MAÇONNERIE

Si le crépi s'effrite et que les briques se désagrègent, il y a fort à parier que l'humidité remonte par capillarité. Il existe des traitements comme pour les traitements de charpente, mais je ne suis pas certain que cela soit vraiment efficace.

A mon avis, il faut tout piquer au ciseau large électrique, ou à la main, ou les deux.

Pas besoin de traiter les briques, par contre il faudra traiter le crépi contre les intempéries (produit en vente dans tout magasin de bricolage).

Il faut piqueter votre crépi en premier, ensuite pour protéger vos briques faire un dégrossi à la chaux composé d'un adjuvant imperméabilisant qui protégera votre mur. Il existe chez les grossistes des sacs prêts à l'emploi mais qui reviennent plus cher que de faire la préparation soi-même. Tout dépend de la surface à faire et de votre budget. Ensuite, un enduit de finition du genre enduit gratté votre pierre ou autre ?

Cette cloison en brique par définition n'est pas porteuse. Ca ne sert à rien d'essayer de consolider avec toutes sortes de produits miracles. L'abattre et refaire le tout en placo. Aussi économique, plus rapide, et plus fiable à condition de respecter un jeu entre la plaque et le sol de 5 mm. De plus de problèmes de capillarité.

Passer vos briques avec un pinceau à l'huile de lin chaude !

Refaites les joints de la douche avec du sikalatex, et refaire les angles à l'aide de silicone.

Commencez par mettre des plaques hydrofuges contre le mur.

Voici le lien d'un site qui vend les matériaux nécessaires pour l'étanchéité des bacs à douche (Isotanche) : LAZER.FR.

Acheter du Iboprim et du Fermasec en vente dans les grandes surfaces de bricolage.

Mettez une résine polyuréthane transparente et élastique sur les joints et le carrelage. Elle s'applique comme de la peinture et fait un film étanche sur tous les supports.

Avant d’étanchéifier, il faut faire sécher ; donc pas de douche à l’italienne pendant quelques temps.

Bonjour, je vous préconise de retirer la faïence ensuite de gratter la colle et de passer un primaire, coller les bandes d'angle prévues à cet effet, puis passer un iboprim vendu en seau avec les bandes, laisser sécher et coller la faïence avec de la colle prévue pour lieu humide puis faire les joints hydrofugés.

Déposez la douche à l'italienne et reposez un bac à douche en grès extra plat. c'est la meilleure solution.

Pas de problème, vous pouvez démarrer avec de la colle directement sur la dalle. Il n'y a pas de charges si ce n'est un muret. Quant à votre dalle, j'espère qu’elle a, en moyenne, entre 8 et 10 cm d'épaisseur de béton !

Humidifiez la dalle et c’est parti, avec de la colle.

Pour élever 2 x 2 briques de 22x10 cm sur 70 cm de haut, a-t-on besoin de joint ou le mortier est-il suffisant ?

A : la maison tombe, nous pouvons en déduire que c'etait un mur porteur.
B : la maison ne tombe pas tout de suite, on peut continuer les travaux....
Plus sérieusement, quand on décide de faire des travaux et de toucher à des murs, mieux vaut connaître pour éviter des catastrophes.

Salut, et bien d'abord vous faites tomber le mur et si vous vous prenez la maison sur la tête, et bien c'est qu'il était porteur. Non, en fait un mur porteur a souvent une section plus grande que les autres cloisons. Ensuite, sur le plan de votre bâtiment (si vous le possédez) cela est spécifié. Vous pouvez également le savoir en regardant si votre mur supporte une poutre.

Si ça tombe un jour, c'est qu'il était porteur... Non en fait, localisation du mur par rapport à la piece, aux étages et épaisseur du mur surtout.

Si l'épaisseur du mur est de 15cm ou plus, alors il est porteur. Généralement les murs sont en béton, briques, agglo ou pierres.

Habituellement une cloison simple a une épaisseur de ±7cm et un mur porteur d'une épaisseur de 15cm. Il est important de savoir si à l'étage vous avez une dalle ou un plancher bois. Si c'est une dalle et que vous pouvez voir les poutrelles ou les chevrons, cela peut vous aider à repérer les murs porteurs. En général ces murs sont séparés de 3m à 5m, cela dépend du type de maison.

