Forum Maçonnerie Construction

Bonjour Marie,
On dirait du mâchefer, qui aurait été "tué" par un enduit non respirant. Le mur derrière a l'air assez trituré par l'humidité précédente (mais c'est peut-être un effet d'optique) Je ne sais pas en quoi est le mur derrière, mais si c'est un bon vieux mur de pierre, j'enlèverais tout ça... (encore du boulot !) JF

Bonjour JF, je pense que l'enduit est plus ancien que du plâtre, étant donné l'âge du papier peint posé dessus.
Il y a bien eu de l'humidité en pied de façade, mais c'est presque sec maintenant, et on va nettoyer le drainage à l'extérieur (mais quand ?).
La maçonnerie semble enduite à l'ancienne, c'est sableux, gris clair, poussiéreux et ça tombe si on passe la main dessus.
Notre crainte est que si on ne casse pas maintenant, ça risque de ne pas tenir bien longtemps quoi qu'on fasse.
Mais là, je crois que je vais faire faire ça par les pros, parce que si ça descend d'un coup, la sécurité n'est pas garantie... Et on double en 8 de cellulaire, pour changer.
Merci pour votre soutien, JF, y'a des jours comme ça où je casserais plus que nécessaire, si je me laisse aller : -) Marie

Bonjour,
Sans investir il y a plusieurs solutions.
Mettre 3 règles "provisoires" : une au sommet sur l'arête de l'arrondi, une de chaque côté à la fin de la pente, bien de niveau et bien parallèles entre elles. Elles vous donnent la possibilité de tirer votre béton et de le lisser un peu à la taloche. Enlever les règles, garnir, finir délicatement à la truelle et au frisoir. Ou même fabriquer une règle pour tirer en arrondi à partir d'un appui sur 2 règles latérales (tracer cette petite règle et la découper à la sauteuse dans une planche de coffrage de 27 par exemple. JF

Les quarts de rond se font avec un petit outil que l'on fait glisser le long du coffrage. (19/04/10)

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum peinture.
Cordialement

IL est possible que vous ayez réalisé vos scellements par une température trop froide ou que le produit ait dépassé la date d'utilisation.

Bonjour, vérifiez la date de péremption du produit, cela est peut être la cause de votre problème.
SD 11 01 10

Merci pour les réponses. Le mortier n'est pas périmé (fabriqué Juillet 2009) et la température était à 19 (travaux intérieurs). Les scellements étaient dans de la brique creuse, bien humidifiée avant application, et le mortier étant rapide, l'eau n'a pas dû être pompée (d'ailleurs pas de retrait). C'est un mortier pour scellement, mais la composition n'est pas indiquée. Est-ce que la qualité du produit peut expliquer que l'on obtienne quelque chose de relativement friable ?

Bonjour,
J'irais bien volontiers dans le sens de SD.
Le produit "fabriqué en juillet 2009" est probablement un ensachage pour Bricorama, à partir de... n'importe quoi (la composition n'est pas indiquée) dont la traçabilité de la date de péremption est satellisée.
Si vous ne l'aviez pas fait trop liquide au départ, ce qui aurait pu également provoquer un mauvais durcissement, je ne vois donc qu'un problème de qualité de produit...
J'ai tendance à dire (pour la prochaine fois) que dans un cas comme ça, il vaut mieux acheter un sac de "vrai" ciment prompt, quitte à en laisser perdre si on en a trop, ça ne coute de toutes façons pas plus cher que ces préparations bizarres... JF

Bonjour, malheureusement réponse impossible sans connaître les surfaces concernées et avoir vu l'ampleur des dégâts... Pourriez-vous passer une photo ? Sinon, je vous conseille de demander quelques offres, et si les prix vous paraissent trop élevés, de revenir avec les éléments des devis.
Cordialement. Marie

Bonjour,
Tout dépend de l'accessibilité (maison en ville, à la campagne, rez de chaussée, étage...), des précautions à prendre (travaux dans une maison en chantier ou dans un contexte où il y a beaucoup de protections à faire), de l'état des murs.
Enduit traditionnel 3 couches ou enduit à pierres vues ? Et puis, si "ça urge", c'est plus cher ; -).
Disons entre 60-70 et 120-150€ le m² (TTC).
Maintenant, il y a des gens qui vont vous faire des choses moins chères et plus vite, selon les matériaux et l'outillage qui sont mis en œuvre. Il faudra comparer ce qui est comparable.
En le faisant vous même :
- les 35 kg de chaux = entre 10 et 15€,
- le m3 de sable = dans les 15€/tonne TTC.
Bon courage. JF

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Bonjour,
Réalisable de quel point de vue ? JF

Si vous parlez du dallage (la dalle posée au sol), votre sol est-il si mauvais qu'il ne puisse pas le porter ?

