MAÇONNERIE

Il faut mettre une bande soit papier, soit armée.

Soit aussi des baguettes en bois fin, et utiliser un serre-joint.

Ok pour la bande en papier, mais pas forcément en papier armé.

Je vous conseille d'employer des chevilles à scellememt chimique et de poser le verre ensuite. Bonne pose.

Bonjour, il faut monter le plafond en premier. Puis, il faut fixer les rails sur le plafond (plaques de plâtre) et sur le sol. Puis, installez les montants métalliques. JJP

Bonjour, je vous conseille de commencer par le plafond, plus facile pour tracer les cloisons et fixer les rails.

Certes il est plus simple de poser les cloisons après les faux-plafonds, mais cette mise en oeuvre n'assure pas une très bonne isolation acoustique.
Pour une bonne isolation acoustique je vous conseille de faire l'inverse.

Pas du tout, au contraire ! Je pense qu'il faut d'abord monter la cloison d'isolation jusqu'au dessus du plafond (au moins de 20/30 cm), puis ensuite réaliser le plafond.
Sinon il va se passer que tout le périmètre du plafond (bord BA13) sera contre le mur non isolé... = ...
A certains endroits dans l'angle plafond/cloison vont pousser les champignons à cause du pont thermique.
Froid véhiculé via le mur extérieur vers la BA13 du plafond.

Toujours commencer par les plafonds.

Je confirme, le plafond d'abord...

Toujours commencer par le plafond en laissant un cm de marge avec le mur pour éviter les ponts thermiques. Ce sont les normes DTU.

Les rails métalliques ou ferrures ont bougé, donc les bastaings ou chevrons ont eux-mêmes bougés. Cela peut venir du mur ou du soubassement plancher si vous avez un étage.

Bonjour, moi je collerais de la fibre de verre, après plus de risque.

De quoi est constitué ce plafond ? S'agit-il d'un faux-plafond ou de la sous-face d'un plancher... ? S'agit-il de fissures dans une direction unique ou dans tous les sens... ?

Repiquer les parties dégradées, et reprendre soigneusement la surface endommagée.

Comment pouvez-vous renforcer un plancher si vous devez réaliser un mur porteur ? 2 solutions.

Je vous propose de la mousse polyuréthane mais attention de ne pas en mettre beaucoup sinon vos carreaux éclateraient.

Je l'ai fait en mettant 1 de ciment, 2 de chaux et 7 de sable. Attention de ne pas bourrer des joints trop profonds en une seule passe : risque de fissures.

Oui mais le dosage est 3 sceaux : 1 sceau de 25 Kgs de sable moselle 0.5, 1 sceau de 25 kgs de chaux blanche Saint-Astier et 1 sceau de 5 kgs de ciment blanc. Faire les joints, attendre que ça tire, les brosser avec une brosse en nylon et hydrofuger avec une vermorelle pour les joints exterieurs.

Bonsoir, pour les moisissures (uniquement les moisissures / champignons), utilisez de l'eau de javel. Laissez agir quelques heures.

Une fois l'eau de javel passée, doit-on rincer à l'eau claire ?

Oui, il faut rincer à l'eau claire.

Peut-on utiliser du chlore et à quelle dose ?

J'ai eu droit moi aussi à une démonstration de ce fameux produit miracle sur un mètre carré de mon pavillon sali par la pollution : au bout de 10/15 mn environ ce mètre carré de crépi était comme neuf ! Quelle efficacité et quelle rapidité ! En plus pas besoin de rincer à l'eau. Les gens du voyage qui m'ont fait cette démonstration utilisaient un simple pulvérisateur mais, bien évidemment, ils ne m'ont pas communiqué le type de produit utilisé.
Qui pourrait nous fournir des infos sur ce produit miracle ? Gérard

Le produit des gens du voyage c'est de l'eau de Javel tout simplement. Moi, sur les moisissures dans ma salle de bains, j'ai utilisé du vinaigre d'alcool blanc. C'est efficace et très économique. Je l'ai fait il y a 6 mois et rien n'est revenu ! Je n'ai pas rincé le mur après.

Pour que ce soit plus efficace ajouter de l'ammoniaque à l'eau de javel, vous verrez le résultat est surprenant.

Attention, ne JAMAIS mélanger ammoniaque et eau de javel, il y a danger d’explosion et de formation d’un gaz toxique pour les yeux, le système respiratoire et la peau. C'est très dangereux ! la personne qui a répondu qu'on pouvait mélanger les deux est un en # ! @* ! é

De l'anti-mousse avec de l'eau de javel moitié moitié avec peu d'eau, c'est le système des gens du voyage.

Tout enlever jusqu'à la brique ou le mur. Poser ensuite du BA13 hydrofuge et coller des nouveaux carreaux en prenant soin d'utiliser, pour les joints, du produit de qualité pour éviter les infiltrations.

Bien dit ! En plus, laissez une fente de 1 cm autour de la fenêtre, puis bourrez cette fente au silicone pour éviter un pont thermique et rapportez la faïence par dessus. Préférez le joint de faïence, entre fenêtre et faïence, avec un produit qui reste souple. En effet, les ouvertures et fermetures finissent par avoir raison des joints rigides à cet endroit.

Bonjour
J'ai fait un stage de pose de carrelage dans une (GSB) grandes surfaces de bricolage, c'est récent.
Je suis d'accord avec la réponse 2. Cependant, il faut préciser quand il parle de produit de qualité du joint, ce n'est pas parce que c'est le plus cher et le plus rapide en pose que cela va tenir.
En cours, le formateur a indiqué que rien ne vaut le joint que l'on fait soi-même, il est moins cher et tient bien (les produits chers pré-préparés ne valent rien : on gagne du temps, on perd son argent et ça tombe par terre). La qualité de la pose est importante : une bonne pose ne laisse passer aucune infiltration (donc imperméable aux formatioins futures du moisi en dessous de la pose), c'est-à-dire qu'il faut poser puis lisser le joint en mouvements semi-circulaires pour que cela pénètre bien entre les interstices des carreaux.
Si vous utilisez des carreaux de différentes sources (marques, modèles et dimensions, ...) faites attention en les étalant, de remarquer les différences d'épaisseurs (aucune norme obligatoire d'établie) sinon la technique de pose du joint du carrelage par terre ou sur un mur vertical n'est pas la même.
Allez en cours et faites vous aider par une femme car j'ai remarqué qu'elles étaient plus méticuleuses, plus soucieuses, plus dégourdies et plus acharnées au rendement d'un travail soigné, quitte à se prendre la tête avec. Je pense que s'il y a des femmes dans le métier, il faut en prendre une. Cordialement.

Tout dépend de la nature du crépi ! Souvent c'est brûleur et spatule, et là, bon courage !

