travaillent plus en cisaillement qu'en arrachement sur les chevilles ; il n'y a donc aucun problème. J'en suis à ma deuxième cuisine et aucune assiette ne s'est jamais plainte.

Pour moi, la meilleure solution est d'utiliser un rail de fixation au mur vendu en longueur de 2 mètres fixé avec des chevilles Molly. Ce support se coupe à mesure, il est en aluminium et il réparti mieux les charges.

Avec de l'acide chlorhydrique diluée. Protégez-vous lors de son utilisation.

Comment lisser une dalle de béton ?

Faire un béton plus sableux et pas beaucoup mouillé.

Faites votre dalle et tirer de niveau avec une règle sur une petite largeur de façon à rattraper à chaque fois ce que vous venez de lisser, que vous talocherez et passerez la truelle pour lisser.

Non il y a un sens de pose à respecter.

Si, il y a un sens. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'incidence, si celui ci n'est pas monté dans le bon sens.
Le seul problème réside dans la jointure. Une réserve est prévue pour la bande de calicot et de l'enduit sur une face seulement. Il est donc préférable que cette réserve soit visible. Bon courage.

Outre le problème de la pose du calicot, la face arrière de la plaque est moins résistante. Lorsque l'après de peinture sera passé la feuille de protection du placo va cloquée. Ce n'est pas grave mais c'est peu esthétique.

La face arrière est un pare vapeur. Attention au problème de condensation.

Oui cette méthode est courante aujourd'hui. Mais à mon avis moins sérieuse que le coffrage traditionnel. Pour votre question tout dépend de certains paramètres : pavillon plain pied ou étage, y a-t-il un mur de refend pris avec votre chaînage ? Attention avec ce type de linteau les portées sont réduites !

Il faut fixer l'armoire de toilette sur le support du lambris PVC et non sur le PVC. Traverser de part en part le lambris pour tomber sur le mur.

Si vous le pouvez, fixez votre armoire sur les tasseaux qui tiennent le lambris. Si votre armoire se trouve entre 2 tasseaux il faut prévoir avant la pose intégrale du lambris de fixer un tasseau horizontal, là où l'armoire sera placée, puis finir le lambris en repérant ce tasseau et enfin, vissez l'armoire sur le tasseau en traversant le lambris.

Bonjour. Pour cause de budget limité, j'ai fait toute ma cuisine en placoplâtre, béton cellulaire et bois pour le plan de travail. En gros, j'ai fait les pieds du plan de travail en montant 4 petits murs de béton cellulaire (en 5 cm d'épaisseur), c'est super simple à faire. Ensuite, j'ai posé mon plan de travail dessus. J’ai également récupéré les chutes du plan de travail pour faire des étagères, entre chaque pied en béton (fixé par des baguettes de bois). J’ai caché les tuyaux et le cumulus avec des plaques de placoplâtre (du BA13). J’ai mis plusieurs plaques à la verticale, avec 20cm entre chaque plaque et, une fois de plus, j'ai fait des étagères avec des chutes de placoplâtre. Il faut bien positionner l’arête non découpée sur le devant, cela fait plus propre. Fignolez avec des petits bouts de placoplâtre d’un centimètre d’épaisseur et de largeur égale aux étagères que vous collez perpendiculairement sur la face avant des étagères. Faites les joints et peignez le tout. Le résultat est assez bluffant. Bien sûr, il ne faut pas trop charger les étagères en placoplâtre, par contre pour le béton cellulaire, pas de souci. Bon courage.

Voir les coefficients d'isolation, plus c'est épais, plus c'est isolant pour le siporex, après tout dépend de ce que l'on veut obtenir comme isolation.

Si vous faites des saignées pour passer les gaines, utilisez plutôt du 100 mm.

Reportez-vous à la question / réponse N° 197.

Un mur de 10 cm n'est généralement pas porteur MAIS attention vérifier que les poutres sont continues au-dessus du mur de 10 et qu'il ne continue pas à l'étage.

Mettre de la fermette.

Faire un arbalétrier au milieu.

Utilisez du lamellé-collé.

