MAÇONNERIE

Mettre des cornières sur les poutres puis protéger les poutres avec du ruban adhésif et du journal. Faire un gabarit en carton tous les mètres pour épouser les formes des poutres, un jeu de patience. Fixer les plaques, ensuite boucher les trous avec de l'enduit de finition, vous pouvez peindre. A la fin, avec un cutter, couper le ruban adhésif, vos poutres seront propres. Si vous êtes débutant, passez un peu plus de temps à protéger, plutôt qu'à nettoyer.

Si vous avez accès au-dessus de vos poutres, j'ai pris des plaques d'isorel prépeint en blanc, posé et cloué au-dessus des poutres, ensuite poser le plancher et son calage par dessus. C'est rapide, moins cher et cela fait un effet comme le plâtre.

Pour faire des gabarits, maintenez vos cartons de part et d'autre des deux poutres. A l'aide d'un compas tracer en faisant glisser le long des poutres. Découper, mettre en contact des poutres, maintenez et fixez une barre d'écartement à chaque extrémité (tringle mince de bois agrafée). Vous aurez ainsi un ensemble précis en largeur. Si vous faites cela à plusieurs, vous pouvez préparer des bandes de carton de la longueur des plaques de plâtre. Evitez, les plaques genre isorel qui bougent en dimension ou se gondolent.

Bonjour. J'ai donné à la question 2833 de ce forum la solution pour découper des plaques de formes irrégulières à insérer entre des poutres. Y est joint un dessin qui complète l'explication. Ce système est valable pour n'importe quelle découpe, où qu'elle puisse se trouver. Le principe est le même pour la découpe d'un carrelage ou d'un parquet. Cordialement. JP13

Il est possible de refaire une chape sèche (Fermacell ou BA13 pour sol), posée sur des granules de ragréage. Plus d'informations : www.xella.fr Guide de pose sol.pdf

Un fixateur + ragréage fibres.

Il existe des ragréages qui permettent vos travaux ; chez "Weber Broutin" il y a le "Weber niv plus". Avec ce type de produit vous pouvez faire jusqu'à 3 cm d'épaisseur, donc il faut boucher les plus gros trous avant (même produit). Relativement facile à faire, mais relativement cher.

Non, pas plus sain, c'est juste une histoire de goût.

Bonjour,
Si vos murs sont en pierre, les trottoirs collés au mur vont effectivement faire un "drainage" de l'humidité du sol vers votre mur, alors votre idée de galets est plutôt bonne, si la pente refoule l'eau qui tombera sur le trottoir vers l'extérieur. JF

Mettre de l'acide chlorhydrique et rincer à l'eau. Attention, cet acide est extrêmement dangereux, prendre toutes les précautions d'usage : port de lunettes, de gants, de vêtements protecteurs, éloigner toute personne et/ou animal, bien ventiler pendant et après.

Pour le problème d'étanchéité de votre façade, celle-ci est prise en compte par votre assurance dommage ouvrage et votre garantie décennale.

Sniff, personne ne veut ou peut me répondre ?

Je pense qu'une carotteuse en location pourrait faire l'affaire.

Bonjour, il se vend des bacs récupérateurs d'eau pour sèche-linge à évacuation, et vous pouvez compléter le dispositif par un absorbeur d'humidité très efficace.

Achetez un sèche-linge avec un condenseur incorporé, cela coûtera beaucoup moins cher et causera également bien moins de dérangement que de casser un mur de pierre.

Bonjour, en faisant une aération haute et basse vous n'aurez jamais plus de problème, l'aération basse vous pouvez la faire en la ramenant du haut avec un tuyau en PVC et des coudes.

Bien sûr que l'on peut percer un trou d'aération, vous n'avez qu'une contrainte c'est d'être plus haut que le sol extérieur.
Dans un mur en pierre de 50 cm d'épaisseur, il vous faut être patient, le travail est pénible. Ensuite vous placez une gaine rigide et scellement au mortier bâtard. Bon courage.

