Forum Maçonnerie Construction

Bonjour,
De quelle dalle parlez-vous ? Une terrasse exposée à la pluie et dont le dessous est aménagé ? JF

Bonjour,
Savez-vous précisément comment a été réalisé le sol dans cette cave ? (les différentes "couches" au dessous de votre carrelage, jusqu'au terrain de base) JF

Non, je ne connais pas précisément toutes les couches mais c'est une dalle qui a été coulée à même le sol.
J'y ai simplement fait un ragréage et j'ai carrelé le tout.
Le garage, qui est collé à la maison, est sur un vide sanitaire, mais l'eau apparait sur le mur à l'opposé du garage.

Bonsoir, désolée pour vous ! C'est peut-être idiot, mais avez-vous vérifié où passent d'éventuelles conduites, et si une fuite serait possible (par exemple écoulement d'eaux de pluie bouché, éventuellement par des racines d'arbre)? Est-ce lié (à 2-3 jours près) aux conditions météo ?
Sinon, pourriez-vous éventuellement retrouver (factures, contact avec les artisans) comment ce sol a été fait ? C'est vraiment très étrange. Bon courage ! Marie

Bonjour,
Vous n'avez pas de chance, le sol a probablement été mal drainé. En général on défonce, pour faire une espèce de hérisson (lit de cailloux), qui fait le drainage, on ajoute des drains éventuellement selon la nature du sol...
Dans la restauration du bâti ancien, on fait souvent des dalles chaux/billes d'argile, avec des revêtements de terre cuite, qui sont des sols très régulateurs d'humidité. Là, vous êtes coincé. Il faudrait casser pour drainer.
Votre maison étant neuve, la garantie pourrait peut-être marcher. Vous pouvez faire un détour par le forum litiges, où nous avons un remarquable spécialiste, MD, que je salue cordialement au passage. JF

L'hypothèse de Marie est pertinente (comme d'hab') surtout si vous n'avez pas eu d'intempéries particulières cet été et cet automne. Car je viens de relire que vous y habitez depuis 2 ans. Il me semble qu'un problème consécutif à un mauvais drainage se serait manifesté avant... Sauf si vous aviez une dalle de chaux, et que vous venez de l'étouffer par un ragréage étanche. JF

Bonjour, à mon avis votre habitation se situe sur une veine où passe l'eau.
Essayer de voir avec votre constructeur pour creuser un puits busé à proximité de votre habitation.
Cela pourrait fonctionner. bdx

Bonjour,
L'hypothèse de bdx est intéressante.
Si elle est avérée, il y aurait une solution pour en faciliter et optimiser la mise en œuvre. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire ; -)
Vous pourriez vous entourer des services d'un sourcier. S'il y a une veine, avec les baguettes ou un pendule, le sourcier peut en déterminer profondeur et direction. Personnellement je le fais avec un pendule, et ça marche bien.
Cordialement. JF

Bonsoir à vous. bdx et JF, vous êtes peut-être dans le vrai... Ici on construit dans la pente, et souvent sur rocher, les eaux de ruissellement se retrouvent parfois dans des endroits bizarres, ça vaudrait la peine de vous renseigner (en mairie ?) sur la nature du terrain dans votre quartier.
Casser avant de comprendre serait regrettable. Bonne recherche. Marie

Bonjour et merci pour toutes vos réponses.
Après vérification le drain n'est pas bouché, aucun arbre au alentours et aucune conduite ne passe à cet endroit.
Si c'est effectivement un passage d'eaux souterrain, un puits busé serait-il une solution efficace ou même un puisage à l'aide d'une pointe de pénétration et de tubes qu'on enfonce dans le sol, et sinon y aurait-il d'autres alternatives ?

Bonjour,
Je viens de lire une autre suggestion astucieuse de SD dans le forum litiges. Il suppose que ce serait un problème de condensation : "N'auriez-vous pas carrelé votre cave récemment, par hasard ? "
Voilà une autre piste à creuser... avant de creuser !
Un puits busé, oui, mais c'est là où le sourcier vous aiderait à le poser au bon endroit ; -)
Cordialement. JF

Non j'ai carrelé la cave il y a deux ans pendant la construction.

Bonjour,
Je reviens ici, en suivant en parallèle l'évolution de votre sujet dans le forum litiges ; -)
L'hypothèse de SD est à priori écartée... quoique... car ces problèmes d'humidité sont un peu vicieux avec nos matériaux "modernes" non respirants. Donc pour aller au bout, vous pourriez essayer de serpiller régulièrement, et de créer une ventilation dans ce local, pour observer ce qui se passe.
Par ailleurs, MD, - que je salue cordialement, et dont j'apprécie énormément le remarquable travail de juriste dans le forum litiges - a pris sa casquette technique et vous propose une idée très intéressante. Si mon histoire de serpillère ne donne rien de concluant, vous pourriez sans doute, à la disqueuse, dégager délicatement un carreau ou deux à l'endroit le plus inondé, et observer ce qui se passe dessous, avant de tout creuser.
Revenez nous voir, on ne va pas lâcher le morceau ; -)
Cordialement à tous. JF

Bonjour,
Qu'entendez-vous par "condamné par du béton". A quel endroit a été coulé ce béton ? JF

Bonsoir, je vais le faire chez moi, je crois que je vois de quoi vous parlez - on remplit le conduit et on coule du béton par le haut.
"Condamné" signifie que c'est définitif, à mon sens il faut passer un autre conduit ailleurs. Marie

En fait le haut de la cheminée est bétonné. La base de la cheminée était obstruée avec des gravats que j'ai enlevés. Je vais essayer de déterminer jusqu'où va le béton en remontant le conduit avec du fil de fer.

