Forum MAÇONNERIE

Bonjour,
Il faudrait savoir de quel enduit sont recouvertes vos pierres meulières.
De toutes façons, la glycéro ce n'est pas top, cela bloque la respiration du mur, ce qui pourrait, en sous-sol, accentuer les problèmes d'humidité, qui se régulent bien lorsque les murs sont enduits à la chaux.
Maintenant, je ne sais pas ce que vous entendez par "mur lisse" ? Selon la nature de votre enduit (c'est trop imprécis pour vous conseiller avec pertinence), vous pourriez faire un tadelakt par exemple, ce qui vous donnera un aspect brillant... après avoir décapé la glycéro...
JF

Cela dépend s'il s'agit vraiment d'une chape (un ouvrage de finition posé sur une dalle en béton) ou d'une dalle de compression (4 à 7 cm de béton coulé sur une structure poutrelle/hourdis et intégrant les aciers de structure).

Désolé, mais la chape en pointe de diamant c'est la galère.

Une dalle béton est conseillée sous des dalles pour éviter qu'elles ne bougent lors des différents passages, DT

Bonsoir, je vous communique une autre façon de faire déjà réalisée, avec les résultats au bout de 20 ans : sur une entrée de parcelle privée en terre compactée et encadrée de 2 murs, pose de sable/5cm puis pose de pavés autobloquants. Les nombreux passages ou stationnements des véhicules ont creusé légèrement mais inévitablement la plateforme d'entrée, malgré la qualité du sable réputé incompressible (en tout cas moins que la gravelette), c'est le terrain qui a bougé.. aucun pavé de cassé..

Un mur en béton vibré de 8 cm d'épaisseur ? Ne s'agit-il pas tout simplement d'une cloison en briques ? Si c'est le cas, ce n'est pas un mur porteur et l'on peut abattre sans risques. Dans le doute, faites appel à un professionnel.

Le meilleur moyen de savoir si le mur en question est porteur, dans le cas d'un vide sanitaire, est d'aller en dessous (même en rampant) et de s'assurer qu'il y a présence d'une fondation et d'un mur de soubassement. Dans le cas d'un radier, le sondage s'impose, ou alors si les plans sont existants, c'est inscrit sur la "vue en plan"de la partie "fondations-sous bassement". J'ai eu à pratiquer une ouverture : (2150 cmx2200 cm) dans un mur porteur de 8cm d'épaisseur(également en béton banché) au moindre doute, il faut consulter un pro. ATTENTION, le fait de pratiquer une ouverture dans un mur porteur n'est JAMAIS une "bricole" ! Cordialement, marco56 bon courage !

Simple règle de calcul que l'on apprend à l'école primaire : surface X épaisseur de votre dalle.

Exemple vous avez largeur de la dalle 10m et longueur 150m et épaisseur 0.10m, volume de béton = 150 m³

Tout dépend du ferraillage ; 20 cm 3 ha 12 en bas, 2 ha 10 en haut, étrier diamètre 6 mm réparti au bord 5 cm ; 10 cm ; 15 cm ; et pour finir, à 20 cm à l'axe.

Linteau 20 largeur 20 hauteur fer épingle longueur pour ouverture 240, il faut minimum 15 cm de prise, ou 270, éviter de mettre n'importe quoi comme fer ce n'est pas un bunker. Réponse d'un pro.

En général divisez 240/10 = 24cm d'épaisseur

Le plus simple est de mettre du MAP dans les aspérités puis de poser une bande de calicot armé afin de faire la jonction mur et plafond, cordialement.

Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement.

Un artisan reprenant le travail déjà effectué met sa responsabilité décennale en jeu. C'est à lui de juger si la construction est fiable ou non, bon courage ; expert, sondage de fondation, étude béton armé etc.

Bonjour,
Vous trouverez une marche à suivre très précise sur les agrandissements d’ouvertures, développée dans la réponse (1) à la question n°2358. Malheureusement, dans votre cas elle n'est pas applicable car pour allonger votre poutre, il va d'abord falloir démolir l'existante non sans
avoir au préalable placé un IPN reposant sur 2 ou 3 palées de support, et ce, de chaque côté de l'ouverture, percer en plusieurs points le mur en dessus du linteau afin de faire traverser
perpendiculairement des IPN pour supporter provisoirement le poids de l'étage ou de la toiture.
Beaucoup de matériel nécessaire, mais aussi du savoir faire. Je vous conseille vivement de lire mes réponses aux questions n°2441 et n°2454 traitant du même sujet. Sans mettre en doute vos capacités de bricoleur, je vous déconseille dans ce cas très précis de démolition d'un linteau existant (poids du linteau : entre entre 0,2 t et 0,25 t), de réaliser vous même ce travail.

Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum maçonnerie.

Bonjour il y a plusieurs solutions soit un enduit ciment traditionnel, sable ciment et ensuite peindre cette enduit à la couleur voulue ou ciment blanc sable et pierre de taille réduite en poussière cela devrait donner la couleur voulue.

Bonjour, enfoncez dans le trou un morceau de bois (ou autre) du même diamètre et couvrez-le de mortier. GTD.

Il faut que tout soit lié, de la semelle avec des fers d'attente jusqu'à la sablière, elle-même armée.

Un carrelage extérieur est fait en pose collée en non en pose scellée, car il est interdit faire une chape à l'extérieur.

Et de toutes façons, selon des DTU récents, il y a une natte à coller entre le carrelage et la dalle ou la chape pour désolidariser la carrelage du support.
On peut utiliser la ditra-drain de chez Schluter pour les carrelages collés.

Pour vous répondre, il faudrait avoir des données géotechniques car un soutènement sur 2.50 m de hauteur n'est pas un ouvrage anodin.

Votre fondation doit si possible être plate ; 0.50 x 2.00, la charge de terre que vous allez mettre dessus va compenser le dévers, agglo à bancher ferraille 14 mm en vertical et 10 mm horizontal.

Bonjour,
Ces murs de pierre sont magnifiques !
Selon l'exposition de vos façades, et selon le style souhaité, vous pourriez faire un rejointoiement "à pierres vues", ou un enduit traditionnel en 3 couches. Surtout pas d'enduits à base de ciment, cela tuerait vos murs en les empéchant de respirer, En extérieur, si exposé à l'humidité, je vous conseille de travailler à la chaux hydraulique.
Vous pouvez vous référer aux 2 excellentes fiches techniques du site cité Maison
www.citemaison.fr/Rejointoyer-un-mur-a-pierres
www.citemaison.fr/Enduit-traditionnel-a-la-chaux
Ces fiches traitent des exemples de murs intérieurs, il faut donc bien noter la petite remarque de l'auteur, concernant la transposition du procédé à votre cas :
"De même en façade, où il se décline avec de la chaux hydraulique, selon la nature des pierres... "
Bonne restauration !
JF

Vous ne pouvez pas les fixer sur du polystyrène mais sur les poutrelles. Des clips sont prévus pour ça chez les marchands de matériaux.

Coller votre tasseau avec du mastic polyuréthane.

Bonjour. Le plus simple est de placer 2 IPN. Le mode opératoire est expliqué dans un complément de réponse Bricovideo à la question n°2358. Encore faudrait-il savoir ce qu'ils vont avoir à supporter pour définir leur section ? Un étage ou plusieurs ? La toiture uniquement ? Prenez le temps de lire les réponses relatives aux descentes de charges, consécutivement aux questions 2441 et 2454. Cordialement. JP13

Il faut bien sûr voir d'où vient le problème d'infiltration avant de reboucher (canalisation qui fuit, infiltration par l'extérieur ou le sol etc.)

Il est important de trouver la fuite, la réparer, vérifier l'état du mur et recouvrir le tout à votre goût...

Enlever tout le mauvais et reboucher au MAP le plus gros et passez de l'enduit de finition.

Bonjour, le mieux est la mise en place d'une cloisons en brique si cela est possible et mise en place du carrelage.

Je suis en train de réaliser une extension du même type. Garage de 10x4 m avec pignon à 7 mètres environ. C'est un maçon qui réalise les travaux. Il m'a bien confirmé que le chainage est obligatoire sans quoi les murs risquent de fissurer et de tomber. D'autant plus que avec un pignon à 7m les forces sont conséquentes. Sur la possibilité de faire stopper les travaux, je n'en sais rien. Le mieux est d'en aviser la mairie qui à défaut vous mettra en rapport avec des gens compétents.

Le chainage ou "ceinture" est nécessaire pour une construction. Elle est efficace si elle est reliée aux aciers des poteaux raidisseurs verticaux.étant en mitoyenneté : veuillez transmettre à votre voisin et à votre assurance, un relevé expliquant la nature du montage, et demander à votre voisin d'effectuer un joint de dilatation avec isolant de 20mm entre les 2 constructions.Si votre mur a été réalisé conformément aux règles de l'art, ce n'est pas le mur du voisin, qui le poussera...

Prendre des photos ça aide en cas de procédure.

Dans un premier temps l'épaisseur de votre radié me parait faible, 6 cm vous allez avoir des charges exemple un refend ou mur de distribution je vous conseille au moins 12 cm, pas besoin de dilatation sur celle-ci le tms sera en pose flottante et c'est elle qui va travailler, donc dilatation.