S'il n'est pas porteur on peut sentir des vibrations en frappant du poing dessus. Il y a aussi souvent une poutre qui le surplombe et qui sert d'appui, pour qu'il y ait un danger quelconque il faut aussi connaître l'ouverture que vous avez faite et que vous ne précisez pas.

Bonjour, vous n'avez pas très bien indiqué votre question, si le mur fait parti de votre façade extérieure ou par des murs intérieurs, en tout cas en général ce sont des poteaux porteurs pour soutenir des poutres noyer, ce qui tient un plancher ou des murs banche (plein), ça peut être en agglo aussi, mais à vous de faire un bon étayage sur le plancher ou autre avant toute ouverture, et créer un linteau en béton pour remettre la fonction du mur à son origine. Puis poser votre porte et si ce sont des briques de 5 ou 7 (brique rouge) ce ne sera pas un mur porteur.

Il aurait été plus judicieux de vous renseigner avant de percer, car cela peut résulter de graves conséquences par la suite. Un mur porteur composé de briques ou de parpaings fait au moins 15 cm d'épaisseur.

A partir du moment où le mur mesure plus de 10cm d'épaisseur et qu'il est en parpaing ou en pierre, il est porteur. Pour plus de sécurité, il faut faire un linteau en béton de 20x20cm.

Bonjour, regardez le sens de la portée de la dalle (toujours le plus court). Tapez dans un mur pour savoir si c’est un porteur. Le mur peut résonner un petit peu, ce n’est pas pour cela qu’il n’est pas porteur, il peut très bien avoir l’appui d’une poutre dans le mur, et là il pourrait être porteur. Déterminez le sens de la portée de la dalle et vous saurez si c’est un mur porteur. Si la maison n’est pas trop ancienne, vous pouvez toujours demander à la mairie si le cadastre possède les plans de votre maison, et vous verrez le sens de la portée de la dalle. Ce n’est pas parce que le mur fait 15cm ou plus que c’est un mur porteur. Renseignez-vous bien avant, car il ne faut pas s’amuser avec un mur porteur.

Un mur porteur porte ce nom parce qu'il porte quelque chose.

Un mur normal fait 2,50 m ou plus. Il peut faire de 20 cm à 1 m ou plus; il est porteur lorsque qu'il y a quelque chose dessus (dalle,poutres...)

Bonjour, le mur peut être porteur, vous pouvez faire une ouverture, coupez la moitié du mur et faites un linteau, attendez que ça sèche et ouvrez votre mur pour faire l'autre linteau, mais n'ouvrez que la place du linteau en haut mais pas le bas, une fois sec finissez votre ouverture.

Bonjour à vous. En lisant votre requête, je me permets de vous répondre. Vous tapez dessus, donc ça sonne creux. Et bien c'est tout simple, c'est que vos carreaux sont mal collés.

Si les chutes de plâtre ne sont que partielles, utilisez de la colle à placo, dite "map", pour reboucher les parties défectueuses.

J'ai eu un cas similaire dans la salle d'eau que j'ai créée chez moi. Les murs étaient en placo normal (non hydrofuge). J'ai donc retiré tout le carrelage, j'ai retiré toutes les parties mauvaises, j'ai rebouché grossièrement avec de la colle à placo + des chutes de placo, ensuite j'ai passé un produit hydrofuge sur l'ensemble des murs de ma douche, j'ai reposé du carrelage sur les murs et les joints du carrelage ont été faits avec une colle /joint (voir dans les grandes surfaces de bricolage), et en plus j'ai passé sur ces mêmes joints un produit hydrofuge (traitement préventif pour extérieur Protect guard Ref : 931351, acheté chez Castorama).
Maintenant j'utilise cette douche et je n'ai pas de problème d'infiltration ou autre. Ca fait déjà 2 ans que c'est fait, et je l'utilise tous les matins.
Marc

Les carreaux sont mal collés. Enlevez les carreaux. Si besoin, restructurez le plâtre friable avec une résine époxy en phase aqueuse (imperméable à l'eau mais perméable à la vapeur d'eau). Enduisez avec du map. Une fois les carreaux collés, vous pouvez étanchéifier le tout avec une résine polyuréthane transparente et élastique (joint et carreaux).