Ah, d'accord, c'est peut-être plus réversible que ce que je croyais. Vous pourriez essayer de faire des photos numériques depuis l'endroit dégagé du conduit, avec le flash vous devriez en apprendre un peu plus. Cordialement. Marie

OK, quels mœurs barbares ! Du béton là dedans ! Ils en avaient sûrement un fond de toupie à écouler !
Le moyen technique, ça va être de casser délicatement, à partir du haut, jusqu'à vous trouver au dessous du béton qui a été coulé, et de refaire le conduit.
Après il faudra faire réaliser un tubage par un pro. Si c'est trop "hard", peut-être tout refaire à neuf, avec un nouveau conduit "double peau", type Poujoulat ?
JF

Bonsoir JF, mes cheminées contiennent près d'un siècle de suies vitrifiées, et pour nettoyer, c'est l'acide. En plus, j'aime pas les feux de cheminée, ça cochonne tout, quand le bois est mal sec ça p.. , faut nettoyer les cendres, je vais mettre un faux feu électrique avec des flammes en plastique qui bougent, c'est beaucoup plus joli. Marie la barbare.

Ouais, bien dit... Et pis y nous gonflent, tous, avec leurs problèmes de vieilles baraques biscornues... Z'avaient qu'à faire comme tout le monde... Faire construire un pavillon neuf... (humour ;-)
SD 13 12 09

Mais voyons, SD, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Problème, c'était l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père du petit malin qui nous l'a vendue avant qu'elle tombe réellement en ruine - ou qu'on s'en occupe, ce qui revient presque au même : -))) Marie

Bonjour, sur une dalle extérieure votre polystyrène ne sert à rien, un enduit bien dosé suffira. bdx

Bonjour, tracer au sol votre mur avec son épaisseur, fixer vos tasseaux, fixer vos montants et intermédiaire, un montant aussi sur cette angle à 45°, positionner et fixer sur une face vos plaques, mettre votre isolant, positionner et fixer l'autre face, sur cet angle les plaques viennent bout à bout.
Ce sont les bandes qui finiront. bdx

Non, heureusement pour elles ! Aucun souci de ce côté-là. Marie

Bonjour,
Deux questions avant de vous répondre :
- cette fissure est-elle stabilisée ?
- comment sont hourdies et enduites (enduit de façade) les briques de votre mur ?
JF

Briques creuses ou briques pleines ? bdx

Bonjour,
Question préalable : avec quel mortier précis a été fait votre rejointoiement ?
Je vous demande ça, parce que, si votre artisan, à tout hasard, a fait un super rejointoiement au mortier de chaux, ce serait un peu sacrilège d'étanchéifier un mur qui respire bien, et qui va donc parfaitement réguler l'humidité... JF

Mon peintre me propose un enduit latex, perméable à la vapeur d'eau de l'intérieur mais déperlant. Marie

Bonjour.
Je pense que oui, il vous faut attaquer le parpaing.
Chez moi, j'avais un problème avec les patères pour rideaux qui ne tenaient pas dans le placo. A l'aide d'un foret à béton long, j'ai percé la brique derrière le doublage, puis j'ai mis des chevilles plastique à collerette - petite astuce pour la mise en place : vissez légèrement votre vis (L 140 mm dans votre cas) dans la cheville puis tapez avec un marteau sur la tête de vis pour enfoncer la cheville.
Il ne vous reste plus qu'à finir de visser. Avantage : aucun dégât et c'est du solide !
Cordialement.

J'avais un miroir à fixer mais ils livraient une barre à fixer au mur avec 7 chevilles Molly : du coup charge répartie sur 150 cm de long : pas de soucis.
A votre place je prendrais une cornière que je fixerais avec plusieurs Molly et sur laquelle je fixerais le miroir (2 points).

Bonjour,
Il n'y a rien pour drainer l'eau derrière ce mur ? Avec la butte de terre qu'il y a derrière, si elle est imbibée, la pression doit être terrible ; -)
Au pire, en attendant de refaire, vous pourriez presque percer des trous de part en part, pour que l'eau sorte vers l'avant ? JF

Je pense hélas que c'est le cas, je vais essayer de favoriser l'écoulement de l'eau qui stagne dans les murs, j'aurai aimé savoir quel est ce phénomène qui donne ces sorties blanchâtres, est-ce les matériaux qui sont en cause ?
Car cela se produit un peu partout (murs mitoyens, entre les dalles de terrasse, escalier extérieur). Merci de votre réponse.

