MAÇONNERIE

Je m'inquiéterais davantage pour le terrain qui bouge que pour la fissure. Pour vérifier si évolution ou pas du phénomène : faire une boule de plâtre un peu dur et l'aplatir sur la fissure et à chaque extrémité. Le faire en plusieurs endroits. Attendre 20 à 30 jours si ces témoins ne se fissurent pas. Si le plâtre n'a pas bougé au niveau de la fissure c'est qu'elle est morte. Un professionnel vous préconisera un produit de rebouchage spécial fissure, et le tour sera joué. Par contre si le plâtre s'est fendu, c'est que la fissure est toujours vivante. Contrôler si elle augmente ou pas. Très important, mesurez-la. Logiquement, l'été elle rétrécit et l'hiver elle s'agrandit. Attendre les résultats sur ces 2 saisons, si ça ne va pas plus loin il faut agrafer.
Voir par exemple : peinture-daunay-rimbault.com
Enfin, si elle grandit toujours, voir avec votre assurance habitation afin qu'elle désigne un expert qui indiquera la marche à suivre. a+

Bonjour, on ne peut jamais être sûr que les fissures ne réapparaîtront pas mais il vaut mieux les boucher pour des questions d'infiltrations d'eau. Elargissez légèrement la fissure, nettoyez-la, mouillez-la, et bourrez la bien de ciment. Vous pouvez mélanger de la chaux grise à votre mortier, la chaux est naturellement plus imperméable.

Salut, il existe un produit qui rebouche les fissures des murs c'est une matière élastique qui est en tube comme le silicone. Grâce à son élasticité, ce produit évite de nouvelle fissures. Coût environ 10 à 15€.

J'ai eu le même problème sur une pièce rapportée à la maison. Les fissures se sont produites aux jonctions des murs rapportés/murs existants. Ceci a été réglé en faisant sonder le terrain par une entreprise pour trouver le "dur" à 80 cm de profondeur. Nous avons creusé jusqu'à 120 cm de profondeur à trois endroits : 1)à l'angle de la pièce 2)à 1 m de chaque fissure sous les murs rapportés.
Les trous creusés au maximum sous les murs et la dalle (environ 1/3 de leur surface) mesuraient 100 cm de coté pour une profondeur de 120 cm. Après "ferraillage", du béton a été coulé jusqu'au contact des murs et de la dalle.
Ces trois blocs de béton ont fait la liaison entre cette pièce et le sol dur. Les fissures ont été réparées et depuis dix mois elles n'ont absolument pas bougé.

Faire si cela est possible une isolation extérieure.

Bonjour, j'ai le même problème sur un nouveau mur de maison, je suis maçon et je les fait moi-même, ça ne m'est jamais arrivé, j'ai une fissure en plein milieu de la maison, elle mesure environ 80 cm de hauteur, elle s'est faite entre les joints de parpaings et elle a même cassée 2 parpaings. Elle n'est pas très importante et on ne la voit pas tout le temps, la maison n'est pas encore crépi. Je n'y comprends rien, et question ferraillage pas de problème car poteaux d'angle en parpaing remplis de béton avec fer de 8 reliées au chaînage avec équerre et qui remonte sur mes arases de pignon, le tout liés sans problème même les fondations 50 cm de large sur 40 cm de haut avec vide sanitaire. Que puis-je faire ? Merci.

La distance 4m pour le chainage vertical, et 2.5 m pour l'horizontal a-t-elle été respectée ? Chevauchement parpaings ? (17/05/10)

Lui écrire une lettre recommandée pour qu'il effectue les travaux, s'il persiste à ne rien faire vous pouvez lui envoyer quelques devis d'entreprise. Si malgré cela il ne vous répond pas, vous pouvez faire exécuter les travaux et les déduire de votre loyer... (article XXX des droits du locataire). Vous trouverez des informations sur le site de Legifrance. Une régie.

Bonjour vous nettoyez avec de l'eau de javel c'est très efficace. IL vaut mieux identifier les causes de cette humidité. David

Avant de traiter vos traces sur le mur, éliminez déjà l'origine en isolant le bas du mur par traitement interne (injection de produit hydrofuge). Voir si le mur n'est pas alcalin (pierre) ou si l'extérieur n'est pas soumis à la pluie en continu. Aucun produit n'évitera durablement le retour de taches si vous ne supprimez pas l'origine.

