Questions Forum Maçonnerie

Le mieux serait de faire une ceinture au niveau du linteau si c'est un bâtiment neuf, sinon précisez-le.
A plus. jules le renard

Un croquis, même sommaire, aurait été souhaitable. Tout dépend avec quel système votre escalier est fixé.
Si de nouvelles chevilles, des renforts ne peuvent compléter et renforcer la fixation, vous avez la possibilité d'utiliser une résine en cartouche à deux composants (scellement chimique) avec filtres/tamis qui existent en différents diamètres.

Bonjour,
Avant de faire le lit de sable, qu'y avait-il ? et comment avez-vous procédé pour le faire ? JF

Bonjour, je ne pense pas qu'un produit pourrait vous aider. Êtes-vous sûr qu'il n'y a qu'un lit de sable sous ces autobloquants ? il me semble qu'on voit autre chose sur vos photos, genre matériau étanche dont la pente pourrait être mal conçue...
Je vous conseillerais d'abord de voir la question 4084 de ce forum, pour la première recherche de pistes, et de revenir avec d'autres informations éventuelles. A bientôt. Marie

Avant il y avait une dalle de béton, celle-ci a été démontée, j'ai donc mis d'abord du tout-venant puis un film de géotextile, du sable et les auto-bloquants.

Vous voulez dire que l'épaisseur de la dalle que vous avez cassée a été compensée par une même épaisseur (tout-venant + film + sable + auto-bloquants)?
Votre tout-venant, c'est un mélange sable/graviers ? Est-ce que ça aurait pu faire une sorte de couche de "drainage", qui ramène maintenant de l'humidité externe en direction de votre mur ?
Sous ce tout-venant, est-ce directement de la terre, et si oui, quel genre de terre ? JF

Bonjour. Sous ce tout venant c'est un mélange de terre et de craie, le tout venant est un mélange de gravier, cailloux de toutes sortes et sable.

Bonjour à vous deux. JF, je crois bien que votre déduction est aussi logique que pertinente, comme toujours : -) Dans ce cas, il faudrait déposer les pavés en pied de façade et poser un drain dessous, un peu plus profond que le tout-venant, non ? Cordialement. Marie

Bonjour, pourriez-vous m'expliquer en détail la pose du drain et quel matériel utiliser. Merci.

Bonjour
Je suis exactement dans la même situation : remontée d'humidité sur crépi devant des pavés auto-bloquants sur lit de sable.
J'aurais aimé savoir si votre problème a été résolu ?
Et si oui, comment ? Merci d'avance (06/04/10)

Bonjour,
j'ai le même problème, j'ai posé les dalles au raz du mur ce qui fait que le sable touche le mur, est il possible que ce soit la seule cause de cette humidité ?
Est-ce que quelqu'un a posé des dalles sur sable sans avoir de problème d'humidité ?
Merci de vos réponses. (11/08/10)

Plusieurs possibilités mais une seule réponse : traitement du sous-bassement de façade avec un hydrofuge (à renouveler tous les deux ans environ), attention si l'endroit de l'infiltration est en brique il faut faire appel à un professionnel (si la dégradation est importante), sinon prévoir un habillage avec un matériau hydrofugé.
Enfin n'oubliez pas de vérifier les assurances de votre entrepreneur (décennale) et ne croyez pas que la maçonnerie est un bricolage, c'est un art quand il est effectué par des pros. Bien à vous. (25/09/10)

Bonjour à tous,
Un point commun à tous vos soucis : le lit de sable fait une magnifique couche de drainage, et si elle est en contact avec vos murs, le résultat est évident.
Une solution consisterait à placer un écran type "Novipro" : Novipro.fr nappe de protection pour murs enterres et Fiche Technique.pdf
Cet écran serait placé à plat en dessous du sable, et remonterait jusqu'au niveau du sol, en périphérie des murs. Si on lui fait faire un petit creux, un peu en forme de caniveau, on peut d'ailleurs y faire circuler un drain TPC ou autre.
Ce qui est sûr, c'est que le mur ne doit pas être en contact direct avec votre lit de sable. Une protection "mécanique" étanche est à mon avis plus durable qu'une protection "chimique". JF (26/09/10)

Bonjour, quel est votre problème ? Avez-vous vu ces fissures, ou cherchez-vous un traitement préventif pour une terrasse neuve ? Pourriez-vous donner des détails ? Merci. Marie

Bonjour, Je penche pour votre deuxième solution. Un chevêtre en béton est rarement décoratif, n'y touchez pas ! JF

D'autres expériences sur la distribution d'air ?

Bonjour, à part confirmer la réponse de JF, je ne saurais pas trop. Selon la nature du conduit de cheminée, il pourrait également constituer un chauffage de l'étage par lui-même, j'ai vu ça chez mon frère (le conduit en brique pleine ou béton non isolé autour du tubage chauffait la moitié de l'étage du dessus et les combles perdus - conception 1966...). Cordialement. Marie

Bonjour SD,
Vous savez ce que j'en pense de votre plâtre sur mur pierres/chaux/terre ! C'est du massacre. Mais... suivez votre maçon ! Celui ou celle qui arrive (bienvenue à bord !) aura au moins quelque chose à restaurer dans 15 ans, sinon vous lui auriez tout donné "tout cuit" ; -)))
Plutôt que de le doubler pour redresser, le ré-enduire à la chaux vous permettrait d'utiliser et cumuler l'inertie.
Il y en a même qui passent des serpentins là dedans... pour rejoindre l'entrée de votre puits canadien ; -) Maintenant, si vous voulez dresser, vous pourriez le dresser avec des briques, qui accumuleront ?
Mais à mon avis, un mur "pas droit" auquel est adossé une belle cheminée, c'est tellement plus chouette que le standard des cheminées de catalogue adossées à du placo(flam) bien droit...
Ce n'est qu'un avis.
Meilleurs vœux pour les J-(xxx) qui restent (la lune change le 15 janvier).
Cordialement. JF

Bonjour SD, toujours là ? Chapeau pour le boulot ! Si le mur est plus ou moins droit, vous pourriez aussi redresser en cellulaire (en étant généreux en colle) et isoler au plâtre ensuite ? Qu'en dirait votre artisan ?
Cordialement. Marie

Bonjour et merci pour vos réponses,
je me suis mal exprimé. Le mur, qui est un mur mitoyen d'une vingtaine de centimètres, n'est pas droit, nulle part, il est même pourri... sauf qu'il est doublé de placo, excepté derrière l'emplacement de la cheminée, emplacement ou viendra s'installer la nouvelle (trou de feu)...
Le principe serait donc pour moi d'adosser la cheminée à un mur qui ne sera pas visible, ni vraiment nickel, mais protégé.
Les problèmes sont les suivants :
-mur fin, qui laisse passer les sons par les nombreux interstices causés par les pierres et la terre qui ont bougé
-mur pas 100% d'aplomb
-mur qui comporte énormément de bois (poutres horizontales et verticales+lattis)
-peu de marge de manœuvre pour l'emplacement du mur fini (max. 10cm d'épaisseur pour la combinaison redressage+doublage)
Marie, le premier problème à régler est le mur qui part en miettes. Je serais rassuré de lui redonner un peu de tenue avant de doubler, en BC.
JF, je me doutais de vos réponses concernant le plâtre, mais quelle en est l'explication ? Le plâtre empêche-t-il totalement de respirer ? Quel est le risque ? Quelle est la plus-value réelle d'un enduit à la chaux (et ses contraintes dans ce contexte)?
Merci pour vos réponses et votre soutien.
SD 01 02 10

Bonjour SD. JF est un puriste, vous savez ça. Dans le cas présent, je lui donnerais assez volontiers raison, surtout si votre mur "pourri" c'est couche sableuse qui tombe au toucher sur trous et bosses ? Sur cette couche-là, le plâtre, ça tient ou ça tombe, et je parierais plutôt sur ça tombe.
Bon, je vous raconte ce que j'ai fait sur mon évier de cuisine (beaucoup plus petit et moins dangereux que votre cheminée, donc voyez confirmations d'autres internautes et vérifiez avec votre poseur de cheminée) :
- Égalisation horizontale largeur 10 cm avec mortier respirant très souple (une vraie soupe)
- 1 hauteur de cellulaire de 8 en laissant le vide derrière
- remplissage au mortier un peu plus sec
- doublage Fermacell (j'ai pu coller et visser le bas du Fermacell dans la partie de maçonnerie ferme en dessous, plus simple...)
Séchage compris, minimum 4-5 jours pour la première couche, plus 1-2 pour les suivantes.
Si vous avez 10 cm, ça donne 15-20 mm mortier, 60-70 BC, 15-20 Fermacell, voyez avec votre pro si ça suffit.
JF nous dira si je mérite meurtre simple ou torture préalable, mais ça tient, et j'hésite à faire le mur voisin de la même façon (vieilles poutres visibles en profondeur, enduit sur fond sableux, la totale)
Soufflez un peu en attendant des réponses ou vous allez sauter les plombs, ok ? Je ne rigole pas ! : -) Marie

Bonjour SD,
Allez, courage, c'est un mauvais moment à passer ! Et puis, la relève est là, vous allez pouvoir relâcher un peu !
C'est étrange, ce mur mitoyen de 20 cm. Votre voisin est dans votre cheminée !
S'il est pourri, raison de plus pour ne pas le cacher et lui refaire une santé. En plus, il a besoin d'un bon renformis pour se donner une nouvelle étanchéité par rapport aux bruits.
Avez-vous de la terre argileuse dans votre propriété ? Vous pourriez peut-être faire un enduit terre, ça se marie très bien avec vos pierres, votre terre, et le bois qui est logé là dedans. Si oui, je vous glisserai un lien pour le dosage. Sinon, je vous conseillerais de faire un renformis avec de la chaux NHL2 (pas trop forte, pour la compatibilité avec votre terre). Si vous tenez à doubler avec du béton cellulaire, vous pouvez peut-être monter votre BC, à l'alignement souhaité, et au fur et à mesure garnir derrière (le BC vous faisant une sorte de banchage) avec un mélange chaux ou terre/sable/éventuellement chanvre si l'épaisseur à combler est supérieure à 2 cm. Ce serait un peu isolant. Et ça redonnerait santé à votre mur. Le plâtre, pour moi n'est pas adapté. Il ne sait pas gérer l'humidité, il est "raide" alors que ce type de mur est "souple", et il n'est pas respirant.
La chaux n'est pas vraiment plus chère (entre 10 et 15€ le sac de 35kg), et si c'est la terre de votre jardin... c'est encore moins cher. La seule contrainte, c'est de vaincre votre appréhension si vous n'en avez jamais fait, mais... vous en avez vu d'autres ; -) Autre contrainte : le temps de séchage avant la finition, mais là, comme vous montez en "garnissage" derrière votre BC, il n'y a pas d'urgence, ça va tirer tranquillement.
A suivre ; -) JF

Mais non Marie, je ne vais pas péter les plombs... Du moins, je l'espère, vu le temps passé à refaire l'élec' !
JF, non, je n'ai pas de terre... J'avais pensé, en revanche, à votre système de "banchage", avec une question (eh oui, encore) toutefois : vaut-il mieux faire ce renformis puis doubler avec un vide d'air, ou le "bourrage" derrière les BC permet-il de faire d'une pierre deux coups, sachant que selon moi, vu l'état du mur, il ne permet pas de boucher tous les interstices ?
Si je suis votre méthode, l'idéal serait donc de bourrer tous les trous au mortier sable-chaux (quel dosage, quel séchage, SVP ?), redresser ensuite le mur en deuxième passe (quel dosage, quel séchage, SVP ?), puis monter le BC par séries de deux ou trois rangs près du fond et remplir de mortier sable-chaux-chanvre (quel dosage, quel délai entre montage BC et remplissage, quel séchage, SVP ?).
J'ai bon ?
Merci pour votre attention et votre patience.
SD 02 02 10