30 ans c'est beau. bdx

Bonsoir, il faudrait effectivement drainer. Cette dégradation accélérée est probablement dûe au gel brutal et prolongé de janvier dernier (l'eau présente dans des micro-fissures "normales" a tout fendu en gelant), qui a endommagé de nombreux murs et escaliers chez nous.
Avec un peu de chance, ça restera exceptionnel et ne devrait pas s'aggraver. Marie

Ce ne sont pas les matériaux qui sont en cause, mais la mise en œuvre. Aucun mur de ce type (agglos) ne peut retenir la pression d'une butte de terre imbibée. Ce qui est blanchâtre, c'est à mon avis le lent travail de l'eau par rapport au mortier de ciment. Un peu comme le salpêtre. Vous pouvez essayer de percer un trou, de part en part, et vous verrez rapidement ce qui se passe... Sauf à tout refaire, ça peut se terminer en gruyère (si Marie passe par là, elle va aimer !) JF

Merci de votre aide et de vos conseils, ces efflorescences ne se produisent pas que sur les murs souffrants d'une poussée de la terre mais de tous les murs situés hors ou accolés à la maison comme par exemple l'escalier extérieur montant à la terrasse située derrière la maison.
Du reste j'ai observé aussi cela sur des piliers d'entrée de maisons où la clôture était de grillage donc pas d'autre cause que le pilier lui-même.
Exact Marie, le gel a dû occasionné de nombreuses fissures et je suis dans une région bien humide entre Loire et Cher.

Est-ce qu'à chaque "ligne" d'efflorescence correspond une microfissure ?
ça vaudrait peut-être le coup -mais là j'avoue que je suis un peu iconoclaste, vous allez me maudire ! - de faire sauter délicatement l'enduit avec une broche, à un endroit discret, pour voir comment sont les agglos dessous. Y a-t-il fissure de l'agglo ou simplement de l'enduit ? Est-ce que quand vous le titillez, l'enduit sonne creux et a tendance à s'en aller par plaques ?
Vous n'êtes pas obligé de me suivre dans mes appétits destructeurs.
Bdx (cordial salut au passage), si vous repassez par là, vous en pensez quoi vous, à part que c'est beau ; -)? je suis sûr que vous avez une explication lumineuse. JF

Bonsoir à vous tous. Je reste très perplexe devant ces coulures blanches, même si je me range à l'avis de JF (que je salue au passage): il faut permettre un écoulement derrière ce mur, ou à travers, considérant qu'un nouveau gel risquerait de faire des dégâts plus graves à un mur déjà fragilisé.
Mais ce qui m'interpelle, c'est que vous constatez des fissures comparables ailleurs, sur des constructions qui n'ont pas subi le même type de contraintes.
Je me demande si un usage inhabituel de sel à dégeler expliquerait ces coulures blanches, ou si c'est le signe d'un autre déséquilibre dû par exemple à des produits de nettoyage, ou phytosanitaires (engrais, pesticides ou autres) dont l'usage peut remonter à plusieurs années.
Mais bon, expliquer n'est pas réparer, c'était pure curiosité de ma part, je vous laisse creuser la question dans tous les sens du terme : -) Bon courage ! Marie

Merci JF et Marie.
Effectivement à chaque fissure correspond une coulure, la réaction se produit-elle à partir de l'agglo derrière l'enduit ? J'en ai l'impression, sûr l'absence de drainage l'humidité entraine ce phénomène, les fissures dessinent à certains endroits, les contours des parpaings qui sont dessous, en tout cas depuis je hais le béton et toute la cimenterie en général.
Je percerai cet enduit qui parfois sonne creux pour savoir ce qui se passe dessous.

Allons, allons, on ne va pas retourner vivre dans des cavernes, si - à cette saison j'avoue que ça ne me tente guère.
Je crois que vous faites bien de creuser ces fissures, et de drainer autant que possible.
Bon courage pour ces travaux, et continuez à nous raconter ce que vous voyez. Marie

OK ? on attend que vous ayez fait sauter l'enduit pour savoir s'il y a fissures derrière. A bientôt. JF

Bonjour
Pour ce qui est des craquements le soir en été, c'est à 95% de chance la charpente qui bouge par le contraste température car en pleine journée le soleil chauffe et sous la tuile ou ardoise, il fait près de 50 degrés donc c'est normal.
Pour les fissures dans les mur, est-ce uniquement à l'intérieur ou aussi à l'extérieur ?

Merci pour les infos sur les craquements, ça me rassure.
Les fissures sont visibles uniquement à l'intérieur.
Il y en a quelques unes à l'extérieur, mais elles ne correspondent pas à celles-ci.
Que pensez-vous du produit PF3 ? N'est-ce pas la cause de cette réapparition précoce ?

Vous pouvez utiliser du MDF, très stable. Le produit à poser en primaire s'appelle dispersion, en Suisse. En France je ne sais pas quel nom ça porte. Marie

Bonjour,
Un mur en Siporex, à l'intérieur d'accord mais pas à l'extérieur ; c'est une véritable éponge aux eau. Pour preuve, plongez un morceau dans l'eau et vous verrez des bulles et quand vous retirez le morceau vous allez vous rendre compte de l'eau absorbée.

