MAÇONNERIE

Vous aurez une fissure entre les deux, c’est inévitable. Utilisez un recouvre-joint.

Bonsoir, il faut complètement désolidariser les deux parties. Maçonnez un mur en parpaings de 15 pour perdre moins de place, celui-ci s'adossant contre le mur existant.

Faites des saignées à l’horizontale et mettez des fers à béton sur toute la longueur. Rebouchez puis toilez le mur (toile résine) et un ciment lisse ou crépi fait à la tyrolienne.

Salut ! j'avais le même problème mais à l'intérieur de ma maison alors j'ai démonté mes murs en torchis, terre et je les ai remontés en siporex (bon isolant, léger, et facile à travailler) et j'ai pu garder tout mon pan de mur avec mes poutres ! christophe

Aucun problème avec la fissuration de retrait. Il n'y a pas lieu de faire un traitement de ces fissures, leur présence -normale- est prise en compte dans le calcul des ouvrages en béton armé. Toutefois, il est souhaitable de prendre des précautions pour limiter l'ampleur du phénomène (utilisez un béton plus sec, bâchez, arrosez...).

Si c’est une maison ancienne, vous pouvez faire un habillage de bois avec des poutres de récupération, cela consolidera le reste de la cloison.

Quelle sera la hauteur de terre à soutenir ?

Il vous faut 4m3 de gravier, 3m3 de sable, 4 sacs de ciment au m3 et une grosse bétonnière. Le mieux, si accès, faire venir camion toupie de 7,5 m3.

48 m² * 0.15 m d'épaisseur = 7.2 m3 de béton
à 300 kg ciment /m3 : 7.2 * 300 = 2160 kg de ciment soit environ 62 sacs de 35 kg. Agrégats : 7.2 m3 de TVR (mélange préparé de sable et gravillons pour le béton). Pourquoi ne pas doser à 350 kg de ciment / m3 ?

C'est normal, c'est la réservation pour le ravalement.

C’est normal, car c’est pour l’enduit de façade.

La réservation pour le ravalement, il faut peut-être que l’artisan en parle avant de mettre devant le fait accompli, ça c’est pour le gros malin et sa réponse lapidaire !

Pour la réponse 3 : Un artisan laisse toujours une réservation pour l'enduit de façade. Si exceptionnellement il n'y en a pas, c'est à la personne qui commande les travaux de le préciser sur les plans.

Il faut mettre un réducteur puis faire une étanchéité au silicone.

Travaillez avec des pièces PVC adaptées pour faire une réduction de diamètre. En vente dans toutes les grandes surfaces de bricolage.

Cassez-en un ou plusieurs, mais toujours la rangée du haut.

Bonjour
Il existe des carreaux de verre avec un dispositif d'ouverture. Cordialement.

Il est tout simplement interdit de passer des fourreaux, câbles et autres tuyaux dans une chape. Vous encourez 2 risques :
1- Fissuration de la chape là où les fourreaux lui enlèvent de l'épaisseur.
2- Perforation des gaines le jour où vous voulez percer le sol pour fixer quelque chose (ne serait-ce qu'un bête seuil de porte).

D'accord, mais alors à quel moment ou à quel niveau enterre t-on les câbles ? Il y a combien de cm de profondeur entre les câbles et le revêtement sol par exemple ? Merci.

Les fourreaux (eau et électricité) doivent passer dans la dalle, ou le dallage en béton, qui sert de support à la chape.

Bonjour
En fait, il est interdit de passer des fourreaux dans une chape flottante.
En revanche, il n'est pas interdit de les passer dans un chape de ravoirage (c'est souvent prévu pour ça) ou dans une chape adhérente rapportée. Cordialement.

Si par "béton moucheté" vous voulez parler d'un bouchardage de type mosaïque, alors oui il existe une boucharde se présentant sous la forme d'un rouleau pour faire ça. En vente chez les grossistes (Point P par exemple). Il faut un lissage impeccable du béton, puis au bout de quelques heures (4 à 6 selon la température) passez la boucharde en essayant d'exercer une pression régulière. C'est un geste technique, il est assez difficile d'obtenir un résultat irréprochable.