Le meilleur moyen pour percer un trou dans un mur de pierre reste encore de desceller les pierres une par une avec une massette et un burin, pour la carotteuse oubliez. C’est plus efficace dans un mur en béton (le loueur vous le confirmera). Vous obtiendrez un trou assez gros (30 à 40 cm) mais c'est, par expérience, la méthode la plus efficace. Bon courage.

J'habite une ancienne grange et le perçage à la carroteuse se fait bien. Desceller les pierres risque de faire un trou plus grand que l'on ne voudrait. Mon mur fait 50 cm d'épaisseur et est en shiste. Après on met un tube en PVC + une grille d'aération à volets mobiles.

Un marteau, un burin, un tuyau de 100, un peu de ciment, et c'est parti !

La meilleure solution est de revendre votre modèle de sèche-linge et d'acquérir un modèle à condensation. L'eau est simplement évacuée par l'écoulement comme celui du lave-linge.

Internautes 4 et 10, ne vous laissez pas avoir par la pub ! Vous avez vu les prix, moi j'ai testé les deux types d'appareils, et je n'ai plus aucun doute (bruit, consommation électrique, durée de séchage et surtout durabilité du système).
Un sèche-linge classe A condensation est moins efficace que n'importe quel sèche-linge évacuation ! Rien qu'à l'achat on paie le trou dans le mur.
J'ai pris plusieurs avis de pros, parce-que je veux faire ça dans ma maison (1876...).
On carotte le mur de la taille du tuyau (vérifier que l'aération donne sur une façade bien aérée, pas dans un trou) et on pose éventuellement une grille pour éviter les intrus à 4-6-8 pattes.
Seul inconvénient, il faudra redonner une couche de peinture au dessus de l'aération tous les 3-5 ans si l'eau est très calcaire, mais on gagne tant de temps de séchage que ça ne se discute même pas.
Bricoleur, allez-y, vous avez raison. Cordialement.

Comment puis-je carotter à la verticale bien droit sans pied. (22/08/10)

Vous devez poser une chape liquide (faire appel à un professionnel).

Pas obligatoirement une chape liquide. Une chape traditionnelle fait l'affaire. Faire un dosage en ciment assez gras.

La chape liquide coûte très chère, à faire réaliser, il existe un produit de substitution en vente à mettre dans le béton. Très facile d'utilisation car le dosage est de 1 à 2 bouchons par gâche.

Bonsoir. Premièrement, entre les deux piliers, qui j'espère sont en béton et de bonne section, il faut faire une poutre pour pouvoir poser vos poutrelles. En ce qui concerne le côté du mur, il faut faire une saignée et couler du béton pour faire une arase propre. Vous posez les poutrelles comme l'autre côté. Par contre, soyez vigilant car pour la poutre il faut une section qui puisse supporte le poids du plancher, du mur, de la charpente et de la couverture.

Vous pouvez utiliser une meuleuse, avec une meule à gréser, pour araser les pointes du crépi. Attention à travailler avec des gants, un bon masque à cartouche et des lunettes. Bon courage.

Le mieux est de faire une saignée !

Peut être ; fixer au sol des grosses chevilles avec les vis pas enfoncés à fond ce qui servira d'ancrage à ce mur si bien sûr ce n'est pas un mur du style mur maitre ! dom

Rien de particulier, votre colle ytong adhère sur le carrelage si celui-ci est propre (sans poussière ou graisse). De plus, il devrait être de niveau, donc vous faciliter la tâche pour le premier rang qui doit être impérativement bien de niveau.

J'ai moi-même rebouché des petites fissures sur l'enduit d'une vieille maison en utilisant un produit en cartouche genre silicone qui, après séchage, devient dur. Il peut être poncé et peint. J'ai ensuite refait un crépi extérieur au rouleau par dessus et le résultat n'a pas bougé depuis bientôt 3 ans.