Monter du lamellé collé, celui-ci ne fléchira pas sur une telle portée.

Montez une double cloison en placostyl et double peau extérieure, simple intérieure, et laine de 45 ça sera parfait.

Couper le PVC avec un décapeur thermique et un cutter.

Si dans le pvc il y a déjà du béton rien ne sert de les refaire, il faut juste découper le pvc avec une disqueuse dans le sens de la hauteur évidement, et l'enduire par une couche d'accrochage car le béton est très lisse.

A priori au vue de votre description créer une cloison placo à cet endroit ne pose pas de problème. Il faut cependant que ce placard soit réalisé dans "les règles de l'art", notamment sur l'armature où viendra se fixer le placo.

Il est évident de réaliser ce porte à faux dans les règles de l'art, si un décroché en placo était possible, il serait très souvent réalisé dans le bâtiment.
Pour avoir une structure porteuse, la réalisation doit être en BA, avec des scellements chimiques à la résine et on obtient des résultats jusqu'à 1,40 m de porte à faux ou pour votre compréhension de décroché. emile artisan maçon.

Avant d'isoler j'ai fixé des suspentes sur mes chevrons dans lequelles sont venues se clipser des fourrures métalliques (à l'horizontal et en sous pente), Ensuite j'y visserai mes BA13. Bon courage. Théo742

Effectivement, il faut fixer des pattes tous les 50cm, en faisant attention au niveau, soit laser, soit au cordeau. Ca va très bien (quatre pattes, une dans chaque angle, puis cordeau de part en part), puis fixer les fourrures et ensuite placer la laine de verre puis fixer les plaques BA 13 sur les rails, avec des vis spécifiques.

A l'aide d'une plaque métallique assez fine, ou d'un riflard. Vous passez entre la brique et le placo. Vous ne pourrez pas décoller le parement, mais vous allez déchirer la 1ère feuille de placo. Faîtes doucement pour ne pas creuser ou arracher des morceaux de plaques.

Le polystyrène est un mauvais isolant phonique.

Mettre du polystyrène gris, beaucoup plus phonique.

Vous trouverez tous les coefficients d'isolation thermique et acoustique en fonction des différents matériaux dans les magasins de bricolage (il existe des tableaux de comparaison).

En Belgique non officiel : 12.5 €/h - Officiel 3 fois plus.

Personnellement j'ai eu un tarif de 45 € le m² pour une dalle d'environ 20 cm type terrasse.

Tout dépend de là où vous vivez ; dans le nord de la France c'est beaucoup moins cher que dans le sud, 2 à 3 fois moins.

Il faut réaliser le linteau en premier. Puis ouvrir le mur. Mais attention, je vous conseille de faire venir un maçon, qui verra exactement l'état du mur et les matériaux qui le compose.

Fixation par chevillage avoir en fonction de vos murs. Il faudrait savoir exactement ce que vous voulez faire.

Le sable concassé réagit avec le ciment. C'est l'alcali-réaction qui détruit progressivement le béton. Ça prend quand même du temps.

Houlà attention, l'alcali réaction ne peut avoir que dans certain, mais n'arrivera jamais sur une chape ! Je pense que vous aurez un peu plus de mal si vous talochez mais le sable concassé vous apportera plus de fine pour "fermer" l'aspect de surface. Le sable concassé a tendance à boire plus d'eau et entraine une prise un plus rapide.

Tout à fait d'accord avec la réponse 2. J'ajouterai que dans l'absolu d'une étude de la compression en laboratoire, le sable concassé est moins résistant qu'un sable de rivière roulé, essayez de casser un oeuf dans votre main, mais est-ce bien important pour une chape ? emile artisan maçon.

Planter des pointes et laissez dépasser légèrement la tête (dans le bois les pointes) sous le premier tour de carreaux.

Bonjour, remplacez la colle à béton cellulaire par colle à carreau de plâtre : plus lisse et plus efficace.

