MAÇONNERIE

Voir Réponse #31 MAÇONNERIE.
Si des internautes ont déjà rencontré des problèmes de champignons du type mérule, pourriez-vous nous communiquer les solutions que vous avez utilisé pour traiter ce problème. Merci d'avance. L'équipe de Bricovideo.

Réponse de l'internaute :
Bonjour et grand merci pour votre réponse et les "ps" bien utiles et très clairs ! Je tacherais de vous tenir au courant de l'évolution de mes travaux (il me manque le nom du produit efficace pour arrêter la progression du champignon. Les fabricants ne vendent qu'aux entreprises, j'essaierais donc par l'intermédiaire d'un entrepreneur d'obtenir des pots d'un fongicide adéquat. Mais si le white spirit est valable ou autres.. ? c'est tout aussi bien, mais je n'ai évidemment pas de recul pour vérifier. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup et à bientôt, Marité.

Bonjour à tous, ma maison (enfin celle de mon père) est attaquée par la mérule. Nous traitons en ce moment nous-même cette saloperie : nous dénudons tous les murs (piquage), brûlons tous ces murs, perçons des trous dedans et injectons du produit professionel prévu à cet effet. Ensuite, nous enlevons les poutres, nous les remplaçons par des neuves traitées m4, que nous faisons reposer sur des sabots métalliques boulonnés au mur, et laissons un espace de 2 cm entre ce mur et la poutre! J'espère que mon commentaire en aidera certains, je ne suis que de passage ! Ma maison a 150 ans, et cette merde a mis 150 ans a endommager nos bois qui n'étaient pas traités, alors sachez que si vous remplacez ces bois par des bois traités m4 et que vous brûlez et badijonez de produit (mieux vaut plus que pas assez), y'aura plus de problème!

Nous sommes actuellement confrontés au même problème... Quelqu'un peut-il nous conseiller une marque de produit efficace ? Merci.

Voici un site à visiter sur la mérule, vous pouvez poser des questions au webmaster, il vous répondra : INJUSTICE.FR.

Bonjour, vous pouvez utiliser un produit chloré comme l'eau de javel diluée légèrement. L'eau de javel est un fongicide économique. A bientôt.

Il faut passer du chlore dilué. Le passer au pulvérisateur de bas en haut, laisser agir puis rincer abondamment (jet haute-pression). Traiter après séchage avec un anti-mousse, qui se chargera de finir le travail.

Bonjour, vous pouvez utiliser un termicide pour le traitement de charpente bois et sols. Termicide est un liquide concentré fongicide et insecticide destiné à détruire les insectes xylophages dans le bois et les sols.
Caractéristiques : aspect liquide trouble blanchâtre. Densité : 1,03 PH : 8,5 à 9. Non corrosif. Avantages : Termicide est efficace contre les termites, ainsi que les capricornes, vrillettes, et guêpes de bois. Termicide traite les bois contaminés ou non, mais également les sols et fondations.
Mode d'emploi traitement du bois :
Curatif : 1 volume de produit + 10 volumes d'eau. Appliquer à refus à la brosse ou au pulvérisateur en 2 passes minimum à 24 H d'intervalle. Selon la section du bois, il est préférable d'injecter le produit à haute pression.
Préventif : 1 volume de produit + 20 volumes d'eau.
Traitement des fondations : pulvériser sur l'ensemble des fondations une solution diluée à 10 %. La terre de remblai devra être imprégnée à raison de 10 litres de solution par m3 de terre. Dans les zones très sensibles, il est préférable de traiter le béton et le mortier en gâchant avec une solution diluée à 1%. Pour les bâtiments existants, faire une tranchée de 30 cms x 30 cms tout autour de la construction. Pulvériser une solution à 10 % sur le fond et les parois.
Consommation traitement du bois :
Curatif : 0,4 l de solution à 10 % par passe / m².
Préventif : 0,2 l de solution à 5 % par passe / m².
Traitement des fondations, bâtiment en construction : 5 l de solution à 10 % par m². Bâtiment existant : 6 l de solution à 10 % par m².
Sécurité : en cas de projection, laver à l'eau et au savon. Pour des renseignements complémentaires Gilles Gauthier, décoration intérieure, enduits mineraux, patines, pigments naturels, sols coulés colorés.
http://www.gilles-gauthier.info

Nous rénovons actuellement une vieille longère, et avons été aussi confrontés au mérule. Bon c'est la merde, mais c'est gérable. Nous avions l'avantage que la partie attaquée n'était pas encore rénovée. Tout d'abord il faut trouver la cause du développement du champignon (humidité, fuite ou infiltration d'eau + bois + mauvaise ou absence de ventilation) et la résoudre. La cause dans notre cas découlait d'une fuite d'eau que nous avons négligée + absence de ventilation.
La première chose à faire, est de détruire et évacuer les matériaux contaminés (ne pas hésiter à aller plus loin que le visuel, minimum 1 mètre au-delà), javéliser et brûler les maçonneries, traiter par injection puis par pulvérisation avec un produit curatif contre les champignons xylophages. Attention, si le traitement et la cause du développement ne sont pas résolus correctement, le champignon reviendra, et bien souvent encore plus puissant. Dans notre cas, nous avons fait appel à un professionnel, notre sinistre est passé en dégât des eaux.
Un conseil, ne pas prendre cela à la légère, toutefois ne pas s'inquiéter plus que de raison. Ecouter l'avis de différents experts, et ne vous laissez pas, comme nous, se faire du mauvais sang à écouter des gens qui n'y connaissaient rien. Bon courage dans vos projets.
NICO

