Forum MAÇONNERIE

Essuyer avec un chiffon sec. bdx

Pour remplir la cavité entre le mur et la poutre, utiliser un mastic acrylique en cartouche gris pour joints et fissures (peut aussi être peint) disponible dans tous les magasins de bricolage. Ce mastic étant élastique, le problème de température externe ne se posera plus. G.S

Bonjour,
si j'ai bien compris votre souci, le problème ne serait-il pas plutôt que vous n'avez pas fait de chainage au dessus de votre mur en parpaing ? je ne sais pas quel est la poids de votre charpente, mais effectivement, avec la toiture, le vent, etc... les pressions ne se répartissent pas de manière homogène. Si mon hypothèse est bonne, le mastic ne changera rien, je crois qu'il faudrait déposer la charpente et refaire un chainage. Un autre internaute donnera peut-être une autre hypothèse... Cordialement. JF

Si les fissures se prolongent jusqu'au sol, votre problème est plus important que vous le décrivez.
Vos murs parpaings ont-ils chaînes ? (Incorporation d'un ferraillage de renfort vertical et horizontal dans des parpaings spécifiques)

Oui, je pense aussi que c’est un souci de ferraillage au niveau des murs, il aurait fallu faire des poteaux en vertical et un chaînage renforcé horizontal, car une charpente apporte beaucoup de poussée sur un mur, c'est pour cela que c'est important le ferraillage.

Bonjour
Si la fissure va jusqu'au sol, cela veut dire que ce n'est pas le haut qui travaille mais la bas.
La dalle est peut-être juste mal ferraillée ou vous n'avez pas creusé jusqu'au dur (parole de maçon...).
(09/08/10)

Il faut faire un chevêtre en béton armé.
Votre question m'inquiète beaucoup. Si vous vous la posez, c'est que :
1- vous ne savez pas ce que vous faites (et là en cas d'erreur il ne suffit pas de refaire la peinture)
2- votre fournisseur de poutrelles/hourdis ne vous a pas fourni de plan (ou bien vous ne savez pas le lire) et c'est une faute professionnel.
Le gros-oeuvre n'est pas un jeu, les conséquences d'une réalisation approximative peuvent être dramatiques (ici, l'effondrement du plancher est possible). Faites vous assister SUR PLACE par une personne compétente (votre fournisseur ou un maçon). Faites vous assister par un professionnel du gros-oeuvre car une grande partie des réponses publiées sur les forum de bricolage sont rédigées par des personnes qui CROIENT SAVOIR et qui écrivent de grosses bétises.
Il ne s'agit pas là d'arrogance de ma part, mais je suis effaré de constater que lorsque que j'apporte une correction professionnelle (le gros-oeuvre c'est mon métier) à une réponse fausse ou inadapté, dès le lendemain d'autres idioties apparaissent pour rétablir l'erreur que j'ai tenté corriger ou apporter d'autres inexactitude.
Réponse Bricovidéo :
Bonjour et merci de votre participation. Nous abondons dans votre sens, et avons mis en place un système de validation destiné à parer ce genre de problème. Pour plus détails, merci de nous contacter par mail via l'icone de contact en bas de page ou à l'adresse images.bricovideo@gmail.com , en indiquant cette mention : Validation question n°2896 du thème maconnerie.
Cordialement, Patrice.

Bonjour,
Je partage à 100% l'avis de l'internaute (1), qui est un vrai professionnel. On constate qu'il se crée aujourd'hui, chaque jour, à chaque coin de rue, une "épicerie de bricolage". Il y a un marché pour ça, alors les prix sont élevés (même s'ils sont cassés en apparence), le conseil et la compétence sont souvent inexistants. Un fournisseur digne de ce nom, celui dont parle l'internaute (1) ne vous vendra pas de poutrelles comme on vend des cacahuètes, mais, sur vos indications, il vous proposera un plan, adapté à votre besoin, sur lequel apparaitra le chevêtre en béton armé indiqué par l'internaute (1). En prime, il vous livrera les poutrelles à longueur. Il sera peut-être même 5% moins cher que le vendeur de cacahuètes... JF

Le volume de béton en m3 s’obtient en multipliant la longueur, par la largeur, par la hauteur. Alex.

