MAÇONNERIE

Voir Réponse #31 MAÇONNERIE.
Si des internautes ont déjà rencontré des problèmes de champignons du type mérule, pourriez-vous nous communiquer les solutions que vous avez utilisé pour traiter ce problème. Merci d'avance. L'équipe de Bricovideo.

Réponse de l'internaute :
Bonjour et grand merci pour votre réponse et les "ps" bien utiles et très clairs ! Je tacherais de vous tenir au courant de l'évolution de mes travaux (il me manque le nom du produit efficace pour arrêter la progression du champignon. Les fabricants ne vendent qu'aux entreprises, j'essaierais donc par l'intermédiaire d'un entrepreneur d'obtenir des pots d'un fongicide adéquat. Mais si le white spirit est valable ou autres.. ? c'est tout aussi bien, mais je n'ai évidemment pas de recul pour vérifier. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup et à bientôt, Marité.

Bonjour à tous, ma maison (enfin celle de mon père) est attaquée par la mérule. Nous traitons en ce moment nous-même cette saloperie : nous dénudons tous les murs (piquage), brûlons tous ces murs, perçons des trous dedans et injectons du produit professionel prévu à cet effet. Ensuite, nous enlevons les poutres, nous les remplaçons par des neuves traitées m4, que nous faisons reposer sur des sabots métalliques boulonnés au mur, et laissons un espace de 2 cm entre ce mur et la poutre! J'espère que mon commentaire en aidera certains, je ne suis que de passage ! Ma maison a 150 ans, et cette merde a mis 150 ans a endommager nos bois qui n'étaient pas traités, alors sachez que si vous remplacez ces bois par des bois traités m4 et que vous brûlez et badijonez de produit (mieux vaut plus que pas assez), y'aura plus de problème!

Nous sommes actuellement confrontés au même problème... Quelqu'un peut-il nous conseiller une marque de produit efficace ? Merci.

Voici un site à visiter sur la mérule, vous pouvez poser des questions au webmaster, il vous répondra : INJUSTICE.FR.

Bonjour, vous pouvez utiliser un produit chloré comme l'eau de javel diluée légèrement. L'eau de javel est un fongicide économique. A bientôt.

Il faut passer du chlore dilué. Le passer au pulvérisateur de bas en haut, laisser agir puis rincer abondamment (jet haute-pression). Traiter après séchage avec un anti-mousse, qui se chargera de finir le travail.

Bonjour, vous pouvez utiliser un termicide pour le traitement de charpente bois et sols. Termicide est un liquide concentré fongicide et insecticide destiné à détruire les insectes xylophages dans le bois et les sols.
Caractéristiques : aspect liquide trouble blanchâtre. Densité : 1,03 PH : 8,5 à 9. Non corrosif. Avantages : Termicide est efficace contre les termites, ainsi que les capricornes, vrillettes, et guêpes de bois. Termicide traite les bois contaminés ou non, mais également les sols et fondations.
Mode d'emploi traitement du bois :
Curatif : 1 volume de produit + 10 volumes d'eau. Appliquer à refus à la brosse ou au pulvérisateur en 2 passes minimum à 24 H d'intervalle. Selon la section du bois, il est préférable d'injecter le produit à haute pression.
Préventif : 1 volume de produit + 20 volumes d'eau.
Traitement des fondations : pulvériser sur l'ensemble des fondations une solution diluée à 10 %. La terre de remblai devra être imprégnée à raison de 10 litres de solution par m3 de terre. Dans les zones très sensibles, il est préférable de traiter le béton et le mortier en gâchant avec une solution diluée à 1%. Pour les bâtiments existants, faire une tranchée de 30 cms x 30 cms tout autour de la construction. Pulvériser une solution à 10 % sur le fond et les parois.
Consommation traitement du bois :
Curatif : 0,4 l de solution à 10 % par passe / m².
Préventif : 0,2 l de solution à 5 % par passe / m².
Traitement des fondations, bâtiment en construction : 5 l de solution à 10 % par m². Bâtiment existant : 6 l de solution à 10 % par m².
Sécurité : en cas de projection, laver à l'eau et au savon. Pour des renseignements complémentaires Gilles Gauthier, décoration intérieure, enduits mineraux, patines, pigments naturels, sols coulés colorés.
http://www.gilles-gauthier.info

Nous rénovons actuellement une vieille longère, et avons été aussi confrontés au mérule. Bon c'est la merde, mais c'est gérable. Nous avions l'avantage que la partie attaquée n'était pas encore rénovée. Tout d'abord il faut trouver la cause du développement du champignon (humidité, fuite ou infiltration d'eau + bois + mauvaise ou absence de ventilation) et la résoudre. La cause dans notre cas découlait d'une fuite d'eau que nous avons négligée + absence de ventilation.
La première chose à faire, est de détruire et évacuer les matériaux contaminés (ne pas hésiter à aller plus loin que le visuel, minimum 1 mètre au-delà), javéliser et brûler les maçonneries, traiter par injection puis par pulvérisation avec un produit curatif contre les champignons xylophages. Attention, si le traitement et la cause du développement ne sont pas résolus correctement, le champignon reviendra, et bien souvent encore plus puissant. Dans notre cas, nous avons fait appel à un professionnel, notre sinistre est passé en dégât des eaux.
Un conseil, ne pas prendre cela à la légère, toutefois ne pas s'inquiéter plus que de raison. Ecouter l'avis de différents experts, et ne vous laissez pas, comme nous, se faire du mauvais sang à écouter des gens qui n'y connaissaient rien. Bon courage dans vos projets.
NICO

Je n'aurais aucune confiance en l'eau de javel pour traiter la mérule, j'ai bien un doute sur l'effet à haute concentration, mais j'ai lu à plusieurs reprises que l'eau de javel courante ne fait rien à la mérule. J'ai eu de la mérule à plusieurs endroits chez moi, et je pense qu'il faut pouvoir discerner les cas sérieux ou moins graves, ce qui n'est peut-être pas facile.
La mérule est un champignon exigeant : il ne lui faut ni trop peu ni trop d'eau (d'autres champignons apprécient mieux l'eau), sinon son développement est ralenti, voire stoppé s'il n'y a plus d'eau. Elle préfère un espace confiné, de préférence chauffé, avec un tout petit peu de lumière...
Quand toutes les conditions sont réunies, elle se développe vite, et c'est vrai qu'elle peut traverser les maçonneries (sans les dégrader). Chez moi il s'agissait plutôt d'attaques anciennes, dont je n'ai pas vu le développement, stoppées par manque des conditions adéquates. Dans une cave, qui ne sera jamais totalement sèche, nous avons fait traiter les murs par injection, par une entreprise spécialisée.
Par contre, sous la toiture, la mérule était ancienne. L'humidité est totalement supprimée (la nouvelle toiture est correctement conçue), les bois les plus atteints ont été supprimés...
Et le reste a été abondamment traité avec un produit non-toxique, qui empêche la pénétration du champignon sans être fongicide, ni contenir d'insecticide (Galtane Wood-Bliss). Pour moins cher, vous pouvez aussi utiliser le sel de bore... à condition d'en trouver (efficacité peut-être moins garantie ?).
Avec encore un peu de surveillance, au cas où, cette solution light et non toxique semble bien suffisante pour une attaque limitée et déjà stoppée.

En ce qui me concerne, je vous invite à utiliser à l'état pur avec un pulvérisateur de l'eau de javel à 9,6 % de chlore, vous en trouverez dans les magasins spécialisés pour les agriculteurs de style coopérative.
Laissez agir 15 à 30 mn et rincez au jet ou avec un nettoyeur haute pression. C'est incroyablement efficace.

Bonjour, il serait utile d'indiquer les mesures d'usage et d'abus de l'eau de javel. Entretien : les détergents utilisés doivent être biodégradables à 90% au minimum et les doses d'utilisation respectées. L'utilisation de désinfectants tels que l'eau de Javel pose beaucoup de problèmes dans les réseaux (pH et présence de composés halogénés).
Il faut dans la mesure du possible, essayer de limiter son usage et d'utiliser des produits de substitution existants. Arrêté du 24 décembre 1987 relatif aux modalités de mesure de biodégradabilité des agents de surface.
Faites un tour sur les moteurs de cherche et utilisez les mots-clé "rejet javel", cela serait une démarche à faire bien utile pour certains intervenants !
Cordialement.
Informations : Le Blog de Raffa Le Grand Ménage

Le sel de bore (borax ou acide borique) est un excellent traitement contre la mérule. On trouve ce produit notamment chez les revendeurs de produits bio pour la construction (ex : biofa - voir leur site internet). Ce produit est beaucoup moins toxique que l'eau de javel ou le white-spirit.
Biofa.fr

Bon, les gars soyez sérieux, il ne faut ni utiliser d'eau de javel ni de produit à base d'ammoniaque. Le feu est sans doute la meilleure solution si comme moi vous ne trouvez nul part de description de produit à utiliser pour tuer ce champignon dit du diable. Il me semble que comme tous les membres de son espèce, la mérule est très sensible au sulfate de cuivre, qui détruit la plupart de ces saloperies sorties de l'enfer.
Bonne chance à tous.

Pas d'eau de javel pour la mérule ! Car c'est ni plus ni moins qu'un engrais du fait de l'ammoniaque qu'elle contient.

Ma réponse est basée sur un constat : la mérule est apparue sur un plancher (puis les murs adjacents) après un lavage intempestif du plancher à l'eau de javel. J'ai effectué le lavage / désinfection à une période de l'année très humide alors que la maison n'était pas occupée (ni chauffée). Mon analyse est que l'apparition de la mérule est due à la conjonction de 3 évènements :
- une atmosphère humide générale de la maison
- l'humidification abondante du plancher, avec très probablement, une évaporation très lente donc un maintien prolongé de l'humidité dans les fibres du bois
- l'absence d'effet fongicide de l'eau de javel sur la mérule. Ne faites pas comme moi...

Pour un sujet aussi sérieux, on pourrait laisser les recettes de grand-mères au placard ! Evidemment que l'eau de javel et autres produits ammoniaqués sont du miel pour la mérule et elle s'en délectera. Les solutions sont très rares mais 100% efficaces : sels de bore, de fer, de zinc. Mais attention, ces produits sont toxiques.
Il existe également des produits plus adaptés pour traiter le bois comme le Xylamon ou le Cuprinol 5star.

J'ai été confronté à cette saloperie, dans une cave terre et poutres bois sous plancher, rez-de-chaussée, développement localisé au moment où je m'en suis rendu compte, c'était en 1975, j'ai brûlé au chalumeau en prenant des précautions pour ne pas mettre le feu partout, ensuite j'ai étayé et tronçonné les morceaux de poutres atteints. Depuis c'est OK.

Bonjour, le mérule est le cancer de la pierre. Une maison avec du mérule oblige à rester vigilant. Il peut reprendre très vite, l'eau de javel ni fera rien. Pour information, selon les spécialistes, (notre ville en est infestée), et connaissant bien le problème je ne veux plus acheter un bien avec le mérule, surtout pour faire de la location. Beaucoup de procédures sont d'ailleurs en cours, une maison ou immeuble avec du mérule, c'est comme un morceau de sucre qui prend de l'eau. Donc à traiter avec sérieux.

Avant de s'attaquer à la merule "champignon" il faut s'attaquer aux causes de de son apparition, infiltration d'eau et humidité. Donc il faut traiter le mur, refaire les enduits avec des adjuvants d'étanchéité ainsi que le toit, ensuite traiter les champignons avec de l'eau de javel concentrée.

C'est simple problème numéro un, l'humidité ambiante va se coller sur les murs, qui sont froids et forme des champignons qui sont dangereux pour la santé d'autant plus pour les enfants. Regarder vos vitrages, s'il y a de la buée par moment ou tout le temps, alors suivez mon remède :
1) nettoyer avec de la javel diluée avec de l'eau pour enlever les différents champignons et rincer à l'eau claire
2) aérer la pièce régulièrement, ou ce qui serait mieux, prévoir une VMC pour extraire l'humidité de la cuisine, de la salle de bains et du WC, et des bouches d'aération sur chaque fenêtre (percer avec un foret bois sur le montant haut au dessus du vitrage
3) coller des panneaux de placomur (plaque de plâtre + du polystyrène de 5 à 10 cm d'épaisseur pour l'ensemble), coller avec un mortier, préconisé par le vendeur
4) poser les bandes de joints en papier avec l'enduit adapté
5) poser les plinthes
6) finitions peinture ou papier peint. AMICALEMENT VOTRE. p

Il n'y a pas beaucoup de moyen car c'est une vraie cochonnerie. Il faut retirer totalement la partie touchée ou brûler. Bon courage à ceux qui en ont.

Serpula lacrymans "mérule" s'est infiltrée dans mon mur de fondation (pierre + mortier) et se nourrie de la solive de rive. Les conditions idéales de développement habituelles de la saloperie sont réunies mais cela reste un problème rarissime ici au Québec. Aucune entreprise specialisée n'existe ici pour ce problème. On l'attaque à la flamme puis à l'acide borique en solution aqueuse par pulvérisation / injection, voire avec de l'antigel à base de glycol. Voici les références (la mérule se nomme dry rot en anglais) :
www.alsnetbiz.com

J'ai trouvé sur internet un produit qui me semble répondre au grave problème de la ''Mérule'' voyez ci-joint ce lien.
Bon courage à ceux qui en sont infesté. hydrothan.be fongicides. Cordialement. PL

La mérule est un sujet trop sérieux pour être traité avec autant de légèreté. Ce que je lis ici me révolte, parler de javel de white spirit pour éradiquer un champignon aussi dangereux est un crime. Faîtes appel à une entreprise spécialisée agrée qui traitera votre chantier dans les règles de l'art. Il faut savoir que les spores de la Mérule sont extrêmement contagieux et que toutes les précaution pour enrayer la contagion doivent être prises : Porter un masque pendant toute intervention, laisser vos vêtements sur le lieu de traitement y compris les chaussures, prendre une douche aussitôt après avoir quitté le chantier, etc., etc. PENSEZ "CONTAGION" !
Supprimez au préalable toutes les causes d'humidité, traitez les bois avant de les brûler, la chaleur dissémine les spores à des centaines de mètres... passez les murs à la flamme, protégez de la contamination les bois d'oeuvre par une barrière chimique (injection dans les murs tous les 30 centimètres sur les 3/4 de l'épaisseur du mur, etc.
Bon courage

Bonjour,
J'ai eu ce problème, il y a 2 ans :
1° Videz complètement la cave et faites l'état des lieux.
2° Avec un brûle herbe à gaz, séchez les murs et brûlez les champignons.
3° Pulvérisez de la bouillie bordelaise, produit anti-fongique.
4° Améliorez la ventilation.
Depuis, c'est terminé, plus de champignons.
Cordialement.