Bonjour SD,
Je pense qu'il vous faudrait, sur ce support, de la chaux hydraulique NHL2.
La fiche technique vous dira tout :
www.c-e-s-a.fr Fiche Terre Chaux.pdf
Après un brossage sommaire, bien mouiller au pulvérisateur (de préférence mouiller déjà à refus le jour précédent).
Envoyer un coulis dans les fissures, s'il y en a (voir recette sur la fiche CESA).
Faire un premier renformis en bouchant les gros trous avec un mélange 5 vol sable/ 3 vol chaux (toujours sur support préalablement mouillé). S'il y a des gros trous, ne pas hésiter à combler avec des pierres ou des bouts de briques (bien mouillés). Ensuite envoyer un gobetis d'accroche (1volume/1 volume).
Ensuite, après 48h, il y aurait 2 solutions :
1- faire un enduit grossier, sans chercher à trop dresser (5 vol sable/ 2,5 à 3 vol chaux), puis monter votre mur en béton cellulaire. Il y aurait donc des espaces un peu aléatoires entre le mur et le BC.
2- le montage d'un rang de BC, et une fois qu'il est un peu tiré, l'utiliser comme une banche = bourrer derrière (par dessus) un mélange 5 sable 2,5 à 3 NHL (toujours en ayant bien mouillé le mur avant). Les 5 vol de sable pourraient être répartis entre sable et chanvre, jusqu'à 4 chanvre 1 sable. Il s'agit du chanvre en "paillettes" qu'on trouve par exemple en jardinerie. Ce que je crains un peu c'est que le BC va pomper l'eau du mortier de chaux, mais là il parait que si on passe sur le BC une dilution 100g de sel d'alun pour 1 litre d'eau, ça bloque l'absorption. Il faudrait donc le faire au fur et à mesure de la pose du BC parce qu'après ça va être difficile d'accès. En montant par tranches d'une trentaine de cm, ça devrait être jouable, et l'effet isolation renforcement du mur serait garanti... Après, le temps de séchage jusqu'à durcissement complet, ça va être plusieurs mois, mais ce n'est pas un problème, de toutes façons dans ce cas il n'y a même pas besoin d'enlever les banches ; -)
Le délai entre montage de tranches successives ne dépendrait donc que du temps dont a besoin le BC pour être bien stable quand on bourre le mélange derrière. Je le sens assez bien ce truc là !
Si je n'ai pas été clair, revenez ; -)
Cordialement. JF

Bonjour SD, réponse en deux points :
1. je vais probablement faire exactement ça, 1-2 rangs de cellulaire (plus ça fait lourd de mortier mouillé) avec colle assortie, mortier bâtard ciment-chaux - aucun moyen de connaître la composition, c'est juste ciment-chaux, si je vais chercher plus loin je laisserai le chantier à mes gosses pour passer direct en maison de retraite - et on reprend le rang suivant au bout de quelques jours - avec un BC en 8 c'est déjà pas mal, 10 c'est mieux, vous avez le bonjour de mon ministre des finances !
2. Si JF passe par là, j'aurai pas besoin de maison de retraite : -)))
Marie

Bonjour et merci à vous...
Ce matin, avant de lire vos avis, on m'a conseillé à nouveau le plâtre qui serait "plus dur" et qui "s'effriterait moins que la chaux". Mais moi, le coup des banches, je le sens bien aussi...
Je ne comprends pas pourquoi la chaux ne serait pas adaptée, selon certains.
SD (04/02/10).

C'est parfait, Marie. Faites la même chose, mais enlevez juste le ciment ! Au fait, vous bâtardez pour quelle raison ? JF

JF, au secours !
Que pensez-vous de ma question en 9 ? Merci.
SD (05/02/10).

Bonjour JF, pas trop le choix, je n'ai pas accès à vos matériaux à mélanger - je ne bâtarde pas moi-même, c'est en sac, et je n'ai pas même les proportions. J'ai déjà utilisé celui-là, il me plait bien - séchage en intérieur hors gel 5-10 jours, ça ressemble à vos copains, non ? Et j'aurais bien été plus loin en votre sens, genre enduit à la chaux sur mes vieux murs, mais je veux déménager cette année, et je ne vais pas y arriver autrement. Mais merci du conseil !
SD, j'en ai trouvé un peu, du plâtre, sur mes murs. Ça tient jusqu'au jour où toute la plaque descend d'un bloc... Cordialement. Marie

SD, je serais tenté de vous dire "faites comme vous le sentez"... je crois qu'on sent la même chose ; -)
J'ai beaucoup bouffé de ciment avant de découvrir la chaux. C'est un matériau que les maçons "industriels" n'aiment pas, parce qu'ils ne la connaissent pas. Dans votre cas, je ne vois pas la contre-indication. Le support est favorable (terre/ lattis/ pierres). Quels sont les arguments de ceux qui vous dissuadent de la chaux, je serais intéressé de les connaître ?
La chaux hydraulique ne s'effrite pas si elle est bien dosée et appliquée sur un support correctement humidifié, elle met simplement plus de temps à obtenir sa consistance définitive, et elle est moins "raide" que le ciment. Bien sûr, avec la chaux, vous ne pouvez pas faire des arêtes vives, en revanche elle va gérer les variations d'humidité et de chaleur. En plus dans votre cas, vous avez une "façade" en BC...
La seule petite chose à vérifier, c'est le coup du sel d'alun pour que pendant la prise du mortier, elle ne boive pas toute la laitance. Vous pourriez peut-être faire un essai sur un morceau de BC, dans un coin ?
Si vous avez un doute, je vous propose la même chose que j'ai déjà proposé plus bas à un autre internaute : essayez de joindre Monique sur Terre, Pierre et Chaux, et demandez-lui un avis, je pense qu'elle vous répondrait avec plaisir...
A bientôt. JF

Bonjour,
la chaux me semble plus "intemporelle", mais on me conseille le plâtre pour sa dureté, et en gros, ça s'arrête là...
Si seulement je trouvais un DTU à ce sujet... je chercherai la semaine prochaine.
J'avais lu votre conseil de joindre Monique, il y a quelques temps. Je le ferai peut être...
S'il vous vient d'autres idées, je ne suis pas loin !
SD 06 02 10

Justement, SD, est-ce que la dureté "colle" avec votre besoin ? Votre support est souple, friable, plein de différences. De la dureté là-dessus, c'est à terme les fissures assurées, avec la répétition de vos soucis actuels : le bruit qui passe, etc. Surtout que vous allez chauffer là contre, si j'ai bien compris. Bonjour les différentiels de dilatations.
En lisant votre question dans un autre forum, concernant la récupération de chaleur, je me disais que vous pourriez même passer dans cet espace, un serpentin noyé dans le chaux-chanvre, qui récupérerait la chaleur derrière votre insert... JF

Bonjour,
d'après Monique-merci à elle- il faut redresser le mur au mortier chaux, puis utiliser de la chaux mélangée à de la pouzzolane (inflammable) plutôt qu'à du chanvre pour reformer le mur, puis BC AVEC sel d'alun.
Il est fort, ce JF !
SD 07 02 10

Bonjour,
d'après un maçon de ma connaissance, bourrer de mortier derrière le BC risque de faire travailler le pied de la cloison à cause du poids.
Je vais donc adopter la méthode "JF" en remplaçant le mortier par un isolant en vrac.
La suite un de ces jours !
SD 08 02 10

Bonjour à vous deux. Je reviens après quelques jours un peu comateux, et je ris un grand coup avec les serpentins de JF - lequel de nous deux a copié l'autre ?
Pour la dernière question de SD, je ne peux pas donner tort à votre maçon, si les creux sont importants ça va faire du poids, en effet, mais le plâtre n'est pas léger-léger non plus... Et là c'est JF que je rejoins, le plâtre risque bien de se désolidariser du mur.
A SD, je dirais que 5 de BC monté "en l'air" comme ça, c'est pas méga-solide. Collé au mur, ça tient - notre gentil maçon nous a donné des tiges en L à cimenter dans le vieux mur à la colle à BC, en plantant le petit coté du L dans la brique, pour solidariser le tout - mais il n'y a pas d'autre contrâinte de type gros espace ou chaleur.
Au final, je serais assez d'accord avec l'idée émise par JF un peu plus haut, et je dirais : Laissez faire le maçon, pour une fois. Si ça ne tient pas ce sera à lui de refaire... Cordialement. Marie

Bonjour, en maçonnerie ça dépasse mes compétences - attention toutefois à l'aération de ce local qui risque d'être très humide. Pour le jardin, si c'est juste pour de l'herbe et des fleurs annuelles, 20 cm suffiront, mais je vous conseille de faire une toute petite pente à votre plafond de cave pour éviter que l'eau stagne dessus. Cordialement. Marie

Il faut au moins 40 cm de terre végétale au dessus.
Pour le local, il faut prévoir une étanchéité totale par membrane rapportée et sa protection mécanique pour la protéger des déchirures au remblaiement, et un pare-racines.
Il est très important de drainer et d'évacuer l'eau qui arrivera en pied de mur.

Bonjour,
si c'est pour stocker du vin, il vous faut impérativement un système de ventilation, faute de quoi, tout pourrira...
Les étiquettes d'abord, les murs ensuite... et peut être le vin. Certaines bouteilles résistent bien à un séjour dans l'eau, mais tout dépend du bouchon.
Si vous persistez, prévoyez une pipe en surface, protégée par un massif d'arbustes pour la discrétion.
SD 31 01 10

Bonjour, le béton armé et le vin, c'est un mauvais mélange - voir les abris de protection civile si répandus en Suisse, et critiqués pour ça (entre autres, tout de même...)
Sur votre cave, vous pourriez aussi envisager les pavés creux 10-12 cm (genre parpaing) qu'on remplit de terre et sur lesquels on peut tondre. Ça tiendrait l'ensemble si vous faites une petite pente. 40 cm sont effectivement nécessaires si vous voulez vraiment jardiner là dessus, ce que je vous déconseille (fleurettes et gazon, c'est mieux).
Cordialement. Marie

Doit-on comprendre que votre mur fait 3,33m de hauteur ?

Bonjour Thierry,
Il est en pierres votre mur ?
Si oui, je vous suggère du bois, enfoncé de 30 mini... les pierres vous donneront la limite... vous pouvez même vous retrouver de l'autre côté ; -).
Vous pouvez le sceller à la chaux NHL 3,5 (5 volumes sable pour 3 chaux). Mouillez bien le trou avant de garnir. Remettez des pierres ou des morceaux de briques (bien mouillées) pour combler.
Il faudra bien attendre au moins 3 semaines - 1 mois avant de mettre en charge, car la chaux tire lentement. Le mieux c'est de laisser une étampe dessous, un bon moment !
JF

Il faut percer au moins 40 cm pour encastrer la console de 2 fois son encorbellement.
Dans un mur de pierres, vous reboucherez à l'aide d'un mortier de chaux (éventuellement bâtardé au ciment).

Bonjour,
Une bonne disqueuse, ça vous va ? JF

Bonjour, prenez un burin (avec protection gomme), un marteau (les deux en plusieurs tailles, de préférence) et une paire de gros gants, et engagez Hulk (n'envisagez pas de trop en faire d'une fois, c'est tuant). Courage, en tout cas ! Cordialement. Marie

Bonjour, sortez les gros bras, les gros burins, les massettes de 2 kg, la bière, et convoquez les potes en leur disant qu'il y a un match de foot sympa sur le câble...
SD 30/ 01/ 10

Broche + massette : c'est comme le marteau piqueur mais en plus long et plus fatigant (portez un gant à la main qui tient la broche, lorsque vous taperez à côté de celle-ci, ça évitera les grosses plaies).
Si la chape n'est pas trop adhérente à son support béton : une fois un trou fait, soulevez la avec un arrache clou, elle devrait partir en grandes plaques.

Bonjour, j'ai trouvé au rayon des burins un espèce de tube ouvert terminé par une galette de gomme dure qui s'enfile sur le manche du burin et protège la main des coups de travers.
Pensez-y avant que votre main gauche bleuisse. Cordialement. Marie

Le sujet a été plusieurs fois évoqué dans les Thèmes Isolation et Menuiserie. S'il s'agit de faux plafond entre les poutres, vous pouvez fixer des suspentes sur les lambourdes de la longueur souhaitée avec fourrures pouvant recevoir des plaques de plâtre. Isolation laine de verre, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez faire ce faux-plafond entre lambourdes, il vous faut fixer des tasseaux de niveau, contre celles-ci ou des cornières LPC, si vous maintenir un isolant mince. La sous-face peut être en plaques de plâtre ou en lambris bois fixé perpendiculairement sur tasseaux, ajouter un quart de rond si cela est utile...

