Forum MAÇONNERIE

5 m maxi de portée au delà il faut soit une ferme soit passer en section 10x3O, lamelé collé, poutre en OSB etc.

La 1ère réponse du "bricoleur" 1 me parait adéquate.
J'ai longtemps réfléchi avant de faire n'importe quoi.
J'avais 3 pannes faitières qui fléchaient chacune de 8 cm maxi.
J'ai tout étayé, laissé les anciennes pannes mais cassé tous les murs (pourris).
J'ai monté dans le grenier, à travers les solives, plusieurs planches de 6 mètres de long, large 20 cm, épaisseur environ 4 cm.
Dans le grenier, j'ai posé, en biais, au sol, 1 première planche de 6 m, puis au bout de celle-ci un morceau de 2 m. Me restant 4 m de la 2è planche, je l'ai posé sur celle de 6m, puis pour compléter la 2è série, un morceau de 4m. Me restant 2m de la 3è planche, je l'ai posé sur mon 3ème niveau, etc.
Si bien que les coupes n'apparaissent aucunement au même endroit.
J'ai numéroté toutes mes planches coupées.
J'ai acheté une colle spécial assemblage, professionnelle, agribois EXTÉRIEURE.
Puis, j'ai collé, comme du lamellé collé, à ma longueur définitive, mes 4 épaisseur de planches.
Résultat : obtention d'une poutre lamellé-collé de section 16cm x 20cm x 8 m de long.
Ensuite, j'ai fait 2 gros trous dans chaque pignon pour enquiller cette pièce d'environ 200 kg.
Monté à la corde attachée à l'ancienne faitière, + plusieurs étaies de maçons pour soulever les 200 kg.
J'ai tout fait tout seul et c'est du costaud.
J'ai quand même laissé sécher le collage avec de très nombreux gros serre-joints pendant une semaine.
J'ai même rajouté par crainte, 2 fers U (1 de chaque côté) boulonné dans cette nouvelle panne faitière.
Il n'y a même plus d'étai depuis que c'est encastré dans les 2 murs. Ça bouge pas d'un centimètre.
Voir la photo ici.

Sur du mur plein, il est possible d'utiliser une platine soudé au fer I. Prévoir une platine suffisamment épaisse et ne pas hésiter suivant la portée à rajouter un poteau ou 2 en tube carré dans du parpaing : casser le mur, rentrer le fer au moins de 100mm toujours avec des poteaux intermédiaires : si vous utilisez un fer type H, vous ne devez plus avoir besoin des poteaux la mise en oeuvre est plus difficile car la ferraille plus lourde. C'est la portée qui déterminera votre section. Si vous le faite seul et que vous ne travaillez pas la ferraille, vous pouvez vous renseigner pour le faire en bois plus encombrant, mais moins lourd. Bon courage

Les 4 angles (ou plus) d’une construction sont implantés en général par un géomètre. Ils sont matérialisés par des piquets. Lorsque vous allez terrasser les fondations, ces piquets vont obligatoirement disparaître alors que vous aurez besoin d’en connaître les positions pour bâtir. Pour cela, hors emprise des terrassements, en général à 3 ou 4 mètres, on pose dans le prolongement de l’alignement de chaque façade (ou de 2 angles consécutifs) et perpendiculairement à ce dernier, une chaise constitué par 2 piquets plantés dans le sol et reliés entre eux par une planche. Ces chaises sont posées 2 par 2 sur chacun des alignements et de part et d’autre de la future maison. Sur chaque chaise on plante un clou situé exactement sur l’alignement formé par les 2 piquets du géomètre. On fait la même chose pour chacun des alignements. On peut alors terrasser les fondations.
Quand le terrassement est terminé, il suffit de tendre un fil de chaise à chaise (clou à clou) sur 2 alignements perpendiculaires. En plombant l’intersection des fils, on retrouve la position exacte de l’angle de la maison (piquet du géomètre) qu’il suffit de rematérialiser. Bonne construction...
JP modérateur du forum Bricovidéo.


Information : Ci-joint les photos de Guillaume, internaute de Bricovideo, que nous remercions de nous avoir fait partager les images de la construction de sa maison dont voici la première série concernant les fondations. Si vous avez des questions à poser à Guillaume, utiliser le formulaire ci-dessous, il essayera d'y répondre en fonction de ses disponibilités, car la construction de sa maison lui prend beaucoup de son temps.
Voir les photos ici : Images construction maison Fondations
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.