Qui dit fissure dit mouvement du sol / maison, si la fissure ne gêne que sur un plan esthétique, laisser faire ; dans tous les cas surveiller l'évolution.

Tout dépend du support (la dalle) et à quoi est destinée la chape. Sinon une chape classique de 3cm d'épaisseur, dosage en ciment important pour des problèmes d'usure et d'étanchéité. Dosage de 450 à 600 kg de ciment par m3 de sable.

Bonjour, oui il sera certainement utile de joindre des photos qui illustreront mieux les problèmes évoqués et permettront aux internautes de vous répondre plus précisément. Mais nous vous conseillons vivement de faire appel aux services d'un expert afin de vous rendre compte de l'ampleur des travaux à réaliser, certes cela vous coûtera peut être quelques centaines d'euros, mais pour l'achat d'une maison il vaut mieux être prudent. Attention aux coups de foudre hasardeux. Vous pouvez envoyer vos photos en utilisant l'icône "CONTACT" en bas de page. Cordialement. L'Equipe de Bricovidéo

Salut, trouvez un stratifieur c’est moins cher.
Réponse Bricovidéo : Bonjour. L’intervention d’un professionnel de la fibre de verre et du polyester serait plus adaptée pour voir l’étendue exacte des dégâts de la piscine, la réparer et peut-être la renforcer en d’autres points, car si elle s’est ouverte, c’est qu’elle a travaillé. Attention qu’elle ne remonte pas et n’arrache pas ses canalisations. Une piscine ne se vide jamais en hiver. Encore moins une coque polyester. Cordialement. Jean-Pierre - Modérateur Forum Maçonnerie.

Bonsoir. Pourriez-vous me dire quelle est la marque de cette coque car nous avons le même problème. Coque réparée 8 fois par un professionnel mais toujours le même problème... Merci.

Il faut utiliser du ciment fondu et des briques réfractaires car ils résistent à la chaleur. Attention, le ciment prend rapidement.

Le ciment fondu utilisé seul sable + ciment ne prend pas rapidement ! Il devient prise rapide s'il est mélangé avec du ciment gris. Par contre dans le commerce vous trouverez du mortier réfractaire pour travaux de barbecue, en sac prêt à l'emploi.

Salut, tout d'abord il vous faut retirer un minimum de 8 cm de terre, ensuite posez un polyane sur toute la surface, cela évitera les remontées d'humidité, ensuite posez un treillis, soudez sur toute la surface et coulez une chape de béton épaisseur 8 cm.
A la suite de cela, faites ce que vous voulez par dessus, du parquet ou du carrelage sur une chape de mortier, pas besoin de mettre un produit d'étanchéité au niveau de la salle de bain, à part si vous comptez réaliser un bac à douche intégré dans la chape de carrelage. Bon courage et dites nous si vous y êtes arrivé...

Moi, pour ne pas m'ennuyer : je boucherais à la truelle, et referais les imperfections du projeté en grattant avec une "pièce" métallique pointue (pointe par exemple). Demander au constructeur la référence de l'enduit.

Le béton cellulaire est beaucoup plus léger et de plus c'est isolant thermique. Les deux sont aussi faciles à travailler et à monter. Il semblerait que les carreaux de plâtre sont plus résistants à la pression verticale mais c'est à vérifier.

Le béton cellulaire est bien car léger mais si vous comptez fixer vos cadres de porte, vous n'y arriverez pas car il est très poreux.
Le mieux est le carreau de plâtre car vous pouvez tout fixer, car il est plus dense et résistant, surtout pour les chevilles que vous comptez utiliser. Bon courage.

Il existe chez les pros de la location des tronçonneuses de matériaux de 15 à 25 cm de capacité, et même peut-être plus.

Bonjour, ferraillage panneaux st25, sable 15 pelles, gravillons 20 pelles, eau environ 15 litres, 1 sac de ciment 35 kgs.