Bonjour
Personnellement je propose un glacis de ciment pur saupoudré généreusement sur le béton frais, un coup de lisseuse pour l'effet glacis, l'eau remonte par capillarité et tout de suite la boucharde dans le frais, sans appuyer.
Cordialement.

Un drainage au fond va rendre la vie difficile aux plantes. Il faut au moins passer un noir de fondation à l'intérieur de la jardinière.

Je vous conseille, et c’est vraiment efficace j’ai fait ça chez moi, d’acheter de la toile goudronnée pour toiture (rouleau de 1.00 m x 50 m). Séparez la terre de votre muret, nettoyez un peu l’intérieur de ce dernier et glissez la toile entre les deux. Ramenez la terre contre celle-ci. Coupez ensuite la toile 2 à 3 cm au dessus de la terre (partie non voyante). Voilà c’est fini. Ne remplacez pas la toile par du vulgaire polyane (plastique en rouleau). Il se désagrège avec le temps mais pas le goudron.

Bonjour, je suis terrassier, il faut drainer le terrain à partir de la fondation de la maison. Tout le tour de la maison pour capter les eaux de pluie. Attention, il y a un vrai chantier.

Essayez un nettoyeur haute pression et mettez de la javel dans l'eau.

Bonjour, avec de l'acide chlorhydrique on peut enlever les taches de ciment, mais attention il faut prendre des précautions (gants, masque...), il faut le faire avec de l'acide pur ou diluer dans l'eau et brosser avec une brosse en fer et rincer aussitôt.

Bonjour
L'acide chlorhydrique va attaquer toutes traces de calcaire mais peut aussi attaquer le matériau et l'abîmer.
La javel va s'attaquer aux moisissures et mousses, elle "blanchit" la surface.
Ce sont deux produits très dangereux, ils ne doivent JAMAIS être en contact entre eux.
Cordialement.

De plus passer après de l'huile de décoffrage ça les rendra brillante naturelle. (11/04/10)

Bonjour je proposerais de renforcer le mur avec de la terre, du côté de votre maison. un permis est nécessaire souvent pour les modifications du terrain (et modifications extérieures en général) bonne chance.

J'ai eu le même problème il y a quelques années.
La construction d'un mur non rectiligne (agglos banchés) sur une grosse fondation profondément enterrée (+ remblai intérieur) a résolu le problème et parfaitement rempli son rôle.
Le jeu consiste surtout à s'assurer que le mur ne se couche / ne casse pas sous la pression de l'eau.
Notez que l'eau, si elle n'entre pas chez vous, ira fatalement ailleurs, et peut-être chez votre voisin.
Ce genre d'ouvrage peut nécessiter un investissement collectif et des autorisations.

Tout est une question de portance du sol. Si votre structure est "légère", ou si le sol est déjà consolidé, vous pouvez vous y risquer à condition de faire attention à la fondation des murs. Si elle est lourde, ou si le sol est assez meuble, vous pouvez avoir des tassements différentiels ; mieux vaut alors une construction indépendante à quatre murs. Bon courage.

Avez-vous fait des fondations ? Si oui c'est largement bon, mois je prendrais du parpaing de 15 bien suffisant pour ce type d'ouvrage. Bon courage maçon.

D'abord empêcher l'eau de stagner, ensuite déterminer ce qui est poreux (si fissure : colmater) si crépi faire une bande étanche si autre application d'un produit étanchéifiant, voire injections.