Bonsoir, c'est vrai que le Siporex est un matériau qui a de mauvais points tant sur le plan pont thermique et acoustique, mais quel matériau répond à tout bon critère ?
Pour votre coffre fixer une maille synthétique avec un primaire d'accroche sur votre caisson. bdx

Bonsoir bdx. Nous venons de terminer sur maison ancienne non isolable de l'extérieur des doublages intérieurs de murs en béton cellulaire de 5 cm - il nous fallait un matériau respirant, sans solvants, et qui isole modérément à cause du risque de ponts thermiques (grosses boiseries non isolées autour des fenêtres, planchers, etc.).
J'ai testé tout à l'heure, le mur n'est plus froid du tout, nous sommes enchantés et encouragés à continuer dans toute la maison, même si c'est du boulot. Marie

Bonjour, Marie. C'est normal même avec un polystyrène et une briquette, ou une ossature plus laine de verre et plaque de plâtre, tous deux avec lame d'air, le résultat est encore meilleur.
Mais là, ça concerne du mur bâti en extérieur.

Bonjour, pour le linteau je ne peux pas vous répondre, par contre votre idée d'isoler par l'extérieur au lieu d'investir dans un enduit coûteux est excellente.
J'espère que d'autres internautes pourront vous renseigner sur le type de réparation à effectuer avant d'isoler. Bon travail. Marie

Bonsoir, un linteau porte d'un dixième de sa longueur sur le mur. C'est à dire que pour une ouverture de 120 cm une portée de 12 cm sur le mur suffit de chaque côté. bdx

Bonjour,
Je suis d'accord avec bdx. Donc l'hypothèse d'une portée insuffisante de vos linteaux ne semble pas expliquer la fissuration.
Ce qui m'étonne dans votre description, c'est que vous parlez de linteaux en briques. Or, pour faire un linteau en briques individuelles, il me semble qu'il faut soit faire une voute, soit avoir un système d'armature qui les relie. Et s'il y avait affaissement du linteau, il me semble que les fissures seraient au dessus. Auriez-vous une photo pour qu'on se rende mieux compte ? JF

Bonjour, tout d'abord merci pour vos réponses. Je vous précise que ce sont des briques type monomur.
Les 25 cm nécessaires ont été confirmé par un expert, ainsi que par l'expert judiciaire et aussi par les plans standards de la maison. Mais peut-être me suis-je mal exprimé ? Il s agit de la LONGUEUR de brique qui part de l'angle intérieur de la fenêtre pour se reposer sur le mur. Les fissures, (d'enduit visiblement), démarrent du même angle de la fenêtre puis horizontalement ; je suis désolé, je n'ai pas de photo.
Sont-ce des fissures qui affectent la solidité ou seulement l'enduit ? Merci encore.

Désolé, je ne comprends pas vraiment comment votre linteau est constitué. Un petit croquis ? Merci. JF

Bonjour
Quel longueur fait votre ouverture ? Bdx

Bonjour, merci à tous de vos efforts.
En fait les linteaux sont constitués de briques (certainement adaptées), et elles reposent sur les murs.
D'autre part, la largeur de fenêtre est d'un mètre environ. Merci.

Bonjour,
Je ne comprends pas, pouvez-vous réexpliquer ? Rigole ? Empattement ? Remblais ? Où, quoi, comment ? JF

Bonsoir, Je ne comprends absolument pas où vont les tuiles dans votre projet de terrasse. Vous pouvez donner des détails de votre projet ? Merci. Marie

Bonjour, pour le coût je ne sais pas, vous devriez voir si une déchetterie dans les environs accepte un tel volume d'un particulier - c'est très embêtant à transporter, mais selon les régions ça vaut vraiment la peine, parce que seuls les professionnels sont taxés.
Cela dit, dans un immeuble de ce genre, dans les mesures que vous indiquez, une cloison non porteuse, c'est plutôt rare.
Vous devriez faire intervenir un spécialiste, même si c'est juste pour un avis (facturé) avant de prendre des risques inutiles. Marie

Le coût sera calculé en fonction de votre accessibilité à votre logement, si une demande en mairie pour poser une benne pour vos gravats, la main d'œuvre et le temps passé, les consommables utilisées enfin plusieurs facteurs rentrent en compte pour établir un prix, il n'y a pas que le m² démoli qui fait le prix. bdx

Bonjour,
Il faut voir ce qu'il y a au sommet de vos poutrelles métalliques - ce cadrage doit être plus récent que la maison, comprendre sa logique est indispensable pour limiter les risques.
Si ces poutrelles vont solidement jusqu'aux poutres (sous plancher des combles) des deux côtés, et qu'il n'y a pas entre deux, ce n'est pas forcément nécessaire, mais un avis de pro n'est pas un luxe. Marie

Bonsoir, une ouverture doit comporter un linteau ou une clef, sinon le jour où vous claquez la porte gare à vous on ne sait pas ce qu'il vous tombera sur la tête. bdx

Bonjour, J'avais envisagé de le faire chez moi, mais c'est vraiment problématique.
J'avais finalement résolu de choisir 10 jours en plein été et de mettre la famille au régime pizza-salade. Un schéma de la cuisine actuelle aiderait bien, avec la position des meubles, et éventuellement le détail de vos besoins (jeunes enfants, etc.) pour vous aider. Pour le carrelage, ça me semble très difficile. Marie

Bonsoir, alors si vous posez votre carrelage à la colle je ne vois pas le problème. bdx

Bonsoir, balustre en quels matériaux plâtre ciment ou bois etc. car solutions différentes.