Bonjour, Voyez 2304 en Menuiserie et 3096 en Peinture, ça devrait déjà vous éclairer. Simple conseil, vérifiez l'état actuel des poutres avant de tout descendre, parce qu'il y a du boulot ! Chez moi, j'abandonne au profit d'un lambris, mais c'est vous qui voyez... Cordialement. Marie

Bonjour, les méthodes efficaces à 100 % contre l'humidité, malheureusement, c'est plutôt rare. Un drainage pourrait être une très bonne idée, si vous avez cherché (et pas trouvé) d'autres sources d'humidité.. Pourriez vous nous donner des détails sur votre pied de façade ? Age du bâtiment, nature des murs ainsi que du terrain autour de la maison, vide sanitaire ou non, etc. ? Des photos pourraient aider aussi. A bientôt. Marie

Des réponses à la question 1188 peuvent vous être utiles.
Pour ma part, je préfère une colle en pâte prête à l'emploi. L'inconvénient du placo pour la pose, c'est que le ne peut pas utiliser de maillet en raison des vibrations. Même avec des cales, on risque un décollement des premiers éléments posés.
Il faut donc faire une pose par pression en choisissant bien le crantage de la spatule.
Utilisez des cales ou tringles de jeu très légèrement enfoncées, si vous le souhaitez. Il est évident qu'une deuxième couche de placo renforcerait la résistance. Brosser l'arrière des plaquettes avec une brosse métallique.

Bonjour, un mur de cette épaisseur signe l'habitat ancien, où tout devient plus ou moins porteur. Surtout, ne touchez à rien tout seul, il est indispensable d'avoir un avis (très) qualifié.
Le risque est mortel pour vous, et sérieux pour le bâtiment. Soyez prudent. Cordialement. Marie

Bonjour.
Bien d'accord avec Marie.
Ces murs anciens sont bien souvent composés en réalité de 2 murs conjoints montés à la terre et liés entre eux par de grosses pierres : vous enlevez une pierre et tout s'effondre ! Il y a quelques années j'ai fait moi-même ce genre de travail pour une ouverture de 80 cms seulement, avec les conseils avisés d'un ami maçon ; pour 2,50 m c'est un gros chantier qui demande le recours à un professionnel.
Sans vouloir vous décourager, le (les) devis risques d'être "chauds" !
Cordialement.

Bonjour à tous,
+1 pour l'avertissement sur les risques. En plus, sur une telle largeur, ça va faire un stress épouvantable sur la partie du mur au-dessus, surtout si ça n'est pas fait avec une immense compétence. Il vous faut trouver un vrai artisan, et le prix va être costaud. regardez les vieilles maisons : partout où des ouvertures ont été modifiées, 7 fois sur 10 des fissures sont apparues ensuite.
Simplement pour vous faire une idée, allez voir sur 'excellent site Tiez Breiz :
www.tiez-breiz.org/
Dans le moteur de recherche, en tapant "ouverture" vous tomberez sur une fiche technique très professionnelle : "création d'une ouverture".
Cordialement. JF

Bonjour, j'ai bien compris que le mur mitoyen retient de la terre de l'autre côté, et qu'il laisse filtrer un peu d'eau ? Même problème chez moi, heureusement le mur appartient au voisin. Le maçon qu'il a mandaté a posé 10 cm de béton, et ça ne coule plus. On aime ou non, mais ça marche. Cordialement. Marie

Bonjour,
peut-être pas du salpêtre mais de l'humidité qui ressort ?
Comment est fait votre crépi (composition)? Quel matériau en dessous ?
Essayez d'abord d'accentuer la ventilation de la pièce... JF

Bonjour, il peut bien l'être, surtout à 10 cm, et même s'il n'est pas au même endroit que ceux des autres étages. Il faudrait connaître le sens et la position des poutres (ou de ce qui en tient lieu) pour s'en assurer.
Voyez un pro ou quelqu'un de très expérimenté avant de commencer quoi que ce soit. En plus des risques de blessure, en copropriété, vous risquez de gros, gros ennuis avec vos voisins, qui vous accuseront de toutes les fissures qui ne les gênaient pas avant... Cordialement. Marie

Bonjour,
si c'est du béton, il participe très vraisemblablement au moins à la répartition des charges.
Ne fait rien sans être certain. Pouvez vous obtenir les plans ?
SD 27 01 10

Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement

Bonsoir,
vous voulez faire un truc dans le style mini-lavoir, c'est ça ? Avez vous un croquis, avec les emplacements de siphons, alimentations ? Avez vous pensé à l'hydrofugation ?
SD 25 01 10

Bonjour, voyez la question 1253 en forum Toitures pour de premières pistes. A mon sens le problème semble dû à la neige fondue, et n'a rien à voir avec une remontée capillaire, comme vous le mentionnez d'ailleurs avec bon sens. Pour obtenir une réponse circonstanciée, vous devriez apporter quelques détails concernant
- votre terrasse (pente, matériaux, étanchéité, etc)
- la qualité de votre crépi (quel produit spécial ?)
- l'état de vos ferblanteries ?
Il est tout à fait possible que la gouttière ait été bouchée par le gel pendant la fonte de la neige sur votre toit/terrasse et ait simplement débordé, ce qui ne serait pas grave du tout si le crépi est bien fait. Cordialement. Marie

Oh, bonjour CL, je vois que les maisons anciennes se ressemblent toutes un peu...
Si votre balatum ne vous plait pas trop, enlevez-le. Ce que vous trouverez dessous ne sera sans doute pas pire, et ça vaut la peine de nettoyer ces vieilleries.
Pour les murs, après bien des réflexions que vous pourriez retrouver sur ce site, nous avons finalement fixé solidement au mur une structure de tasseaux verticaux (compensés par des cales parce que le mur part en banane) et nous allons visser là dessus une couche de Fermacell 10 mm.
Les deux autres murs porteront les éléments hauts et bas de la cuisine.
Ils sont plus droits, et en meilleur état, donc nous allons poser un apprêt pour fond sableux, puis coller le Fermacell 15 avec la colle adaptée, puis visser à des hauteurs non gênantes pour la pose des meubles, et carreler ou peindre.
Selon les autres internautes et le fabricant, le Fermacell 10 "tient" 40 kilos par vis, ce qui devrait amplement suffire pour mes meubles hauts.
Si vous êtes inquiet pour la qualité ou l'aspect de votre mur, vous pouvez "proposer une réponse" pour ajouter des détails de ce que vous voyez, ou une photo. A bientôt. Marie

Bonjour, vous pourriez déjà voir question 1638 du forum Isolation et question 3034 du forum Sols carrelage.
Ça vous donnera déjà quelques pistes. Cela dit, qu'allez-vous faire sur ce plancher de 15 mm d'agglo ? Ça me parait bien mince... Vous pouvez donner des détails en "proposant une réponse".
Cordialement. Marie

Bonjour,
précisez, entre autre, la nature de votre solivage et le type de dalle que vous envisagez.
Ne faites rien sans étude TRÈS sérieuse de façon à ne pas retrouver un lit dans le salon !
SD 25 01 10

Bonjour, et surtout bon courage ! je vous conseillerais un marteau 300-500 g et un burin de 2 cm de large environ (une protection gomme pour éviter de taper sur la main est très utile) pour attaquer tout le tour de votre pièce de béton (parfois ça résiste d'un côté et ça part de l'autre...).
Il faut surtout trouver le bon angle. Si ça ne marche pas bien, vous pouvez aussi tenter avec un vieux ciseau à bois, voire essayer de glisser d'abord une spatule de peintre (marteau plus petit) sous le béton. La spatule vous sera aussi utile pour retirer les restes sur les tomettes. Bon travail. Marie

Une solution complémentaire ce serait de fragiliser ce béton, avec une disqueuse, sur le principe de la tablette de chocolat. Mais il ne faut pas descendre trop bas, il faut donc avoir un gabarit qui limite l'excursion verticale du disque (si vous n'avez pas de circulaire avec disque béton). Ensuite, la technique de Marie (bonjour !) avec le ciseau plat. Pour décaper les tomettes, laissez les tremper longtemps dans l'eau, ça peut aider. JF

Bonjour, et merci à JF pour ce complément. Je confirme, j'ai utilisé ce truc sur mon carrelage de cuisine sur parpaing, juste pour attaquer la couche de colle quand on n'arrive plus à poser le burin - Un petit coup en biais à la meuleuse permet de faire une encoche, mais c'est parfois un peu impressionnant, je dois dire. Courage. Marie

Bonjour,
oubliez vite votre idée de plâtre, c'est totalement aléatoire et inadapté à ce que vous voulez.
Pour rigidifier votre cloison, glissez y des rails verticaux tous les 40 à 60 cm, ou des tasseaux. Vous rebouchez ensuite les parties ouvertes avec des tasseaux, clavettes, rails, ce que vous voulez, puis vous finissez avec un nez de cloison.
Bon bricolage.
SD 23 01 10

Bonjour,
Quelle épaisseur voulez-vous ? JF

Si c'est un enduit peu épais, vous pouvez faire simplement un ragréage.

Bonjour, ça dépend grandement de l'état actuel de la façade, mais aussi d'autres éléments, dont l'accessibilité du chantier, etc. Vous pouvez apporter ce type de détails, ou demander une ou deux offres et revenir si certains points des devis vous étonnent. Cela dit, où en est votre isolation ? Ça vaudrait la peine d'y penser, à ce stade. Cordialement. Marie

Merci, je posais juste la question pour avoir un ordre de prix avant de recevoir des devis ?
Même une moyenne serait intéressant.

Bonjour, je comprends votre démarche, bien sûr, mais il est trop aléatoire de vous donner des informations sérieuses à distance. Suivant la taille et l'emplacement de la maison, mais aussi la présence et l'importance d'éventuelles fissures et autres dégâts, et le type de produits proposés, le devis prendra plus ou moins l'ascenseur. Je vous réitère mon conseil de prendre contact avec des entrepreneurs locaux, en leur précisant bien dès le départ que vous demanderez plusieurs offres.
Un artisan sérieux ne vous en voudra pas d'agir ainsi s'il est prévenu d'avance. Cordialement. Marie

Merci pour vos conseils

C'est un plaisir. Bonne recherche. Marie

Le prix moyen varie entre 40 et 80 € du mètre carré, car il y a plusieurs paramètres différents selon le chantier. (23/10/10)

Bonjour, petits calculs en supposant que votre cabanon est carré :
Longueur d'un côté 7m75 à l'extérieur
Longueur d'un côté à l'intérieur 7.75-1.6 = 6.15 (dimension A)
Surface intérieure 37.8 m²(dimension B)
On enlève à tous les murs, de l'intérieur (à supposer que ce soit faisable) :
10 cm - A = 6.35 - B = 40.3 m² - Gain 2.5 m²
20 cm - A = 6.55 - B = 42.9 m² - Gain 5.1 m²
30 cm - A = 6.75 - B = 45.5 m² - Gain 7.9 m²
Il me semble que c'est beaucoup de risques pour la stabilité du bâtiment, une perte d'isolation (qu'il va falloir remplacer, sans doute), et un travail énorme pour un gain très limité. C'est vous qui voyez. Cordialement. Marie

Bonjour, ça me parait dommage... et délicat ! Au fait, en quel matériau sont vos murs ? JF

Ne faites rien sans avoir l'avis d'un pro, maçon et ou charpentier. Des solutions à distance ?
Prudence et réflexion.

