MAÇONNERIE

Je viens de faire l'expérience. J'ai mis vingt pour cent de chaux dans du sable et la teinte ocre, c'est de la teinte à béton, mais très très peu. J'ai enduit mes encadrements de fenêtres en faisant des joints et ça donne vraiment l'aspect de la vieille molace, si c'est ça que vous recherchez.

A la place du plâtre je mets du MAP qui contient de la poudre de marbre. C'est beaucoup plus résistant. Si possible mettre du grillage fin entre deux couches.

Bonjour
J'ai essayé cette technique, assez difficile, je pense qu'il faut de l'expérience.
Bon courage. fausses pierres.fr (27/07/10)

L'idéal, à mon avis, est de fixer des tasseaux de bois de 20mm environ, tous les 50 cm et de visser avec des vis placo. Oubliez l'idée de coller les plaques ou de les visser avec vis/chevilles. C'est peut-être l'occasion de passer une gaine (?)

En tombant l'ancien, vous repartez sur quelque chose de propre, pas de la bricole - et souvent cela permet de faire en même temps une isolation qui manque dans les vieilles maisons.

Le meilleur c'est de faire une ossature métallique en suspentes et rails, vous les espacez tous les 60 cm, c'est multiple des plaques de BA 13 et utiliser des plaques en 2.40 m vous trouverez tous ces accessoires chez votre vendeur de matériaux.

Sur le site de "Leroy Merlin" il y a une vidéo qui pour moi explique très bien comment rénover un plafond en y créant un faux-plafond en plaque de plâtre. Bon courage.

En fait, il n'y a pas besoin d'aération entre l'isolant et le plafond mais plutôt entre la toiture et l'isolant.
L'isolant doit être posé sur les chevrons et si possible en couches croisées, donc si chevrons de 10x10cm par exemple, la hauteur de l'aération sera de 10cm.
Des grilles tout à fait classique dans les dessous de toit, au nombre de 4, d'autant plus que le raccord entre les dessous de toit et les murs ne sont en général pas parfaits.

Le MAP est un mortier-colle. Il sert à effectuer des collages et des réparations sur les ouvrages en plaques de plâtre. Ce n'est pas adapté à la réalisation d'un enduit. Je ne pourrais que trop vous conseiller de réaliser une isolation périphérique, cela vous apportera, outre l'isolation, des murs droits.

Votre première idée est pas mal, un piquage de l'enduit ciment et un rejointage à la chaux (après grattage des joints sur 3/4cm) ferait respirer votre mur et lui donnerait du cachet...

Je suis dans le même cas que vous, j'ai acheté une maison de village avec mon mari, mais au niveau isolation elles ne sont pas super bien équipées, donc pour l'humidité et pour pouvoir laisser respirer les murs, primordial pour que la maison ne "souffre" pas, il faut casser les joints (les gratter) et les refaire à la chaux votre maison gardera son cachet d'origine et en plus elle respirera, fini les mauvaises surprises d'humidité ! sylvie.

Dans le cas d'une dalle en béton armée, les fourreaux sont posés sur la nappe inférieure d'acier, soit 4 à 5 cm au dessus du bas de la dalle. Pour déterminer la profondeur depuis le dessus de dalle, il faut connaître l'épaisseur de celle-ci.

Merci. En fait, je sais simplement que mon plancher fait en totalité 20 cm d'épaisseur. Et je me demande combien de cm il faut creuser sous mon carrelage pour rencontrer les câbles enterrés.

Alors les câbles sont à 15-16 cm de profondeur. Peut-être y a-t-il une chape au mortier (dans ce cas ajoutez 5 à 7 cm de plus).

Je pense que vos câbles électriques sont posés et attachés au dessus du lit de ferraille et non au dessous, j'ai eu l'occasion en tant que conducteur de travaux principal actuellement, d'avoir fait réaliser de nombreux planchers en béton armé, et les gaines sont posées après le lit de ferraille, qui est lui même "théoriquement à 3.5cm de la sous face plancher

Bonjour, oui tout est possible, mais attention il ne faut pas faire n'importe quoi.
Le mieux est de faire voir à un maitre d'œuvre.

