MAÇONNERIE

Tige de métal traversant le bâtiment, X sur les murs opposés, boulonnage de l'ensemble. Tige de 40 mm, X sur les façades de 1m sur 1m.

Retirer les plaques abîmées et remplacez-les.

Aucun souci pour la première question sauf si le mur est humide et que le plâtre s'effrite, autrement RAS. On ne peut pas faire de plâtre sur du placo c'est un vrai buvard et absorbe toute l'eau de la préparation du plâtre et le placo avec le poids risque de tomber. Autrement si c'est juste un trou un peu de MAP et c'est OK.
Totobricolo

Non on ne peut pas faire du plâtre sur un mur abîmé.

Si, on peut plâtrer sur du placo, mais seulement, avec du lutéce 2000

Vous pouvez mettre une colle à carreaux de plâtre au platoire ou avec une grande spatule.

Oui c'est cela.

Pour une réparation sur du placo, prendre de l'enduit sp95 (ou sp35 s'il n'est pas trop abîmé) mais il est indispensable de supprimer l'humidité.
En rappel, les joints de plaques de placo se font au sp35.

Reportez-vous aux questions / réponses N° 31 et 50.

Je vous recommande de vous rétracter de cet appartement, ce champignon dans des conditions propices peut se propager très, très vite, et même si pour l'instant il n'est visible que près de l'évier de la cuisine, il n'est pas dit qu'il n'apparaisse pas à un autre endroit de l'appartement. Le coût pour traiter ce champignon est élevé, surtout si l'immeuble est ancien et que le solivage est en bois. Il faut traiter par injection tous les trente centimètres sur la longueur des bois porteurs. A ma connaissance très peu d'entreprises garantissent le résultat. Si les enduits sont à refaire utitiser un mélange de ciment et de chaux vive, éviter au maximum d'enfermer les bois entre planchers et plafonds, utiliser des bois traités au maximum ou limiter l'utilisation du bois dans la construction. J'ai perdu ma maison (maison de maître en Normandie) à cause de ce champignon. J'ai également perdu beaucoup d'argent avec.

Pour la mérule, pas de problème, c'est à l'ancien propriétaire de faire le nécessaire ou de supporter les frais.

Si vous achetez ce bien, ce sera en connaissance de cause et l'ancien propriétaire n'est aucunement obligé de faire les frais !
N'achetez surtout pas cet appartement, fuyez au plus vite ! Je ne l'ai pas fait et mon achat s'est avéré catastrophique, toutes mes économies y sont passées, un enfer !

Bonjour, nous avons eu un problème de mérule dans notre cave. Champignon qui s'attaque au bois.
Ça montre quand même que l'appartement n'est pas très sain d'entrée ! Nous on a réussi à l'éradiquer en utilisant du sel de bore, produit naturel.
On surveille car ça peut revenir. Ça peut être un argument cette mérule pour une bonne négociation commerciale mais il faudra être vigilant après et prévoir d'avoir des problèmes d'humidité.

L'idéal est de fixer sur le mur existant le côté paumelles de la porte et de combler les 15 cm restant avec 2 rails placo et une feuille de BA13 de chaque côté.

Ok pour les rails, mais carreaux de plâtre avec pâte à scellement sur le bâti et le mur sont préférables au cas probable où quelqu'un, ou un courant d'air, claquait la porte.

Montant de 48 plus 2 po de BA 13.

Précisez le type de pierre ?

Sabler vos pierres, piquer les joints et refaites les joints de la couleur que vous souhaitez. Pour finir vous pouvez passer un coup de brosse par-dessus.

Le sablage est un truc de maçon ! Pour une poutre, c'est hache ou hermine et brosse métallique. Pour une pierre c'est pareil, remplacer la hache par le burin bien qu'une vieille hache soit utilisée pour creuser les joints. Appliquer de l'acide chlorhydrique, dilué à 50 %, sur les pierres. Protégez vos voix respiratoires. Frottez à la brosse métallique les pierres mais pas les joints. Rincer à l'eau claire. Diluer de l'eau javel (blanchissement) de la pierre, et rincer => Préservation de l'épiderme de la pierre contrairement au sablage. Par la suite, réaliser un mortier chaux, ciment blanc, sable. Remplir les joints puis les ferrer. Faire un mortier de scellement, 1 part de ciment et 2,5 parts de sable pour les pierres qui "bougent".
Appliquer éventuellement une résine incolore sur les pierres ou vernis spécial pierre pour éviter la poussière ou attaque chimique.