Bonjour à JF et à l'internaute 3. Tout à fait d'accord avec vous, et surtout sur la nécessité d'avoir un avis de personne expérimentée avant le début du chantier. Mon but était juste de mettre en évidence le très faible gain en surface en comparaison de l'ampleur des travaux. Le risque pour les personnes et le bâtiment est évidemment plus important. Merci pour ces compléments. Marie

Bonjour Marie,
J'avais dû poster ma réponse (2) en même temps que votre (1). Quand je l'ai lue ensuite, j'ai admiré votre souci de la perfection : vous vous êtes amusée à calculer tous les gains de surfaces... je n'avais pas eu cette patience. Bravo !
Entre nous, un cabanon en murs de 80 cm, c'est une œuvre d'art... ou un blockhaus rescapé des dernières guerres... sauf s'il fait 15m de hauteur.
Dans les 2 cas, s'il est en murs en pierres, rogner 10 cm sur 60 m²... et sur combien de mètres de hauteur... c'est se récupérer des heures de travail, des tonnes de gravats, le risque permanent de tout se récupérer sur la tronche...
Bref, il faut vraiment que le m² à cet endroit vaille de l'or... et si vous n'avez pas un monument classé, il vaut mieux tout raser et remonter un préfabriqué ; -) JF

Bonsoir à vous tous. Notre internaute n'avait encore que l'intention, si j'ai bien compris, d'acheter ce cabanon, et c'était vraiment peu de chose de lui calculer ça avant qu'il regrette sa décision.
Maintenant, si notre internaute reste intéressé par ce bâtiment, et qu'il y a un peu de terrain autour, il reste quelques options bien moins coûteuses, comme un jardin d'hiver vitré, un sas d'entrée semi-habitable, etc.
Bonne réflexion. Marie
P. S. Savez-vous que la Suisse garde ses blockhaus "comme témoins du passé" ? Les protections anti-chars construites par l'armée sont tellement solides qu'on n'arrive pas à les démonter à un coût acceptable ! : -)

Ben oui, jF, un bon vieux préfa... Avec des plaques amiantées, à l'ancienne, il y en a qui déstockent...
; -)
SD 23 01 10

Tiens, bonjour, SD, vous cherchez des plaques amiantées ? J'en ai aussi, lalala !
Au fait, les maisons bois, c'est du préfabriqué aussi (et y'a des solvants dans les colles : -)))
Bonjour JF, il ne faut pas dire à SD que si ce n'est pas un monument classé, faut le raser.
Il n'aime pas ça du tout. Il n'a aucune envie d'aller habiter dans un HLM. Cordialement. Marie

Bonjour,
Très difficile, avec si peu d'éléments techniques.
Je dirais que pour pouvoir mener à bien votre projet, il faudrait savoir si les fondations ont été dimensionnées pour supporter cette élévation.
Ce qui m'inquiète c'est les fissures dues au glissement de terrain. Est-ce bien stabilisé ?
Si je devais coûte que coûte monter une élévation là dessus, il me semble que je ferais un chainage béton avec de sérieuses reprises dans les parpaings, puis je monterais une ossature bois, moins lourde, et facile à isoler. JF

Bonjour. Je pense que JF (que je salue bien bas : -) vous conseille avec le grand bon sens et les compétences qu'on lui connait. Avez-vous envisagé d'autres possibilités d'agrandir votre surface habitable (véranda, extension sur un côté, par exemple) ? Cordialement. Marie

On peut évaluer à 550 kg environ une charge uniformément répartie, avec une flèche de 30mm... pour cette portée. A titre indicatif, il vous faudrait une section de75X280 à 100X300, suivant l'écartement des lambourdes pour supporter un plancher.

Bonjour,
humidifiez légèrement et brossez tout doux, en commençant par un coin peu visible pour observer le résultat.
SD 20 01 10

Ce n'était pas votre question, mais chaux sur plâtre, ce n'est pas top, non ?
La chaux aime les pierres qui ne sont pas fausses.
Trop tard, c'est fait, ça tiendra peut-être ; -)
Dans une telle mésaventure, sur de la vraie pierre, vous pourriez nettoyer au vinaigre blanc (ça peut servir pour un autre internaute). JF

Bonjour,
Il me semble que je découperais d'abord horizontalement 3,02 m x 21cm (à la disqueuse, en protégeant tous les bijoux de Madame auparavant, car bonjour la poussière !) et j'encastrerais aussitôt un joli linteau bois de 3,00m x 20cm x 10cm.
Je replâtrerais le dessus et les côtés de ce linteau.
Puis je ferais la découpe dessous, et je viendrais plaquer 2 pièces de bois verticales sous le linteau pour faire de jolis jambages de chaque côté de la découpe.
C'est peut-être un peu surdimensionné, mais il ne faut pas que ça cintre, surtout que vous aller fixer de meubles hauts... qui ne seront pas vides. JF

Bonjour, 10 cm, c'est déjà douteux (j'ai fait démonter par des pros un porteur qui ne dépassait pas 12...), pas sûr que ce soit juste une cloison. Soyez très prudent, et de préférence faites voir ça à quelqu'un d'expérimenté avant de vous lancer, surtout dans l'ancien, qui réserve parfois des surprises. Cordialement. Marie

Bonjour,
ne faites rien sans avoir étayé et préparé un linteau et les jambages adaptés.
Je doute fort que les briques de la partie haute tiennent longtemps, surtout avec des meubles accrochés.
Ne serait il pas prudent de montrer votre projet à un professionnel de votre voisinage ?
SD 18 01 10

En donnant ma réponse (1) j'avais un doute, mais mes compatriotes Marie et SD vont dans le sens de ce doute.
J'étais étonné par votre "cloison briques" qui fait 10 cm d'épaisseur, car personnellement je n'en ai jamais vu en cette épaisseur.
J'ai vu en revanche des cloisons en parpaings de cette épaisseur... qui étaient porteuses.
Je vous fais donc la même incitation à la prudence ! JF

Bonjour,
je ne comprends pas bien, il n'y a pas véritablement de risque si vous adaptez le nombre et l'emplacement des chevilles.
Bien sur, si vous souhaitez les charger, il faut trouver une astuce que je ne visualise pas, ou accepter d'avoir des fixations visibles, ou alors placer des renforts au dos de la cloison, si c'est possible...
Je ne comprends pas non plus l'idée du jour de 3 mm... Derrière l'étagère ? Sur les côtés ? Pour ce soucis, à la rigueur, vous pouvez utiliser un mastic acrylique, pour combler, mais pas pour fixer.
Pourriez vous revenir avec plus de détails ou une photo, un croquis ? On devrait pouvoir trouver quelque chose, mais là, j'avoue être dans le flou.
SD 18 01 10

Bonjour,
Je comprends votre inquiétude, ce n'est pas une mince affaire de se lancer dans l'acquisition d'une maison, et on a besoin d'anticiper sur les coûts cachés (entre autres par l'enduit).
Ne croyez pas votre vendeur, il a besoin de vendre ; -)
Je vous donne mon avis : mais prenez-le avec des bémols, il faudrait vraiment voir sur place, ces photos sont trop peu pour juger. D'ailleurs, si vous pouviez redonner des photos d'ensemble des façades, ce serait un plus.
On dirait une jolie maison en pierres, ré-enduite à l'époque où le ciment est apparu comme un matériau moderne et a remplacé la chaux sur ce type de bâti, au risque de le massacrer.
Ça expliquerait les fissures car l'enduit est inadapté. D'autant plus que des modifications à la hussarde (le linteau de l'ouverture du bas, l'ouverture du haut, regarnie partiellement en briques) ont généré des stress et des transferts de charges sur la structure du mur. L'enduit n'a pas suivi.
Les fissures qu'on voit ne sont pas à mon avis des petites fissures d'un enduit qui "faïence", mais des décrochages de l'enduit par rapport à une structure qui a travaillé.
Ceci dit, toute structure de ce type travaille. Ce n'est pas forcément "grave". Ce qu'il faudrait voir, c'est comment l'intérieur est aménagé.
A-t-on collé des doublages (placos ou autres) pour cacher tout ça ou y a-t-il des enduits traditionnels ? C'est la technique classique, rapide, pas chère (le cache misère).
En somme il vaudrait mieux un mur laissé à l'état brut, vous verriez ainsi ce qui se passe de part en part, surtout à l'endroit où des travaux on été réalisés (solives de plancher, ouvertures...)
Ensuite, il me semble qu'il faudrait prévoir dans le budget (donc dans la négociation d'achat) un bon décroutage des façades (faire tomber tout cet enduit), le traitement à cœur de mur des fissures et des dégradations (un bon "renformis"), puis un bon enduit dont la nature dépendra du support.
S'il y a de belles pierres, ça pourrait être un enduit à pierres vues.
Et évidemment la même chose à l'intérieur selon ce qui a été fait.
Je vous répète que ce diagnostic est donné avec modestie, j'ai vraiment peu d'éléments pour juger.
Bonne réflexion. JF

Bonjour, le milieu immobilier n'est pas très propre, malheureusement, alors pour faire simple, je lui demanderais une garantie personnelle et écrite confirmant ses dires.
Vous verrez tout de suite ce que valent ses affirmations : du pipeau, tout simplement (et je suis polie). Si on vous donne la maison, passe, sinon, à votre place je n'achèterais pas. Cordialement. Marie

Bonjour, il y a plusieurs types de fissures sur cette maison, des fissures dues au faiençage de cet enduit de bricoleur, il y a des fissures dues à la présence de fers qui rouillent et qui peuvent faire éclater la maçonnerie (pas dangereux mais du boulot pour remettre cela en état).
Il y a aussi des fissures de structures à l'angle de la maison dues à ? ... mouvement des murs par des travaux à l'arrache ?
Difficile de faire un diagnostic sans voir l'ensemble du bâti, par contre il n'est pas difficile de dire que le vendeur de maison est incompétent. Pascal

Nous avons monté un muret sur deux rangées de parpaings, le temps de séchage est de combien ?
Car nous voulons enduire ce muret. (20/04/10)

A première vue l'enduit est à refaire, surtout pour la réfection un enduit en mortier bâtard est conseillé, il faut forcer sur la chaux, elle fait respirer un mur alors que le ciment lui ne laisse pas respirer, les excès de ciment ne sont pas bons pour les enduits. (08/11/10)

Bonjour,
Sans connaître le contexte précis, je ne peux que vous conseiller d'infinies précautions.
La seule méthode sans risque c'est de démonter à partir du haut (toiture), en descendant.
Sinon, vous risqueriez de tout prendre sur la tête !
Les briques encastrées dans le pignon compensent des poussées latérales, mais en aucun cas le poids total qui s'exerce à la verticale. JF

Bonjour, vous pourriez aller voir la question 1638 du forum isolation, pour quelques premières pistes. Cordialement. Marie

Fermacell sol ou dalles OSB ou autre marque de niveau 4, collées entre elles avec jeu en périphérie (6 à 8 mm) pour une pièce de dimensions classiques, environ 9m².

Bonjour Internaute 2, et merci pour l'info sur la taille du joint périphérique. Puis-je abuser de vos compétences ?
J'ai vu des OSB 3 lisses, et d'autres plus bruts où on voit bien les éclats de bois.
Y a-t-il une différence notable (c'est pour poser sur sol plan ou presque, et carreler ensuite) ?
Et est-ce qu'un 22 mm diminuera sérieusement la sensation de sol froid ?
Grand merci d'avance. Marie

Suite à votre question (3) et dans votre cas, des dalles OSB 3 peuvent suffire.
Selon les marques : Isoply, Laméply, Triply, les finitions peuvent être légèrement différentes.
Le principe de fabrication est le même. Pas de problème en utilisant une colle adaptée et une spatule crantée suivant le format de vos carreaux.
Une épaisseur de 22 mm est correcte, des épaisseurs supérieures existent mais sur commande ou pour des domaines précis.

Merci beaucoup ! Marie

Bonjour,
le moellon "classique" mesure 50 cm de long par 20 cm de haut ; pour 1m2 ça vous en fait donc 2 sur la longueur x 5 sur la hauteur = 10. Il vous suffit de monter ça jusqu'à 2,5m... je vous laisse faire. Cordialement. JF

1 m² avec 2.5 m de haut... ça veut dire un poteau de 40 cm de long.
Un agglo standard mesurant 50 cm de long ce n'est pas facile à faire, il faut tous les recouper et faire une finition à l'extrémité.
Pour la quantité, il en faut 4 rangées par mètre de haut s'ils font 50x25 (soit 10 unités) ou 5 rangées par mètre de haut s'ils font 50x20 (soit 12 unités + 1 arase coffrée de 10 cm).
Prévoyez une casse importante si vous les coupez au marteau sans en avoir l'habitude (ou si vous achetez des moellons à pas chers qui cassent dès qu'on les regarde), sinon coupez-les avec une disqueuse muni d'un disque diamant.
Autre solution dans votre cas, les moellons pleins de 20 ne mesurent que 40 cm de long (afin d'être "portables").
C'est lourd et ne présente ici pas d'intérêt technique mais peut vous faire gagner un temps appréciable (tout en vous musclant).