Bonjour à vous. Ma première question est de savoir quelle va être la largeur du doublage pierre que vous avez l'intention de faire ? La seconde, la qualité de pierre utilisée ? En fonction de vos réponses, je vous indiquerais ce qu'il faut faire et la marche à suivre.

Avec les pierres, la chaux est très recommandée car elle adhère aux pierres, le ciment durcit plus vite mais à la longue ne colle pas aux pierres (il se désolidarise par la formation d'une micro couche d'eau) ; le mortier bâtard contient du ciment et de la chaux et n'est pas recommandable.

J'ai déjà fait ce genre d'opération, cela m'a pris une bonne heure avec une scie à métaux, entaillez la colle sans rayer le miroir, essayez de couper avec un cutter le contour, et mouillez.

Bonjour, prendre un poste à souder et un filin en fer, genre cale de freins. Le fil deviendra brûlant et fera fondre la colle.

Vous pouvez couler une chape directement sur le plancher. Cela atténuera les défauts de niveau. On appelle ça des chapes allégées, par exemple vous pouvez faire une chape normale et insérer des billes de polystyrène.

De toute façon la garantie décennale ne couvre que la structure porteuse du bâtiment (i.e. murs porteurs, planchers, charpente). L'enduit de façade n'est pas concerné par cette garantie.

Moi je creuserais des trous, sous ou à coté des endroits de scellement, environ 10 cm de côté et 20 de profondeur. Je remplirais de ciment et, une fois ce dernier pris, je percerais des trous, chevillerais et arrimerais l'abri à l'aide d'équerres. Bon courage.

Réponse d'un modérateur de Bricovidéo : N'hésitez pas à nous envoyer des photos, cela facilitera la compréhension pour les internautes qui proposent les réponses. Pour ce faire, utiliser l'icône "CONTACT" en bas de page. Cordialement. Bernard

C’est très simple car, le matériau de votre cloison est le plus facile à remanier.
1/ Faites, d’abord, une ébauche de votre cintrage.
2/ Percez un trou, suffisamment gros pour passer une lame de scie (électrique de préférence), en ayant vérifié, auparavant, qu’il n’y ait ni câble électrique ni eau.
3/ Une fois la découpe réalisée, à l'aide de gabarit de la forme de votre arrondi, vous appliquez un plâtre de finition pour réaliser des arêtes dignes d'un pro.
4/ Vous pouvez, ensuite, vous occuper de la découpe des tableaux et finir votre ouverture en retirant progressivement tous les blocs de carreaux.
5/ La finition s’effectue de la même manière que l'arrondi. Vous prenez 2 presses de tasseau de bois et vous appliquez du plâtre pour finir vos arêtes parfaitement.
6/ Pour la finition au sol, c’est en fonction de ce que vous avez comme carrelage ou plancher.

Avec cette solution, n'y a t-il pas un risque que les carreaux de plâtre tombent?
Ne faut-il pas renforcer horizontalement les carreaux par une métallique horizontale insérée dans les carreaux de plâtre avec une saignée de 5 cm?

N'y a-t-il pas le risque que les carreaux de plâtre tombent?

Bonjour, j'ai eu une arcade d'un mètre de large à enduire, j'ai cintré une bande de BA13 de 25cm de large en entaillant le carton au cutter tous les cm côté dos, puis en cassant le plâtre le long de chaque entaille pour obtenir une bande souple que j'ai collée au MAP sous l'arcade brute. Les faibles angles dûs aux cassures du plâtre s'estompent facilement à l'enduisage.

Une terrasse doit être en pente pour que l'eau s'évacue (à l'opposée des façades de préférence). S'il y a des flashes, il faut utiliser un ragréage de sol extérieur autolissant et son primaire d'accrochage afin de réaliser une surface lisse et avec une pente uniforme. S'il s'agit de légers défauts, la colle à carrelage les corrigera. Quoiqu'il en soit, ne faites pas de chape (problème de tenue à long terme). np

Très simplement en faisant un ragréage auto-nivelant, c'est la solution sans gros œuvre. Vous pouvez le réaliser vous-même si vous êtes un peu débrouillard. Il faut coffrer, à niveau, le tour de votre terrasse. Appliquez le ragréage auto-nivelant en ayant pris soin de bien le mélanger et de le doser correctement.