Bonjour
La réponse juste est de 7.2 m3. Il est aussi plus juste de prendre un peu plus donc 7.5 m3.
(09/08/10)

Si elle est à même le plancher (rez de chaussée sans cave), il est possible que cela soit des remontées de salpêtre, mais la couleur normalement tire sur le blanc.
Celle-ci peut changer au contact de différents matériaux. Bonne chance.

Ce serait bien de mettre un enduit hydrofuge à l’intérieur pour éviter que la pierre ne s’imprègne de terre. Autre chose, il faudrait prévoir des pissettes aussi pour pouvoir évacuer le surplus d’eau.

Bonjour,
... et pour compléter les bonne suggestions de l'internaute (1), je mettrais, du côté du mur, surtout si c'est le mur de votre maison, une protection "mécanique", style Delta MS ou équivalent. Voir par exemple question 2760, votre question est beaucoup plus simple mais il ne faut pas sous-estimer les remontées d'humidité provenant d'une jardinière adossée à un mur d'habitation. JF

Le bois serait plus économique et causerait moins de dégâts dans la maison pour la mise en oeuvre.

Le béton entrainerait à mon avis beaucoup de frais de réalisation mais aussi de décoration, sans compter l'encombrement, le bois se travaille assez facilement (à l'aide de bons conseils de pros) et niveau esthétique il n'y a rien à redire... Mais attention le bois vaut sont pesant d'or ! ! !

10 cm

Entre 15 et 20 cm c’est bien.

Si c’est l’épaisseur du béton que vous voulez savoir, c’est 8 cm et non 10,15 ou 20 ça ne sert à rien du tout (je suis maçon de métier).

Bonjour, si vous comptez faire votre dalle avant la pose de votre abri de jardin, un minimum de 15 cm est nescessaire avec bien sur un ferraillage adapté, si il est existant le dallage intérieur peut ne faire que 8cm mais un professionnel ne vous la fera pas car elle serai hors normes et non garanti par son assurance pour malfaçon. La difference entre 8cm et 15cm n'est que de 0,600 m3 soit une centaine d'euro de materiaux pour un risque de desordre très important. DT

Quelle est la longueur de ce mur porteur ? Car une ouverture sur 3 m cela commence à faire beaucoup, faites venir un professionnel.

Un architecte ne servira à rien, il faut bien étayer le plafond des deux cotés du mur, puis découper et faire un linteau avec un bon ferraillage renforcé (15/15), mais le mieux plutôt qu’un linteau, c’est la mise en place d’un IPN.

Pour répondre (surtout à l'internaute 2):
- un architecte souscrit à une assurance décennale, c'est important quand on touche à la structure. Juste pour ça, il peut être utile.
- un linteau est une poutre située au dessus d'une ouverture. Le terme "linteau" ne préjuge pas du matériau utilisé. Aussi un linteau peut-il être en béton armé, en acier (IPN ou tout autre profilé standard ou pas) ou en bois. Le choix se fait selon les conditions de mise en oeuvre et les sections nécessaires (qui sont évidement différentes selon les matériaux).
- "un bon ferraillage renforcé (15/15)" peut être ridiculement faible sur une longueur de 3m, tout comme il peut être outrageusement surdimensionné. Il est impossible de donner un tel renseignement sans avoir, ne serait-ce qu'une notion, des charges à reprendre (étages supérieurs ? combien ? planchers ? combien ? quel matériaux ? charpente ? quelle répartition des effort ?).
autres points importants :
- les matériaux constituant le mur porteur (on ne travaillera pas de la même façon selon qu'il s'agit par exemple d'un mur en béton armé ou en pierre naturelle)
- la configuration de la structure alentour, souvent oubliée, reste un point majeur. Par exemple, si votre mur porteur fait 20 cm de large et 3.50m de long (j'exagère peut-être, mais je n'ai pas d'info à ce sujet): en créant une ouverture centrée de 3m, vous laissez 2 "bouts de murs" de 25cm de chaque côté. Ces 2 éléments (d'une section totale de 0,1 m²) ont-ils la capacité de supporter les efforts qui transitaient auparavant dans mur d'une section de 0,7 m² ? De même, qu'y a-t-il en dessous (autre mur, semelle de fondation filante ?)
Ne jouez donc pas à l'apprenti sorcier, faites appel à une bonne entreprise (donc pas forcément la moins chère) ou à un bureau d'étude structure qui vous conseillera une entreprise d'aplomb et observera la structure dans son ensemble afin de déterminer la faisabilité et le mode opératoire.