Bonjour,
Il y a une chose à faire rapide et pas chère.
Diluez de l'eau de javel avec de l'eau (volume 1 pour 10), pulvérisez sur le mur, attendre 2 à 3 jours, rincez au jet d'eau et ça brille.
Cordialement.

Déjà touché par ce problème. Brûler au chalumeau toutes les toiles.
Percer dans les briques et les joints et envoyer le produit ci-après avec une seringue.
Retirer tous les bois atteints et brûler.
Avant d'utiliser le produit rechercher le champignon mère qui doit se trouver à une source d'humidité (fosse septique, fuite d'eau sous toiture etc.), brûler.
Si l'entreprise existe encore, vous pouvez vous adresser à Koat Chimie - ZI Route de Vannes - 56920 Noyal Pontivy - tél 0297250006 - fax 0297279532.
Produit cher mais très efficace, après il faut surveiller.

Bonjour, une question, je suis dans un appartement au premier étage, mais c'est le 3ème qui est envahi de mérule, et la SCI parisienne est injoignable. (08/05/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Votre question a été dupliquée dans le forum Litiges Travaux.
Cordialement, Roland, modérateur du forum travaux de maçonnerie.

Bonjour. Lors d'une construction d'une maison, nous passons une peinture bactéricide sur le soubassement afin d'éviter tout risque de champignons...
En ce qui concerne la rénovation ; nous traitons la base avec un fongicide (injecté).
En règle générale ces champignons apparaissent quand il n'y a pas ou peu d'aération.
Il faut prévoir une bouche d'aération pour l'entrée d'air en zone basse et une grille d'aération pour l'extraction en zone haute afin de favoriser la bonne ventilation des pièces et ainsi limiter les risques de champignons. (06/09/10)

La solution est d'utiliser un compresseur et de sabler la pierre pour qu'elle retrouve son aspect d'origine. Salut.

Avant de sabler les pierres, il faut piqueter l'enduit à l'aide d'un burineur. Ensuite, il faut reprendre les parties d'appareillages endommagées. Si les pierres sont en bon état, il est parfois inutile de les sabler.

Attention, le sablage peut endommager des pierres qui sont abimées par le temps. Il faut l'utiliser avec modération. Comme dans les deux réponses précédentes, il s'agit de la meilleure solution si la pierre est vraiment trop recouverte par l'enduit. Le sablage enlève la pellicule protectrice de la pierre et ainsi elle devient moins imperméable. Une solution peut être utilisée, c'est de laver les murs au nettoyeur haute pression après l'avoir pulvérisé d'extrait de javel (il faut laisser agir), et bien sûr utiliser les protections appropriées (masque, gants, etc...).

Piocher jusqu'à la pierre, et finir avec une brosse métallique, refaire les joints avec du ciment et de la chaux blanche, un peu de sablon et beaucoup de courage. Cordialement.

Il faut d'abord savoir si vous pouvez ou pas laisser la pierre apparente, car si la pierre est gélive (sensible au cycle humidité + froid), elle doit être impérativement protégée par un enduit.

Brossez les pierres à l'aide d'une brosse métallique ou (chiendent). Ensuite, appliquez un produit hydrofuge de type vernis (transparent et imperméable) et ce pour préserver les pierres de l'action du milieu environnant : l’eau et la pollution de l'air.

Surtout pas de produit type vernis et imperméable, car il empêche l'humidité de sortir des vieux murs ; et si elle est bloquée elle sortira ailleurs (plus haut ou dedans). Ensuite, le jointoiement doit être fait avec de la chaux et non du ciment, pour les mêmes raisons que ci-dessus. Si c’est la partie extérieure du mur, l'enduit sert aussi d'isolant et de protection au mur. Ce n’est pas forcément une bonne chose d'enlever l'enduit à un mur de pierre, c’est comme enlever un imperméable quand on est sous la pluie.

Décrépir, piqueter et recrépir à fleur de pierre, ou à pierre nue ; surtout ne pas utiliser de ciment. Utiliser de la chaux blanche hydraulique naturelle type Saint ASTIER.

Laisser une pierre à nue est une aberration, une mode parisienne c'est comme si on vous laissait nu en plein paris sous la pluie... Pas de sableuse, pas de nettoyeur haute pression, pourquoi pas un lance roquette les gars, ho on se calme, on peut déjà sonder le mur, voir si il sonne creux par endroit, attaquer de profil à la pointerolle (et aussi au ciseau plat) celles avec les protections caoutchouc autour, et avec une massette pas trop lourde, quand on a décroûté dans ces endroits plus abîmés sans trop chercher à creuser dans un premier temps, on élargit le décroûtage du crépi ; pour refaire voir la réponse 7 et 8 bien vu les zamis... Les pierres à nues étaient jadis un signe de pauvreté, dès que l'on avait un peu d'argent on enduisait les murs...

Bonsoir ; tout d'abord il faut savoir quel genre d'enduit a été posé sur vos pierres.
Il fut une époque où les gens posaient des enduits ciment. Très mauvais car il bloque tout.
Pas d'échange gazeux. Le type de vos pierres. Je pense quelles doivent être dures.
Si elles valent le coup alors laissez-les apparentes.
Pour ce qui est du travail à réaliser avant c'est l'ancien enduit qui le dira, si vous aurez du travail ou presque pas. S'il est bien accroché à vos pierres burineur. Sinon ça part tout seul.
Pour faire les joints sable 0.4 et chaux blanche ou de Neau (légèrement coloré) avec la chaux blanche la couleur du sable ressort. Pas de sablon car pas assez de cohésion entre le liant et la charge.
Il faut veiller à harmoniser les pierres et les joints.
Doit-on voir les pierres ou les joints ?
Un pti't clin d'œil au n°9, j'habite une région où toutes les maisons sont en pierres apparentes que c'est beau ! Et quand je vais à Paris et que je vois toutes ces constructions enduites au ciment, que c'est moche ! Un pti't coucou à Chantal. Bon courage pour la suite.

Afin de fixer votre miroir, vous devez d'abord percer votre carrelage. Pour pouvoir percer du carrelage en évitant de le casser, il faut utiliser une mèche à béton au carbure de tungstène. Il est aussi nécessaire d'utiliser une perçeuse possédant un variateur de vitesses. Commencez par faire un repère au crayon à papier ou à l'aide d'un stylo feutre à l'endroit où vous voulez réaliser votre trou. Collez par dessus votre repère un morceau de ruban adhésif transparent, celui-ci évitera les éclats d'email et empêchera aussi votre mèche de glisser. Il est conseillé de réaliser un avant-trou avec une mèche d'un plus petit diamètre, cela facilitera le perçage de votre trou définitif. Commencez votre perçage en réglant votre perçeuse sur la vitesse la plus lente (ne pas se mettre en mode percution), quand la mèche aura traversé le carreau vous pourrez augmenter la vitesse de votre perçeuse afin de continuer le perçage de votre mur. Ensuite, mettez une cheville en matière plastique ou en nylon dans le trou, et insérez une vis dans votre cheville. En espérant que votre glace possède un crochet de fixation.

Il faut percer avec une mèche à béton et mettre une cheville moulée pour placo et non pas une cheville en plastique.

Pour attaquer le carreau à percer, utilisez une mèche en bon état et tournez le mandrin à la main en appuyant bien sur la perceuse. En quelques tours, le vernis sera attaqué et vous serez dans la partie non glissante du carreau.

Pour poser un miroir sur du carrelage, en fonction de la taille utilisez simplement des plots de silicone.

Pour éviter que la mèche ne glisse sur le carreau, je mets du scotch de peintre sur l'emplacement à percer.

Pour percer du carrelage, il suffit d'acheter une mèche pour percer le verre que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Et oui ça existe, et en plus c'est sans éclat, garanti.

L'idéal pour un miroir simple (sans encadrement) est d'utiliser un silicone standard (pas acrylique) traité anti-fongique.
Nettoyer le fond de miroir et les faÏences (au droit de la pose) à l'alcool, laisser sécher puis repasser un chiffon sec.
Faire un joint périphérique sur le miroir de 5 mm et une croix au milieu.
Poser en appuyant bien (effet ventouse) et scotcher si besoin.
Séchage en 1 heure environ.

Mettre du papier adhésif (adhésif marron vendu en rouleau pour les emballages) à l'endroit où vous percez, utilisez une mèche à béton et percez à vitesse lente. Utilisez au choix chevilles à collerettes ou spéciales placo.

Perçage de catelles : pour marquer l'endroit utiliser du papier de peintre et faire une croix à l'endroit exact. Pour que la mèche ne dérape pas, il suffit de poinçonner la vitrification d'un léger coup de marteau sur le pointeau bien pointu à l'intersection de la croix. Il est possible ensuite de perçer directement avec la mèche idoïne à la vitesse correcte sans frappe (percussion) évidemment. Choisir une mèche coupante en métal dur et non une mèche à béton pour frappeuse.
Si le mur est en béton vous pouvez, une fois passé l'épaisseur de la catelle et de la colle, passer la perçeuse en frappeuse. Alors vous pourrez avancer à pas de géant, résultat garanti 100 %.

Essayez, si possible, de percer sur un joint de la faïence et introduisez une cheville pour cloison creuse. Il faut une pince pour ce type de cheville mais vous pouvez utiliser un tournevis en vissant la cheville. La partie arrière va s’écraser contre la plaque BA, et vous pourrez dévisser la vis pour accrocher le miroir.

Bonjour, je dois rajouter une cloison en alvéolé sauf que j'ai un plancher chauffant. Comment être sûr de ne pas endommager les circuits d'eau, lors du perçage, pour fixer les tasseaux qui tiendront la cloison ? Car, même s'il y a une chape de recouvrement des PER, j'ai un doute sur la réalisation de ce recouvrement, merci à tous.

Les tasseaux peuvent être collés au sikaflex.

Voir la Question Maçonnerie N°28.

Bonjour, nous avons fait faire 2 devis comparatif pour faire ouvrir une porte de 80cm sur 2m de hauteur. Les deux nous on fait un devis à environ 1500 € TTC main-d'oeuvre comprise, retrait des gravats et mise au propre de l'encadrement de la future porte.
Pour les linteaux de renforcement les deux nous ont proposé soit un linteau en métal soit en bois très épais. Bonne journée.

Attention, les murs porteurs ont un rôle porteur comme leur nom l'indique, mais aussi un rôle de contreventement, donc attention à ce que vous voulez faire. Quelle sera la distance entre le pignon et le prochain mur porteur? Le contreventement empêche la maison de vriller sous l'effet des intempéries...

Aucune réponse sérieuse sans photos ou plans des éléments qui servent au calcul de descente de charge. Conseil d'un pro spécialiste en rénovation et réparation des villas fissurées. ent AMD / emile.

Si c'est une cloison alvéolaire, il n'y a pas de soucis, vous pouvez la casser sans risque.

Un mur de séparation en placo ne peut pas être un mur porteur, le placo n'a pas la résistance requise pour être utilisé comme mur porteur. Salutations.

Imaginez-vous un éléphant sur une allumette, ça casse. Alors vous pouvez aller de bon coeur pour la casse d'une cloison, mais il y a peu de chance que le mur soit porteur s'il est creux.

Faire attention s'il y a des fils électriques.

C'est une promenade de santé je l'ai fait pendant mes vacances cet été, les travaux étaient les mêmes que les vôtres. Ca se fait super bien au cutter et ça évite les problèmes de fils dans le mur et après on découpe le mur abbatu à la scie sauteuse pour évacuer les gravas.
La seule difficulté peut être le plafond qui sera tout pourri, car il n'y aura sûrement pas de finition. Donc pourquoi ne pas faire un faux-plafond avec un faux puits de lumière avec des néons sur un plexiglass ou des spots.
Bon courage.

Pour vérifier si vous vous trouvez devant un mur porteur, regardez si il suporte quelque chose, si à l'etage il y a un autre mur au dessus, ou un poteaux. L'épaisseur minimum d'un mur porteur est de 15 cm.

Non, l'épaisseur minimum d'un mur porteur est de 12 cm, alors lorsque vous donnez un conseil, veillez à ce qu'il soit juste.

Normalement : 98*208. Procurez-vous votre porte avant de commencer les travaux ?

Il faut toujours que le chassis rentre de 3 cm dans la battée, donc porte de 90 sur 208, la baie construite sera de 84 sur 202. S'il y a plus on ne verra plus le dormant de porte.

Il faut mettre des sabots de charpente (8), 2 sabots pour un basting ou madrier de 3 métres, puis mettre 3 morceaux de 1 mètre du même bois en travers pour faire un style de plancher. Ensuite, mettez des planches afin d'éviter que vos objets tombent et le tour est joué. Courage.

Un mur en placo n'est pas porteur. Les normes pour un mur porteur sont 20 cm d'épaisseur, et ceci depuis plus de 20 ans. Mais je pense que 15 cm sont suffisant.

Il faut les espacer de 50 à 60 centimètres.

C'est comme pour les murs, il faut des espaces de 60 cm entre chaque rail, et bien faire attention sur chaque longueur de rail de mettre une fixation tous les 1.30 m maximum.

Tous les 60 cm pour des plaques de 2.5m que vous recouperez a 2.4m. Vos plaques seront posées perpendiculairement à vos f530 (rails plafond), et de préférence, vous devrez remonter de 2 à 3mm les rails de jonction (meilleure finition pour les bandes).

Inutile de recouper les plaques BA13 à 2.40m. Bon nombre d'entreprises sérieuses préfèrent espacer tous les 50cm pour avoir un plafond plus tendu.

Sur une plaque de BA13 en 2.50 il faut toujours espacer le centre des rails de 50 centimètres.

Tout à fait, on peut poser à 50 cm.

Surtout pensez à croiser les plaques du plafond, ne pas les mettre en continu, ceci afin de ne pas avoir des joints trop longs.

Vous trouverez un guide de pose de plafond suspendu sur le site acier construction. Le lien direct vers le chapitre qui vous intéresse est :
http://www.acierconstruction.com/prism/cloisons/cloisons5.htm

Bonjour, cela dépend de l'espacement entre les solives, moi pour mon plafond j'ai sondé le plafond avec une perçeuse et un petit foret.