Il existe chez Leroy Merlin des cheville spéciale audio LCD et plasma pour brique creuse ou placo mais à 10euros les 4 : Quand vous les vissez dans la brique, elles s’écrasent et se fixent contre la brique

Bonjour, faites appel à un professionnel qui réalisera un étayage efficace. Si vous n'êtes pas maçon, un conseil ne le faites pas.

Attention, de nos jours très peu de gens connaissent le principe de fonctionnement et de stabilité d'une voûte. Choisissez bien un entrepreneur averti dans ce domaine.

Faite appel à un professionnel qui saura assurer toute la sécurité pour vous et la voûte. Une brique ôtée, c'est un château près à s'écrouler.

Bonjour.
J'ai monté mes murs de clôture en pierres sèches avec des pierres venant des champs, c'est-à-dire tout (petites, grosses, diverses formes, etc).
Il faut mettre des très grosses pierres à la base pour la stabilité puis monter le mur au fur et à mesure en intercalant des petites et des grosses pour coincer le tout.
Choisir les pierres qui se "marient entre elles" (formes identiques), bien combler le milieu du mur en vrac.
Cordialement.

Déjointoyer avec petite pointerolle, ciseau à brique, meuleuse etc. Ensuite nettoyer légèrement au jet et faire les joints.

Bonjour, allez voir en page n°5 il y a une réponse de spécialiste à cette question.

Il faut vider votre joint superficiellement, maximum 1 cm de profondeur, bien balayer pour enlever le résidu pour, par la suite, rejointoyer avec le nouveau ciment.

Pour éviter l'humidité dans les murs faire des joints à la chaux !

Bien vu la réponse précédente, purgez les joints, c'est à dire faire tomber avec amour ce qui ne tient pas, du haut vers le bas c'est le mieux, passer la balayette, mouiller au jet, diffuser pour dépoussiérer plusieurs fois mais de façon "non agressive", une détrempe la veille puis le lendemain mouillez au fur et à mesure que vous avancez, bourrez au mortier de sable (concassé de carrière en 02 03 04 selon vos pierres) et chaux hydraulique naturelle, la meilleure étant pour ce type de restauration la st Astier, si vous avez un doute appelez les... joint creux, joints beurrés, à pierres vue au choix tout cela grâce aussi à un bon coup de truelle, vous allez rire au départ on vise le joint et on enduit la pierre, un conseil visez le haut de la pierre et vous aurez le joint, puis c'est comme au tennis : coup droit, ou revers, truelle à plat en bout de mouvement et on éjecte le mortier d'un subtil coup de poignet... La chaux se travaille en douceur, il faut laisser faire le temps. Faire un bon mélange collant et toujours maintenir humide... Tenez-moi au courant. Compagniedespierres

- Mettre du caillou permet de drainer sous le dallage ; pas forcément nécessaire (ça dépend de votre terrain).
- Epaisseur de béton pour des cas de charges standards et un sol bien compact (ce qui doit être le cas s'il s'agit d'une vieille grange) : 12 cm minimum, inutile d'aller au delà de 15 cm.
- Il faut toujours mettre un treillis pour diffuser les efforts dus au retrait de séchage du béton (prévoyez un treillis type ST10).
- 91 m² x 0.15 ép. = 14 m3 environ de béton. Au vu de la quantité je vous conseille de vous faire livrer du béton prêt à l'emploi. np

Bonjour, creuser environ 30cm puis mettre du remblai (cailloux et tuiles cassées) sur une épaisseur de 15cm et couler une dalle avec treillis (ils doivent se superposer aux extrémités) pas besoin de permis de construire. Quantité de béton : épaisseur fois la surface donc 0,15 x 91cm = 13,65m3 donc 14m3 de béton.

Bonjour voir page n°5. Réponse d'un maçon.

Bonjour, je vous conseille de gratter les anciens joints sur 3 cm minimum, de passer la brosse sur les pierres et la balayette dans les joints du haut vers le bas. N'utilisez en aucun cas le jet ou le nettoyeur haute pression ! L'eau rentrerait dans les joints en terre, et forcément elle ressortira un jour... Faire un mélange de 2 parts de sable de St Renan (orange), 1 part de sable de Loire (jaune) le tout tamisé, et 1 bonne part de chaux blanche St Astier. Un peu de plastifien (pas obligé). Beurrer les joints à la langue de chats, laisser bien durcir, puis brosser à la brosse métallique souple. Résultat garanti. Une couleur ambrée changeante suivant le temps, bon courage ! Artisan maçon...

