MAÇONNERIE

Si de l'eau passe par ici, un bouchement ou un bétonnage ne feront que l'obliger à passer... juste à côté de la partie peu perméable.

Oui, c'est surtout une erreur à ne pas commettre ! Conservez votre pompage, et ne bétonnez pas, voir laisser la cave respirer et évacuer sa vapeur (voire forcez l'évacuation par ventilation), si vous bouchez et bétonnez, l'eau et la vapeur du sol condensée vont rejoindre la périphérie de votre dalle et humidifier vos murs.

Bonjour, s’il n'y a pas de plancher ou de dalle haute du niveau 1, c'est-à-dire des combles, et qu’au niveau du rez-de-chaussée vous n'avez pas de vide sous l'ouverture que vous voulez réaliser, vous pouvez sans problème effectuer celle-ci en procédant de cette manière:
Vous devez étayer la charpente, de chaque côté du mur et sur tous les niveaux ( au rez-de-chaussée et au sous-sol).
Ensuite, vous réalisez deux jambages de chaque côté de l'ouverture. Pour ceci vous effectuez deux tranchées dans lesquelles vous mettez en place un profilé métallique, type UPE300, que vous chevillez dans le mur (cheville chimique) avec des platines hautes et basses.
Enfin, faites une saignée sur la moitié de l'épaisseur du mur, au niveau du linteau, dans laquelle vous mettez en place un profil type HEB180. Vous réalisez la même chose de l'autre coté. Dans la logique des choses, vous devriez faire appel à un bureau d'étude « structure ». Bonne continuation. Tibo

Démontage sans reprise aux murs et au plafond + remontage + joints sur nouvelle cloison, environ 850 € HT. Durée du chantier, 3 jours.

Agglos, béton cellulaire et carreaux de plâtre sont des solutions viables. Présentez vos agglos de 10 cm à sec, percez des trous de 10 mm de diamètre, 5-6 cm de profondeur dans le sol (1 ou 2 trous par agglo) en prenant garde de ne pas coïncider avec une cloison d'agglos. Enfoncez au marteau des morceaux d'aciers à béton de 10 mm de diamètre, 10-12 cm de longueur dans les trous. Etalez votre mortier de pose au sol. Les aciers prisonniers du premier lit de mortier solidariseront votre muret au sol. Je l'ai fait chez moi sur 2 murets de 120 cm de haut et c'est très solide : ça m'a servi d'échafaudage, d'établi... et n'a jamais bougé. NP

Si les raccords ne sont pas trop gros, il suffit juste de les piqueter et de les refaire à la chaux. Et ensuite de passer un badigeon de chaux sur l'ensemble du mur pour uniformiser la surface ; il en existe plusieurs teintes.

- Il faut 10 parpaings de 20x20x50 par mètre carré de mur ou 8 parpaings de 20x25x50 (qui sont plus faciles à monter car moins de joints).
- Comptez 350 kg de ciment et 1800 kg d'agrégats par mètre cube de mortier ou béton.
- Pour les agglos de chaînage : un parpaing mesurant 50 cm de long vous en mettez 2 par mètre linéaire de chaînage. Voilà il ne vous reste plus qu'à calculer vos longueurs, surfaces et volumes (ce que je ne peux pas faire à votre place).

Bonjour, il faut savoir tout d'abord s’il y a eu des fondations de faites au niveau de votre terrasse, et surtout au niveau périphérique y a t-il eu des semelles filantes de faites et la profondeur de celles-ci. Si c'est oui, alors vous pouvez élever des murs agglos. N'oubliez pas de percer aux angles 2 trous par angle de diamètre 10, et de sceller des barres pour faire vos poteaux d'angle.

J'ai calculé la résistance de la poutre en U dans la mesure où elle est armée de 3 barres d'acier de diam.10 et d'une charge d'environ 1.50m au-dessus de la ceinture. Dans cette hypothèse, il est possible de démolir le mur en dessous sur une largeur de 2.50m. Sinon, il faut étayer l'ensemble et reconstituer un linteau sur la largeur de l'ouverture.