Je fais un dallage solidaire, c'est-à-dire, porté sur le mur de soubassement.

Dans ce cas (c'est ce qu'on appelle un dallage porté), le sol est uniquement considéré comme un coffrage perdu. vous devez considérez votre dallage comme une dalle, le ferraillage doit être le même que celui d'une dalle pleine en béton armé (nappe inférieure et chapeaux).
Et une dalle de 8 m de portée, c'est énorme. Pour du logement, on parle de 2 de ST60 en tiroir pour la nappe basse.

Bonjour,
Il faut réaliser une chape rugueuse (frotassée ou balayée) qui ne contienne pas de matériaux calcaires trop facilement "usables". Utiliser selon la région du silico calcaire, du porphyre ou du basalte. Autre solution : des enrobés à chaud avec une formule discontinue 0/6 ou 0/10 silico calcaire, porphyre ou basalte.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum maçonnerie.

Bonjour
Non, car 4,50 on me demande entre 1500 € et 2000 €; et parce que je le connais.
J'ai téléphoné à un autre maçon, montant de 3000 € à 4000 € pour les mêmes dimensions que vous.
Donc, c'est correct. Cordialement.

Bonjour,
personne ne vous répond. Je crois qu'il est difficile de visualiser l'endroit.
Réponse 1... oui mais cela dépend de ce qu'il y a dessous.
Réponse 2... non, sauf si de l'eau peut arriver dans cette cave
Réponse 3... Ne touchez rien dont vous ne soyez sûr.
A votre place, je créerais un plancher, en acceptant d'avoir peu de hauteur.
SD 14 01 10

Bonjour,
il est préférable de ne pas toucher les points d'appui du plancher selon sa nature dans le cas d'un plancher béton ou autre.

Dans un plancher tout ce qui est hourdi, poutrelle, c'est du coffrage, en réalité vous pouvez (mais il ne vaut mieux pas), cassez tous les hourdis et poutrelle, la dalle est tenue par le ferraillage !
Il existe des dalles sans poutrelle, c'est tout coffré par banche !

Pour le bricoleur réponse n°2 :
Dans un plancher poutrelles/hourdis, les hourdis sont bien un coffrage perdu.
par contre, le vrai porteur c'est les poutrelles ; la béton en surface ne sert guère que de lissage.

Il ne faut pas toucher aux poutrelles, certains conduits acceptent un dévoiement.

Houlà bricoleur N°2, que de dangereuses confusions.
Une dalle poutrelles/hourdis et une dalle pleine ne fonctionnent pas sur les mêmes principes, ce qui est vrai pour un mode constructif, ne l'est pas forcément pour l'autre.
Dans le cas d'une dalle pleine, le ferraillage porteur est réparti sur toute la surface.
C'est pourquoi il est facile d'y créer une trémie ou un percement ponctuel sans forcément mettre en place de renfort (attention : a étudier au cas par cas selon la dimension du trou et sa position).
Dans le cas poutrelles/hourdis, les aciers porteurs sont dans les poutrelles.
Les hourdis creux et légers servent de coffrage perdu.
La dalle de compression d'une épaisseur de 4 à 7 cm permet de niveler la surface.
Le treillis soudé qui y est intégré a principalement un rôle d'anti-fissuration et un peu de répartition des charges (une charge appliquée ponctuellement entre 2 poutrelles doit leur être transmise pour que le hourdis situé en dessous ne casse pas).
Lorsque l'on coupe une ou plusieurs poutrelles d'un plancher poutrelles/hourdis, il faut faire un chevêtre ou créer une structure qui porte les nouvelles extrémités des poutrelles coupées.