Enlevez les carreaux et tout ce qui est en mauvais état. Collez des plaques de placoplâtre hydrofuge. Peignez le placo avec une peinture hydro. Collez le carrelage et faites les joints avec du joint de carrelage hydrofugé. C'est vendu en seau tout prêt et cela se pose comme du joint ordinaire. Vous en trouverez dans les grandes surfaces de bricolage. J’ai utilisé ce produit et je n’ai plus de problème.

Compter entre 90 et 100 € HT / m² en fonction de la difficulté (fourniture et pose).

Je ne sais pas quelle est la qualité d'un produit à moins de moins de 100 € HT. Pandomo de chez ARDEX est un bon produit, à 216 euros HT.

Achetez des carreaux de béton cellulaire et montez-le comme un simple mur avec un ciment adapté. Tracez sur le sol le schéma exact de votre future meuble et montez vos plaques de béton cellulaire.

Acide chlorhydrique dilué, on l'utilise beaucoup pour nettoyer les pierres en grès (on le trouve dans toute droguerie).

Pensez à diluer à 10% votre acide chlorhydrique, et mettez lunettes, masque et gants pour vous protéger.

Pensez, pour votre dilution, à verser l'acide dans l'eau et non le contraire. Par principe (et même si l'acide acheté en magasin est peu concentré), on ne "donne jamais à boire à un acide" (risques de projection).

Sinon il y a le sablage.

Pose de placo sur parpaing avec laine de verre.

Préparez un échafaudage sur votre pignon, puis montez la palette de parpaings à l'aide d'un chariot élévateur ou autre, puis transférez vos parpaings sur l'échafaudage et ainsi de suite. Attention à la sécurité !

Utilisez une poulie montée sur une potence, j'ai fait comme cela.

Il y a une solution à faire dans une pièce bien ventilée. Passer à la brosse vos poutres avec du gasoil. Une fois les poutres sèches, il faut passer de l’huile de lin, ce qui leur redonnera de la couleur.

A mon avis avec une ponçeuse et des disques à petits grains en ponçant léger et après avoir passé légèrement de la lessive st-marc sans trop imbiber le platre à l'aide d'une brosse souple sans trop insister au mème endroit.

Pour la moisissure utiliser un anti fongique avant de repeindre (cela tuera les champignons et évitera qu'ils ne reviennent). rico-deco

Bonjour, plancher précontraint de chez Guiraud. Il s'agit de dalle à 3 fils d'acier 10 cm d'épaisseur 60 cm de large offrant plus de 350 kg/m² de charge utile à 4 m de portée. Un peu plus cher mais facile de mise en œuvre, chaînage puis bourrelet de béton entre les plaques. Percement facile puisqu'il existe des alvéoles dans les plaques de dalles.

Si votre mur peut supporter d'être arrosé, je vous propose le jet haute pression pour enlever les résidus de plâtre.

Voir la réponse n°185 dans ce forum. Jo

Oui c'est possible, à condition de bien renforcer les côtés et le linteau de la fenêtre, avec un bon ferraillage.

Pour réaliser une ouverture sur mur porteur, tout dépend du support : effectuer d'abord une ouverture pour le linteau. Ferrailler et couler ensuite le béton au niveau du linteau, attendre 15 jours et ouvrir sous le linteau en laissant assez de portance du linteau pour les côtés (jambages). Si en brique, procédez directement comme précisé ci-avant. Si mur en pierre épais, travailler par moitié d'épaisseur de mur pour le linteau en descellant doucement chaque pierre (éviter de taper fort au marteau ou masse afin de ne pas desceller trop de pierres et de voir s'effondrer le mur).
Jo

Tracez d'abord votre porte-fenêtre sur le mur, puis le linteau qui doit avoir une portance mini de 30 cm de chaque côté.
Ensuite, au-dessus du linteau, à 20 cm, faites des trous (attention à la dalle) ou au-dessous de votre dalle, pour y passer des poutres afin de pouvoir mettre des étais de chaque côté.
Les trous doivent être à une distance maximale de 1 mètre l'un de l'autre (1 trou = 1 poutre = 2 étais).
Ensuite, faites le trou de votre linteau, de la porte plus grand de 20 cm de chaque côté pour pouvoir faire votre coffrage coulé, les montants puis votre linteau, laisser les étais 21 jours. Entre temps, boucher les trous un par un. Fixer votre porte.