Pourrais-je avoir un schéma sur l'implantation ? Merci.

Bonjour,
Pourquoi la pose du géotextile ? Je ne vois pas pourquoi ?

Bonjour,
je trouve ce site fort intéressant, pour ceux qui s'intéressent au bâtiment. J'apprends le métier de projeteur dans le béton armé, et je sais que pour construire une maison, il y a tellement d'étapes à ne pas oublier. Commencer par une étude de sol, envoyer les dossiers à la Mairie, étudier le bâtiment, prévoir le type de fondations, bien être attentif aux plans de ferraillage (dalles, linteaux, murs...), faire la descente de charges, décider si oui ou non, le propriétaire souhaite des combles aménageables ou pas... Je dois en avoir oublié.
Je souhaite bon courage au propriétaire ainsi qu'à sa famille.
Cordialement Mme M. J.

Le géotextile sert à séparer la terre naturelle d'un remblai (concassé de carrière en général ou béton recyclé).
Il offre ainsi une meilleure assise et une meilleure résistance à la compression du dallage qui reposera sur le remblai. GUILLAUME

Bonjour, je voulais savoir s'il était normal que la coulée de béton faite avant le vide-sanitaire soit toute fissurée en surface ? Car nous sommes très inquiets. Merci.

Suivre les cotations du plan du permis de construire (souvent coté sur les limites donc les bornes).

Exact, c'est le point zéro, aussi appelé côte NGF (niveau général français).
Un terrain a toujours un point haut et un point bas.

Vous pouvez avec du placo qui isole super bien avec de la laine de verre phonique qui est mieux qu'un mur de parpaings.

Bonjour,
Avez-vous pensé à une solution en terre cuite de type cloison carrophon : Construction maison materiaux.com qui vous garantira une isolation phonique de qualité et un confort intérieur idéal.
Je trouve votre question vraiment intéressante car vous ne prenez pas en compte uniquement le coût de votre construction mais également le confort, pour information voici un lien vers un blog qui traite de ce sujet entre matériaux et confort : www.demain ma maison.com.
Pour une cloison performante, ne négligez pas non plus vos choix sur les fenêtres, et portes... sinon tout le bénéfice d'un produit comme le carrophon partira en fumée. Pour finir au niveau du coût de votre cloison, le système de cloison carrophon sera légèrement plus onéreux mais vous garantira confort et isolation.

A priori, cela me paraît insuffisant pour du sablage, tout dépend également la durée d'utilisation à chaque fois (10 minutes ou 8 heures tous les jours).
Si 10 à 30 minutes / jour, un petit compresseur 50 Litres suffit. Par contre pour travailler 8 heures d'affilée, c'est une autre affaire ; à la limite, autant louer un véritable compresseur de chantier pour sablage.
Ne pas oublier le sable pour le sablage. En général, les petits compresseurs (50 Litres) ne sont ni prévus ni équipés pour ce genre de travail.
Cordialement, bon courage.

Kit scellement chimique pour parabole ou cumulus (regarder le diamètre du pas de vis)

Oui, vous pouvez le fixer avec du béton chimique.

Salut, voir fiches techniques produits sur le net Enduibric ou site chaux Saint-Astier (Interchaubric), personnellement j'utilise Interchaubric de Saint-Astier que je projette à la machine.

Je viens moi-même de réaliser un enduit à la chaux sur un monomur de 30 cm.
Pour ce type de mur, la chaux (intérieur / extérieur) et le plâtre (intérieur seulement) sont les matériaux idéaux.
Bravo de vouloir résister aux produits formulés à base de ciment et de chimie.
La chaux laissera respirer votre mur qui gardera toutes ses propriétés de régulateur thermique.
Techniquement et traditionnellement, il faut faire l'enduit en 3 couches (pour les puristes) et 2 couches pour les autres.
Couche 1 : le gobetis ou accroche : mortier très gras, 600kg de chaux pour 1M3 ou 1,5 tonne de sable, sable à bâtir granulométrie 0/4. Le tout très liquide (une vraie soupe). Avant projection ou giclage, le support doit être mouillé surtout avec la brique allemande extrêmement poreuse).
Couche 2 : le dégrossi, 500kg/M3 sable granulométrie 0/2 sable fin.
Couche 3 : finition, 400kg/M3 sable 0/2.
J'utilise comme chaux la NHL 3,5 de chez Socli (fabriquée en Lot et Garonne).
Il faut un juste milieu entre une chaux hydraulique (NHL 5) et aérienne (CL 90). Les NHL 2 ou 3,5 conviennent le mieux.
L'épaisseur totale de l'enduit fait toujours 1,5 cm.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Litiges travaux. Cordialement. Bricovidéo