Il y a aussi les décapants pour RPE (Revêtements Plastiques Epais) très efficaces.

Utiliser un Boshammer serait plus rapide et plus efficace. C'est un peu un marteau piqueur mais dans le format d'une drill, informe-vous dans un centre de location d'outils.

Commencez par enlever le crépi autour de la fissure, ensuite rebouchez la fissure avec de l'enduit comme dans la vidéo de brico : BOUCHER UNE FISSURE. Laissez sécher ensuite et refaire votre crépi.

Si la fissure n'est pas trop large, vous pouvez mettre un joint acrylique en cartouche.

Quelle que soit la solution choisie vous aurez toujours un raccord d'enduit. La première solution est valable pour le plâtre. La seconde, à savoir le joint acrylique, ne donne rien dans le temps je le sais par expérience. Le mieux est d'élargir légèrement la fissure et de reboucher avec le même enduit.

Mon façadier vient de me faire mon crépi, mais il s'est trompé de couleur, peut-on recrépir dessus ?
est-ce que ça risque quelque chose ?

Il sera difficile de retrouver la même couleur de l'enduit de crépissage qui aura plus ou moins vieilli ou fané avec le temps.
Au final, après rebouchage de la fissure, ne serait-il pas judicieux de repeindre avec une acrylique l'ensemble pour homogénéiser, s'il ne s'agit pas d'une trop grande surface, bien sûr !

Oui, c'est obligatoire pour une salle de bain.

Non, en cas d'utilisation de placoplâtre classique, il suffit de recouvrir d'une couche d'imperméabilisant.

Oui, il est impératif d'utiliser du placoplâtre hydrofuge. Tous les imperméabilisants du monde n'empêcheront pas l'humidité de passer, le plâtre se tâchera et finira par pourrir au bout de quelques années.

Cela dépend de la fonction exacte de votre mur. Si c'est le mur d'une cabine de douche destiné à être constamment mouillé, je vous conseille vivement de mettre des plaques de plâtre hydrofuge. Si c'est un mur classique de salle de bain que vous comptez carreler soumis à l'humidité de la pièce, vous pouvez mettre des plaques de plâtre avec polystyrène sur lesquelles vous mettrez votre carrelage (solution en cas de rénovation d'une pièce existante). Il se vend également des plaques imputrescibles en polyuréthane conçues spécialement pour créer les pièces d'eau. Cela reste assez cher (de mémoire environ 18 € le mètre carré), donc à comparer avec le plâtre hydrofuge.

Non, tous les matériaux hydrofuges perdent leur efficacité dans une durée de 7 ans. De plus, personne n'utilise des plaques hydrofuges en plafond et encore moins de personnes utilisent du joint hydrofuge. Je vous conseille d'utiliser des plaques normales, puis de les traiter avec un enduit spécial de type FERMASEC. Ensuite, collez de la natte de type NITRA avant la pose de votre faïence. Voici ce qui est préconisé par le DTU. Bon travail.

L'utilisation de placoplâtre hydrofuge est indispensable. Cependant, il faut l'imperméabiliser s'il est utilisé dans une cabine de douche, car le placoplâtre dit hydrofuge ne l'empêche pas de prendre l'humidité, simplement il ne se désagrègera pas.

L'idéal c'est de passer une couche de peinture polymère pour étanchéité de piscine sur votre placo basic.

Pour ma part deux angles de ma cabine de douche sont faites en placoplâtre hydrofuge. Et le mur que j'ai dù rajouter a été monté en syporex, sur tout j'ai collé le carrelage à l'aide d'une colle imperméabilisante.

Sur toutes mes surfaces exposées à l'eau, je passe du vitrificateur polyuréthane. Je fais de même sur du plâtre poudreux pour le bloquer avant peinture.

Quel est le tarif fourniture et pose au m² de TH 38 ?

Le placoplâtre hydrofuge vert n'est absolument pas nécessaire. Il faut cependant appliquer un produit, non pas hydrofuge (peu efficace), mais un produit dit enduit d'imperméabilisation qui forme en fait une couche intermédiaire un peu caoutchoutée. De toute manière, même avec un placo hydrofuge, il faut obligatoirement mettre ce type de produit. Tout dépend de la durée de vie que vous souhaitez évidemment. Personnellement j'utilise du MAPEGUM WPS. Pour le carrelage utiliser du joint mélangé à base de polymère, afin d'être efficace à 100%. Produit tout fait également.

Effectivement, je viens de poser des plaques de plâtres classiques, et il suffit d'apposer un imperméabilisant. Ou bien, pour plus de sureté et un peu plus cher : une couche au rouleau de Primaire + enduit + aux angles une bande d'étanchéité de 15 cm.

Selon le DTU il est INDISPENSABLE et OBLIGATOIRE de poser du BA13 HYDROFUGE (vert) dans TOUTES les pièces exposées à l'humidité. Dans le cas d'une baignoire et surtout d'une douche, appliquer OBLIGATOIREMENT un imperméabilisant type IBOPRIM ou équivalent. Si vous ne vous pliez pas à ces contraintes, c'est à vos risques et périls. De toutes les façons, ne jamais affirmer que cela est inutile ! Ensuite, la qualité du revêtement (faïence, etc.) et sa pose, jouent un rôle très important. Parole d'Artisan.

Bonjour
J'ai vécu longtemps dans un deux pièces humide aux murs noirs de moisi.
Si je mettais une plante, au bout de deux jours, sur le terreau, j'avais 3 centimètres de hauteur de moisi qu'il fallait que j'enlève : tout cela parce que le propriétaire n'avait fait fonctionner aucune bouche de ventilation. Aujourd'hui, j'ai deux bouches d'aération (une dans la cuisine et une autre dans la salle de bain qui, je précise, est aveugle). Elles extraient à petite vitesse l'air vicié (je mets 15 mn pour me doucher à l'eau chaude, ça dégage beaucoup de vapeur - je cuisine à la cocotte).
Je peux assurer que sans chauffage, aucune odeur de moisi ou autre, mes vêtements non essorés sèchent vite en une journée et les murs sont secs.
Pour vos soucis : choix de matériaux et liquides anti moisi, tranchez, mais pensez aussi à la ventilation qui doit jouer. Cordialement.

Bonjour, vous pouvez utiliser du BA13 normal à condition de l'imperméabiliser avec un produit genre Fermasec avec des bandes de renfort spéciales pour les angles à coller avec le Fermasec.
Pour le conseil 13, le DTU n'oblige pas à utiliser de l'hydro et Iboprim n'est pas du tout imperméabilisant c'est un primaire d'accrochage pour la colle et ne doit surtout pas être appliqué sur les plaques de plâtre ! Cordialement. (15/11/10)

Pratiquez en premier une ouverture pour couler un linteau ferraillé. Laissez sécher au moins 10 jours, puis coupez en dessous à la disqueuse l'ouverture prévue (dépassement de par et d'autres du linteau au dessus de l'ouverture de 25 cm).

