Forum MAÇONNERIE

Le minimum d'appui pour une poutrelle est de 10 cm de chaque côté.

Minimum 2 ou 3 cm.

Jusqu'à 1,5m on préconise 15cm et au-delà 20. Toutefois s'il s'agit de matériaux de moindre résistance (ex. YTONG et autres) et que le linteau mesure + de 1,5m, il ne faut pas hésiter à mettre 35/40 cm.

Parlez-vous d'une poutrelle de linteau ou de dalle ?

Si c'est pour une dalle 5cm maxi car si le mur fait 20x20cm il faut laisser la place pour le chaînage 10x10cm et 5cm pour la planelle car il faut 5cm d'enrobage pour le béton.

Minimum 20cm de chaque côté.

Bonjour, je viens de refaire tout le plancher de ma salle de bain et celui de ma cuisine. J'ai donc installé des solives sur une grosse poutre d'un côté, et de l'autre je l'ai encastré dans le mur. Il est évident que 2 ou 3 cm ne suffisent pas. C'est minimum 10 cm et dites-vous bien que plus vous encastrez mieux c'est. Bien sûr n'exagérons rien mais disons qu'entre 10 et 15 cm, vous êtes sûr d'être tranquille (si vos murs sont en bon état bien sûr).

2.5cm (normes dtu) c'est assez !

2,5 cm ! Ce n'est la norme dtu en France ! Je n'aimerais pas voir comment vous avez bricolé votre maison !
La réponse du bricoleur 3 est juste !
@+

2.5 cm, le bricoleur N°8 a entièrement raison.

Minimum 2,5 cm de chaque côté c'est largement suffisant.

Dans le neuf c'est 5 cm de chaque côté, dans l'ancien c'est 10 cm de chaque côté.

Pour une poutrelle préfabriquée il faut 2.5 de prise sur les murs à chaque extrémité plus les barres filantes. (15/05/10)

Il faut utiliser du mortier adhésif (communément appelé MAP).

Faire un coffrage puis bétonner.

Perçer dans les anciens poteaux 10cm, puis sceller au scellement chimique du tor de 8 quatre par poteaux puis remonter un boisseau et couler en béton.

Rien de plus à dire que la réponse n°2.

Vous le remplacez par un bout de placo, une bande, enduisage (3 couches), puis peinture.

Vous pouvez également envisager de poser un faux plafond mais c'est plus coûteux. L'avantage c'est que si votre trou est dû à du plâtre qui farine à cause de son âge (hé oui lui aussi il vieillit) vous n'aurez pas à faire des rénovations chaque année...

De quelle partie de la maison parler vous? Dallage, dallage porté, dalle, mur enterré ?

Bonjour je voudrais savoir si quelqu’un pourrait me renseigner ? Je voudrais faire des dalles dans une ferme, mais les murs sont à colombages. Que me conseilleriez vous ? Merci.

Bonsoir, la nouvelle norme en matière de ferraillage pour les maisons individuelles impose du ST25 en treillis et parfois même du ST25CS.

Pour une chape dosée à 350 kg de ciment par m3 : 46 m² X 0,05 m = 2,3 m3 de sable ciment = 2,3 m3 x 350 kg = 805 kg de ciment soit 23 sacs de 35 kg pour l'eau, c'est selon la taille de la gachée.

1m3 de béton : 6 sacs ciment 32.5r, 800 kg de gravillons, 1100 Kg de sable.

Bonjour, on se réfère à ce qui est marqué derrière chaque sac de ciment Calcia, la dose exacte est pour une chape dosée à 350 Kg : 70 litres de gravillons + 50 litres de sable + 1 sac de 35 kg + 20 litres d'eau soit pour une chape de 46 m² / 2,3 M3 de béton = 17 sac de ciment 35 kg + 1,19m3 de gravillons + 850 Litres de sable et il faudra compter 340 litres d'eau. (14/10/10)

Il faut faire un trou et passer un mètre, c'est la seule solution simple. Quoiqu'il en soit, 10 cm me semble bien faible, 12 cm me semble un minimum

Exact faites un trou au perfo et mettez-y un mètre, ça va pas plus loin.