Il faut 8 ou 10 agglos par mètre carré selon qu'ils font respectivement 25 ou 20 cm de hauteur.
Il s'agit là de la consommation théorique, selon la complexité géométrique (et donc les coupes), commandez-en 5 à 15% de plus.

Bonjour, divisez 2,5 par la surface moyenne en m² de vos moellons et vous aurez la réponse.
SD 15 01 10

C'est possible... à condition de trouver comment faire cheminer les canalisations (surtout les évacuations en respectant les pentes).

C'est surtout à un plombier qu'il faudrait poser la question, c'est à voir sur place...

Faire de la maçonnerie à des températures inférieures à 0° est pour moi, professionnel, une chose impossible, votre maçon vous prend pour un abruti, même si cela se fixe au début, avec les années vous allez de toute façon vers des problèmes (au bout de 2 ans généralement), les soi-disant produits anti-gel ne sont à mon avis pas assez performants (vérifiez leur notice vous vous rendrez compte de vous-même).
Faites-lui arrêter le chantier, et demandez-lui de refaire le travail déjà réalisé, attention à la crise de nerfs, bonne chance.

Je confirme bien évidemment l'avis de l'internaute professionnel (1).
Surtout pour du montage de parpaings où l'exposition au froid est encore plus violente que pour une dalle au sol !
Aujourd'hui, une entreprise préfère faire de la m. plutôt que de déclarer 4 jours d'intempéries !
On est dans un monde de fous où le fric est roi et le client pigeon. Il faudra effectivement vous battre ! JF

Désolé, il faut que je réponde à l'internaute 2 concernant la remarque des déclarations d'intempéries.
Actuellement les contraintes et surtout les charges présentes au niveau des petits artisans ne leur permettent plus de rester sans activité car il courent à leur perte ; la caisse des intempéries ne prend en compte les arrêts intempéries pour les artisans qui ont plus de 3 ouvriers, ce qui veut dire que dans le cas d'un effectif inférieur, seul l'artisan rémunérait ses ouvriers à rien faire, sans aide de la caisse
j'étais moi-même ouvrier et suis devenu artisan, et vu de l'intérieur c'est pas aussi rose que ça !
Pour palier à ce problème, j'ai décidé de diversifier mon activité, tout le monde ne peut pas le faire.
La où je suis d'accord, c'est qu'actuellement on vit dans un monde de fous !

Petite erreur : c'est pas plus de 3 ouvriers mais moins de 3 ouvriers
toutes mes excuses pour cette erreur !

Merci pour vos précisions, internaute (3).
Je suis évidemment d'accord avec vous concernant la situation critique dans laquelle se trouve le petit artisan (moins de 3 ouvriers).
Il ne peut pas rester à rien faire quand il gèle. Nous parlons bien de la même chose dans ce cas.
Ce sont de vrais artisans, des pros. Ils connaissent les problèmes causés par le gel sur les ouvrages, parce qu'ils ont de la bouteille ou parce que -jeunes artisans-, ils se font un point d'honneur de ne pas saboter un travail qui est leur vraie publicité.
Ceux-là, ils ne vont pas monter des agglos par -8°.
Ils vont trouver quelque chose à faire pour ne pas tourner en rond ce jour là, mais pas ça, j'en suis sûr ! Comme vous, d'ailleurs, qui en diversifiant votre activité, avez trouvé une solution astucieuse pour ne pas être contraint à la non-qualité, et c'est tout à votre honneur.
Les fous dont nous parlons, vous et moi (et je pense que nous nous comprenons sans avoir besoin de donner de noms), ce ne sont pas les plus "petits" (je parle de l'effectif salarié), ce sont souvent ceux qui ont, entre le client et eux, des "écrans de fumée" qui les rendent inaccessibles et invulnérables. Quand le mur tombera, ils seront déjà payés et occupés ailleurs. Le client trinquera, hélas.
Cordialement. JF

Bonjour à l'internaute 3, à JF au passage, et à la première victime dans cette affaire.
Vous êtes sans doute un de ces artisans selon notre cœur à tous, qui tente de survivre en travaillant proprement, pendant que dans les grosses boîtes certains cadres sup qui n'ont jamais vu une truelle s'ingénient à vous piquer vos clients en cassant les prix et en bâclant le boulot, tout ça pour une voiture de fonction et un bonus de fin d'année dont vous ne verrez jamais la couleur.
Vous êtes dans le vrai, mais je comprends votre amertume. Cordialement. Marie

Nous sommes effectivement sur la même longueur d'ondes, de la part de l'internaute 3.
Au fait, comment s'en sort l'internaute 1 ? On aimerait bien avoir des nouvelles ?
OD (26/01/10).

Bonjour. Je suis entièrement de l'avis de bricoleur 1, surtout ne pas travailler du ciment etc. avec des températures négatives. Le produit hors gel, mon œil ! Vous allez à l'encontre de sérieux problèmes (prise négative, effritements, démolitions à court terme etc.). Refusez ces travaux ! (10/11/10)

Bonjour, si vous n'avez pas confiance, prenez un deuxième avis...
Bon, je ne suis pas spécialiste, mais en toute logique, le béton, quand on le coule, c'est mouillé.
Le bois va s'humidifier, puis pourrir puisqu'il n'aura aucune chance de sécher.
Si vous décrivez votre projet complet, vous obtiendrez sans doute quelques conseils judicieux.
A bientôt. Marie

Bonjour,
Vous ne dites pas ce que vous allez mettre sur cette chape allégée ? JF

Si ce mélange est réalisable (?), surtout ne pas utiliser de la sciure de bois à tanin, même pour nettoyer un carrelage... Il vous faudrait de la sciure de résineux.

Bonjour,
Pourquoi pas un plancher technique, avec de l'OSB (Oriented Strand Board, ou panneau à lamelles minces orientées) sur lambourdes ? Rapide, facile si votre dalle est plane, et pas cher !
SD 14 01 10

Bonjour ! SD, je reconnais bien là votre esprit pratique... si pratique.
Si ça convient à notre internaute, il pourrait même poser une couche (15-20 mm) de granulés (Fermacell ou autre) sous l'OSB, j'ai vu l'exemple en magasin avec justement les câblages électriques dans les granulés.
Cela dit, c'est assez inquiétant d'être si peu rassuré sur la qualité des murs. Quel est le problème ? Cordialement. Marie

Si vous optez pour une couche dressée de granulés, 2 cm c'est vraiment un minimum.
Au niveau des plaques, privilégiez les Fermacell sol, c'est prévu pour.
Dans le cas de panneaux O.S.B. ou autre, il faut du niveau 4.

Bonjour, quand vous parlez de "bandes", de quoi s'agit-il ?
Ce que vous constatez peut être dû à un peu d'humidité et à la chaleur du chauffage, mais à mon avis, fibre de verre + peinture téflon, ça faisait peut-être un peu lourd pour rester sagement collé sur votre agglo.
Option très simple, limite basique : colmater les fissures, puis clouer des quarts de ronde au bord des deux côtés de votre fibre, donc le long des poutres, et ajouter une ou deux listes arrondies (symétriquement, espace environ 20 cm) entre les poutres, ce qui retiendra un peu votre fibre, mais ce n'est pas garanti.
Chez nous, maison 1876 en cours de rénovation, même type de problème, à l'étage, plafond d'agglo très sale cloué sur tasseaux bois.
Nous avons descendu l'agglo pour visser sur ces tasseaux (assez solides) du lambris pin brut que nous avons peint à l'acrylique, mais en faux plafond, donc en couvrant les poutres.
Nous avons le même problème que vous au rez (l'agglo était collé, là, berk), et allons poser les tasseaux sur les poutres, éventuellement sur petites cales pour rattraper le niveau, pour poser le lambris en couvrant les poutres.
Si vous voulez vraiment lambrisser entre les poutres, je vous conseillerais de vérifier d'abord si la largeur est assez régulière pour une pose facile (mais fastidieuse, tout de même).
Voilà comment je ferais (mais d'autres internautes devraient confirmer, parce-que je ne suis pas sûre que ce soit bon pour vos poutres) :
- Prévoir 2 ferrures en L (4-5 cm de côté) et 1 tasseau (longueur du tasseau = écart entre les poutres moins quelques millimètres) tous les 50 cm sur la longueur de la pièce, multiplié par le nombre de poutres (moins une si elles touchent le mur)
- visser une ferrures en L sur les deux extrémités de chaque tasseau, puis visser aux poutres tous les 50 cm, la ferrure en haut, en vérifiant au niveau que les tasseaux sont bien à la même hauteur
- Visser ou clouer les lames de lambris sur ces tasseaux
- protéger les poutres par de l'adhésif et peindre, ou laisser brut
- le quart de ronde peut être vissé ou cloué sur les lambris et/ou sur la poutre, avant peinture éventuelle. S'il y a de gros écarts à rattraper, prenez un quart de ronde plus gros.
Comme vous voyez, y'a du boulot, nous avons hésité puis renoncé. Bon courage. Marie

Bonjour et merci pour la réponse.
Je pense effectivement que ces fissures sont dues à la chaleur, elles se trouvent au-dessus de notre poêle à bois. Concernant les bandes, ce sont des bandes papiers "calicot".
Je me suis mal exprimé. En fait, la fibre ne s'est pas décollée mais elle s'est déchirée, ce qui fait une fissure.

Il est tout à fait normal que vos plaques d'agglo fissurent aux joints, suivant les saisons... Dans ce genre de travail, on pose d'abord des placos face sur le poutres et les dalles par dessus. Certaines personnes tapissent avec de la fibre de verre(?).
Une solution logique, (c'est un peu comme indiqué en réponse 1). En résumé, tasseaux de 25x25 vissés ou cloués de niveau sur les poutres, sous-face en placo ou lambris avec les lames perpendiculaires. Il est facile d'ajuster des lames suivant les poutres. Il suffit d'avoir des bandes de bristol fort ou de carton de la largeur de vos lames et qui servent de gabarit, pour un tracé et une coupe à la scie circulaire ou sauteuse, par dessous. Bien protéger les poutres au niveau du fini avec de l'adhésif large. Il n'est généralement pas utile de mettre des quarts de rond, ce sont des "caches-loupures".

Ah, je vois mieux. C'est sans doute la chaleur du poêle, en effet, et le lambris réagirait de la même manière, voire pire. Je ne peux malheureusement pas vous conseiller pour un revêtement qui supporterait la chaleur. Si vous indiquez la distance entre poêle et plafond, d'autres internautes auront peut-être des suggestions. Cordialement. Marie

Merci mille fois Internaute 3. Votre solution est meilleure et plus simple à réaliser que la mienne.
Si j'en viens à ce stade, je ferai comme ça - mais je risque de me louper, donc de devoir poser les quarts de ronde quand même : -) Marie

Suite à votre réponse (5) : utilisez des quarts de rond, pour masquer les vides, de petite section, il "suivront" plus docilement la forme des poutres.

Bonsoir,
Une petite question à propos de la réponse de l'internaute (3). "Dans ce genre de travail, on pose d'abord des placos face sur le poutres et les dalles par dessus. "
Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait poser des dalles OSB sur des placos posés eux-mêmes sur les poutres et chevrons ? ça ne l'écrase pas, le placo ?
Je cherche justement une solution pour réaliser facilement (à la construction de mon plancher) une sous-face unie, blanche (qui sera donc visible de dessous entre les chevrons). Et je pensais plutôt à des plaques d'isorel blanc (dur) de 5mm. Qu'en pensez-vous ? JF

Merci à l'internaute 6. Bonne idée. Marie

Bonjour
JF, suite à votre question (7), je pense que vous avez trouvé une réponse sur un autre domaine ?
Cordialement à tous, habitués...

OUI, Marie, Merci (vous avez l'œil partout !) Je me suis infiltré dans un autre sujet du forum menuiseries pour reposer la question ! JF

L'internaute 9 ferait bien de prendre un pseudo s'il veut avoir à ma place les remerciements qu'il mérite amplement : -) Marie

Bonjour, il n'y a guère qu'un rebouchage soigné au mortier qui vous permettra ce style de finitions...
SD 14 01 10

Si vous craignez que le mortier descende ou fasse un bosse, prenez un petit panneau de bois et un tasseau mis en chandelle.

Il ne faut pas qu'il y ait de rouille non adhérente pour couler le béton.
Ça laisse le temps de voir venir.
Par contre, il faudra nettoyer les feuilles mortes et autres cochonneries qui sont tombées entre les ferraillages. Et ça peut vite être pénible comme activité...