J'ai fait agrandir ma maison et les maçons ont bien mis une plaque de mousse entre l'ancien et le nouveau mur.

Soit vous faites un joint de dilatation pour dissocier les 2 bâtiments, soit vous les liaisonnez ensemble (scellement de l'extension sur l'existant).
Le joint de dilatation pose souvent des problèmes pour l'étanchéité et les finitions (l'extension va bouger en se tassant) au niveau du raccord. Je ne vous conseille cependant pas de solidariser les 2 bâtiments en raison des problèmes de structure potentiels (remise en charge d'une partie d'un bâtiment ayant fini de se tasser, création d'efforts parasites...). np

Le joint de dilatation est nécessaire pour parer aux variations dimensionnelles. Sous l'effet du temps les matériaux n'agissent pas de la même façon.

Il faut toujours en mettre un pour éviter les pressions sur vos murs et même si vous voulez carreler par la suite. C'est aussi conseillé pour éviter que votre carrelage ne se dilate, puisqu'il saute en plein milieu de la pièce.

Bonjour et merci réponse (1).
Mais quel type de mousse ? Polystyrène ? Et quel type de polystyrène ? D'avance, merci.

Oui c'est tout à fait possible, mais cela ne se fait généralement pas car le sable blanc, contrairement au sable ordinaire (jaune ou gris), va vous coûter les 2 bras et la peau des yeux.
Le sable blanc est réservé aux mélanges avec du ciment blanc pour obtenir des parements architecturaux (jointoiement de pierres de parement, bétons décoratifs, etc.). np

Bonjour, du sable à maçonner 0/4 est approprié à ce type de réalisation.

Bonjour, tracez d'abord au sol l'endroit de votre semelle (fondation). Plantez un piquet et à l'aide d'une ficelle, tracez l'arc de cercle. Lorsque votre fondation sera coulée et dure, recommencez l'opération sur le béton.

Un enduit à la chaux sera un bonheur pour votre mur.

Bonjour, faites une rigole en ciment gras et lissé entre le mur et la terrasse. Pour cela étalez-la le mortier dans l'angle et donnez la forme, avec une bouteille par exemple. Donnez de la pente à votre rigole. Bon courage. David

Tout dépend la hauteur qu'il reste entre votre dalle actuelle et le niveau de vos seuils de porte. Dans le cas d'une hauteur suffisante, vous pouvez réaliser une chape pour recréer les formes de pentes inverses.

Placez des caniveaux le long de votre mur serait le mieux pour votre tranquillité. Je suis un artisan et je conseillerais cette solution pas très coûteuse.

Si votre maison n'est pas encore commencée, le mieux est d'intégrer un linteau standard (blocs spéciaux en U + béton armé). Les profilés métalliques sont utiles soit pour une reprise en sous-oeuvre en rénovation (mise en oeuvre beaucoup plus simple qu'avec un linteau béton), soit pour reprendre de très fortes charges (très rare en maison individuelle). np

Une surface de 35 m². Le mètre cube de béton livré en camion revient à plus ou moins à 85 € H.T. Epaisseur minimum de 15 cm, donc 35 x 0.15 = 5,25 m3, et 5,25 x 85 = 446,25 € hors TVA.

Bonjour j'ai moi-même demandé un devis pour une dalle béton de 31.5m² avec décaissement, blocage, compactage et béton dosé à 300kgs/m3 + treillis pour un montant H.T de 2300 €.

N'oubliez pas une bêche hors-gel périphérique.

Vous pouvez scier avec une disqueuse équipée d'un disque diamant.
Si vous sciez à sec, cela fera beaucoup de poussière. Si vous sciez à l'eau (c'est-à-dire PAS avec une machine électrique), cela fera des projections de boue et des gaz d'échappement. En bref que du bonheur ! Quoiqu'il en soit, prenez garde aux éventuels passages de câbles électriques ou tuyaux d'eau avant toute chose. Si vous y habitez, je vous conseille de casser au marteau et reprendre les arêtes au mortier, ça fera nettement moins de dégâts dans le reste de la maison. np

Bonjour, tracez votre ouverture et découpez-la avec une meuleuse d'angle équipée d'un disque à matériaux (diamant). David

Bonjour, j'ai goûté aux joies de la découpe de briques à la disqueuse. Effectivement, il faut beaucoup ventiler. Par contre, j'ai découvert récemment qu’une marque a sorti des lames de scies sabre ou égoïne électrique adaptées à la découpe de brique, renseignement chez les professionnels de la location.