Pour la pierre, le joint c'est un peu comme le vêtement que nous portons. Aussi pour respecter pleinement l'échange de l'air entre l'intérieur et l'extérieur de votre mur, je vous conseille d'utiliser de la chaux mélangée à du sable uniquement. Le ciment a un pouvoir imperméable qui ne correspond pas au bien-être de nos beaux cailloux.

L'hydro-gommage pour nettoyer votre façade c'est ce qu'il y a de plus sûr pour préserver l'état des pierres.

Je vous conseille un treillis soudé de 8 millimètres, avec des bars HA 10 pour l'armature principale. Pour le béton, je prendrais un béton autoplassant mais pour le dosage il me faut une masse en Newtons pour calculer son dosage !

Pour ma part, j'ai réalisé une table en faux marbre chez un ami. Les dosages de cette dalle sont de 500kg de ciment/mètre cube de mélange. La surface de l'ouvrage est composée de marbre, de sable très fin et de quartz. Une fois l'ouvrage "sec"(le béton acquiert une résistance de 325mpa sous 21 jours) on ponce la surface avec une meuleuse en utilisant un grain de plus en plus fin pour terminer par un lustrage de l'ensemble. Le béton étant poreux, il faut ensuite recourir à un produit époxy de type vernis pour bateau (glasscoat).Voici l'ouvrage :

Bonsoir, on commence par le plafond, lu sur une documentation placostyl, pour le reste je ne sais. Bon courage.

Commencer par le plafond est plus facile et apporte une meilleure isolation accoustique d'un étage à l'autre. Mais le pont thermique créé fera augmenter la facture de chauffage.
NP

Pour une construction neuve, on commence toujours par le plafond. Les fourrures vont au plafond à l'aide de suspentes, que vous réglez à 2m50 de haut, sans oublier l'épaisseur de votre fourrure et de votre placo, ensuite vous vissez vos plaques en travers. Puis le doublage des murs, puis les cloisons, et enfin votre chape et votre carrelage.

Les embouts sont fournis avec les vis (n'oubliez pas l'électricité avant le plafond).

1 le plafond, 2 faire une pose perpendiculaire tout type d'embout.

Je viens juste de supprimer un cloison en carreaux de plâtre à la scie sauteuse en ayant commencé au piolet. Ca marche bien mais l'idéal serait d'utiliser une scie circulaire : ça va plus vite et vous pouvez couper droit. Tracer les mesures au cordeau. Bien bâcher pour la poussière. JLH

Utiliser tout simplement une scie à carreaux de plâtre (grosse dentelure) et un peu d’huile de coude.

Si les joints font à peu près entre 2 et 5 mm ça ne devrait pas fissurer. En tant que carreleuse, si votre carrelage est en terrasse, je conseille de mettre moitié sable tamisé, moitié ciment.

Il faut poncer entièrement avec beaucoup d'eau et d'huile de coude vos marbres. Aidez-vous de ponceuse au départ. Faire du faux marbre sur du vrai est une aberration. Le faux marbre : prenez un galet, caséine, plâtre en chaux, pinceaux et pigment pour faire les filets (imitation marbre). Je vous conseille de retravailler votre marbre ou de reboucher les trous : poncez avec un burin ou ciseau de sculpteur ou pour bois. Récupérez la poudre de marbre obtenue (broyez les éclats finement) et colmatez le trou ou fissure avec poudre + liant. Un sculpteur.

Voilà le mode opératoire à effectuer : Matériels : 8 étais minimum, 4 bastaings 2 x 2.20 m et 2 x 0.75 m, serre-joints, planche de 20, pointes, une armature de 15 x 15 rond 10/10. Implantez votre porte sur le mur, tracez la hauteur du linteau qui sera de 20 cm, avec de chaque côté les impostes du linteau d'environ 15cm. Enfin faire 2 trous à 30 cm au-dessus du linteau pour passer un bastaing dans chaque trou que vous étemperez de chaque côté et forcez-les au maximum.
Vous pouvez faire votre trou avec le linteau et les impostes jusque sous vos bastaings, coffrez le linteau en pensant à rajouter les 20 cm à l'armature pour la portée. Ensuite dégrossissez vos jambages, garnies au-dessus de votre linteau et le compte est bon.

Pour faire bien et ne pas prendre de risque, le professionnel pose un rail (ou semelle) recouvert à l'intérieur d'une sorte de plastique noir. Ce rail se cheville au sol, puis la première rangée de carreaux se collent dans le rail même. Ainsi la colle se fixe non pas sur le carrelage mais dans l'intérieur de la semelle. Attention à prendre une semelle de même largeur que le carreau (100 ou 70 ou 50). Cette semelle s'achète principalement dans les magasins spécialisés plâtres préfabriqués.
A la fin, la plinthe recouvrira la semelle qui apparaîtra dans sa hauteur. C'est là le moyen le plus efficace de poser un mur carreaux sur un sol de carrelage. Qu'il soit fait selon votre volonté.