Bonjour,
Oui... et non. Il faut voir le contexte : allée de jardin ou butte de terre de 10 m de haut dans une pente à 60° ? JF

Bonjour.
La terre cuite et la terre n'ont jamais fait bon ménage. Oubliez votre idée et mettez des agglos pouzzolane.
Cordialement et bonne année 2010.

Cela peut éventuellement être possible, selon les cas de charge et en adaptant le nombre et la position des chainages horizontaux et verticaux.
S'il s'agit d'un mur enterré d'une habitation ce serait une aberration économique : le mono-mur à coller de 37 coûte cher, ne dispense pas des prestations d'usage (il faut faire des chainage et étancher et drainer l'arrière du mur, protéger l'étanchéité) et n'apporte rien (l'étanchéité annihile la porosité de la brique à la vapeur d'eau et la terre est un bon isolant).
Autant bâtir en aggloméré de ciment creux.
Maintenant, s'il s'agit d'un mur de jardin et que le choix de la brique est un critère esthétique, il faut faire une étude plus précise selon la hauteur et la nature des terres, les charges en tête de mur (éventuellement roulantes).
Il faudra prévoir une étanchéité, ou au moins une imperméabilisation, contre terre pour éviter les désordres esthétiques dus à la migration de l'eau à travers le mur.

Bonjour Jean-Marc, Toute ouverture dans un mur porteur exige un avis professionnel, pour éviter les blessures graves et les problèmes de structure du bâtiment. Soyez prudent ! Cordialement. Marie

Bonjour,
vous tracez à grandeur réelle sur du contreplaqué, avec compas, règle, équerre etc, et vous vous en servez comme d'un gabarit, que vous placez contre la cloison, ou vous tracez sur la cloison, puis vous découpez.
Attention toutefois aux futures finitions... Finir en arrondi est bien plus délicat qu'avec des angles.
SD 04 01 10

Bonjour Jean-Marc,
Si vous tapez simplement le mot cintrer dans la fenêtre de recherche, vous allez avoir 9 résultats, dont la réponse N°312 qui devrait vous intéresser particulièrement. JF

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Bonjour,
Pour un enduit sur pisé, je vous déconseille d'incorporer du ciment. Beaucoup de maçons, dans les dernières décennies, l'ont pourtant utilisé, et ont "tué" les qualités exceptionnelles de l'habitat en terre. Le pisé enduit au mortier de ciment ne respire plus, il stocke l'humidité, perd ses qualités isolantes. Le salpêtre apparait, avec l'insalubrité.
Je vous conseille vivement la chaux. Vous pourrez trouver les fiches techniques chez les fabricants, par exemple ici :
www.c-e-s-a.fr/pdf/TERECHAUX.pdf
S'il s'agit d'enduits intérieurs et si vous souhaitez améliorer l'isolation, vous pourrez également chercher du côté des chaux /chanvre.
Pour l'aspect, vous avez l'incorporation possible de paillettes de lin, qui donne un joli aspect "tissé" à votre enduit.
JF

Ah, re-bonjour Lucas. Vous répondez à la question que je vous ai posée en Peinture pour la qualité de vos murs.
Pour votre vide sanitaire, il est assez évident que l'humidité qui parvenait à s'évacuer vers l'extérieur est maintenant bloquée par ce nouveau carrelage. Le travail des professionnels n'est pas clairement en cause à mon avis.
Le problème pourrait peut-être être résolu par un petit drainage en pied de façade ? Cordialement. Marie

Merci Marie pour votre réponse.
Désolé de paraître naïf mais comment réaliser un drainage en pied de façade ?
Lucas

Bonjour,
prenez le temps de diagnostiquer... Tentez des expériences, observez, mesurez...
L'humidité n'est pas forcément issue de l'extérieur...
Il s'agit peut être des pluies ou de condensation (une fois de plus), favorisée par le caractère imperméable du carrelage et les températures basses...
La seule certitude est qu'il faut l'évacuer.
Avez-vous commencé par dégager tous les accès à votre VS afin d'y favoriser un courant d'air ?
Avez-vous vérifié que le carrelage respectait une pente permettant d'éloigner les eaux de pluie du mur ?
Auriez-vous des photos ? Je ne suis pas sûr de parfaitement comprendre...
SD 01 01 10