Il vous faudra de l'huile de coude, pointerolle, massette, mètre, crayon, éventuellement disqueuse matériaux mais attention poussière !

C'est grâce à ces bulles d'air que le Siporex est un bon isolant. Il faut faire un enduit au plâtre ou coller une toile de verre. Aller voir sur le site internet du fabricant (Xella - Produit : Ytong Siporex), vous trouverez les réponses à vos questions et même plus. np

Pourquoi poncez-vous le béton cellulaire ? Les bulles d'air sont justement là pour isoler. Soit vous plâtrez tous les murs, soit vous montez du placo, soit encore vous réalisez un enduit, mais ne touchez pas au siporex. David

Déjà enduire à la colle à carreaux de plâtre (colle élastique), ensuite gratter les rejets, et terminer par un enduit de finition ; 1 à 2 passes selon la réaction du support.

Le ponçage est utilisé seulement pour rattraper des niveaux ou des aspérités. Les trous sont normaux et effectivement permettent au Siporex de "respirer". Si vous les bouchez avec du plâtre, vous perdrez leur qualité isolante.

Bonjour, voir question n°900.

Il n'y a pas de soucis pour une ossature type placostil de plus de 3m de haut. Seulement il faut adapter le système d'ossature (rail + montant, principe optima, ...), l'espacement des montants, le nombre des montants et le nombre de plaques.
Précisez la hauteur exacte, je vous donnerai les préconisations de Lafarge plâtres vous concernant. np

Avec des montants M48-50 (et non 48-35) entraxe 40cm 3m en montant simple 3.55m en montant double. BA13
Avec des montants M70-35 entraxe 60cm MSimple 3.15m - MDouble 3.75m
Entraxe 40cm MSimple 3.45m - MDouble 4.15m
Condition importante utilisez du BA15.

Des chevilles molly, c'est le mieux pour le placo.

Attention, les chevilles Molly c'est bien, mais pour un poids de 50 kg.

Pour ma part, j'ai utilisé des chevilles molly pour mon plasma et il est toujours accroché. Aucun souci ? Car les vis sont vissées au maximum et donc le poids du plasma ne tire pas à la perpendiculaire mais vers le bas donc pas de risque d'arrachement... moises

Il faut faire un cuvelage. En supposant qu'il s'agisse d'une cuve en béton il y a 2 solutions :
1- faite appel à une entreprise spécialisée dans la réparation du béton.
2- allez chez un marchant de matériaux (genre Point P) et achetez un produit de cuvelage (Sikatop 121 de chez Sika ou équivalent) pour le faire vous même. Les préconisations de mise ne oeuvre sont inscrites sur le sac. np

Tout est réalisable par soi-même si on y met de la volonté... Je suis dans le bâtiment depuis 5 ans et j'avoue qu'au début tout me paraissait infranchissable, mais avec un peu de patience et à force de volonté j'y suis arrivé. Mais si vous n'avez jamais fait et que vous n'avez personne pour vous montrer les bases, ça va quand même être dur... Bon courage.

Madame, pour la réalisation des joints, qu'on soit femme ou homme la question ne se pose pas, prenez votre temps pour un travail de qualité.

Pour un enduit les femmes sont souvent plus douées que les hommes, petit conseil serrez toujours vers le plot de départ, vous pouvez appliquer un enduit léger de type peinture à la chaux, considéré comme un enduit fin, le résultat se voit tout de suite et c'est de la déco facile et pas chère, sur du plâtre c'est idéal. Compagniedespierres

Bonjour
Nous avons louer un appartement et les anciens locataires on mis une simple peinture pour la salle de bains et résultat, la peinture s'effrite.
Nous pensions frotter le mur avec du Saint Marc et puis, tout mastiquer et appliquer une peinture spéciale pour salle de bains. Est-ce que cela serait bon ? Ou bien, y a-t-il autre chose à faire ? (02/04/10)

Il s’agit d'une toile géotextile qui imperméabilise en dessous de la céramique et du ciment. Vous pouvez vous la procurer chez des spécialistes qui vendent des accessoires.