Faire trois ou quatre trous dans le mur, 30 cm au-dessus de l'ouverture à créer et passer des poutrelles en bois de grosses sections. Mettre des étais dessous chaque extrémité des poutrelles et serrer les étais. Démaçonner doucement du haut vers le bas.

En l'absence de réponse, je vous donne mon avis. Le revêtement de votre bardage doit dépasser la dalle pour que l'eau s'écoule. Le toit peut dépasser de 20cm ou moins si vous avez une gouttière ou une dalle.

Bonsoir, je suis restaurateur de patrimoine et votre question est intéressante, mais il y a peu de réponses. Les colles aujourd'hui sont très adhérentes, toutefois si votre support est poreux et vos parements moins poreux, vous pouvez utiliser une solutions d'acide (en prenant toutes les précautions d'usage) environ 20/100 en renouvelant l'opération souvent, puis agir par vibrations en intercalant du bois entre un marteau burineur et le parement, ça marche parfois, mais en fonction du support je ne vous garantit pas le résultat. Sinon avec beaucoup de patience...

Oui, mortier standard si pas de grosse source de chaleur à proximité.

Je ne comprends pas la question, il me semble que peu importe si ça dépend de l'escalier.
Tant que ça tient... Où est le problème ?

L'enduit pour joints de plaques de plâtre n'est pas prévu pour, il n'est pas si dur que les enduits utilisés pour les fissures en plafond. Ces fissures doivent être griffées, brossées et enduites, en une ou deux passes (après séchage).

Vous faites un mortier beaucoup trop dosé, c'est pour cela qu'il fissure, il y a moins de retrait avec la chaux qu'avec les autres liants, le bon mélange est celui indiqué sur les sacs :
- 1ère couche 1 seau de liant (chaux) 2 seaux de sable (couche d'accroche)
- 2ème couche 1 seau de liant 3 seaux de sable (corps d'enduit)
- 3ème couche 1 seau de liant 4 seaux de sable (enduit de finition).
Si il n'y a qu'une couche (c'est pas le top) 1 seau de liant 3 seaux de sable.

Tout dépend de : la taille des solives, les charges à reprendre (éventuellement de la neige), de la solidité du mur, du mode de fixation sur le mur...

En général, les solives de plancher sont posées tous les 33cm a l'axe de celle-ci

Et bien demandez PLUSIEURS devis.

30€ du m².

Il faut compter environ 700€.

Il faut compter environ 30 à 35 €/ml.

A ce prix là c'est sans la fondation, alors.

J'ai le même souci sur un muret extérieur (enduit brut de projection), je ne connais pas de solution. Je vais sans doute opter pour un passage à la taloche à pointe, histoire d'uniformiser la surface (?). A suivre.

Bonjour, utiliser notre moteur de recherche forum Maçonnerie, vous y trouverez les résultats, disponibles ici : Définition du M A P

MAP signifie Mortier Adhésif pour Placoplâtre. C'est le produit de la marque Placoplâtre pour coller les BA 13 et isolant sur le support. Il existe évidemment d'autres produits, provenant d'autres fabricants, mais le mot MAP est entré dans le vocabulaire courant. Ce produit sert aussi à reboucher les plus gros trous dans le placo.

Une arche sur BC ou plein centre, de toute façon il faut faire un coffrage.

Bonjour. La chape doit être soufflée, il faudrait la refaire ou l'enlever, et faire un ragréage. Ensuite poser le parquet

Reboucher au map puis ponçage, puis enduit de finition et ponçage jusqu'à obtention d'une surface parfaite.

Vous mettez de l’enduit puis de l’enduit de finition pour réparer.

Bonjour,
il faudrait acheter du Sider-pan ou de l'Emaco. Ce sont des produits de finition, on peut les trouver chez Point-P ou Bigmat.