10 cm pour un sous-sol ! Ce sont des semis qui dorment dans vos sous-sol ?

Les premières réponses sont les bonnes ou vous pouvez aussi faire un trou avec une carotteuse qui vous sortira une carotte.
Dans tous les cas les nouvelles normes imposent un dallage d'une épaisseur minimum de 12 cm en maisons individuelles.

Les saignées horizontales sont à éviter.

Vous pouvez les faire sans risque mais vous ne devez pas disquer plus de 5cm de profondeur.

Selon la disposition de vos pierres et le nombre de prises je ne peux que vous encourager à éviter les saignées droites mais plutôt à essayer de passer entre les pierres puis à rejointoyer l'ensemble afin de garder l'harmonie. Sinon ne pouvez-vous pas faire un boîtier de dérivation au sol pour faire passer votre gainerie derrière vos éléments ? Attention pour l'évier il y a des normes à respecter (si ce n'est des normes c'est néanmoins du bon sens). En cachant derrière les meubles avec une baguette les saignées seraient moins longues et plus faciles à rendre esthétique. Bon courage.

Les saignées horizontales sont interdites.

Bonjour, j'ai le même problème que vous dans ma maison que je viens d'acheter (mur en molasse avec 20 cm de ciment dessus !). J'ai pris le temps d'enlever certaines parties du ciment dans certaine pièces et je peux vous dire que les murs étaient trempés derrière ! Mais ils ont séché plus rapidement que prévu ! Néanmoins je n'ai pas eu le temps de tout faire, aussi on m'a conseillé de faire des trous dans les murs, tous les 1 mètre environ (traversé le ciment en sorte) et de laisser sécher quelques temps. Ensuite vous enlevez l'enduit par petite partie et vous jugerez de l'état des murs. S'ils paraissent stables et secs vous pouvez tout enlever et laisser nu ou refaire un enduit avec matériau qui respire, comme de la chaux par exemple. Evitez le ciment à tout prix !

Bonjour je suis en train de faire une douche à l'italienne. Je veux faire une chape de 6 cm avec du mortier. Ma question : il faut combien de sceaux de sable pour un sac de ciment de 35 kg ?
Merci encore. (31/08/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Vous n'avez pas fait de recherches avant de poser votre question. Vous trouverez votre réponse dans le tableau des bétons et mortiers, en page d'accueil du forum maçonnerie avec les vidéos.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum maçonnerie.

Le prix varie selon l'artisan, entre 28 euros à 45 euros, mais tout dépend de l'accès aux surfaces à enduire.

19/10/07 Bonsoir, 63% d'humidité est un taux normal dans un appartement. Les taches de moississures dans certaines pièces sont dues à un manque ou insuffisance d'aération du logement. Quand au placo il est normal qu'il ne supporte pas le poids du placard ; 40 kg c'est pas rien, essayez de le porter d'une main et vous comprendez. Combien y a-t-il des points de suspension ? Avez-vous essayé d'en mettre d'autres ?

Il y a 2 points de suspension sur le meuble. Avec deux chevilles molly pouvant supporter 50Kg chacune... Normalement ça doit tenir puisqu'il était déjà fixé de la sorte dans mon appartement précédent. Il y a un meuble un peu moins lourd sur le mur d'en face mais il s'agit d'un mur de cloison entre 2 appartements donc il semble plus épais et le meuble tient bon pour le moment.
Il y a un souci général dans la résidence puisqu'ils n'ont pas prévu d'aération dans les pièces sauf pour le salon.

Bonjour. Commencez par vous faire un dessin à l'echelle de votre projet. Pour 5 marches cela ne devrait pas poser de problèmes. Si vous bâtissez dans la terre, pensez lors de votre ouvrage que la terre est meuble, donc que ça va bouger avec le temps. Afin d'évitez ceci, ne vous contentez pas de poser vos 5 marches, bâtissez également des renforts de chaque côté des marches, et faites au moins une chape. Perso pour 5 marches j'aurai opté pour le bois mais bon...