Bonjour Marie, vous trouverez tous les matériaux nécessaires dans des négoces de matériaux genre grandes surfaces de bricolage. Traitez le mur avec un produit d'étanchéité que l'on peut vaporiser, ensuite colle spéciale extérieur (marque Weber et Broutin) = Fermaflex à base de résine pour la fixation de vos plaquettes.
La mise en place des briquettes se fait aux peignes à colle, achetez des tasseaux de 10 mm que vous couperez en petits morceaux de 2 cm, ce qui va vous servir pour les joints.
Ensuite dès que c'est terminé, achetez du produit spécial joint tout fait à la couleur que vous souhaitez ou faites-le vous-même avec du sable et du ciment gris ou blanc, mais attention à respecter les mêmes dosages si vous le faites en plusieurs fois.

Il faut refaire les joints avec du ciment.

Précisez quelle sorte de pierre ? Xave

Surtout pas avec du ciment. Le ciment ne permet pas à la maison de respirer. Il faut employer le plus possible de la chaux.

Exactement, il faut utiliser de la chaux, mais en aucun cas du ciment qui ne permettra pas aux joints de respirer.

Pour refaire des joints de mur en pierre, creuser les anciens joints de 4 cm au moins avant de les reboucher à l'aide de chaux ou ciment bâtard (chaux et ciment). Pour avoir un joli parement, après un bon nettoyage des pierres à la brosse métallique, badigeonner le tout d'huile de lin. Résultat garanti ! Jo

L'huile de lin permet de conserver un parement propre et d'éviter la poussière occasionnée par les pierres et les joints. Jo

Vous pouvez trouver des mini-pelleteuses dans les magasins de location de matériel.

Si le mur est en agglo (parpaing) utiliser une masse, si le mur est en béton utiliser un marteau piqueur, aussi disponible en location.

Arroser avec de l'eau, puis chauffer avec un chalumeau (attention aux éclats de béton).

Essayez l'eau bien chaude avec de la javel tout simplement.

Il existe un produit de nettoyage pour les toitures (moisissures, grisonnement), il s'applique avec un simple pulvérisateur de jardin, ensuite laver à grande eau.

Bonjour, je pense que c'est de la laitance, dans ce cas achetez dans un négoce de matériaux un produit pour la laitance ou mieux encore, achetez un bidon de 1 litre d'acide chlorhydrique, mélangez avec 5 litres d'eau et brossez les appuis. Répetez plusieur fois l'opération si nécessaire.
Eric

La laitance coule lorsque le ciment est frais. Si le phénomène a mis plusieurs années à se produire, c'est qu'il s'agit des mousses et lichens. A éliminer avec des produits anti-mousse et nettoyage haute-pression. np

A priori, en prenant toutes les précautions nécessaires pour faire des ouvertures dans un mur porteur enterré (et non pas dans les fondations), cela doit être possible (sous réserve d'une configuration de structure spéciale). La plus grosse difficulté sera sûrement de traiter les venues d'eau par cette nouvelle ouverture pour éviter d'inonder le sous-sol pendant les orages. NP

Il faut préparer un coffrage bois, le ferrailler, coffrer les contres marches en tenant compte de la hauteur et la longueur à monter, sachant que la hauteur de marche est comprise entre 16 et 18 cm.

Exact, sauf qu'il faut tenir compte du " pas ", c'est-à-dire que la largeur de la marche + la hauteur x 2 ne doit pas dépasser 64 cm.
Exemple : si la hauteur de la marche fait 16 cm de haut CALCUL : 16X2 = 32 64 - 32 = 32 Donc, la largeur de la marche devra faire 32 cm et sa hauteur 16 Astuce : tracez l'escalier d'abord sur le mur et vous verrez ainsi son dessin.

Bonjour, il existe des chevilles à base de résine qui pourront s'adapter dans vos trous.

D'abord, il faudrait savoir quel est le type de mur. Si c'est du placo (BA13), faites un trou pour passer un montant, un rail ou un liteau derrière, vissez-le, puis fixez votre meuble.

Il faut tout simplement bourrer la brique de ciment.

Comblez les trous avec du scellement chimique vendu en cartouche, résultat garantit.

Vous pouvez reboucher avec du Sim enduit, qui est un enduit de rebouchage intérieur, et que vous trouverez dans les magasins de bricolage.

Le scellement chimique est très bien pour reboucher, vous prenez une cheville pour scellement chimique, et une tige filetée.