Je n'aurais aucune confiance en l'eau de javel pour traiter la mérule, j'ai bien un doute sur l'effet à haute concentration, mais j'ai lu à plusieurs reprises que l'eau de javel courante ne fait rien à la mérule. J'ai eu de la mérule à plusieurs endroits chez moi, et je pense qu'il faut pouvoir discerner les cas sérieux ou moins graves, ce qui n'est peut-être pas facile.
La mérule est un champignon exigeant : il ne lui faut ni trop peu ni trop d'eau (d'autres champignons apprécient mieux l'eau), sinon son développement est ralenti, voire stoppé s'il n'y a plus d'eau. Elle préfère un espace confiné, de préférence chauffé, avec un tout petit peu de lumière...
Quand toutes les conditions sont réunies, elle se développe vite, et c'est vrai qu'elle peut traverser les maçonneries (sans les dégrader). Chez moi il s'agissait plutôt d'attaques anciennes, dont je n'ai pas vu le développement, stoppées par manque des conditions adéquates. Dans une cave, qui ne sera jamais totalement sèche, nous avons fait traiter les murs par injection, par une entreprise spécialisée.
Par contre, sous la toiture, la mérule était ancienne. L'humidité est totalement supprimée (la nouvelle toiture est correctement conçue), les bois les plus atteints ont été supprimés...
Et le reste a été abondamment traité avec un produit non-toxique, qui empêche la pénétration du champignon sans être fongicide, ni contenir d'insecticide (Galtane Wood-Bliss). Pour moins cher, vous pouvez aussi utiliser le sel de bore... à condition d'en trouver (efficacité peut-être moins garantie ?).
Avec encore un peu de surveillance, au cas où, cette solution light et non toxique semble bien suffisante pour une attaque limitée et déjà stoppée.

En ce qui me concerne, je vous invite à utiliser à l'état pur avec un pulvérisateur de l'eau de javel à 9,6 % de chlore, vous en trouverez dans les magasins spécialisés pour les agriculteurs de style coopérative.
Laissez agir 15 à 30 mn et rincez au jet ou avec un nettoyeur haute pression. C'est incroyablement efficace.

Bonjour, il serait utile d'indiquer les mesures d'usage et d'abus de l'eau de javel. Entretien : les détergents utilisés doivent être biodégradables à 90% au minimum et les doses d'utilisation respectées. L'utilisation de désinfectants tels que l'eau de Javel pose beaucoup de problèmes dans les réseaux (pH et présence de composés halogénés).
Il faut dans la mesure du possible, essayer de limiter son usage et d'utiliser des produits de substitution existants. Arrêté du 24 décembre 1987 relatif aux modalités de mesure de biodégradabilité des agents de surface.
Faites un tour sur les moteurs de cherche et utilisez les mots-clé "rejet javel", cela serait une démarche à faire bien utile pour certains intervenants !
Cordialement.
Informations : Le Blog de Raffa Le Grand Ménage

Le sel de bore (borax ou acide borique) est un excellent traitement contre la mérule. On trouve ce produit notamment chez les revendeurs de produits bio pour la construction (ex : biofa - voir leur site internet). Ce produit est beaucoup moins toxique que l'eau de javel ou le white-spirit.
Biofa.fr

Bon, les gars soyez sérieux, il ne faut ni utiliser d'eau de javel ni de produit à base d'ammoniaque. Le feu est sans doute la meilleure solution si comme moi vous ne trouvez nul part de description de produit à utiliser pour tuer ce champignon dit du diable. Il me semble que comme tous les membres de son espèce, la mérule est très sensible au sulfate de cuivre, qui détruit la plupart de ces saloperies sorties de l'enfer.
Bonne chance à tous.

Pas d'eau de javel pour la mérule ! Car c'est ni plus ni moins qu'un engrais du fait de l'ammoniaque qu'elle contient.

Ma réponse est basée sur un constat : la mérule est apparue sur un plancher (puis les murs adjacents) après un lavage intempestif du plancher à l'eau de javel. J'ai effectué le lavage / désinfection à une période de l'année très humide alors que la maison n'était pas occupée (ni chauffée). Mon analyse est que l'apparition de la mérule est due à la conjonction de 3 évènements :
- une atmosphère humide générale de la maison
- l'humidification abondante du plancher, avec très probablement, une évaporation très lente donc un maintien prolongé de l'humidité dans les fibres du bois
- l'absence d'effet fongicide de l'eau de javel sur la mérule. Ne faites pas comme moi...

Pour un sujet aussi sérieux, on pourrait laisser les recettes de grand-mères au placard ! Evidemment que l'eau de javel et autres produits ammoniaqués sont du miel pour la mérule et elle s'en délectera. Les solutions sont très rares mais 100% efficaces : sels de bore, de fer, de zinc. Mais attention, ces produits sont toxiques.
Il existe également des produits plus adaptés pour traiter le bois comme le Xylamon ou le Cuprinol 5star.

J'ai été confronté à cette saloperie, dans une cave terre et poutres bois sous plancher, rez-de-chaussée, développement localisé au moment où je m'en suis rendu compte, c'était en 1975, j'ai brûlé au chalumeau en prenant des précautions pour ne pas mettre le feu partout, ensuite j'ai étayé et tronçonné les morceaux de poutres atteints. Depuis c'est OK.

Bonjour, le mérule est le cancer de la pierre. Une maison avec du mérule oblige à rester vigilant. Il peut reprendre très vite, l'eau de javel ni fera rien. Pour information, selon les spécialistes, (notre ville en est infestée), et connaissant bien le problème je ne veux plus acheter un bien avec le mérule, surtout pour faire de la location. Beaucoup de procédures sont d'ailleurs en cours, une maison ou immeuble avec du mérule, c'est comme un morceau de sucre qui prend de l'eau. Donc à traiter avec sérieux.

Avant de s'attaquer à la merule "champignon" il faut s'attaquer aux causes de de son apparition, infiltration d'eau et humidité. Donc il faut traiter le mur, refaire les enduits avec des adjuvants d'étanchéité ainsi que le toit, ensuite traiter les champignons avec de l'eau de javel concentrée.