Oui pas problème, parce qu'un mur porteur est déjà étudié par le bureau d'études à supporter les charges d'exploitation.

La reponse 2 ne veut rien dire. Un mur porteur est effectivement destiné à supporter des charges permanentes et des charges d'exploitation, mais ca ne veut pas dire que l'on peut y faire n'importe quoi.
La largeur possible de votre placard sera déterminée par le linteau que vous créerez.
Ensuite il faut bien penser que de diminuer l'épaisseur du mur mitoyen aura une forte incidence en terme d'isolation acoustique.
Enfin, si vous intervenez dans une copropriété, souvenez vous que la structure du bâtiment (murs porteurs, cloisons communes et plancher) appartient à la copro, vous devez donc obtenir l'accord de celle-ci avant travaux

Il suffit déjà de faire une ouverture pour pouvoir couler un linteau bien gras et bien ferrailler, et surtout de le vibrer pour éviter les trous d'air et mettre avant de faire l'ouverture, étayer un minimum pour éviter les affaissements par mesure de sécurité. Après une dizaine de jours vous pourrez faire votre ouverture sans problème.

Voici un très bon site dans lequel vous trouverez un dossier sur la réalisation d'un escalier en béton : RONA.CA.

Bonjour, c'est une bonne idée le béton, mais on pense tous que le béton est moins cher alors que maintenant les escaliers en bois sont de bonne qualité et qu'ils reviennent moins chers. Pourtant cela n'est pas vrai, je me permets de vous donner ce conseil car j'ai acheté une maison dans l'Aisne où mes escaliers sont en béton et je peux dire que cela revient plus cher car il faut les habiller après en plus de les avoir réalisés.

Pour l'habillage, on peut faire joli sans se ruiner par exemple : Traditionnel : chaux pour les contre marches et carrelage ou terre cuite pour les marches Moderne : plancher collé ou encore une peinture sol plus un peu de bois d'habillage (rampes, plinthes...). Voilà, je pense que le béton ce n'est pas mal. Je vais essayer. Le bois devient de plus en plus cher et en plus je suis devant un problème de taille : il me faut du sur-mesure, donc hors de prix.

Bonjour
Il paraît que le bambou est moins cher et plus résistant que le bois (les chinois l'utilisent dans la construction de buildings de plus de 15 étages pour des échafaudages peu onéreux, le mobilier en bambou est solide et durable...).
J'ai remarqué chez "Truffaut" des énormes bambous : pourquoi ne pas en installer 2 de façon oblique et inclinée (selon le degré d'inclinaison que vous souhaitez) puis faire une incision horizontale à mi-diamètre sur chaque bambou, toujours à distance régulière, glissez une plaque de fonte de la largeur de la marche que vous souhaitez, puis, pour que cette plaque ne glisse pas (vers l'arrière ou l'avant), découpez une grosse planche de chêne qui respecte sur les 2 côtés de la marche le semi-arrondi du bambou et la coller sur la plaque de fonte ? Le mariage des 2 matériaux ne fera pas vilain, la structure sera aérienne, naturelle, de réalisation simple et le coût moindre. Cordialement.

J'ai la même question, donc le même problème ! Merci pour une réponse.

Bonjour, pour poser les bandes soit à la verticale ou à l'horizontal, c'est la même chose.

Oui c'est exactement pareil que ce soit à l'horizontal ou à la verticale, sauf qu'à l'horizontal il n'y a pas de bord amainci, vous pouvez les faire vous-même avec un cutter, mais pas trop profonde.

Pour faire des joints sur la largeur de la plaque qui n'est pas amincie, il faut s'y prendre de plus loin que pour un joint normal, c'est-à-dire qu'il faut faire un joint d'au moins 50cm. Ensuite, poncez et encore poncez. Sinon, il existe maintenant des plaques aux quatre côtés biseautés.

On peut faire des bords amincis sur les plaques en passant un léger coup de rabot surform pour enlever une partie du papier des plaques et il n'y aura pas de surépaisseur d'enduit, surtout si on passe une peinture satinée, voire brillante.

La seule chose que l'on ne peut pas faire avec les calicots en toile de verre c'est les angles ! Sinon pas de problème. (28/04/10)

Oui il faut mettre du grillage pour renforcer le carreau de terre et accrocher l'enduit, moi je vous conseille le baticem avec un sable de 0.4, cette composition est l'alternative entre la construction d'hier et d'aujourd'hui (parole de maçon). Bonne réalisation.
P.S. : pour le grillage essayez de l'accrocher dans les joints du carreau de terre tant que possible afin ne pas trop destructurer celui-ci, bon courage !

Le grillage n'est pas une obligation, sinon les anciennes bâtisses en auraient. Il faut bien dégrader l'ancien enduit ; gratter un peu les joints ; dépoussiérer et ré enduire, uniquement à la chaux en plusieurs couches de plus en plus grasses.

Attention à la chaux qui attaque le métal... corrosion !

Bonjour
La réponse 1 est la meilleure. Le grillage tendu (ou grillage à lapin) permet 3 choses : l'accrochage car projeté il pénètre bien dans les trous et obtenir un mur horizontal plan, le résultat est solide.
Si le grillage n'était pas mis, votre chaux n'accrocherait pas bien, elle se fissurerait et tomberait.
Cordialement.

Si le pilier penche, peut-être que c'est la semelle qui s'est enfoncée, il serait peut-être préférable de refaire une semelle plus profonde.

Peut être plus large, car la surface d'appui est-elle suffisante ? Ou le fond de la fondation est-il bien hors gel ?

Je crains qu’il faille malheureusement tout casser, et refaire une fondation qui aille d’un pilier à l’autre de manière à ce que ceux-ci ne se dissocient pas. La fondation doit aller jusqu’au sol compact, sans oublier de mettre un chaînage de fondation type 15x35.

Si le portail est en fer (trop lourd) il vaut mieux l'enlever et mettre un portail PVC il sera plus léger donc les piliers ne forceront plus... Redresser ce dernier en accrochant une sangle à un tracteur ou autres véhicules costauds, sans donner d'à coups, piano ! piano ! il reviendra certainement pour le remettre à niveau.

Bonjour
Prenez la réponse 3. Pourquoi ? Parce que l'on ne sait pas d'abord ce qui s'est passé pour ce pilier et on ne sait pas non plus comment la personne qui s'en est chargé à l'origine a effectué son travail.
La réponse 3 vous permet de refaire un travail soigné et définitif.
Cordialement.

Ceci est sans doute dû à une mauvaise isolation contre l'humidité.