Ouh, là là, il faudrait des photos, si possible.
Si les marches s'enfoncent, ce n'est pas parce que le plâtre est abîmé, c'est plutôt l'inverse.
Il vaudrait mieux éviter de vous servir de cet escalier avant d'avoir consulté un spécialiste, ou tout démonter rapidement. Vous risquez un accident grave. Soyez très prudents. Cordialement. Marie

Bonjour Marie,
ne faites pas paniquer les gens comme ça... un peu de plâtre qui tombe de dessous l'escalier ce n'est rien :
En 1, démontez un carrelage et vous trouverez une marche en bois car le carrelage ne tient pas dans le vide !
En 2, démontez le plâtre sous l'escalier,
En 3, revissez les contre-marches sur la marche inférieur en demandant à une personne de se tenir debout sur cette marche,
En 4, si l'épaisseur de la marche inférieure est de 35mm, visser une latte de bois sous les marches 27/40mm,
Aucun danger sauf si le bois est pourri ! Là, il faudra remplacer l'escalier, mais demandez à un ami bricoleur averti de voir.

Bien, bien, j'avoue que "marches qui s'enfoncent" m'a paru alarmant, j'espère vivement m'être trompée. Cordialement. Marie

Bonjour,
Déjà une première vérification. Dites-moi, ce que vous appelez les poutres en U, n'est-ce pas un chevêtre ?
Normalement si c'est ça, c'est l'inverse de votre hypothèse. On fait ce chevêtre parce qu'on a besoin de créer un passage à travers le plancher supérieur pour la gaine de cheminée (avec un "écart au feu"). Il a donc pour but de supporter le plancher.
Quelquefois, l'écart au feu est fait avec du mortier coulé autour du conduit, et on a l'impression que la gaine supporte le chevêtre, mais ça ne devrait pas être le cas. Ce que vous appelez le U devrait être noyé plus ou moins dedans, et c'est tout.
Pour en avoir le coeur net, vérifiez que l'extrémité des solives (les deux embouchures de votre U) sont bien scellées dans le mur.
Si c'est le cas, vous pouvez donc couper le conduit au dessous du U avec une disqueuse, pour travailler plus tranquillement à démonter la suite de votre conduit (toujours en descendant). Ensuite vous pourrez dégager tranquillement le U : faire réapparaitre les 2 solives latérales et le chevêtre en bois qui les relie et qui supporte la solive centrale qui a été coupée pour le passage de la gaine. Cordialement. JF

Bonjour, j'ai le même type de problème dans ma maison (1876).
J'avoue avoir demandé au chef de chantier de s'occuper du démontage, et il a ordonné la pose d'étais au préalable, par sécurité.
Malheureusement, ce n'est pas encore fait, j'aurais pu vous indiquer les résultats... Marie

Bonsoir, quelques photos seraient bienvenues. bdx

Bonsoir. Demandez quelques devis à des pros de votre région.
Les toitures sont pleines de surprises, et un artisan sérieux aura de la peine à vous répondre juste en voyant le toit de l'extérieur. Marie

Bonsoir, une chape liquide sur une pente est impossible.

Pour jouer sur les mots, je dirais à bricoleur 1 : il est tout à fait possible de faire une chape liquide sur une pente (modérée).
Réduire les pentes et les flashes c'est même à ça que ça sert.
Par contre, on ne peut pas faire de pente avec une chape liquide : c'est ce que vous avez voulu dire.

La seule chose à laquelle je pense serait d'utiliser, pour l'avoir utilisé plusieurs fois, pour décaper des peintures de boiseries (plusieurs couches).
Il s'agit du décapant 100% naturel et écologique bio Fluxaf aqua de chez Rutoland, il s'agit d'un gel qui laissé longtemps jusqu'à cloquage (jusqu'à plus d'une nuit pour les plusieurs couches de mes peintures anciennes au plomb), fait donc cloquer et fondre la peinture, il suffit de la racler avec une spatule appropriée.
Et tout cela sans émanation toxique ou autre, ni danger pour la peau, et les traces partent à l'eau.
Pour votre goudron cela faudrait le coup d'essayer, j'essaierai d'appliquer une couche épaisse maximale de gel et je laisserai au moins une nuit et j'essaierai le lendemain de décaper, si ça accroche j'essaierai de laisser une nuit et une journée, à tester.
Inconvénient de ce produit : son prix est très élevé. (18/06/10)

Siporex dans une salle d'eau, je ne vois pas bien. Et du Fermacell de sol, ça pourrait convenir ?