C'est simple problème numéro un, l'humidité ambiante va se coller sur les murs, qui sont froids et forme des champignons qui sont dangereux pour la santé d'autant plus pour les enfants. Regarder vos vitrages, s'il y a de la buée par moment ou tout le temps, alors suivez mon remède :
1) nettoyer avec de la javel diluée avec de l'eau pour enlever les différents champignons et rincer à l'eau claire
2) aérer la pièce régulièrement, ou ce qui serait mieux, prévoir une VMC pour extraire l'humidité de la cuisine, de la salle de bains et du WC, et des bouches d'aération sur chaque fenêtre (percer avec un foret bois sur le montant haut au dessus du vitrage
3) coller des panneaux de placomur (plaque de plâtre + du polystyrène de 5 à 10 cm d'épaisseur pour l'ensemble), coller avec un mortier, préconisé par le vendeur
4) poser les bandes de joints en papier avec l'enduit adapté
5) poser les plinthes
6) finitions peinture ou papier peint. AMICALEMENT VOTRE. p

Il n'y a pas beaucoup de moyen car c'est une vraie cochonnerie. Il faut retirer totalement la partie touchée ou brûler. Bon courage à ceux qui en ont.

La solution est d'utiliser un compresseur et de sabler la pierre pour qu'elle retrouve son aspect d'origine. Salut.

Avant de sabler les pierres, il faut piqueter l'enduit à l'aide d'un burineur. Ensuite, il faut reprendre les parties d'appareillages endommagées. Si les pierres sont en bon état, il est parfois inutile de les sabler.

Attention, le sablage peut endommager des pierres qui sont abimées par le temps. Il faut l'utiliser avec modération. Comme dans les deux réponses précédentes, il s'agit de la meilleure solution si la pierre est vraiment trop recouverte par l'enduit. Le sablage enlève la pellicule protectrice de la pierre et ainsi elle devient moins imperméable. Une solution peut être utilisée, c'est de laver les murs au nettoyeur haute pression après l'avoir pulvérisé d'extrait de javel (il faut laisser agir), et bien sûr utiliser les protections appropriées (masque, gants, etc...).

Piocher jusqu'à la pierre, et finir avec une brosse métallique, refaire les joints avec du ciment et de la chaux blanche, un peu de sablon et beaucoup de courage. Cordialement.

Il faut d'abord savoir si vous pouvez ou pas laisser la pierre apparente, car si la pierre est gélive (sensible au cycle humidité + froid), elle doit être impérativement protégée par un enduit.

Brossez les pierres à l'aide d'une brosse métallique ou (chiendent). Ensuite, appliquez un produit hydrofuge de type vernis (transparent et imperméable) et ce pour préserver les pierres de l'action du milieu environnant : l’eau et la pollution de l'air.

Surtout pas de produit type vernis et imperméable, car il empêche l'humidité de sortir des vieux murs ; et si elle est bloquée elle sortira ailleurs (plus haut ou dedans). Ensuite, le jointoiement doit être fait avec de la chaux et non du ciment, pour les mêmes raisons que ci-dessus. Si c’est la partie extérieure du mur, l'enduit sert aussi d'isolant et de protection au mur. Ce n’est pas forcément une bonne chose d'enlever l'enduit à un mur de pierre, c’est comme enlever un imperméable quand on est sous la pluie.

Décrépir, piqueter et recrépir à fleur de pierre, ou à pierre nue ; surtout ne pas utiliser de ciment. Utiliser de la chaux blanche hydraulique naturelle type Saint ASTIER.

Laisser une pierre à nue est une aberration, une mode parisienne c'est comme si on vous laissait nu en plein paris sous la pluie... Pas de sableuse, pas de nettoyeur haute pression, pourquoi pas un lance roquette les gars, ho on se calme, on peut déjà sonder le mur, voir si il sonne creux par endroit, attaquer de profil à la pointerolle (et aussi au ciseau plat) celles avec les protections caoutchouc autour, et avec une massette pas trop lourde, quand on a décroûté dans ces endroits plus abîmés sans trop chercher à creuser dans un premier temps, on élargit le décroûtage du crépi ; pour refaire voir la réponse 7 et 8 bien vu les zamis... Les pierres à nues étaient jadis un signe de pauvreté, dès que l'on avait un peu d'argent on enduisait les murs...

Afin de fixer votre miroir, vous devez d'abord percer votre carrelage. Pour pouvoir percer du carrelage en évitant de le casser, il faut utiliser une mèche à béton au carbure de tungstène. Il est aussi nécessaire d'utiliser une perçeuse possédant un variateur de vitesses. Commencez par faire un repère au crayon à papier ou à l'aide d'un stylo feutre à l'endroit où vous voulez réaliser votre trou. Collez par dessus votre repère un morceau de ruban adhésif transparent, celui-ci évitera les éclats d'email et empêchera aussi votre mèche de glisser. Il est conseillé de réaliser un avant-trou avec une mèche d'un plus petit diamètre, cela facilitera le perçage de votre trou définitif. Commencez votre perçage en réglant votre perçeuse sur la vitesse la plus lente (ne pas se mettre en mode percution), quand la mèche aura traversé le carreau vous pourrez augmenter la vitesse de votre perçeuse afin de continuer le perçage de votre mur. Ensuite, mettez une cheville en matière plastique ou en nylon dans le trou, et insérez une vis dans votre cheville. En espérant que votre glace possède un crochet de fixation.

Il faut percer avec une mèche à béton et mettre une cheville moulée pour placo et non pas une cheville en plastique.

Pour attaquer le carreau à percer, utilisez une mèche en bon état et tournez le mandrin à la main en appuyant bien sur la perceuse. En quelques tours, le vernis sera attaqué et vous serez dans la partie non glissante du carreau.

Pour poser un miroir sur du carrelage, en fonction de la taille utilisez simplement des plots de silicone.

Pour éviter que la mèche ne glisse sur le carreau, je mets du scotch de peintre sur l'emplacement à percer.

Pour percer du carrelage, il suffit d'acheter une mèche pour percer le verre que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Et oui ça existe, et en plus c'est sans éclat, garanti.

