MAÇONNERIE

Il faut mettre une bande soit papier, soit armée.

Soit aussi des baguettes en bois fin, et utiliser un serre-joint.

Ok pour la bande en papier, mais pas forcément en papier armé.

Je vous conseille d'employer des chevilles à scellememt chimique et de poser le verre ensuite. Bonne pose.

Bonjour, il faut monter le plafond en premier. Puis, il faut fixer les rails sur le plafond (plaques de plâtre) et sur le sol. Puis, installez les montants métalliques. JJP

Bonjour, je vous conseille de commencer par le plafond, plus facile pour tracer les cloisons et fixer les rails.

Certes il est plus simple de poser les cloisons après les faux-plafonds, mais cette mise en oeuvre n'assure pas une très bonne isolation acoustique.
Pour une bonne isolation acoustique je vous conseille de faire l'inverse.

Pas du tout, au contraire ! Je pense qu'il faut d'abord monter la cloison d'isolation jusqu'au dessus du plafond (au moins de 20/30 cm), puis ensuite réaliser le plafond.
Sinon il va se passer que tout le périmètre du plafond (bord BA13) sera contre le mur non isolé... = ...
A certains endroits dans l'angle plafond/cloison vont pousser les champignons à cause du pont thermique.
Froid véhiculé via le mur extérieur vers la BA13 du plafond.

Toujours commencer par les plafonds.

Je confirme, le plafond d'abord...

Toujours commencer par le plafond en laissant un cm de marge avec le mur pour éviter les ponts thermiques. Ce sont les normes DTU.

Les rails métalliques ou ferrures ont bougé, donc les bastaings ou chevrons ont eux-mêmes bougés. Cela peut venir du mur ou du soubassement plancher si vous avez un étage.

Bonjour, moi je collerais de la fibre de verre, après plus de risque.

De quoi est constitué ce plafond ? S'agit-il d'un faux-plafond ou de la sous-face d'un plancher... ? S'agit-il de fissures dans une direction unique ou dans tous les sens... ?

Repiquer les parties dégradées, et reprendre soigneusement la surface endommagée.

Comment pouvez-vous renforcer un plancher si vous devez réaliser un mur porteur ? 2 solutions.

Je vous propose de la mousse polyuréthane mais attention de ne pas en mettre beaucoup sinon vos carreaux éclateraient.

Je l'ai fait en mettant 1 de ciment, 2 de chaux et 7 de sable. Attention de ne pas bourrer des joints trop profonds en une seule passe : risque de fissures.

Oui mais le dosage est 3 sceaux : 1 sceau de 25 Kgs de sable moselle 0.5, 1 sceau de 25 kgs de chaux blanche Saint-Astier et 1 sceau de 5 kgs de ciment blanc. Faire les joints, attendre que ça tire, les brosser avec une brosse en nylon et hydrofuger avec une vermorelle pour les joints exterieurs.

Bonsoir, pour les moisissures (uniquement les moisissures / champignons), utilisez de l'eau de javel. Laissez agir quelques heures.

Une fois l'eau de javel passée, doit-on rincer à l'eau claire ?

Oui, il faut rincer à l'eau claire.

Peut-on utiliser du chlore et à quelle dose ?

J'ai eu droit moi aussi à une démonstration de ce fameux produit miracle sur un mètre carré de mon pavillon sali par la pollution : au bout de 10/15 mn environ ce mètre carré de crépi était comme neuf ! Quelle efficacité et quelle rapidité ! En plus pas besoin de rincer à l'eau. Les gens du voyage qui m'ont fait cette démonstration utilisaient un simple pulvérisateur mais, bien évidemment, ils ne m'ont pas communiqué le type de produit utilisé.
Qui pourrait nous fournir des infos sur ce produit miracle ? Gérard

Le produit des gens du voyage c'est de l'eau de Javel tout simplement. Moi, sur les moisissures dans ma salle de bains, j'ai utilisé du vinaigre d'alcool blanc. C'est efficace et très économique. Je l'ai fait il y a 6 mois et rien n'est revenu ! Je n'ai pas rincé le mur après.