C'est aussi pour un souci financier que je posais cette question car nous sommes déjà en possession de Siporex de 50 d'épaisseur. Nous nous demandions surtout si cela tiendrait le coup avec la pose d'une baignoire ainsi que de carrelage.
Le cas échéant nous opterions pour une dalle de béton léger.
Qu'en pensez vous ?
Merci encore.

Il faudrait lui trouver un revêtement étanche, et l'économie ne serait pas évidente.
Je dirais faites une dalle, et gardez le Siporex pour autre chose. Marie

Bonsoir, n'utilisez pas le siporex, surtout si c'est une question de coût, il est plus cher qu'une chape.

Bonjour, à première lecture votre inquiétude parait justifiée. Auriez-vous des photos pour compléter votre question ? J'espère que quelqu'un pourra vous aider pour la question du litige et de l'éventuel constat à faire faire pour agir contre votre propriétaire le cas échéant. Cela dit, il faut voir si ces fissures évoluent rapidement avant de remplir vos cartons.
Donnez de vos nouvelles en cliquant sur Proposer une réponse. Merci. Marie

Bonjour,
Je comprends vos inquiétudes. En même temps, pour avoir toujours vécu dans des maisons anciennes que j'ai restaurées, j'ai appris que les fissures font partie de leur histoire. Elles traduisent leurs réactions aux différents stress qu'on leur impose (terrassements alentour, restaurations hasardeuses, négligences d'entretien sur les toitures en particulier). Le propriétaire a intérêt financièrement à dédramatiser... mais il est peut être techniquement averti, et honnête.
Rassurez-vous, dans des maisons plus modernes en apparence, si les habitants savaient ce qui se passe derrière de beaux placos fixés à la hussarde, ils préfèreraient peut-être vos fissures visibles !
Donc pour vous, ce qu'il faut savoir, c'est si ces fissures sont actives (danger !) ou passives (pas de danger, en gros les seuls préjudices actuels sont esthétiques). Pour répondre : depuis combien de temps êtes vous ici, et avez-vous vu ces fissures s'aggraver, et à quelle vitesse ?
Si vous n'avez rien vu bouger depuis que vous êtes là, placez des témoins de plâtre dans les fissures qui vous inquiètent le plus(bouchez la fissure sur 5-10 cm avec du plâtre, après avoir bien mouillé la fente à cet endroit là, et lissez la surface), et vous surveillez si le plâtre se fissure.
S'il se fissure, là, ça veut dire que la fissure est active, et selon l'importance de ce que vous observez, il y aura urgence à déménager. Si tout est calme, vous pouvez à mon avis dormir tranquille. Cordialement. JF

Bonsoir,
à première vue je suis dans le même cas que vous. Moi ce que je fais actuellement : je m'adresse à ma mairie qui m'a donné un rendez-vous pour savoir ce qui se passe exactement, j'ai prix des photos et les articles de loi sur l'insalubrité.
Et n'oubliez pas que dès qu'un propriétaire met un bien en location il est responsable des risques connus ou pas de lui lors de la signature du bail.
De plus il est obligé de faire les réparations nécessaires autres que locatives pendant toute la durée de la location.
Version consolidée au 31 janvier 2002 - loi du 6 juillet :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau.
Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.
Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires.
Voilà je pense que la réponse est claire et limpide.
Bonne chance et bon courage.

Bonsoir, Novice, joli projet !
Juste quelques questions en complément aux vôtres :
- Quand vous parlez de carreaux de plâtre plein, il s'agit bien des côtés des futurs meubles bas ? J'ai aussi vu des projets en béton cellulaire - Vous pouvez vous promener dans les forums Matériaux et Maçonnerie pour piquer des idées.
- Ce ne sont pas les portes qui pèsent, mais le contenu des placards. Les rideaux, c'est joli, mais je vous conseille de prévoir de pouvoir mettre des portes quand même.
- Ca dépend de votre façon de cuisiner, une marmite de pâtes rejette facilement un demi-litre d'eau, et pas vers le bas : -)
- Quels que soient les carreaux que vous choisissez, le matériel de collage doit être adapté, vous verrez à l'achat des carreaux
Pour le Tadelakt, je ne saurais pas le faire, mais ça semble prématuré.
Il faudra poser la question en peinture quand les autres points seront réglés.
Merci et bon courage. Cordialement. Marie

Cette fissure est impossible à réparer et ne doit pas être rebouchée.
La solution consiste à poser un couvre-joint (type plat aluminium).

Oui, il vous faut impérativement un pro pour tout travail de ce type (voire plusieurs pour des devis et conseils), et l'accord des copropriétaires - voir question 3982, ça devrait vous éclairer.
Une garantie décennale sera suffisante. Marie

Les bandes de joint pour les bords francs se posent comme pour les bords amincis, mais elles ne doivent pas se chevaucher.
Rebouchez d'abord les vides avec un enduit légèrement plus épais (si vous utilisez de l'enduit en poudre).
Laissez sécher et coller votre bande avec un couteau de 10 cm environ, une deuxième couche après séchage avec un couteau plus large et une troisième avec un platoir. Élargir au niveau des croisements.