Malheureusement, vous pourrez mettre tous les produits que vous voulez, l'humidité rentrera toujours. Il faut creuser, tout autour de votre maison, retrouver le niveau du sous-sol et poser un drain, le long de votre mur, pour envoyer l'eau dans un regard et bien étanchéifier vos murs.

La solution est de négocier avec le vendeur pour qu'il réalise les travaux ou qu'il vous les défalque du prix de la maison.

Bonjour ! J'ai le même problème et à chaque grosse pluie je suis inondée (et désespérée): combien coûtent les travaux et surtout, à qui dois-je m'adresser ? La question vous semble sûrement naïve mais je n'y connais vraiment rien... Merci d'avance de votre aide.

Bonjour. Le scellement chimique est très bien et il a une bonne résistance. A mon avis, si vous avez la possibilité, le top c'est de passer de part en part du mur, une platine ou une ferronnerie à l'extérieur et là plus de problème. Un axe en tige filetée et vous prenez vos 2 fixations hautes.

Bonjour, le scellement chimique est idéal pour des corps creux (à condition de respecter la date limite d'utilisation du produit !), mais il l'est moins pour de la brique pleine, et même déconseillé ! Rien ne vaut une cheville métallique à expansion pour la brique pleine ou béton, et quand au perçage, ce n'est pas un carreau de plâtre que vous percez, donc percussion indispensable, surtout à ce diamètre !

Oui, linteau obligatoire, avec coffrage avant ouverture, pour poser l'encadrement de la porte. Disquer, avec un disque diamant, est parfait pour maîtriser la découpe ou poser le linteau.

Utilisez un mortier réfractaire vendu dans la plupart des magasins de matériaux.

Calculez le volume des cloisons telles qu'elles sont aujourd'hui. Multipliez par 3 pour obtenir le volume une fois démolies.

Un mur en placo est en fait une cloison. Avant toute intervention assurez-vous qu'aucun câble ne traverse la cloison là où vous comptez ouvrir... Le meilleur outil pour créer l'ouverture sera une scie sabre (pourquoi pas la location), il vous faudra alors ouvrir de haut en bas (du sol au plafond) afin de recréer une structure en placostyl (armature métallique) et replaquer des deux côtés.

Bonjour, il existe deux sortes de cloisons en placo, une en nid d'abeille et une autre qu'on appelle du placostyl. Pour la première, il s'agit de deux plaques unies au milieu par un nid d'abeille en carton, la deuxième est une structure métallique où l'on vient se visser avec une plaque de chaque côté. Vérifiez de quel type de cloison il s'agit, la première se coupe très facilement à la scie égoïne, la deuxième a l'inconvénient de l'ossature métallique, qu'il faudrat couper à la disqueuse avec un disque métal. Tracez tout d'abord au crayon l'endroit à découper. Vérifiez bien sûr l'installation électrique pour la disqueuse.

Bonjour, manuellement avec des ciseaux à bois, ou avec un burineur électrique.

Bonjour. Où plutôt pour faciliter la pose de nouveaux carreaux, laisser les vieux et passer un primaire d'accrochage de marque Weber, et par la suite coller vos nouveaux carreaux : rapide et pratique. Bon courage.

Attention au poids de votre dalle, il vous faudra étayer correctement sous les voûtes et peut-être même opter pour un béton allégé.

NE JAMAIS ETAYER UNE VOUTE : elle s'écroulerait. Une voûte est autostable parce-qu'il y a du poids sur la clef (la pierre se trouvant au sommet) et que toutes les pierres se serrent les unes aux autres sous l'effet de la charge. Si vous étayez la voûte, vous diminuez, voire annulez, l'effort qui serre les pierres, celles-ci sont alors libres de tomber et la voûte s'écroule. Une chape de 9-10 cm ne représente qu'une charge de 250k/m², c'est à peine plus lourd que le sable et les pavés qu'il y avait avant. La seule précaution à prendre est de commencer le bétonnage au niveau du sommet de la voûte pour la remettre en charge. NP

Les briques doivent être trempées avant d'être maçonnées, surtout par temps sec. Utiliser un mortier assez sec et ne pas laver avant séchage complet mais brosser (avec brosse à encoller sèche). Après séchage, éliminer les traces de ciment avec de l'acide chlorhydrique et en prenant toutes les précautions d'usage.