Oui, c'est vrai, c'est une façon sur ce montage à condition de ne pas avoir le chauffage au sol pour le perçage! Moi je les monte directement sur le carrelage et je vous assure que c'est le deuxième appartement que j'ai fait et ça n'a jamais bougé! Avec les gosses, les portes qui claquent... et ça n'a pas bougé d'un millimètre. Bien prendre la colle à carreaux de plâtre. Bon taf

Le cutter est une bonne solution car pas de poussière. Néanmoins c'est assez long... Sinon à la disqueuse, alors attention poussière. Il existe également un outil spécialisé mais cher appelé rainureuse.

Utilisez une scie circulaire en réglant la profondeur de coupe suivant l'épaisseur du placoplâtre.

Sauteuse avec lame pour métaux, ajuster à la profondeur. La scie reliée à votre aspirateur et c'est propre.

A la scie à main

C'est facile vous commencez en bas.

Pour faire du mortier il faut 25 kg de ciment, 30 pelles de sable. Pour un mortier de 35 kg, comptez 15 à 20 pelles de sable en plus, et pas trop liquide. Prenez une poignée dans votre main et serrez, si vous n'avez pas de ciment sur la main dès que vous la relachez, c'est qu'elle est trop sèche, vous devez avoir du ciment sur la main et que votre mortier prenne forme suite à votre pression.

30 pelles c'est beaucoup trop maigre, ce n'est bon que pour maçonner.

25kg de ciment pour 20 pelles de sable. Le mortier doit être onctueux pour qu'il colle au mur. Petite astuce, mettre un peu de produit vaisselle dans le mélange.

Ce mortier est trop maigre, je propose 24 pelles pour un sac de 35 kg. C'est ce que l'on utilise en maçonnerie.

Pour encoller un mur il faut autant de sable que de ciment.

Il vous suffit de prendre le niveau du plafond pour y installer des suspentes. Ensuite il faudra y clipper des f530 (rails), et venir y visser le placo (ba13). Pour le bruit, il sera atténué s'il est possible de mettre de la laine de verre phonique entre les rails et le plafond existant.

Bonjour, j'aimerais aussi savoir comment décaler une porte sur un mur cloison en placo. Faut-il casser tout le mur et le remonter ? Merci.

En fonction de la date de construction de l'appartement, il se peut qu'il s'agisse d'un pont thermique entre la dalle formant le plafond et l'extérieur. Les différences de température, chaud à l'intérieur et très froid à l'extérieur en hiver, créent de la condensation sur le plafond. Cette humidité fait naître la moisissure. Je vous propose 3 solutions :
1/ Gratter, traiter les moisissures avec un fongicide, plâtrer, repeindre - à recommencer régulièrement.
2/ Mettre du lambris cache-misère mais propre.
3/ Renforcer la ventilation (mécanique ou naturelle) de l'appartement pour faire sécher la condensation avant qu'elle ne moisisse.

Utilisez un primaire d'accrochage à étaler sur ancienne faïence et prendre une colle spéciale que vous trouverez dans tous les magasins de bricolage. Faites un double encollage. Ca tient très bien.

Oui à condition que l'ancien carrelage ait bien été collé.

Il est conseillé pour un bon boulot de repartir sur du propre. René 35 ans artisan électricien

Poser 1 primaire d'accrochage, poser colle à placo, repartir avec 1 BA13 hydrofuge car souvent derrière les baignoires le placo est pourri avec les infiltrations d'eau et le nouveau carrelage ne tiendra pas. (07/09/10)

Avec si peu d'éléments, vous aurez du mal à obtenir des réponses correctes.

Pour pouvoir réaliser un plancher en poutrelle et hourdis, il faut déja donner les renseignements suivants :
1) la portée entre murs ou poutre de votre plancher.
2) le type d'hourdis utilisé (exemple : hourdis béton ou polystirène).
3) quelle charge supportera votre plancher.

Poser un plancher béton avec hourdis largeur 3m70 longueur 3m90.

Bonsoir, j'ai 11 mètres sur 10 mètres, comment calculer son plancher ? Merci.