L'idéal pour un miroir simple (sans encadrement) est d'utiliser un silicone standard (pas acrylique) traité anti-fongique.
Nettoyer le fond de miroir et les faÏences (au droit de la pose) à l'alcool, laisser sécher puis repasser un chiffon sec.
Faire un joint périphérique sur le miroir de 5 mm et une croix au milieu.
Poser en appuyant bien (effet ventouse) et scotcher si besoin.
Séchage en 1 heure environ.

Mettre du papier adhésif (adhésif marron vendu en rouleau pour les emballages) à l'endroit où vous percez, utilisez une mèche à béton et percez à vitesse lente. Utilisez au choix chevilles à collerettes ou spéciales placo.

Perçage de catelles : pour marquer l'endroit utiliser du papier de peintre et faire une croix à l'endroit exact. Pour que la mèche ne dérape pas, il suffit de poinçonner la vitrification d'un léger coup de marteau sur le pointeau bien pointu à l'intersection de la croix. Il est possible ensuite de perçer directement avec la mèche idoïne à la vitesse correcte sans frappe (percussion) évidemment. Choisir une mèche coupante en métal dur et non une mèche à béton pour frappeuse.
Si le mur est en béton vous pouvez, une fois passé l'épaisseur de la catelle et de la colle, passer la perçeuse en frappeuse. Alors vous pourrez avancer à pas de géant, résultat garanti 100 %.

Essayez, si possible, de percer sur un joint de la faïence et introduisez une cheville pour cloison creuse. Il faut une pince pour ce type de cheville mais vous pouvez utiliser un tournevis en vissant la cheville. La partie arrière va s’écraser contre la plaque BA, et vous pourrez dévisser la vis pour accrocher le miroir.

Bonjour, je dois rajouter une cloison en alvéolé sauf que j'ai un plancher chauffant. Comment être sûr de ne pas endommager les circuits d'eau, lors du perçage, pour fixer les tasseaux qui tiendront la cloison ? Car, même s'il y a une chape de recouvrement des PER, j'ai un doute sur la réalisation de ce recouvrement, merci à tous.

Voir la Question Maçonnerie N°28.

Bonjour, nous avons fait faire 2 devis comparatif pour faire ouvrir une porte de 80cm sur 2m de hauteur. Les deux nous on fait un devis à environ 1500 € TTC main-d'oeuvre comprise, retrait des gravats et mise au propre de l'encadrement de la future porte.
Pour les linteaux de renforcement les deux nous ont proposé soit un linteau en métal soit en bois très épais. Bonne journée.

Attention, les murs porteurs ont un rôle porteur comme leur nom l'indique, mais aussi un rôle de contreventement, donc attention à ce que vous voulez faire. Quelle sera la distance entre le pignon et le prochain mur porteur? Le contreventement empêche la maison de vriller sous l'effet des intempéries...

Si c'est une cloison alvéolaire, il n'y a pas de soucis, vous pouvez la casser sans risque.

Un mur de séparation en placo ne peut pas être un mur porteur, le placo n'a pas la résistance requise pour être utilisé comme mur porteur. Salutations.

Imaginez-vous un éléphant sur une allumette, ça casse. Alors vous pouvez aller de bon coeur pour la casse d'une cloison, mais il y a peu de chance que le mur soit porteur s'il est creux.

Faire attention s'il y a des fils électriques.

C'est une promenade de santé je l'ai fait pendant mes vacances cet été, les travaux étaient les mêmes que les vôtres. Ca se fait super bien au cutter et ça évite les problèmes de fils dans le mur et après on découpe le mur abbatu à la scie sauteuse pour évacuer les gravas.
La seule difficulté peut être le plafond qui sera tout pourri, car il n'y aura sûrement pas de finition. Donc pourquoi ne pas faire un faux-plafond avec un faux puits de lumière avec des néons sur un plexiglass ou des spots.
Bon courage.

Pour vérifier si vous vous trouvez devant un mur porteur, regardez si il suporte quelque chose, si à l'etage il y a un autre mur au dessus, ou un poteaux. L'épaisseur minimum d'un mur porteur est de 15 cm.

Normalement : 98*208. Procurez-vous votre porte avant de commencer les travaux ?

Il faut toujours que le chassis rentre de 3 cm dans la battée, donc porte de 90 sur 208, la baie construite sera de 84 sur 202. S'il y a plus on ne verra plus le dormant de porte.

Il faut mettre des sabots de charpente (8), 2 sabots pour un basting ou madrier de 3 métres, puis mettre 3 morceaux de 1 mètre du même bois en travers pour faire un style de plancher. Ensuite, mettez des planches afin d'éviter que vos objets tombent et le tour est joué. Courage.

Il faut les espacer de 50 à 60 centimètres.

C'est comme pour les murs, il faut des espaces de 60 cm entre chaque rail, et bien faire attention sur chaque longueur de rail de mettre une fixation tous les 1.30 m maximum.

Tous les 60 cm pour des plaques de 2.5m que vous recouperez a 2.4m. Vos plaques seront posées perpendiculairement à vos f530 (rails plafond), et de préférence, vous devrez remonter de 2 à 3mm les rails de jonction (meilleure finition pour les bandes).

Inutile de recouper les plaques BA13 à 2.40m. Bon nombre d'entreprises sérieuses préfèrent espacer tous les 50cm pour avoir un plafond plus tendu.

Sur une plaque de BA13 en 2.50 il faut toujours espacer le centre des rails de 50 centimètres.

Tout à fait, on peut poser à 50 cm.

Surtout pensez à croiser les plaques du plafond, ne pas les mettre en continu, ceci afin de ne pas avoir des joints trop longs.

Vous trouverez un guide de pose de plafond suspendu sur le site acier construction. Le lien direct vers le chapitre qui vous intéresse est :
http://www.acierconstruction.com/prism/cloisons/cloisons5.htm

Bonjour, cela dépend de l'espacement entre les solives, moi pour mon plafond j'ai sondé le plafond avec une perçeuse et un petit foret.

L'espacement doit être de 60 cm car les rails sont prévus pour supporter 2 plaques à leur jonction et un autre au centre de chaque plaque, ce qui est impossible si vous les espacez de 50 cm, car il vous faudra doubler les rails sur les côtés de chaque plaque. Salut.