Pour que ce soit plus efficace ajouter de l'ammoniaque à l'eau de javel, vous verrez le résultat est surprenant.

Attention, ne JAMAIS mélanger ammoniaque et eau de javel, il y a danger d’explosion et de formation d’un gaz toxique pour les yeux, le système respiratoire et la peau. C'est très dangereux ! la personne qui a répondu qu'on pouvait mélanger les deux est un en # ! @* ! é

Tout enlever jusqu'à la brique ou le mur. Poser ensuite du BA13 hydrofuge et coller des nouveaux carreaux en prenant soin d'utiliser, pour les joints, du produit de qualité pour éviter les infiltrations.

Bien dit ! En plus, laissez une fente de 1 cm autour de la fenêtre, puis bourrez cette fente au silicone pour éviter un pont thermique et rapportez la faïence par dessus. Préférez le joint de faïence, entre fenêtre et faïence, avec un produit qui reste souple. En effet, les ouvertures et fermetures finissent par avoir raison des joints rigides à cet endroit.

Tout dépend de la nature du crépi ! Souvent c'est brûleur et spatule, et là, bon courage !

Il y a aussi les décapants pour RPE (Revêtements Plastiques Epais) très efficaces.

Commencez par enlever le crépi autour de la fissure, ensuite rebouchez la fissure avec de l'enduit comme dans la vidéo de brico : BOUCHER UNE FISSURE. Laissez sécher ensuite et refaire votre crépi.

Si la fissure n'est pas trop large, vous pouvez mettre un joint acrylique en cartouche.

Quelle que soit la solution choisie vous aurez toujours un raccord d'enduit. La première solution est valable pour le plâtre. La seconde, à savoir le joint acrylique, ne donne rien dans le temps je le sais par expérience. Le mieux est d'élargir légèrement la fissure et de reboucher avec le même enduit.

Oui, c'est obligatoire pour une salle de bain.

Non, en cas d'utilisation de placoplâtre classique, il suffit de recouvrir d'une couche d'imperméabilisant.

Oui, il est impératif d'utiliser du placoplâtre hydrofuge. Tous les imperméabilisants du monde n'empêcheront pas l'humidité de passer, le plâtre se tâchera et finira par pourrir au bout de quelques années.

Cela dépend de la fonction exacte de votre mur. Si c'est le mur d'une cabine de douche destiné à être constamment mouillé, je vous conseille vivement de mettre des plaques de plâtre hydrofuge. Si c'est un mur classique de salle de bain que vous comptez carreler soumis à l'humidité de la pièce, vous pouvez mettre des plaques de plâtre avec polystyrène sur lesquelles vous mettrez votre carrelage (solution en cas de rénovation d'une pièce existante). Il se vend également des plaques imputrescibles en polyuréthane conçues spécialement pour créer les pièces d'eau. Cela reste assez cher (de mémoire environ 18 € le mètre carré), donc à comparer avec le plâtre hydrofuge.

Non, tous les matériaux hydrofuges perdent leur efficacité dans une durée de 7 ans. De plus, personne n'utilise des plaques hydrofuges en plafond et encore moins de personnes utilisent du joint hydrofuge. Je vous conseille d'utiliser des plaques normales, puis de les traiter avec un enduit spécial de type FERMASEC. Ensuite, collez de la natte de type NITRA avant la pose de votre faïence. Voici ce qui est préconisé par le DTU. Bon travail.

L'utilisation de placoplâtre hydrofuge est indispensable. Cependant, il faut l'imperméabiliser s'il est utilisé dans une cabine de douche, car le placoplâtre dit hydrofuge ne l'empêche pas de prendre l'humidité, simplement il ne se désagrègera pas.