Il faudrait savoir sur quoi vous avez fait le crépi. Par exemple si le béton est peint, cela ne tiendra jamais. Vous devrez poser du grillage, avec des vis ou des clous à béton, et refaire le crépi en n'oubliant pas d'ajouter de la colle à béton dans votre préparation.

La deuxième réponse est la bonne.

Bonjour, je voudrai savoir comment doser une teinte à crépi. Merci. (09/04/10)

Vous pouvez toujours poser du papier peint par dessus, mais il est toujours préferable d'avoir 2 couches de peinture acrylique sur votre support : vous pourrez ainsi mieux faire glisser vos lés sur le mur, et le jour où vous l'enlèverez, il se retirera plus facilement.

Votre placo était sûrement recouvert d'une sous-couche, ce qui est indispensable avant la pose de papier-peint sur placo. En effet sans cette sous-couche, enlever le papier devient une véritable mission.

Bonjour
Dans un F3, j'avais un couloir qui était comme cela, ça ne m'a pas fait peur.
J'ai arraché tout le papier, si le plâtre tombe, il faut le laisser tomber, je n'enlève pas la peinture du dessous.
Par contre, je casse tout le plâtre qui s'effrite, je nettoie le mur à l'eau claire pour enlever les traces de l'ancienne colle puis je mets un enduit de rebouchage.
Laissez sécher, poncez puis relaver. Une fois le mur lisse, propre et sec, je prépare la colle et je pose les lés de papier peint. Cela tient jusqu'à ce que vous décidiez de changer à nouveau de motif de papier peint.
J'ai une copine qui a fait cela aussi mais bien plus longtemps avant que moi, cela tient.
J'ai même des amis qui procèdent comme cela il n'y a jamais eu de problème.
Par contre, pour ma part, je prends toujours de la colle marque casto car je suis très satisfaite de leurs produits en général. Cordialement.

Vous pouvez faire une cloison placostyle ossature métallique, plaques BA13, plus laine de verre.

Vous avez bien raison !

Oui le conseil est bon, et je conseille de la laine de roche en plaque, épaisseur 45mm. L'avantage ? L'isolation phonique bien meilleure !

Vous pouvez aussi avec du placo plâtre. Coût de revient moins cher normalement.

Désolé, mais l'idéal pour le phonique est en carreaux de plâtre plein ! Le placo transporte les bruits ! Tout dépend du type de pièces. (16/04/10)

Indispensable, la toile de verre ne cachera pas vos joints. Travail un peu fastidieux mais ça en vaut la peine.

Je crois que oui, la toile de verre ne masquant pas beaucoup les défauts du support, les irrégularités restent visibles en particulier les creux. Je pense que tout ce qui est supérieur à 1 mm se voit. Faire une zone test avec un petit bout de toile ?

Oui, il faut impérativement jointoyer pour la solidité du placo et pour l'uniformité de l'ensemble.

Il est indispensable de recouvrir les fonds (murs) d'une couche d'impression glycéro ou acrylique.

En le poncant légèrement avant l'impression si c'est du satiné.

Les chevilles métalliques de type ""Molly"" s'enlèvent très facilement. Il suffit de glisser un tournevis plat sous la collerette (en intercalant un couteau de peintre pour ne pas endommager le parement) et de tourner un coup sec. La collerette se détache, et le corps de la cheville tombe à l'intérieur.

Simple, un coup de marteau sur la cheville et reboucher à l'enduit.

Oui, il ne faut pas s'en faire... on enfonce et on rebouche.

Salut, le plus simple est de trouver le propriétaire d'une ruine et de s'entendre avec lui pour se servir dessus.

IL existe un peu partout des démolisseurs qui récupèrent des matériaux et qui les revendent. A voir sur Internet, il y a des sites qui sont consacrés à la récupération.

Précisez quel type de pierres ?

Il existe vraisemblablement des carrières de pierre dans votre région. Pour environ 10 € la tonne vous y trouverez des pierres non taillées de toute forme et de toute taille.

Si les travaux ont été réalisés par des professionnels, vous avez une garantie décennale. Il faut voir avec votre syndic. Sinon normalement vous n'avez pas à tenir compte d'un éventuel affaissement futur. C'est ce qu'on appelle un désordre en bâtiment, ce n'est pas du tout normal et vous pourriez faire un recours dans ce cas et vous faire rembourser tous les frais de remise et état...

Il est préférable de celles des morceaux de bois dans le placo afin de répartir le poid au niveau des fixations.

Il faut doubler les montants et les disposer tous les 40cm. Vous pouvez poser des bouts de planche entre les montants à l'endroit de vos meubles haut.

La réponse n°2 est parfaite.

Montants doublés tous les 60 cm (comme d'habitude et pour toute cloison) + bout de 20/4 vissés entre, au niveau de vos futurs meubles.

Je vous conseille tout d'abord de projeter une couche fine de gobti bien gras, de laisser sécher 2 à 3 jours et de faire votre dégrossi, ensuite laisser de nouveau sécher 1 jour et faire votre finition avec du sable fin et du ciment. Une bonne source d'informations, visitez le site de la maison en paille, ci-joint l'adresse :
la maison en paille

Appliquer une couche de colle à carrelage avec un peigne cranté (application horizontale) et vous pouvez enduire tranquillement, je l'ai fait ça tient très bien.

Vous pouvez faire une règle avec une lame de lambris que vous pouvez scier à la longueur desirée.

Coupez la règle en fonction de votre espace de travail.

J'ai déjà eu ce problème et j'ai choisi d'utiliser de l'agglo (hydrofuge bien sûr). Cela fait 6 ans et ça tient bien, à part une petite fissure dans le joint entre le plan vertical et une petite tablette horizontale.

Le carreau de plâtre hydrofuge est plus solide.

Il existe des plaques vendues dans tous les magasins de bricolage qui sont spécialement étudiées pour être utilisées en milieu humide, telle qu'une salle de bain. Je pense même qu'elles sont déjà découpées à la taille d'un tablier de baignoire standard.
Vous trouverez ces produits en rayon sanitaire. Demander au vendeur des conseils sur les plaques pour tablier de baignoire.

On peut aussi réaliser l'habillage en béton cellulaire (matériau léger et facile à utiliser et très résistant à l'eau).

J’ai installé des plaques de plâtre et cela ne bouge pas. A vous de voir, le choix est grand.

Je suis ok avec la réponse 3, facile de manipulation, léger, solide, juste à coller et hydro bien sûr.