Attention, la pente minimum doit être de 1 cm par mètre. Noukis

J'ai le même souci. Quelle est la meilleure solution, sachant que ma terrasse en béton fait 3m40 de large et 8 de long. La pente d'écoulement d'eau est préconisée à 1cm/m ce qui correspond à une hauteur de 3cm par rapport à l'autre bout. Le ragréage semble inadapté car l'épaisseur doit être inférieure à 8 mm voire jusqu'à 16 mm. Si de plus une chape ne tient pas à long terme.
Je suis allé dans un magasin de bricolage, et on me conseille de faire une chape avec, avant, un primaire "résine". Y inclure dans la chape un treillis soudé en respectant une pente d'une hauteur de 5 cm d'un côté et 2 cm à l'autre bout. Quand pensez-vous ?

Bonjour, quel est le nom de ce produit et avez-vous des photos de la réalisation ? Merci.

Bonjour, dans le temps, avec les vibrations votre placo se fissurera, rien de tel que les bandes calicot.

Le placo sans bande, s'il est bien posé, écart de 5mm entre plaques et joint fait en deux passes en ayant bien bourrée la première, ne pose pas de problème dans le temps. Artisan, je l'utilise depuis sa création.

Il n'y a rien de mieux que les bandes : 100 % professionnelles.

Soit par colle (style mastic) si les charges ne sont pas lourdes, soit par chevilles "molly".

Les visser sur les montants métalliques qui sont tous les 60 cm.

La meilleure solution est les chevilles molly qui ont une plus longue résistance.

Un petit tour par la pharmacie pour prendre une seringue (20 ou 50 ml) et une grosse aiguille. Remplissez la seringue de colle et piquez dans les bulles pour mettre un peu de colle. Marouflez pour mettre en place. Dans certains cas, une incision avec un cutter peu être nécessaire.

Bonjour, il suffit de repasser de la colle, avec un rouleau, directement dessus.

Oui, mais ça dépend du style de fibre de verre. Il faut repasser par dessus avec de la colle, en la faisant un peu plus liquide. Noukis

J'aimerais connaître l'astuce pour nettoyer mes plaquettes de parement où mes joints ont débordé. Merci d'avance.

Utilisez une brosse dure et de l’acide chlorhydrique dilué dans de l'eau. La brosse peut être métallique, rincez ensuite sans attendre, au jet à grande eau. Procédez par petites surfaces. Plusieurs passages peuvent être nécessaires. A vous de trouver le bon dosage eau/acide, mais un verre pour un seau d'eau de 10l me paraît assez concentré. Bon courage.

Je voudrais savoir si ce truc marche, URGENT.

Posez un placoplâtre hydrofuge (plaque verte) monté sur rail avec 2 centimètres, au moins, de vide pour éviter les remontées d'humidité et laisser une circulation d'air.

Posé sur rail, avec un isolant type "laine de verre", cela permet d'isoler si besoin et du froid (voir du chaud) et surtout du bruit.

Bonjour, vous pouvez poser un tuyau de drainage en PVC au pied du mur, et le recouvrir de 30 cm de gros graviers.

Les tuyaux de drains rigides, bleus avec cunette intégrée (dits drains routiers) sont plus solides que le drain agricole (tuyaux jaunes et souples vendus en bobine) mais ils sont aussi plus chers. Si la hauteur de terre est raisonnable un drain agricole fonctionne à merveille.

Une structure en placoplâtre suffit. Sinon, voir si possible l’accrochage en descente plafond. hook09

Dans du placo c'est possible, mon écran plasma est fixé sur un mur en placo et il pèse 60 kg il suffit d'avoir un support écran plat et quelques chevilles pour cloison creuse. Cordialement.