L'espacement doit être de 60 cm car les rails sont prévus pour supporter 2 plaques à leur jonction et un autre au centre de chaque plaque, ce qui est impossible si vous les espacez de 50 cm, car il vous faudra doubler les rails sur les côtés de chaque plaque. Salut.

C'est pourtant simple. Pour les plafonds, les plaques doivent être posées perpendiculairement aux rails. Pour les plaques de 250 cm on écarte les rails de 50 cm entre axes et pour les plaques de 260 cm on les écarte de 52 cm entre axes. Pour les bords, on ajoute un rail à 10 cm du mur. Si l'on coupe les plaques à 240 cm on peut évidemment écarter les rails de 60 cm entre axes.

Pour un plafond placo il ne faut pas espacer les rails de 60 cm, mais bien de 50 cm. Aucun plaquiste professionnel ne le ferait. Espacer des rails tous les 60 cm c'est uniquement pour doublage et cloison.

Vous devez espacer vos F530 ou S47 de 60 et laisser 10 cm contre les murs, car l'espacement de 50 est prévu pour le placo coupe feu en BA15 (mais rien n'empêche de le faire, mais plus de chutes de placo). Pour commencer votre plafond, prenez le point de la hauteur sous plafond désirée, mettez la suspente ensuite, si vous avez le laser c'est simple mais si vous ne l'avez pas c'est la technique de la règle et du niveau (galère) ; il faut alors être au moins 2.

Posez la première fourrure à 10 cm du mur et, en repartant ensuite du mur, toutes les autres à 50 cm, pour des plaques en 2.50 m. Vérifiez bien l’équerrage de la première plaque pour pas être embêté sur les suivantes. Pour les suspentes, mettez-les toutes sur la première panne et, ensuite 1 sur 2 au fur et à mesure que vous avancez dans votre ferraillage. Idem dernière panne que première. Je travaille en entreprise et c'est comme cela que nous réalisons les plafonds.

Une chose qui me semble importante, pour un plafond normal, il faut utiliser des plaques de BA10 et non de BA13, car elles sont plus légères. Ensuite, afin de connaitre l'espacement des rails, il faut la mesure des plaques et compter, pour mettre un rail au milieu de la plaque, dans le sens de la largeur soit 60 cm pour des plaques de 1m20 et 50 cm dans le sens de la longueur soit 6 rails pour des plaques de 2m50. Il faudra aussi prévoir un chevauchement de deux plaques sur les rails de chaque extrémité des plaques.

Faites attention si vous achetez des plaques de placo 1er prix, il faut espacer les profils de 0.40 à l'axe.

Ca peut paraître un peu compliqué de comprendre pour les novices mais la meilleure solution c'est la réponse 14. Salut

La norme dit : 60cm maximum entre fourrure, et 1,20m maximum entre suspente, rien n'interdit de mettre moins. DT

Je fais ça tous les jours, vous mettez votre premier rail à 10 du mur ensuite 40 puis 50 entre axe et vous en remettez un à la fin de l'autre côté à 10 cm, facile.

J'utilise des plaques de 13 mm en 3 mètres que je croise avec mes fourrures qui sont espacées de 50 cm (10 cm pour les bords, 40 pour la deuxième, et 50 ensuite). Mes suspentes sont fixées sur la fourrure tous les 1 mètres.
Je ne croise pas les plaques pour une meilleure finition de mes joints et un meilleur rendement.
Je n'ai jamais eu aucun problème d'affaissement ou de déformation.

Pour ma part, comment poser du BA13 au plafond sans monte plaque ? Merci.
Salutations et bonne année 2010.

Finalement j'opte pour un espacement de 55 cm pour mettre tout le monde d'accord.
Non sans rire :
Peut on poser du BA10 ? Ce sera plus facile à monter sans monte plaque...
2e avantage, quand cela tombera, ça fera moins mal... (29/07/10)

Il faut faire un petit béton pour que cela ne casse pas. Pour le dosage, il faut un sac de ciment, deux sacs de graviers 04 et un sac de sable de seine.

Il faut réaliser un béton (sable + gravier + ciment) dosé à 300 kg environ pour une épaisseur de 10 cm environ. Afin d'augmenter la solidité et la durée de vie, posez un treilli soudé, que l'on utilise dans la réalisation de dalle béton. Posez le treilli sur toute la surface à réaliser et coulez le béton dessus. Lors du coulage, tirez légèrement le treilli vers le haut afin qu'il soit pris au milieu du béton et non pas posé sur le sol. Autre détail qui a son importance, assurez-vous que le gravier qui va recevoir la chape est suffisamment tassé, au besoin louez un compacteur cela évitera que la chape se fissure rapidement, surtout si vous y passez avec un véhicule lourd.

Avant d'étaler le mortier, mettre de la colle à carrelage sur l'ancien sol, une très fine couche pour faire adhérer la chape de mortier. Pour des épaisseurs inférieures à 3 cm, utiliser du sable avec ciment dosé a 450 kg/m3 de ciment.

Il existe de très bons produits en sacs prêts à l'emploi, renseignez-vous chez votre négociant en matériaux.

Dosage pour un béton à 350 KG:
1 sac de ciment(35KG)
5 seaux de sable
7 seaux de gravillons
17 litres d'eau
Dosage pour une chape à 350 KG:
1 sac de ciment(35KG)
10 seaux de sable
17 litres d'eau

Faire un dallage béton armé par un treillis soudé. Faire un badigeonnage avant coulage (barbotine) 50% ciment 50% sable. Dosage béton pour 1 m3 : 1O sacs ciments de 35 Kg avec 2 parts de gravillons pour une part de sable.

Un conseil votre chape devra faire au minimum 4 cm ép. en dessous cela risque de fissurer, n'oubliez pas le treillis de chapiste (chape dosée à 300kg/m3).

Il suffit de tracer l'emplacement à casser avec de la craie tailleur de couleur, ensuite percer des trous avec une perceuse tout autour du tracé pour éviter les fissures tous les 10cm, avec un burin carré et un marteau de 1 kg, commencez par casser doucement entre les trous percés jusqu'à perforation, mais attention faire cela tous les 40cm de hauteur sinon vous aurez la surprise du mur qui tombe totalement.

Autre alternative la disqueuse ! Découpe propre, net, raccord facile, par contre question poussière...

Si la démolition concerne la création d'une porte dans une cloison en briques, par exemple 6x11x22, qui se trouve dans une ancienne construction avec des planchers en bois, il faut prendre certaines précautions : Voir comment la cloison repose sur le plancher en bois.
Vérifier (très important) si la cloison est liée par ancrage (harpes) dans un mur porteur.
En effet si c'est le cas, le poids de la cloison n'est pas repris en totalité par le plancher mais repris en partie par le mur porteur.
Le percement causera la rupture de cet équilibre et ramènera tout le poids sur le plancher d'où risque de fissuration de la cloison par fléchissement de la solive du plancher.
Il faut par précaution mettre des étais en dessous et prévoir un renforcement du plancher par pose d'une solive complémentaire au préalable.

Bonjour, je suis plâquiste depuis 16 ans, le calibel a dû être trop chargé par la colle ou bien le chanfrein n'a pas été fait à l'angle de la plaque. De plus, la menuiserie doit être supérieure à la plaque. Dans le cas où il n'y a plus rien à faire, mettre une baguette chant plat collée au silicone. Le chant plat sera en P.V.C ou en bois lasuré blanc, sinon le travail sera à refaire. Mes salutations. Stéf

A voir la photo, on peut effectivement penser que la tapée d'isolation de la menuiserie n'est pas adaptée au doublage ou inversement. Le plaquiste aurait dû soulever le problème dès le début. Comme l'a dit Stéf, la seule solution qui vous reste à envisager est de rapporter une baguette collée. Salutations.

Primordial. Au lieu de mettre du plâtre, mettez de la chaux et là vous allez voir la différence.

La première chose à faire est de repérer au tableau électrique quel disjoncteur alimente ces appareils. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut impérativement isoler électriquement ces appareils, pour pouvoir les démonter. Le passage des câbles reste problématique. Il existe des appareils qui permettent de détecter les câbles dans les cloisons jusqu'à 2 cm de profondeur. Sinon, partir du câble et casser tranquillement pour retrouver son chemin. Les câbles encastrés doivent l'être dans une gaine de protection, ça facilite le travail. Les câbles doivent arriver à une boîte de jonction où il sera possible de les déconnecter (toujours tester et contrôler l'absence de tension avant de débrancher). Il ne reste plus qu'à casser la cloison en commençant par le haut, et en découpant des morceaux de taille raisonnable... Bon courage.

Il faut repérer les fils électriques avec un détecteur et faire un trait à l'endroit où il y a une gaine électrique. Chez moi concernant les radiateurs, les fils venaient du bas, et tout ce qui était luminaire venait du haut. J'ai dû pour le haut tout remplacer par un faux plafond, mais cela m'a donné la possibilité d'installer de l'éclairage encastré.

Réponse de l'intéressée : Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse !! Mais le travail est déjà fait ! Nous n'avons malheureusement pas pris de photos numériques... Abattre la cloison en soi n'est pas compliqué, il s'agissait d'une cloison de briques (immeuble année 1958), il a juste fallu faire attention à ne pas emporter le haut de la cloison que nous voulions garder. C'est pourquoi, une fois arrivé à 40 cm du plafond, nous avons fini de découper à 30 cm, avec une meuleuse. En tant que "novices", nous n'avons pas fait très attention à protéger les meubles et les autres pièces... nous nous sommes vite aperçus que la poussière de brique VOLE PARTOUT, et que c'est un vrai CAUCHEMARD pour tout nettoyer après !! (La moral, c'est que la prochaine cloison que l'on découpera, je mettrai l'aspirateur à proximité de la meuleuse pour récupérer un maximum de poussière. Et je calfeutrerai toutes les autres pièces de la maison). En ce qui concerne l'électricité, nous avons rencontré des gaines de métal dans le mur, qui s'enfoncent dans le sol, et nous ne savons pas comment les enlever... Doit-on les scier ? Doit-on essayer de les arracher ? La prochaine étape est de mettre des gaines en plastique à la place des gaines de métal pour les fils électriques ou bien de les couper (...?), de faire les retouches de plâtre et enfin il faut que nous trouvions un moyen de cacher la tranche de cloison découpée. Probablement avec un "rail" de bois qui viendrait s'encastrer dans le bout de cloison restant. Un rail de cette forme : [ Début septembre, nous allons découper une sorte d'ouverture en arche dans la deuxième cloison, je prendrai des photos numériques cette fois-ci, et je vous enverrai les étapes avant et après ! Merci encore à votre site, et à bientôt.

Notre réponse :
Merci pour la proposition de nous envoyer des photos de vos travaux, à la lecture de votre mail juste un petit conseil concernant la future utilisation de votre aspirateur, n'utilisez pas votre aspirateur domestique, vous risqueriez de l'endommager (le moteur), avec vos poussières de briques. Je vous conseille d'utiliser un aspirateur de chantier, moi-même ayant déjà détruit deux aspirateurs domestiques en m'en servant sur des chantiers.

Je vous déconseille de vous servir de votre aspirateur de maison. En effet j'ai eu cette idée lors de travaux dans ma maison, mais ce n'était pas une bonne idée : l'aspirateur n'a pas tenu le choc, moteur grillé. La poussière est trop importante et bouche les filtres, l'aspirateur chauffe et brûle.
il faut se servir d'un aspirateur à cuve ou à eau afin de fixer la poussière...

Vous avez raison pour l'aspirateur.

Il faut d'abord monter 2M sur toute la longueur, puis continuer de monter 3M de plus sur les 3M prévus.

Ne pas oublier les poteaux armures (un au début, jonction, fin) et arase ou chaînage pour éviter les fissures.

Attention plusieurs points doivent être respectés si ce mur est comparable à un mur de clôture, c'est à dire que rien ne sera posé dessus (plancher, toiture...), l'élancement :
- pour 3,00 M montez en bloc creux de 20 cm d'épaisseur, auquel il faut associer les blocs de chaînage verticaux et horizontaux (blocs linteaux)
- pour une longueur totale de 8,00 M, on peut ne pas mettre de renfort vertical, sauf dans votre cas car vous avez une hauteur variable. Il vous faut un renfort à chaque extrémité et un, à l'endroit du changement de hauteur.
Ces renforts peuvent être : 2 Tor de 10 minimum, dans des blocs de chaînage verticaux, ils doivent être reliés aux fondations du mur par le même diamètre et dépassant des fondations finies de 50 cm.
De même une arase finale en blocs linteaux finie le dessus, armée de 2 Tor de 10 et liaisonnée par des bouts de Tor coupés de 1,00 M pliés à 90°, car je ne sais pas si votre mur à une prise aux vents dominants. Emile le maçon

Rebouchez avec du map (mortier adhésif map).

Bonjour, je suis moi aussi dans les travaux, et j'ai eu le même problème ! Complètement novice en la matière, j'ai consulté un "pro" du bâtiment. Bilan : le placo est du placo "blanc", ce n'est pas le placo adapté pour une cuisine et une salle de bain. Le blanc coûte environ 5€, et le ''vert'' (adapté pour pose du carrelage car plus résistant) environ 50 cts de plus. Pour quelques € d'économies, la personne qui a monté les murs vous a compliqué la vie. Moi, j'ai continué à arraché le carrelage, ce qui a eu pour effet de complètement détruire le placo du mur à l'endroit du carrelage. Le plus simple est de remonter une couche de placo (vert cette fois-ci) collée en application sur le mur existant. Sans rail, cela rajoute environ 1,5 cm d'épaisseur au mur, et c'est la solution la plus simple et la moins chère. Comme ma tuyauterie (gaz et eau) et les prises électriques étaient en bas, il va falloir que je pose une câle horizontale (avec un niveau) et que je monte le placo au dessus collé sur le mur existant. Je vais m'y ateler d'ici la fin de la semaine, je vous tiens au courant pour la réalisation.

J'ai eu le même souci en rehaussant mon évier et en ôtant le carrelage, j'ai tenté un rebouchage au map : infructueux j'ai opté pour un nouveau placo : découpage à la meuleuse, attention à la poussière. Puis j'ai remis une plaque de placo aux dimensions et finitions au map.