Normalement, toute intervention par un professionnel est couverte par sa garantie ou assurance responsabilité professionnelle. N'hésitez pas à lui demander les coordonnées de son assurance et de vérifier en téléphonant (à l'assureur) pour être sûr que l'artisan est vraiment déclaré et assuré.

Oui pour la garantie décennale.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Litiges travaux. Cordialement. Bricovidéo

Oui c'est grave, le drain absorbe l'eau et la rejette ; c'est un tuyau gaine de diamètre 16 avec de la mousse autour et plein de petits trous.

Vous pouvez travailler jusqu’à environ -3°.

Quand il gèle, il est préférable pour le mortier ou béton (et aussi pour les hommes) de ne pas travailler.
Je suis amateur, l'antigel est en fait un accélérateur de prise.
Donc, en période hivernale, dans la journée, s'il ne gèle pas, mais que je sais que dans la nuit, il va geler, j'utilise l'antigel dans mon béton ou dans mon mortier.
Ainsi, il a le temps de commencer à prendre normalement puis accélère sa prise. En fait l'antigel évite que l'eau de gâchage ne puisse geler mais jusqu'à une certaine température.
ÉVITER LA MAÇONNERIE EN PÉRIODE DE GEL.
Cordialement, Galland

Vous pouvez le faire jusqu'à -5 degrés. (11/10/10)

A priori il s'agit des joints de placo qui ont été mal faits (sans la bande papier). Ce n'est pas grave d'un point de vue structurel, mais c'est pas le top en ce qui concerne l'isolation thermique.

Si vous êtes en présence de placo c'est que les joints n'ont pas été armés par une bande papier (ce qui est très surprenant pour une maison neuve) une solution consisterait à creuser ces fentes et les remplir de mastic acrylique puis lisser, mais si c'est une maison neuve il vaut mieux faire intervenir votre constructeur ou à défaut une expertise qui fera jouer les assurances.

Je vous déconseille d'y toucher ! L'appartement étant neuf, faites marcher la garantie du constructeur. Ces fissures sont probablement dûes à des joints entre élements préfabriqués.

Difficile et risqué !

Vous pouvez réutiliser ces briques, mais c'est dommage, ça vaut très cher.
Quant à l'isolation de cette dite cave avec ces briques, les briques ne sont pas spécialement isolantes comme toutes les briques pleines et les agglos.
Pour votre cave, je ne sais dans quelles conditions techniques vous allez la construire, mais, pensez aux infiltrations d'eau, drainage, protection périphérique.
Si vous avez accès par le dessus, vous pourriez construire votre cave en agglo à bancher avec un hydrofuge sur la face extérieure (côté terre), et n'oubliez pas de ferrailler verticalement et horizontalement.
N'oubliez pas non plus les FONDATIONS.
Votre cave est-elle une séparation de votre garage, ou une extension... ?
Cordialement. Galland

La solution consisterait à projeter du béton, ce qui ne fera pas plus joli que les tranchées elles-mêmes. Si ces tranchées (saignées) ne font que 1 ou 2 cm, le mieux est sûrement de crépir tout le mur avec 3 couches aux endroits à rattraper.

Dégrossir au ciment et ensuite, enduit de finition.

Poser un placo BA10, puis enduire.

Vous pouvez enclencher des tasseaux de bois en force dans l'IPN et fixer dessus.

Bonjour. Si c'est seulement un IPN que vous voulez habiller, il existe des poutres en polystyrène imitation bois. Je pense que ça pourrait bien coller sur votre IPN et apporterait un plus à la déco.Bons travaux.

Ou alors un galto ou grillage galva et plâtrer.

Les parpaings font office de poteaux ; la poutre est posée dessus.

La solution consiste à étayer votre plafond le temps de découper vos parpaings, à remonter des poteaux en béton armé de chaque côté de votre ouverture et, si elle est grande, de recouler un linteau dessus.

