MAÇONNERIE

Allez dans un magasin vente de matériaux, vous y trouverez du colorant que vous mélangerez en faisant votre mélange dans la bétonnière, toute une gamme de couleur existe.

Si vous en êtes là... je ne vois que la mie de pain ou le papier mâché...

Bonjour. Un petit coup de dentifrice ça marche aussi. Cordialement.

Bonjour, si ce sont les joints qui s'effritent, il vous faut les nettoyer à la brosse métallique ou mieux, à la soufflette puis refaire les joints avec un mortier composé de chaux hydraulique (NHL), sable et eau si c'est à l'extérieur (2 à 3 parts de sable pour 1 part de chaux); ou un mortier composé de chaux aérienne (CL), sable et eau si c'est à l'intérieur. Je déconseille absolument le mortier colle, c'est un produit étanche qui empêche les murs de respirer. Il y a 2 bouquins très bien : "Les matériaux naturels" de J.F. Bertoncello et J. Fouin aux éditions du Rouergue et "Utiliser la chaux naturelle hydraulique" d'O. Labesse aux éditions Eyrolles. Bon travail.

Cabinet BET sur Versailles.

Pour les aciers lisses FeE235 et les aciers HA FeE500, partez sur : recouvrement de barres et ancrages rectilignes = 50 fois le diamètre nominal (valeur forfaitaire selon article A.6.1,22 du BAEL). NP

Le recouvrement de la ferraille s'appelle l'enrobage. On dit en général 2.5 cm environ, voire 3 cm en bord de mer. Dimitri de Normandie.

Correction réponse 2 : le BEAL (= règlement de réalisation des ouvrages en béton armé) demande 3 cm minimum d'enrobage en cas de fissuration préjudiciable (environnement standard) et 5 cm minimum en cas de fissuration très préjudiciable (environnement marin et autres risques d'agressions chimique des aciers). Si la question porte bien sur les longueurs de recouvrement de 2 barres successives alors la réponse 1 est ok.

Aucune de ces 3 réponses n'est vraiment bonne en fait...
BAEL signifie Béton Armé aux Etats Limites !
Pour le recouvrement, c'est 50 fois le Ø pour de l'acier FeE500 (HA=Haute Adhérence ou crénelé) et 40 fois le Ø pour de l'acier FeE235 (ADX= doux ou lisse) !
L'enrobage est effectivement, la tolérance entre le bord du coffrage et l'acier et les côtés données dans la réponse précédente sont bonnes !

Essayer avec un marteau piqueur.

Remplacer des murets en pierres par des murs en parpaings, quel dommage...

Essayer le Betonamit. Poudre explosive. Voir sur internet.

Il faut utiliser une tôle carrée munie d'un trou circulaire correspondant au tubage, c'est une pièce spécifique complétant un tubage.

Il n'existe pas de plaques de placo ou autres d'une hauteur de 3.5m, mais mettre des rails au sol et au plafond ainsi que des montants intercalés à la verticale dans ces rails. Des montants de 5m existent.

Etant donné la hauteur, la cloison alvéolaire est à proscrire. Il faut une cloison sur ossature métallique. Il existe des montants M48 de 3.60 m de long. Je vous conseille d'utiliser des plaques de 2.40. Il en existe aussi en 2.50, en 2.80 et en 3.00 m mais elles sont plus lourdes et plus fragiles, et cela ne permet pas d'éviter un raccord sur la hauteur. Ce que j'ai fait chez moi (hauteur = 3.60m) et qui fonctionne très bien (en terme de rigidité de la cloison et d'acoustique) :
- Un rail R48 au sol +1 au plafond,
- 2 montants M48 de 3.60m vissés dos à dos (avec des vis adaptées à la fixation rail contre rail) tous les 40 cm,
- 1 plaque de BA13 d'un coté,
- on passe les gaines électriques et la laine de 45mm,
- sur la 2ème face, 2 épaisseurs de BA13
À chaque fois on s'arrange pour décaler les joints de plaques (horizontalement et verticalement).

Comment poser du placoplâtre ?