Bonjour, pour information le placo que vous appelez vert est un placo dit hydro, son utilisation est obligatoire dans les pièces dites d'eau : salle de bains, toilettes, cuisine. Le meilleur moyen pour rattraper le placo qui se détruit quand on retire les carrelages, c'est de refaire le placo, pas de bricolage svp, vous allez perdre plus de temps à bricoler, plutôt que de refaire proprement le mur, et de refixer les meubles qui s'y trouvent. Un économiste de la construction.

Bonjour, il faut enlever la faïence avec un burin à brique. Cela marche très bien. Sinon, vous complétez votre placo autour de la faïence avec du contre plaqué de l'épaisseur de la faïence.

Voyez le site de WWW.AKTERRE.COM, vous aurez vos réponses. Akterre des solutions pour la rénovation, la construction avec des matériaux sains et écologiques.

Comment réparer des murs en très mauvais états, ancienne installation électrique ayant été refaite, je dois réparer. Merci des conseils.

Pour des murs intérieurs, collez du BA13 ou BA 10 à l’aide de map. Pour des murs extérieurs, même procédé mais avec un isolant.

Si vous essayez de coller du BA13 sur du torchis le résultat ne sera pas concluant.
Il faudrait enlever le torchis et les lattes pour ensuite exécuter une contre cloison en rail montants ou en fourrure F 530. Régis. (30/05/10)

Pour ma part, il faut enlever les plaques de fibro-ciment, puis bien nettoyer le mur avec un produit contre le salpêtre et ensuite refaire l'isolation.

Attention, le fibrociment est à base d'amiante... Faites votre choix...

Retirez le fibro-ciment et posez votre BA 13 sur tasseaux pour laisser une lame d'air.

J'ai le même problème. Il faut arrêter de se prendre la tête avec l'amiante ! Solution : isoler le mur avec une toile de verre ! Les particules d'amiantes s'il y en a, ne passeront pas !

La réponse n°1 est la plus adéquate !

Pour la vente d'un bien immobilier, il faut faire passer un professionnel qui détecte l'amiante. La présence d'amiante n'interdit pas la vente du bien, mais pour combien de temps encore ?

Remarque à la réponse 4 : le fibrociment, comme son nom l'indique, est composé de fibres amiantées et d'un liant, le ciment. Ce produit est uniquement dangereux lors d'une intervention mécanique, type tronçonnage et percement, et il est très dangereux après un incendie.

Attention un nouveau décret oblige maintenant le vendeur à désamianter son bien avant la revente, donc je conseille de le faire tout de suite, pour le décret voir le site :
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/amiante/nouvelles_obligations.htm

Il est interdit d'enlever soi-même les plaques en fibro ciment. Il existe des entreprises spécialisées et agréées pour ce genre de travaux. La meilleure solution, dans le cas où il n'y aura pas revente du bien, est de recouvrir l'existant de plaque de placoplâtre BA13.

Il faut avoir un peu de bon sens...
L'amiante est dangereuse dans le fibro ciment si vous faites des travaux mécaniques comme il a été dit à savoir perçage, sciage, ponçage, enfin tout ce qui fait de la poussière. C'est la pousière qui est respirée (fibre d'amiante qui colle aux poumons) qui est dangereuse à long terme...Si vous enlevez votre fibro, il faudra ensuite le déposé dans une decheterie qui recoit les produits à base d'amiante (c'est pas toujours évident...).
Une société : ok si vous avez de l'argent à perdre.
Le mieux est de mettre du Ba13 hydrofugé (plaque verte) par dessus et de laisser un espace entre le ba13 et le fibro (avec des tasseaux ou des rails métaliques, je préfère les rails moi) pour laisser respirer.
Sinon pour la revente de votre maison par la suite, ca pose aucun problème, le contrôle amiante se fait uniquement sur ce qu'il y a de visible...
La solution fibre de verre par dessus directement c'est un peu juste je pense sur du long terme, l'humidité trouve toujours son chemin...
Si l'humidité est très importante, il faut même traiter le problème à la source (humidité venant du sol par capilarité, d'un mur extérieur etc...)
Pour ma part moi je laisserais le fibro ciment, faut pas non plus tomber dans la paranoïa...le fibro ciment recouvert c'est inoffensif. Saviez vous que la laine de roche (pas de verre pour l'instant) est aussi cancérigène ? On reparlera dans quelques années.

Le gros problème de l'énoncé est l'humidité dans les murs. A mon avis, et ce que l'on fait à chaque fois que le problème se pose sur tous les chantiers de rénovation que nous avons, nous retirons les diverses plaques collées aux murs, placo, lattes en bois, BA13 hydro, plaque d'amiante... et on vient décroûter les murs en piquetant la vieille couche de mortier dans les joints des pierres afin de bien désolidariser les pierres du vieux mortier.
Par la suite on assemble les pierres en y appliquant un mortier à base de ciment P.M, prise mer, dosé à 400 Kg/m3, fibré, afin de bloquer l'humidité. Cette opération est à faire à l'intérieur de la maison et sur une hauteur de 2 m.
Ceci permet de faire migrer l'humidité dans le mur. La migration s'arrête vers 2m de hauteur, et se perd dans le mur ou ressort vers l'extérieur. Une couche de finition à base de mortier de ciment blanc avec du sable blanc dosé à 400 Kg/m3, le tout tamisé au tamis module 10, vous permet d'avoir une finition intérieure où vous viendrez appliquer une peinture microporeuse.
Quelques efflorescences peuvent apparaître, vous les enlèverez à l'aide d'une éponge, mais ne désagrègeront en aucun cas le support. Les solutions à base de mortier de chaux, afin de faire respirer les murs sont à proscrire totalement et définitivement, ont une durée de vie bien moindre que la solution énoncée ci-dessus, 4 à 5 ans contre 15 à 20 ans.

Info concernant la réponse 8, il n'est pas obligatoire de désamianter son bien avant de vendre. Info pour la réponse 9, il n'est pas interdit d'enlever soi-même des plaques contenant de l'amiante. Il est par contre obligatoire de les déposer ensuite dans une déchetterie adaptée.

Attention à la réponse n°10 : si vous dissimulez volontairement la présence d'amiante, et que vous ne le mentionnez pas au moment de la revente, il s'agira d'un vice caché très facile à démontrer. Vous pouvez avoir des démêlés avec la justice et être en plus obligé de payer les travaux de désamiantage. Il faut être honnête sur ce genre de choses pour deux raisons :
1- Vous mettez la vie des autres en danger en leur cachant des informations
2- Quand on se rendra compte du vice caché, les travaux qui se retrouveront à votre charge seront peut être beaucoup plus coûteux, à cause de nouvelles normes, alors qu’en le précisant au moment de la vente vous n’êtes tenu à aucun travaux... Donc si vous choisissez de vous protéger de l’amiante en la dissimulant, n’oubliez surtout pas de le faire préciser sur le diagnostic le jour où vous vendrez afin d’être exonéré du vice caché.

Gros problème, trop de monde se pense, à tort, compétent. Michel

Retirez-les, vous dormirez plus tranquille. bdx

Je ne suis pas du tout d'accord avec la réponse 13. L'humidité, si elle est dans le mur, doit sortir. Si vous faites un enduit-ciment, à l’intérieur et à l’extérieur, jusqu’à 2 mètres elle sortira à 2.50 mètres. Elle pourra également faire fissurer et éclater le ciment. Le ciment c’est le cancer des vieux murs, heureusement que les grecs et les égyptiens avaient la chaux.

Tout à fait d'accord avec réponse 16, le mortier ciment est le cancer de la pierre ! Et je m'inscris en faux pour la réponse 13 : les mortiers respirants à base de chaux ont préservés les murs en pierre pendant des CENTAINES D'ANNEES ! Au contraire le mortier ciment, hydrophobe, enferme la vapeur d'eau dans les murs, elle condense, se charge en co2, crée de l'acide carbonique ce qui tue les pierres par désagrégation en une vingtaine à une cinquantaine d'années, les rendant de plus froides et humides... Des murs parfois multiséculaires. La pierre se marie avec la chaux, pas le ciment. Laissons le ciment au parpaing.

Bonjour, je suis désamianteur, il faut compter environ 45€ du mètre carré, c'est assez cher effectivement mais les particuliers ne sont pas tenus d'enlever l'amiante.

Bonjour, mon e-mail c'est bdelforge@club-internet.fr
Mon association a 160m² de fibro-ciment à enlever. Pouvez-vous m'envoyer des informations sur votre société. Merci.

Bonjour, la réponse 18 m'intéresse. J'ai une maison dont les murs sont isolés en plaques de fibrociment. 45 euros du m², je suis intéressé. Pouvez-vous me donner les coordonnées de l'entreprise ?

Moi aussi 45 euro du m2 c'est super ! N°18 pourriez-vous laisser vos coordonnées !

Bonjour, mon ami et moi sommes sur le point d'acheter une maison mais dans les combles, il y a "un revêtement dur contenant de l'amiante"(ce sont les termes du diagnostic). Ayant un proche qui est décédé de l'amiante, ça me fais peur. Le diagnostiqueur nous a dit qu'on pouvait mettre du placo par dessus et qu'on ne risquait rien mais je voudrais qu'un professionnel du desamiantage me le confirme. Si oui, que faut il mettre ? En vous remerciant d'avance pour vos réponses.

Bonjour. Je suis aussi intéressée par la réponse 18. Brigitte S

Il est difficile de vous répondre, car il existe différents types de construction pour les Maisons Phénix. En fonction de la région et de l'année de construction, certains modèles sont construites en parpaing, d'autres sont construites avec des poutres métalliques sur lesquelles sont vissées des plaques de béton armé et il existe sûrement d'autres types de construction. Le cadre métallique (châssis) de l'ancienne fenêtre peut avoir été fixé de différentes façons en fonction de la nature des matériaux et du type de la construction. Pouvez-vous nous fournir plus d'informations sur les matériaux de construction de votre maison ? D'autre part, si vous en avez la possibilité, envoyez-nous des photos numériques par email afin de pouvoir visualiser la nature des travaux.

Le plus simple : la pose d'une fenêtre rénovation avec habillage de l'ancien bâti.

Il faut contacter Phénix Evolution.

J'ai moi-même un pavillon de ce constructeur. Leur proposition pour le changement de mes fenêtres était trop élevée. J'ai donc changé moi-même huit fenêtres en RENOVATION dont une baie coulissante pour 2 vantaux fixes et 2 ouvrants. Prenez les côtes les plus étroites de votre bâti "fenêtre ouverte". Enlevez 5 mm de votre chiffre relevé et commandez sur mesure en précisant pour vos côtes : "côtes de fabrication".

Tout est faisable tant que vous ne touchez pas les IPN de soutien. Je suis moi-même entrain de changer complètement une maison Phénix avec des ouvertures cintrées, etc...

Je viens de faire changer mes fenêtres sur une maison Phénix. Le travail a été effectué par un artisan. Un travail de qualité...et moins cher que Phénix évolution. Les chassis métalliques ne sont pas enlevés (cela doit être possible, mais dans ce cas, il faut refaire tout l'encadrement). Ils posent des fenêtres "rénovation" qui se posent directement sur l'ancien chassis. Il leur a cependant fallu enlever les anciennes charnières fixées au chassis métallique et couper (à la meuleuse) pour enlever l'ancienne rigole qui recueillait l'eau de condensation (j'avais des fenêtres en alu massif). J'ai fait mettre des fenêtres "mixtes", alu extérieur, bois intérieur, et aussi des alu-alu. Dans tous les cas, elles ont un dispositif de fixation sur le pourtour externe. Elles sont plaquées (avec des joints !) sur l'ancien chassis et fixées. Des garnitures (livrées avec les fenêtres ?) permettent des finitions propres. Pour un bricoleur "averti", cela me semble réalisable, en prenant bien ses mesures ! Attention aussi sur les PVC ! Il y a différentes qualités. le mieux, c'est d'avoir des fenêtres en PVC non recyclé, elles sont de meilleure qualité et de meilleure stabilité dans le temps ! Mais plus chères. Bon courage !

Ce sont juste des pré-cadres métalliques qui servent à la finition du tableau et tenir la fenêtre, pour les enlever il faut les tronçonner.

Moi aussi je voudrais enlever le cadre, c'est vrai qu'il faut le tronçonner, n'est-il pas boulonné sur les IPN ?

Je suis très intéressé pour changer ces cadres métalliques, pourriez-vous détailler votre modification ? Serait-il possible qu'un internaute nous fasse profiter de son expérience.
L'idéal serait d'avoir des photos. Merci.

Je vais faire changer 2 portes fenêtres (dont une fenêtre transformée en porte-fenêtre), j'ai donc fait appel à Phenix Evolution, ils vont me changer le cadre métallique, me mettre des embrases béton, tout est fait en usine, mais cela coûte cher, environ 4600 € pour les 2 portes fenêtres. Je dois changer 2 autres fenêtres en enlevant le chassis métallique, j'ai demandé un devis et ils me demandent 3500 €, c'est beaucoup pour 2 fenêtres.
Merci pour vos avis.

J'ai fait changer mes menuiseries sur une maison Phenix, 6 fenêtres, 2 portes fenêtres et 1 petite fenêtre pour la salle de bains le tout pour 3990 €, pose faite par un artisan de ma région. Ce sont des fenêtres appelées rénovation qui se posent sur l'ancien bâti, et le travail a été fait en 2 jours. Prenez du matériel français et attention aux matériaux chinois peu onéreux.

Bonjour, j'ai fait changer toutes mes fenêtres métalliques et la porte fenêtre du salon de ma maison Phenix en 2005. J'ai choisi des fenêtres tout PVC, avec volets roulants électriques. L'installation par une entreprise des 7 fenêtres et la baie du salon a pris 2 jours et demi à 2 monteurs.
Les gonds des anciens volets battants ainsi que les rigoles intérieures des fenêtres ont été tronconnés et meulés. La finition intérieure est faite en profils PVC habillant le cadre des nouvelles fenêtres. Gain important au niveau budget chauffage (électrique) garanti !

Quelqu'un a-t-il des photos ? Merci.