Cela s'appelle murfor. C'est une barre métallique qui se met dans le mortier de montage par rangée lorsque que l'on monte un mur en plot ciment ou terre cuite. Plus précisement de 2 barres parallèles (ex : de 10cm de large pour de la brique de 15cm) reliées par une autre en zig-zag.
Elément d'armature de joint d'assise "MURFOR"

J'ai regroupé les informations sur leur site :
Voir une présentation de MURFOR ici
.
Armature des pans de mur
Pour accroître la résistance du mur et répondre aux contraintes internes, il est judicieux de placer des armatures aussi bien dans les joints de la paroi interne, élément de la structure porteuse, que dans ceux de la paroi externe. Les phénomènes de tension interne extrême, dus aux variations de température, peuvent être supprimés ou répartis grâce à l'armature des joints, surtout dans les parois externes, exposées aux intempéries et à la pression du vent, de même que dans la proximité des baies.
Etant donné que l'armature horizontale n'est pas toujours suffisante, divers systèmes d'armature verticale ont été mis au point et se trouvent dans le commerce.

Disposition de l'armature des joints d'assise
Divers exemples typiques d'emploi des armatures de joint d'assise sont donnés ci-après. Leur fonction principale est de répondre aux contraintes internes d'origine thermique et de répartir les phénomènes de tension extrême résultant de la configuration du mur composé.

Enlever la couche de terre arable si elle existe et est bien damée MAIS surtout prévoir un film plastique sous la dalle (pour l'humidité ascensionnelle), ça évite que la dalle ne devienne verte.

Il serait également préférable de mettre une épaisseur d'environ 7 cm de gravier sous le plastique pour éviter tout risque d'humidité.

Pour une dalle de garage l'épaisseur varie de 6 à 8 cm, il faut mettre un polyane pour éviter l'humidité de remonter, un treillis soudé peut être mis mais cela n'empêchera pas au béton de fissurer. Le plus important c'est d'avoir un sol bien compacté.

En plus des préparations proposées ci-dessus, commander un béton C25/30 XC1 en petits cailloux avec des fibres polypropylène, cela évite la fissuration de retrait et évite l'installation d'un treillis soudés (obligatoire sans ça). Pour le garage je vous conseille un minimum de 12 cm pour pouvoir supporter les efforts de traction dus au freinage. Passer le béton à l'hélicoptère (à louer), une fois que vous pouvez marcher dessus en laissant qu'une légère empreinte. Vous aurez un très beau fini. Ne roulez pas sur votre dalle avant 15 JOURS environ.

Pourquoi ne pas utiliser des cloisons alveolées (2 plaque de plâtre avec structure carton en nid d'abeille). Tous mes meubles de salle de bain sont faits de cette facon; mise en oeuvre rapide et économique.

Comme précédemment utilisez des plaques alvéolaires. Fixez une semelle aglo au sol, mur et plafond. Casser sur 30 mm les alvéoles, glissez la cloison et fixez-la aux semelles. Sur la partie creuse devant (côté visible de la cloison) fixez une semelle pour boucher, ce qui vous permettra de fixer facilement vos cornières d'angle avant d'enduire. Attention si le sol est en zone humide, exemple garage non isolé, pensez à mettre un profil plastique en U qui viendra s'emboîter sur la cloison.

Reportez-vous aux questions / réponses N° 32 et 62.

Il faut un enduit spécifique de finition (style G7) qui autorise une sur-épaisseur de plus de 3 mm, s'armer de patience pour la mise en oeuvre et une bonne cale à poncer une fois l'enduit sec.

Là il vaudrait mieux appeler un vrai plâtrier et oui ils sont en voie de disparition. Xave

Le plâtre, on sait ou on ne sait pas faire, il n'y a pas de milieu.

Plus facile mais plus épais mettre des plaques de plâtre.

J'ai rencontré le même problème que vous, n'étant pas plâtrier, j'ai utilisé pour enduire 130m² un enduit ressemblant au plâtre du LUTECE 200 tirage long, environ 2 heures. Le matériel nécessaire est un malaxeur, une poubelle noire 80 litres, truelle carrée, platoir 2 mains, et différents couteaux. Le coup de main avec le grand platoir vient assez vite, pour éviter les ondulations au mur, enduire vertical et passer un coup de platoir horizontal, pour lisser, utiliser une taloche éponge.