Bonjour Lucas, Votre question n'est pas naïve du tout - si je sais comment ça marche, je ne saurais pas faire moi-même non plus, j'avoue.
Je pense que si vous avez fait poser votre carrelage, il vous faudra de l'aide pour réaliser le drainage aussi, mais il n'y a pas de mal à ça, faut bien que les artisans mangent : -)
Voyez une ou deux entreprises de construction pour des offres, et négociez ce que vous pouvez faire vous-même, par exemple - Expérience faite, les professionnels qui vous regardent de haut ne méritent pas forcément votre clientèle.
Vous trouverez des indications très claires de np en question 864.
Vous pouvez aussi faire une recherche "Poser drain" et vous promener un peu dans le forum.
Je pense que d'autres internautes nous rejoindront très bientôt pour vous conseiller aussi. Cordialement. Marie

Bonjour,
pour donner quelques indications à SD :
- oui, les accès au VS sont dégagés (j'en ai même rajouté un pour favoriser encore plus le courant d'air)
- oui, la pente du carrelage est respectée
Pour plus de précisions, je vous envoie 2 photos visibles ici.
La première vous donne une vue d'ensemble de la terrasse, la deuxième montre le mur le plus humide.
Par contre, je suis persuadé que l'humidité a commencé à apparaître peu de temps après la pose du carrelage (sachant que j'avais dû rajouté 4 ou 5 cm de béton pour niveler le niveau de la terrasse).
Un ami m'a conseillé de faire des trous dans les murs VS pour que l'humidité puisse s'échapper par ces trous. Est-ce une solution ?
Merci d'avance pour votre aide,
Lucas

Bonjour,
je ne suis pas expert, mais ces marques d'humidité portent la trace de remontées capillaires, d'autant que vous dites favoriser la ventilation dans le vide sanitaire.
A mon avis, en tous cas, soit votre carreleur a neutralisé le drain par des actes inadaptés, mais je ne comprends pas ni pourquoi ni comment, soit il s'agit d'une coïncidence, et cette "révélation" d'humidité aurait eu lieu même sans carrelage.
Je suivrai ce fil de discussion, car une explication m'intéresserait.
J'avoue ici mes limites, et espère que vous trouverez plus loin des réponses...
Courage à vous.
SD 02 01 10

Bonjour SD, bonjour Lucas,
Je me permets d'accuser vos 4-5 cm de béton, entre autres.
S'il est non respirant, l'humidité qui parvenait à s'échapper en pied de façade est maintenant bloquée dans le vide sanitaire, et donc remonte dans le mur.
Mais c'est également la limite de mes connaissances techniques, malheureusement.
Je suggérerais tout de même de casser le carrelage et le béton là où ils ne sont pas indispensables (lieux sans passage) pour remplir cet espace avec de gros galets, ce qui permettra à votre mur de respirer un peu, mais surtout ne faites rien de ce genre sans confirmation de nos autres internautes plus spécialisés que moi, c'est juste une proposition.
Autre petite question : Avez-vous modifié le revêtement des murs à l'intérieur du VS ? Si oui, et que c'est non respirant, ça peut avoir aggravé le problème.
Cordialement. Marie

Je souhaitais également indiquer que les 2 piliers ou poteaux qu'on voit sur la première photo présente des traces d'humidité... je ne sais pas si cela peut aider dans le diagnostic.
Est-ce que le fait de creuser des trous dans les murs du VS peut faire diminuer l'humidité des murs ?
Lucas