Si c'est un mur en pierre à l'intérieur, le mieux est de le décrouter, d'enduire une première couche grossière de chaux (sable 0.3 ou 0.4 et chaux hydraulique), et de terminer par une deuxième voire une troisième couche de chaux hydraulique au sable très fin. Faites attention à bien humidifier le mur avant. Il faut vraiment tremper le mur. Le résultat est surprenant, ça isole un peu et surtout la chaux assure une respiration naturelle des murs. Surtout ne jamais utiliser de mortier au ciment artificiel pour enduire un mur, autrement le mur ne respire pas, il retiendra l'humidité et les murs seront toujours froids et humides !

Avec une martelette, un ciseau à pierre plus massette et un peu de patience.

Avec une meuleuse, je l'ai fait chez moi, ça a bien marché. Il faut faire tourner le disque à plat sur le map, on peut abraser un peu la pierre, ça la décape. (17/04/10)

La meilleure solution est de faire un scellement chimique ; vous trouverez ça dans toutes les enseignes de bricolage.

Du scellement chimique pour un rideau ? Réparez le doublage en placo que vous avez traversé avec la perceuse, pour cela vous trouverez en grande surface de bricolage un enduit de rebouchage prêt à l'emploi en petit pot. Fixez votre rideau, dans le placo, avec des chevilles molly (aussi disponible en grande surface de bricolage).

Rebouchez à l'enduit pour repartir sur de bonnes bases, ensuite percez la partie fragile à la perçeuse sans percussion, et mettre la percu pour le reste. Bons travaux. Aldo

Pour poser des tringles à rideaux en toute sécurité sans éclater les matériaux plusieurs solutions. si l’on doit poser des tampons de 8mm par exemple, scotcher d’abord l'emplacement du trou à exécuter et percer avec une mèche de 5 mm, ensuite agrandir avec la mèche de 8mm. Avec cette méthode il y a rarement de problèmes. Bons travaux.

Bonjour, j'ai résolu un problème identique avec des porte-embrasses de rideaux fixés dans un revêtement isolant de 3cm d'épaisseur sur mur en briques pleines.
1) Achat de chevilles pour pose de cuvettes WC dans le sol : chevilles de 8cm de long dont environ 3cm sont noyés dans la faïence de la cuvette de WC ; cela revient à peu près à la situation d'un mur en dur recouvert d'un isolant thermique de 3cm d'épaisseur.
2) Dépose de la cheville spéciale corps creux qui a explosé le corps creux à la longue.
3) Le corps creux ayant souffert suite à la défaillance de la cheville pour corps creux, je commence par forer (en aveugle) avec une mèche carbure de 4mm, puis 5mm, puis 7mm pour finir. Le mandrin de la perceuse "profite" du trou explosé dans le corps creux.
4) J'insère ma cheville de 8cm de long, spéciale cuvette WC.
5) Je m'assure qu'elle affleure le parement du mur.
6) Le corps creux étant HS, j’injecte de la mousse de polyuréthane pour le reconstituer (obturer à la graisse pétrolière l'orifice de la cheville avant).
7) Une fois la mousse sèche, cutter pour élimination du surplus.
8) Vis Philips classiques pour cheville standard pour maintien du socle du porte-embrasse.
9) Fin. (28/10/10)

Bonsoir, tout d'abord s'il s'agit de remontées par capillarité il faut percer des trous à la base du mur et y injecter une résine spéciale qui va boucher tous les trous.
S'il s'agit d'un mur humide il faut refaire un enduit à la chaux.
Cela va permettre de laisser passer la vapeur d'eau et assainir le mur.

Le ciment prompt n'a pas été dosé comme il faut, mais je vous conseille de le faire avec du scellement chimique.

Il ne faut pas mélanger du prompt avec du ciment, en séchant il s'effrite, pour sceller un gond utilisez du prompt pur, attention ça tire très vite.

Exact ! le ciment prompt est prêt à l'emploi et ne doit pas être mélangé à un autre ingrédient.

Plusieurs possibilités : placo, carreaux de plâtre, béton cellulaire (ce dernier à l'avantage d'être incombustible et hydrofuge).