Utiliser un revêtement en toile de verre ne solutionnera pas votre problème de condensation. Il faut d'abord régler les sources qui provoquent la condensation dans votre cuisine. Les problèmes de condensation s'observent, en règle générale, quand l'air d'une pièce de votre maison ou de votre appartement est refroidi trop brusquement en entrant en contact avec un mur dont la température est inférieure aux autres murs de la pièce. Si il y a une mauvaise isolation du mur nord (essayez de renforcer l'isolation), une solution très efficace mais parfois difficile a mettre en oeuvre est la pose d'une cloison sur le mur existant en ajoutant entre le mur et la cloison un matériau isolant du type laine de roche ou laine de verre. Ou peut-être y a t'il des fuites de plomberie, de toitures ou des problèmes de remontées d'eau par infiltration provoqués par l'humidité provenant du sol. Conseils pratiques dans le cas de condensation :
si ce n'est déjà fait, vous pouvez installer un ventilateur d'extraction raccordé à l'extérieur de votre cuisine. Ne jamais boucher les grilles d'aération, penser à ouvrir régulièrement les fenêtres de votre cuisine durant un long moment. Il existe aussi des absorbeurs d'humidité (déshumidificateurs) conçus pour absorber l'excès d'humidité contenu dans les pièces de votre maison ou de votre appartement. Une fois votre problème de condensation résolu, avant de peindre ou de tapisser une pièce, laissez bien sécher vos murs (parfois plusieurs mois), sinon vous risquez d'avoir à recommencer entièrement vos travaux de tapisserie ou de peinture.

J'ai eu le même problème, je l'ai solutionné en installant une VMC.

Autre solution : Monter une double cloison en briques plâtrières (briques de 5 cm d'épaisseur) en laissant entre le mur et ces briques 2 à 3 cm pour la circulation d'air. Prévoir sur la cloison lors des travaux 2 bouches d'aération haute et basse.

Bonne réponse en 2. Brique plâtrière ou autre mais la lame d’air est importante. Préférez hydrofugé sur la première assise. bdx

La seule réponse à la condensation souvent causée par un problème de pont thermique c'est la ventilation (VMC ou autre). Il faut juste être sûr que ça en soit (de la condensation), en effet, la capillarité ou les infiltrations peuvent donner des apparences semblables mais ce n'est pas du tout le même désordre et les remèdes sont différents. PH

La VMC pour une pièce humide, d’accord je comprends, mais pour un seul mur exposé au nord là je ne suis pas sûr. A mon avis, le doublage, ou je ne sais quoi, est en contact avec le mur extérieur qui est plein d’humidité. bdx

Reportez-vous à la réponse #53 du thème "divers" de notre rubrique "questions / réponses".

Il existe des décapants sous forme de gel que l'on applique sur le mur au rouleau (attention aux projections, c'est assez nocif). Le crépi alors se met à "pleurer" comme s'il fondait. Il suffit de racler le mur à l'aide d'un couteau de peintre (spatule). Les murs étant alors abîmés et inégaux, il faut les enduire en 2 passes. Un bon ponçage et quoiqu'on fasse, passer une couche de peinture glycéro mate diluée à 10/100 environ.

J'ai rencontré le même cas dans ma maison, et j'ai tout enlevé à la décolleuse à papier peint, ceci est valable sur des murs en placoplâtre.

Il existe des petits burins plats pour appareil électrique ou des adaptateurs pour ponceuce.

Dans l'esprit de la réponse qui consiste à appliquer un produit décapant pour faire ''pleurer'' le crépi, pour des petites surfaces vous pouvez tout simplement pulvériser de l'eau à l'aide d'un simple flacon-pistolet comme celui d'un nettoyant pour vitre. Pour tout un appartement, la solution consistera plutôt à utiliser une décolleuse à eau chaude (électrique) que vous louerez. Seconde solution (celle que j'ai mise en oeuvre sur un plafond couvert d'un crépi-gouttelettes), c'est d'enduire après avoir vérifié la régularité du crépi. Personnellement, je vous déconseille d'utiliser de la PF3, très difficile à poncer pour les finitions. Quant au plâtre, il faut être pro. Prenez plutôt de l'enduit de rebouchage. Bon courage.

Etêtez les plus gros pics du crépi puis passez un enduit de rebouchage + un enduit de lissage

La meilleure solution est de poser du carreaux de plâtre PF3.

En attendant de changer les châssis métalliques de mes fenêtres, je voudrais changer une charnière qui est cassée. Pourrait-on m'aider à trouver cet article ? Par avance merci.

Bonjour, pardonnez mes propos, mais tout est mélangé ici : un décapant sera utilisé uniquement sur un crépi dit "plastique". Pour un revêtement en phase aqueuse, décollage comme du papier peint. Idéalement avec de l'eau tiède et du dissoucol. Jamais de ponçage sur ces produits, à moins d'avoir les voies respiratoires et les yeux extrêmement bien protégés (surtout pour les revêtements plastiques). L'étêtage des enduits c'est bien joli, mais combien savent ratisser correctement un support ?

Chauffez au chalumeau.

Ratissage ! radical ! une couche de pf3 ; une couche d'enduit de rebouchage, une couche d'enduit de lissage et c'est OK.

Si je colle une feuille de polystyrène sur le crépi, est-ce que je pourrais ne pas avoir de trace sur le papier que je collerai dessus ? Merci.

Les champignons du type mérules (appelés aussi "Serpula lacrymans") se développent le plus souvent dans les milieux humides et mal aérés et peuvent entraîner des dégâts importants. Nous comprenons que vous envisagiez de faire vous-même les travaux au vu des tarifs prohibitifs pratiqués par certaines entreprises spécialisées dans le traitement des champignons, mais il est parfois indispensable d'avoir recours à des professionnels quand les dégâts provoqués sont à un stade trop avancé. Les sociétés sérieuses établissent un devis et fournissent une garantie décennale pour le traitement. Comme vous avez décidé de traiter vous-même le problème, les seuls conseils que nous pouvons vous donner sont :
- Trouver l'origine de l'humidité afin de l'éradiquer définitivement.
- Si les boiseries, murs ou autres ne sont pas trop endommagées, vous pouvez retirer les champignons à l'aide d'un couteau à enduire, bien brosser les résidus à l'aide d'une brosse métallique, et brûler les résidus avec un petit chalumeau style camping gaz en faisant attention, bien sûr, aux risques d'incendie.
- Traiter avec un produit fongicide par pulvérisations sur la totalité des poutres, boiseries, murs ou autres que vous allez traiter, ou si les produits de traitement sont conditionnés en pots, badigeonner avec un pinceau (bien aérer les pièces à traiter).
- Détruire par le feu les résidus de champignons et tous les morceaux de bois contaminés.
- Pour cette intervention, il est impératif d'être équipé d'un masque, gants, lunettes, et d'une combinaison de protection, car ces produits sont très dangereux, nocif par contact avec la peau, les yeux et par inhalation (penser à bien aérer les pièces que vous traitez).
- Par contre si les dégâts causés par les champignons sont beaucoup plus importants sur les poutres ou les maçonneries, il sera nécessaire de les traiter par injection (ce qui nécessite du matériel professionnel, peut être disponible à la location ?) et dans le cas de poutres ou de boiseries trop endommagées il sera nécessaire de les remplacer.

Il est important de savoir que Serpula est un champignon qui, par un organe appelé rhizomorphes, est capable de traverser les maçonneries. Outre le traitement qui doit être exécuté par une entreprise certifié CTBA A+, le diagnostic permettant déjà d'identifier le type de pourriture et surtout de déterminer l'ampleur de l'infestation est obligatoire. Ce n'est pas pour rien que la mérule est aussi appelée "champignon du diable".

Une entreprise ctba n'est pas obligatoire. Par contre, pour plus de sûreté vous pouvez prendre une entreprise non certifiée ctba, mais utilisant des produits certifiés par le centre technique du bâtiment. J'ai eu le même problème, par contre vous devez détruire les bois infectés par le feu et non les déposer en déchetterie et ce afin d'éviter sa propagation.

Afin d'éviter le rebouchage trous par trous à l'enduit, vous avez la possibilité de poser un revêtement mural type toile de verre, qui masquera les défauts de votre mur. Ce revêtement a l'avantage de pouvoir être peint et de plus il améliore votre isolation thermique. L'autre possibilité serait de ré-enduire entièrement la surface de vos murs.

La toile de verre ne solutionne pas toujours les problèmes d'aspect, il est même conseillé de refaire un rebouchage, reprendre les fissures (sans calicot : car toile de verre), par contre pas besoin de toucher au faïançage.

Pour moi, le masquage à la toile de verre est très mauvais car il masque aussi toute humidité qui pourrait survenir, si même il ne provoque pas une accumulation. Reboucher au plâtre reste la meilleure solution, je pense.

Vous serez obligé de passer par le rebouchage quoique vous fassiez. Commencez par reboucher partiellement les plus grosses imperfections (pensez à bien ouvrir les fissures de façon à faire tomber tout ce qui vient). Une fois sec, faites un ratissage général des murs à l'enduit à l'eau. Un bon ponçage, puis passer à la peinture en diluant un peu votre première couche. Le résultat final sera en fonction de la préparation des fonds que vous aurez réalisé.

Ou il vous reste le plaquage BA13 si votre mur est vraiment dégradé.

Il est sûr que rien ne pourra vous éviter de reboucher au moins les gros trous (je vous conseille d'utiliser du Map, une colle à préparer comme de l'enduit (sac de 25 Kg) pour coller les plaques de placo. Elle se travaille avec des couteaux ou à la spatule, comme un enduit. L'intérêt du Map, c'est qu'il ne nécessite pas de passer au préalable une couche de peinture d'apprêt pour fixer le support, car il adhère sur n'importe quoi. Sachez qu'un enduit ne tient pas sur un support poudreux, non fixé, sur un carreau de plâtre par exemple, ou un mur dont une poussière fine reste sur le doigt. En séchant, il se rétracte et se désolidarise du mur si celui-ci est poussiéreux.
Une fois les gros trous rebouchés, vous pouvez appliquer une sorte de crépi à talocher, d'un rendu pas trop moche, qui gommera toutes les petites imperfections.
Le mieux, tout de même, c'est d'enduire complètement le mur avec un enduit à bandes pour placo (très économique et facile d'emploi), avec deux grands couteaux. C'est un coup de main à prendre, mais tout compte fait, cela va plus vite que n'importe quelle autre solution. C'est seulement l'idée qu'on s'en fait !
Une fois votre enduit fait, vous pourrez directement passer une peinture acrylique, très diluée à l'éponge, pour faire une patine (la peinture est bue par l'enduit et fait des marbrures comme dans la technique de la fresque). Une couche suffit. C'est très vite fait et très économique (avec 0,25 litre de peinture, on refait une pièce de 25 m²). Bon courage.

Et ça peut faire combien en épaisseur ? Merci

Il faudrait déterminer la cause des fissures qui bien souvent réapparaissent après quelques temps. Dans le cas de plâtre ancien, vérifier en le sondant par martelage léger qu'il n'est pas décollé. Ouvrir les fissures en les grattant avec un objet tel qu'un angle de couteau à enduire. Faire tomber les parties décollées et reboucher tout cela avec un plâtre de type rebouchage. Pour ne pas faire de pub, le plâtre de Paris ou le Lutèce bleu sont de bons produits et se travaillent bien. Tout cela c'est du temps. Les solutions de facilité et rapidité sont le placo ou la toile de verre. Pour ma part cela est un peu du cache misère mais cela rend bien service. Ne pas négliger le travail de préparation pour les deux dernières solutions qui peuvent s'avérer longues quand on ne connait pas. Bon courage.

Il me semble peu probable que la chaleur du radiateur fasse s'effriter les carreaux de plâtre. Le fait que ce soit une cloison de douche fait plutôt penser à une infiltration d'eau, soit au niveau du receveur, soit une fuite au niveau du siphon.

Vérifiez les charges permanentes dans les hypothèses de calcul de votre plancher !

Vos carreaux de plâtre sont-ils hydrofugés ? Très important pour une cloison de salle de bains !

Dans mon sous-sol, j’ai une cloison en carreaux de plâtre qui est fissurée aussi. Peut-on reboucher et consolider ces fissures ou le mur est-il fichu ?

Réponse à la réponse 4 de l'internaute !
Il s'agit sans doute d'un montage non conforme, qui subit les variations de charges du plancher comprimant la cloison et le moins solide lâche, c'est bien connu. Sans tout démolir, dans un premier temps, vous pouvez sur la partie haute dégager un jour de 10mm (tronçonnage, sciage...). Cela permettra à la cloison d'être indépendante du plafond. Vous bouchez cet espace, après l'avoir humidifié, avec de la mousse PUR en bombe.
Traiter les fissures en les élargissant et en les bouchant avec de la colle à carreaux de plâtre et un peu de résine (ex : Sikalatex), boucher le haut de la même manière, après avoir coupé la mousse excédentaire au cutter. Emile le maçon.

La réponse n°5 est la plus probable, bravo à Émile le maçon. (30/05/10)

Casser un mur porteur n'est pas du simple bricolage mais cela est réservé aux professionnels ou à des bricoleurs très avertis. D'autre part, si vous habitez un appartement et même si vous en êtes le propriétaire, il est obligatoire de faire une demande au syndic de l'immeuble qui vous accordera une autorisation avant de commencer les travaux ( Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : LEGIFRANCE.GOUV.FR ). Cette demande est obligatoire même s'il s'agit de percer un mur porteur pour l'installation d'une porte. Les murs porteurs sont considérés comme des parties communes de la copropriété, le fait de réaliser un trou ou abattre un mur porteur risque de fragiliser la structure générale de l'immeuble (risque d'effondrement partiel ou total). De plus, il est impératif de consulter un architecte pour obtenir une attestation de faisabilité des travaux. Pour une maison dont vous êtes le propriétaire, à notre connaissance, il n'est pas nécessaire d'avoir une autorisation, sauf si vous décidez de pratiquer une ouverture pour l'installation d'une fenêtre, il sera nécessaire d'effectuer une demande en mairie de déclaration de travaux car ceci constitue une modification de façade. Petite histoire personnelle : chez l'un des membres de Bricovideo qui habite un vieil immeuble à Paris du côté de la Bastille, les voisins du dessous ont eu la mauvaise idée de casser un mur porteur sans demander l'autorisation au syndic et sans avoir consulté un architecte et un professionnel du bâtiment. Conclusion : affaissement dans le salon du sol et énorme fissure sur les murs dans l'appartement de notre collaborateur. Les voisins ont été obligés de faire venir en toute urgence une entreprise pour étayer. Ensuite, ils ont dû faire venir une entreprise pour réparer la catastrophe commencée et faire faire les réparations par cette société également chez notre collaborateur. J'ai eu l'occasion de discuter avec un des ouvriers qui faisait les travaux, et m'a raconté que les voisins du dessous n'avaient vraiment aucune notion de bricolage car ils avaient abattu le mur (70 cm d'épaisseur et de 5m de long) à la masse et pensaient que cela suffisait. Si vous désirez réaliser vous-même les travaux, il faudrait nous fournir les plans de votre maison ainsi que des photos, la nature des matériaux (vos murs, ex : briques, pierres....) et nous soumettrons à un architecte la faisabilité des travaux. En rappel, il est nécessaire d'avoir de bonnes connaissances en maçonnerie, vous serez peut être obligé d'étayer progressivement pendant les travaux, et le choix des linteaux, IPN (poutre en acier) ou des poutres en bois dépendront des calculs de report de charges de la structure à supporter. La démolition du mur porteur devra s'effectuer avec une chronologie précise (il sera peut être nécessaire d'intégrer l'IPN avant la démolition totale de votre mur), et vous devrez peut-être aussi réaliser un jambage (poutre posée de façon verticale qui maintiendra la poutre horizontale appelée solive). Pour votre sécurité, ne négligez pas les risques d'effondrement.