Bonjour, Quel revêtement y avait-il sur ce mur - à part l'enduit ? Ce serait utile de le savoir pour (peut-être) expliquer l'humidité actuelle. Merci. Marie

Bonjour,
Quelque chose me trouble dans votre exposé. Vous voudriez enlever un enduit à la chaux hydraulique parce que votre mur est humide, pour mettre quelque chose de meilleur. Mais... vous ne trouverez pas mieux ! Aucun enduit ne sera plus respirant... si votre enduit actuel est effectivement un vrai enduit à la vraie chaux hydraulique, sans additif magique de perlin pinpin (c'est un peu comme pour la grippe A !). Seul un enduit à la chaux aérienne serait un peu plus respirant, mais la chaux aérienne est déconseillée en exposition trop humide.
Pour ma part, je n'ai jamais vu de salpêtre sur un mur enduit à la chaux hydraulique. Je parle bien de la chaux NHL, non batardée.
Est-ce que vraiment la nature de votre enduit est confirmée ? Si oui, il faudrait donc traiter d'abord le problème à sa source, c'est à dire analyser d'où vient l'humidité pour y remédier.
Et voir ensuite si l'environnement de votre mur permet de la laisser s'échapper (ventilation etc.).
J'ai vu des murs enduits à la chaux hydraulique, qui avaient été imbibés d'eau, l'évacuer en quelques jours, et sans formation de salpêtre !
Par ailleurs, si, une fois la situation assainie, vous décidez d'appliquer une peinture ou un papier peint, il faudra bien évidemment bannir les produits plastifiés, les glycéro, et autres produits imperméables à la vapeur d'eau, sinon vous seriez revenu à la case départ.
Cordialement. JF

A relire la question, une chose m'interpelle. Vous dites mur intérieur. Donc il doit y avoir du salpêtre (si c'en est) des deux côtés ?
Il faut vraiment comprendre ce qui se passe avant de tenter de réparer ou de couvrir.
Pour le reste, 100 % d'accord avec JF, comme toujours : -) Marie

Bonjour Véronique. Savez-vous ce qui est arrivé à l'intérieur de ce mur ? Peut-être la pose récente d'un revêtement étanche (isolation, crépi ou autre) explique-t-il le fait que votre mur "recrache" ainsi vers l'extérieur ? Marie

Bonjour Véronique,
Qu'appelez-vous "les parties cimentées extérieures" ?
S'agit-il de votre enduit de façade ? En quel matériau sont vos murs ?
Si vous aviez une petite photo illustrant le problème... JF

Merci pour votre réponse, j'ai reposé la question voir la n° 4040 avec photo.
En ce qui concerne la photo, j'ai regardé les plus grandes fissures pour essayer de voir un parpaing sous l'enduit de ciment mais je n'ai rien vu.
Merci de bien vouloir passer à ma question 4040 avec photo qui est plus récente.

Bonsoir, pas de risque si vous ne touchez pas aux poutrelles et à la dalle de compression. bdx

Pour réaliser votre glaçage sur chape, il vous faut une chape homogène.
Après, vous y mettez de la poudre de ciment et vous laissez agir le temps que la poudre absorbe.
Vous y passez le dos de votre truelle, si possible, usée et pour le fer à bordure, il faut que votre coffrage soit droit pour vous appuyer dessus. Mouillez le fer à bordure de temps en temps.
Si ça accroche, remettez un peu de poudre de ciment, mouillez un peu à la brosse de maçon et repassez.

Bonsoir, la dalle de compression est une dalle comme son nom l'indique qui vient au-dessus de vos poutrelles et entrevous, elle a un litrage de béton plus ou moins important en fonction de la longueur de vos poutrelles et du poids quelle peut recevoir. bdx

Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement

Bonjour Casper,
Je n'ai pas assez d'éléments sur l'environnement (nature du sol, humidité environnante...) pour vous répondre.
Seulement sur le point "sol", je vous donne mon avis. Pour une cave, si vous voulez de la terre au sol, ne mettez pas de plastique, ça va au contraire renvoyer l'humidité résiduelle du sol vers les parois, et vous faire perdre le bénéfice de votre terre battue. Vous pouvez simplement, si vous craignez la terre directe, mettre un petit lit de cailloux, ou faire une petite dalle chaux / billes d'argile, ce sera le top.
Mais il faut avoir géré le problème des risques d'humidité dans les murs.
JF

Bonsoir, rien à ajouter, vous êtes un chef !

Largement, vous auriez pu même vous passer de poteaux en engageant le linteau de 15 à 20 cm de part et d'autre.

Pour continuer ma poutre a légèrement vrillé sur un côté. Est-ce grave ?

Non, ce n'est pas grave, le bois travaille ; -) Vous aurez peut-être juste quelques fissures à colmater dans quelque temps, avec un mastic acrylique (vous pourrez peindre à volonté). JF

Bonjour. Pour continuer avec ma poutre...
Elle repose de chaque côté sur du parpaing. Le mur de parpaing est recouvert de plaque BA13 et à l'installation de ma poutre j'ai dû la faire reposer à la fois sur le parpaing et le placo.
De ce fait le placo se déforme sous le poids (je pense). Est-ce normal ? (14/05/10)

Bonjour. Encore moi toujours ma poutre : l'ouverture est de 2m70 la poutre est de 3m de long largeur 30 cm épaisseur 15cm elle repose sur des parpaings environ 10 cm de chaque côté.
2 poutres de chaque côté haut 2 m large 30 cm épaisseur 8 cm voilà. (17/05/10)

Bonsoir, faites votre mélange plus liquide et vibrer.