Le produit en question est un système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC), système comprenant un primaire, les bandes de pontages pour les angles, la robinetterie, et un produit liquide qui en séchant assure l'étanchéité sous carrelage. Il faut savoir que dans une douche le carrelage n'est pas étanche (Travail au niveau des joints et particulièrement dans les angles). Il existe différents systèmes SPEC qui sont sous avis technique (voir le site du CSTB.fr), comme le Cermicryl de chez Desvres. Consulter l'avis technique sur le site pour vous donner une idée des travaux à réaliser.

1) enlever le papier peint, 2) nettoyer les traces noires, 3) et reboucher les têtes de vis.

Cela ne suffira malheureusement pas, deux ou trois ans après cela réapparaitra. Ce sont des ponts thermiques... Vérifier l'isolation du bâtiment et les infiltrations d'air dans les lames d'air.

Bonjour,
Je vous conseille une VMC double flux et un soufflage dans les murs à la laine de roche.
Cordialement.

Dans le cas d'une dalle poutrelles+hourdis brique, il faut fixer l'ossature du faux plafond dans les poutrelles béton avec des chevilles pour le béton. S'il s'agit d'un faux-plafond en brique, il est hasardeux d'y suspendre le poids d'un faux-plafond en placo. np

Utiliser des chevilles crampons de diamètre 6 ou 8 mm. Je suis artisan et je réalise souvent des plafonds suspendus, ce sont des chevilles formidables.

Ne jamais percer des poutrelles précontraintes, risque de casser leur force ; conseil de maçon.

Cheville à bascule métallique. J'ai posé des plafonds déco (quadrette) dans des écoles, et placo dessus sans problème. Note : si isolant voir point d'ancrage de la brique.

L’eau trouve toujours son chemin, alors si vous rebouchez avec du béton, vous devrez hydrofuger tout le reste : dalle et murs enterrés. A chaque pluie, les fondations de la maison baignent dans de l'eau pas toujours propre (et bonjour les odeurs).
Comme il vaut mieux s'attaquer à la source du problème, et non aux symptômes, l'idéal est de placer des drains tout autour des fondations à l'extérieur ; ces drains sont des tranchées où vous mettez un lit de sable Rhin (ou gravier), un tuyau (le drain), et remplissez le reste avec des cailloux (gravier). Finissez, à la surface, avec 20 à 40 cm de bonne terre (ou le revêtement de terrasse). Le drain est raccordé à l'égout.

Ossature F47, poser la laine de verre entre F47 puis placo (double couche est préférable pour éviter les déformations du plafond avec le temps, mais tout dépend de la surface). Attention ! pour une double couche mieux vaut s'assurer que les suspentes utilisés suporte le poid du placo, il vaut mieux espacer les F47 (appelés plus communément fourrures) à 40 centimètres l'une de l'autre, et bien sûr croiser les plaques afin d'avoir un niveau constant et durable.

Ce n'est pas une solution abordable, ni envisageable pour une seule pièce... Dire des choses pareilles ce n'est pas un conseil !
Il faut par m² :
- 1.05 m² de placo BA 13
- 2 mètres linéaires de fourrure S47
- 0.3 unité d'éclisse
- Vis 25 mm, 12 unités
- 0.45 kg enduit à joint
- 1.6 m de bande à joint
- 1.05 m² d'isolant
- 1.8 point de fix, à déterminer suivant le support…

Donnez-nous les largeurs et longueurs de la pièce, je vous proposerai la solution.

Bonjour, votre question ne donne pas assez d'élément pour savoir de quelle manière le faire comme la taille de votre chambre, largeur, longueur, hauteur et en quoi est fait le plafond existant, une chose est sure il faut du BA 13 et fourrure.

Il faut dessiner l'escalier vu de dessus pour avoir toutes les marches, et puis faites un essai avec du carton, c'est une solution, pas la plus simple, mais professionnelle !

Créer un faux plafond en placo ou une toile tendue.

Enlever le stucco avec une truelle. Il se casse comme du plâtre. Ensuite, peinturer le plafond de votre couleur préférée.