Bonjour, je suis carreleur. Avant de faire votre habillage de baignoire, pensez à mettre des renforts dans les angles sous la baignoire car un sol en bois travaille, de plus de nos jours celles-ci sont en plastique.
Penser également à la remplir d'eau cela évitera les problèmes de dilatation, pour l'entourage utiliser des panneaux wedi de 3 cm d'épaisseur et 5cm pour la tablette.
Ils font 60 sur 220 cm, coupez-les à dimension au cutter, puis coller au mortier adhésif.
Penser également à fixer un tasseau au sol à l'aide de vis pour empêcher le wedi de glisser (marchand de matériaux style point-p).

Je vous conseille de répertorier tous les fils électriques visibles et de vérifier qu'ils ne soient plus sous tension une fois le disjoncteur coupé. Abattre le mur en laissant le disjoncteur coupé, au cas où un fil serait noyé dans le mur.

Ce n'est pas toujours simple, pour ma part j'ai fait démolir un mur porteur avec 2 prises + un interrupteur, nous avons dû faire ensuite une tranchée dans le sol pour faire passer le fil de la prise sous gaine et le prolonger jusqu'au mur suivant pour conserver la prise.
Pour l'interrupteur, j'ai dû le faire passer dans une poutre en béton du plafond. Donc bien vérifier les éléments présents et couper le courant, un tournevis testeur de phase est bien utile.

Les fils sont dans des gaines, donc pas de danger de les couper pendant la manipulation. Coupez les disjoncteurs qui alimentent ce secteur (prise, inter). Vérifier que c'est bien coupé. Ne mettez pas toute la maison dans le noir tout de même pour vous donnez une marge pour finit le boulot tranquillement ! Cassez votre mur. Mettez de côté les gaines et il ne vous reste plus qu'à trouver un bon copain électricien qui vous résoudra le problème en une petite heure de boulot. (Prévoir une bière au frigo tout de même).

Attention, faites appel à un architecte, essayez de trouver de l'aide avec l'association "les castors" : CASTORSOUEST.FR.

Bonjour, Je fais remonter le sujet. J'ai la même question. Comment faire soi-même ? Combien cela coûterait à faire faire par un professionnel ?

Bonjour. Même genre de question, je souhaite faire une ouverture de porte dans un mur en béton vibré (maison phénix). Puis-je le faire sans créer des linteaux ? Merci de vos réponses.

Attention : la modification de murs porteurs demande un permis de construire. Dans le cas d'une copropriété, vous devez de plus avoir l'aval du syndic.

Il existe des entreprises spécialisées dans la découpe de structures béton avec laser.
Les tarifs sont élevés vu le matériel utilisé mais travail soigné et en sécurité.

Essayez de trouver la cause. Faites vérifier les tuyauteries d'eau ainsi que les tuyaux d'égout, il y a peut-être une fuite, cela m'est arrivé.

Vérifier d'abord le compteur, fermer tous les robinets et regarder s'il tourne même un peu, si c'est le cas probablement une fuite dans la dalle. Cela m'est arrivé. Faites alors venir un plombier ou vous pouvez aussi faire intervenir votre assurance dégât des eaux, vous ne paierez que la franchise pour la recherche et vous serez fixée.

Allez emmerder celui qui a vendu la maison ! Les expertises de maisons vont être obligatoires ! Vous comprenez pourquoi ? Cordialement.

Bonjour Flo. Vérifiez effectivement si le phénomène n'est pas lié à une fuite d'eau. Si ce n'est pas le cas, pas de panique ! Laissez votre sol un moment à l'air libre. Il se peut que ce soit la condensation formée par le lino qui soit à l'origine de l'humidité. J'ai déjà rencontré le cas. En effet, le sol ne respire par avec un lino. Bien le laisser sécher à l'air libre et vous verrez si les traces d'humidité disparaissent. Si ce n'est pas le cas, et si c'est la chape de béton brute qui est apparente, en fonction de la hauteur sous plafond, vous pouvez étendre un film polyane au sol et couler une nouvelle petite chape de 5 cm d'épaisseur par dessus en prenant soin de faire remonter le film le long des murs sur l'épaisseur de la chape. Après séchage, un petit ragréage autolissant et vous pouvez poser le revêtement de sol que vous voulez. Bon courage.

Bonjour
La réponse 4 vous a apporté la solution à votre souci. Cependant, pour avoir une maison saine, il faut que les matériaux respirent. S'il n'y avait pas de fuite apparente, pensez à choisir des matériaux qui respirent ou sinon pensez à un petit vide sanitaire. Cordialement.

Je pense que l'acide chlorhydrique est une solution, ayant moi même fait le test. Tout dépend de la surface à décaper. Le mieux est encore d'essayer sur une petite partie du sol. Fifi du 77

Oui, mais à utiliser avec précaution, en faisant des tests par petits bouts pour le dosage et le temps de corrosion. Rincez abondamment pour arrêter le processus.

Bonjour, pulvériser de l'acide chlorhydrique, laissez agir et rincez ! Mais quel est le gravier utilisé ? Si c'est un gravier calcaire attention !

Faites un drainage (drain) autour de votre maison relié au regard des eaux pluviales (boîte de raccordement). Bonne chance.

Une sableuse à air comprimé pour le nettoyage du ciment, cela fonctionne. Cela devrait fonctionner pour des pierres. On peut trouver ce matériel en location dans les magasins de bricolage.

Le burin est peut être plus fastidieux apparement, mais à mon avis plus simple. Le sablage demande du matériel de qualité et c'est plus cher.

Il existe des burineuses électriques relativement bon marché et qui facilitent grandement le travail quand le mortier est épais, puis terminer à la brosse métallique.
Bon courage.

Pierre froide ? Tuffeaux ? Mortier à la chaux ? Au ciment? Ou bâtard, un bon marteau, un burin et du courage. Xave

Attention à la brosse métallique pour nettoyer les pierres car elle peut aussi les noircir. Dans ce cas là, préférer une bonne brosse en chiendent.

Est-ce dur ou tendre ? Si dur louer un burineur (le plus léger possible), en acheter un pas cher ne tiendra pas la distance, commencer par les endroits les plus durs d'accès pour finir par les plus faciles (à hauteur d'homme), car en fin de journée la machine devient de plus en plus lourde, prévoir un petit échafaudage. Si tendre (genre terre) un outil pointu avec un manche, vieux ciseau à bois... Dans les deux cas on enlève les traces de ciment avec de l'acide chlorhydrique dilué (lire mode d'emploi) : GANTS, LUNETTES, MASQUE ! Bon courage, ça vaut la peine !

Murs en pierre de taille ? Moëllons ? Pierre tendre ou dure ? Pourquoi l’avoir enduit ? Attention, peut-être en très mauvais état. bdx

Les marteaux burineurs sont trop lourds pour ce travail qui demande beaucoup de temps. Je propose en plus léger un burineur monté sur un compresseur. C'est un travail fastidieux et il faut impérativement porter des protections (oreilles et yeux). Ensuite il faudra faire un sablage. Même remarques mais il faut savoir que c'est encore plus dangereux... Alors réfléchissez bien et surtout demandez bien conseil autour de vous ou faites le faire par un bon bricoleur ou un pro.Maintenant peut être que tout va partir avec quelques coups de masse si ça a été mal fait (très probable en plus...)