Bonjour
Merci à vous pour votre réponse.
En fait, s'il y a de la rouille "qui tient" au métal, à priori, ce n'est pas bien grave. Ca me va !
Pour les feuilles et autres intrus, j'avais effectivement l'intention de nettoyer avant de couler.
Par contre, je ne m'étais pas forcément imaginé que ça allait envahir littéralement mon ferraillage.
Je pense que je vais sortir le compresseur et la soufflette !
Merci encore et bonne réalisation à tous.

Bonjour, ma maison est juste un peu plus vieille que la vôtre, et j'ai pu constater partout qu'on n'économisait que les matériaux, mais surtout ni le temps ni le soin mis aux finitions.
C'est ça qui a changé - et le fait qu'un mur mal fait en 1905 aurait disparu depuis longtemps, donc aucune comparaison... Cordialement. Marie

Bonjour,
Je ne suis pas certain de vous avoir comprise, Marie ; -). Je trouve pour ma part qu'aujourd'hui, on (le monde du bâtiment) économise les matériaux ET le temps.
Qui aujourd'hui sait faire un mur en pierres sèches ? Il faut le temps de les sélectionner, de les ajuster, de les empiler...
Plus personne ne sait faire ça à part quelques vrais artisans et quelques amateurs fous.
Après, ceux qui ne savent pas faire coffrent de chaque côté, remplissent avec les pierres, et le mortier qui cale tout ça. Bien sûr, on peut faire un rejointoiement, pour que ça dure plus longtemps.
Tout ça au ciment artificiel, bien entendu.
L'objectif, c'est souvent que ça tienne jusqu'à que le client ait payé...
Au fait, quelle est votre question ? Pour ou contre le rejointoiement sur un mur qui ne tient pas, c'est ça ? La réponse est dans votre question : votre maison n'a pas besoin de ça pour tenir.
Maintenant, qu'aviez-vous demandé au maçon, quel devis a-t-il fait ? Le résultat est-il conforme ? JF

Ah, JF, je ne vous donne pas tort sur l'économie de matériaux.
Aujourd'hui c'est volume, la qualité on s'en... Je faisais référence à quelques finitions d'artiste, dans ma maison et d'autres de la même époque.
On sent bien que l'artisan mettait toute sa fierté dans un travail durable et de qualité, ce qui a malheureusement bien changé. Maintenant, qui peut payer un artisan pour monter un mur en pierre sèche de nos jours, et patienter des mois pour le voir fini ?
Cela dit, je crois que le mur dont parlait notre internaute n'est pas celui de sa maison (il comparait), mais un autre qu'il vient de faire faire, et il semble déçu par le travail pas vraiment bien fini, si j'ai bien compris, mais j'espère qu'il corrigera si je me trompe. Cordialement. Marie

Bonjour
Oui, en effet, il manque quelque chose.
Ce muret a été réalisé en 2003 : les pierres ne tiennent pas, le liant (ciment) s'effrite et tout cela, parce qu'il n'y a pas de joints de finition (au dire du maçon qui rechigne à venir).
Pour moi, simple bricoleur, c'est un problème de dosage ou bien de sable (rivière ou carrière), je ne sais pas.
Quand pensez-vous ? Merci par avance.
Sylvain

Bonjour Sylvain,
Effectivement si les pierres ne tiennent pas, c'est parce que "l'artisan" comptait sur son mortier pour les tenir (voir en 2).
Et si le liant part en brioche, c'est probablement parce qu'il a utilisé un mortier trop pauvre, ou un ciment périmé. Ou alors, le mur n'étant pas protégé (c'est surtout la "couverture" du mur qui compte par rapport aux infiltrations), la pluie et le gel auraient fait leur œuvre...
Il faudrait voir de près, peut-être qu'un bon rejointoiement ou un bon enduit 3 couches (si vous ne tenez pas aux pierres apparentes) pourraient sauver la chose, mais il ne faut tout de même pas que tout soit en train de se casser la figure ! JF

Bonsoir Sylvain, et merci pour la précision.
C'est le même maçon qui l'a monté ? Grrr ! Cela dit, j'attends le mien pour venir rajeunir un mur extérieur presque centenaire (de séparation, pas de maison), c'est ce qu'il a prévu de faire pour consolider avant que ça s'effondre, mais ne me demandez pas avec quoi...
Cela dit, il m'a indiqué que les endroits où ma façade est abimée correspondent sans doute à des impuretés dans le sable, mais ça n'expliquerait pas votre problème, je crois. Cordialement. Marie

Ce matin, avant lecture de vos commentaires, je suis allé voir le muret.
A son extrémité, en empoignant la travée de fer forgé, tout vient.
J'ai bien dit : " tout" ; une bonne partie de la travée mais surtout un bon mètre 50 de mur.
S'il n'y avait pas le fer forgé, tout serait par terre.
J'ai bien peur que ce très cher maçon va se contenter de faire un jointoiement et encore il va me falloir le chercher chez lui, ou alors une bonne vieille mise en demeure ce quoi implique une procédure : expertise, avocat etc.
Vive la Maif !

Bonsoir Sylvain, Si "mise en demeure" est la traduction française polie du patois suisse "Bottage de... " avec l'aide d'un juriste, j'approuve la méthode. J'en suis désolée pour vous.
Cordialement. Marie

Bonsoir cher internaute,
Désolé pour ce qui vous arrive !
A la lueur de votre dernière constatation, je confirme mon hypothèse (5). "Effectivement si les pierres ne tiennent pas, c'est parce que "l'artisan" comptait sur son mortier pour les tenir (voir en 2).
Et si le liant part en brioche, c'est probablement parce qu'il a utilisé un mortier trop pauvre, ou un ciment périmé. "
Je vous déconseille un rejointoiement (emplâtre sur une jambe de bois).
Il vaut mieux refaire, me semble-t-il. A pierres sèches ou au mortier... le choix dépend à la fois de vos pierres et de l'artisan qui va les empiler.
Si c'est au mortier, je préconise la chaux hydraulique, ça va vous faire sourire, J-Pierre ; -)
L'aspect juridique ? C'est le forum litiges avec sans doute les conseils avisés de MD (cordial salut au passage). JF

Bonjour, je tiens à vous remercier Marie et JF. Et bien entendu, je vous tiendrai informés de la suite des événements dans ce topic.
A+, cordialement.
Sylvain.

Bonsoir Sylvain. C'est gentil de venir dire merci. On apprécie toujours. Et la suite du feuilleton aussi, bien sûr. A bientôt et bon courage. Marie

Un courrier part demain à notre assurance juridique.
La suite au prochain épisode.

Ah, c'est bien d'être assuré. J'ai fait pareil pour ma maison. Courage, Sylvain. Marie

Bonjour,
J'ai moi-même fait des murs en pierre sèche, je suis un peu dingo sans doute comme dit dans un autre message (sèche SANS AUCUN mortier). J'ai appris seul avec un petit livre. Il y a des règles de base et des erreurs à ne pas commettre. J'ai rédigé quelques articles sur la pierre sèche dans mon blog de bricolage bricolcool.over-blog.com pour essayer d'expliquer cette technique. Vous trouverez des liens vers de bons sites sur la construction en pierre.
Un muret en pierre sèche n'est pas maçonné, les pierre sont juste posées et calées. Il peut travailler et s'écrouler s'il n'est pas bien fait. Si on le trafique aussi on peut finir par dégager des pierres et affaiblir la structure. Les murs en pierre maçonnés sont plus solides car en principe remplis de mortier.
On peut les jointoyer extérieurement si le montage est grossier ou sans joint si les pierres sont ajustées.
Si c'est pour accrocher un portail, il y a intérêt à avoir du mortier ou alors de très solides et lourdes pierres
Bien cordialement. Pat (10/08/10)

Bonjour, et félicitations de vous être lancé dans un si beau chantier. Je ne saurais répondre, mais j'en connais un (: -)) qui ne va pas tarder à vous donner de bons conseils, que je lirai avec plaisir, ça peut toujours servir. Cordialement. Marie

Bonjour cher internaute,
Bonjour Marie, je ne sais pas si c'est à moi que vous pensiez, mais je m'incruste ; -)
Tout d'abord, je me permets de vous mettre en garde contre les "larges saignées" dans les vieilles maisons en pierre. J'en connais qui pour encastrer de l'électricité, des VMC, des descentes de WC... on tué leur maison.
Elle le leur rend après quelques années, parce que les stress importants, les transferts de charge, etc. que cela génère se traduisent ultérieurement pas des fissures entre autres... Donc, soyez prudent, et modeste, si je peux me permettre, votre maison vous le rendra ; -)
Ensuite, pour vous répondre, il est indispensable que vous donniez la référence de votre chaux, le type de sable que vous avez employé, et le dosage précis que vous avez fait. En effet, "chaux", "sable", ce sont des appellations génériques qui recouvrent tout et son contraire.
Vous avez dépoussiéré et humidifié, c'est déjà bien. Mais comment avez-vous humidifié ?
Ensuite, comment avez-vous appliqué votre mortier ? En "placage" dans le fond de vos saignées ? Avez-vous bouché des trous entre des pierres ou apporté un volume de mortier dans un endroit dépourvu de pierres ? Quelle charge avez-vous mis (épaisseur) ? Quelle consistance votre mortier ? Quand vous dites qu'il se décolle, est-ce le dessus qui se décolle, ou avez-vous l'impression que ça n'a pas du tout accroché sur rien ?
L'idéal ce serait une photo de l'endroit où vous intervenez, pour pouvoir se faire une idée. En gros, je n'arrive pas à savoir si vous avez voulu faire un enduit, un "renformis" (bouchage de gros trous entre pierres), ou un colmatage de saignées très rectilignes, et sur quel type de surface.
La température est limite, mais ça marche encore s'il ne gèle pas. Le seul effet, si vous restez dans cette gamme de température, c'est que ça tire un peu moins vite, mais ce n'est que meilleur. En tous cas ça n'explique pas que le mortier n'adhère pas au support.
Surtout, ne vous découragez pas, vous verrez bientôt que la chaux est un matériau extraordinaire, et vous y prendrez goût... vous ne voudrez plus toucher au ciment artificiel ; -)
A suivre, donc. Cordialement. JF

Bonjour,
Merci JF d'avoir pris le temps de me répondre.
En fait je pense avoir respecté les proportions, c'est-à-dire 3 vol. de sable (0/4) pour un vol de chaux (NHL 3,5). Le mélange obtenu était assez souple. J'avais humidifié à 2 reprises, quelques heures avant et juste avant d'appliquer le mortier. Le support est fait de pierres scellées avec un mortier de chaux qui contient apparemment beaucoup de sable. Ce que je veux réaliser plus précisément c'est crépir là où la pierre est à nue.
Le mortier que j'ai préparé n'accroche pas du tout. J'ai fait un deuxième essai en ajoutant un peu plus de chaux, même résultat.
Je crois que je vais être obligé d'ajouter du ciment à mon mortier.

Bonjour à notre internaute et bonjour à JF - Bien sûr que c'est à vous que je pensais.
J'adore lire votre prose passionnée quand il est question de mortier de chaux, même si je ne comprends pas toujours tout : -) Cordialement. Marie.