Fixer des tasseaux à intervalles réguliers. Ils vous serviront de support. Plâtrez entre les tasseaux puis lissez avec une règle de plâtrier. Bonne chance car le plâtre c'est coton !

Pour enduire au plâtre il faut être plâtrier ! Je suis maçon je sais enduire avec différents mortiers, mais le plâtre...

Bonjour, quelle peut-être la cause pour laquelle le plâtre enduit sur un mur en briques neuves ou sur un mur en béton se décolle par plaque une fois sec, et sonne creux quand on tape dessus avec les doigts.
A savoir que j'ai déjà fait selon absolument le même procédé 5 ou 6 cloisons et murs et le phénomène ne se produit pas sur tous.
Il y a un paramètre qui m'échappe mais je ne sais pas lequel : mélange eau plâtre, température mur, support moins mouillé... Le plâtre je le fais dans une poubelle 70 L, avec un malaxeur et j'utilise du plâtre à prise lente acheté à Bricoman. Merci de vos retours d'expérience. Vincent

Avec n'importe quel ciment/mortier.

Bonjour il est impératif d'utiliser de la chaux si ce mur est un mur de clôture : 1 part de chaux hydraulique et 3 parts de sablon ou de sable à lapin.
Si ce mur est un mur d'agrandissement pour la maison, il faut ourdir avec de la chaux aérienne et faire les joints intérieurs en chaux aérienne, mais le joint extérieur en chaux hydraulique et surtout mouiller la pierre la veille de la pose.

La chaux blanche ou grise hydraulique est parfaite pour monter le mur de pierre ; l'aérienne n'est pas assez solide pour faire cela. Pour le sable du 04 est aussi satisfaisant (le sablon est trop fin et plus cher et le sable à lapin est moins résistant) et en ce qui concerne les dosages : 30 pelles pour 1 sac.

5 degrés suffiront.

Il suffit de lire le mode d'emploi sur les sacs de crépi, il indique les températures mini et maxi d'emploi.

Il faut utiliser des briques réfractaires.

Les briques réfractaires ne sont pas nécessaires, il suffit s'il s'agit du foyer de ne pas sceller ces briques mais de les poser sur des cornières avec suffisamment de jeu pour qu'elles puissent se dilater, pour le reste de la cheminée, briques ordinaires et ciment ordinaire ; la mienne est faite avec, ainsi depuis 20 ans, elle n'a jamais bougé.

La température d'un feu entraîne des dégâts irrémédiables sur les briques / ciment / béton. Il faut comme le dit l'internaute utiliser des briques réfractaires.

Une brique est en terre cuite et est déjà réfractaire, mais surtout ne pas la monter au ciment car le ciment ne supporte pas la chaleur. Utilisez de la chaux grise hydraulique.

Ou un mortier de ciment de fondu ! qui a des propriétés réfractaires.

Méfiez-vous : si la voûte a été prévue avec torchis... vous serez déçu du résultat.
Faites un test sur une petite surface auparavant.
3 solutions :
- au burin + brosse, c'est long et si le torchis est bien accroché, vous risquez d'abimer les briques et les joints.
- sablage : efficace mais lourd. Risque de mater les briques.
- Nettoyeur haut pression efficace si le torchis est suffisamment friable, mais il faut pouvoir évacuer l'eau... Les joints... c'est le maillon faible !
Une solution pour conserver les joints existants et éviter un plafond de briques pulvérulent : enduire le tout de colle à papier peint. Avantages : cela fixe en surface la matière et donne un rendu légèrement satiné, et donc plus lumineux. (26/10/10)

Marteler la surface, mouiller et remettre une couche de béton.

Vous pouvez réparer votre dalle, il y a sans doute eu trop d'eau ou un mauvais dosage. Si votre dalle est sur un terre plein réparez-la en ponçant ou en sablant la surface, puis en appliquant un produit de réparation spécialisé. Attention prenez un vrai produit pas quelque chose au rabais. 2ème solution faites une chape sur votre dalle et carrelez-la. Attention si votre dalle de garage est sur vide sanitaire, vous pouvez vous inquiéter sur la résistance de votre ouvrage.