L'idéal c'est de passer une couche de peinture polymère pour étanchéité de piscine sur votre placo basic.

Pour ma part deux angles de ma cabine de douche sont faites en placoplâtre hydrofuge. Et le mur que j'ai dù rajouter a été monté en syporex, sur tout j'ai collé le carrelage à l'aide d'une colle imperméabilisante.

Sur toutes mes surfaces exposées à l'eau, je passe du vitrificateur polyuréthane. Je fais de même sur du plâtre poudreux pour le bloquer avant peinture.

Quel est le tarif fourniture et pose au m² de TH 38 ?

Le placoplâtre hydrofuge vert n'est absolument pas nécessaire. Il faut cependant appliquer un produit, non pas hydrofuge (peu efficace), mais un produit dit enduit d'imperméabilisation qui forme en fait une couche intermédiaire un peu caoutchoutée. De toute manière, même avec un placo hydrofuge, il faut obligatoirement mettre ce type de produit. Tout dépend de la durée de vie que vous souhaitez évidemment. Personnellement j'utilise du MAPEGUM WPS. Pour le carrelage utiliser du joint mélangé à base de polymère, afin d'être efficace à 100%. Produit tout fait également.

Effectivement, je viens de poser des plaques de plâtres classiques, et il suffit d'apposer un imperméabilisant. Ou bien, pour plus de sureté et un peu plus cher : une couche au rouleau de Primaire + enduit + aux angles une bande d'étanchéité de 15 cm.

Selon le DTU il est INDISPENSABLE et OBLIGATOIRE de poser du BA13 HYDROFUGE (vert) dans TOUTES les pièces exposées à l'humidité. Dans le cas d'une baignoire et surtout d'une douche, appliquer OBLIGATOIREMENT un imperméabilisant type IBOPRIM ou équivalent. Si vous ne vous pliez pas à ces contraintes, c'est à vos risques et périls. De toutes les façons, ne jamais affirmer que cela est inutile ! Ensuite, la qualité du revêtement (faïence, etc.) et sa pose, jouent un rôle très important. Parole d'Artisan.

Pratiquez en premier une ouverture pour couler un linteau ferraillé. Laissez sécher au moins 10 jours, puis coupez en dessous à la disqueuse l'ouverture prévue (dépassement de par et d'autres du linteau au dessus de l'ouverture de 25 cm).

Oui pas problème, parce qu'un mur porteur est déjà étudié par le bureau d'études à supporter les charges d'exploitation.

La reponse 2 ne veut rien dire. Un mur porteur est effectivement destiné à supporter des charges permanentes et des charges d'exploitation, mais ca ne veut pas dire que l'on peut y faire n'importe quoi.
La largeur possible de votre placard sera déterminée par le linteau que vous créerez.
Ensuite il faut bien penser que de diminuer l'épaisseur du mur mitoyen aura une forte incidence en terme d'isolation acoustique.
Enfin, si vous intervenez dans une copropriété, souvenez vous que la structure du bâtiment (murs porteurs, cloisons communes et plancher) appartient à la copro, vous devez donc obtenir l'accord de celle-ci avant travaux

Il suffit déjà de faire une ouverture pour pouvoir couler un linteau bien gras et bien ferrailler, et surtout de le vibrer pour éviter les trous d'air et mettre avant de faire l'ouverture, étayer un minimum pour éviter les affaissements par mesure de sécurité. Après une dizaine de jours vous pourrez faire votre ouverture sans problème.

Voici un très bon site dans lequel vous trouverez un dossier sur la réalisation d'un escalier en béton : RONA.CA.

Bonjour, c'est une bonne idée le béton, mais on pense tous que le béton est moins cher alors que maintenant les escaliers en bois sont de bonne qualité et qu'ils reviennent moins chers. Pourtant cela n'est pas vrai, je me permets de vous donner ce conseil car j'ai acheté une maison dans l'Aisne où mes escaliers sont en béton et je peux dire que cela revient plus cher car il faut les habiller après en plus de les avoir réalisés.