Non ! surtout pas de ciment ! vous allez asphyxier votre mur ! Il n'est pas utile de bâtarder la chaux pour la faire adhérer, sinon tous les vrais restaurateurs de patrimoine seraient dépressifs ; -) patience, vous allez trouver le déclic !
Vous dites : "Le support est fait de pierres scellées avec un mortier de chaux qui contient apparemment beaucoup de sable. Ce que je veux réaliser plus précisément c'est crépir là où la pierre est à nue".
OK, je suppose donc que vous voulez faire un enduit "traditionnel 3 couches", et pas un simple rejointoiement "à pierres vues".
Ce qui serait le mieux, c'est de "creuser" un tout petit peu les joints entre pierres, pour faire tomber ce qui veut tomber, sans insister trop toutefois.
Tous les gros trous sont supposés avoir été bouchés ("renformis" avec un mélange 5 vol. sable / 2,5 à 3 chaux NHL3,5).
Il faut alors faire une couche d'accroche, ce qu'on appelle le "gobetis".
Vous humidifiez bien les jours précédents, en tout cas au moins la veille, et le jour même avant de commencer.
Le mieux est d'utiliser un pulvérisateur de jardin, et il faut mouiller peu mais longtemps, jusqu'à refus.
Pour le gobetis, vous pouvez faire un mélange 1 sable / 1 NHL3,5 avec la consistance d'une pâte à crêpes.
Vous le projetez à la truelle sur la zone à enduire, pour "salir" le mur, sans chercher à trop couvrir (5 à 8mm, au pif).
2 à 3 jours après au minimum (surtout en ces temps froids) vous pouvez envoyer le corps d'enduit, avec un mélange 5 sable / 2,5 à 3 vol. chaux NHL 3,5.
Vous aurez remouillé le mur auparavant, toujours avec la même technique.
Ne chargez pas trop : 2 à 3 cm sont un maximum, et s'il y a ponctuellement de la charge, il vaut mieux y revenir quand ça tire. Là, avec la température actuelle, vous avez un temps ouvert de l'ordre d'une journée, pendant lequel vous avez le temps de revenir sur ce qui se décolle un peu, de le resserrer à la truelle, d'en enlever, d'en rajouter (c'est souple, ce n'est pas du ciment !).
Vous pouvez directement dresser à la taloche.
Si l'aspect n'est pas suffisant, vous pourrez une semaine après faire une "couche de finition" (dosage un peu plus maigre : 2 vol chaux pour 5 vol sable) en utilisant un sable 0/2, ou en tamisant le votre. Cette finition peut d'ailleurs se faire à la CL-90 (aérienne) et là vous pouvez la préparer à l'avance et la conserver très longtemps dans un seau, recouverte d'un film d'eau jusqu'aux utilisations suivantes. Je ne vous conseille toutefois pas la CL-90 si vous êtes en ambiance humide (salle de bains par exemple).
Tout ça est long à sécher, ce n'est pas du ciment. Patience, c'est normal.
Vous verrez, après, c'est de la balle ! On a une sensation incroyable de bien-être dans une pièce enduite à la chaux. C'est très sain.
Ne vous découragez pas, ce serait dommage ! Résistez à l'appel du ciment ! Vous êtes près du but. Ensuite, une fois que vous aurez le déclic qui va bien, je vous jure que vous ne voudrez plus entendre parler de ciment !
Cordialement. JF

Ben voilà, c'est ce que je disais, j'ai compris la moitié, mais quelle flamme ! : -))) Promis, dès que je serai à la retraite, je m'y mets ! Chapeau bas, JF ! Marie

Bonjour,
Merci JF. J'apprécie la qualité de votre réponse, tout y est, bravo. Il ne me reste plus qu'à mettre en application tous ces conseils.
J'ignorais combien cela pouvait être aussi délicat d'utiliser un mortier de chaux...
Cordialement.

Merci à vous !
C'est à la fois "délicat" et souple. Disons que si on respecte les grands principes de mise en œuvre, c'est beaucoup plus souple et tolérant que le ciment, vous le verrez assez rapidement à l'usage.
Comme je le disais plus haut, le temps "ouvert" pendant lequel on peut revenir sur son ouvrage en cas d'erreur, est très intéressant (rien à voir avec du ciment).
Il faut ensuite avoir la patience d'attendre, car la dureté se fait au bout de plusieurs mois.
Si vous passez auprès d'un château, d'une église, d'un pont ancien, essayez de frotter un joint avec le doigt... vous avez toujours l'impression que ça part en poussière... et c'est là depuis des siècles...
N'hésitez pas à revenir en cours de travaux, si vous avez des questions ou des résultats à partager.
Il sera peut-être préférable de repartir avec un sujet en début de forum, en faisant le lien avec cette question... car on ne redescend pas toujours sur les questions anciennes.
Je vous souhaite succès et satisfaction.
Marie, vous êtes jeune, n'attendez pas la retraite. Dans la petite fosse, à côté de votre citerne à eau, un peu de rejointoiement, non ?
Cordialement. JF

Bonsoir JF, j'avais omis de vous répondre et vous en demande pardon.
Vous savez, en Suisse, tout est petit. La fosse est à moi (10 m²), mais pas les murs autour.
Si, si, sans rire ! et mon voisin n'a pas voulu me vendre les 12 marches d'escalier le long de ma maison - je passe donc chez lui pour atteindre ma fosse - donc son mur, il se l'entretient tout seul, et il a intérêt sinon je vais râler ! Cordialement. Marie

Bonjour,
Bonjour,
Vous avez dû mal regarder, ou pas regarder du tout car le renseignement se trouve bien visible en page d'accueil du forum maçonnerie dans le tableau "Dosage des bétons et mortiers". En ce qui concerne le choix de la chaux aérienne ou hydraulique, de nombreuses réponses ont déjà été données, et il suffit d'utiliser le moteur de recherche en tapant "chaux aérienne ou hydraulique" pour trouver sans effort les questions traitant de ce sujet, entre autres, la question 2478 du forum Maçonnerie.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum maçonnerie.

Bonjour,
Votre conviction concernant l'usage de la chaux est excellente.
En complément à la réponse de Jean-Pierre, je dirai simplement ceci :
- La chaux aérienne est moins adaptée aux expositions humides, si vous êtes en façades extérieures, le choix est donc assez facile.
- Pour le dosage, le mieux est de vous fier aux fiches techniques des fabricants de chaux (CESA et autres) dont j'ai indiqué les liens à plusieurs reprises.
- Pour le mode opératoire, j'ai renvoyé sur plusieurs questions (2977 par exemple) vers des fiches techniques existantes.
Vous pouvez faire une recherche dans ce forum avec le mot-clé "rejointoyer".
Mais j'attire votre attention sur le fait que certaines réponses à certaines questions me paraissent contestables... c'est la richesse est le risque des forums Bricovideo, c'est un peu comme Wikipedia ; -) Il vous faudra donc en lire plusieurs... et vous faire une synthèse !
En tout cas vous êtes sur le bon pied de départ, c'est un projet passionnant, et je vous souhaite bonne réussite. Cordialement. JF

Bonjour, merci pour votre réponse JF.
JP : si j'ai posé la question, c'est que je n'ai pas trouvé une réponse claire (j'ai pourtant passé du temps sur votre site). Comme le dit JF, il y a beaucoup de réponses qui sont contestables et comme je suis "débutant" je ne voulais pas faire d'erreur.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Ne m'en veuillez pas, mais Il aurait fallu préciser que vos recherches n'ayant pas abouties... etc.
Si vous connaissiez le nombre incroyable de fois au cours des 18 derniers mois où il a été demandé le dosage du béton ou du mortier, alors qu'il y a un tableau relativement précis qui a nécessité des heures de recherches et de travail, vous comprendriez ma réaction. Et ce n'est pas JF qui dira le contraire. Ce type de questions qui n'apporte rien n'est d'ailleurs plus mis en ligne.
Avec JF vous êtes en de très bonnes mains. Observez la qualité de ses réponses et la documentation ou les liens qu'il y joint et vous serez convaincu. Par dessus le marché, la chaux à l'air d'être sa tasse de thé...!
Bonne année JF, et bonne année et bons travaux pour vous
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum maçonnerie.

Bonjour à tous,
Très bonne année à vous aussi !
Merci, J-Pierre. Vous me faites trop d'honneur ; -)
Je vais vous retourner le compliment, parce que le travail qui est fait sur ces forums, par vous et votre équipe, est assez prodigieux. Tout ça pour préserver la lisibilité, la compétence, et la convivialité. Un grand merci à vous !
Cher internaute, j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur. Je ne sais pas si la chaux est ma tasse de thé (j'adore votre humour, J. P !) ? Ce qui est certain, c'est que ce matériau qui a fait ses preuves a été trop oublié au profit de matériaux récents plus "productifs" (c'est encore l'argent qui pollue tout ça !). Le ciment est en apparence plus simple à mettre en œuvre, il tire plus vite, etc.
D'autre part, rares sont les vendeurs qui connaissent vraiment ces produits, ils n'ont pas de stock, ils ne vendent que ce qui les arrange...
Sans mettre la chaux à toutes les sauces, il faut dire qu'elle est particulièrement adaptée à la restauration de l'habitat ancien (maisons en pierre ou en terre) dont elle préserve les étonnantes qualités thermiques et hygrométriques.
Je suis dans une région d'habitat traditionnel en pisé (maisons en terre ocre) où de très nombreuses maisons ont été saccagées par une restauration au ciment artificiel...
Les enfants de ces générations de maçons feront des chantiers de restauration pour retrouver la terre ou les pierres sous les croutes de béton, sauf si les bulldozeurs sont passés avant...
Pour vous lancer, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez tout à fait acheter un sac de chaux et un peu de sable, et vous lancer dans un petit coin discret ! ça vous permettra de "prendre en mains" le produit, de l'apprivoiser : observer son comportement, son temps de prise très long, qui donne énormément de souplesse dans l'application.
Au début, on a toujours l'impression que ça s'effrite, que ça ne va jamais être solide... Et après, vous pouvez vous lancer à plus grande échelle.
L'idéal, surtout en extérieur, ce sera quand même d'éviter les mois de fortes chaleurs, si vous pouvez. Cordialement. JF

Bonjour JF, Bonjour Jean-Pierre. Ces échanges de compliments sont tellement mérités que j'en ajoute une couche : que ferais-je sans vous, vos compétences, votre aide si précieuse ? Simple : je ferais du ciment : -))) Mais vraiment, on peut faire des tasses à thé au mortier de chaux ?
Cela dit, JF, ça revient. J'ai trouvé dans ma grandes surfaces de bricolage (GSB) préférée du côté de Genève un jeune vendeur de votre région qui a pu me donner plein d'explications sur le mortier, la chaux, la qualité à choisir, etc et il était presque aussi enthousiaste que vous. Y'a de l'espoir ! Cordialement. Marie

Ah, voilà, Marie ! ça me fait plaisir. Vous n'allez donc pas devoir attendre votre retraite (je serai mort) avant de tester la chaux, le badigeon, l'eau forte, les tomettes sur barbotine... Un vrai festin, bon appétit ! Merci à vous ! Cordialement. JF

Bonjour.
JF : j'ai 3 milliards de questions à vous poser (je plaisante évidement), j'ai juste 5-6 questions. Ou puis je vous contacter directement afin de ne pas polluer ce site.
Comme je l'ai dit plus haut, je suis débutant et je ne voudrais pas faire d'erreur.

Bonjour à notre cher internaute débutant. Votre enthousiasme fait plaisir à voir.
Petite blague au passage : faites une recherche dans chaque forum du site, avec JF et Chaux.
Vous en avez pour la semaine à tout lire : -)))
Bonjour à JF, dites-moi pas ça, j'ai pas l'intention d'attendre si longtemps pour prendre ma retraite ! Cordialement. Marie

Le moteur de recherche "Guillaume Tell" est décidément très performant, plus moyen de passer inaperçu depuis que la Suisse a installé ses mi... radars sur nos forums.
Cher internaute motivé, vos questions ne pollueront pas ce site, elles permettront de faire avancer le sujet ! Vous avez réussi à les synthétiser en les ramenant de 3 milliards à 5-6, ça veut dire que vous avez déjà fait une bonne partie du travail ! Allez-y ! et ce qui faciliterait peut-être, c'est si vous pouviez joindre 1 ou 2 photos des parties qui sont en rapport avec vos questions. Cordialement. JF

Bonjour à vous deux. JF, les radars, c'est permis : -) Vous connaissez la blague, dans chaque Suisse y'a un flic qui sommeille, et à Lausanne il est réveillé... C'était très respectueux de ma part, croyez-le bien, j'adore vous lire, et vos compétences n'ont d'égale que votre générosité à les dispenser.
Merci pour tout ça. Marie

Si j'ai bien compris, pour mon rejointement de brique rouge au Tréport (Seine Maritime, donc région humide).
Pour la façade extérieure, j'utilise de la chaux hydraulique NHL 3.5 (pas de Z si j'ai tout pigé car Z = ciment).
Pour les joints intérieurs, la chaux aérienne CL 90 suffit.
Je creuse les anciens joints sur 2-3cm j'enlève la poussière et j'arrose abondamment au pulvérisateur. Ensuite je vais me coucher car ça fatigue, tout ça !
Le lendemain j'attaque le rejointement tout en continuant à pulvériser de l'eau.
Quelques semaines après (le temps du séchage) j'ai des joints tout beaux (j'espère) et tout neufs.
3 volumes de sable pour 1 volume de chaux NHL 3.5 c'est correct ? Quel volume d'eau dans ce cas ?
Pour la chaux aérienne c'est les mêmes proportions ?
Merci de votre aide JF.
RiCo le bricolo débutant