Vous pouvez appliquer des mortiers de réparation type Lanko 731 jusqu'à 50mm de diamètre cela fera rustine, mais les années patineront ces retouches, ou alors peinture spéciale sols après avoir réparé !

Ne pas utiliser de PVC, c'est extrêmement polluant.

Bonjour, il existe des fiches gratuites pour la pose de portails dans toute grande surface de bricolage et dans la plupart des magasins spécialisés.

Si la poutre est au-dessus de la cloison c'est j'imagine une poutre porteuse (des solives sont appuyées dessus) et si celle-ci a une section égale ou supérieur à 30 x 30 et quelle est en bon état il n'y a pas de souci, la cloison est une simple séparation.

Une cloison ne soutient jamais rien hormis son propre poids ! votre poutre doit prendre appui ailleurs ou bien il ne s'agit pas d'une cloison, ou alors c'est une poutre décorative qui ne soutient rien !

Comment casser un mur en carreaux de plâtre, pour réaliser une voûte d'un 1m95 de long et 1m20 de hauteur. J'ai peur que le mur s'effondre.

Je ne suis pas un expert, mais dans votre cas j'irais tout simplement peser une brique et calculer sa superficie.

Bonjour, un mur de brique, c'est 65 briques au mètre carré, mais en 34 d'épaisseur avec 130 briques à 0.900 kg avec les joints, on arrondi à 1 kg soit le m2 fini à 130 kg.

J'aurai plaisir à vous répondre mais les mesures en pouce ne me disent rien, sinon ouvrez la porte vers l'extérieur.

Il suffit d'observer si le sol continue de bouger dans le temps. Si c'est le cas, alors il faut renforcer les poutres.

Juste une petite astuce pour vérifier si la fissure augmente ou pas : collez un plot de plâtre sur la fissure. Si le plâtre se fissure c'est que le sol continue à bouger.

L'étaiement est un support provisoire qui sert à la mise en oeuvre des travaux. Lorsque l'on enlève les étais rien ne doit bouger, sauf si le support mis en place n'est pas suffisamment solide. En un mot mettre des témoins comme l'indique la réponse 2, qui devrait je pense bouger car le bois n'est pas encore tout à fait sec.
emile artisan maçon

La solution idéale : prendre un ciseau à bois et gratter délicatement le bac à l'endroit des taches de ciment. C'est tout.

D'accord avec le premier, mais utilisez un peu d'acide chlorhydrique qui ronge le calcaire des mortiers, rincez bien, utilisez des lunettes, gants et nez de cochon !

Vous ne pourriez pas le poncer très fin ? Ça dépend du type de résine, certaines sont faites pour ça.

Attention à ne pas fragiliser la structure avec de telle méthode ! Je vois beaucoup de chantiers entrepris par des amateurs (surtout en appartement) qui finissent souvent mal ! Certaines constructions d'appartement basaient leur solidité sur la multiplication de murs de refends avant les techniques de banchage. Une petite étude aurait été plus sérieuse !

Même problème chez nous. Apparition de fissures chez notre voisin, après rénovation. A quelle étude "sérieuse" faites-vous allusion dans votre réponse ? Merci.

En fait, à une étude par un ingénieur béton, ou BTP.
C'est très certainement les vibrations qui ont causées de petites fissures au niveau de votre voisin du dessous, j'imagine. Effectivement, les cloisons deviennent avec le temps plus ou moins porteuses, surtout dans les immeubles construits dans les années 60-70. Les fissures s'expliquent par le fait que les vibrations faites par les outils à percussion se sont propagées au delà du mur concerné, à l'ensemble de l'édifice.
Pas de souci, l'assurance habitation indemnise bien : j'ai eu le souci avec mes voisins, en 2004.

Etant donné que l'armature du dallage de votre garage est sûrement du treillis soudés, le fait d'avoir creusé de 60 cm dessous met sans doute en péril votre dallage. Evitez de garer votre 4X4 dessus.

Quel genre de pierres ?

Qu'entendez-vous par mouler ?