Pour l'habillage, on peut faire joli sans se ruiner par exemple : Traditionnel : chaux pour les contre marches et carrelage ou terre cuite pour les marches Moderne : plancher collé ou encore une peinture sol plus un peu de bois d'habillage (rampes, plinthes...). Voilà, je pense que le béton ce n'est pas mal. Je vais essayer. Le bois devient de plus en plus cher et en plus je suis devant un problème de taille : il me faut du sur-mesure, donc hors de prix.

J'ai la même question, donc le même problème ! Merci pour une réponse.

Bonjour, pour poser les bandes soit à la verticale ou à l'horizontal, c'est la même chose.

Oui c'est exactement pareil que ce soit à l'horizontal ou à la verticale, sauf qu'à l'horizontal il n'y a pas de bord amainci, vous pouvez les faire vous-même avec un cutter, mais pas trop profonde.

Pour faire des joints sur la largeur de la plaque qui n'est pas amincie, il faut s'y prendre de plus loin que pour un joint normal, c'est-à-dire qu'il faut faire un joint d'au moins 50cm. Ensuite, poncez et encore poncez. Sinon, il existe maintenant des plaques aux quatre côtés biseautés.

On peut faire des bords amincis sur les plaques en passant un léger coup de rabot surform pour enlever une partie du papier des plaques et il n'y aura pas de surépaisseur d'enduit, surtout si on passe une peinture satinée, voire brillante.

Oui il faut mettre du grillage pour renforcer le carreau de terre et accrocher l'enduit, moi je vous conseille le baticem avec un sable de 0.4, cette composition est l'alternative entre la construction d'hier et d'aujourd'hui (parole de maçon). Bonne réalisation.
P.S. : pour le grillage essayez de l'accrocher dans les joints du carreau de terre tant que possible afin ne pas trop destructurer celui-ci, bon courage !

Le grillage n'est pas une obligation, sinon les anciennes bâtisses en auraient. Il faut bien dégrader l'ancien enduit ; gratter un peu les joints ; dépoussiérer et ré enduire, uniquement à la chaux en plusieurs couches de plus en plus grasses.

Attention à la chaux qui attaque le métal... corrosion !

Si le pilier penche, peut-être que c'est la semelle qui s'est enfoncée, il serait peut-être préférable de refaire une semelle plus profonde.

Peut être plus large, car la surface d'appui est-elle suffisante ? Ou le fond de la fondation est-il bien hors gel ?

Je crains qu’il faille malheureusement tout casser, et refaire une fondation qui aille d’un pilier à l’autre de manière à ce que ceux-ci ne se dissocient pas. La fondation doit aller jusqu’au sol compact, sans oublier de mettre un chaînage de fondation type 15x35.

Si le portail est en fer (trop lourd) il vaut mieux l'enlever et mettre un portail PVC il sera plus léger donc les piliers ne forceront plus... Redresser ce dernier en accrochant une sangle à un tracteur ou autres véhicules costauds, sans donner d'à coups, piano ! piano ! il reviendra certainement pour le remettre à niveau.

Ceci est sans doute dû à une mauvaise isolation contre l'humidité.

Il faudrait savoir sur quoi vous avez fait le crépi. Par exemple si le béton est peint, cela ne tiendra jamais. Vous devrez poser du grillage, avec des vis ou des clous à béton, et refaire le crépi en n'oubliant pas d'ajouter de la colle à béton dans votre préparation.

La deuxième réponse est la bonne.

Vous pouvez toujours poser du papier peint par dessus, mais il est toujours préferable d'avoir 2 couches de peinture acrylique sur votre support : vous pourrez ainsi mieux faire glisser vos lés sur le mur, et le jour où vous l'enlèverez, il se retirera plus facilement.