Un plancher béton avec hourdis béton de 4m60 sur 4m80
C'est pour agrandir une terrasse, donc peu de poids dessus, si ce n'est la table les chaises et les gents. Merci beaucoup pour les renseignements

La meilleure solution est de prendre les côtes et de faire un plan pour aller voir un marchand de matériaux qui fera une étude des besoins pour vos dimensions.

Bonjour, je souhaite agrandir un peu ma maison et je souhaite donc élever un étage.
Pour l'instant, j'ai une véranda en dur pour les murs mais avec un toit PVC.
Je voudrais savoir comment je dois faire pour faire un plancher béton pour faire l'étage à partir de cette véranda.
Vous en remerciant par avance.

Carreaux de plâtre hydrofuge épaisseur 7 cm. Le plus simple est de poser la première rangée, et après séchage (le lendemain) continuer la pose.

Bonjour, on appelle ça du salpêtre ; pour que ça parte utilisez de la javel pure, piquez le mur puis refaites un enduit en ciment bien dosé.

Je ne suis pas d'accord avec la réponse ci-dessus... pourquoi pas l'eau de javel ? Mais du ciment sur du plâtre … : Incompatibilité chimique ! Le mieux et de redresser au Map une fois le salpêtre écarté, ou de faire une cloison en laissant un circuit d'air entre le mur et la cloison... En c'est juste mon avis.

Reboucher le trou à l'aide d'un enduit de rebouchage, cela se vend en pâte toute prête en pot, puis une fois séché, poncer au papier de verre fin et appliquer un coup de peinture.

Vous pouvez mettre un peu de mousse expansive (pas trop car ça gonfle), et une fois bien sèche coupez au cutter l'excédent et recouvrez d'un enduit au plâtre, un bon coup de papier de verre fin et peinture. Je pense que ça devrait aller.

Il n'est pas conseillé de remettre les meubles à l'emplacement du trou que vous avez rebouché, car cela a fragilisé votre cloison. Il faut décaler un peu et pour les chevilles cela dépend de la largeur de votre cloison, mais avec des vis placo il n'y a pas de souci.

Oui il faut savoir si c'est un mur porteur, si c'est le cas il est en béton, il faut y mettre un fer I pour renforçer votre plafond, si c'est un mur placo il n'y a pas de risque car le plafond est fixé sur la charpente.

Est-ce que je peux poser mon premier rang de parpaing cellulaire sur mon carrelage (c'est pour une cloison de douche à l'italienne) ?

Il faut enlever le carrelage pour poser le parpaing sur la chape ou dalle car le carrelage et moins fiable.

S'il s'agit d'une vieille maison (planchers et poutres en bois), les cloisons perpendiculaires aux poutres (en briques généralement) deviennent souvent porteuses dans le temps (fléchissement des poutres). (01/06/10)

A priori, avec le même matériau. Renseignez-vous auprès des anciens de votre entourage. Généralement, il s'agit d'argile mélangée à de la paille. Pour une bonne tenue, veillez à ce que cet argile ne contienne pas trop de sables.
Vous pouvez y adjoindre un peu de chaux pour améliorer son "élasticité" et éviter trop de craquèlements.

Bonjour, si vous pouvez poncer alors faites-le. Si ça ne part toujours pas, passez un léger coup de rabot et poncez un peu ; puis appliquez une lasure.

Par "lasuré", entendez-vous "patiné" ? Si c'est le cas, pourquoi ne pas vous servir de cette patine déjà existante ?
Faites un essai en teintant ces traces, a priori dans une teinte plutôt sombre car elles devraient se trouver dans les creux, c'est à dire dans les ombres...

Oui, moi aussi ça m'intéresse.

Il semblerait que ce soit un problème fréquent dans les constructions anciennes en maçonnerie banchée (pierres et glaise ou chaux mises en vrac entre 2 banches de bois), comme en Charente-Maritime par exemple.
Sans appareillage des pierres, le mur manque de cohésion, notamment dans son épaisseur. Il fait des "ventres".
Seule solution : procéder comme pour un percement (créer une ouverture). Étayer poutres ou chevrons, jusqu'à la charpente et remonter le mur en prenant soin, cette fois, d'alterner des matériaux durs (pierres, briques,...) de l'épaisseur du mur.
Rappelez à votre maçon, que le mortier de ciment n'adhère ni sur la glaise, ni sur la chaux, ce qui explique aussi que les enduits ciment ne tiennent pas sur ces murs, outre le fait qu'ils y emprisonnent l'humidité capillaire. Profitez-en, peut-être, pour inclure une pièce de béton armé qui assurera la cohésion. A l'inverse, soyez sûr qu'un enduit à la chaux à une excellente tenue sur le béton. Étonnant, non ? Si ce n'est fait et si vous en avez les moyens, ce type de protection est idéal pour l'ensemble de la maison. La pierre apparente a peut-être un certain charme mais si elle est calcaire, elle ne résistera pas aux intempéries et au temps.