Bonjour, très bonne question (je me la pose également) ce sujet reste assez flou. Sur certains sites, on préconise plutôt d'utiliser un mortier batard (1 volume ciment 1 volume de chaux (oui mais laquelle? chaux dite " hydraulique " ?), et 4 volumes de sable (aucune précision si sable de rivière ou sable "à lapin") par rapport au mortier réfractaire. Mais il me semble pourtant plus logique d'utiliser ce dernier du fait de sa plus haute résistance à la chaleur (en cas de feu de cheminée par exemple). Je pense donc utiliser les deux mortiers, le réfractaire pour les joints et le batard pour une ceinture renfort (5 ou 10 cm de largeur par exemple). A moins de ne faire un cimentage intégral sur toute la hauteur du conduit en supplément de l'extérieur. A voir...

Pour le hourdage des boisseaux de cheminée qu'ils soient en terre cuite ou en pouzzolane (roche d'origine volcanique), il faut utiliser un mortier ayant un avis technique ou réaliser un mortier dosé à 400kg, 50% de ciment et 50% de chaux NHL ou uniquement une chaux NHL5Z (dtu 24 de la fumisterie).

Bonjour,
Achetez des sacs de chaux dits... multibat... c'est de la chaux bâtard il y a déjà le ciment dedans pour un sac de 25 kg. Il faut 2 seaux d'eau avec 20 pelles de sable.
Attention, si votre sable est stocké dehors, il faudra beaucoup moins d'eau et il faut que votre mortier soit homogène. Bon courage. Cordialement.

En allant dans une grande surface de bricolage vous devriez pouvoir obtenir l'info.

Le fibrociment contient de l'amiante, il me semblait donc qu'il avait dû disparaitre des points de vente.

Le fibrociment à base d'amiante ne se vend effectivement plus, mais le fibrociment existe toujours. Les fibres d'aujourd'hui ne contiennent plus d'amiante simplement.

Bonjour Isabelle. Le décapage d’escalier se fait avec une bordeuse à parquet que vous pouvez louer, un racloir et une ponceuse de finition, type vibrante ou excentrique. Il faut poncer le bois à blanc avec du papier de 36, pour dégrossir ; du 80, pour enlever les traces ; des 36, pour faire les angles au racloir ; puis papier de 80, ça suffit avec l’excentrique. Pour le vernis, je vous conseille un vitrificateur mono-composant polyuréthane solvant en 3 couches pour les marches et 2 pour les contremarches. Ces vernis sont solides, ils sentent mauvais mais ça vaut le coup. Pour une qualité de finition, poncez le grain entre la 1ère et la 2ème couche. Bon courage, parce que c’est du boulot, étant du métier je peux vous le dire.

Je suis en train de faire la même chose et moi je passe de l'eau avec des cristaux de soude avec une brosse (bien humidifier) et je passe ma spatule et moi aussi j'ai une bonne couche de colle.

Passer une interface pour isoler le plâtre à base de résine soclilatex).

Et ajouter un fixatif dans le badigeon si vous le faites vous-même (caséine 10% du poids de la chaux ou rhodocim 20cl pour 10l d'eau, ou autres fixatifs) Couleurs-chaux.over-blog.com

J'ai fait des terrasses tout autour de ma maison que j'ai construite et malgré le fait d'avoir tassé le pourtour de la maison, les terrasses ont joué... C'est normal puisqu'elles ne reposent pas sur le même sol que les fondations de la maison !... Il me semble donc totalement surprenant de vouloir les accrocher à la maison... Et les accrocher comment ? Par contre, une terrasse qui s'enfonce de plusieurs dizaine de "cm" c'est impossible ! Vous vouliez peut-être dire des "mm", non ?

Je ne suis pas d'accord il est tout à fait possible qu'une terrasse descende de plusieurs centimètres étant donné que la terre rapportée en comblage en fin de construction et surtout sur la hauteur d'un sous-sol met plusieurs années à se tasser il est donc préférable de percer la dalle et de lui mettre des tiges filtées afin d'avoir une rigidité et non reposer uniquement sur une terre encore meuble.

Bonjour,
Vous percez et vous posez des fers à béton à la résine chimique à 4 cm sous le niveau de béton fini.
Il faut au moins une dalle de 10 cm pour faire comme pour les balcons.
Les 6 cm de béton sous les fers à béton font talon et empêchent l'affaissement.
Cordialement.