Votre placo était sûrement recouvert d'une sous-couche, ce qui est indispensable avant la pose de papier-peint sur placo. En effet sans cette sous-couche, enlever le papier devient une véritable mission.

Vous pouvez faire une cloison placostyle ossature métallique, plaques BA13, plus laine de verre.

Vous avez bien raison !

Oui le conseil est bon, et je conseille de la laine de roche en plaque, épaisseur 45mm. L'avantage ? L'isolation phonique bien meilleure !

Vous pouvez aussi avec du placo plâtre. Coût de revient moins cher normalement.

Indispensable, la toile de verre ne cachera pas vos joints. Travail un peu fastidieux mais ça en vaut la peine.

Je crois que oui, la toile de verre ne masquant pas beaucoup les défauts du support, les irrégularités restent visibles en particulier les creux. Je pense que tout ce qui est supérieur à 1 mm se voit. Faire une zone test avec un petit bout de toile ?

Oui, il faut impérativement jointoyer pour la solidité du placo et pour l'uniformité de l'ensemble.

Il est indispensable de recouvrir les fonds (murs) d'une couche d'impression glycéro ou acrylique.

En le poncant légèrement avant l'impression si c'est du satiné.

Les chevilles métalliques de type ""Molly"" s'enlèvent très facilement. Il suffit de glisser un tournevis plat sous la collerette (en intercalant un couteau de peintre pour ne pas endommager le parement) et de tourner un coup sec. La collerette se détache, et le corps de la cheville tombe à l'intérieur.

Simple, un coup de marteau sur la cheville et reboucher à l'enduit.

Oui, il ne faut pas s'en faire... on enfonce et on rebouche.

Salut, le plus simple est de trouver le propriétaire d'une ruine et de s'entendre avec lui pour se servir dessus.

IL existe un peu partout des démolisseurs qui récupèrent des matériaux et qui les revendent. A voir sur Internet, il y a des sites qui sont consacrés à la récupération.

Précisez quel type de pierres ?

Il existe vraisemblablement des carrières de pierre dans votre région. Pour environ 10 € la tonne vous y trouverez des pierres non taillées de toute forme et de toute taille.

Si les travaux ont été réalisés par des professionnels, vous avez une garantie décennale. Il faut voir avec votre syndic. Sinon normalement vous n'avez pas à tenir compte d'un éventuel affaissement futur. C'est ce qu'on appelle un désordre en bâtiment, ce n'est pas du tout normal et vous pourriez faire un recours dans ce cas et vous faire rembourser tous les frais de remise et état...

Il est préférable de celles des morceaux de bois dans le placo afin de répartir le poid au niveau des fixations.

Il faut doubler les montants et les disposer tous les 40cm. Vous pouvez poser des bouts de planche entre les montants à l'endroit de vos meubles haut.

La réponse n°2 est parfaite.

Montants doublés tous les 60 cm (comme d'habitude et pour toute cloison) + bout de 20/4 vissés entre, au niveau de vos futurs meubles.

Je vous conseille tout d'abord de projeter une couche fine de gobti bien gras, de laisser sécher 2 à 3 jours et de faire votre dégrossi, ensuite laisser de nouveau sécher 1 jour et faire votre finition avec du sable fin et du ciment. Une bonne source d'informations, visitez le site de la maison en paille, ci-joint l'adresse :
la maison en paille

Appliquer une couche de colle à carrelage avec un peigne cranté (application horizontale) et vous pouvez enduire tranquillement, je l'ai fait ça tient très bien.

Vous pouvez faire une règle avec une lame de lambris que vous pouvez scier à la longueur desirée.

Coupez la règle en fonction de votre espace de travail.

J'ai déjà eu ce problème et j'ai choisi d'utiliser de l'agglo (hydrofuge bien sûr). Cela fait 6 ans et ça tient bien, à part une petite fissure dans le joint entre le plan vertical et une petite tablette horizontale.

Le carreau de plâtre hydrofuge est plus solide.