Orientez-vous du côté des plaques de plâtre.

Fixer sur votre plafond un grillage fin (à poule), puis utiliser un plâtre à prise pas trop rapide du type Lutèce 2000 afin qu'il ne tire pas trop vite et ne fissure pas.
Totobricolo

Cela dépend sur quel support vous appliquez le plâtre, si c'est sur du hourdi appliquez le plâtre directement sur le support, il faut gâcher le plâtre à fleur d'eau puis attendre quelques minutes que le plâtre s'imprègne de toute l'eau puis remuez ; attendre que la plâtre soit bien crème pour l'appliquer avec 1 taloche ; étape gâchée : appliquez, réglez le plâtre avec 1 règle, resserrez le plâtre, coupez le plâtre puis lissez. Bon courage.

Évidemment, tout dépendra du support. J'ai imaginé qu'il s'agissait d'un plancher bois. Sinon, plâtre et béton ne font pas très bon ménage.
Pardon à M. Totobricolo mais le plâtre est particulièrement agressif durant sa prise et jusqu'au séchage. Quelques jours auront raison de la galvanisation du grillage, suivis de l'oxydation du métal.
Ce qui explique, dans ce domaine, l'usage d'outils en cuivre puis en inox. Du reste, même à petits trous, le support est trop fin pour permettre la 1ère accroche.
Les anciens utilisaient un lattis de bois espacé d'1cm environ , puis, plus tard, de la "plafonnette" (brique mince).
Aujourd'hui, le support peut-être un treillis d'alu ou de fibre de verre.
Mais de tous les corps de métiers du bâtiment, la plâtrerie est sans doute le plus difficile et je la déconseille aux amateurs sans une solide formation, au risque de grandes déceptions.
La réponse BA10 ou 13 (plaques de plâtre) me semble plus adaptée.
Il n'en reste pas moins la location d'un lève-plaque, la maîtrise de l'art du jointoiement et un bon copain...

Tout à fait. Il existe bien une bande armée en fibre auto-collante. C'est très facile à mettre en oeuvre et très pratique. Légèrement plus chère que la bande classique mais tellement plus pratique. Existe en plusieurs longueurs. Ne pas hésiter de prendre plus long. Michel 34270

Si vous ne faites pas confiance au devis, faites-en effectuer par d'autres prestataires, ou mieux faites-le vous même.

Il y a une solution c'est la brosse métallique et l'huile de coude.

Une étanchéité du sol me semble être une erreur.
Vous n'empêcherez jamais les remontés capillaires. Elles seraient alors emprisonnées et irrémédiablement conduites vers les murs porteurs.
La solution des lambourdes paraît plus adaptée. Je prendrais soin, pour ma part, de choisir un bois dur et résistant à l'humidité (robinier ou "faux acacia", mélèze, à la rigueur : châtaigner), que j'imprégnerais de bitume.
Ces lambourdes ne seraient pas mises bout à bout dans leur longueur mais espacées de quelques petits centimètres afin de permettre la circulation de l'air sous le plancher.
Enfin, j'aménagerais quelques trous dans ce plancher, garnis de petites grilles d'aération (il en existe de 5 ou 6 cm de diamètre.
Aérez le sous-sol. Utilisez bien sûr un agglo hydrofugé. Attention aux phénols de ce matériaux mais après tout, vous ne vivez pas en permanence dans votre sous-sol...

Le prix peut varier entre 40 et 70 € / m² (chape + carrelage) pour les plinthes compter de 4 à 10 € / m.l.

Bonjour, je voudrais connaître le prix au m² de la pose de carrelage à la colle. Merci.

Entre 35 et 40 euros.

Si c'est une cloison en placo vous pouvez le faire vous-même à l'aide d'une scie sauteuse en découpant le contour, ensuite poncez pour retirer les bavures, mais si ce mur est en béton l'entrepreneur va devoir le renforcer à l'aide d'un fer I. Cela risque de vous coûter assez cher. Seb

Donnez-moi la dimension de la cloisons en me précisant si c'est en BA13 ou autre, je vous fais un devis.

Cela doit être suite à une mauvaise isolation et ventilation de votre pièce.
Conseil : mettre des ventilations supplémentaires et installer des absorbeurs d'humidité provisoirement en attendant de voir si les ventilations font effet.