Bonjour,
Cela dépend du type de sol que vous avez (argileux, rocaille, etc...) mais normalement une fondation assez large pour chaque poteau (environ 50cms sur 50cms) et aussi profonde (environ 40 cms de béton ferraillé) devrait suffire. Mais encore une fois cela dépend de votre terrain.
Cordialement JLD

Tout d'abord, il y a plusieurs éléments à prendre en considération, comme le type de portail, le poids de portail et la nature du terrain.
Prenons donc le pire des cas avec un portail à 2 vantaux bien lourds sur un terrain argilo-calcaire (possibilités de mouvements différentiels).
Il vous faut des fondations solides sous vos piliers (l 60 * L 60 * P 60 mini).
Une fois vos 2 trous finis, creusez la fondation de votre seuil d'un trou à l'autre (l 40 * P 40).
Ensuite ferraillez avec du chaînage poteau de 20*20 la tranchée du seuil et dressez dans les trous des piliers du chaînage poteau de 10*10.
Essayez d'attacher à l'aide de fils de fer les ferrailles entre elles.
Il ne vous reste plus qu'à couler votre béton bien riche (35 pelles de mélange par sac de 35 kg de ciment et vous pouvez même le fibrer pour plus de résistance).
Ce procédé vous confère une bonne assise des piliers et le seuil bien costaud ne cassera pas et vous conservera l'écart entre les 2 piliers.
Réalisez en fait un bloc et votre portail ne se dérèglera jamais.
En espérant que ces conseils succincts vous soient utiles,
Nicolas.

Tout dépend de la structure qui maintient le plancher (espacement des solives et nature de ces dernières), mais dans ce cas des solutions alternatives sont peut-être envisageables.

Oui, c'est possible. 5 cm, c'est l'épaisseur minimum pour une chape au mortier.

Suite à des travaux de rénovation (habillage de cheminée), les vendeurs du magasin, où je me fournis, m'ont conseillé ce matériau.

Le Siporex est un matériau très fragile et il ne résiste pas à la pluie.

Enlever une brique au dessus de l'emplacement de votre poutre, étayer, faire cela plusieurs fois, créer l'emplacement de votre poutre, poser votre poutre et créer votre ouverture. L'étayage est mère de sûreté, il en faut plus que pas assez.

Suite à un dégât des eaux, l'expert de l'assurance a fait enlever et remplacer à neuf tous les placo touchés jusqu'à atteindre la hauteur saine.

Vous pouvez utiliser des vis molly.

Pour le carrelage, il faut percer. Pour les chevilles, si c’est creux derrière le placo il faut mettre des chevilles papillon ; si c’est de la brique, mettez des tirefonds.

Il faut passiver les aciers pour stopper la corrosion (avec un produit type Lanko 760 ou 761), puis effectuer une réparation avec un mortier de réparation (type Lanko 730 ou 731 selon la taille du trou), et une résine d'accrochage (type Sikalatex)

Le plus simple serait de boucher le trou avec des agglos maçonnés au mortier et de boucher grossièrement avec celui-ci en laissant un espace de 1 ou 2 cm de manière à appliquer une couche de map, puis d'enduit de lissage pour la finition.

A la chaux et du sable. Courage.

De la chaux, du sable et du ciment blanc ; ce sera plus solide à long terme.

Bonsoir, surtout éviter le ciment, qui doit être réservé au ouvrage porteur et au scellement, la chaux de typt nhl5 additionnée de sable fin 0/3 à 0/5 est l'enduit idéal, car il fait respirer le support (proportion de 25 à 30/100 de chaux) et offre une tenue de vie très longue là où le ciment ne manquera pas de fissurer. Les techniques ciment furent employées après la guerre et malheureusement par beaucoup de maçons formés à la va vite pour répondre aux besoins de logements, aujourd'hui on revient aux techniques "Romaines" qui ne sont plus discutables, tant elles ont fait leurs preuves, et de plus un enduit de chaux apporte chaleur isolation et s'emploie très facilement (prévoir au moins deux couches).