Il existe des plaques vendues dans tous les magasins de bricolage qui sont spécialement étudiées pour être utilisées en milieu humide, telle qu'une salle de bain. Je pense même qu'elles sont déjà découpées à la taille d'un tablier de baignoire standard.
Vous trouverez ces produits en rayon sanitaire. Demander au vendeur des conseils sur les plaques pour tablier de baignoire.

On peut aussi réaliser l'habillage en béton cellulaire (matériau léger et facile à utiliser et très résistant à l'eau).

J’ai installé des plaques de plâtre et cela ne bouge pas. A vous de voir, le choix est grand.

Je suis ok avec la réponse 3, facile de manipulation, léger, solide, juste à coller et hydro bien sûr.

Je vous conseille de répertorier tous les fils électriques visibles et de vérifier qu'ils ne soient plus sous tension une fois le disjoncteur coupé. Abattre le mur en laissant le disjoncteur coupé, au cas où un fil serait noyé dans le mur.

Ce n'est pas toujours simple, pour ma part j'ai fait démolir un mur porteur avec 2 prises + un interrupteur, nous avons dû faire ensuite une tranchée dans le sol pour faire passer le fil de la prise sous gaine et le prolonger jusqu'au mur suivant pour conserver la prise.
Pour l'interrupteur, j'ai dû le faire passer dans une poutre en béton du plafond. Donc bien vérifier les éléments présents et couper le courant, un tournevis testeur de phase est bien utile.

Les fils sont dans des gaines, donc pas de danger de les couper pendant la manipulation. Coupez les disjoncteurs qui alimentent ce secteur (prise, inter). Vérifier que c'est bien coupé. Ne mettez pas toute la maison dans le noir tout de même pour vous donnez une marge pour finit le boulot tranquillement ! Cassez votre mur. Mettez de côté les gaines et il ne vous reste plus qu'à trouver un bon copain électricien qui vous résoudra le problème en une petite heure de boulot. (Prévoir une bière au frigo tout de même).

Attention, faites appel à un architecte, essayez de trouver de l'aide avec l'association "les castors" : CASTORSOUEST.FR.

Bonjour, Je fais remonter le sujet. J'ai la même question. Comment faire soi-même ? Combien cela coûterait à faire faire par un professionnel ?

Bonjour. Même genre de question, je souhaite faire une ouverture de porte dans un mur en béton vibré (maison phénix). Puis-je le faire sans créer des linteaux ? Merci de vos réponses.

Attention : la modification de murs porteurs demande un permis de construire. Dans le cas d'une copropriété, vous devez de plus avoir l'aval du syndic.

Essayez de trouver la cause. Faites vérifier les tuyauteries d'eau ainsi que les tuyaux d'égout, il y a peut-être une fuite, cela m'est arrivé.

Vérifier d'abord le compteur, fermer tous les robinets et regarder s'il tourne même un peu, si c'est le cas probablement une fuite dans la dalle. Cela m'est arrivé. Faites alors venir un plombier ou vous pouvez aussi faire intervenir votre assurance dégât des eaux, vous ne paierez que la franchise pour la recherche et vous serez fixée.

Allez emmerder celui qui a vendu la maison ! Les expertises de maisons vont être obligatoires ! Vous comprenez pourquoi ? Cordialement.

Bonjour Flo. Vérifiez effectivement si le phénomène n'est pas lié à une fuite d'eau. Si ce n'est pas le cas, pas de panique ! Laissez votre sol un moment à l'air libre. Il se peut que ce soit la condensation formée par le lino qui soit à l'origine de l'humidité. J'ai déjà rencontré le cas. En effet, le sol ne respire par avec un lino. Bien le laisser sécher à l'air libre et vous verrez si les traces d'humidité disparaissent. Si ce n'est pas le cas, et si c'est la chape de béton brute qui est apparente, en fonction de la hauteur sous plafond, vous pouvez étendre un film polyane au sol et couler une nouvelle petite chape de 5 cm d'épaisseur par dessus en prenant soin de faire remonter le film le long des murs sur l'épaisseur de la chape. Après séchage, un petit ragréage autolissant et vous pouvez poser le revêtement de sol que vous voulez. Bon courage.