Donc l'eau vient d'en haut, elle doit arriver de la toiture ou du voisin du dessus, il faut aller vérifier.

Bonjour, il existe des cartouches acryliques pour boucher ces genres de fissures et trous et sans que cela ne fasse de dégâts.

Est-ce un ragréage complet de tout le sol ou uniquement des trous à boucher pour, par exemple, positionner un parquet flottant ? Il faut vérifier le sol avec une règle en aluminium de la longueur maximum de la pièce. Repérer les endroits à boucher. Après avoir mis un produit d'adhérence adapté au sol, verser le ragréage aux endroits voulus. Il se positionne tout seul, lisser et vérifier à la règle l’absence de surépaisseur, sinon passer la règle en l'inclinant légèrement vers vous et en faisant des mouvements de translations tout en la tirant vers vous.

Il existe des produits de ragréage très efficaces et surtout garantis par le fabriquant s'il sont utilisés dans les règles de l'art. Produits de marque LANKO par exemple (conditionnés en sac de 25kg).

30mm c'est beaucoup trop pour un ragréage, ou alors en deux ou trois fois. Déconseillé de l'appliquer sur l'ancien carrelage, plutôt sur le béton.

Rénurez votre carrelage initialement pour être sur de l'accrochage de votre réagréage et il existe des produits (Weber) qui permettent jusqu'à 30 mm d'épaisseur.

Pourquoi faire après ? Xave

Avant de ragréer sur un carrelage il est indispensable de passer un primaire d'accrochage (type Iboprim ou Acrotex) en vente chez le marchand de matériaux.
Un conseil : ne vous éternisez pas debout sur ce type de produit ou vous laisserez vous semelles de chaussures collées sur votre ancien carrelage. Cependant il faut savoir que la plupart des produits de ragréage ne se passent que par épaisseur de 10mm.
Enfin, pour faire suite à la réponse 1, la majorité des produits garantis le sont s'il sont mis en oeuvre dans les règles de l'art ET par des professionnels.

Y a-t-il besoin d'un primaire quelconque avant ce ragréage?

1) Vérifier que le produit acheté va jusqu'à 30mm ± 5mm. Passer un primaire d'accrochage compatible avec ce produit.
2) Voir éventuellement de faire une petite chape avec un ragréage classique (toujours du primaire par contre ou au pire de la colle pour lino si vous êtes un peu ric-rac) là où c'est très creux et lisser une fois sec.

Sur un vieux sol, gratter les parties ne tenant presque plus, et faire un double encollage (sol et nouveau carrelage), et coller, c'est fini. Le produit magique qui permet de rattraper ces défauts de hauteur et cermiplus (30€ le sac de 25 kg cf site : cermiplus) ou fermaflex dispo chez point P.

La plupart du temps rechercher la facilité limite les coûts et les ennuis : le choix d'un chauffe-eau sur trépieds ou à poser directement au sol serait le plus juducieux.

Il existe des chevilles chimiques pour cela.

Le plus efficace ce sont les chevilles chimiques. Avec un pistolet on injecte le mélange à l'intérieur du tamis puis on scelle des tiges filetées.

Si c'est très lourd, y a-t-il une possibilité de traverser le mur et mettre un fer plat de l'autre côté ?
Dans l'humidité même les chimiques ont leurs limites ! (22/06/10)

Oui, il vaut mieux sinon vos fissures reviendront.

Je suis artisan et le prix le plus pratiqué est de 60 €.

60 € ne veut rien dire. Il faudrait savoir quel genre de cloisons ? (avec laine ou pas, double parement ou pas... quelle hauteur...).
Cependant une cloison de 48/72 c'est-à-dire un rail de 48mm et 1 couche de BA13 de chaque côté de la cloison avec à l'intérieur une laine de 45 mm coûtent moyennement 32 à 35 € le m².

Si vous êtes un peu bricoleur et que vous savez tenir un niveau, il vous en coûtera moins de 10 € du m² pour du placostyl, une face laine de verre comprise et bandes comprises, toutefois il vaut mieux demander conseil pour les bandes à un profesionnel.
SM13

Je suis entrepreneur et chez moi la bonne réponse = environ 30 à 35 € du M² livré blanc (bandes OK), mais pas poncé, ni peint... Au-delà de ce tarif, très franchement mettez-vous au bricolage !

Il y a tous les prix et tous les résultats, c'est parfois pitoyable et tout à refaire.

Je souhaiterais connaître le prix pour casser une cloison.

15 € de l'heure par quelqu'un de confiance, qui s'y connait dans le bâtiment et c'est parti.

30 à 35 euros le m² de placo fourni + pose + laine de 45 mm bande à part (2 euros le m²), ce sont les prix pratiqués sur Marseille.

Réponse à la réponse 4. Si vous faites bien vos bandes pas besoin de poncer.

Bonjour, pour ce type d'incident pas de solution miracle mais pour ma part j'ai réalisé une épingle dans le mur. Ce qui consiste à sectionner la fissure dans son milieu et de combler par du ciment et fer à béton des deux côtés de la paroi. Il faut sectionner la fissure latéralement. J'ai aussi au préalable découper le mur sur sa hauteur (joint de dilatation) en prenant comme départ le début de la fissure, puis on met un couvre joint.
Pour le crépi on enlève ce qui ne tient pas, on découpe de niveau sur la hauteur la partie à refaire et on refait le crépi. Et si on ne veut pas de raccord de couleur on peint plus tard l'ensemble.

Je me sers de tubes métalliques. Par exemple, je prends un tube de 26/34 pour la partie la plus haute et un tube de 20/27 pour la partie la plus basse. De plus, la régle glisse trés bien sur les tubes, et cela permet de réaliser des chapes impéccables.

Bonjour
C'est ce que j'avais pensé aussi pour dévier l'eau de pluie d'une terrasse ou réaliser le sol d'une douche.
Je ne connais pas les épaisseurs des tubes mais la différence d'inclinaison et également la surface du matériau utilisé (le carrelage n'aura pas la même vitesse que le bois brut) vont influer sur la vitesse d'évacuation de l'eau par glissement.
Pour faire un essai visible au bureau, essayez avec une compte goutte qui se vend à la pharmacie du coin et un morceau du support de sol que vous souhaitez choisir.
Cordialement.

Vous devez poser une ossature sol plafond pour avoir un circuit d'air.

Ayant le même problème, le maçon qui est passé à la maison hier me conseille plutôt la pose d'une ossature.