Bonjour
La terrasse doit avoir sa propre semelle de fondation, il est très risqué de faire porter la charge sur les fondations de la maison. Cordialement.

Votre terrasse doit être posée sur les murs de parpaings périphériques. Partez plutôt sur 15 cm d'épaisseur ferraillée avec un ST20 portant de mur à mur dans le sens des 3.50 m, recouvrement des panneaux cote à cote 40 cm. Le polyane n'est pas nécessaire. N'oubliez pas de faire une pente de principe pour éviter la stagnation d'eau.

Je dois faire chez moi une terrasse surelevée qui a à peu près les mêmes dimensions que la vôtre j'aurai voulu savoir si la fondation est profonde et si le béton qui a servi pour la dalle a été faite par vous ou si vous vous êtes fait livrer le béton à la toupie et les quantités, combien de temps ça vous a pris et à combien de personnes. Merci de votre aide.

C'est normal avec le temps ça bouge, mais ce n'est pas grave ! Pour réparer il faut agrandir les fissures d'environ 1 cm et les reboucher au plâtre à fissure, un coup de papier à poncer fin et deux couches de peinture au plafond, ça sera comme neuf ! pour quelques années...

Pour réaliser un enduit sur des murs en pisé il n'est pas nécessaire de mettre en place un grillage dans la mesure où vous utilisez une chaux naturelle de type NHL 2. 1) Réaliser un lait de chaux avec 1 sac et 80 litres d'eau à appliquer sur la surface avant de faire un gobetis. 2) Réaliser un corps d'enduit puis attendre 15 jours pour la finition.

Salut, normalemment si ce n'est pas un mur porteur (niveau sol...) pas de problème. Ou sinon vous pouvez toujours casser le dessus des moëllons, enfiler la ferraille dedans, monter vos nouveaux rangs de moëllons (parpaings), puis couler du béton dans les trous qui formeront des piliers dans le mur sans que cela se voit.

Avez-vous pensé à tout simplement réaliser un bardage en bois ? C'est propre, beau, rapide d'exécution et fiable dans le temps.

Je suis propriétaire d'une maison COFRA (Maison évolutive) depuis 1976 (date de construction). J'ai eu le même problème que j'ai résolu sur les conseils de la maison Evolutive (avant qu'elle ne disparaisse...). Mon enduit extérieur sur panneaux bois est un crépi réalisé en usine recouvert de résine polyuréthane SAIDOX 730 avec joints en mastic. Il ne faut mettre que cette peinture sous peine d'incompatibilité. Cette peinture permet en outre de boucher les petites fissures et les micro-fissures. Pour les problèmes de joints entre panneau, utiliser de la fibre de verre avec de la résine (dont je n'ai plus la référence). J'ai refait l'ensemble il y a 6 ans suivant cette méthode : pas de problème particulier rencontré.

Bonsoir, nous avons nous-même une maison Cofra (Evolutive), nous avons besoin de la repeindre et nous ne trouvons pas la peinture polyuréthane Saidox 730. Si vous pouviez nous aider. Merci à l'avance.