Le problème est dû à un manque de ventilation ou à une mauvaise isolation des plafonds et murs, où il se créent des ponts thermiques. En tout cas il faut ventiler la salle de bains, WC, cuisine avec une VMC si possible (VMC : ventilation mécanique contrôlée).

Sources possibles : infiltration eau de pluie, remontée d'humidité du sol vers le haut, mauvaise ventilation. L'air neuf est très facile à chauffer, définir d'abord la cause, il arrive parfois qu'un ravalement trop étanche aide à la remontée par capillarité sur une maison ancienne rénovée sur base béton non respirant, et ne pas confondre l'enduit bâtard à base de chaux hydraulique et chaux aérienne, cela est souvent le cas.
Voir aussi si pas de VMC, si la maison n'est pas trop étanche à l'air, dans tous les cas déjà évacuer l'air vicié par les pièces humides à l'aide d'une VMC ou naturellement.

Vous pouvez, en plus de l'aération et des problèmes thermiques, nettoyer le plafond avec de l'eau additionnée de vinaigre blanc, c'est désinfectant et ralentit la réapparition...

Vous avez vraisemblablement un problème de ventilation de votre pièce. Assurez-vous qu’il n y a pas d’infiltration d’eau dans un premier temps (toiture qui fuit ou infiltration due à une fuite de l’appartement du dessus). La seule solution valable, je vous l’assure car j’ai eu les mêmes problèmes en achetant une maison ancienne, est l’installation d’une VMC ; ou bien, plus facile à installer, de simples extracteurs d’air électriques fonctionnant en continu, installés dans les pièces dites humides telles salles de bain ou cuisine. Il vous faudra aussi installer des grilles sur vos fenêtres, par exemple dans vos pièces dites sèches (chambres). Vous verrez qu’en quelques jours vous respirerez à nouveau un air sain. Bon courage. Un extracteur d’air électrique coûte environ 50 euros.

Si votre maison est en pierre il est inutile d'isoler, un ravalement façade est suffisant. La pierre est un élément minéral vivant. Si la maison est trop exposée aux vents et humidité type salin ou si c'est une construction récente : la meilleure solution consiste à fixer un grillage (maille en toile de verre type Saint-Gobain et appliquer de manière traditionnelle les 3 couches ciment chaux sable, gobetis et 2 couches dans les mêmes proportions. Laissez sécher 4 jours minimum entre les couches. Pour la couche de finition (le lendemain) : prendre un pigment ou couleur de votre choix... Entre le grillage et le mur vous fixerez des plaques de poly avec un écart de 2 ou 4 mm en fonction des inégalités. En dix jours vous aurez une face neuve et isolée. N'oubliez pas de retirer l'ancien revêtement qui tombe. Pour la base de la maison, contre l'humidité il existe un tas de produits disponibles en grandes surfaces. Par la suite vous pourrez agrafer des pierres ou mettre un revêtement. Renforcez aussi les angles de la maison.

Je voudrais savoir quelle est la fourchette de prix au m², pour un ravalement avec traitement de l'humidité (l’ancien ravalement de 2002 est détérioré par endroit pourtant exposition sud est !). Merci.

Tracez puis découpez votre cintre dans 2 planches de bois tendre (volige peuplier, par exemple).
La partie arrondie est "l'arc" ; la partie droite, "la corde".
Dans une troisième planche, tracez et découpez la corde sur laquelle vous pointerez vos 2 cintres (bien sûr, la largeur correspond à l'épaisseur du mur). Quelques liteaux, pointés entre les cintres, serviront d'entretoises pour rigidifier l'ensemble. Mesurez précisément la longueur et la largeur (épaisseur du mur) de votre arc. Reportez ces mesures et découpez votre rectangle dans une feuille de contreplaqué mince (3 mm).
Sur une des faces de ce rectangle, dans le sens de la largeur, effectuez de petites saignées parallèles, de 1 à 1,5 mm de profondeur à l'aide d'une scie à onglet. Ces saignées seront espacées de 5 cm environ. Plus la courbure est importante, plus ces saignées seront rapprochées. Côté intérieur de l'arc (dessous), elles permettront à votre planche de contreplaqué, de se... cintrer. Pointez avec de petits clous tête homme sur la tranche des 2 cintres.
Huilez abondamment l'intérieur du coffrage. N'enfoncez pas totalement vos clous extérieurs : cela facilitera le décoffrage. Prenez soin, enfin, d'éloigner votre ferraillage de la surface du béton (donc du coffrage). Il existe des petites rosaces en PVC que l'on "clip" sur le fer pour y remédier. Soyez vigilent dans le cas d'un mur porteur : ce ferraillage doit être bien adapté à la portée de votre linteau dont l'épaisseur de béton ne doit pas, pour une portée de 110 cm, être inférieure à 20 cm et "mordre" d'autant, de chaque côté.
Bon travail !