Comment enlever le stucco au plafond de ma r. sidence construit depuis 1978

Etayer de part et d'autre le mur à l'aide d'étais, creuser les murs perpendiculaires afin d'y glisser un IPE (profilé métallique en forme de I) suffisamment résistant (voir barême) sous le plafond avec les extrémités incrustées dans les mur perpendiculaires. Rajouter également du ciment sur l'IPE afin de ne laisser aucun espace entre le plafond et le métal, attendre une journée de séchage puis retirer les étais. Pour cacher l'IPE une solution : un faux-plafond, pas trop bas tout de même.

Avant de faire n'importe quoi, voyez avec un bureau d'étude structure ou un maçon ce qu'il convient de mettre en place comme renforts définitifs en linteau. Il vous précisera également le phasage renforts provisoires, démolition, renforts définitifs.
Inutile de demander sur ce site ou sur un autre la dimension des renforts, ni la longueur maximale de l'ouverture. Il est en effet rigoureusement impossible de vous répondre sans avoir constaté sur place et fait éventuellement des sondages. Il est impératif d'observer la descente de charge, la configuration du mur, sa position dans l'immeuble, ainsi que les matériaux dont il est constitué (béton, parpaings, pierres, ...).
Pour le prix demandez à un ou deux entrepreneurs de gros œuvre de vous faire un devis. Il inclura notamment le coût de l'assurance pour de tels travaux. np

Je suis d'accord avec la réponse n°2.

Bonjour,
personnellement je suis entrain de réaliser 4 ouvertures dans des murs porteurs dont 3 sur la façade extérieure dont la plus grande longueur est de 7.660mètres HEB 400 1,180 tonne.
J'ai bien évidement fait appel à un cousin travaillant dans un cabinet d'étude pour nous calculer le dimensionnement des poutres métalliques.
Certains reçoivent des poteaux aux extrémités pour supporter la charge et la base des poteaux est prise dans le coulage de la dalle pour bien ancrer tout ceci. Les H reçoivent aussi des pattes de scellements, mais tout ceci est avant tout à voir avec un bureau d'étude béton, ou un constructeur en charpentes métallique.
J'ai des fois reçu plus d'informations chez le spécialiste en charpente métallique que chez des maçons : le tout est de bien se renseigner avant. J'ai également du reprendre certains supports qui devaient recevoir les H ou les poteaux, en coffrant et en coulant du béton pour améliorer l'assise car des agglos ou hourdis (creux) ne permettent pas de supporter des contraintes aussi importantes.
Faites toujours plus que ce qu'on vous dit de faire dans l'étayage et le renforcement. Mieux vaut faire plus que pas assez ! Prenez votre temps et étayez correctement.
Pour info, si vous bétonnez ou bouchez avec du mortier comme la réponse 1, n'enlevez surtout pas les étais le lendemain.
Attendez suivant la température et le temps une quinzaine de jours, a savoir que le béton atteint 90% de ses caractéristiques techniques et résistance mécanique au bout de 28 jours ! plus vous attendrez, moins de risques il y aura ! Pour info, une étai est donné à 800kg de résistance.
Le béton et le mortier seront ferraillés et fibrés pour plus de résistance ! Prévoyez aussi une disqueuse thermique disque diamant pour couper le mur. Pour un mur porteur intérieur, il faut étayer des 2 cotés, et ne pas oublier de présenter la poutre au sol contre le mur avant d'étayer sinon il ne passera plus ! lol Si c'est à l'étage, n'oubliez pas d'étayer aussi en dessous au même endroit ! Voila. Pour plus d'info, n'hésitez pas ! (01/08/10)

Nous préparons actuellement avant de mettre en ligne la vidéo une fiche de bricolage sur la réalisation de la pose de bandes pour les cloisons, pour l'instant uniquement les images sont en ligne, si cela peut vous aider, les textes arrivent prochainement. Voir à cette adresse la fiche de bricolage maçonnerie. Cordialement. L'Equipe de Bricovideo
joint cloison plaque de plâtre

Bien sûr qu'il faut mettre une bande, étalez de l'enduit à joint sur la jonction des plaques (bords amincis ou non), déroulez votre bande papier, serrez la bande papier pour chasser les bulles d'air, recouvrez d'enduit. Après séchage faites une couche de finition (toujours à l'enduit à joint). Lorsque la 2ème couche est bien sèche, poncez pour obtenir un plan continu (ou faites au mieux s'il n'y a pas de bords amincis). Vous devez mettre ce type de bande à toutes les jonctions de plaques (bord à bord, cloison/plafond, cloison/cloison...) Pour les angles saillants vous devez procéder de même mais avec une bande armée (présence d'une pièce métallique centrale pour protéger les angles des chocs). NP

Correction : écraser la bande papier à l'aide d'une spatule afin de chasser les bulles d'air.