Bonsoir Rico,
Je vois avec plaisir que vous semblez motivé par la grande aventure.
Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de préparer des lunettes et des gants, et aussi des masques style filtre à café (Roselyne en solde pas mal en ce moment). Prenez aussi une boîte de dacudoses en pharmacie, s'il y a éclaboussure accidentelle dans un œil, à défaut il faut immédiatement (se) rincer l'œil à grande eau ; -) Car la chaux brule. Au moment du mélange, elle fait un peu de poussière, c'est là que le masque est utile. Ceci dit, après avoir fait 50 m2, vous serez virtuose et vous pourrez oublier toutes mes recommandations.
Pour le malaxage, je vous conseille, si vous ne voulez pas vous lancer dans le grand truc à la bétonnière, de prendre une "gamatte" de 50-60 litres (on trouve ça en GSB, style grande poubelle caoutchouc, mais moins profonde, sinon prenez une poubelle). Et pour le mélange si vous ne voulez pas faire à la main, l'idéal c'est un malaxeur (comme une grosse perceuse, avec une tige en spirale au bout, on en trouve pour pas trop cher en GSB). Vous pouvez aussi faire moins de mortier à la fois, dans une auge plus petite, à la main. Le principe, comme on mesure en volumes, c'est de trouver un seau de dimension adaptée à la quantité que vous voulez faire, pour pouvoir faire par exemple : 5 seaux sable, 3 seaux chaux sans que ça vous fasse un trop grand volume de mortier.
Ensuite, refaites un détour par les fiches de la reine Monique (très pédago) dont j'ai indiqué le lien (relisez juste en dessus ma réponse (1). Histoire de faire une révision ; -)
A présent, je reprends le texte de votre réponse (10), point par point pour ne rien oublier.
- "Pour la façade extérieure, j'utilise de la chaux hydraulique NHL 3.5 (pas de Z si j'ai tout pigé car Z = ciment)". Oui, c'est ça, la z est un produit de Lafarge (entre autres) bâtardé au ciment, à éviter.
- "Pour les joints intérieurs, la chaux aérienne CL 90 suffit". En pièces sujettes à humidité, la NHL3.5 est préférable. Ailleurs, c'est comme vous voulez. Si vous avez beaucoup de charge, la NHL aura moins tendance à faiencer, elle tirera plus vite, il faudra faire le brossage (pour évacuer l'excédent) sans s'endormir. La CL90-S va tirer plus lentement, elle risque de "faiencer" s'il y a de la charge, mais en revanche vous pourrez faire des retouches encore le lendemain sans problèmes.
- "Je creuse les anciens joints sur 2-3cm j'enlève la poussière et j'arrose abondamment au pulvérisateur. " Oui. Ou avec un tuyau d'arrosage équipé d'un embout/jet "multifonctions" sur la position MIST. Attention, ce qui ruisselle n'imprègne pas les joints, il vaut donc mieux mouiller longtemps et faiblement plutôt qu'inonder ! Si vous pouvez le faire plusieurs jours de suite, jusqu'à la veille, c'est encore mieux (en général les voisins vont penser que vous avez pété les plombs, mais vous vous en fichez... c'est votre mur !).
- "Ensuite je vais me coucher car ça fatigue, tout ça ! " Oui. N'oubliez pas un bon casse-croute bien arrosé, il faut prendre des forces.
- "Le lendemain j'attaque le rejointement tout en continuant à pulvériser de l'eau". Dans l'ordre, vous préparez le mélange, vous le laissez reposer, pendant ce temps vous arrosez. Vous rebattez le mélange, et c'est parti pour rejointoyer. En travaillant si vous sentez que les joints sèchent, vous pouvez repulvériser, sans toucher les parties déjà faites. Faites un joint un peu en "excès" par rapport au niveau final que vous voudrez. Ensuite, ce qui est important c'est de "surfacer" les joints au "niveau" qui vous va, avec une brosse, dès que ça aura tiré un peu. Trop tôt, la brosse creuse le joint, trop tard, ça ne part plus et il faut gratter... c'est plus cher en graisse de coude et moins joli. Ensuite, un délicat coup d'éponge humide sans toucher le joint, pour nettoyer la brique. Sinon vous pourrez le faire après avec du vinaigre blanc, mais là aussi c'est plus cher en graisse de coude !
- "Quelques semaines après (le temps du séchage) j'ai des joints tout beaux (j'espère) et tout neufs. " Oui. le séchage sur l'aérienne est même plus long, si ma mémoire est bonne on compte 1 cm de séchage par an ! Au début ça semble rester "mou", surtout sur l'aérienne, pas de panique !
- "3 volumes de sable pour 1 volume de chaux NHL 3.5 c'est correct ? " Non, je ferais un peu plus gras, bien que ça ne soit pas critique. je mettrais 5 vol. sable 0/4 et 3 vol. chaux (2,5 mini)
- "Quel volume d'eau dans ce cas ? " je vais vous faire rire, je l'incorpore "à vue". Je mélange d'abord bien sable et chaux à sec, puis j'incorpore très progressivement l'eau en touillant, jusqu'à obtenir une pâte pas trop claire (ce n'est pas la pâte à crêpes du gobetis !) Laisser reposer 15 à 30mn.
En gros il faut que si vous la soulevez à la truelle elle reste en "bosse" dans l'auge, et ne retombe pas. Vous verrez à l'usage, trop mouillée elle va couler, vous aurez du mal à garnir, et trop sèche elle ne s'écrasera pas au fond du joint.
Vous pouvez en cours de journée remouiller un peu, et surtout, il faut la "rebattre" périodiquement à la truelle ou à la pelle pour qu'elle reste homogène.
- "Pour la chaux aérienne c'est les mêmes proportions ? " Oui. S'il vous reste du produit en fin de journée, vous le tassez au fond de votre "poubelle", vous mettez un film d'eau au dessus, ça vous permet de la garder x jours (à volonté). Pour la réutiliser, vous rebattez et c'est reparti.
J'oubliais une ou deux petites choses.
- c'est le sable qui donne la couleur. Si vous avez du sable jaune, vous aurez des joints tirant sur le jaune. Si vous voulez teindre, il faudrait ajouter une ocre au mélange, mais le dosage est "chaud" (mauvais jeu de mots) car la difficulté va être d'être répétable sur le dosage, car on en met des pouillèmes. Alors on peut aussi faire un badigeon au pinceau par la suite, mais c'est beaucoup plus de travail ! La couleur grise du départ s'éclaire progressivement lorsque ça sèche.
- si vous avez des joints assez réguliers et étroits (disons de l'ordre du cm) il y a des gens qui garnissent les joints à la poche de pâtissier (prenez une grande poche souple)
- les joints trop en creux ne sont pas forcément jolis (c'est un choix).
C'est parti, RiCo. Bientôt, vous ne serez plus débutant, et vous n'allez pas faire rire !
Dans quelque temps, s'il y a d'autres questions, remettez les plutôt en début de forum, comme nouvelle question (en citant celle-ci) car on ne pensera plus à redescendre ici ; -)
Au passage, je remercie Nini et Julien, et Monique "la reine de la chaux". Ces diables de bourreaux de travail m'ont appris beaucoup de choses, mine de rien.
Et je salue cordialement Marie, la future reine de la chaux, et vous RiCo, le futur expert du Tréport.
PS : Ne me remerciez pas, car dans nos métiers d'artistes, j'ai appris qu'en donnant, on reçoit beaucoup ; -) C'est d'ailleurs un peu la philosophie "Bricovideo" !
JF

Pour avoir des joints blancs, on fait comment ? Ça se vend du sable blanc ?
Ou faut-il un colorant ? J'ai lu qu'on pouvait prendre du talc, c'est vrai ?

Bonsoir JF, si vous saluez Marie, surtout un dimanche, cordialement n'est pas le terme qui convient... : -)))
Petit truc à Rico au passage : Le masque, c'est F2, avec valve - j'ai trouvé un fournisseur qui les a à moins de 2 € - Ça choque les premières minutes, puis c'est du pur bonheur. Une casquette n'est pas du luxe, et les lunettes couvrantes à élastique vous aideront bien aussi ainsi que, en cas de pépin, des gants latex usage unique. JF a raison de vous inciter à la plus grande prudence. Bon chantier, et toute mon admiration à vous deux. Marie

Bonjour, internaute (12) !
Oui, ça se vend le sable blanc.
Pour que les joints soient blancs, le plus simple c'est effectivement d'obtenir du sable le plus clair possible (ça existe). Ensuite, il faut également veiller au choix de la chaux. La chaux aérienne (CL90-S) par exemple est plus blanche que l'hydraulique. Et en hydraulique, une chaux telle que la Saint Astier "pure blanche LC*****" est une hydraulique qui blanchit bien en séchant (si le sable n'est pas trop gris). Le truc des amateurs, c'est de faire un essai sur un bout de béton cellulaire : ça sèche vite et on peut avoir assez rapidement une idée de la couleur finale.
Sinon il y a des pigments, tels que le blanc de titane, mais je crois que ça donne une teinte blanche qui va tirer sur les jaune, voire orange.
Quant au talc, je n'ai pas entendu qu'il pouvait être utilisé pour la teinte, je ne sais pas. Pour l'aspect, oui : certains le mettent à la place du sable pour des finitions spécifiques fines, il me semble que ça peut aussi donner un aspect "peau d'orange", tout ça étant à confirmer, car je ne l'ai pas pratiqué.
Je redonne une petite précision pour RiCo :
si la poche à douille ne convient pas, pour le rejointoiement de briques, ce sera peut-être la langue de chat qui ira le mieux. Ou le doigt pour les lisser... mais avec un gant en caoutchouc ; -)
Et pour le brossage des joints après séchage, une brosse à poils durs, mais éviter la brosse métallique qui va griffer la brique.
A+ JF

Merci pour toutes ces infos JF & Marie. Je vous tiens au courant dès que j'attaque le chantier.
RiCo

Oh, merci Rico, à bientôt. Marie

OK RiCo, merci à vous et bon courage ! Attendez les remontées de températures ! JF

Bonjour, nous avons fait des doublages de murs intérieurs en béton cellulaire, et c'est vrai qu'il faut colmater, puis enduire en plusieurs fois pour obtenir un joli résultat - mais ça ne met pas des mois à sécher !
Ce qui m'inquiéterait un peu plus dans votre cas, c'est que le béton cellulaire n'a pas l'air d'être très protégé des intempéries avec une couche aussi mince, et qu'il va pomper l'humidité. Je demanderais de sérieuses explications à votre constructeur, à votre place. Cordialement. Marie

Merci pour la réponse mais le constructeur c'est moi ! J'ai juste fait faire les enduits extérieurs !
Les murs font 30 cm d'épaisseur, j'espère que le béton cellulaire ne prendra pas l'humidité !
Pour l'enduit peut-être faut-il faire appel à un expert pour contrôler l'épaisseur ?
J'ai vu l'entreprise d'enduit aujourd'hui et pour eux pas de souci mais pour moi si car c'est la seule chose que j'ai fait faire et le résultat ne me convient pas ; et j'ai payé pour ça !
Y a-t-il un recours juridique ? Si oui, lequel ? Merci.

Bonjour, et chapeau pour les travaux ! Elle est dans quel état exactement, votre façade ? A-t-elle été peinte sur l'enduit ou l'enduit est-il encore brut ? Si c'est le cas, vous devez maintenant savoir s'il est étanche. Et quel enduit avez-vous demandé ? Si le but était d'étanchéifier, il est possible que l'entreprise n'ait fait que ça, et pas le lissage, auquel cas le résultat n'est pas étonnant... Avez-vous des précisions sur le devis ou la facture ?
Vous pourriez le cas échéant demander à votre entrepreneur de revenir lisser ou voir quel produit il vous conseille pour le faire vous-même. Merci. Marie

Il s'agit d'un symptôme caractéristique d'un enduit trop fin. Un enduit mono-couche projeté devrait faire 1 cm d'épaisseur...