On visse un rail type R48 (ou plus large) au sol, par vissage ou collage ou cloutage selon le support, un 2ème au plafond (même méthode) bien plombé avec le 1er. On place ensuite des montants (R48 ou plus larges) verticaux entre ces rails. La distance entre les montants dépend de la hauteur à monter, de l'épaisseur des plaques posées et des charges à suspendre aux murs.
On pose ensuite les plaques contre les rails, avec la grande longueur dans le sens vertical. On visse la plaque tous les 30 cm dans les montants.

Bien sûr qu'il existe des plaques de placo jusqu'à 3.5 m de long. Je ne sais pas si c'est vendu au particulier renseignez-vous chez point P.

Bonjour Vincent,
Si vous vous sentez prêt à vous lancer, le béton cellulaire qui fait aussi isolation phonique me paraît une bonne idée - sur sol stable et plat uniquement.
Je mettrais 10 cm (c'est ce que mon maçon a utilisé, sur carrelage solide, dans ma salle de bains).
Bon courage pour la pose. Marie

Vous pouvez enlever sans aucun problème les menuiseries, vitrages et chambranles en bois ! Par contre, interdiction d'enlever le mur entre les deux baies sans consulter un ingénieur !

Bonjour, j'ai exactement le même problème. J'ai remplacé les portes vitrées par des baies vitrées en galandage, SURTOUT n'enlevez pas tout car pour chauffer votre véranda ça va vous coûter cher.

Bonjour
Il est impossible de vous répondre comme ça.
Il faut juger globalement de la structure de votre maison.
Cependant, vous devriez pouvoir agrandir les ouvertures vers la véranda sans trop de problème.
Cordialement, Valérie.

Il faut assurer une protection coupe feu 2 heures.

Quel que soit le type de mur, un linteau est obligatoire. Dans le cas d'un mur de pierre il faut aussi prévoir une stabilisation provisoire pour que le mur ne s'écroule pas. "IPN, béton ou bois ?" : peu importe, il faut seulement que la section soit en rapport avec le matériau choisi et l'épaisseur du mur. Le critère sera soit esthétique (s'il n'y a pas d'habillage), soit la facilité de mise en œuvre.

Il faut faire un trou, mettre du béton ou grave ciment humide pour sceller et reboucher.

Pour sceller votre lampadaire il faut tout d'abord amener un câble pour celui-ci. Ensuite, à l'endroit souhaité, creuser un trou d'un minimum de 20 cm (hors-gel) et d'une largeur qui ne dépassera pas votre lampadaire (esthétique), puis couler une chape de béton sur laquelle, une fois sèche, vous viendriez fixer votre lampadaire. Pensez à ce que cette réalisation ne gêne pas la tonte de la pelouse le cas échéant.

Faites un dé de 40x40 cm, sur 40cm de profondeur. Par contre, si votre lampadaire est haut, envisagez de trouver la terre la plus dure, mais attention à votre terre de remblai. Dimitri de Normandie.

Bonjour, afin que des internautes bricoleurs puissent tenter de vous répondre, il serait important de préciser avec quel matériau votre mur a été fabriqué, ainsi que de décrire un peu plus la nature de votre fissure (longueur, profondeur...). L'idéal étant de joindre une photo. Cordialement. Brigitte - Modératrice du Forum Maçonnerie.

En aggloméré, puis application de crépi par dessus.

Bonjour, afin que des internautes bricoleurs puissent essayer de vous répondre, il serait nécessaire de joindre une photo à votre question. Cordialement. Brigitte - Modératrice du Forum Maçonnerie.

Il se peut que votre cheminée manque de tirage, essayer de l'allumer en ouvrant une fenêtre ou une porte se trouvant à proximité, l'entrée d'air devrait permettre une meilleure aspiration du conduit de cheminée, si c'est le cas, il faudrait acheminer une ventilation au bas du foyer par le biais d'un tuyau de diamètre 100mm de l'extérieur vers le foyer. Jérôme de morthemer 86

J'ai le même problème mais avec une cheminée ancienne dont le conduit a été réduit au cours des années. Après recherches, j'ai finalement compris qu'un bon "tirage" dépendait principalement du rapport -mathématique- entre la surface "lumineuse" de votre cheminée - dimension totale du foyer ouvert -, et le volume intérieur de votre conduit de cheminée. Plus le volume de ce dernier est important par rapport à la surface lumineuse, meilleur est le tirage. Vous pouvez trouver ces rapports mathématiques sur Internet. Bonne chance. Marie, Le Poet Laval