Il faut savoir qu'un mur de 10 cm n'est en général pas porteur mais dans des constructions anciennes, il peut l'être. Si vous avez un plancher (bois ou béton), vous devez vérifier s'il porte vraiment dessus. Si c'est le cas vous devez refaire un linteau.

Bonjour, tout dépend du type de plancher chauffant (eau ou électrique), c'est généralement de l'ordre de 5 à 6 cm, je vous conseille de vous référer à la spécification technique de votre plancher chauffant qui précise souvent ce paramètre ainsi que les matériaux préconisés pour cette chape. JF

Bonjour, la chape doit être entre 6 et 8 centimètres. (11/10/10)

Fondation de profondeur 90 avec ferraille de diamètre 16.

Y a-t-il une réponse à cette question posée que je n'aurais pas lu ? Car je suis dans la même situation que vous merci !

Bonjour, faites sauter la partie qui est poreuse et refaites une chape, ça sera plus simple et pour ce qui est pour le bois c'est beau mais c'est de l'entretien, donc un conseil posez du carrelage. (11/10/10)

Cassez la dalle, et refaites en une. Dans le temps vous serez plus gagnant !

Il vous faudra d'abord :
1°) Casser les picots (ponçage ou grattage avec un couteau de peintre à lame très dure)
2°) Enduire avec un enduit de garnissage en 2 passes : une horizontale et une verticale.
3°) Poser une fibre de verre très fine pour éviter les fissures dans l'avenir
4°) Enduire avec un enduit de finition.

Vous pouvez essayer de l'enlever en vous aidant d'un décapeur thermique et une spatule (perso je l'ai utilisé pour enlever une couche de crépis qu'on avait lissé sur des murs intérieurs) et ça fonctionne assez bien ! Faites un test et vous verrez.

Je l'ai fait chez moi, sans rien casser. Nettoyer la hotte. Crépi en seau de chez Casto, que j'ai passé à la main et une fois sec je l'ai peint en blanc. Cela fait 10 ans environ. Et tous les 3 ans je repasse une couche de peinture. Après chaque hiver, après les feux de cheminée je la lave à l'éponge humide et je passe un chiffon avec du fée du logis. Garanti nickel.

La première chose à faire c'est de bien nettoyer la poussière ou la moisissure qui aurait pu se mettre dessus puis après vous pouvez envoyer directement votre enduit, le lisser puis le talocher. Conseils d'un professionnel.

Epaisseur mini = 12 cm. Il faut réaliser une bêche hors gel périphérique (gros béton non ferraillé). Treillis soudé type ST10 (si charges "normales"). Faites le surfaçage à l'avancement. Décoffrage possible le lendemain en hiver, 6 ou 7 h après coulage en été. Possible de marcher dessus dès que c'est décoffré (attention, pour des interventions type perçage il faut attendre au moins 2 ou 3 jours sinon le béton éclate).

Attention hors gel = 60 cm.

Bonjour,
Pour une dalle sous un abri jardin léger (en bois et non en bloc creux (communément appelé parpaing dans le nord) vous n'avez pas besoin de tous cela. Une simple dalle d'épaisseur 10 cm est largement suffisant avec un treillis pour dalle sur toute sa surface. Ne pas respecter le hors-gel n'est pas important dans ce cas (car c'est l'ensemble qui bougera non visible à l'œil, si vous ne comprenez pas ce n'est pas grave et faite confiance). Salutations. (22/06/10)

C'est tout à fait normal un dégrossi n'a jamais été imperméable il faudra passer par un enduit taloché ou gratté monocouche imperméable ou faire un enduit bâtard taloché qu'il faudra peindre car lui n'est pas imperméable, les enduit étanches n'existant pas.

Ca ne pose pas de problème si vous démarrez avec une bande à joint, c'est une cloison en carreau de verre. Tftb

Cela ne posera pas de problème au parquet à condition que le solivage soit assez robuste.
Ce dont vous devez tout de même vous assurer, car le verre est assez lourd.

Une machine à projeter des gouttelettes peut se louer (dans une enseigne de location). Ils vendent également le matériau. Pour info, le PF3 est une marque du fabricant Lafarge Plâtres regroupant de multiples produits liés aux carreaux de plâtre. La colle PF3 est à proscrire en guise d'enduit (trop dure = impossible à poncer).