Bonjour, tout simplement avec des carreaux de plâtre épaisseur 5 ou 7, attention fragile à la manipulation mais ce travail très bien et très facilement car ça se colle avec un liant plâtre, en revanche une fois la cloison sèche, c'est très solide.

Le seul conseil c'est marteau, burin, courage et huile de coudes. Bonne chance.

Voila une page très intéressante sur le sujet
www.eautarcie.com Construire la citerne

Bonjour, il faut que vous fabriquiez un moule le plus lisse possible que vous disposez de la ferraille dedans et attention bien au milieu ; ensuite préparez votre béton et n'oubliez pas le colorant à béton à mettre dans le mélange du béton et aussi un produit pour l'hydrofuger (imperméable) ; puis le coulez dans le moule et laissez sècher ; puis démouler.

Recouvrir les murs de plaques de plâtre (BA13) coller avec du MAP colle à placo. Ainsi, vous pourrez faire une peinture plus moderne. Cissou.

Il faut faire un plafond suspendu en placo sur ossature métallique.

Ou bien possibilité de mettre directement le placo sur les poutres en prenant soin de mettre des tasseaux pour remettre à niveau toutes les plaques.

Les poteaux doivent avoir une seule et même fondation afin d'éviter tout mouvement par rapport au sol et éviter des fissures sur vos prochains murs. N'oubliez pas de bien ferrailler, ainsi votre tuyau pourra-t-il passer dans la fondation sans problème. Cissou.

Tout d'abord, bien nettoyer le plafond, ensuite avec votre enduit de rebouchage et des couteaux à enduire, bouchez tous les trous et fissures. Laissez sécher, ensuite prenez l'enduit lisseur et étalez-le avec des couteaux à enduire. Bon courage. Cissou

Bonjour, il existe plusieurs méthodes :
1) passer une première couche d'enduit, tendre une bande papier ou armée, la tendre avec un petit couteau américain tout en faisant en sorte qu'elle reste en retrait des bords des plaques, enlever le surplus de joint qui aura débordé et repasser une couche d'enduit avec couteau américain de 200. Attendre le séchage et poncer avec du papier fin
2) apposer une bande autocollante directement sur la jonction des plaques de placo, puis lisser directement l'enduit, après séchage poncer
3) il existe aussi un enduit cartonné à tirer directement en une ou deux passes et ponçage après séchage.

Les fissures peuvent être rebouchées avec de l'enduit de lissage si elles ne sont pas trop larges (- de 1 cm). Pour les joints il existe de l'enduit à joint tout prêt ou bien faire soi-même à vous de voir selon vos capacités à faire un mélange homogène. En général la marche à suivre est détaillée sur les pots (ou les sacs). Grosso modo :
- 1er passage d'enduit pas trop épais avec une spatule de la largeur de la bande environ
- appliquer la bande (en général du haut vers le bas) et écrasez-la avec votre spatule
- repasser une couche fine mais plus large (10 cm environ) par dessus
- laisser sécher de 24 à 48 h selon la température de la pièce (il ne faut pas que votre ongle marque sur l'enduit)
- prendre une cale à poncer et ébavurer toutes les irrégularités sur vos bandes (et oui ça arrive on n'est pas des professionnels)
- avec une spatule d'environ 25 à 30 cm de large passez une dernière couche d'enduit (attention c'est la finition) qui doit recouvrir toute la surface des bords amaincis des 2 plaques
- laissez sécher et poncez sans trop appuyer au risque de voir réapparaître la bande de papier, si l'écart entre vos plaques est vraiment important, rebouchez à l'enduit de reboucheur avant toutes autres opérations. Bon courage.