Bonjour, je suis moi-même dans cette démarche : casser un mur. Il y a déjà l'ouverture d'une porte et je voudrais l'ouvrir d'un mètre de chaque côté. Le mur fait un peu moins de 20 cm et le support est en brique rouge pleine. C'est une maison de 1930.
J'ai déjà fait travailler une entreprise pour casser le même mur de l'autre côté du couloir d'entrée et il n'a été mis aucune protection pour soutenir le plafond. Ils ont quand même installé un IPN en fer mais le fait qu'il n'ait pas soutenu le plafond me fait dire que je peux moi-même casser l'autre mur et y mettre un IPN.
Sachant que je me débrouille bien en bricolage, pensez-vous que d'après les caractéristiques de mon mur, je peux le casser et poser moi-même l'IPN.

Si vous vous sentez bon bricoleur, alors pas de problème.

Bonjour à tous, j'ai trouvé plusieurs sites : renove-maison
lecloitre
lecloitre

Bonjour, je souhaite également faire une ouverture dans un mur porteur en 2 X 3 mètres car il faut un poteau entre les deux ouvertures afin de ne pas avoir à faire venir un ingénieur. En gros il y a un mur de 20 cm d'épaisseur en béton et 3 IPN de 3 mètres à poser. Quelqu'un pourrait-il me dire combien ça peut coûter pour que j'ai une idée en recevant les devis ? Merci beaucoup.

J'ai acheté récemment un IPE de 180 en 6m de long au prix de 93 € la longueur.

Je suis en train de réaliser une ouverture de 3m dans un mur porteur entre le salon et la cuisine d'une maison individuelle. Le mur fait 15cm d'épaisseur en briques pleines faite de résidus de fonderie, qui lui donnent un aspect noir. J'ai posé 4 étais de chaque côté et 2 autres dans la cave, en dessous de la cuisine. J'ai percé 6 trous et fait passer des chevrons 6x7cm, qui supportent le poids du dessus. J'ai acheté un IPE 160x80, 6m coupé en 2 pour 225 euros. J'ai évalué un report de charge entre 500kg et 1.5 tonne. Où trouve-t-on des IPE à ce prix (Message 5) ?

Bonjour, je ne sais pas de quand ça date, mais j'ai fait tout cela (pour les poutres pas de problème, je bosse là dedans). Il faut calculer la largeur de l'ouverture certes, mais aussi connaitre la charge qui va être exercée sur cette poutre. C'est à dire surface à l'étage à droite + surface supérieure à gauche. Ensuite donner une charge au m² (j'ai pris 350kg/m², c'est la norme pour les lieux publics). Les poutrelles sont à se procurer en chaudronnerie, ça vaut à peu près 2€/kg, c'est vendu au kilo. N'oubliez pas que vos charges sur la poutre sont uniformément réparties, et non pas ponctuelles.

Bonjour. Dans la lignée, je pense également faire l'ouverture pour un passe-plat. Je pense que le syndic exigera une autorisation d’architecte. Qui sait combien cela coûte en région parisienne ? Et une idée du coût de l'intervention pour faire ce trou ? Merci.

Mur brique, parpaing, pierre. Quelle portée ? Quelle charge ? Renseignez-vous auprès d’un professionnel pour constater la faisabilité, ça ne vous engage en rien et évite le pire. bdx

Bonjour, je souhaite également faire une ouverture dans un mur porteur.
Le mur fait à peu près 50 cm d'épaisseur en pisé sur 5 m de long. Il y a déjà une porte dans le mur.
Il y a 3 niveaux dans la maison (Rez-de-chaussée + 2 étages). Le mur fait donc à peu près 7 m de haut.
Il y a de grandes chances pour que je refasse le toiture et cette nouvelle toiture reposera sur ce mur.
Vous paraît-il possible d'abattre une partie de ce mur porteur (environ 2,5 m) en laissant 1 mètre de chaque coté (donc 3 m de vide) ?
Quelles seraient les dimensions approximatives de l'IPN à placer ?
Faut il contacter un architecte ? Un maître d'œuvre ? Ou bien un maçon sérieux et expérimenté suffit-il ?
Merci pour vos réponses.

Voici les dimensions : 2 IPN de 20 x 30 x 3.80m, faites appel à un artisan maçon, si possible sérieux et compétent.

Puis-je faire une ouverture en voûte dans un mur porteur ?

Voilà je ne comprends pas tout donc je vais poser ma question même si la réponse est déjà dans le forum. Je veux percer un passe plat de 1,20m sur 90cm de haut dans un mur en parpaings de 20 cm (maison sans sous-sol et datant des années 1970). Comment faire ? Avez-vous une idée du prix ? Merci.

Bonjour à tous, Je travaille dans un bureau d'étude structure et ne fais principalement que de la rénovation : ouverture de mur, trémie d'escalier, renfort de plancher, suppression poteau, réparation après sinistre, reprise de fondation, agrandissement, etc.
Donc tout d'abord, je tiens à vous signaler q'un architecte ne pourra pas vous aider dans ce type de travaux hormis pour les démarches administratives et faire appel en sous-traitance à des bureaux d'étude.
Pour l'ouverture d'un mur, je vous conseille donc de faire appel à des confrères ou à des maçons sérieux, qualifiés et possédant leurs assurances.
De plus, le but n'est pas juste de savoir quelle poutre il faut mettre mais également d'étudier sur quoi elle va s'appuyer et comment va se comporter le reste de l'habitation après.
Il est souvent nécessaire de réaliser des poteaux de renforts de part et d'autre de l'ouverture ou de réaliser des appuis corrects, afin de conserver la rigidité du mur.
Pour le calcul, il faut bien évidemment calculer l'ensemble des charges qui vont se reporter sur la poutre (plancher, murs au-dessus, etc.) mais aussi la flèche que va avoir cette poutre.
En gros une petite poutre pourra toujours supporter, mais peut-être avec plusieurs centimètres de flèche, je ne vous explique pas les dégâts que ça peut provoquer sur les carrelage ou les cloisons...
En conclusion, il faut donc être très prudent et faire appel à des personnes compétentes qui sauront vous renseigner.
NB : pour les poutres métalliques, arrêtez de parler d'IPN, il existe des poutres en I et en H. Et après il y a plusieurs modèles IPN, IPE, HEA, HEB et leurs caractéristiques et résistances sont totalement différentes.

Réponse 14 très judicieuse ! si ouvrir une porte (- 1 m de large) est assez simple, plus large nécessite de bien réfléchir.
Pour ma part, sur des murs épais je procède ainsi : saignée sur la moitié de l'épaisseur du mur pour poser une poutre (bois, métal, poutrelle en béton précontraint), pose de la poutre, remplir le dessus pour qu'elle devienne porteuse, puis faire de même de l'autre côté.
Ensuite étayer ces poutres (chevrons en travers et étais de chaque côté) puis abattre la partie de mur on l'on fera OBLIGATOIREMENT un renfort de soutien des dites poutres, pour le mur en pisé c'est par exemple remonter en briques pleines ou poser des poteaux en bois car vos angles de mur seront trop faibles pour la charge.
Dans le cadre d'un mur en parpaings on fait un bon ferraillage, un coffrage et on coule du béton.
Une fois vos poutres bien soutenues à leurs extrémités et le vide vers le haut bien comblé vous pourrez finir d'abattre votre mur.
Je lis ici que l'on aime souvent utiliser la masse, j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas un outil précis et qu'il cause de très forts ébranlements dans vos murs, de très nombreuses maçonneries n'aiment pas du tout cela.
Pour ma part je préfère et de loin l'utilisation du pied de biche, on soulèverait des montagnes avec ce petit outil.

Bonjour, j'ai le même problème j'ai une maison avec 1 étage (poutrelle, hourdie, largeur de la maison : 8m) et je veux ouvrir un mur porteur sur une longueur de 9m50 mais je veux mettre 3 poutres transversale avec poteaux à 6m pour une et les 2 autres à 5m répartie à peut près également, Pouvez-vous me donner votre avis sur la section ou voulez-vous un croquis.

Bonjour, nous avons cassé un mur en brique rouge, qui semble porteur. Sachant qu'ils ont laissé une ceinture au plafond, merci de me confirmer qu'il n'y a pas de risque. Une réponse rapide me rassurerait. Merci d'avance.

Je veux également casser un mur porteur, dans un immeuble, au dernier étage.
J'ai l'autorisation de l'assemblée générale et de l'architecte de l'immeuble.
Mon problème c'est le prix. Pour un mur de 14 cm d'épaisseur, à ouvrir sur 2,80 m (pose d'un HEB 120 et d'un UAP 120) l'entrepreneur prévoit une semaine de travail à deux. Ça me semble faramineux.
Au total donc, ça ferait 5758 euros TTC (dont 1100 environ pour un bureau d'études). Je suis à paris, c'est plus cher, d'accord, mais quand même, ça vous semble normal de mettre une semaine à deux pour un si petit chantier ? (28/04/10)

Comme je m'apprête moi aussi à casser un mur porteur, je voulais apporter une précision.
Tout le monde écrit qu'il faut pour ça, en copropriété, l'accord du syndic. Ce n'est pas l'accord du syndic mais l'accord de l'assemblée générale qu'il faut, c'est à dire de vos voisins. Pour ça, ce qu'il faut, c'est un bon dossier.
Faire également attention à la façon dont cet accord est rédigé : si vous ne faites pas ce qu'exige l'assemblée générale, vous êtes en faute.
Pour avoir fait les choses un peu dans le désordre, voilà comment s'y prendre dans l'ordre :
1) un rapport d'architecte mentionnant la façon de s'y prendre (entre 150 et 200 €). Dans mon cas, un premier architecte a fait un rapport sans ça, l'architecte de l'immeuble a râlé, disant que ça lui servait pas à grand chose.
2) rédiger la résolution d'assemblée générale ou demander au syndic ce qui se pratique pour un mur intérieur, c'est voté à l'article 25, majorité simple, et pas 26 comme le disent certains syndics (majorité double) et demander au syndic de joindre le rapport de l'architecte à la convocation.
3) c'est carrément hallucinant mais vous pouvez avoir besoin d'une autorisation de démolir même pour un mur intérieur ! se renseigner à la mairie. C'est mon cas, l'immeuble n'est pas classé mais est visible d'un monument classé... Compter deux mois d'attente.. mais c'est gratuit. D'un côté j'ai envie de zapper, mais connaissant la mauvaise foi des assurances en cas de pépin...
4) Un devis d'une entreprise sérieuse qui fera appel à un bureau d'études. J'en suis là et je tente de faire baisser le devis :
- pour les gravats, penser à contacter des entreprises qui font que ça. J'ai commencé à chercher, ça m'a l'air bien moins cher (j'attends les devis),
- pour le cabinet d'études, en contacter vous-même (dans mon cas, devis à 900 € TTC, soit 240 € de moins que celui proposé par l'entreprise),
- demander les attestations d'assurance de l'entreprise : elle doit avoir dommage ouvrage et responsabilité civile,
- j'attends deux autres devis,
- faire faire un devis détaillé, ça permet de rogner : on protège soi-même les sols par exemple (150 € de moins dans mon cas),
5) la première entreprise me demande de payer un huissier qui ira constater l'état de l'appartement du voisin avant les travaux. Pareil, j'ai envie de zapper mais c'est une garantie pour tout le monde : l'entreprise, vous, le voisin. Personne ne pourra vous mettre sur le dos des fissures déjà existantes. Coût : ça dépend de la surface du voisin à étudier. Dans mon cas, studio de 27 m², devis à 280 €. Là aussi essayer plusieurs huissiers, il y a de très grosses différences.
J'en suis là, pour l'instant je n'ai payé que l'architecte. Si je n'arrive pas à faire baisser le devis de façon significative, j'abandonne.
Voilà le devis :
4600 € TTC pour un mur de 14 cm sur 2,8 m sur 2,60 H sans doute en briques au 4ème étage (et dernier) à Paris + bureau d'étude + huissier.
Ça me semble démesuré, notamment 600 € pour habiller deux poutres de 3 m en placo ? Qu'en pensez-vous ? C'est obligatoire pour les normes incendie et pour les assurances, j'ai vérifié.
Une structure porteuse en métal ne brûle pas mais se déforme, on est donc obligé de l'habiller en matière "antifeu" pour retarder le moment où elle chauffe et ne porte plus rien parce-qu'elle s'est déformée. On a pas besoin, en revanche, d'habiller une poutre en bois massif.
Enfin, j'ai compris que, selon les techniques, c'est + ou - de boulot donc plus ou moins cher.
La préconisation de l'architecte de l'immeuble dans mon cas : prendre le mur en sandwich entre deux poutrelles en U boulonnées, et démolir après. Avantage : moins d'étayement. Poutrelle en U moins lourde que HBE, donc pas besoin d'un treuil pour les grimper au 4ème étage (450 € d'économies).
Regarder si ce n'est pas faisable en bois : dans mon cas, le bois étant forcément de section plus épaisse, ce ne serait pas bien, le plafond est trop bas. Mais sinon, c'est moins cher. (20/05/10)

je suis en train de faire refaire mes plafonds, qui ont une longueur supérieure à 3.5m comme vos murs. Je pense que la méthode que les ouvriers emploient pour les plafonds peut être la même pour vos murs, à savoir plusieurs rails intermédiaires (bien qu'un seul devrait suffire pour des plaques contre un mur et non suspendues) afin de pouvoir fixer plusieurs plaques ; elles se rejoindront sur un double rail intermédiaire.