Le PF3 est une colle, pour lisser vos murs, il y a des produits comme le pregilisse ou le plâtre à prise longue, tout peut se faire avec un peu d'info sur l'application du produit. Tftb

Il faut mettre des règles partout et bien d'aplomb.

Voici la formule pour calculer les longueurs de poutre béton, c'est : 10cm/h par mètre/L. Tftb

Formule originale. Même en ayant fait des études d'ingénieur béton armé je n'avais jamais vu ça.

D'autant que cette formule ne me semble pas juste ayant déjà fait des linteaux de porte de garage (long 2,40m) par le même procédé, supportant de plus une retombée de toiture la section béton de la poutre armée en blocs linteaux étant de 15cm x 12cm la portée maximale suivant la formule donnée serait si petite qu'inexploitable. Merci pour une réponse plus scientifique.

L'ingénieur béton devrait donner sa formule.

Il me semble qu'une formule existe pour calculer l'épaisseur d'un linteau en béton en rapport à sa longueur de portée. J'ai eu une expertise judiciaire, mais la personne n'a rien voulu me donner comme explication !
Si quelqu'un a le bouquin avec la règle du DTU en question, je suis preneur ! Un exemple serait concluant.
Merci d'avance.

On peut prendre une longueur de 2,40 m, par exemple.
Cela fait une hauteur de poutre de 24 cm, solution rapide et qui se rapproche de la réalité par le calcul.

La portée maximale d'une poutre est de 6m. (19/09/10)

C'est quoi ces maçons, ni l'un ni l'autre n'a donné le bon conseil, le sipo est un produit poreux, mettez de l'eau dessus il boira comme une éponge. Et pour le placo hydro, c'est pour les salles où il y a des projections d'eau. Pour résoudre un problème comme celui là, il faudra faire un drainage à l'extérieur et un enduit hydrofugé en intérieur et extérieur. Pour l'hydrofuge demandez-le chez votre vendeur de matériaux. Tftb

Bonjour, il serait bien d'avoir plus de précisions sur la façon dont vous avez réalisé votre mur : profondeur des fondations, matériaux (parpaings, pierres, briques...) afin qu'un internaute puisse vous répondre. Cordialement. Roland - modérateur Forum Maçonnerie.

Dans un premier temps, il faut une fondation en "L" : le poids de la terre sur la base du "L" réduit les risques de basculement. Il est donc nécessaire de bien liaisonner le mur avec sa fondation. Ensuite, et c'est le plus important : il faut drainer efficacement l'arrière du mur. La plupart des sinistres sur les murs de soutènement sont dus à la poussée de l'eau (qui est bien plus défavorable que celle des terres, car elle a une importante composante horizontale).

J'ai monté le même style de mur de soutien sans problème, mais avec agglo coffrant, vibré, ferrailles de diamètre 10, et fondation à 85 cm de profondeur environ 4 hauteur d'agglo. Ce mur a 10 ans, cordialement.

C'est vrai, à 40 €/heure l'ouvrier maçon, une maison en pierre vaut trois ou quatre fois le prix de son équivalent en brique ou parpaings. Mais, il y a une solution, je l'ai trouvée ! Le faire soi-même. J'ai bâti en brique, et maintenant, tranquillement, je double en pierre sur 25 cm. Long, exigeant, palpitant.

Alors pour demarrer correctement ce chantier outillage : bétonnière, pelle, seaux, brouette, truelle, auge, taloche, brosse métallique, martelette, langue de chat (l'outil), marteau électroportatif, échafaudage, sableuse avec compresseur, tuyaux d'eau, polyane, scotch, agrafeuse et liteaux. Matériaux : sable très fin pour la sableuse vendu en sac, stocké dans un endroit non humide et ventilé, sable blanc, sable roux, ciment blanc, chaux aérienne, on continue... ?

On continue et merci d'avance.