31 mars 2008. J'ai aussi une maison évolutive (original ici !) qui a aussi 35 ans, près de Melun (CHATELET). Je suis aussi en pleine recherche de solution pour mon ravalement. J'enseigne dans un lycée des métiers du bâtiment et je vous assure que même moi qui suis dans le génie civil, je m'arrache un peu les cheveux. En effet, j'avoue qu'une maçonnerie traditionnelle, je maîtrise, mais là le support est un peu délicat et en plus c'est ma maison. On a une maison à ossature bois et on ne peut pas faire n'importe quoi ! Reprendre la même peinture polyuréthane, je ne crois pas que l'on trouve ! En tout cas il faut mettre un produit micro poreux pour laisser migrer la vapeur d'eau : en effet si on la bloque sur la dernière couche avant l'extérieure, la vapeur va stagner dans le mur et se transformer en eau (condensation) dans le panneau et là : dégâts sur l'isolant et sur l'ossature.
Les jonctions, il faut les traiter, au risque de voir apparaître des infiltrations. Refaire un joint ACRYLIQUE ! Acrylique qui permettra de le recouvrir éventuellement d'une peinture.
Moi aussi j'ai fais venir plusieurs entreprises, et moi aussi j'ai eu plusieurs réponses. Avec tout ça, il faut déblayer !
Première entreprise : contact téléphone, prise RDV avec commercial qui insiste pour que le couple soit là ! Attention à ces techniques commerciales et à ces entreprises qui veulent pouvoir parler au deux et ainsi vous vendre leur produits et notamment le plus cher en insistant sur le côté sûreté et sécurité - les femmes y étant plus sensible. Bilan pour lui (dont l'entreprise familiale - spécialisée dans la rénovation - a une activité de plus de 20ans) : il ne faut plus faire de peinture, mais soit un ravalement mince complet, en trois couches avec incorporation d'une toile de verre (ou treillis) de chez RENODECOR (Lafarge), soit une isolation par l'extérieur ! Evidemment il essaye de vendre le plus cher ! Dans tout les cas, en préparation du support, il faut faire un décapage chimique ! Première solution 127 € / m² pour 130 m² = 16000 € ! ARGGGGG ! Mais bon il ne peut pas me faire un devis exact car ma femme n'est pas là ! Il veut un autre RDV. Le commercial ne se laisse pas abattre...
2ème : spécialiste du ravalement. Le mec voit même pas que c’est une ossature bois, il faut que je lui dise. Finalement il reconnaît qu’il ne saura pas faire. Du moins pas à un coût raisonnable.
3ème : petit artisan qui a fait la même maison à côté (on est plein dans le domaine à avoir ce genre de maison !) que j’ai vu travailler avec soin. Pour lui, un simple décapage haute pression, plus un anti-mousse (pulvérisation de produit) plus traitement des joints (joint acrylique + retouche mortier) plus une impression (sous couche) + couche finition, ça suffit ! Coût : 40 € / m² - Remarque : d’après ses dires, 30% moins cher que quand il travaille en sous traitance pour les grosses boîtes de ravalement qui démarchent à gogo par téléphone !
Autre solution chinée de ci, de là : technique quasi identique que le Rénodécor mais avec des produits GAUTHIER (SKINFLEX) avec traitement des joints par bande armée (treillis de verre), mais je ne trouve personne qui l’ait déjà utilisé.
Je continue donc à réfléchir. Jcgromet

J'ai également une maison évolutive datant de 1976 sa conception est la suivante : Ossature bois, garniture d'une espèce de mousse marron/jaunâtre (genre mousse) ensuite plaque de fibro-béton recouverte d'un enduit green-rock aspect crépi Est-ce la même maison ?

Bonjour, je suis propriétaire d'une maison évolutive également. J'ai une toute autre question. Est-ce que l'un d'entre vous aurait le cahier technique de cette maison, en effet je dois la faire agrandir et j'en aurais besoin. Merci beaucoup pour votre aide.

Bonjour, moi aussi j'ai une maison évolutive faite en 1975. Il y a une dizaine d'années nous avons refait les peintures extérieures avec le produit conseillé alors par le constructeur (cher). Maintenant il y a des fissures dans la peinture et à certains endroits celle-ci se pèle comme une patate. En plus à certains angles extérieurs le bois semble pourrir. Les fenêtres seraient aussi à changer sur la façade sud (5 portes fenêtres à petits carreaux !)... enfin de gros travaux en perspective. Je me demandais si l'utilisation de polystyrène en façade serait possible en laissant entre le mur et l'isolant une couche d'air pour éviter la condensation ? Merci.