Désolé ce n'est pas une réponse... j'ai exactement le même souci sur une façade de 2 ans, crépi gratté ocre. Le zinc a été mal fait et il y a eu écoulement d'eau sur les pignons...
Pour l'instant les marques blanches ne sont pas trop visibles. Vont-elles s'estomper maintenant que le problème est résolu ou bien vont-elles être de plus en plus visibles avec le temps ? (26/06/10)

Sous un mur, on met forcément une semelle filante. Les semelles isolées sont utilisées pour les poteaux. np

Ce n'est pas normal après deux jours. Retirez l'enduit et remplacez-le par un autre. Le premier était soit périmé, soit trop malaxé et il a perdu ses effets. Noukis

Essayez plutôt avec du MAP. (Mortier Adhésif)

C'est vrai que le MAP c'est bien, mais il faudrait reboucher au plâtre c'est solide, ça durcit et ça sèche vite.

NON, NON, ET NON... le MAP est un mortier adhésif, et en aucun cas un enduit de rebouchage. Utilisez du plâtre.

Si c’est un mur de briques creuses, vous pouvez l’abattre comme vous voulez. Ce ne peut pas être un mur porteur, soyez tranquille sur ce point.

Attention, une cloison traditionnelle en briques mesure généralement 7cm d'épaisseur, soit 5cm de brique et 1cm d'enduit de chaque côté. Un refend peut très bien être réalisé en briques creuses (des milliers de m² sont réalisés ainsi tous les jours) ; la différence c'est l'épaisseur : généralement 20cm +1cm de chaque côté. Sauf qu'il existe des erreurs, des refends réalisés en brique de 15cm : une hérésie puisque c'est le refend qui prend le plus de charge. Donc attention à ce que vous allez casser. Faites d'abord un sondage d'épaisseur (simple trou) et ensuite assurez-vous, de manière logique, de la position de votre paroi : si ça sonne clair et de faible épaisseur en position autre que centrale dans la construction, il y a de fortes chances que ce soit une cloison, vous pouvez casser. Dans le cas contraire, vérifiez aussi les appuis des planchers au-dessus mais ne cassez rien. En cas de doute demandez conseil. bb pro

Normalement tous murs d'une épaisseur inférieure à 15 cm n'est pas porteur.

21 jours.

Vous pouvez monter le mur dès le lendemain du coulage de la fondation. np

Je dirais même que s'il fait chaud, vous pouvez couler les fondations le matin de bonne heure et commencer à monter votre mur l'après-midi. La seule contrainte est de pouvoir marcher sur le béton de fondation, ce qui est possible dès qu'il a commencé sa prise (soit quelques heures après gâchage). Le mur en lui-même n'apporte que très peu de charges sur les fondations, surtout que vous n'allez monter que quelques rangs à la fois.

La résistance maximum d'un édifice en béton armé, ce qui est le cas pour votre fondation, s'obtient au bout de 28 jours. A partir de là, chacun se détermine selon son empressement, tenant compte de la nature de l'importance de la structure que vous souhaitez bâtir. Il me parait évident que, si vous ne faites qu'une rangée, vous pouvez bâtir immédiatement. Si vous devez construire pour d'importantes charges, mieux vaut être plus patient. Un parpaing de 20 fait environ 18 kg, il faut rajouter le mortier de jointement, on peut aisément calculer la charge directe.

21 jours c'est le temps de séchage d'un béton. L'internaute qui dit de monter le mur dès le lendemain peut se recycler ou prendre des cours. Quand on ne sait pas ou qu'on croit savoir, on s'abstient. Merci. Donc 21 jours pour le séchage des fondations.

Le temps de séchage à respecter est une journée (le lendemain).