Prévoir environ 1200 € du m2 prix TTC.

Un agrandissement au sol de la maison vaut environ 1000€ du m² tous compris (carrelage, cloison, isolation...).

La règlementation locale (POS ou PLU) vous autorise-t-elle une telle modification ?

Réaliser un plancher poutrelles + hourdis. Il faut juste préciser, en plus de la portée, au marchand de matériaux où vous l'acheterez qu'il s'agit d'un garage, il vous fournira alors des hourdis plus minces qui permettront de réaliser une dalle de compression plus épaisse et mieux ferraillée pour reprendre le poinçonnement. Le marchand (fournisseur de matériaux local) vous remettra les plans de pose et de ferraillage complémentaire que le bureau d'étude de son fournisseur aura établi.
Concernant les murs : réalisez des empochements (minimum 20 x 20 x 20cm) dans les murs de pierres au droit des futures poutrelles (pour ça il vous faut le plan de pose). Les murs en pierres étant ce qu'ils sont, il faut réaliser une petite poutre en béton armé (avec 2 ou 3 barres de HA10) dans chaque empochement pour :
1- régler l'altitude des poutrelles
2- diffuser l'effort (= répartir le poids sur une largeur plus importante que celle de la poutrelle)
3- éloigner le centre des contraintes du bord du mur pour éviter de desceller les pierres de rive
Les empochements seront partiellement remplis lors du coulage de la dalle de compression. NP

Placer deux IPN au sol puis habillage et balustrade.

Si vous préférez le bois voyez avec un charpentier bois pour des poutres en BLC (Bois Lamellé Collé). NP

Bourrer la fissure proprement avec du mastic pouvant être peint, régulateur de fond et peinture souple.

Pour boucher la fissure, utilisez de l'enduit, ensuite recouvrez avec une peinture style revêtements semi-épais.

Si vous en avez la possibilité, envoyez-nous des photos numériques par email afin de pouvoir visualiser la nature des travaux et de traiter votre question.

Faire mourir le placo contre, en laissant quelques millimètres de jeu, puis faire une bande à plat sur placo. Utiliser placo coupe feu.

Moi je finirais par une fine cornière métal.

Je ferais venir la plaque contre la cheminée et je jointerai avec une baguette couvre joint.

Il faut faire un chevêtre le tour de la gaine sinon ça risque de prendre feu.

Bien souvent, la réponse est sur les sacs de ciment.

Pour une dalle, il faut compter un peu plus de 300 kg de ciment pour 1 m3.

Pour 50 kg il faut environ 40 pelletées, alors pour 35 kg mettez-en 30 pelletés.

La norme donne 350 Kg de ciment pour 1m3 de béton.

Un dosage 200 à 250 kgs est largement suffisant en sachant que ce n'est que du passage.

Le plus simple est : 1 pelle de ciment pour 2 pelle de gravier.

Pour un 1 m3 de béton à 350 Kg de ciment, il faut en moyenne 800 litres de gravier, 400 litres de sable, le calcul est simple il suffit de diviser par 10. 350 Kg : 10 = 35 Kg et ainsi de suite, comme cela on respecte le bon dosage.

Attention : un faible dosage en ciment peut potentiellement suffire en terme de résistance mécanique (selon les cas de charges et le sol), mais diminue la longévité du béton vis-vis des cycles de gel/dégel. np

Le dosage dépend de l'ouvrage : fouille 260 kg ; poutre poteaux 350 kg ; dalles 300 kg. Ces dosages sont à titre indicatif. Sachez qu'un centralier utilise beaucoup moins que cela, mais ses agrégats sont étudiés et il minimise l'air dans le béton ainsi il augmente en résistance.

Facile 2 sable, 1 pierre 20mm, et 1 ciment kg/kg.

Nous avons tous tendance à mettre trop de ciment, trop d'eau. Personnellement je mets 34 pelles de graves pour un sac de ciment.
Toutefois le plus important est de bien doser l'eau. Trop d'eau ou pas assez d'eau réduit considérablement la résistance du béton. Un dosage correct est d'environ 20 litres pour un sac.

Dosage pour un béton à 350kg :
1 sac de ciment de 35kg
5 seaux de sable
7 seaux de gravillons
17 litres d'eau

Environ 65 euros fournitures compris.

Il faut plutôt compter 100 €.