Il faut humidifier le placo avec un pulvérisateur et lui donner la forme que vous souhaitez.

Le prix moyen d'un agglo (appelé aussi parpaing) de 20 x 20 x 50 cm est de 0,75 € environ HT.

1.05 € TTC, il y en a 60 sur une palette où il faut rajouter la consigne entre 15€ et 18€, 1.05 x 60 + 18 = 81€. Il faut rajouter le transport.

Silicone avec ferraille.

Il existe différent type de brique de verre mais deux principal pour monsieur et madame tout le monde. Il y le cubiverre et le cubidouche. La brique de verre traditionelle se monte avec ferraillage et mortier blanc. Départ sur semelle béton, pose des briques avec croisillons et mortier pour sceller, sans oublier les fers tor de 6 mm pour régidifier l'ensemble (fer vertical et horizontal). Très fastidieux et poses lourdes. Cibidouches : ce sont des briques de verre avec une armature plastique et sur cette armature il y a une encoche mâle et une femelle. Généralement acheter les bandes de pose, celles-ci se fixent au sol et au mur par visserie et cheville plus collage de la bande au sol avec une colle polyuréthane (type sixaflex 11 fc). Ces bandes ont des rainures, la brique se pose dedans, et vous les collez l'une à l'autre avec un liant colle en cartouche. Plus facile à poser mais... plus cher que le montage de brique de verre au mortier.

Il suffit de protéger le carrelage avec du polyane et mettre des panneaux de bois au sol. Vous pouvez également faire une protection périphérique avec du polyane pour éviter la poussière.

Vous pouvez placer une pièce de bois.

Mettre un liseré de carrelage imitation lambris ou autres.

Peut-être un problème de tuiles.

Je pense que c'est un problème de mousse ou champignons, c'est un phénomène courant sur les façades, essayez dans un coin de pulvériser un produit anti-mousses et rincez ensuite, ça devrait disparaître.

J'ai le même souci que vous. J'aimerais savoir s'il y a un recours envers le poseur de crépi ?

Avec de l'eau de javel et rincer au nettoyeur haute pression.

Il se peut que le courant d'air qui passe entre les autres maisons et la vôtre, ou tout simplement autour de votre maison seule, soit stoppé en partie par des arbres hauts qui entourent peut être votre demeure. A ce moment pas grand chose à faire sinon peut être abattre les arbres, sinon un traitement fongicide contre les mousses.

S'agit-il d'un mur porteur ou d'une cloison de distribution ?

Bonjour. Déjà, s'assurer que ce n'est pas un mur porteur. Si oui, il vaut mieux s'adresser à un professionnel. Sinon, il suffit d'une paire de bras, une bonne massette et commencer le démontage, par le haut bien sûr, et petit à petit, descendre les briques. En principe, ça ne prend que quelques heures, selon la taille du mur. Bon courage.

Une vieille moquette pour protéger le sol, masque de protection pour la poussière. Une masse ou un perforateur et de l'huile de coude. Le plus compliqué, ce sont les gravats et la poussière.

Bonjour, je me suis renseigné pour faire moi aussi une étagère en Siporex auprès d'une grande surface de bricolage. Le Siporex peut être utilisé. Il faut juste bien plaquer votre paroi au mur. Bon courage.

Bien malin qui pourrait vous répondre. Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte :
- Matériaux constituant le mur (parpaings creux / pleins, béton armé)
- Epaisseur et surface du mur
- Protections à mettre en place (logement habité ou non, mobilier, revêtements de sol)
- Conditions possibles d'évacuation (de plain-pied / à l'étage, manuel / mécanisé)
- Type de reprise en sous-oeuvre à créer (en fonction des charges à reprendre et de leur répartition)
- Coût de la main d'oeuvre dans votre région
- Sérieux de l'entreprise intervenante (le moins cher n'étant pas forcément le meilleur).
Une seule solution : faites venir 2 ou 3 entrepreneurs à tour de rôle afin qu'ils constatent par eux-mêmes les travaux et les conditions de travail. Demandez-leur un prix sur la base de leurs observations.
Pour trouver des économies, voyez ce que vous pouvez faire par vous-même.
La plupart du temps l'évacuation des gravats ne demande pas de compétences particulières mais représente un coût élevé (car cela nécessite beaucoup de main-d'oeuvre). Vous pouvez avantageusement demander de l'aide à des amis pour faire ça un week-end.
Quoiqu'il en soit ne prenez pas de risque vis-à-vis de la structure, faites appel à un entrepreneur (et à son assurance).
np