C'est pourtant simple. Pour les plafonds, les plaques doivent être posées perpendiculairement aux rails. Pour les plaques de 250 cm on écarte les rails de 50 cm entre axes et pour les plaques de 260 cm on les écarte de 52 cm entre axes. Pour les bords, on ajoute un rail à 10 cm du mur. Si l'on coupe les plaques à 240 cm on peut évidemment écarter les rails de 60 cm entre axes.

Pour un plafond placo il ne faut pas espacer les rails de 60 cm, mais bien de 50 cm. Aucun plaquiste professionnel ne le ferait. Espacer des rails tous les 60 cm c'est uniquement pour doublage et cloison.

Vous devez espacer vos F530 ou S47 de 60 et laisser 10 cm contre les murs, car l'espacement de 50 est prévu pour le placo coupe feu en BA15 (mais rien n'empêche de le faire, mais plus de chutes de placo). Pour commencer votre plafond, prenez le point de la hauteur sous plafond désirée, mettez la suspente ensuite, si vous avez le laser c'est simple mais si vous ne l'avez pas c'est la technique de la règle et du niveau (galère) ; il faut alors être au moins 2.

Posez la première fourrure à 10 cm du mur et, en repartant ensuite du mur, toutes les autres à 50 cm, pour des plaques en 2.50 m. Vérifiez bien l’équerrage de la première plaque pour pas être embêté sur les suivantes. Pour les suspentes, mettez-les toutes sur la première panne et, ensuite 1 sur 2 au fur et à mesure que vous avancez dans votre ferraillage. Idem dernière panne que première. Je travaille en entreprise et c'est comme cela que nous réalisons les plafonds.

Une chose qui me semble importante, pour un plafond normal, il faut utiliser des plaques de BA10 et non de BA13, car elles sont plus légères. Ensuite, afin de connaitre l'espacement des rails, il faut la mesure des plaques et compter, pour mettre un rail au milieu de la plaque, dans le sens de la largeur soit 60 cm pour des plaques de 1m20 et 50 cm dans le sens de la longueur soit 6 rails pour des plaques de 2m50. Il faudra aussi prévoir un chevauchement de deux plaques sur les rails de chaque extrémité des plaques.

Faites attention si vous achetez des plaques de placo 1er prix, il faut espacer les profils de 0.40 à l'axe.

Ca peut paraître un peu compliqué de comprendre pour les novices mais la meilleure solution c'est la réponse 14. Salut

Il faut faire un petit béton pour que cela ne casse pas. Pour le dosage, il faut un sac de ciment, deux sacs de graviers 04 et un sac de sable de seine.

Il faut réaliser un béton (sable + gravier + ciment) dosé à 300 kg environ pour une épaisseur de 10 cm environ. Afin d'augmenter la solidité et la durée de vie, posez un treilli soudé, que l'on utilise dans la réalisation de dalle béton. Posez le treilli sur toute la surface à réaliser et coulez le béton dessus. Lors du coulage, tirez légèrement le treilli vers le haut afin qu'il soit pris au milieu du béton et non pas posé sur le sol. Autre détail qui a son importance, assurez-vous que le gravier qui va recevoir la chape est suffisamment tassé, au besoin louez un compacteur cela évitera que la chape se fissure rapidement, surtout si vous y passez avec un véhicule lourd.

Avant d'étaler le mortier, mettre de la colle à carrelage sur l'ancien sol, une très fine couche pour faire adhérer la chape de mortier. Pour des épaisseurs inférieures à 3 cm, utiliser du sable avec ciment dosé a 450 kg/m3 de ciment.

Il existe de très bons produits en sacs prêts à l'emploi, renseignez-vous chez votre négociant en matériaux.

Dosage pour un béton à 350 KG:
1 sac de ciment(35KG)
5 seaux de sable
7 seaux de gravillons
17 litres d'eau
Dosage pour une chape à 350 KG:
1 sac de ciment(35KG)
10 seaux de sable
17 litres d'eau

Faire un dallage béton armé par un treillis soudé. Faire un badigeonnage avant coulage (barbotine) 50% ciment 50% sable. Dosage béton pour 1 m3 : 1O sacs ciments de 35 Kg avec 2 parts de gravillons pour une part de sable.

Un conseil votre chape devra faire au minimum 4 cm ép. en dessous cela risque de fissurer, n'oubliez pas le treillis de chapiste (chape dosée à 300kg/m3).

Il suffit de tracer l'emplacement à casser avec de la craie tailleur de couleur, ensuite percer des trous avec une perceuse tout autour du tracé pour éviter les fissures tous les 10cm, avec un burin carré et un marteau de 1 kg, commencez par casser doucement entre les trous percés jusqu'à perforation, mais attention faire cela tous les 40cm de hauteur sinon vous aurez la surprise du mur qui tombe totalement.

Bonjour, je suis plâquiste depuis 16 ans, le calibel a dû être trop chargé par la colle ou bien le chanfrein n'a pas été fait à l'angle de la plaque. De plus, la menuiserie doit être supérieure à la plaque. Dans le cas où il n'y a plus rien à faire, mettre une baguette chant plat collée au silicone. Le chant plat sera en P.V.C ou en bois lasuré blanc, sinon le travail sera à refaire. Mes salutations. Stéf

A voir la photo, on peut effectivement penser que la tapée d'isolation de la menuiserie n'est pas adaptée au doublage ou inversement. Le plaquiste aurait dû soulever le problème dès le début. Comme l'a dit Stéf, la seule solution qui vous reste à envisager est de rapporter une baguette collée. Salutations.

Primordial. Au lieu de mettre du plâtre, mettez de la chaux et là vous allez voir la différence.