Pour un mur de 2,50m ou un mur de 3,50m la pose est pareille. Il existe des montants de 3,50m, mettez les montants tous les 60cm en bas, c'est des semelles.

Pour une hauteur égale à 3,50m, vous devez espacer les montants tous les 40cm (entraxes) pour un simple parement. Il est possible de doubler les montants avec le même entraxe.

Bonjour, suivez bien la réponse 3 c'est-à-dire poser les montants tous les 40 cm ou passer en fourrure (F530) avec des renforts entre le rail (dit fourrure) et le mur. Coût moins élevé. Au sol et au plafond, fixer juste une cornière (CR2).
Bon courage.

Méthode à suivre : fixation rails sol et plafond type rail acier RSR48, espacer les montants type RSM48 tous les 40 cm, les relier au mur par une entretoise elle-même fixée au mur par une cheville à frapper, et ce, à mi-hauteur du montant.
Fixer la plaque de BA13 25 vis/plaque.

Les réponses n°3 et 5 sont la meilleure solution, ne pas oublier les calicots.

Bonjour, suivez les méthodes 3 et 4. C’est comme cela qu’il faut faire.

Les réponses 6 et 7 restent sans aucun doute les plus pertinentes.

La réponse 8 me semble être la plus judicieuse, ainsi que la réponse 9 bien évidemment.

J'ai une préférence pour la réponse 9, bien que les réponses 7 et 8 conviennent également à la situation.

Pour les murs, l'écartement entre les montants n'est que de 60 cm mais doublé. Pour les plafonds et rails montants, la distance est de 50 cm doublée aussi. Pour les grands plafonds, prévoir des fourrures tous les 50cm aussi, les fixations varient suivant le brut sur lequel vous vous fixez (bois : suspentes ; plafond hourdi : griffes + "suspentes" ou tiges filetées et cavaliers).

Semelle alu au sol et au plafond, montants M48 placés tous les 40cm avec des renforts horizontaux coupés dans fourrures F530 placé entre les M48 tous les 70 cm.

Utilisez des chevilles en laiton (pivot pour plafond suspendu) sur lesquelles on met des tiges filetées, ensuite des suspentes pivotantes et rails...

Attention s'il s'agit d'un hourdi en polystyrène (avec entrevous à recouvrement) je pense qu'il serait plus judicieux de se reprendre sur le latéral des poutrelles avec des griffes à hourdis, chez tous les bons revendeurs de matériaux, et suspente pour rail suivant profil désiré (soit BA13, soit plafond suspendu...).
Dans tous les cas, interdiction de se reprendre sur les poutrelles précontraintes. Amicalement.

Concernant votre demande, la principale différence entre les cloisons placoplâtre et placostil est que cette dernière se pose sur une ossature métallique ce qui la rend plus résistante et qu'elle est beaucoup plus performante au niveau thermique et acoustique. Voici un lien dans lequel vous pourrez trouvez des "fiches solutions" (dont "Monter une cloison") qui vous donnera tous les renseignements nécessaires sur les différents types de cloisons : BPBPLACO

Pas de réponse, mais en lisant votre lettre, je peux vous dire que je vis strictement la même chose pour une maison qu'on peut qualifier de neuve, puisque le gros oeuvre a tout juste un an et demi... Cette fissure apparaît également sur la façade entre garage et habitation prinicipale, 2 agglos parpaing s'étant à priori désolidarisés du reste. Rien de dramatique, sinon une micro-fissure apparente en façade, pas très grande (1mm/150mm), mais pas très jolie.

Alors y a-t-il une solution SVP ?

Réponse d'un modérateur de Bricovideo : Bonjour, cette question dépasse largement le cadre de la maçonnerie proprement dite. Il convient de trouver la cause de ces fissures, donc de faire expertiser la maison. Plusieurs interlocuteurs sont possibles, nous vous conseillons de vous rapprocher d'eux afin d'être certain de bien suivre une procédure précise. Nous vous suggérons votre assureur, votre mairie, la préfecture, l'entrepreneur, l'assureur de la décennale (réponse au 2ème internaute)… Ces fissures sont-elles consécutives d'un événement climatique ou autre, apparues d'un seul coup ou au fil du temps, etc. Il serait dommage que vous engagiez du temps, de la sueur et des sommes en lieu et place d'autres responsables potentiels. De plus, et surtout, ces fissures masquent peut-être des anomalies plus graves. A terme, les réparant vous-même et n'en informant pas les institutions, vous vous exposeriez à la déchéance de toute garantie en cas de sinistre. Accomplissez donc en premier lieu les démarches administratives ou faites-nous part des conclusions. A ce moment là, nul doute qu'un internaute du bâtiment interviendra. Cordialement.

Bonjour plusieurs solutions sont possibles.
Lorsqu’une maison est neuve, il est conseillé de laisser travailler la maison, pendant 6 à 12 mois, avant de la crépir. Pour la fissure, entre le garage et la maison, peut être que le maçon a oublié le joint de dilatation. Pour pouvoir être sûr, il faudrait des photos. mr kilic

Il existe des pieux que l'on peut descendre le long de la bâtisse pour stabiliser les fondations. Michel

La solution des micro-pieux est très coûteuse. Rapprochez-vous d'une association ou d'un collectif, ils vous diront la démarche à suivre. Bon courage.

Ce qu’il faut savoir c’est que le sol que vous foulez est toujours en mouvement. Il est tout à fait normal d’apercevoir des microfissures en façade des bâtiments.

Refaire les fondations car si votre maison et sur de l'argile, elle bougera tout le temps suivant le temps (chaud,froid,pluie).

Votre situation est très courante malheureusement, et je comprends votre désarroi, je rencontre cela tous les jours, car je dirige une entreprise de bâtiment spécialiste dans le traitement de ces fissures dûes à de multiples raisons :
- mise en oeuvre non conforme au DTU
- phénomènes climatiques
- dilatation et autres...
Je me propose de vous conseiller gratuitement, si vous pouvez joindre des photos de votre sinitre et les envoyer sur ce forum. Sinon il vous reste l'expert en bâtiment et là bon courage. Emile

Bonsoir ; le bâti moderne est conçu en matériaux durs, rigides, imperméables et indéformables.
Les murs en parpaing de ciments hourdés au ciment, les enduits extérieurs sont plastifiés.
Les chapes en béton sont d'une résistance totalement disproportionnées aux besoins réels.
Ultra solides elles supportent mal les déformations.
Quand le bâti bouge, les enduits de ciment deviennent cassants, ils faïencent et se fissurent.
L'humidité ne s'évaporant pas, décolle les enduits et provoque de graves désordres.

Bien sûr, il y a des normes. Vous pouvez les trouver sur le site de knauf.fr, M48 en ce qui concerne la pose de ces dernières, elles doivent être posées sur des rails et des montants.

Le sol était terminé ? carrelage ou autre. Souvent, les cloisons sont posées sur le sol avant le revêtement, et après finition, le rail du bas est sous le niveau du sol, et en cas d'humidité le rail s'oxyde et se détruit, et surtout, l'humidité monte dans la plaque de plâtre. Au vu de la précaution du constructeur, vous avez là une construction de standing, pour une fois que c'est respecté !

Différents types de montages sont possibles suivant les (ou le) types de cloisons. si vous avez de l'aggloméré en guise de rail, c'est sûrement que votre cloison est alvéolaire (2 plaques de plâtre de 10 mm d'épaisseur collée de chaque côté d'une ame en nid d'abeille cartonnée). Le rail est le même que ce soit pour une pièce humide ou non. La différence se fait par l'ajout d'une pièce plastique en forme de U (appelée U PVC de couleur noire) en pied de cloison et la nature de la plaque hydrofuge côté pièce humide.

Les cloisons Placopan (ou équivalent chez d'autres constructeurs) se posent effectivement sur des rails en aggloméré. C'est normal.
Par contre ce type de cloison est très médiocre tant en terme d'isolation que de solidité.

Faire attention à la qualité du placo BA13 norme CE ou NF, rien à voir pour sa solidité (se voit sur la densité su plâtre).

Si c'est un immeuble de standing la cloison est peut-être isophonique, de la soi-disant bande "d'agglo" en fait, il s'agit d'une bande pour compenser le bruit transmis par les murs. (30/05/10)

Un constructeur se doit de respecter les DTU.
Il faudrait peut être demander au bureau de contrôle du chantier les produits qu'il a approuvé et ainsi constater si les produits choisis sont posés conformément.
En France, il y a 3 fournisseurs de cloisons légères : Knauf, Lafarges plâtres et Placoplâtre, vous pouvez vous renseigner sur leurs sites.
Il faut avant toute chose que vous précisiez le type de cloison mis en œuvre : alvéolaire, plaques de plâtre sur ossature...
(24/07/10)

Oui, je vais en faire un dans ma future maison, avec une planche en bois facon "comptoir", je ne sais pas encore complètement comment je vais m'y prendre.

Demande de renseignements :
Vous serait-il possible de nous envoyer des photos numériques avant, pendant et aprés vos travaux ? Merci, l'équipe de Bricovideo.

J'ai réalisé un passe plat sur la cloison alvéolaire entre ma cuisine et mon salon. Une ouverture de 2m de large sur 1m de haut, faites à la scie sauteuse ; après, rebouchage de la cloison avec de l'enduit et des baguettes d'angle. Et une pose d'un plan de travail couleur hêtre lamellé de 2m de long sur 40 cm de large (trouvé en grande surface de bricolage en 40 cm de large, il n'y a pas beaucoup le choix), tenu par des équerres de part et d'autre de la cloison. Finition des petits espaces vides entre la cloison et le plan de travail par du silicone. Puis peinture et le tour est joué !

Je vais faire la même chose chez moi, pouvez-vous envoyer une photo de votre réalisation sur ce forum, je manque d'idée. Merci d'avance. Rosinette

S'il s'agit d'une simple cloison pas de problème, par contre s'il s'agit d'un mur porteur, attention danger. Demander à un professionnel qui précisera la marche à suivre en fonction de la nature du mur.

Bonjour. J'ai déjà fait ce genre de cloison avec le chapeau en arrondi et en déco des pierres apparentes. Vous dire comment faire, pour ma part, pas facile à expliquer : Trop compliqué et trop long. Désolé. Ce site est très bien fait, dommage que l’on ne puisse pas donner les e-mails ou les téléphones. Je suis sûr que les personnes qui posent des questions ont, en général les réponses écrites. Mais devant les travaux les plus durs, un petit coup de téléphone à la personne qui a répondu par écrit en rassurerait plus d’un. Et ce avec l’accord des personnes qui répondent.
Réponse Bricovideo : Bonjour, merci pour votre réponse, concernant votre remarque sur le fait que l'on ne puisse pas laisser de mails ou de téléphone sur notre site, nous avons fait ce choix afin de préserver la vie privée des internautes qui postent sur ce forum, car vous ne le savez peut-être pas, mais beaucoup de sociétés (mal intentionnées) utilisent des logiciels dont la fonction est de récupérer toutes les adresses mail se trouvant sur les sites afin de vous envoyer des spams (courriers non sollicités).
Et concernant les numéros de téléphone si vous voulez faire l'essai de publier le votre sur notre forum, vous risqueriez d'avoir la désagréable surprise d'être sollicité en permanence par des entreprises pour du démarchage. Nous avons choisi ce mode de fonctionnement pour préserver la vie privée des internautes de Bricovideo. Cordialement. Romane - Modératrice du Forum.

Concernant votre demande, le tournage de la vidéo sur " la création d'une dalle de béton" est prévue prochainement, mais il est difficile de vous donner une date précise. En effet, nous sommes à la recherche de professionnels afin de réaliser cette vidéo. En attendant, voici 2 liens qui devrait vous aider dans votre démarche : LIEN - LIEN 2

Merci beaucoup pour ces deux liens. A priori, j'avais prévu les étapes ci-dessous et vais les comparer aux liens que vous m'avez envoyé. Que pensez-vous des étapes suivantes ?
. Creuser environ 20 cm (dalle appx. 5 cm au-dessus terrain)
. Prévoir tranchée venant de maison pour passage électicité
. Lit de 15 cm de tout-venant (ou cailloux, gravats) au fond
. Compacter, damer avec une dameuse à moteur ou manuelle
. Film plastique agricole évitant remontées au-dessus
. Placer le coffrage de niveau (pente légère 1cm/2m vers entrée)
. Placer la séparation pour joint de dilatation (27.45m2/2) de niveau
. Préparation du treillis soudé 20/20, surélevé 3 cm et à 5 cm des bords
. Vérification outils : truelle, raclette, règle, niveau, rateaux bois, pelles
. Commande béton en précisant largeur camion et process (coulée, tps)
. Vérification possibilité passage du camion-toupie (portail, sêche-linge, etc)
. Livraison et coulage béton
. Etaler au rateau, tirer à la règle
. Dernières vérifications niveau et éventuelles reprises défauts locaux
. Pas de passage pendant 48h, ni humains ni animaux
. Montage du garage + lasurage
. Finition intérieure sol : raggréage éventuel + peinture époxy
. Finition extérieure dalle
. Déplier le transat et préparer l'apéro
Et aussi, ces "petites" questions en sus :
- Faut-il un lit de sable entre le tout-venant et le film plastique ?
- Faut-il entourage parpaing sur lequel prendre le coffrage surélevé ?
- Additif autolissant utile ?
- Additif hydrofuge utile ?
Bon, je crois que c'est tout - Bien cordialement, Eric

Permettez-moi d'attirer votre attention sur la législation qui peut s'imposer à la construction d'une dalle de béton. S'il s'agit d'une construction à l'extérieur - qu'elle soit couverte ou non par un garage, en bois ou en dur - elle est soumise à D.T.E. (Déclaration de Travaux Exemptés de permis de construire) si elle est inférieure à 20m2. Si plus, c'est un permis de construire qu'il vous faut déposer auprès du service urbanisme de votre commune, car vous créez une surface supplémentaire, comme une terrasse d'ailleurs. Cette construction donnera lieu dans les deux cas à la délivrance d'une autorisation municipale. Attention également : toujours auprès de votre mairie, vérifiez si un P.P.R. (Plan de Prévention des Risques) est en vigueur sur votre Commune. C'est le cas à Antibes (06), et là, d'autres conditions s'ajoutent à celles des autorisations d'urbanisme : la surface totale d'imperméabilisation des sols ! 20 % maximum (cumul des allées, plages piscine, piscine, auvents ...) pour toute nouvelle surface au sol ajoutée = création d'un bassin de rétention des eaux de pluie !!! Il y a toujours un bon voisin qui cherchera à se renseigner (maintenant ou plus tard !) sur ce que vous construisez.