Combien ça coûteraient avec des plaques de doublage isolant "prégyrethane" (panneaux composites constitués par encollage d'une plaque de plâtre) ?

Pour la fissure, on peut la boucher avec de la résine en tube.

Voir tout d'abord s'il n'y a pas un problème de sous-sol !

Il vous suffit de tronçonner les joints et de faire sauter les briques sur quelques centimètres de profondeur, et de tronçonner des briques neuves dans le sens de la longueur et tout simplement venir les maçonner à la place de celles que vous avez enlevé. Refaire les joints et ni vu ni connu, le résultat est impeccable.

Pour la fissure, vous pouvez essayer avec du silicone en cartouche.

Du silicone ? Pas extra côté propreté ! Il suffit plutôt de refaire les joints. Et au besoin de changer les briques fautives ou abîmées !

Bonjour, j'ai le même souci et on m'a parlé de résine qui devient très résistante ? Je pense m'orienter vers cette solution qui semble solidifier le mur sans grands travaux (je précise : la fissure ne bouge plus).

Une solution, vous pouvez faire un enduit.

Il faut tirer des ficelles en long, en large et en travers en partant d'un point repère hauteur du support du rail, la hauteur 10 à 15 cm.

Le plus précis est d'utiliser un cordeau pour la position gauche/droite de la suspente et un laser pour la hauteur. Ne pas utiliser un cordeau pour la hauteur, car il y a toujours une flèche qui fausse tout.

Une solution est d'utiliser un niveau à eau. Le principe des vases communiquants fait que le niveau de l'eau est identique dans les 2 récipients transparents quelque soit la longueur des tuyaux. Il suffit de fixer un repère (au centre de la pièce pax exemple) et de déplacer le second repère. C'est aussi un bon moyen de vérifier les lasers bon marché qui ont de niveau que le nom. J'ai eu la surprise de contrôler le mien, qui réglé avec ses ''bulles'', ne donnait pas la verticale du fil à plomb !!!! Idem pour les niveaux à bulles même de qualité, sur 5 niveaux pas un ne donnait la même horizontale ou verticale. Rien ne vaut la bonne méthode physique de l'eau et du poids.

Prenez le point le plus bas de votre plafond. Fixez votre suspente, pas trop longue. Mettez une grande règle avec un niveau sous la suspente et mettez en une à l'autre bout de la règle de niveau, faites les 4 côtés et ensuite tirez des ficelles de suspentes à suspentes.

Utilisez un niveau laser qui vous tracera une ligne périphérique rouge de niveau. Cela ne doit pas dépasser les 20 euros par jour à la location.

Tracer l'empâtement de vos suspentes (tous les 60 cm) avec un cordex pour des plaques de 2.40. Faites-vous prêter un laser ou louez-le. Définir une hauteur et pendant que le laser tourne, fixer les suspentes en utilisant le trait continu comme guide (la lèvre qui sert à cliper la fourrure) de cette façon vous serez obligatoirement de niveau. Par contre si sur le plafond existant ce ne sont pas des poutres ou des chevrons, il faut une autre accroche que des suspentes.

Les suspentes se fixent tous les 50cm à l'axe. On règle les 4 premières dans chaque coin au laser ou à la lunette et le reste se fait à l'aide d'un cordeau bien tendu.

Pour l'avoir déjà fait dans ma maison de campagne, voici la solution que j'ai utilisé : avec un long burin pointu, j'ai fait des trous entre les joints des pierres, ce qui m'a permis de faire passer de part en part du mur des tiges filetées inox. Ensuite, j'ai mis des deux côtés du mur (extérieur et intérieur) des plaques carrées inox percées au centre, de chaque côté des tiges filetées, puis boulonnées de chaque côté des tiges. Ensuite, j'ai fixé mon ballon à l'intérieur sur les tiges filetées. Un ami a utilisé une technique plus rapide et plus simple que la mienne : il a scellé directement des tiges filetées dans des trous réalisés comme moi à l'aide d'un burin entre les joints des pierres, les tiges filetées avaient été sciées par le milieu à l'horizontal sur une dizaine de centimètres, puis écartées et scellées avec du ciment à prise rapide.
P.S. : je ne suis pas champion du monde pour les explications textuelles mais si vous ne comprenez pas mes explications, rajoutez un message à Brico et je leur ferai parvenir un petit croquis ou des photos. Bon courage. Pierre

Moi je fais cela avec des chevilles chimiques et là pas de problème on en trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage.