Si mur de pierres plâtre gros 20%, chaux aérienne 30%, sable 50%. Bien dégager les joints, laver et poser sur support humide, laisser sécher à l'abri du soleil, possible de recouvrir en une passe à la poussée.
Mélanger au fur à mesure en poussant dans les joints ce mélange humidifié épais, gratter ensuite suivant l'aspect désiré ou non.

On peut imaginer du placoplâtre type BA10 ou 13.
Sinon, pourquoi plâtrer ? Pourquoi ne pas effectuer un enduit à la chaux ?
C'est très sain et du plus bel effet.

Il faut juste effectuer une peinture placo, plusieurs couches d'une part pour le protéger et d'autre part si un jour vous souhaitez changer d'enduit vous n'arracherez pas le placo au décollage. Pour info opter plutôt pour des produits décollables sinon !

Oui. Le fixateur est indispensable. C'est ce qu'on appelle la "sous-couche" ou "apprêt" spécial placo. Ensuite, utilisez des produits acryliques (le fixateur étant acrylique).
Vous pouvez utiliser une base peinture acrylique blanche et la teinter.
Vous pouvez, de plus, ajouter à la dernière couche, des terres de Sienne de couleurs variées, en ne la mélangeant que sommairement.
De cette manière, quelques grains de terre apparaîtront à la surface du mur, après passage du rouleau. Ensuite, avant séchage, étalez avec un chiffon. L'effet est très sympa.
Pour finir, vous trouverez des "cires" incolores qui vous permettront de rendre le mur... lavable.

Oui, il est préférable de faire un double encollage.

Suivant la grandeur du regard et pour éviter les frais, soit le doubler par un plus petit, soit le ravaler avec de la colle ciment extérieur une fois vide et nettoyer.

Bonjour, le colmatage avec la colle ciment, est-ce durable ou bien est-ce du provisoire ? Merci.

Si le mur est en place depuis longtemps il ne bougera plus. S'il s'agit d'un mur neuf sans fondation => faire un procès au maçon.

Le mur est fait ou à faire ?

Plâtre 857 ou 900. Michel 34270

Tous les plâtres dits manuels, où par projection mécanique si grandes surfaces.

Plâtre manuel. Mais si il a une grande surface faites appel à une personne du métier.

Essayez d'injecter la mousse à l'intérieur avant de devoir tout démonter à l'extérieur, car la mousse se met aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Certainement dû à une humidité de l'air exceptionnelle pendant les travaux causée par l'emploi d'enduit à base d'eau.

Il est probable que de l'eau ai été utilisée pendant les travaux. L'humidité de l'air s'est ensuite condensée sur les surfaces froides.

D'où que vienne l'humidité, il y a forcément là un phénomène de pont thermique : la vapeur d'eau se déposera à l'endroit le plus froid, c'est à dire le plus conducteur.
De la même manière, dans votre salle de bain après une douche, la vapeur se déposera en premier lieu, sur la vitre, le miroir ou les faïences.
Il y a donc un défaut d'isolation autour du châssis dormant de votre fenêtre. C'est mon avis...

Vous n'êtes pas obligé de passer par un architecte, un bon entrepreneur suffit largement, il n'y a rien de compliqué à modifier un mur porteur, que ce soit la création d'une arcade ou quasi annulation, l'essentiel c'est de prendre les précautions nécessaires et de mettre en place les renforts qui soutiendrons l'ouvrage IPM - POUTRELLE ARMEE - dans certains cas l'obligation de rajouter un poteau renfort pour équilibrer les charges. Je ne connais pas votre secteur donc pas d'info sur les artisans.
Totobricolo

Il faut ajouter que l'architecte est un bon interlocuteur, qui saura tirer les prix d'entreprise au plus bas, prévenir les erreurs sur le chantier. Il vous donne une garantie supplémentaire en cas de problème, car il est pénalement responsable s’il y a un défaut dans la conception ou la réalisation quand il a suivi le chantier. Sur un mur porteur cela peut être intéressant.

D'accord pour l'Architecte. C'est une garantie mais pas forcément une obligation.
Ses honoraires devraient s'élever à 8 à 10% du montant des travaux.
Sinon, assurez-vous de bénéficier d'une garantie décennale auprès de votre entrepreneur.
Il est obligatoire, cependant, d'obtenir un "permis de travaux" si vous modifiez l'apparence extérieure de votre maison (ouverture par exemple).