Ca dépend du mur à ouvrir, un porteur de 20 cm en briques n'est pas un mur en béton des années 50 en béton banché ! Si la maison est à étage...

J'ai fait abattre un mur porteur ancien de 3,5 m de long et il a été remplacé par un mur en agglo. Ce mur comporte une ouverture pour une porte et une fenêtre et ce chantier a nécessité d'étayer le toit. A titre indicatif le coût de la maçonnerie seule s'est élevé à 4000 €, réalisée par un bon artisan.

Très cher sûrement, attention à l'étaiement de la structure et au report de charge, si vous faites une poutre béton à la place n'hésitez pas à faire appel à un ingénieur pour le calcul des descentes de charge.

A titre indicatif, j'ai fait réaliser une ouverture dans un mur porteur de 40 cm d'épaisseur (pour une porte, donc environ de 73 x 210), au 1er étage d'un appartement ancien, en hyper-centre de Toulouse, pour 1500 €. Les artisans ont tout fait : ouverture, pose de 2 poutres métalliques, dégagement des gravats, finition au mortier.

Bonjour, mon exemple réalisé par un artisan maçon : étayage de l'étage, destruction du mur porteur (9 m), coulage du pilier central, pose d'une poutre métallique en deux parties, récupération des étais. Le déblaiement des gravats était à ma charge ! 3900 € TTC : je pense que c'est un prix très correct, mais tout se négocie.

ATTENTION : J'ai fait abattre un mur porteur sur ma maison (construction 1929 en béton vibré). L'entreprise m'a pris pour cela 4000 €. Ils ont étayé, cassé le mur et remplacé ce dernier par un IPN. Le mur faisait 5 m de long et nous avons cassé sur toute la longueur. L'IPN est un I de 200/100.
J’ai heureusement fait faire ces travaux par une entreprise à qui j'ai eu la présence d'esprit de demande l'attestation d'assurance au préalable. 3 mois après les travaux. Le plancher de l'étage (structure bois) s'est affaissé d'environ 10 cm ! Les bâtis de portes des pièces supérieures sont sortis de leurs champs, j'ai des fissures visibles un peu partout à l'étage, et l'escalier en bois montant à l'étage est sortis de son champ. Je suis en procédure avec l'assurance depuis 1 an et 1/2 et c'est une bataille permanente. Beaucoup de stress et d'angoisse. Alors, pour votre bien être, réfléchissez avant de prendre cette décision : abattre tout le mur ou juste une ouverture ? Quelle distance l'ouverture : 20, 50 ou 70 % de la longueur ? Nous, nous regrettons l'abatage total. C'est une mauvaise expérience, c'est vrai, mais pourtant l'entreprise qui a pris notre chantier travaille essentiellement pour les bâtiments publics. Alors cela ne veut rien dire... Bon courage

Bonjour, difficile de vous répondre étant donné que vous donnez très peu de détails sur l'emplacement de ces taches, leur continuité et la localisation, date de la construction...
Il serait plus explicite d'avoir une photo de l'ensemble...

Cela est dû à une infiltration, le mur est poreux.

Bonjour, suite à votre question ce n'est pas dangereux, on appelle ça le salpêtre, c'est une réaction entre le mortier et la brique, et pour l'enlever il vous suffit de le faire à l'acide avec un pulvérisateur et de le rincer après, voilà tenez-moi au courant.