Bonsoir. De l'autre côté du mur montez un fer plat avec tige filetée, percez les trous et boulonnez votre rail.
Sur le rail il faudra souder des pattes car à l'intérieur du rail la tête de boulon risque de gêner.

Merci.
C'est en effet une solution en "béton" ! Je ne suis pas soudeur mais je pourrais faire faire.
Vous pensez donc que des tasseaux scellés plus des vis à bois ne seraient pas suffisants ?

Bonjour,
Oui, la solution (1) est top. Si vos briques sont assez profondes, vous pouvez aussi faire des trous assez grands grands, et faire un scellement au mortier batard. Bien mouiller le support au pulvérisateur, jusqu'à refus, avant les scellements. JF

Bonjour, en fait la solution (1) est trop délicate à mettre en œuvre (tuyaux de chauffage passant entre la cloison en brique et le mur en parpaing).
Je vais donc sceller des tasseaux. La brique creuse fait 5 cm d'épaisseur, je ferais prendre les tasseaux le plus loin possible dans la brique.
Trouve t-on le mortier bâtard partout, où un mortier à maçonner convient-il (20% ciment, 80% granulat) ?
Bonne journée, Yves

SDi vous en avez la possibilité, vous pouvez fixer une planche de bois de 40mm, avec des pattes scellées dans le mur.

Bonjour Yves,
Oui, à mon avis le mortier à maçonner conviendra (Le batardage pour la brique peut se faire ciment / chaux NHL, mais vous n'allez pas acheter 35 kg pour ça !).
Il faudra bien mouiller le support, et ne pas faire un mortier trop liquide, pour minimiser le retrait.
Si vous utilisez des pattes de scellement, je pense que vous n'avez pas besoin de tasseaux.
Mais c'est peut-être un peu plus difficile à ajuster.
Une autre solution encore, vous pourriez peut-être essayer de visser dans des chevilles pour matériau plein, après avoir percé dans les joints entre vos briques (si elles ont été bien jointoyées).
Cordialement. JF

Merci pour tous ces bons conseils, il n'y a plus qu'à.

Bonsoir, cheville métal à expansion et vis mécanique ou cheville et tirefond.

Bonjour E. A.
Je ne vois pas bien le MAP dans votre cas d'emploi.
Vous pourriez simplement sceller au mortier de chaux hydraulique, éventuellement un peu bâtardé au ciment (pas au seul ciment artificiel car il se marie mal avec la bauge).
Dans ce cas, il serait très prudent de protéger vos équerres par un traitement préalable (peinture...) car à long terme, la chaux attaque le fer.
Vous pourriez aussi faire des scellements au plâtre à maçonner, ça marche bien aussi.
Vous avez raison, il faut bien aspirer, et bien mouiller le support.
JF

Le M. A. P. est un mortier adhésif pour plaques de plâtre nues ou avec isolant.
Rien à voir avec ce que vous souhaitez. Suivez la réponse 1, mais pour le plâtre, je ne suis pas très "chaud".

Bonjour,
il serait important de préciser le type de mur (mur porteur ou autre) et le matériau dans lequel il est composé.
Cordialement, Manu, modérateur du forum travaux maçonnerie.

A votre place, je demanderais quelques devis et les explications relatives à des pros, si vous avez un quelconque doute. Ce serait plus sage. Marie

Bonsoir, si vous dites 5 cm, pas de problème vous pouvez abattre !

Bonsoir.
Le Siporex est un matériau d'intérieur donc pas bon dans votre cas, une véritable éponge à eau et humidité ne se marie pas avec carrelage extérieur.
Rapportez tout au mauvais vendeur et demande lui du sable de rivière et du ciment.
Avec des planches, faites un coffrage pour redimensionner vos marches et ensuite faites un mélange 2 sable pour 1 ciment coulé dans le coffrage et attendez 48h. Après vous pouvez carreler.

Bonjour,
Auriez-vous une photo de votre escalier ?
Pour ma part je pense que le siporex n'est pas adapté à cet usage, mais attendez d'autres avis. JF

Bonjour,
Je lis la réponse de l'internaute (1)(nous avons dû répondre en même temps). Je confirme son avis. Vous pouvez badigeonner vos marches avec du sikalatex sur les surfaces qui vont se raccorder, pour améliorer l'adhérence.
J'ai du mal à savoir si vous aurez un grand volume à rajouter, si oui, vous pourriez noyer un peu de petit treillis métallique, éventuellement "planté" dans vos marches grâce à des petits trous percés juste au diamètre sur 1-2 cm. JF

Bonsoir, vos marches finies à 26 cm ok, mais quelles sont les cotes actuelles ? bdx