Bon alors, commencez par installer votre chantier, définir l'emplacement de votre bétonnière si possible près d'un point d'eau et accessible pour le ravitaillement de vos matériaux. Protègez si c'est le cas votre sol extérieur à l'aide du polyane, installation de votre échafaudage (de niveau et plinthe de sécurité et tout et tout). Préparation du support : tirez une rallonge et équipez-vous du marteau électroportatif ainsi que la martelette (lunette de protection, gants, casque). Commencez à enlever ton crépi attention a freiner ta machine pour ne pas abimer les têtes de moellons puis utilise la martelette pour vos panneaux de crépis qui sonnent creux, parfois plus rapide que le marteau et vous n'abîmerez rien. Ensuite refouillez vos joints de moëllons sur deux centimètres ou trois, toujours avec votre marteau perfo. Ensuite dépoussiérez votre mur à l'aide d'un tuyau d'eau et vous pouvez pulvériser votre mur d'extrait de javel dilué à l'eau (attention protection des yeux, masque, gants, ciré, la totale quoi...). Laissez agir 30 minutes environ et rincez toujours à l'eau (extrait va blanchir un peu vos têtes de moëllons). Protections des ouvertures. A l'aide des liteaux vous vous fabriquez un cadre de protection, agrafez du polyane dessus et vous le glissez dans vos tableaux d'ouverture de fenêtres, portes... puis avec le scotch étanche vos angles. Vous me suivez ?

Vous devez me suivre. Ensuite vous utilisez le compresseur et la sableuse pour nettoyer vos moëllons (pour le réglage de la sableuse demandez bien au loueur), nettoyer bien à l'eau votre mur et ensuite vous préparez votre péruche (c'est ce que vous utilisez pour jointer), alors le mélange au seau, 2 sables blanc, 1 sable roux, 1/2 de chaux aérienne, 1/15 de ciment blanc, essayez si le ton vous convient sur un pan de mur (si ce n'est pas le cas vous pouvez fonçer avec plus de sable roux). Attention le sable roux doit être baché car les intempéries vont modifier ses teintes. Pour l'eau commencer avec un seau et demi puis complète pour avoir un produit homogène. Une fois ce produit à votre convenance ne modifiez rien car un ajout même d'eau va modifier la teinte. Ensuite coup de poignée pour visser entre moëllons, laissez sécher et nettoyez-le sur plus sur les têtes à l'aide de la brosse métal et langue de chat (pour le temps de séchage : quand vous utilisez la brosse métal la péruche ne doit pas accrocher celle-ci et ne doit pas taché les moëllons), voilà je crois avoir fait le tour de la question. bdx

Le plus simple ça serait de donner la restauration à un entrepreneur.

Attention le prix au m² grimpe vite, faites plusieurs devis, bonne chance.

Je ne comprends pas l'utilité de la réponse 5 sur un forum d'entraide au bricolage.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Tout à fait d'accord avec votre remarque, c'est une erreur d'avoir laissé passer ce type de réponse.
Cordialement, Philippe, modérateur du forum maçonnerie.

Avec du placo BA6.

Oui, c'est possible. Je viens d'acheter une maison ancienne dans le centre et suis en train, justement de "décrouter" tout un mur intérieur pour remettre à nu la pierre de tuffeau. J'y trouve donc couches de plâtre maintenues par des grandes encoches faites dans la pierre (épaufrage).
Voir les photos ici

La pierre de tuffeau a besoin de respirer si vous mettez un enduit dessus il va y avoir de l'humidité, il vaudrait mieux gratter les joints et les refaire avec de la chaux.
Pou refaire les joints il faut les mouiller avant, puis bourrer à la chaux plus sable, 2 seaux de chaux pour 3 seaux de sable et enfin attendre quelques heures et gratter le surplus.

Bonjour, si vous êtes en rez de chaussée et qu'il y a de l'humidité : enduit à la chaux exclusivement. 1ère couche (Godetis) + 2ème couche plus mince et fine.
Possible de badigeonner, aussi (peinture à la chaux).
Si vous êtes à l'étage, plâtre sans problème. Mais il peut y avoir des zones qui tiennent moins bien...
Refaire les joints : tout à fait d'accord avec la réponse précédente.
On peut faire les joints "au gros sable" mais aussi au sable très fin (sablon).
Ce n'est pas très orthodoxe, mais ça marque beaucoup moins la limite entre les pierres.
Et de toutes façons, laisser la pierre nue c'est pas orthodoxe alors ;-)

On peut enduire le mur tuffeau avec un enduit mélange au sablon pour un plus fin et non salissant que la chaux et sable de carrière.