J'ai, pour un abri de jardin en bois, à faire une dalle armée d'une surface de 12 mètres carrés et de 15 centimètres d'épaisseur. Quelle quantité de matière me faut-il et quel dosage ? Merci d'avance, G.N.

Pour un sac de 35 kg de ciment, 10 seaux (de 10l) de sable et 10 seaux d'eau + 7,5 l.
Notez qu'un seau représente environ trois bonnes pelles et qu'un sac de 35kg de ciment représente environ 3 seaux (environ 1 pelle de ciment pour 3 à 4 de sable). Cela devrait vous permettre de gâcher de plus petites quantités.

1 seau de ciment pour 3 seaux de sable. Le dosage de l'eau se fait au feeling et surtout de l'utilisation que l'on veut en faire. Pour exemple, monter des parpaings : le dosage prescrit est excellent pour l'eau, le problème est de connaitre le pourcentage d'humidité du sable, mais en général entre 6 et 9 litres. De toutes les façons, Lafarge préconise 1 sac de ciment pour 10 seaux de sable et 17 litres d'eau. Voila pour le peux que je sache.

Dans les règles de l'art, il faut travailler avec du 1 pour 3, mais n'oubliez pas, à l'extérieur, d'ajouter de la chaux (contre l'humidité).

Il y a plein de dosages suivant les besoins car un ciment dosé pour de la maçonnerie brique n'est pas le même que pour une chape. Et que dire des différents ciments : le CEM1,le CEM2...CEM2-32.5, etc.
Pour une chape dosage à 350KG : 1 sac de 35KG de ciment. 10 seaux de sable. 17 litres d'eau
Pour la pose de bloc béton dosage à 300KG : 1 sac de 35KG de ciment. 12 seaux de sable. 17 litres d'eau
Pour la pose de brique avec un dosage de 400KG : 1 sac de 35KG de ciment. 9 seaux de sable. 20 litres d'eau
Jointement dosage à 400KG : 1 sac de 35KG de ciment. 10 seaux de sable. 20 litres d'eau
... et le béton...

Dans le cas d’une fissure importante qui réapparaît fréquemment sur un mur ou au plafond, il est facile de supposer qu’il s’agit d’une fissure "active", c’est à dire qui continue de "travailler" (de s’agrandir). Si vous ne faites seulement que la reboucher avec un enduit de façon ordinaire, le risque de la voir réapparaître très rapidement est important. Aussi, la solution consiste à poser une bande armée (sorte de petite grillage en nylon) appelée calicot sur cette fissure afin de ralentir - voire de supprimer - sa réapparition.
S’agissant d’un traitement en profondeur, ouvrez très largement la fissure à l’aide d’un triangle de peintre (sorte de couteau à enduire pointu) sur toute sa longueur. Dépoussiérez-la avec un pinceau ou une brosse (cela permettra un meilleur accrochage de l’enduit). Humidifiez la saignée ainsi ouverte avec un pinceau et de l’eau (cela évitera à l’enduit de se dessécher trop rapidement et de se fissurer). Appliquez ensuite un enduit de rebouchage en " beurrant " largement la fissure. Appliquez par-dessus le calicot sur toute la longueur. A l’aide d’un couteau à enduire un peu plus large que le calicot, lissez votre enduit afin de le faire ressortir du maillage du calicot et en enlever l’excédent. Une couche d’enduit de lissage sera ensuite appliquée une fois la première couche séchée, et cela avec un couteau à enduire de grande dimension afin d’absorber la surépaisseur créée par le calicot.
Préalablement au traitement d’une fissure, il est bon de tenter de déterminer la raison de celle-ci afin de traiter les causes profondes. En cas de fissure très importante, la pose d’un " témoin " permettra de vérifier dans quelle mesure elle évolue.
La pose d'un calicot fera l'objet d'une vidéo très prochaînement.

Non ! La fissure va revenir. Il faut renforcer les fondations de votre maison.

Concernant votre demande, il n'existe pas encore de vidéo sur "la pose de placoplâtre". En effet, elle fait partie de la longue liste de vidéos que nous avons à réaliser.

Bonjour, procurez-vous le "guide placoplâtre" de chez BPB placo par exemple, www.bpbplaco.com, c'est aussi causant qu'une vidéo.

Pour une vidéo concernant la pose du placoplâtre en attendant celle de Bricovidéo, vous pouvez faire une recherche sur Youtube ou Google vidéo. (10/10/10)

Concernant votre demande de réalisation d'une vidéo sur "la construction d'une terrasse", cette vidéo n'est pas prévue actuellement car elle ne fait pas partie des vidéos les plus demandées par les internautes. En attendant, voici 2 liens qui vous expliqueront la marche à suivre: LIEN 1 - LIEN 2

Des dalles de terrasse se pose sur de la colle maigre c'est à dire 15 pelles de sable et 1 pelle de ciment et humidifier. Pour l'épaisseur, moins c'est épais et moins les dalles tassent. Un liteau 27x27 fait bien l'affaire.

Concernant votre demande sur la réalisation d'une vidéo sur le "traitement de l'humidité", cette vidéo n'est pas prévue actuellement car elle ne fait pas partie des vidéos les plus demandées par les internautes. En attendant, voici un lien qui vous explique la marche à suivre: LIEN

Concernant votre demande sur la réalisation d'une vidéo sur "le revêtement des allées passage voiture", cette vidéo n'est pas prévue actuellement car elle ne fait pas partie des vidéos les plus demandées par les internautes.

Concernant votre demande de vidéo, pourriez-vous être plus clair au sujet des "bandes de calicot sans souflettes" ?

Si ce sont des bulles d'air dont vous voulez parler, je ne saurais vous répondre. Cependant, moi maintenant j'utilise des bandes autocollantes qui sont très faciles à mettre en oeuvre, et étant donné qu'elles sont en forme de petites grilles, je n'ai plus le problème.

Je pense que les joints aussi c'est un métier, et quand on les fait dans le cadre du "bricoleur", et bien il faut avoir les bons outils et de la patience. En fait, le collage des bandes est primordial. Donc, pour ne pas avoir de défaut et le faire à son rytme, prendre de l'enduit lent ("preg..55" par exemple). Bien reboucher les espaces entre les plaques avec du mortier colle (petite astuce : reboucher aussi TOUTES LES VIS avec de l'enduit), puis badigeonner avec de l'enduit uniformément, coller la bande avec les doigts, écraser avec votre spatule (largeur 12cm maxi). Eric, Artisan en Ardèche.

La réponse 1 est excellente pour vous si vous n'êtes pas un habitué des spatules et de la lisseuse, mais je pense que votre problème vient du fait que votre enduit est trop pâteux donc votre bande n'adhère pas bien à l'enduit.
Rajoutez de l'eau à votre enduit de collage de bande et pour votre deuxième passe faites un enduit plus compact pour tout égaliser. Un plaquiste

Trempez rapidement votre bande dans un seau d'eau et posez.

A mon avis vous écrasez trop le calicot sur le mur, il n'y a plus assez de colle en dessous, prenez aussi un enduit long (3 à 4 h de prise), cela falicitera votre pose de calicot. Jérôme du 62

Bonjour, les joints de placo devront être mis en œuvre soigneusement et sans bulle d'air. Sachez que le calicot est interdit sur le placoplâtre depuis au moins dix ans, cause de fissure car la résistance mécanique doit être respectée. Voir DTU plâtrerie.

Surtout ne jamais mettre de calicot sur vos joints placo ! Je viens d'en faire la triste expérience ! Après avoir peint au bout d'une semaine j'ai des fissures du plafond au sol sur chaque joint. Employez des bandes à joint, c'est ce que j'avais fait il y a 15 ans dans les chambres et ça n'a jamais bougé ! A bon entendeur ! Salut.

Bonjour, c'est très facile enfin pour moi qui est du métier, vous prenez de l'enduit assez liquide que vous étalerez avec un rouleau patte de lapin, de là vous coupez votre bande de calicot à la longueur voulue, prenez un couteau de 15 et vous suivez votre bande à joint tout en appuyant pas trop fort pour enlever l'excédent d'enduit et à la fin repassez avec un peu d'enduit et le tour est joué. Croyez en mon expérience, 37 ans de boîte de plâtrerie.

Autre solution prenez de la colle à carrelage, là ça collera.

Ou de la colle Uhu comme à l'école.

L'idéal est de tremper la bande dans l'eau et d'employer un enduit à calicot fin.

Beaucoup de matériaux possibles : placostyl, placo BA13 posé sur des rails. Parpaings 10 plus 2 BA13. Béton cellulaire avec enduit gras. Liteau 45 plus 2 BA13. Cloison alvéolée. Pour la sonorisation, la solution de la première idée et des plaques de laine de roche entre le BA13.

Bonjour, dans le cas de la séparation d'une pièce "nuit" avec une pièce "jour", vous aurez un excellent résultat en mettant en oeuvre une ossature placostil à montants doublés entre lesquels vous mettrez du PAR 45 (laine phonique en rouleau), et deux couches de BA13 de part et d'autre en joints croisés. La première "peau" sera jointée mais pas redoublée. Cordialement.

Concernant votre demande de vidéos :
- La pose de dalles de terrasse n'est pas prévue actuellement car elle ne fait pas partie des vidéos les plus demandées par les internautes.
- Traiter la condensation dans une pièce humide et la pose d'une douche est prévue pour cette année, sauf imprévus.

Je vous conseille de poser vos dalles sur chape au mortier dosé à 300Kg/m3, elles ne seront que plus stables.

Pour cela, il faut sceller la fenêtre avec des pattes à sceller et du plâtre de Paris, ou du ciment à prise rapide.

Vos réponses ne sont pas complètes et un peu erronées. Voici pourquoi messieurs : Il faut les sceller au ciment rapide pour les faire tenir et ensuite combler à la chaux. La fenêtre ne bougera pas. La chaux est le seul matériau qui évolue et qui évite que la fenêtre bouge en été comme en hiver. Vous n'arrivez pas à fermer la fenêtre en été parce que la fenêtre est scellée avec du plâtre ou du ciment.

Concernant votre demande, le tournage des vidéos sur la réalisation d'une chape et la pose de carrelage au sol est prévue cette année, sauf imprévus. Nous sommes à la recherche de professionnels afin de réaliser ces vidéos. En attendant, voici 2 liens qui devrait vous aider dans votre démarche : LIEN 1 - LIEN 2

Bonjour, j'ai exactement le même problème et j'ai trouvé deux documents sur le net qui répondront à votre attente :
CYBERBRICOLEUR lien 1 CYBERBRICOLEUR lien 2
Bon courage. Stéphane

Concernant votre demande, des vidéos sur la maçonnerie seront réalisées prochainement et seront mises en ligne sur Bricovideo, voici les sujets des trois vidéos à venir sur notre site : reboucher des trous, réparation d'une fissure, préparation des murs avant la pose de papier peint ou de peinture.
En attendant, voici le lien d'un site consacré entièrement à la maçonnerie : ABC-MACONNERIE.COM

Bonjour, j'aimerai bien voir une vidéo sur la réalisation d'un trottoir devant une maison.

Découper les carreaux avec une scie égoine.

Une scie spéciale est vendue en magasin, lame tungstène ou carbure, environ 30 € minimum et plus selon longueur.

Un bon coup de masse et on n'en parle plus...

La disqueuse c'est pas mal non plus. jack.

A la disqueuse = au secours la poussière ! Plus aucune visibilité après 30 cm de découpe et 15 mn pour sortir du brouillard...
A l'égoïne = denture HS très rapidement
A la masse si vous voulez détruire entièrement le mur...
Avec une scie à main adaptée (rep 2) c'est le top ; ce sont des scies qui peuvent aussi servir pour couper du siporex ou de la pierre tendre.
Pour avoir employé toutes ces méthodes, je vous prie de croire que j'ai découvert cette scie avec un plaisir immense !

Il y a plusieurs façon de faire une cloison, celle en BA13, il y a du collé ou sur ossature (semelle haut et bas plus montant tous les 60 cm) collée, c'est avec du mortier adhésif, il faut faire des plots de mortier et ensuite le régler à l'aide d'une règle de 2 m pour qu'il soit d'aplomb, il y a des carreaux de plâtre de 5, 7, 10 standard ou hydrofuge ou cloison Placopan, rail haut et bas en aggloméré. Jérôme du 62

Le mortier adhésif s'appelle (pour les non initiés) du"MAP" vendu chez Casto ou Leroy malin.

Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo sur le remplacement d'une fenêtre est prévue pour cette année, sauf imprévus. D'autre part, pourriez-vous nous donner plus de détails sur le type de fenêtre que vous souhaitez changer ?

Changez une porte fenêtre en bois existante simple vitrage par même chose en PCV double vitrage.

A notre connaissance, des nez de marche normalement posés ne doivent pas bouger, leur ancrage dans le béton leur assurant leur propre tenue, le carrelage étant juste là pour la décoration. Si le joint de carrelage craque, vous pouvez mettre un joint élastique, mais qui ne résoudra pas les problèmes de fixation de vos nez de marche.

Coffrage marches et contre marches serait plus qu'adaptés.

Nous avons carrelé un escalier béton, mais à la place du carrelage sur la contre-marche, nous avons posé une lame de parquet car nous l'avions décidé ainsi, et bien entendu cette lame a été collée juste avant la pose du nez de marche. Ces deux phases s'enchaînaient pour chaque marche. Ensuite nous avons posé le carrelage.

Bonjour, juste pour savoir comment est fixé le nez de marche sur la marche ?

Concernant votre demande de réalisation de vidéo sur le remplacement d'un bloc porte, nous comptons la réaliser car elle ne fait pas partie des vidéos demandées par les internautes.

Concernant votre demande de réalisation de vidéo sur la pose de plaques de placoplâtre, nous comptons la réaliser prochainement car elle fait partie des vidéos les plus demandées par les internautes.