Oui, la pose doit se faire sur ossature, en laissant une lame d'air entre l'isolant et le mur 3 à 4 cm. L'idéal est de créer une ventilation haute et basse pour l'aération de la lame d'air.

Il est déconseillé de doubler un mur humide. L'humidité s'accumule derrière le placo et finit par pourrir le placo voire endommager la maçonnerie.
Avant toute chose il faudrait connaître l'origine de l'humidité et éventuellement la traiter, le problème c'est que les traitements peuvent coûter chers. Si pour des raisons financières vous n'avez pas le choix, il faudrait effectivement mettre une ossature afin de permettre une circulation d'air.

La circulation d'air n'est pas une solution mais un problème supplémentaire, en effet l'air "chaud" venant de la pièce entre en contact avec le "froid" du mur et il s'en suit une condensation: du coup c'est encore plus humide qu'avant! traiter le mur , si on a les moyens, reste la meilleure chose à faire.

Quel type de mur ? pierre ? enduit ciment ?... Pourquoi est-il humide ? Ne rien faire en placo tant que ce problème persiste, car la laine de verre va se tasser avec l'humidité, puis le placo pourrira et la ferraille rouillera. Donc tout à refaire après 2 ou 3 hivers.

Décidément, on voit tous les avis sur cette question !
Preuve que le problème n'est pas simple... La meilleure solution est en effet de procéder par étape :
1) identifier l'origine de l'humidité
- scotcher une feuille de plastique sur le mur et attendre quelques jours. Si de la buée apparait sur la feuille, c'est qu'il s'agit de condensation.
- s'il y a des auréoles en bas du mur jusqu'à 50 cm ou 1m, c'est probablement des remontées d'eau du sol par capillarité.
2) Traiter le mur
- Si condensation : ventiler la pièce.
- Si remontées d'eau du sol : injecter une résine (type Rubson, bidons vendus en grande surface de bricolage - trous de diamètre 18 tous les 30 cm environ à 10 cm de hauteur, angle 15° vers le bas - placer les entonnoirs vendus avec le bidon dans les trous - verser la résine jusqu'à remplissage de l'entonnoir - laisser la résine s'écouler par gravité dans le mur jusqu'à ce que le réservoir soit vide).
3) Laisser sécher le mur au dessus de la ligne de trous réalisés pour l'injection (patience... ça peut prendre plusieurs mois !)
4) Si l'humidité n'est pas revenue, vous pourrez doubler avec du placo. Par mesure de précaution, laissez quand même une lame d'air entre le mur et le placo.
Ce n'est pas très compliqué. Si vous posez la résine par vous-même, c'est nettement moins cher.
En revanche, c'est long (temps de séchage). Bon courage !

Mouais... Ça coûte hyper cher et ce n'est pas garanti à 100% !
Si le problème ne peut pas être résolu il faut une ventilation qui assèche l'air entre le mur et la plaque de placo (évidemment hydrofuge le placo !) genre une bouche de VMC ! Comme ça il n'y a pas d'accumulation d'humidité !
Ça ne résout pas le problème, mais les murs ne seront plus humides ! (11/04/10)

Oui dans les magasins de bricolage, vous y trouverez un produit étant appelé résine.

Dans le gros-oeuvre, on utilise un produit pour jointer le ferraillage aux longrines. Le nom m'échappe mais il se présente sous forme de seringue liquide de 20 cm environ. C'est un ciment à prise rapide et étanche. Toutefois attention car une fois ouvert vous avez 5 à 10 secondes pour l'appliquer, après il sèche. L'autre solution consiste en un enduit à la chaux hydraulique (tester la teinte voulue auparavant) qui possède la propriété d'absorber l'humidité pour rejeter du CO².

Oui il existe une colle et un hydrofuge que l'on mélange au mortier afin de reboucher et de rendre étanche. Il s'agit de PCI ou Sikaflex, il s'agit de colles pour adhésion au mortier. Autrement il y a un moyen aussi facile, il s'agit de faire une barbotine.
Ingrédients : eau, ciment pur afin d'obtenir une pâte, tout sera rebouché et étanche. De la part d'un maçon.

Ou avec un rebouchage normal en ciment et une bande ce calicot posée avec de la résine, parfait ! (12/04/10)

Tous travaux sur un mur porteur doit être réalisé par un professionnel. En plus il y a une garantie décennale. En cas de raté, les conséquences peuvent être très graves (travaux très minutieux et risqués).

Mettre un IPN (poutre métallique) au dessus de l'ouverture. Attention, l'IPN doit être plus grand que l'ouverture pour pouvoir prendre appui sur les côtés.

Ou vous pouvez également mettre un linteau.

Le mieux est de ne rien toucher, trop dangereux...

Nous avons acheté une maison des années 70 dans laquelle nous avons supprimé des cloisons et ouvert un mur porteur. C'est un professionnel qui s'en est chargé. Il faut effectivement poser un linteau ou un IPN, sans oublier de faire le calcul de charge qui permettra de définir son choix. Le maçon a aussi fait un truc auquel nous n'aurions certainement pas pensé, il a bien sûr étayé le bas, mais à l'étage, au-dessus du mur qui allait être cassé, il a mis des renforts dans les ouvertures de portes pour que rien ne s'affaisse.
C'est un métier, laissons faire les pros pour plus de sécurité !

Je recherche aussi à faire une ouverture dans un des murs porteur de ma maison, pourriez-vous me donner un ordre de prix pour les travaux que vous avez effectué ? Merci d'avance.

Bonjour, une ouverture dans un mur porteur vous coûtera de 1000 à 1300 €, selon la grandeur (fenêtre ou porte). Je parle dans le cas d'une maison ancienne avec des murs de 50 cm d'épaisseur.

Si on fait bien attention, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Je ne suis pas maçon mais j'ai réalisé moi-même trois ouvertures sur des murs porteurs :
- mur intérieur de refend : j'ai ouvert avec un demi cintre sur 1,80 m
- mur extérieur : j'ai ouvert 2,40 m pour transformer une porte-fenêtre de 1,20 m en baie vitrée coulissante.
- mur extérieur pour transformer une fenêtre standard de 1,20 par une fenêtre panoramique de 2,40 m au dessus de l'évier.
Le tout, pour les murs extérieurs, avec permis de construire, évidemment. Il convient de bien étayer, casser ce qu'il y a dessous, y compris l'ancien linteau s'il y'en a un, car il est hors de question de l'allonger. Pour ma part, j'ai fait des piliers de part et d'autre pour être certain que mon nouveau linteau, forcement plus lourd, serait bien supporté (20x20, armés). J'ai acheté le ferraillage tout fait (pour l'ouverture en 2,40, le ferraillage fait un peu plus de 3 mètres et coûte environ 60 euros TTC (l'avantage, c'est qu'il est calculé pour !). Ensuite, j'ai coulé mon béton dans le coffrage, j'ai attendu 3 semaines avant de décoffrer le linteau car il doit sécher pour atteindre sa dureté maximale ; et tout tient de façon impeccable. Pour ce qui est du prix, pour un sous oeuvre de cette taille, on m'avais annoncé entre 4500 et 6000 € tout compris (avec évacuation des gravats...). Faites-le tout seul, j'en ai eu pour environ 200 € et pas mal de sueur. Alors quand on n'a pas les moyens, on s'y met....