Bonjour, vous pouvez enduire avec un enduit calcaire (Parex Lanko) ou passer un chemin de fer et le laisser brut pour l'humidité c'est un mur intérieur / extérieur ou intérieur/ intérieur ? (04/11/10)

Bonjour, pour moi, ce qui est sûr c'est qu'un mur en pierre a besoin de respirer. Un enduit au ciment étouffe sa respiration, les enduits à la chaux sont préférables. Un doublage, si vous n'avez pas résolu le problème de l'humidité à sa source (drainage... ?) risque de piéger l'humidité dans le mur intérieur. Pour l'isolation, en restant dans cette logique, si le mur respire et s'il est sec il sera plus isolant. Il y a des enduits chanvre-chaux pour les murs de pierre, qui permettent de donner une isolation en supprimant la sensation de mur froid, et en gardant l'effet d'accumulation thermique de votre mur... Mais ce ne sont que des idées... il y a de nombreux débats sur ce sujet... Bon courage. JF

Bonjour, pour moi, désolé, c'est un peu du bricolage, un emplâtre sur une jambe de bois. Pourquoi ces poutres se sont-elles affaissées ? Qu'en est-il des chevrons qui viennent en appui là-dessus ? Et qu'en pense le voisin de dessus ? ... car il est au moins autant impliqué par son sol que vous par votre plafond ? Avant de cacher tout ça par de la décoration, peut-être pourriez-vous aborder avec lui le problème de fond ? Cordialement. JF

Le mur en cairon de 20 est trop léger il faut minimum un pilier en béton armé, concernant les contraintes mécaniques il faut faire un calcul de flèche, voir le poids au dessus.
Les cales en bois doivent être changées.

Le travail qui est fait sur ces images est inadmissible et n'est pas digne d'un architecte.
C'est mal fait, c'est dangereux et surtout ça ne sert à rien !
Si vous pouvez le faire, si les murs porteurs de chaque côté de la pièce le permettent, il faudrait prendre une nouvelle poutre (bois ou IPN comme ici), plus longue que la largeur de la pièce (+10 cm de chaque côté), puis creuser 2 cavités sur la poutre qui s'affaisse.
Ensuite, il faut mettre la nouvelle poutre ou IPN dans les cavités et la plaquer contre celle qui s'affaisse et remonter un max avec la force des étais.
Ensuite, maçonner avec du béton (mortier + gravier) les trous qui restent à reboucher.
Attendre une bonne prise de plusieurs jours avant de retirer les étais.
Enfin, si le choix s'est porté sur un IPN, il faudra prévoir de le rhabiller... mais ça, ce sera dans un 2ème temps, vu le boulot qu'il y a à faire ! A+ et bon courage... (04/10/10)

La solution est deux IPE pour un mur porteur.

Un ou 2 IPE : il ne s'agit que d'une question architecturale et non structurelle. En effet, le dimensionnement de la poutre donnera une section d'acier et une inertie minimale. Selon l'épaisseur du mur et la hauteur disponible pour placer la retombée de la poutre, on choisira dans le catalogue des profilés standards. En augmentant la largeur de la poutre, on pourra diminuer sa hauteur. En utilisant 2 profils côté à côté, on pourra obtenir une largeur plus importante tout en ayant des poutrelles avec un poids raisonnable (problème de manipulation).

Le mieux c’est de couler du béton entre les deux IPE et si vous voulez que le mortier tienne bien sur vos IPE où vous allez monter les moëllons, entourez-les de grillage (Ex : celui qui sert pour les poulaillers).

Bonjour, la hauteur à ne pas dépasser avec des agglos est de 1.20m les poteaux tous les 2.50m.

Les fondations doivent être plus larges que hautes et si possible en forme de (L), le tout bien ferraillé, avec les fers à béton qui remontent dans le mur et il faut faire un mur plus large en bas, penser à mettre du gravier contre le mur pour l'eau et laisser des trous dans le mur avec des bouts de PVC d'un petit diamètre pour que l'eau passe mais pas les graviers. (debout le "L").

Merci, infiniment pour vos réponses. Mais, à l'extrême, je suppose que si la hauteur de terre est de 20 cm (je dis bien 200 mm), on ne mettra pas de poteaux. Et à 40 cm ? 60 cm ? En faut-il ? Je précise qu'il n'y a pas de source d'eau, le sol est horizontal, pas de passage de véhicule.

Je suis un peu dans la même situation et j'ai prévu de commencer par sonder le sol au pourtour de la maison pour vérifier l'infiltration d'eau par la terre environnante (en fait, j'ai une piste car il y a une résurgence d'eau en amont à 100m).

Bonjour, je suis dans la même situation. Si vous avez trouvé la solution, j'aimerais bien la connaître. Merci.