Le béton cellulaire et un niveau à bulle semblent plus pratiques pour vous.

Pour la rallonger il vaudrait mieux le faire avec des poutrelles et des ourdis.

Pour rallonger votre ancienne dalle il vous faut une perceuse, du scellement chimique, du tor de 10, du treillis soudé.
Il faut que vous perciez des trous dans votre dalle et votre mur tous les 30 cm environ.
Sceller des tor de 10 coupés à 50 cm au scellement chimique.
Poser une plaque de treillis, souder, couper à la taille de votre trou en enlevant 5 cm sur les bords pour un bon enrobage du béton.
Attacher le tout avec du fil de fer. Il ne vous reste plus qu'à coffrer le dessous avec un panneau en bois et couler du béton doser à 350 kg par m/3. Et voilà le trou a disparu, bon courage, DAM

Bonjour, pour les moisissures je vous conseille de mélanger l'eau du robinet froide avec de l'eau de javel dans un seau et vous frottez doucement avec une éponge jusqu'à disparition du plus gros de la tache en rinçant et asséchant le mur. Ensuite vous appliquez une peinture anti-moisissures... mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait mettre un extracteur d'air dans votre WC pour ventiler correctement, donc prévenir les moisissures (prévoir entrées d'air en conséquence dans les pièces de vie) et si ça recommence : faire un traitement du mur concerné et recommencer comme ci-dessus. Bon courage.

Faites des plots en ciment sur les fissures avec la date, si les plots ne bougent pas (fissures), il y a pas de gros travaux à faire.

Vérifiez si les fissures sont seulement à l'extérieur ou à l'intérieur aussi, si c'est le cas faites appel à un professionnel pour constater l'état des murs.

Je viens d'acheter une maison avec des fissures intérieures et extérieures, et le problème vient des fondations, attention je vous conseille de voir un ingénieur béton.

Non il n'y a pas de norme à proprement parlé. Il y a l'obligation de respecter des règles de calcul (pour le béton armé cette règle s'appelle le "B.A.E.L 91 révisé 99"). Les calculs effectués ont pour but de déterminer l'épaisseur et le ferraillage de la dalle selon la portée et les charges. Dans une habitation "standard" il est possible d'avoir une dalle de 16 à 21 cm en dalle pleine en entre 16 et 26 cm en poutrelles/hourdis. Dans les logements collectifs, des contraintes acoustiques peuvent amener à augmenter ces épaisseur (loi de masse).

Bonjour. L'épaisseur de la dalle est de 10 cm. Avant il est préférable de faire un hérisson d'environ 15 à 20 cm et le film polyane.

La norme est de 12 cm. 10 cm viables si vous jouez l'économie. Empierrement compacté indispensable + film polyane + treillis soudé.

Sur le site de Lafarge, on trouve :
Norme EN NF 206-1 et DTU 21/ Nouvelle réglementation DTU 13.3
Le dallage,
Ce qui est obligatoire pour les dallages de maison individuelle :
- l'épaisseur du dallage est de 12 cm minimum
- le béton est conforme à la norme NF EN 206-1 : aucun ajout sur chantier (ni eau, ni fibre...)
- armatures : en partie courante, le dallage comporte une seule nappe de treillis soudés en partie inférieure, représentant 0,2% de la section du dallage.
- pour un dallage de 12 cm d'épaisseur, cela conduit à un treillis soudés, à maille carrée de 150 mm et de diamètre de 7mm (type ST 25C). Guldin

Aujourd'hui, la dernière norme en vigueur est de 15 cm pour dalle pleine avec treillis st25c et polyan 200µ.

On doit toujours mettre un linteau quand on fait une ouverture dans un mur porteur afin de sécuriser le plancher d'étage.

Un linteau se place au-dessus de l'ouverture, il n'y a pas lieu de piquer jusqu'à la dalle. De plus, les créations d'ouverture au marteau piqueur sont déconseillées (ébranlement de la structure). Il est indispensable de mettre un linteau quelque soit le matériau dans lequel est fait le mur.

Il faut absolument un linteau, risque de descente du plafond si charge lourde au dessus, faites refaire le travail par un artisan ou faites constater par un expert.