Bonjour
Étant donné qu'il s'agit d'un mur porteur, en général on n'y touche pas sans l'avis d'un professionnel.
Il joue le rôle d'un pilier et intervenir sur ce mur sur une longueur de plus de 3 mètres, c'est prendre un risque.
Cordialement.

Je pense que c’est un bel exemple de flexion, je dirais mauvais ferraillage et oui, surveillez.

Au vu de votre description, vos poutres pourraient être sous-ferraillées en fonction de la charge qu'elles supportent.
Il faudrait vérifier, par le calcul, leur adéquation aux efforts supportés :
- relever par Ferroscan la nature du ferraillage existant
- calculer la charge supportée (poids de l'existant + surcharges)
- vérifier par le calcul si le ferraillage en place est suffisant.
Si vous n'êtes pas un professionnel, il va vous falloir consulter un bureau d'études en béton armé pour qu'il mène ces contrôles.

Oui "c'est un bel exemple de flexion" car une poutre travaille toujours en flexion, ne serait-ce que sous son poids propre ! Ecrire ça est aussi utile que de dire qu'un poteau travaille en compression (simple ou composée).
Et oui le béton armé fissure dans les zones en traction, même avec le bon ferraillage, c'est son mode de fonctionnement. Pour information, la première question que l'on se pose avant de calculer un élément en béton armé est : "la fissuration est-elle très préjudiciable (fort risque d'agression chimique des aciers), préjudiciable ou peu préjudiciable (= peu importe si ça fissure)? ". De la réponse découlera le choix d'un coefficient de calcul.
Souvent les micro fissures sont invisibles à l'œil, mais quelquefois elles sont plus larges et deviennent perceptibles, leur présence reste malgré tout normale.
Jetez y un oeil de temps en temps pour vous rassurer, mais elles ne devraient pas évoluer dans le temps (ni en longueur, ni en largeur) sauf bien sûr si vous avez apporté récemment sur le plancher des charges nouvelles et importantes (un gros aquarium par exemple).

Excusez-moi réponse 3, d’apprendre mes cours de CAP et d’essayer de donner une réponse qui n’est pas à la hauteur de la votre. (J’espère que la réponse est précise monsieur science)

Bonjour,
Tout dépend de ce que vous appelez "mur en pierres de taille". S'il s'agit d'un mur traditionnel, constitué de pierres qui ont été hourdies à la chaux, je vous propose de vous référer à l'excellente fiche technique du site Cité Maison, dont j'ai donné le lien sur la question 2608 (à cette occasion je remercie le site, et Monique, la reine de la chaux). Cette fiche, c'est dans le cas où vous voulez laisser les pierres apparentes, sinon, si vous voulez faire un enduit "recouvrant", le lien à la fiche correspondante est sur la question 2619.
Vous trouverez aussi une non moins excellente fiche sur le beau site "Architecture Traditionnelle Méditerranéenne". Ce site est ici :
www.meda-corpus.net
La fiche qui concerne le rejointoiement d'un mur en pierres est ici :
www.meda-corpus.net/libros/pdf_fiches/liban_frn/rehab/3-07%20FR.pdf
Si vous souhaitez plus d'informations techniques sur ce même sujet, vous avez également la documentation de l'Ecole d'Avignon (qui est d'ailleurs l'un des partenaires du projet européen meda corpus, dont je viens de vous indiquer le site).
WWW.ecole-avignon.com
Cordialement.
JF

Vous trouverez des ponceuses à béton chez des loueurs de matériel.