De préférence oui, car si vous désirez tapisser cela vous facilitera la tâche lorsque vous déciderez de changer la tapisserie, et vous n'arracherezt pas le papier d'origine qui recouvre le placo.

Si le placo vient de chez Lafarge et si les bandes sont bien faites, il n'y aura pas besoin d'une autre couche de peinture, ces plaques évitent justement une seconde couche de peinture (gain de temps), d'où son prix plus élevé.

Bonjour. Le placoplâtre pré-peint est un mauvais choix car il coûte cher. En plus, les bandes sont également onéreuses car il faut un produit spécial, et c'est très dur à poncer.

Eviter le placoplâtre.

Pour la simplicité et rapidité, travailler avec des linteaux préfabriqués et travaillez sur la moitié du mur 25 cm et 2 jours plus tard sur l'autre moitié de mur, cela évite d'étayer MAIS attention vérifier qu'un plancher ne soit pas encré perpendiculairement à ce mur porteur, dans le cas contraire il faudra étançonner (étayer) le plancher.

Chantier dangereux si vous n'êtes pas un bricoleur accompli !
Sinon, bien étayer les pièces de plancher et de charpente surplombantes.
Prévoir une longueur de linteau de 40cm supérieure à l'ouverture (20cm de chaque côté).
Effectuez, un à un, 3 trous à 30 cm au-dessus de la voussure (le haut de votre future ouverture). Après avoir effectué chaque trou, insérez un basting (un madrier, une solide pièce de bois), étayé de chaque côté, au plus près du mur, avant d'entamer le trou suivant.
Bien entendu, les 3 trous seront équidistants. Après le 3ème trou, insérez dans chacun d'eux, un serre-joint de maçon.
Disposer une solide planche de chaque côté du mur et les serrer avec ces serre-joints.
Elles vont empêcher les pierres de tomber. Procédez délicatement au percement de l'ouverture en prévoyant l'emplacement des jambages, de chaque côté de l'ouverture (15 à 20 cm d'épaisseur). Coffrez, armez et coulez ces jambages (n'oubliez pas de vibrer, sans trop pour éviter la remontée de la laitance. Laissez dépasser l'armature de quelques cm, pour la "marier" avec celle du linteau).
Le temps de prise avant décoffrage est fonction des matériaux et de la météo.
Comptez au moins 1 semaine, hors gel, bien sûr.
Ensuite, coffrez, armez et coulez votre linteau qui doit être de 20 cm de hauteur, au moins.
Vous disposez donc de 10 cm, au-dessus du coffrage, pour le couler.
Le décoffrage peut se faire après une semaine mais la mise en charge (le retrait des étais), ne peut se faire qu'après 40 jours en temps normal.
Pendant ce temps, comblez soigneusement l'espace de 10 cm au-dessus du linteau (mortier, pierres). Le délai écoulé, retirez les étaies, comblez les trous.
Pour l'armature, elle doit être structurée. J'utiliserais un parallélépipède de fer tore de 6mm assemblé par du fil de 2 ou 3mm, tous les 20 cm.
Faites en sorte que cette armature soit éloignée du coffrage (c'est à dire de la surface du béton fini) de 3cm.
Il existe pour cela des rosaces PVC qui se clipsent sur le fer.
Si cet espacement n'est pas respecté, vous risquez des épaufrures (oxydation du métal par porosité du béton, suivie d'éclatement).
Mmm. Si ces ouvertures sont proches, préférez procéder par étape afin de ne pas affaiblir le mur porteur.

Forcément vous allez avoir quelques dégâts sur vos briques au-dessus du linteau.
1ère étape : récupérer des petites poutres section 15x15 (3 pour 1 mètre linéaire)
2ème étape : environ 10 cm au-dessus du linteau bois, percer ou enlever en douceur les briques correspondant aux sections de poutres trouvées,
3ème étape : à deux personnes glisser la poutre dans le trou puis étayer de chaque côté, attention il est nécessaire d'en poser 3 au mètre linéaire.
4ème étape : l'ouvrage est sécurisé, dégager votre linteau bois, remplacez-le par celui en béton, re-sceller les briques se trouvant du linteau au ras des poutres, laisser tirer une nuit.
5ème étape : à deux personnes retirer, une poutre enlevée = trou refermé. N'enlever qu'une poutre à la fois. Bon ouvrage et faites attention.
Totobricolo