Bonjour, j'ai une maison de 125 ans avec le même problème. Le vieux mortier entre les pierres finit par se désagréger (c'est pire encore dans les cas où la fondation a, comme chez moi, été isolée par l'intérieur seulement : l'eau reste dans le mur de fondation, qui est plus froid puisqu'il ne bénéficie pas de la chaleur du vide sanitaire et donc ça gèle sérieusement en hiver...). La meilleure solution est de remplacer le vieux mortier, pour cela, il faut creuser de l'extérieur pour enlever le vieux mortier et le remplacer. De plus, si la fondation a par malheur été isolée de l'intérieur avec de l'uréthane ou autre matière imperméable, il faut en plus également l'isoler et l'étanchéifier (avec une membrane ou de l'uréthane) par l'extérieur (pour éviter que l'eau passe), autrement le job de mortier sera à refaire...

Si vous avez une vieille maison il faut des vieux matériaux. Si vous faites des joints au ciment cela rendra le mur étanche accélérant ainsi la remontée d'humidité, ainsi que le suintement d'eau par la pierre, amenant vos pierres à pourrir 2 fois plus vite. Un mur de pierre doit respirer ! Je conseille alors de faire des joints à la chaux ainsi qu'un drainage autour du bâtiment et plus bas que les fondations. Attention à ne pas déstabiliser votre bâtiment.

Construire une maison en pierre... étant donné le coût actuel de la main d'oeuvre et l'absence totale de rendement sur ces ouvrages, le prix ne peut être qu’exorbitant.

Une solution plus économique : Montez une maison en parpaings, et faites un parement en pierres. Au passage, réalisez une isolation par l'extérieur (80 ou 100 mm de mousse polyuréthane) entre le mur porteur et l'habillage pierre. C'est la technique utilisée dans toutes nos stations de ski. La construction en parpaings est rapide et pas chère, l'habillage pierre peut être fait par vous-même à temps perdu, donc pas cher.

Bonsoir,
Le prix au m² dépend notamment de la pierre que vous allez utiliser. Poser du schiste, des blocs informes ou des moellons équarris ne se fait pas à la même vitesse.
L'épaisseur des joints est aussi un élément important. Pour du tout-venant à joints minces les prix tournent autour de 350 € le m² de mur de pierre massive.
Pour les encadrements le prix moyen en granit est de 100 € le mètre linéaire. Cordialement. (15/11/10)

Il faut utiliser des bandes.

Bonsoir, quelques précisions : Le mur était bien sûr disposé tout le long de la poutre et en dessous de celle-ci. Epaisseur mur : 10 cm de briques creuses, épaisseur de la poutre en béton au dessus : 15 cm. Hauteur : 35 cm. Portée 5.50 m. Les appuis sur les murs extérieurs sont en béton.
Voici une photo du mur détruit et de la poutre au dessus.

Pour moi, ce mur n'est certainement pas porteur. 10cm de briques creuses, c'est une cloison, qui a été logée après coup sous votre poutre parce que c'était pratique pour cloisonner à cet endroit. Dans ce cas, pas besoin d'appui. D'autres internautes le confirmeront sans doute. JF

D'accord avec JF, tout semble indiquer qu'il s'agissait d'une cloison. Toutefois, il est bon de se poser ce genre de question avant de sortir la masse ; certains laissent leur vie sous un tas de gravats pour ce genre de bêtises. NP

Il faut mettre du BA13 10 + 1 collé sur les murs.

Il faut poser une semelle au sol avant de commencer à monter le muret.

Il faut une colle spéciale béton cellulaire sur le carrelage et la laisser sécher seule (une nuit) et mettre la même colle (vendue dans tous les revendeurs de matériaux Leroy, Casto et autre) sur la face à coller sur la plaque de béton cellulaire, et la laisser sécher aussi (une fine couche suffit).
C'est pour qu'elle est les bases solides quand vous allez recoller les deux morceaux ensemble car le béton cellulaire boit.. absorbe.. et donc la première couche évite ce phénomène, après entre les carreaux suivant plus besoin de pré-enduire (même si c'est mieux)...
J'ai construit mon bar comme çà, mais il faut faire attention car avec la colle, les carreaux de béton cellulaire ont tendance à glisser si vous ne les bloquez pas ou pas pré-enduit.
Bon courage, mais c'est simple.