Au rique de faire hurler certain, je mettrai un mortier de ciment dosé a 1/1, lui seul pourra resister au passage des véhicules. Pour la mise en oeuvre, remplir les joints a la truelle, bien serrer le mortier, et nettoyage des pierres a l'éponge après le début de prise du mortier (travaillez par petite surface, il va de soit que plus vous serez soigneux au remplissage moins il y aura de nettoyage), bon courage. DT

La meilleure solution est une étanchéité multicouche protégée ensuite par des dalles sur plots ou une étanchéité bitume. Dans les 2 cas, il vous est nécessaire de faire appel à un professionnel.
Abandonnez votre projet de solutions inadaptées qui ne vous donneront que des problèmes par la suite (un béton n'a jamais été étanche, même fibré).

Aucun ouvrage en béton n'est étanche, même en y rajoutant toutes les poudres de perlimpinpin du monde. Sauf à prendre des précautions spécifiques et à utiliser des accessoires de bétonnage (traitement des joints secs, des reprises, etc, etc, etc). Votre maison n'étant ni une piscine, ni une station d'épuration, ni un réservoir d'eau, aucun des procédés adaptés à ces situations n'a été mis en ouevre à la réalisation. L'étanchéité doit donc être traitée par un procédé adaptée.
Il faut faire :
-soit une étanchéité à la résine (application d'une résine composite après avoir traité tous les points singuliers que constituent les angles, les évacuations, etc)
-soit une étanchéité à chaud (procédé plus traditionnel par enduit d'imprégnation bitumineux à froid, suivi d'un pare-vapeur, puis d'une couche d'étanchéité proprement dite)
Dans les 2 cas il faut :
-assurer la protection mécanique de l'étanchéité (par un chape béton flottante par exemple)
-traiter les relevés périphériques plus haut que le niveau fini, la hauteur est a adapter selon les conditions locales (hauteur réglementaire de neige par exemple)
-prévoir des évacuations pour l'eau
-isoler thermiquement votre terrasse par dessus. J'insiste sur ce point car la condensation sur votre plafond froid aura les mêmes effets qu'une infiltration d'eau.
Enfin je vous conseille de faire appel à une entreprise d'étanchéité qui vous guidera, aura la maitrise des spécificités locales, et vous assurera une garantie décennale sur ses ouvrages.

Bonjour
La meilleure solution est une étanchéité multicouche protégée ensuite par des dalles sur plots ou une étanchéité bitume. Dans les 2 cas, il vous est nécessaire de faire appel à un professionnel.
Abandonnez votre projet de solutions inadaptées qui ne vous donneront que des problèmes par la suite (un béton n'a jamais été étanche, même fibré).
Si un béton n'a j'aimais été étanche, comment expliquer (vous le faites) que des murs de sous sol en banché ne prennent pas l'eau ?
Et avez-vous déjà vu une maison s'inonder par la dalle ?
D'après moi, il vous faudrait juste arrêter de lire ce qu'on vous dit sur internet !
Pour la réponse de votre toit terrasse, il vous faut juste appeler un couvreur qui se fera un plaisir de vous faire l'étanchéité. Cordialement, Le maçon (09/08/10)

Non, vos sacs sont inutilisables.

Il vaut mieux éviter.

Vous pouvez faire également une terrasse sur poteau rond, avec des poutres qui se reliraient et un plancher dessus. Après pour votre question à propos des poutrelles de 4m, il y en a en soubassement, il faut poser du 20 alvéolaire.