La première chose à faire est de repérer au tableau électrique quel disjoncteur alimente ces appareils. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut impérativement isoler électriquement ces appareils, pour pouvoir les démonter. Le passage des câbles reste problématique. Il existe des appareils qui permettent de détecter les câbles dans les cloisons jusqu'à 2 cm de profondeur. Sinon, partir du câble et casser tranquillement pour retrouver son chemin. Les câbles encastrés doivent l'être dans une gaine de protection, ça facilite le travail. Les câbles doivent arriver à une boîte de jonction où il sera possible de les déconnecter (toujours tester et contrôler l'absence de tension avant de débrancher). Il ne reste plus qu'à casser la cloison en commençant par le haut, et en découpant des morceaux de taille raisonnable... Bon courage.

Il faut repérer les fils électriques avec un détecteur et faire un trait à l'endroit où il y a une gaine électrique. Chez moi concernant les radiateurs, les fils venaient du bas, et tout ce qui était luminaire venait du haut. J'ai dû pour le haut tout remplacer par un faux plafond, mais cela m'a donné la possibilité d'installer de l'éclairage encastré.

Réponse de l'intéressée : Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse !! Mais le travail est déjà fait ! Nous n'avons malheureusement pas pris de photos numériques... Abattre la cloison en soi n'est pas compliqué, il s'agissait d'une cloison de briques (immeuble année 1958), il a juste fallu faire attention à ne pas emporter le haut de la cloison que nous voulions garder. C'est pourquoi, une fois arrivé à 40 cm du plafond, nous avons fini de découper à 30 cm, avec une meuleuse. En tant que "novices", nous n'avons pas fait très attention à protéger les meubles et les autres pièces... nous nous sommes vite aperçus que la poussière de brique VOLE PARTOUT, et que c'est un vrai CAUCHEMARD pour tout nettoyer après !! (La moral, c'est que la prochaine cloison que l'on découpera, je mettrai l'aspirateur à proximité de la meuleuse pour récupérer un maximum de poussière. Et je calfeutrerai toutes les autres pièces de la maison). En ce qui concerne l'électricité, nous avons rencontré des gaines de métal dans le mur, qui s'enfoncent dans le sol, et nous ne savons pas comment les enlever... Doit-on les scier ? Doit-on essayer de les arracher ? La prochaine étape est de mettre des gaines en plastique à la place des gaines de métal pour les fils électriques ou bien de les couper (...?), de faire les retouches de plâtre et enfin il faut que nous trouvions un moyen de cacher la tranche de cloison découpée. Probablement avec un "rail" de bois qui viendrait s'encastrer dans le bout de cloison restant. Un rail de cette forme : [ Début septembre, nous allons découper une sorte d'ouverture en arche dans la deuxième cloison, je prendrai des photos numériques cette fois-ci, et je vous enverrai les étapes avant et après ! Merci encore à votre site, et à bientôt.

Notre réponse :
Merci pour la proposition de nous envoyer des photos de vos travaux, à la lecture de votre mail juste un petit conseil concernant la future utilisation de votre aspirateur, n'utilisez pas votre aspirateur domestique, vous risqueriez de l'endommager (le moteur), avec vos poussières de briques. Je vous conseille d'utiliser un aspirateur de chantier, moi-même ayant déjà détruit deux aspirateurs domestiques en m'en servant sur des chantiers.

Je vous déconseille de vous servir de votre aspirateur de maison. En effet j'ai eu cette idée lors de travaux dans ma maison, mais ce n'était pas une bonne idée : l'aspirateur n'a pas tenu le choc, moteur grillé. La poussière est trop importante et bouche les filtres, l'aspirateur chauffe et brûle.
il faut se servir d'un aspirateur à cuve ou à eau afin de fixer la poussière...

Vous avez raison pour l'aspirateur.

Il faut d'abord monter 2M sur toute la longueur, puis continuer de monter 3M de plus sur les 3M prévus.

Ne pas oublier les poteaux armures (un au début, jonction, fin) et arase ou chaînage pour éviter les fissures.

Rebouchez avec du map (mortier adhésif map).

Bonjour, je suis moi aussi dans les travaux, et j'ai eu le même problème ! Complètement novice en la matière, j'ai consulté un "pro" du bâtiment. Bilan : le placo est du placo "blanc", ce n'est pas le placo adapté pour une cuisine et une salle de bain. Le blanc coûte environ 5€, et le ''vert'' (adapté pour pose du carrelage car plus résistant) environ 50 cts de plus. Pour quelques € d'économies, la personne qui a monté les murs vous a compliqué la vie. Moi, j'ai continué à arraché le carrelage, ce qui a eu pour effet de complètement détruire le placo du mur à l'endroit du carrelage. Le plus simple est de remonter une couche de placo (vert cette fois-ci) collée en application sur le mur existant. Sans rail, cela rajoute environ 1,5 cm d'épaisseur au mur, et c'est la solution la plus simple et la moins chère. Comme ma tuyauterie (gaz et eau) et les prises électriques étaient en bas, il va falloir que je pose une câle horizontale (avec un niveau) et que je monte le placo au dessus collé sur le mur existant. Je vais m'y ateler d'ici la fin de la semaine, je vous tiens au courant pour la réalisation.

J'ai eu le même souci en rehaussant mon évier et en ôtant le carrelage, j'ai tenté un rebouchage au map : infructueux j'ai opté pour un nouveau placo : découpage à la meuleuse, attention à la poussière. Puis j'ai remis une plaque de placo aux dimensions et finitions au map.

Bonjour, pour information le placo que vous appelez vert est un placo dit hydro, son utilisation est obligatoire dans les pièces dites d'eau : salle de bains, toilettes, cuisine. Le meilleur moyen pour rattraper le placo qui se détruit quand on retire les carrelages, c'est de refaire le placo, pas de bricolage svp, vous allez perdre plus de temps à bricoler, plutôt que de refaire proprement le mur, et de refixer les meubles qui s'y trouvent. Un économiste de la construction.

Bonjour, il faut enlever la faïence avec un burin à brique. Cela marche très bien. Sinon, vous complétez votre placo autour de la faïence avec du contre plaqué de l'épaisseur de la faïence.