Bonjour, pour vous répondre simplement :
- Foyer ouvert minimum diamètre du conduit 200 et une arrivée d'air extérieure à proximité ou sous le foyer obligatoire. D'un diamètre de 100 ou 125.
- Foyer fermé, cela est différent minimum 153. Mais attention au diamètre de sortie des fumées du foyer. De préférence ne pas descendre plus de 2 tailles. Ex : (foyer 180) 167 (153 conduit) OK, (foyer 200) 180 (167 conduit) OK, (foyer 230) 200 (180 conduit) OK, (foyer 250) 230 (200 conduit) OK. Particularité importante, le diamètre du départ du foyer doit être gardé sur 60 cm, ensuite vous pouvez réduire.
Et pour finir l'arrivée d'air d'un foyer fermé doit être d'un diamètre de 150 minimum.

Faites venir un artisan, il vous sera de bon conseil ; mais ne démolissez jamais une cheminée sans connaître. Dimitri de Normandie.

Le plus simple serait d'avoir une photo pour avoir un avis je l'ai fait chez moi et il ne faut pas se louper. Pour le conduit, en règle générale le conduit n'est pas maçonné à chaque niveau, donc attention à ne pas se le prendre sur la tête.

J'ai eu exactement le même problème dans ma maison, afin de déposer le manteau de la cheminée, j'ai d'abord démonté tout le conduit en partant de la souche sur le toit, jusqu'à sa base mais, je n'avais pas comme vous besoin du conduit par la suite.
Je vous propose donc une solution qui pourra vous éviter de tout démonter. Il vous suffit de percer votre conduit en plusieurs points juste au dessus du linteau de cheminée et d'étamper le conduit en y passant des bastaings soutenus par des étais. Ainsi votre conduit ne reposera plus sur le manteau et vous pourrez le déposer en toute sécurité.

Bonjour, tout dépend de votre cheminée et c'est très délicat, le mieux c'est que vous la vendiez à un marchand de matériaux anciens et comme ça il vous la démontera et de plus il vous donnera un peu d'argent.

Je les poserai en même temps que la maçonnerie.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans notre Forum Litiges Travaux.

Si le mur fait 10cm c'est surrement un mur non porteur, faites un trou avec une perceuse pour voir si votre mur est en béton ou autre.

Attention dans les vieilles constructions les cloisons deviennent souvent porteuses avec le temps.
Des fois on les enlève, puis 2 ans plus tard on se rend compte que le plafond est fissuré, voire les voisins du dessus que l'on entend mieux du fait des résonances, mais souvent on se rend vite compte qu'on a fait une bêtise. Voilà ! (09/10/10)

Bonjour, oui il serait souhaitable de faire une fondation au pourtour de la dalle qui jouera un rôle de raidisseur. Dans votre cas, la mise en place d'une piscine sur la dalle, il y a une charge importante. Cette fondation devra faire environ 30x30, avec une armature rectangulaire de 30x15 en assise sur les 15 cm, avec 6 HA 10 et un cadrage espacé à 20 cm. Prévoir dans la dalle un treillis soudé renforcé, qui sera posé sur les armatures, et ensuite faire le coulage en une seule fois (béton dosé à 350 kg / m3). La préparation que vous avez suggérée me semble bien.

Attention à la réponse n°1 : il manque la nappe d'aciers inférieurs dans le dallage. 1.20 m d'eau représente une charge de 1200 kg/m² (soit 3.5 fois plus que pour un logement), vous ne pouvez pas vous contenter d'un dallage de 12 cm. De plus, votre sol étant de mauvaise qualité une fondation de 30 cm est largement insuffisante. Un radier de 25 cm d'épaisseur débordant de 1.50 m tout le tour de la piscine est un minimum. Ferraillez-le avec un treillis soudé type ST 35 placé côté sol.
Une bêche hors-gel en périphérie est indispensable pour éviter les problèmes de soulèvement en hiver. Il s'agit de couler du béton non ferraillé tout le tour du radier jusqu'à la profondeur hors-gel (80 cm), une largeur de 20 cm est suffisante.
Il est bien entendu indispensable de décaper la terre végétale et éventuellement d'apporter un matériau type 40/80 sur 20 cm (un 0/10 n'apporte rien de structurel, c'est une couche de réglage, donc 20 cm de 0/10 serait une bêtise) sur un géotextile. Il est préférable de ne pas mettre un polyane sous le béton mais plutôt le restant du géotextile en anti contaminant. np