Si le mur n'a pas les fondations suffisantes, et s'il n'est pas bien d'aplomb (c'est souvent le cas des murs anciens) le risque d'effondrement est important... dans ce cas il vaut mieux confier les travaux à un pro.
Si c'est un mur plus récent en agglo ou parpaing recouvert de pierres, il faudra le casser à la masse et prévoir la pose de pilier aux 2 extrémités pour que le mur ait un appui suffisant...
Pour vous initier à la maçonnerie je vous conseille de lire "la maçonnerie facile" par José Roda (10 euros)

Je pense que c’est un muret bas de 1 mètre environ, donc c’est bon, ça ne risque pas de s’effondrer, n’ayez crainte. Si le mur est scellé au ciment,il vous faut un pied de biche, une massette et un marteau piqueur, faites alors le trou en partant du haut vers le bas, une fois ce trou fait, ça part tout seul.

Ce mur va-t-il porter quelque chose ? Sinon pas de chainage juste des parpaings, un poteau tous les deux, trois mètres.

Non, s’il n’y a rien à fixer dessus, cela ne sert à rien, mais pour une finition propre, une petite arase de niveau serait préférable.

Faite une fondation armée, sur 30 m cela va travailler.

Bonjour
Dans tous les cas, vous devez faire un chaînage car un muret de n'importe quelle hauteur travaille toujours et, surtout, s'il fait 20 mètres. Cordialement, Le maçon (09/08/10)

Le mieux est de faire une chape de 4cm et de poser directement sur la chape fraîche.

Faire une pose sur chape béton maigre de 4cm environ, avec joint sable sablon ou joint béton blanc chaux.

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Outillage.
Cordialement.

Une ponceuse vibrante ou une excentrique c'est pas mal non plus.

Une cale à poncer et de l'huile de coude, vous serez moins embêté par le fil.

Bonjour,
nous sommes actuellement concernés par ce problème et effectivement conseil d'un expert nommé vendeur, acheter dans un magasin de bricolage des éponges granuleuses spéciales pour placo pas chères et ça gratte, mais éviter le côté de l'éponge le plus granuleux sauf pour les morceaux difficiles et surtout poncer partout même là où il n'y a pas de produit.
Salut à plus. Et munissez-vous de la panoplie de cosmonaute...

Bonjour,
avec de la colle spéciale (avec du ciment cela ne tiendra pas). Si le morceau cassé est important, il serait bon de percer délicatement la pierre et le morceau en vis à vis, et de mettre une tige "tourillon" de préférence en inox, scellée avec la même colle. JF

Il faut que vous preniez de la résine.

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Litiges Travaux.

Il faut faire une expertise pour malfaçon, voilà.

Bonjour, j'ai un ami à qui cela est arrivé ! Attention, l'expert a déclaré : si les murs avez été montés jusqu'au sommet de la toiture, l'assurance prenait en charge mais étant donné que mon ami s'est aperçu de la malfaçon avant ; il dit qu'il a fait expertiser et arrêter la construction ; il est de sa poche de 40 000 €, alors bien lire les clauses au niveau des assurances.
Bien sûr au moment de la première expertise, l'expert aurait pu lui donné l'astuce mais ça l'aurait obligé de payer.
Alors méfiance car quand il s'agit de payer, si ils peuvent éviter... (14/07/10)

Vous pouvez déjà passer le primaire, mais laissez une hauteur de plinthe pour le collage (si c'est du carrelage).

Le mur étant en parpaing, il s'agit certainement d'un mur porteur. Ce qui nécessite forcément un linteau pour la reprise d'effort, donc la hauteur est à calculer. En attendant, il faudra étayer avec une poutre (bois par exemple).

Bonjour
Je suis maçon et moi, à votre place, je le ferais moi-même. Ça n'a rien de compliqué.
Vous avez juste à tracer votre passe plat coupé au lapidaire, ce qui vous permettra de ne pas avoir de trops grosses charges sur vos tableaux.
Puis, cassez avec une masse et ensuite, allez chercher un prélinteau béton ou un ipn chez des marchands de matériaux.
Ne pas oublier de faire votre ouverture un peu plus large de 10 cm de hauteur en plus, pour le prélinteau et 3 cm de largeur pour votre placo.
Calfeutrez votre prélinteau avec de la colle puis le tour est joué. Cordialement, Le maçon (09/08/10)