Bonjour,
Le mieux est d'attendre, bien sûr, mais de nombreux maçons montent des murs dès le lendemain des fondations coulées surtout si cela est fait avec une toupie car dans la plupart des cas, la prise est bien plus rapide surtout en surface et la prise complète du ciment est d'environ 21 jours (suivant la taille et le m3 des fondations).
Cela peut aller jusqu'à 45 jours s'il s'agit d'une fondation servant de pilier.
Cordialement.

Il faut attendre 28 jours pour qu'un béton réalise la totalité de son séchage, mais vous pouvez commencer à faire vos rangs de parpaings dessus avant ces 28 jours. tipopop

Si on parle de séchage, il faut compter en mois et en années.
S'il s'agit de prises, la résistance nominale des bétons est atteinte à 28 jours, sauf bétons ou météo spéciaux.
L'usage dit qu'on peut décoffrer les joues d'une poutre à 48 h, déposer les étais à une semaine et mettre en charge à 3 semaines est raisonnable, si les charges ne sont pas des situations extraordinaires dues au chantier, du genre circulation d'engins.

Il existe des profils galvanisés pour réaliser ce travail. La finition sera parfaite.

Si l'eau vient du sol, la solution est d'enlever le sol existant. Mettez une membrane étanche. Faites une chape de béton hydrofuge avec des caractéristique en ciment bien spécifiques.

Eventuellement avant voir s'il n'est pas nécessaire de faire un drainage si vous enlevez le sol ?

J'ai eu le même problème dans mon garage et effectivement la première des choses à faire est la pose d'un drainage (béton hydrofuge, delta ms et tuyau de drain) autour de la maison. J'ai effectué ces travaux au mois de mars et depuis plus de problème. Bon courage.

Bonjour. Il faut une rainureuse, un marteau et un burin. Bon Courage.

Bonjour, on préconise une largeur minimum de 10 cm. 5 cm, ça ne tiendrait pas et s'avérerait dangereux.

2.80 est le maxi pour une cloison en briques de 5 cm. La cloison idéale.

Bonjour. Une fois que les fondations sont creusées, vous devez connaître l'épaisseur de la dalle à faire. Ensuite c'est très simple. Il faut faire un coffrage si le trou n'est pas à la bonne mesure. Posez une membrane (feuille de plastique). Posez les premières paillasses en fer avec des écarteurs. Ligaturez les paillasses ensemble. Remettez des écarteurs, sur le premier lit, en les ligaturant. Posez le deuxième lit de paillasse, toujours en le ligaturant. Le diamètre des barres doit être au minimum de 8 millimètres.

Vous pouvez faire 4 poteaux donc 3 travées de 3.00m, béton, bois ou H acier. L'idéal c'est poteau béton 15x15 avec parement à l'identique de l'ancien ou rond brut + structure bois pour le plancher (respect de l'existant!). Ne pas oublier les fondations de chaque poteau : semelle isolée béton armé au moins 40x40x60 prof dosé à 300kg/m3 CPA, armature verticale carrée ou pour les poteaux 4tor diam 8mm + béton dosé à 350kg/m3. Dans l'axe et en tête des poteaux, réalisez la structure porteuse du plancher par l'assemblage de pannes bois section 8X22cm (charge admissible sans déformation 1093 DaN pour une portée de 3.00m). Chaque poteau est relié à son voisin, et à la façade par une panne scellée dans le mur. Entre les pannes du côté du mur, fixez une panne parallèle au mur et contre celui-ci, sur les pannes déjà scellées. Vous pourrez ainsi poser des lambourdes section 32x100mm h tous les 35 cm environ à répartir dans le sens 1.20m sur les pannes. Posez ensuite le plancher sur les lambourdes (90°) parallèle à la longueur. Attention : le niveau fini plancher doit se trouver en dessous du niveau des seuil de baies environ 2cm. Quincaillerie inox recommandée ou acier zingué si équerres, et bois raboté traité classe 4. Ne pas oublier la balustrade. Bon courage. bb pro