"serrez la bande papier pour chasser les bulles d'air" = "écrasez la bande papier à l'aide d'une spatule afin de chasser les bulles d'air".

Si vous êtes novice prenez du joint autocollant. C'est comme du treillis, et passez votre enduit dessus. C'est plus simple et vous êtes sûr de pas faire de bulles.

Je vous préconise également la bande autocollante en toile de verre, un peu plus chère que le papier mais ô combien plus facile à poser. Je viens de finir d'aménager ma chambre sous les combles et ne suis pas du tout du métier. Bon courage.

Pour des questions de cet ordre, posez-les à de vrais professionnels, oh combien très peu en France. En ce qui concerne la fibre de verre, communément appelée fibatape qui n'est pas reconnue par le DTU du bâtiment, une personne qui ne connait pas la réaction de ce produit risque de gros soucis.

- dégagez les murs périphériques jusqu'à une hauteur de 10 cm sous le niveau du vide sanitaire,
- déposez un feutre géotextile (= bidim) au sol et contre le mur,
- posez votre tuyau de drain sur le bidim (je vous conseille du drain routier, plus cher mais ne nécessitant pas de cunette béton),
- recouvrez le tuyau de galets 20/40 ou 30/60 (pas de matériaux concassés : ils risqueraient d'abîmer le tuyau) à raison de 100-150 L/m,
- refermez le bidim par dessus le gravier pour fermer la chaussette drainante,
- raccordez le drain sur le réseau d'eaux pluviales,
- remblayez avec de la terre pour rejoindre le niveau fini du sol extérieur.
N.B : le bidim, même s'il n'est pas toujours mis, est fortement conseillé afin d'éviter que les particules fines du sol, entraînées par l'eau ruisselante, ne viennent s'accumuler dans le drain et le bouche. np

Une colle néoprène sur un support propre, sec et bien dégraissé suffit amplement. En effet, la surface d'encollage est très grande à proportion du poids que vous voulez fixer.

Utilisez des chevilles pour carreaux de plâtre et béton cellulaire. NP

Pourquoi modifier la charpente, il s'agit de travaux coûteux et techniques. Contentez-vous de bâtir une cloison de séparation non porteuse (un carreaux de plâtre, béton cellulaire ou parpaings). np

Regardez réponse N°867 de ce forum. "Prix ouverture mur porteur" (01/08/10)

Il est obligatoire de constituer un linteau au dessus de la porte créée pour redescendre les charges dans le mur. Toutefois ce linteau n'est pas obligatoirement réalisé avec un profil métallique (comme un IPN ou un HEB), il peut s'agir d'une poutre en bois ou en béton armé. Les caractéristiques intrinsèques du matériau choisi détermineront la section nécessaire pour reprendre la charge. np

Une maison qui a bougé, bougera toute sa vie sauf si les fondations sont reprises, si c'est un faux-plafond en placo il faut le refaire tout ou partie, rien de grave mais contraignant (c'est à la charge du propriétaire). La deuxième cause de fissure est que quelqu'un a posé son pied où il ne fallait pas en allant au grenier, si le propriétaire prouve que c'est vous, il ne paiera pas les réparations. Si c'est une longue fissure rectiligne, c'est un joint qui a travaillé et/ou lâché entre 2 plaques.

Vous découpez le placo en forme de carré, vissez à l'intérieur sur chaque côté des tasseaux de bois (3cm x3 cm) moitié dans la cloison et moitié apparent. Vous vissez ces tasseaux avec des vis à placo de l'extérieur. Ensuite vous découpez un morceau de placo à la dimension du carré et vous le posez dans le trou en le vissant également sur le cadre apparent. Finition au plâtre sur les raccords, ni vu ni connu. Cordialement.