Bonjour, je suis maçon, tout a été dit ! Juste un point, attention à bien réfléchir avant de percer, si on est pas pro il y a des risques. Pour une ouverture de plus 1m il faut prévoir des renforts
( --__-- ) <----dessin.
Pour les IPN faire 2 renforts horizontaux soudés avec platine, c'est moins risqué quand c'est dans du vieux ! Ou faire une assise du côté droit et gauche pour répartir le poids.

Bonsoir, cela dépend de l'ouverture (quelle largeur) de votre mur, en quoi est-il ?
Il vous faut de l'outillage et surtout ne pas faire n'importe quoi, sinon vous prenez tout sur la figure.
Je rénove une maison en tuffeau, j'ai ouvert un refend pour monter un plein cintre, ouvert dans un porteur pour un passage, avec des techniques que les anciens employaient, pas bêtes ces anciens, donc pas d'étais.
Il est vrai que tout dépend de vos murs et comme vous pouvez le voir, j'ai pas tout pris sur la figure. Assurez-vous de pouvoir le faire et voir des professionnels pour le conseil, sinon, bon courage.

Il existe maintenant des placages de pierres naturelles en 2 ou 3 cm d'épaisseur, à rejointoyer soit au ciment, soit au bâtard. Voir magasins de bricolage.

On va chercher les pierres dans la montagne, ou voir à la déchetterie.

Bonjour
Dans la montagne, vous allez errer longtemps s'il n'y a pas de route. Vous allez galérer avec votre camion et vous n'êtes pas prêt de rentrer.
A la déchetterie, si ce n'est pas pour une grande surface, vous allez trouver.
S'il y a trop de différence, votre mur va ressembler à un carnaval.
Passez plutôt dans une région où les maisons son habituellement construites dans un type de pierres que vous souhaitez.
Passez devant une ruine et dites au propriétaire qu'il vous rendrait heureux si vous pouviez acheter son tas de pierres au prix de gros. Cordialement.

Le plus simple serait de surelever l'ensemble, ce qui permet de garder plus de surface de terrain tout en doublant la superficie habitable. Par contre, aucune idée pour le coût de la réalisation. Si quelqu'un connaît une fourchette de prix pour ce genre de travaux ?

Il y a une entreprise spécialisée dans la surélévation de maison (ESPACE CHARPENTE). Voici le lien dirigeant vers leur site : ESPACECHARPENTE.COM.

Attention avant de parler de surélévation,
vous devez être conscient de la surcharge raportée sur les fondations du bâtiment, de la résistance de vos matériaux existants lors de percements, démolitions et autres, afin de ne pas engendrer dans l'avenir de nouvelles fissures. Trop de personnes se lancent dans ce genre de travaux sans reflexion approfondie. L'extension oblige à d'autres contraintes, raccord existant, perte de terrain. Dans tous les cas, il faut un permis de construire, car augmentation de la surface habitable. Emile le maçon

Cela n'est pas trop conseillé, surtout si la charge du mur porteur est importante. Jean-François

Oui c'est possible !!!!!! Manquerait plus que ce soit déconseillé. Il faut juste respecter les prescriptions de mise en oeuvre plus ou moins techniques suivant le type de mur (parpaing, béton, pierre, etc .. ).

Attention ce n'est peut-être pas impossible, mais suivant les cas de charge (pression sur ce mur dans le pire des cas) bien montrer cela à un professionnel : architecte, ingénieur génie civil, ou une personne d'un organisme de contrôle en ouvrage de génie civil comme la Socotec ou l'APAVE. Ou bien le montrer à une personne du domaine génie civil. Il y a des risques à estimer. C'est fou ce qu'on peut lire comme bêtise sur les mises en oeuvre alors que c'est un changement de conception !

C'est peut être possible. Mais étant donné la dimension de l'ouverture que vous souhaiter réaliser ca peut être compliqué. Vous devez vous faire assister d'un professionel du bâtiment. En tant que professionnel du gros-oeuvre béton armé, je souhaite demander à l'inconscient ayant laissé la réponse n°2 ce qui lui permet d'affirmer - sans rien savoir de la structure, ni des charges supportées - que les 2 meneaux de 50cm sont à même de supporter les charges subies par les 3,30m de mur qu'il y a aujourd'hui. Un tel comportement est criminel, des gens meurent régulièrement en effectuant ce type de travaux sans connaissance.
Le dernier dèces remonte au mois dernier (juillet 2006) dans le Nord la dalle s'est effondrée sur l'homme qui venait de modifier les murs porteurs sans prendre de précaution. Elle n'est pas tombée tout de suite mais seulement alors qu'il déblayait les gravats.

Je crois que la vérité est entre les deux réponses précédentes. Effectivement il est souhaitable de faire des vérifications importantes en matière de pression et de maintien du mur à ouvrir pour autant si l'ouverture est pratiquée avec quelques précautions et le haut de celle-ci renforcée par un IPN par exemple le risque est alors calculé. Le recours à des experts a toujours un prix souvent exorbitant comparativement aux travaux à mettre en oeuvre aussi restons prudents dans les deux sens.

Couler 2 piliers béton armé de chaque côté et un linteau en 2 parties distinctes.

Quand on regarde des ruines, lorsque le linteau - même en chêne - a cédé, il se forme un arc. Si la pierre était bien montée, pas de souci. jrc

Dans quel matériau est faite la voûte du mur : pierre, parpaings ? Quelle charge pour l’étage et la toiture ? Tout est réalisable, mais il faut plus d’éléments pour donner des réponses fiables.

ATTENTION à la clé de voûte car la force qui appuie dessus se transforme en poussée sur les cotés des murs (une voûte est solide si ses bases résistent à la poussée latérale.

Bonjour
Je suis presque dans le même cas que vous. Après consultation d'un professionnel (ingénieur génie civil et bétons), 2 solutions m'ont été proposées :
- l'une avec la pose de fer en H sous la dalle en prenant la précaution de soigneusement étayer des deux cotés de la dalle,
- l'autre en béton féraillé dans le même type de structure qu'un pont, à savoir des fers à l'horizontale en haut rejoints en leur centre par des fers arrivant des deux côtés de la voûte, créant une sorte de chevalet sur lequel repose ensuite la dalle.