Je pense que l'acide chlorhydrique est une solution, ayant moi même fait le test. Tout dépend de la surface à décaper. Le mieux est encore d'essayer sur une petite partie du sol. Fifi du 77

Oui, mais à utiliser avec précaution, en faisant des tests par petits bouts pour le dosage et le temps de corrosion. Rincez abondamment pour arrêter le processus.

Bonjour, pulvériser de l'acide chlorhydrique, laissez agir et rincez ! Mais quel est le gravier utilisé ? Si c'est un gravier calcaire attention !

Faites un drainage (drain) autour de votre maison relié au regard des eaux pluviales (boîte de raccordement). Bonne chance.

Une sableuse à air comprimé pour le nettoyage du ciment, cela fonctionne. Cela devrait fonctionner pour des pierres. On peut trouver ce matériel en location dans les magasins de bricolage.

Le burin est peut être plus fastidieux apparement, mais à mon avis plus simple. Le sablage demande du matériel de qualité et c'est plus cher.

Il existe des burineuses électriques relativement bon marché et qui facilitent grandement le travail quand le mortier est épais, puis terminer à la brosse métallique.
Bon courage.

Pierre froide ? Tuffeaux ? Mortier à la chaux ? Au ciment? Ou bâtard, un bon marteau, un burin et du courage. Xave

Attention à la brosse métallique pour nettoyer les pierres car elle peut aussi les noircir. Dans ce cas là, préférer une bonne brosse en chiendent.

Est-ce dur ou tendre ? Si dur louer un burineur (le plus léger possible), en acheter un pas cher ne tiendra pas la distance, commencer par les endroits les plus durs d'accès pour finir par les plus faciles (à hauteur d'homme), car en fin de journée la machine devient de plus en plus lourde, prévoir un petit échafaudage. Si tendre (genre terre) un outil pointu avec un manche, vieux ciseau à bois... Dans les deux cas on enlève les traces de ciment avec de l'acide chlorhydrique dilué (lire mode d'emploi) : GANTS, LUNETTES, MASQUE ! Bon courage, ça vaut la peine !

Murs en pierre de taille ? Moëllons ? Pierre tendre ou dure ? Pourquoi l’avoir enduit ? Attention, peut-être en très mauvais état. bdx

Les marteaux burineurs sont trop lourds pour ce travail qui demande beaucoup de temps. Je propose en plus léger un burineur monté sur un compresseur. C'est un travail fastidieux et il faut impérativement porter des protections (oreilles et yeux). Ensuite il faudra faire un sablage. Même remarques mais il faut savoir que c'est encore plus dangereux... Alors réfléchissez bien et surtout demandez bien conseil autour de vous ou faites le faire par un bon bricoleur ou un pro.Maintenant peut être que tout va partir avec quelques coups de masse si ça a été mal fait (très probable en plus...)

Donc l'eau vient d'en haut, elle doit arriver de la toiture ou du voisin du dessus, il faut aller vérifier.

Bonjour, il existe des cartouches acryliques pour boucher ces genres de fissures et trous et sans que cela ne fasse de dégâts.

Est-ce un ragréage complet de tout le sol ou uniquement des trous à boucher pour, par exemple, positionner un parquet flottant ? Il faut vérifier le sol avec une règle en aluminium de la longueur maximum de la pièce. Repérer les endroits à boucher. Après avoir mis un produit d'adhérence adapté au sol, verser le ragréage aux endroits voulus. Il se positionne tout seul, lisser et vérifier à la règle l’absence de surépaisseur, sinon passer la règle en l'inclinant légèrement vers vous et en faisant des mouvements de translations tout en la tirant vers vous.