Cheville chimique dans la pierre ? Encore faut-il ne pas tomber sur un joint qui bien souvent est en terre. Encore faut-il tomber dans une pierre suffisamment massive. Encore faut-il tomber dans une pierre pas trop friable. Le scellement chimique présente un intérêt dans le cas de contraintes d'arrachement (avec un cumulus on a plutôt un effort de cisaillement sur la fixation) et sur un support solide. Si le mur n'a pas la capacité à recevoir une fixation, toutes les résines de scellement du monde n'y changeront rien. Votre ballon est horizontal : posez-le au sol c'est le plus simple.

Le plus simple c'est de poser votre chauffe-eau sur tripied vendu dans tous les magasins de bricolage... Moi j'ai posé un chauffe-eau de 200 litres sans problème.

Personnellement, je fais ca avec du plâtre à briqueter. 2 bon trous de 20 cm de profondeur, tiges filetées et ça ne bouge plus.

La réponse 4 est très bien.

Bonjour, pour les panneaux de placo, ne pas oublier de mettre un isolant entre le panneau et le sol, car attention à l'humidité. Si vous drainez vos murs, mettre le drain à 1.50 mètre du mur car ces murs ont besoin d'humidité, sinon gare aux fissures dans quelques années.

L'enduit ciment empêchera le mur en pierre de respirer : problèmes de condensation garantis. Il faut faire un enduit à la chaux. np

Pour moi c'est grave, car votre maison est récente. Je pense que vos murs et vos fondations ont peut être bougé.

Qu'y a-t-il au-dessus de ce plafond ? S'agit-il d'un faux plafond en briques platrières ou d'un plancher poutrelles + hourdis briques ? S'il s'agit d'un plancher, la fissure est-elle dans le sens porteur ou perpendiculaire au sens porteur ?
Sans ces précisions il est impossible de vous répondre. NP

Si votre charpente est de type traditionnelle et que votre fissure va jusqu'au sol c'est vraisemblablement un problème de fondation, il faut donc dans votre cas vérifier les fondations et si nécessaire consolider celles-ci en creusant dessous l'affaissement et en remplissant de béton avant tout. Si par contre votre maison date de la fin des années 70 alors il se peut que votre charpente soit en fermettes américaines et alors là vous ne pouvez que bricoler, car les fermettes travaillent de 2 mm / m donc la brique est incompatible avec ces charpentes.

Vérifier que votre maison n'est pas sur de l'argile. Si les fondations sont sur de l'argile, il vous faudrat creuser plus bas que l'argile avant de renforcer les fondations.
Si la couche d'argile est trop épaisse, il n'y a pas grand chose à faire car l'argile bouge avec les saisons.

Reportez-vous à la question / réponse N°28.

Pour cela, il vous en coûtera environ 350 €, sans le travail.

S'il fait moins de 10 cm ce n'est pas un mur porteur.

Pour un mur de 10 cm j'ai des doutes qu'il soit un mur porteur.

Et oui un mur porteur de 10 c'est pas courant ! Xave

Je vous conseille de faire appel à un architecte concernant la démolition ou l'ouverture en sous-oeuvre de tout ouvrage.
Maintenant ce mur de 10 cm d'épaisseur est à vérifier. Très cordialement. Christophe

Un mur porteur ne peut pas faire 10 cm. Cordialement. Barbara

Je peux vous affirmer qu'un mur de 10 n'est pas porteur, je suis dans la construction (maçon)... Un mur de 14 devient porteur. Pour toute démolition, dans le doute, placer des étais (par sécurité).

Eh bien si, un mur de 10 peut dans certain cas être porteur. C'est rare, mais ça arrive.

Bonjour, est-ce un mur intérieur ou extérieur ? Car, un mur porteur extérieur de 10 cm, cela n’existe pas. Par contre, pour un mur intérieur de 10 cm, c’est sûrement une cloison. Etes-vous sûr que c’est un mur porteur ? Regardez le sens de la portée de la dalle (toujours le plus court).

Vérifier que la dalle repose sur votre mur, les poutres ou poutrelles doivent se poser dessus et pas sur une autre poutre ou sur un autre mur (si les poutres ou poutrelles sont paralèlles à votre mur), il n'est pas porteur.