Bonjour. Pour les bricoleurs qui recherchent des conseils sur le dosage du mortier et du béton, ci-joint une fiche de bricolage très bien réalisée fournie par une grande surface de bricolage. (30/10/10)
Dosage béton mortier. PDF voir aussi le tableau réalisé par Brico vidéo sur le
dosage du béton et mortier

20 litres d eau pour un sac de 35 kg de ciment + 33 à 35 pelles de mélange à beton pour un béton bien dosé, compter 9 sacs de ciment au m3.

Pour le dosage du béton, le plus simple est la règle du 1,2 et 3
1 volume de ciment
2 volumes de sable
3 volumes de gravier
L'eau est 1/2 volume
Il suffit alors d'adapter en fonction du volume de la bétonnière

J'ai eu le même cas, j'ai posé ma fenêtre sur des carreaux en Siporex (Béton cellulaire) facile à découper et solide comme du parpaing.

Le plus simple dans un premier temps : faire des petits plots de plâtre sur les fissures à intervalles réguliers. Surveillance pendant une année si les plots fissures voir un pro. Bonne chance ! nis

Si c'est une fissure qui travaille, un mastic souple sera suffisant.
Un peintre professionnel pourra rattraper la teinte si elle très importante, surtout verticale, les fondations sont pourries.

1 - Faire soi-même, avec une masse s'il s'agit de placo.
2 - Entreprise de démolition : un ouvrier coûte environ 30 € de l'heure à son patron (à ce tarif il ne gagne rien ! mais a priori il ne perd pas d'argent) donc ajoutez un peu plus. Tenez compte aussi de l’évacuation des déchets qui est payante lors de la mise en décharge pour les professionnels.

Si le mur se retrouve à l'intérieur vaudrait mieux le recouvrir de placo pour peindre ça restera mieux.

Pour aligner des objets, il n'est d'outil plus performant qu'une ficelle bien tendue.

Selon le poids de la télé, mieux vaut fixer dans le mur en dessous du lambris en utilisant des chevilles assez longues.

Casser les 2 parpaings situés au dessus de la porte comme suit : la cloison du moëllon côté où vous avez commencé à casser et la cloison intermédiaire. Essayez de conserver la dernière face (ça évitera de coffrer). Mettez dans le trou un bout de ferraillage standard 10x12 4HA10 de 95 cm de long. Faites un coffrage sur la face ouverte, avec une forme d'entonnoir au sommet (pour pouvoir mettre le béton facilement). Décoffrez cette face dès que le béton est dur (environ 5h à 20°C) et piquez ce qui dépasse (entonnoir). Le lendemain vous pouvez casser le mur en dessous. Etant donné la portée et les charges à reprendre vous êtes largement tranquille. Inutile également de créer des jambages.

ATTENTION, même s’il n'y a pas de risques pendant le perçage du mur, il faut obligatoirement réaliser un LINTEAU pour assurer la solidité du mur dans le temps. Par ailleurs, d'après les photos, cette ouverture se trouve dans un mur pignon et la charpente ne doit pas se trouver bien loin du trou. Il faut donc IMPERATIVEMENT prendre toutes les précautions afin d'éviter les mauvaises surprises.

Vous ne précisez pas la largeur des parpaings. De toute façon un mur dit porteur ne peut être percé sans mettre un linteau (poutre en béton armé ou IPN métallique de 150mm au moins) au dessus de la porte. La mettre en place avant de faire le trou (par exemple en coulant une moitié d'un côté du mur sur toute la largeur de la future porte, et même 40 cm de plus et, quand le béton est bien sec, couler l'autre moitié de l'autre côté du mur). Ce ne sera pas un travail de spécialiste mais de bricoleur averti. Un spécialiste percerait le mur au dessus et prendrait la charge verticale en passant une poutre dans le trou en calant cette poutre pendant qu'il percerait en dessous, sur toute la largeur de la porte.