Votre vendeur n'engage pas sa responsabilité, il aura réussi à vendre son ouverture et vous vendra les matériaux quand tout sera par terre. Si vous créez une ouverture dans un mur existant il est évident qu'il faut un linteau, et que ce travail doit être fait par un professionnel, si vous ne voulez pas voir apparaître des fissures et autres désordres. Si vous aménagez un garage vous devez avoir une porte (classiquement de 2.40 x 2.00) que vous pouvez utiliser, demandez un devis à un menuisier qui vous la posera avec une TVA à 5.5%, elle ne vous coûtera pas beaucoup plus chère, sera sûrement de meilleure qualité, et vous serez couvert par une assurance décennale. Cordialement DT

Les vendeurs ne sont pas professionnels ! Il faut faire un linteau c’est évident ! Je suis maçon et des trucs comme ça, ça me rend malade, je ne supporte pas qu’on fasse faire des erreurs au gens, ils n’en subissent pas les conséquences eux.

Merci pour vos réponses. Je vais donc mettre un linteau.

Bonjour,
Je vous déconseille les produits de rebouchage dans votre cas.
Le torchis est un matériau qui doit respirer pour gérer parfaitement l'hygrométrie.
Il vous faut donc à mon avis travailler à la chaux.
La question préalable serait de savoir si vous pouvez travailler en retouches locales, ou si vous devez tout refaire. Tout refaire, ce serait dans le cas où votre couche de couverture est du plâtre. La plâtre, ça vieillit assez mal. Est-ce lui qui s'est dégradé en vieillissant, ou était-il étouffé sous une tapisserie plastifiée ? . S'il y a plâtre, et si, étant propriétaire, vous voulez travailler dans la durée, il faudrait décaper le plâtre et repartir sur un enduit "à pierres vues" ou "traditionnel en 3 couches", les 2 se faisant à la chaux.
Dans tous les cas, pour des retouches locales ou pour une réfection globale, vous pouvez vous inspirer de la méthode décrite dans l'article de M. CERRO
www.citemaison.fr/Enduit-traditionnel-a-la-chaux
Il suffit d'extrapoler sur les parties qui vous intéressent (soit finition, soit pour les gros trous rebouchage -id. corps d'enduit- puis finition). Il y a un article voisin, du même auteur, sur cet excellent site, qui concerne les enduits à pierres vues.
De toutes façons, la chaux est un matériau très simple, souple et agréable à travailler. Il faut bien humidifier le support, et, l'été, ne pas travailler au dessus de 25 à 30° max.
Cordialement. JF

20 cm suffisent, maintenant c’est un choix, les Stepoc c’est très bien, le béton aussi, mais n’oubliez surtout pas de mettre le ferraillage nécessaire et dans les fondations des ferrailles verticales tous les 2 mètres.

Bonjour, pour l'épaisseur 20 cm sont suffisant, mais le plus important n'est pas la, je joins un plan au format pdf ici où vous pouvez vous rendre compte de la fondation et de l'armature néscessaire. Ce travail doit être réalisé par des professionels, après une étude béton prenant en compte toute les contrainte de votre ouvrage, Désolé. DT

Pour les agglos à bancher (= Stepoc ou agglos coffrants) il faut mettre 1 acier vertical tous les 50 cm (soit 2 au mètre) et non 1 tout les 2 mètres (contrairement à la réponse 1). De même il faut mettre 2 aciers horizontaux à chaque rang. Il ne faut surtout pas oublier l'évacuation de l'eau (barbacanes ou drain arrière).
La semelle de fondations devra évidement être dimensionnée et conçue correctement.

Il est préférable de monter une cloison légère type placoplâtre pour éviter de surcharger dangereusement votre plancher.

Enlevez les dallettes, remettez du sable à niveau et reposez les dallettes. Si ça a tenu 10 ans c'est déjà bien, c'est l'heure de tout recommencer. Rassurez-vous c'est facile à faire.

Le mieux est de tout retirer et de faire une chape en dessous, puis les coller directement sur la chape fraîche.

L'intérêt des blocs à bancher c'est l'isolation thermique. Quel est l'intérêt pour une piscine ?