Bonjour,
Il est indispensable de poser un linteau mais pas pour une ouverture de cette dimension.
Il est fortement conseillé de mettre une poutrelle métallique et celle-ci doit être calculée suivant les charges.
Cordialement.

ATTENTION il faut sécuriser votre ouverture en attendant de recevoir un linteau.
Il faut que vous mettiez des étais pour soutenir le plancher et l'ouverture.
Votre maçon est inconscient et pas professionnel du tout.
Faites constater par un expert et faites faire ce qu'il faut à sa charge.

En acier, en bois ou en béton armé la poutre de soutien (linteau) est obligatoire quelque soit la taille de l'ouverture du moment que le mur est porteur.
Votre maçon n'en est pas un si le travail est fait autrement.
De plus, sachez que sans stabilisateurs de type étais, évoluer autour de cet ouvrage peut être dangereux dû aux risques évidents d'effondrement...
C'est de l'inconscience pure...
La taille de l'ouverture ainsi que le poids à porter définira le matériau à utiliser : bois, acier ou béton, ainsi que la taille de la section, ce sont là des calculs de... maçons !

Si l'enduit ne tient pas c'est que vous avez un problème avec le fond sur lequel vous avez posé votre enduit ou avec l'enduit lui-même ! Présence d'humidité avant l'enduisage ? Plâtre ou ciment farineux (fréquent dans les anciennes constructions) ? Propreté des fonds avant l'enduisage (après avoir ponçé il faut enlever la poussière du mur) ? Qualité de votre enduit ? Date de péremption ? Respect des pourcentages de dilution de votre enduit ?

La hauteur est-elle de 350 ou de 180 ? Si la hauteur est de 180, la cloison monte-t-elle jusqu'au plafond ?

Salut et bien parce que vos joints sont en mortier de chaux et non en ciment.

Grattez bien vos joints et refaites-les au mortier.

Il faut utiliser un durcisseur, ce qui va rendre la brique et le joint moins friables, ce produit se trouve dans tous les magasins de bricolage.

Pour ma part j'ai déjointé les pierres sur trois ou 4 centimètres (chez moi c'est de la pierre) et je les ai jointées avec un mortier à la chaux (3 sable fin, 2 ciment 1 chaux).

La tendance aujourd'hui c'est plutôt de désolidariser les murs périphériques et le dallage en intercalant un isolant pour rompre le pont thermique qui peut exister à ce nœud.
Si votre sol est d'une qualité permettant la réalisation d'un dallage normal, alors séparez les murs et le dallage avec une mousse polyuréthane expansée de 4 cm (type Styrodur 40 mm).
Si votre sol n'est pas apte à recevoir cette charge, faites un dallage porté (= une dalle pleine auto stable sur un coffrage perdu en terre). Dans ce cas les fondations des murs sont-elles calculées pour reprendre la descente de charges d'une dalle supplémentaire ?

Non il n est pas necessaire d 'attacher le treillis a la semelle et au mur de la maison. Il est préférable de couler la semelle ferraillé, puis vous posez le treillis sur toute la surface du batiment y compris sur la semelle ,et vous coulez la dalle en vaillant bien de remonter le teillis au coulage pour que celui ci, reste au milieu.

Un jointoiement avec un mortier de chaux.

La maison est-elle aérée par une VMC ? Refaire les joints à la chaux comme dit précédemment, et si toujours humidité, envisager une barrière "chimique", injectée au pied de la maçonnerie.

En fait le mur placo peut supporter la charge, par contre il faut utiliser les chevilles adéquates genre molly, qui peuvent supporter à elles seules jusqu'à 50 kg.

Dangereux pour la maison, je ne pense pas. Il faut refaire un drainage depuis l'extérieur, c'est à dire, encaisser tout le tour de la maison jusqu'au niveau de la semelle et drainer correctement, goudronner la partie des murs enterrée, mettre en place un delta ms et drainer dans les règles de l'art ! Bon taf !

La solution c'est de déplacer les pierres c'est tout, puis rebouchez.