Voyez le site de WWW.AKTERRE.COM, vous aurez vos réponses. Akterre des solutions pour la rénovation, la construction avec des matériaux sains et écologiques.

Comment réparer des murs en très mauvais états, ancienne installation électrique ayant été refaite, je dois réparer. Merci des conseils.

Pour des murs intérieurs, collez du BA13 ou BA 10 à l’aide de map. Pour des murs extérieurs, même procédé mais avec un isolant.

Pour ma part, il faut enlever les plaques de fibro-ciment, puis bien nettoyer le mur avec un produit contre le salpêtre et ensuite refaire l'isolation.

Attention, le fibrociment est à base d'amiante... Faites votre choix...

Retirez le fibro-ciment et posez votre BA 13 sur tasseaux pour laisser une lame d'air.

J'ai le même problème. Il faut arrêter de se prendre la tête avec l'amiante ! Solution : isoler le mur avec une toile de verre ! Les particules d'amiantes s'il y en a, ne passeront pas !

La réponse n°1 est la plus adéquate !

Pour la vente d'un bien immobilier, il faut faire passer un professionnel qui détecte l'amiante. La présence d'amiante n'interdit pas la vente du bien, mais pour combien de temps encore ?

Remarque à la réponse 4 : le fibrociment, comme son nom l'indique, est composé de fibres amiantées et d'un liant, le ciment. Ce produit est uniquement dangereux lors d'une intervention mécanique, type tronçonnage et percement, et il est très dangereux après un incendie.

Attention un nouveau décret oblige maintenant le vendeur à désamianter son bien avant la revente, donc je conseille de le faire tout de suite, pour le décret voir le site :
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/amiante/nouvelles_obligations.htm

Il est interdit d'enlever soi-même les plaques en fibro ciment. Il existe des entreprises spécialisées et agréées pour ce genre de travaux. La meilleure solution, dans le cas où il n'y aura pas revente du bien, est de recouvrir l'existant de plaque de placoplâtre BA13.

Il faut avoir un peu de bon sens...
L'amiante est dangereuse dans le fibro ciment si vous faites des travaux mécaniques comme il a été dit à savoir perçage, sciage, ponçage, enfin tout ce qui fait de la poussière. C'est la pousière qui est respirée (fibre d'amiante qui colle aux poumons) qui est dangereuse à long terme...Si vous enlevez votre fibro, il faudra ensuite le déposé dans une decheterie qui recoit les produits à base d'amiante (c'est pas toujours évident...).
Une société : ok si vous avez de l'argent à perdre.
Le mieux est de mettre du Ba13 hydrofugé (plaque verte) par dessus et de laisser un espace entre le ba13 et le fibro (avec des tasseaux ou des rails métaliques, je préfère les rails moi) pour laisser respirer.
Sinon pour la revente de votre maison par la suite, ca pose aucun problème, le contrôle amiante se fait uniquement sur ce qu'il y a de visible...
La solution fibre de verre par dessus directement c'est un peu juste je pense sur du long terme, l'humidité trouve toujours son chemin...
Si l'humidité est très importante, il faut même traiter le problème à la source (humidité venant du sol par capilarité, d'un mur extérieur etc...)
Pour ma part moi je laisserais le fibro ciment, faut pas non plus tomber dans la paranoïa...le fibro ciment recouvert c'est inoffensif. Saviez vous que la laine de roche (pas de verre pour l'instant) est aussi cancérigène ? On reparlera dans quelques années.

Le gros problème de l'énoncé est l'humidité dans les murs. A mon avis, et ce que l'on fait à chaque fois que le problème se pose sur tous les chantiers de rénovation que nous avons, nous retirons les diverses plaques collées aux murs, placo, lattes en bois, BA13 hydro, plaque d'amiante... et on vient décroûter les murs en piquetant la vieille couche de mortier dans les joints des pierres afin de bien désolidariser les pierres du vieux mortier.
Par la suite on assemble les pierres en y appliquant un mortier à base de ciment P.M, prise mer, dosé à 400 Kg/m3, fibré, afin de bloquer l'humidité. Cette opération est à faire à l'intérieur de la maison et sur une hauteur de 2 m.
Ceci permet de faire migrer l'humidité dans le mur. La migration s'arrête vers 2m de hauteur, et se perd dans le mur ou ressort vers l'extérieur. Une couche de finition à base de mortier de ciment blanc avec du sable blanc dosé à 400 Kg/m3, le tout tamisé au tamis module 10, vous permet d'avoir une finition intérieure où vous viendrez appliquer une peinture microporeuse.
Quelques efflorescences peuvent apparaître, vous les enlèverez à l'aide d'une éponge, mais ne désagrègeront en aucun cas le support. Les solutions à base de mortier de chaux, afin de faire respirer les murs sont à proscrire totalement et définitivement, ont une durée de vie bien moindre que la solution énoncée ci-dessus, 4 à 5 ans contre 15 à 20 ans.

Info concernant la réponse 8, il n'est pas obligatoire de désamianter son bien avant de vendre. Info pour la réponse 9, il n'est pas interdit d'enlever soi-même des plaques contenant de l'amiante. Il est par contre obligatoire de les déposer ensuite dans une déchetterie adaptée.

Attention à la réponse n°10 : si vous dissimulez volontairement la présence d'amiante, et que vous ne le mentionnez pas au moment de la revente, il s'agira d'un vice caché très facile à démontrer. Vous pouvez avoir des démêlés avec la justice et être en plus obligé de payer les travaux de désamiantage. Il faut être honnête sur ce genre de choses pour deux raisons :
1- Vous mettez la vie des autres en danger en leur cachant des informations
2- Quand on se rendra compte du vice caché, les travaux qui se retrouveront à votre charge seront peut être beaucoup plus coûteux, à cause de nouvelles normes, alors qu’en le précisant au moment de la vente vous n’êtes tenu à aucun travaux... Donc si vous choisissez de vous protéger de l’amiante en la dissimulant, n’oubliez surtout pas de le faire préciser sur le diagnostic le jour où vous vendrez afin d’être exonéré du vice caché.