Bonjour, la réponse 2 est âprement fondée (cette personne doit travailler pour une centrale béton (humour)), mais je ne pense pas que vous vouliez faire un immeuble, la réponse 1 me semble très bien. A noter seulement une solution de canalisation des eaux de ruissellement si vous êtes sur un terrain en pente (bas de collines...)

- Où habitez vous (coûts de main d'œuvre et de matériaux variables selon les régions, de plus les normes sismiques ont une forte incidence sur les ferraillages) ?
- Quelle est la hauteur sous dalle (incidence sur le matériel et la difficulté d'étaiement) ?
- Quelles sont les conditions d'approvisionnement (camion à côté, tout à la main)?
- Quelles sont les charges à reprendre (neige, usage spécifique) ?
- Quelle est la portée à franchir ?
Cela déterminera l'épaisseur et donc les hourdis, les poutrelles... et donc le prix.

Bonjour, j'ai réalisé une arcade avec du BA13 entre deux pièces, c'est facilement réalisable, j'ai pris un arc de 180 degrés, avec un rayon de la moitié de la largeur du passage (ex-porte).

Essayer de le rendre étanche avec du noir de soubassement, et apposer après le delta ms.

Faire une dalle d'intérieur.

Carrelé au couscous (cailloux broyés + ciment) !

Prenez du carreau de plâtre en 5cm ça coûte 5 € le mètre carré.

Bonjour, la réponse à votre question se trouve dans notre rubrique
Litiges travaux question #46.
En complément, si vous avez une assurance protection juridique, c'est le moment de la faire jouer. Cordialement.

Ce genre de dallage se pose sur un lit de sable

Pas de gravier, 5 sacs de ciment, 10 sacs de sable pour faire le mur.

Attention si il y a de l'amiante, il faut impérativement faire appel à une entreprise spécialiste. Ne pas s'amuser à le faire soi-même.

Pourquoi ne fixez-vous pas au ciment prompt, c'est plus costaud à mon avis ? Sinon cela dépend de la taille du remplissage au plâtre, il faut compter 8 à 24 jours pour que l'intérieur soit bien sec.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans notre Forum Litiges Travaux.

Il manque quelques informations comme la longueur du mur et la fourniture de la pierre.

Bonjour, la solution la moins chère à mon avis. Montez votre muret vous même en parpaing ou autre
Allez voir le site d'Art et Tradition - Enduit Pierre : pierre-art-et-tradition.com Leurs enduits taillés à la main sont superbe et l'aspect est bluffant ! A vous relire

C'est pas bien compliqué, enlevez l'enduit à base de terre et de chaux et de boue, une fois à la pierre, nettoyez tout à l'eau et jointez au mortier bâtard, ciment, chaux et sable de votre région.

Bonjour,
Tout dépendra de l'épaisseur de votre plâtre. Plusieurs semaines à plusieurs mois d'attente.
Si vous voulez peindre ou tapisser sur un mur non sec, vous risquez d'avoir des grosses tâches noires ou des champignons, laissez bien respirer votre mur.
Cordialement.

Bonjour... Je vous conseille plutôt de faire appel à une entreprise.

Bonjour, dans ces vieilles maisons, les remontées capillaires sont normales. Elles sont dues au peu de fondation. Le mur fonctionne comme une éponge. Le mur doit respirer pour évacuer l'humidité. Enlever tout ce qui empêche l'aération du mur : ciment, produit d'étanchéité.
1) je déconseille les traitements, chimiques et autres, d'imperméabilisation.
2) l'enduit chaux est ce qu'il y a de meilleur.
3) du ba13, si vous créez une circulation d'air entre mur et ba13.
Ces murs "humides" ont tenu plus de 130 ans ! S'ils se dégradent, c'est souvent après une utilisation de ciment. Avec des murs pierres et chaux, éviter au maximum l'utilisation du ciment ; favoriser ce qui respire. Bien entendu j'ai le même phénomène que vous dans ma maison de 1861. Là où j'ai une remontée de capillarité se trouve un puits + une partie du crépi cimentée. Comme j'ai refait la façade sans faire enlever les portions de ciment, j'ai fait des trous dans le mur pour favoriser l'aération et j'ai enlevé le ba13 à l'intérieur. Il faut au minimum 3 mois/10 cm de mur pour voir les effets sur le mur, alors patience. Bons travaux.