Je pense qu'un logiciel de devis pour un artisan jointeur peut se limiter à une page de tableur (Excel ou autre), tout investissement dans un logiciel spécifique serait une aberration compte-tenu du prix élevé de ce type d'outil (en général des usine à gaz) et du chiffre d'affaire d'une personne seule dans cette activité. Les chantiers de logements (c'est-à-dire le gros de l'activité) se ressemblant tous, le prix au mètre carré de placo est quasiment une constante.
Pour trouver du travail allez voir des entreprises spécialisées dans le placo et prenez contact avec les conducteurs de travaux ou responsables des chantiers. Il est extrêmement rare qu'elles ne sous-traitent pas les calicots à des artisans car c'est ce qui leur fait perdre de l'argent. Un architecte pourra vous faire connaître des particuliers. Conseil ultime si vous montez une entreprise : ne confondez pas chiffre d'affaire et résultat. Il est tout à fait possible de faire rentrer beaucoup de monnaie dans la caisse tout en perdant de l'argent à chaque jour qui passe...

Pour lancer une affaire dans ce domaine, avoir une maîtrise des divers couteaux et colles et un sérieux de qualité ; donc minimum 15 ans d'expérience.

2.50 m².

Pour réaliser un enduit finition écrasé sans machine à projeter je connais deux moyens : la tyrolienne et le sablon jumelé à un compresseur dans les deux cas, faire un beau grain et l'écraser avec une petite taloche avec des mouvements réguliers.

Bonjour, le magasin se trouve sur la N13 entre Lisieux et Evreux, je ne sais plus exactement le nom.

Si votre logement est neuf, vous n'avez aucun travaux à faire... Il vous suffit de contacter le maître d'oeuvre (bien généralement l'architecte) et lui demander de faire intervenir le plaquiste qui a mal collé le placo. Ce problème n'est pas normal est une erreur de mise en place. Votre appartement est garanti 10 ans, mais il faut savoir qu'il est plus facile de reprendre des travaux avant la première année de la livraison (année de parfait achèvement) car après ce n'est plus l'entreprise déficiente qui réalisera la reprise mais une autre société nommée par une compagnie d'assurance qui va faire traîner le dossier. Alors dépêchez-vous si vous ne voulez pas que ça s'éternise...

Convoquez le promoteur pour qu'il fasse intervenir le plaquiste sous couvert de la garantie de parfait achèvement (jusqu'à 1 an après réception).
En attendant n'y touchez pas sous peine de vous voir considéré comme responsable du sinistre, il vous faudrait alors prouver que le désordre n'a pas été créé par votre bricolage ce qui sera impossible. NP

En tant que professionnel du bâtiment je me permets de corriger la réponse n°1 :
- la garantie décennale ne concerne QUE LA STRUCTURE PORTEUSE du bâtiment. Les équipements techniques (chauffage, chauffe-eau...) sont garantis 2 ans, c'est la garantie de bon fonctionnement. Les autres choses, comme celles qui vous concernent, sont assujetties à la garantie de parfait achèvement (d'une durée de 1 an). Attention : tous ces délais courent à partir de la date de réception des travaux (prise de possession des lieux par le promoteur) et non pas à compter de la date d'achat ou d'entrée dans le logement.
- il ne sert à rien d'aller voir le maître d'oeuvre : vous n'avez aucun lien contractuel avec lui et ne le connaissez légalement pas. La seule personne morale pouvant intervenir pour vous est le promoteur avec qui vous avez signé un contrat de vente. C'est lui qui contactera l'architecte pour que celui-ci fasse le nécessaire. NP

Tout dépend de ce que vous recherchez, si vous voulez isoler il faut un système d'isolation par l'extérieur (polystyrène collé par plots), si vous voulez juste décorer il y a l'enduit projeté, mais bien sûr avec de la préparation avant : résine d'accrochage et trame anti-fissuration à la jonction des plaques ou enduit plastique, moins esthétique mais plus simple.

Tout dépend de l'épaisseur du mur (stabilité des agglos) et de la température (temps de prise du mortier). Le seul frein au montage est la difficulté de réglage de l'aplomb (quand vous frappez le parpaing du haut, tous ceux d'en dessous bougent). Un bon maçon, dans de bonnes conditions, peut monter 3 ou 4 rangs de parpaings de 10cm par demi journée, 6-7 rangs en parpaings de 20 cm. Bien sûr ces chiffres ne sont pas absolus, ils dépendent de la configuration du mur et du climat. NP