25/05/08
Pour la réponse 5 : je crois que mon modèle de maison est un mixe entre votre modèle (mais uniquement au niveau des menuiseries - allège et linteau) et des parties en panneau bois avec remplissage laine de verre ou roche.
Pour la réponse 6 : je dois avoir quelque part rangé à la maison le descriptif d'origine "bois" dans objet et si je le retrouve je le scanne et je l'envoie. Par contre attention si vous agrandissez en parpaing, à bien désolidariser de l'ossature bois !
Pour la réponse 7 : 10 ans pour la peinture ! c'est normal qu'elle soit fatiguée !
Par contre il faut sonder les panneaux fatigués, les purger en remplaçant les parties abîmées, puis refaire un semblant d'enduit (pas évident car il faut retrouver le grain de l'enduit et surtout traiter avec un joint acrylique (qui peut être peint) la jonction des anciennes plaques et de la nouvelle ! --> conseil de l'entreprise qui me refait finalement la peinture et traitement des joints.
Pour info - mur - frisette sous toiture - bandeau de gouttière et mur soubassement : 6000€ TTC
Une entreprise m'avait proposé un ravalement complet avec enduit et incorporation d'un treillis de verre + doublage sur pignons (polystyrène expansé 50mm sur rail PVC) non pas pour isoler mais pour désolidariser le nouvel enduit du support (sur le fond c'est pas bête - total 16000 € - ARGH !). C'est ce qu'à fait mon voisin sur une maison évolutive il y a un an, rendu final super, même au bout d'un an mais dans 5 ou 10 ?
La solution idéale c'est un bardage complet de la maison, avec lame d'air et 1 entrée basse avec grille anti rongeur. Avec des produits type fibre ciment (sans amiante) ou fibre bois (ami de la nature bonjour !) avec une peinture traitée thermiquement (produit canexel ou duracolor de chez SCB ou James Hardie avec aspect veinage bois). Attention au traitement des entourages de fenêtre, car il faut penser étanchéité et désolidarisation du panneau bois - support ! Inconvénient : TRES... TRES CHER. Bon courage à tous.

Bonjour, je suis aussi propriétaire d'une maison Evolutive structure bois, modèle COFRA. Je dois la faire agrandir : Connaîtriez-vous un entrepreneur qui pourrait faire ce travail en région parisienne ? Nous nous sommes déjà renseignés, et apparemment c'est PHENIX qui aurait racheté la marque "MAISON EVOLUTIVE". Nous nous sommes donc adressés à eux, mais nous aurions aimé un autre devis pour comparer. De plus, quelqu'un aurait-il le cahier technique de ce type de maison ? Merci pour votre aide.

Bonjour, ma Maison Évolutive date de 1978 et j'en suis satisfaite, bien que n'ayant pu faire faire de travaux de rénovation depuis sa construction ; en effet, pour les constructions en bois, les ravalements étaient à une époque préconisés tous les 5 ans et autorisaient des réductions d'impôts ; pour notre part, nous avons fait ces travaux nous-mêmes il y a environ 6 ans, mais n'étant pas professionnels, ce n'est pas parfait...
Concernant les réponses 5 & 6 : je vais rechercher le descriptif technique et le scanner, mais ma maison semble différente : isolation laine de verre et CTBX en extérieur revêtu de crépi ; Signalons qu'au moment du ravalement, nous avons procédé au remplacement de la partie basse du CTBX d'un pignon qui s'abîmait (bande de CTBX d'environ 40 cm de haut); cela nous a permis de constater que l'ossature et l'isolation n'avaient pas subi de détérioration au cours des années.
En 78, les ossatures étaient fabriquées dans le Loiret.
Concernant la réponse 9 : C'est effectivement Phénix qui avait racheté Maison Évolutive ; L'un des cadres de Maison Évolutive avait préféré à l'époque créer sa propre entreprise et construisait soit en ossature bois dans la même ligne que Maison Évolutive, soit en parpaings. Son entreprise a toujours pignon sur rue (village Domexpo à Mareuil-les-Meaux), mais j'ignore s'il construit encore en ossature bois ; peut-être pourra-t-il vous renseigner utilement, c'est Monsieur DELMAS, Directeur des maisons du même nom.
Pour ma part, je devrais aussi changer 2 portes-fenêtres d'origine (bois), mais au bout de 30 ans, cela n'est pas exceptionnel ; la plupart de mes voisins ayant construit en parpaing, béton ou autre ont déjà changé leurs menuiseries !
A bientôt pour l'envoi de la notice technique.