Selon les taches blanches, l'origine peut être effectivement du salpêtre s'il y a une épaisseur comme une petite mousse. Si la tache est sans épaisseur comme un voile, il s'agit d'efflorescence de sulfate de chaux, c'est-à-dire un sel qui a été dissous dans la terre cuite par l'eau de maçonnerie ou simplement par les différences d'humidité de la pièce.
La brique est un produit naturel très poreux qui régule l'humidité et donc respire. C'est ce qui fait le bien être d'une maison construite en terre cuite. Soyez rassuré il n'y a aucun risque de santé. Si vous voulez faire disparaître ces traces, le principe acide est valable mais très dilué. Attention à l'odeur.

La cour est comment ? Enrobé, cailloux, terre ? Est-il possible d'évacuer les gravats ? Rechercher le point bas pour l'évacuation des eaux pluviales, voir pour un regard ? Pour le terrassement voir location d'une mini-pelle chez Loxam, Caterpillar etc, pour une demi-journée ou la journée sinon la pelle, pioche, brouette, tout dépend de combien il faut descendre le niveau !

Tout d'abord, il faut agrandir le trou en faisant un carré de 20cm x 20cm et coller deux petits tasseaux en bois (à la colle chaude) sur le dessus du BA13 de façon à y visser ou coller une plaque qu'on aura découpé à 19.5cm x 19.5cm. Ensuite, enduit plus bande et le tour est joué.

Non il ne faut pas faire cela, ça ne sert strictement à rien, il faut juste le boucher avec du MAP et après refaire ses bandes à placo sur du BA13.

D'accord avec la solution n°2, mais les bandes ne sont pas nécessaires sur une telle surface.

D'accord avec la réponse n°1, comment voulez-vous faire accrocher du MAP ou du plâtre sur du vide, il faut un support et la technique de la réponse n°1 est très juste.

Tout à fait d'accord avec la réponse 4 car dans le bâtiment les matériaux ne tiennent pas par l'opération du Saint-Esprit.

Visser 2 tasseaux au mur, et ensuite visser le bout de placo qui servira à reboucher sur les tasseaux (en mettant du ciment entre le mur et le placo, autant que faire se peut). Penser à visser suffisamment fort pour que les têtes de vis soient "incrustées" dans le placo, ensuite, faire une beauté à l'ensemble avec un peu d'enduit de lissage, et hop !

Bonjour, vous êtes très certainement en présence de remontées capillaires. L'humidité dans votre sol remonte en partant du bas des murs et remonte progressivement. Ce type d'humidité est très particulier et doit être soigné avec sérieux.

Bonjour, la meilleure solution est le sablage du mur, cette opération consiste à projeter un sable fin à haute pression à l'aide d'une machine à sabler et ainsi décaper une fine couche uniforme sur la totalité du mur pour obtenir un aspect uniforme. Mais faut-il encore la machine et la maîtrise, sinon il y a la bonne vieille méthode de la brosse métallique : brosser tout le mur.
Mais êtes-vous sûr que la pierre du bas est la même que celle du haut, observez-la bien de part sa texture et sa forme car bien souvent dans les vieilles constructions, on maçonnait un soubassement en pierre plus résistante, ce qui pourrait expliquer la différence de teinte. Dans ce cas précis il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est pas la même ce n'est pas la même, vous pouvez toujours la recouvrir d'un enduit ou autre... (parole de maçon).
Bon courage !

Les pierres du bas sont peut-être de nature différente, pour en être sûr la brosse métallique fera l'affaire, mais pas trop dur (brosse laitonée) pour les joints, s'ils sont au ciment il vaut mieux les retirer pour les refaire en mortier de chaux, il existe des produits toit fait (pascalit de Weber et Broutin), le ciment est proscrit pour la pierre. Bon courage.

Bonjour à tous. Tout ce qui a été dit est vrai, mais il faut être très prudent. J'œuvre dans la pierre depuis plus de 10 ans, elle est comme le bois elle travaille. Elle doit