6cm paraît faible, il faut mieux compter 10cm minimum.Des joints de dilatation seraient à prévoir, il faut prévoir des joints tous les 20m². Pour le treillis : soit tailler et mettre entre chaque joint de dilatation en veillant à ne pas le coller aux joints, soit étaler tout le treillis et après mettre les joints. Attention à ne pas coller le treillis au fond de la dalle, mettre quelques cailloux pour le surélever légèrement.Autour des pièces, il faut mettre du polystyrène (si c'est chauffage par le sol 80mm pour éviter des déperditions) tout autour de la pièce. Le polystyrène doit être un peu dans le hérisson (ou le sol) et 1-2cm dans la dalle. Et après le polystyrène mettre un joint de dilatation.

Veillez à poser sur le dallage de 10cm (mini) un isolant incompressible.En pourtour utilisez une bande de rive (type Efirive) munie d'un polyane, très utile pour éviter les remontées capillaires sur les murs. Fred17

Vous pouvez replaquer une plaque de BA13 collée (placoplâtre) pour retrouver une bonne finition plane. CM

Compte tenu de la nature, pour une dalle de maison avant de monter les murs, compter 30 jours suivant le climat. La dalle doit être blanche.

Bonjour, en théorie une dalle est sèche complètement à partir de 3 semaines ; c'est à dire que sa qualité ne s'améliore plus. Il est tout à fait possible de commencer à maçonner dessus dans les jours qui suivent mais attention de ne pas mettre trop de poids tout de suite ; il n'est pas recommandé de stocker les palettes pleines dessus.

28 jours. bdx

Vous pouvez monter les murs de l'étage dès qu'il est possible d'y marcher (soit dès le lendemain du coulage).
D'une part, tant que la dalle est étayée, elle peut reprendre les charges même sans que le béton ait atteint sa résistance nominale. D'autre part dans une maison individuelle les murs se plombent d'un étage à l'autre, donc monter les élévations ne met pas la dalle basse en charge.
Si vous croyez ce que vous ont répondu les 3 premiers internautes, essayer d'estimer le temps nécessaire pour réaliser le gros-oeuvre d'une tour de 10 étages de 400 m2 chacun. Vous avez trouvé 300 jours (soit 10 mois) juste pour le séchage des dalles ; pour la dernière que j'ai faite il a fallut 6 mois entre le début des fondations et la toiture terrasse : cherchez l'erreur.

Attention à la réponse 4 le béton n'est pas du béton pour banche cem 42.5 mais du 32.5 séchage plus long. bdx

32.5,42.5 ou 52.5, CEM I ou CEM II... peu importe :
1- la résistance nominale est toujours atteinte à 28 jours, et ce par définition de la résistance nominale
2- une dalle étayée peut supporter autant de charge que les étais sont à même de reprendre, béton sec ou pas.

Le séchage est de 28 jours mais la résistance est atteinte à 90% en une semaine.De plus compter le séchage de la fondation et non du plancher, donc sur VS (vide sanitaire) : 1 semaine après le coulage de la dalle est raisonnable. Fred17

Il faut 31 jours de séchage approximativement.

3 semaines, c'est le minimum syndical ! Mais selon le climat de la région, comptez 1 mois pour plus de sécurité ! (09/05/10)

Bonjour, vos photos ne nous sont pas correctement parvenues. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse brico.video@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.

100 mm. bdx

Minimum : Diam. 100 cm

Il est préférable de passer en D125. Fred17

Le diamètre traditionnel des sorties eaux usées est de 100 en bâtiment, mais il augmente toujours en sortie de bâtiment pour passer en 125 assainissement (joint intégré au tuyau), évitez les coudes à 90°, préférez ceux à 45 voire 30.

Bonjour, Attention vous prenez des risques. Un calcul de descente de charge est à réaliser avant toute chose. Réaliser un sous œuvre est loin d’être une opération anodine, et ne relève plus du simple bricolage. Un conseils Consultez un bureau d’études spécialisé.
Recherche dans LE Forum MAÇONNERIE :
section IPN
Cordialement. Romane modératrice du Forum.

Oui j'ai déjà vu le problème, c'est que normalement les briques sont posées par le dessus et le dessous et le plancher avec des étais le temps de séchage.