Bonjour
Nous sommes en train de regarder pour l'achat d'une maison au chatelet du même type que ci-dessus et j'aimerais savoir si vous avez de nouvelles solutions ?
Je souhaiterais surtout savoir si monsieur JC Gromet avait résolu son problème car apparemment nos maisons doivent être équivalentes car situées dans la même ville ?
Merci à tous pour vos renseignements, nous ne voudrions pas acheter ce genre de maison sans trop savoir comment l'entretenir. Cordialement.

Bonjour,
J'ai aussi une maison évolutive "Cofralux" dans le sud de la France.
Je me demandais si quelqu'un pouvait me dire si les cloisons intérieures sont "porteuses".
D'après le descriptif, ces cloisons sont composées d'un panneau en bois de 3 cm d'épaisseur et de 2 plaques de placo.
J'envisage d'abattre certaines cloisons intérieures pour agrandir certaines pièces...
Qu'en pensez-vous ? Merci.

Bonjour, vous devez simplement décaisser la terre pour la mettre de niveau avec la terrasse.

Bonjour. Placez une grille d'évacuation d'eau en direction du bas de la gouttière. Cordialement.

Pas besoin de sous-couche, posez votre placo hydroF. Puis au niveau des points d'eau appliquez un produit qui ressemble à une peinture et qui imperméabilise le mur (en cas de fuite !) et à faire qu'au niveau des points d'eau (produit assez cher) puis avant de carreler, appliquez un primaire d'accrochage.

40 cm de large et 70 de profondeur devrait suffire. Une dalle ou une chape ? Une dalle 12 cm et une chape 4 à 5 cm. Bon courage.

Bonjour, ce travail de pose de lambourdes sur parpaings est très long, très aléatoire. Rien ne vaut la solution de couler une dalle béton... Bon courage.

Bonjour, plutôt poser vos parpaing à l'envers sur le sol rempli de béton, après la pose des chevrons supports de lambourdes ce qui effectuera un scellement par le poids. De plus, le tout sur un lit de gravier 6/14 et couverture géotextile, vous aurez un bon drainage pour les pluies. Bon courage.

Bonjour
A l'huile de coude, la martelette est mon outil préféré. Commencez par le bas du mur et remontez.
Un bon sablage au nettoyeur haute pression pour finir. Cordialement.

Bonjour
Utilisez un durcisseur pour fonds poudreux ou pulvérulents (cher, mais c'est le mieux).
Sinon, appliquez une couche d'apprêt à la glycéro très diluée au white spirit (pas cher et difficile en plafond à cause des coulures). Cordialement.

Juste une indication, entraxe d'environ 2.50 m si c'est de la clôture industrielle (BECKAERT, CLONOR...). harry

Pour rattraper la différence, je vous conseille d'utiliser du placoplâtre BA10 hydrofugé, collé directement sur la surface avec du MAP (mortier blanc).

Bonjour
Vissez le cadre sur des cales de rattrapage en bois fixées au mur (traité extérieur).
Posez ensuite deux couvre-joints profilés en pvc collés au silicone sanitaire. Cordialement.

Bonjour, faire un mélange eau + ciment, faire liquide, puis mettre avec un balai en coco pour boucher les trous des parpaings.

Travaux à réserver à des professionnels.

2/3 de sable jaune + 1/3 de ciment.

Bonjour, je vous cite Promotelec à ce sujet :
"Il est recommandé d'utiliser des coffrets ou armoires déclarés par le constructeur aptes à être utilisés pour la réalisation d'un ensemble de classe II, conformément aux règles de la norme NF C 15-100" Il y a sur le(s) produit(s) une étiquette de conformité. Cordialement. JF