Si ce n'est déjà fait, vous pouvez optimiser par un bon drainage afin d'empêcher un maximum l'humidité en pied de mur et les remontées capillaires ? Vous pouvez créer une avancée de couverture de 30 à 50 cm pour éloigner l'eau de pluie aussi. Bon courage !

Bonjour
Vous n'avez pas de coupure d'arase à la construction et les réponses faites, ne résoudront pas votre problème.
En fait, le phénomène de remontée par capillarité est un phénomène d'osmose et à l'état de vapeur, qui passe à l'état liquide sur des ponts thermiques.
Ne pas confondre effets de mèches, infiltrations latérales et remontées capillaires.
Les coupures d'arase ont été obligatoires depuis 1959 DTU 20.1 et sont, dans la plupart des cas, non appliquées.
A l'heure actuelle, seul le procédé "Isosec" donne des résultats à 100 %.
D'ailleurs, il a reçu la certification Qualibat, je ne vous cache pas c'est un produit que je vends, l'injection ne fonctionne pas et, si vous restez logique, vous comprenez très vite pourquoi.
La dégradation est due aux sels hygroscopiques qui se nourrissent des liants et un mur ne respire pas, il transpire; encore des termes erronés.
Quant au drainage, il est utile que dans le cas d'infiltration latérale mais il ne sert à rien dans la remontée capillaire. Encore de la logique dans un phénomène que peu de personnes maîtrisent et comprennent, ils font faire n'importe quoi aux gens et les conséquences sont financières.
Cordialement

Petite précision, on ne dit pas fausse pierre mais pierre reconstituée. Dosage : 1 volume chaux aérienne, 2 volumes plâtre gros, 3 volumes de sable gris tamisé. Après faire une eau forte 1 volume de chaux pour dix volumes d'eau plus pigment terre d'ombre noir de vigne, terre de sienne. Bien sûr faire trois mélanges différents, travailler sur enduit frais ou non. Un conseil pour le noir de vigne, utilisez un peu de bière ça se diluera mieux. Bon courage, résultat garanti. Surtout pas de ciment. Si autre question, je suis toujours là. Jean-René de la Drôme provençale.

La réponse n°1 précise "surtout pas de ciment". Certes, mais moi je dis : surtout pas de plâtre à l'extérieur, ce produit n'est pas stable à l'eau (et de l'eau, dehors, il y en a).

Le plâtre gros n'est pas du plâtre... c'est du plâtre gros... Dans les années 50, toutes les façades de Paris étaient faites avec du plâtre gros... Nous sommes en 2008 (presque) et ça tient... Il faut savoir de quoi l'on parle avant d'affirmer des choses ! Le ciment n'a pas deux siècles, le plâtre a beaucoup plus. J'irais revoir le site, mais je préfère m'adresser à la personne qui a des problèmes de fausses pierres.

Toutes mes excuses : j'ai lu votre réponse en travers et "gros" m'a échappé.

C'est le style haussmanien du baron Haussmann, merci de votre compréhension, sinon je ne serais plus venu sur ce site, donc on est bien d'accord, un vol chaux aérienne, deux vols de gros plâtre et trois vols de sable de rivière, tamisez pour les teintes, utilisez les pigments naturels et non les colorants pour ciment, je pratique moi-même et en ce moment je travaille sur ma façade. Je ferais quelques photos que je mettrais sur le site. A bientôt pour des nouvelles de la pierre reconstituée.

Pour les problèmes d'humidité, 2 solutions : Enduit Ciment + Chaux (50+50) ou doublage du mur avec un ou plusieurs centimètres de vide entre les deux.

Il vaut mieux creuser à la basse du mur à l'extérieur et mettre un revêtement PVC à picots, sinon du goudron ou du torosyl.

Avec un disque à diamant. J.R

Avec un lapidaire puis un disque diamant.