Utilisez une fraise diamant de la largeur du mur, je viens de la réaliser sur un mur de 50 cm. En arrosant la fraise, il faut environ 1 heure 30. Bon courage.

Je ne comprends vraiment pas votre façon de procéder... Qu'est-ce que vous appelez semelle ?

Ce sont les fondations que j'appelle semelle ! Mais tout est ok ! J'ai terminé le coulage du béton ! Enfin le camion toupie ! 1400 euros les 7 mètres cubes, c'est cher mais tellement pratique...

Je pense que vous pouvez trouver moins cher en faisant jouer la concurrence.

A quelque chose près oui, il y a beaucoup de risques à faire ce genre de travail, le maçon prend toutes les responsabilités, mais n'oubliez pas de lui demander sa garantie décennale.

Prix dans la moyenne pour ce type de travaux ; dam

De l'humidité et du salpêtre, il faut enlever le placo, refaire la maçonnerie abîmée, traiter les causes, infiltration d'eau, fuite de cheneau ou remontée d'humidité de la cave !

Il existe des pavés de verre pour sol, je ne pense pas qu'il y en ait dans les grandes surfaces. Pour le coffrage il faut coffrer le trou en entier, poser les pavés en les espaçant d'environ 5 à 10 cm, de ferrailler entre chaque espace (tor de 10) et de les ancrer dans la dalle, puis de couler un béton entre.

Calculer l'épaisseur de votre mur à monter, déduire le cubage de vos pierres, et vous aurez la quantité de sable, un conseil privilégiez la chaux pour le mortier.
La baticim par exemple. Bon courage.

Ca va détruire le bois puis votre escalier ne va pas tenir, et tout s’écroulera.

Un béton de ragréage fibré et son apprêt devrait faire l'affaire : ça permet de couler 3mm d'épaisseur seulement et d'avoir l'aspect béton, de plus c'est auto lissant, super donc !

Le problème n'est pas un champignon, mais bien une poussée d'eau sous la dalle de béton. Probablement une maison construite avant 1965. De plus, je remarque sur la seconde photo une masse de béton derrière le système d'eau. Si ceci est la semelle, c'est que la dalle de béton repose en dessous du drain français, s'il y a drain. Aussi, si le bâtiment est âgé, il n'y a probablement pas de matériaux granulaires, ni de membrane sous la dalle, donc l'humidité voyage par capillarité dans la dalle de béton.

Bonjour, j'ai le même problème, comment le régler ? Comment couper cette humidité par capillarité ? Merci pour vos conseils.

Bonjour, votre sol à l'air d'être peint, si c'est le cas, votre sol est-il humide ? Si vous ne savez pas, faites un test avec un film transparent scotché au quatre coins, laissez 48 heures, si condensation il y a, alors votre sol est humide. Il faut par conséquent, décaper les résines, ensuite une fois décapé, je vous propose une solution d'étanchéité durable. cordialement filip

J'ai oublié de dire qu'il est très important que les bandes de plastiques doivent se chevaucher de quelques centimètres et les joints doivent être recouverts d'une bande adhésive.

Ce n'est pas un champignon mais de l'efflorescence.
Pour une réparation par l'intérieur : Il faut recouvrir le plancher d'un plastique coupe-vapeur, bien le sceller le long des murs avec un tape à cet effet. Ensuite mettre un couvre-plancher.
Il arrive souvent cette situation, c'est de l'humidité qui passe au travers le béton.
Faites une recherche avec efflorescence.

Normalement, un nettoyage au TSP dans les quantités de 1/2 tasse par gallon devrait régler le problème. Je ne peux vous dire pourquoi mais tous les autres produits, dont l'eau de javel et le Lysol ne fonctionne pas... Bon succès ! (21/06/10)

Bonsoir, je vous conseille fortement de ferrailler les jambages de votre future ouverture donc pour un mur de 50 cm de largeur, je mettrai 4 tors de Ø 10 sur la hauteur avec des étriers de Ø 8 tous les 40cm pour tenir l’écartement. Et je vous conseille de mettre au minimum 15cm de béton par jambage. Bon courage pour vos travaux.