Gros problème, trop de monde se pense, à tort, compétent. Michel

Retirez-les, vous dormirez plus tranquille. bdx

Je ne suis pas du tout d'accord avec la réponse 13. L'humidité, si elle est dans le mur, doit sortir. Si vous faites un enduit-ciment, à l’intérieur et à l’extérieur, jusqu’à 2 mètres elle sortira à 2.50 mètres. Elle pourra également faire fissurer et éclater le ciment. Le ciment c’est le cancer des vieux murs, heureusement que les grecs et les égyptiens avaient la chaux.

Tout à fait d'accord avec réponse 16, le mortier ciment est le cancer de la pierre ! Et je m'inscris en faux pour la réponse 13 : les mortiers respirants à base de chaux ont préservés les murs en pierre pendant des CENTAINES D'ANNEES ! Au contraire le mortier ciment, hydrophobe, enferme la vapeur d'eau dans les murs, elle condense, se charge en co2, crée de l'acide carbonique ce qui tue les pierres par désagrégation en une vingtaine à une cinquantaine d'années, les rendant de plus froides et humides... Des murs parfois multiséculaires. La pierre se marie avec la chaux, pas le ciment. Laissons le ciment au parpaing.

Bonjour, je suis désamianteur, il faut compter environ 45€ du mètre carré, c'est assez cher effectivement mais les particuliers ne sont pas tenus d'enlever l'amiante.

Bonjour, mon e-mail c'est bdelforge@club-internet.fr
Mon association a 160m² de fibro-ciment à enlever. Pouvez-vous m'envoyer des informations sur votre société. Merci.

Bonjour, la réponse 18 m'intéresse. J'ai une maison dont les murs sont isolés en plaques de fibrociment. 45 euros du m², je suis intéressé. Pouvez-vous me donner les coordonnées de l'entreprise ?

Il est difficile de vous répondre, car il existe différents types de construction pour les Maisons Phénix. En fonction de la région et de l'année de construction, certains modèles sont construites en parpaing, d'autres sont construites avec des poutres métalliques sur lesquelles sont vissées des plaques de béton armé et il existe sûrement d'autres types de construction. Le cadre métallique (châssis) de l'ancienne fenêtre peut avoir été fixé de différentes façons en fonction de la nature des matériaux et du type de la construction. Pouvez-vous nous fournir plus d'informations sur les matériaux de construction de votre maison ? D'autre part, si vous en avez la possibilité, envoyez-nous des photos numériques par email afin de pouvoir visualiser la nature des travaux.

Le plus simple : la pose d'une fenêtre rénovation avec habillage de l'ancien bâti.

Il faut contacter Phénix Evolution.

J'ai moi-même un pavillon de ce constructeur. Leur proposition pour le changement de mes fenêtres était trop élevée. J'ai donc changé moi-même huit fenêtres en RENOVATION dont une baie coulissante pour 2 vantaux fixes et 2 ouvrants. Prenez les côtes les plus étroites de votre bâti "fenêtre ouverte". Enlevez 5 mm de votre chiffre relevé et commandez sur mesure en précisant pour vos côtes : "côtes de fabrication".

Tout est faisable tant que vous ne touchez pas les IPN de soutien. Je suis moi-même entrain de changer complètement une maison Phénix avec des ouvertures cintrées, etc...

Je viens de faire changer mes fenêtres sur une maison Phénix. Le travail a été effectué par un artisan. Un travail de qualité...et moins cher que Phénix évolution. Les chassis métalliques ne sont pas enlevés (cela doit être possible, mais dans ce cas, il faut refaire tout l'encadrement). Ils posent des fenêtres "rénovation" qui se posent directement sur l'ancien chassis. Il leur a cependant fallu enlever les anciennes charnières fixées au chassis métallique et couper (à la meuleuse) pour enlever l'ancienne rigole qui recueillait l'eau de condensation (j'avais des fenêtres en alu massif). J'ai fait mettre des fenêtres "mixtes", alu extérieur, bois intérieur, et aussi des alu-alu. Dans tous les cas, elles ont un dispositif de fixation sur le pourtour externe. Elles sont plaquées (avec des joints !) sur l'ancien chassis et fixées. Des garnitures (livrées avec les fenêtres ?) permettent des finitions propres. Pour un bricoleur "averti", cela me semble réalisable, en prenant bien ses mesures ! Attention aussi sur les PVC ! Il y a différentes qualités. le mieux, c'est d'avoir des fenêtres en PVC non recyclé, elles sont de meilleure qualité et de meilleure stabilité dans le temps ! Mais plus chères. Bon courage !

Ce sont juste des pré-cadres métalliques qui servent à la finition du tableau et tenir la fenêtre, pour les enlever il faut les tronçonner.

Moi aussi je voudrais enlever le cadre, c'est vrai qu'il faut le tronçonner, n'est-il pas boulonné sur les IPN ?

Je suis très intéressé pour changer ces cadres métalliques, pourriez-vous détailler votre modification ? Serait-il possible qu'un internaute nous fasse profiter de son expérience.
L'idéal serait d'avoir des photos. Merci.

Je vais faire changer 2 portes fenêtres (dont une fenêtre transformée en porte-fenêtre), j'ai donc fait appel à Phenix Evolution, ils vont me changer le cadre métallique, me mettre des embrases béton, tout est fait en usine, mais cela coûte cher, environ 4600 € pour les 2 portes fenêtres. Je dois changer 2 autres fenêtres en enlevant le chassis métallique, j'ai demandé un devis et ils me demandent 3500 €, c'est beaucoup pour 2 fenêtres.
Merci pour vos avis.

J'ai fait changer mes menuiseries sur une maison Phenix, 6 fenêtres, 2 portes fenêtres et 1 petite fenêtre pour la salle de bains le tout pour 3990 €, pose faite par un artisan de ma région. Ce sont des fenêtres appelées rénovation qui se posent sur l'ancien bâti, et le travail a été fait en 2 jours. Prenez du matériel français et attention aux matériaux chinois peu onéreux.