Moi j'en ai fait une avec ces blocs, de 11,5 X 6 sur 1,70 de haut. L'avantage est que l'eau refroidit moins. J'ai en permanence 3 ou 4 degrés de plus que celle du voisin en béton et que l'autre en liner sur tôle.
Voir la photo ici
.

Le bloc à bancher est bien, mais moi je la ferais en bloc béton à bancher.
C'est un peux plus cher et oblige un enduit avant la pose du liner de préférence.

Soit vous mettez des baguettes ou des règles avec des baguettes, vous pouvez enduire tout le poteau d’un coup.

Une planche droite de chaque côté de façon à faire 2 faces (face et dos) soit 4 planches.

Il faut plomber les arrêtes de chaque côté à chaque rang(fil à plomb ou un niveau juste)

Un pose en coffrage peut être utilisé, il faut monter le coffrage au fur et à mesure.

Bonjour, volume de la dalle est de 0,600 m3, et la réponse se trouve dans le tableau des bétons et mortiers que vous n’avez pas eu la curiosité de consulter avant de poser votre question. J-Pierre, modérateur

Bonjour
En partant, par principe, qu'avec les bétonnières que nous avons au travail, nous faisons des gâcher de 150 litres pour un sac de ciment : 25 pelles de sable et 25 pelles de graviers.
Je vous laisse faire le calcul. Cordialement, Le maçon (09/08/10)

Oui.

Bonjour,
de combien est cet espace ? éventuellement une petite photo nous serait utile. JF

Bonjour, j'ai eu cela moi aussi, j'ai donc mis du ciment par en dessous pour boucher le trou grossièrement (je suis pas spécialiste donc j'ai fait ça avec mes mains et des gants en cuir de travail). Quand cela a été sec, j'ai fait du ciment plus liquide que j'ai coulé par au dessus, puis j’ai attendu que cela soit sec à nouveau et j'ai fini en dessous avec du plâtre... j’ai poncé... peint. M

R² x Pi x Epaisseur, soit 3,00 x 3,00 x 3,1416 x 0,10 = 2,827 m3.
Vous ne le précisez pas, mais si vous voulez aussi savoir combien de sable, de gravier, de ciment, etc. , reportez vous au tableau des dosages des bétons et mortiers. Bonne dalle… JP13

Le volume d'un cylindre est V= Pi x R x R x H soit V = 3.14x3x3x0.1 = 2.83 m3

En général une grosse semaine, si votre béton est correctement dosé. DT

21 jours normalement.

Au bout de deux jours, le béton a fait sa prise et il faut 21 jours pour le séchage complet.
La patience a un prix mais elle paye, si vous mettiez votre portail aussitôt après, vous risqueriez de faire pencher vos poteaux.

Non : si vous posez votre carrelage sur des fissures, celles-ci risquent de se prolonger dans votre carrelage ;
Il vous faut tout d'abord rechercher la cause de ces fissures afin d'apporter le traitement adapté avant de carreler.
Si ces fissures sont inertes (ne travaillent plus sur plusieurs mois, y compris changement de saison. Point à vérifier par la mise en place de jauges témoins sur plusieurs mois), un pontage par fibre de verre incorporée dans le ragréage peut être suffisant. Un ragréage fibré peut également faire l'affaire si vous avez des microfissures généralisées.

Si ce sont des fissures de fractionnement, vous devez réaliser le même fractionnement dans votre carrelage. Dans l'hypothèse où ce sont de petites fissures de retrait, une colle flexible fera l'affaire. DT

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum LITIGES TRAVAUX.

Demandez lui de la remettre à sa place

Déjà, soit vous la faites déplacer, soit vous demandez un rabais en espérant que vous n'avez pas encore tout payé.

Pourquoi ne pas réaliser une chape flottante ainsi votre support sera totalement désolidarisé de votre chape ? Dans ce cas là on utilise soit des panneaux polyuréthane et un joint périphérique (si la réservation est suffisante) soit un film Polyane. (09/11/10)

En général il suffit de pulvériser de la colle à papier peint sur le mur. DT