Bonjour. Les planchers en voûtains, c'est le nom donné aux briques apparentes posées en voûte, sont beaucoup plus solides que vous ne le pensez, à condition toutefois que les IPN soient sains et bien ancrés sur des murs porteurs qui ne se seront pas affaissés au cours des ans. Si ces conditions sont remplies et que les IPN ne sont pas dévorés par la rouille, il y a peu de risque que les voûtains cèdent. En effet les briques, à la construction, sont posées sur des coffrages de section arrondie en voûte et placés entre deux ou plusieurs IPN. Les joints sont réalisés au fur et à mesure de la pose des briques, ainsi que la chape de recouvrement au dessus (qui épouse l’arrondi formé par le voûtain : il ne s’agit pas de la chape du sol qui ne sera réalisée que lorsque tous les voûtains seront terminés, généralement sur un remplissage en grain de ris). Au décoffrage, les briques s'appuient les une contre les autres, exactement comme les pierres d'une voûte. Si vous reprenez les joints en profondeur, vous risquez de désorganiser la voûte, et là, le risque de ruine deviendra bien réel. Une fissure longitudinale dans un voûtain, due à la vieillesse et non à de quelconques travaux, signifie qu’un IPN a très légèrement bougé (en général, affaissement d’une ou plusieurs portées). Cela ne veut pas dire pour autant que tout va s’écrouler demain matin ! Des entreprises spécialisées savent faire ce travail de consolidation par injection de résines, qui sans mettre en doute vos compétences, n’est pas à la portée du premier venu, ne serait-ce qu’à cause du matériel nécessaire.
Un dernier conseil : souvent le mieux est l’ennemi du bien, et mon expérience m’a appris que, sauf cas extrême de ruine imminente et avérée, moins on touche à une voûte, et mieux on se porte. Contrôlez soigneusement l’état de vos murs porteurs. Vérifiez également l’horizontalité du plancher supporté par les voûtains. C’est cela qui déterminera la nécessité et l’importance d’éventuels les travaux à réaliser. Cordialement. JP13

Bonjour, votre question a été dupliquée dans notre Forum Litiges Travaux. Cordialement. Romane Modératrice du Forum.

Je proposerais de couper toute la partie pourrie et de remplacer par un bout similaire, coller, visser. Ce serait plus raisonnable que du sinto-bois.

Vu les photos, je sais pas si c'est une cloison sur rail, une cloison collée en doublage, voir si une fuite d'eau d'un tuyau ne serait pas à l'origine, une remontée d'eau à cette hauteur est rare. En plus sur une cloison intérieure, casser le morceau pourri par l'eau et inspecter tout le dessous.

Bonjour, cela peut être faisable, toutefois faire attention aux grosses chaleurs, de plus il faut dans un premier temps, dresser une sous couche, c'est à dire envoyer le crépi et le dresser avec une liane ou un couteau de façadier, après ça vous pouvez envoyer une finition style grain rustique.

Oui louer une sableuse et équipements de sécurité. bdx

Oui il est très difficile de faire tenir du crépi sur du plastifié, quoi qu'il en soit il existe un produit chez Lafarge (lanko) qui s'applique aux pulvérisateurs et qui a pour but de cramer la peinture plastifiée (pas donné au niveau tarif). Une autre solution pas facile non plus est d'enlever la peinture en la chauffant à l'aide d'un chalumeau et de la décoller à l'aide de raclettes, et après ça on peut crépir en ajoutant un fixateur dans votre gâchée.

Que soutiennent ces piliers, peut-on avoir des photos ? Merci.

Pour éliminer la laitance et avoir des pierres propres, même votre mur, louer un compresseur et une sableuse, garantie, régler le débit d'air pour ne pas endommager les joints.

Bonjour, il suffit de se créer un petit gabarit cylindrique, et d'y aller en 2 étapes, la première en utilisant la pince normalement avec la cheville, la seconde, on enlève la vis, on la fait passer dans ce gabarit (un simple cylindre creux d'une épaisseur suffisante pour que la pince puisse pousser dessus convenablement), on la repositionne dans la cheville et on réemploie la pince en employant ce gabarit en lieu et place de la tête de vis à l'étape précédente.

S'il s'agit d'une extension en hauteur (ajout d'un étage) il est indispensable de liaisonner les 2 parties avec des aciers de jonctions (afin d'assurer la stabilité au séisme notamment).

Il faut mettre sur ce mur du primaire d'accrochage en barbotine avec l'enduit "Parlumière" qui s'enduit ensuite et qui portera la peinture.

Faites la rehausse au dernier rang, car même les blocs ne sont pas forcement tous de la même hauteur à quelques millimètres près et ça peut vous faire des escaliers, d'autant plus qu'ils sont posés à sec et donc pas de réglage possible.

Vous pouvez mais c'est difficile. Le plus simple est de coffrer avec des planches et des serre-joints, couler le béton à la côte qui vous arrange et repartir sur cette base de niveau. Bien entendu il faut laisser les aciers nécessaires en attente.

D'accord avec réponse 1 faites une arase au dernier rang. bdx