Bonjour,
à mon avis, non, inutile de creuser, ni de mettre une vmc, rien de tout cela... et l'eau qui remonte dans les poteaux est une preuve qu'il n'y a pas de lien avec le VS, mais une très forte présomption de remontée capillaire.
Par ailleurs, je continue de douter de la pente, la perspective liée à la photo est peut être trompeuse, mais quand même, une photo devrait accentuer encore la pente, et là, c'est l'inverse qu'on voit... êtes vous rigoureusement certain que la pente ne ramène pas l'eau vers le mur ? N'y aurait il pas une tache plus haute sous la porte fenêtre du porche, celle du milieu sur la première photo, que sous la porte fenêtre de droite ?
Ne seriez vous pas sur un terrain glaiseux, comme c'est parfois le cas autour de Caussade (82), qui empêcherait l'eau de s'évacuer ?
De plus, si une entreprise est intervenue, ne faites rien qui pourrait se retourner contre vous ; on vous reprocherait de ne pas avoir fait les choses dans les règles de l'art.
Plus j'y pense et plus je me dis que votre carrelage ne respecte pas la pente, et que, au minimum, c'est lui qui fait office de récupérateur d'eau (pluie, condensation) et qui permet aux murs de l'aspirer...
Rappelez votre maçon et/ou votre carreleur dans un premier temps, faites leur part de vos suspicions, et joignez votre assureur pour trouver auprès de lui un appui juridique. Il vous enverra, le cas échéant, un expert.
Je crains que vous ne deviez tout reprendre, mais ce sera moindre mal si ce n'est pas à vos frais.
Courage.
SD 04 01 10

Bonjour Lucas, et merci pour la précision. Vos piliers sont-ils aussi sur le vide sanitaire, ou non ? Si ce n'était pas le cas, ça ouvrirait une nouvelle piste, sur les sources d'humidité dans le terrain par exemple. J'espère que d'autres internautes se joindront à nous pour donner leur avis. Cordialement. Marie

Bonjour à vous,
Pour répondre à votre dernière question, je pense que des trous dans les murs VS ne suffiront probablement pas, compte-tenu de ce que vous dites plus haut "oui, les accès au VS sont dégagés (j'en ai même rajouté un pour favoriser encore plus le courant d'air)". Est-il humide ? Quand il fait très froid, avez-vous de la condensation, voire du givre à la partie inférieure de sa dalle ? Si c'est une hypothèse "remontée dans les murs par capillarité", quelques trous ne résoudront rien à mon avis. Affaire à suivre...
Je voudrais repartir de l'hypothèse de SD en (6): "soit votre carreleur a neutralisé le drain par des actes inadaptés, mais je ne comprends pas ni pourquoi ni comment, soit il s'agit d'une coïncidence, et cette "révélation" d'humidité aurait eu lieu même sans carrelage. "
C'est effectivement ça le problème : les échelles de temps sont courtes. En gros 2 ans depuis la construction de la dalle, rien ne se passait encore, et 6 mois après le carrelage (ou, autre manière de voir, 2 ans 1/2 après la construction ?) l'humidité apparait. J'ai vu un cas de drainage insuffisant, où l'humidité est remontée dans les murs en agglo plus de 10 ans après la construction...
Votre terrasse est tout de même assez large. Savez-vous si sur toute sa surface, jusqu'à l'extérieur côté terre, un drainage et un hérisson ont été posés ? Si non, l'humidité extérieure aurait pu, lentement, finir par migrer jusqu'aux murs, et le carrelage ne serait qu'une coïncidence.
Savez-vous comment a été faite la dalle (type de ciment et dosage ?) L'hypothèse du carrelage "asphyxiant" n'est valable que si la dalle était un peu "respirante". En gros si vous faites un carrelage en carreaux standards collés sur une dalle de chaux, vous allez la tuer. Alors que sur du béton, c'est (en gros) étanche sur étanche... sauf si votre béton avait des caractéristiques qui lui permettaient de gérer un peu l'humidité.
Ce qui me surprend, c'est les piliers. Ils sont coulés dans la dalle, eux, et ce n'est pas 1cm de carreaux qui a changé quelque chose ? Ils prennent l'humidité sous la dalle ?
A suivre. Cordialement à vous. JF

Bonjour,
tout d'abord merci vraiment à vous de me répondre.
je vais essayer de préciser certains points :
1 - la pente du carrelage est bien faite (je viens de vérifier à nouveau avec un niveau)
2 - les piliers sont hors du vide sanitaire
3 - je ne sais pas si un drainage a été posé
4 - je remarque également qu'une partie d'un mur de l'autre côté de la maison qui est en contact avec une petite terrasse également carrelée présente des traces d'humidité. Sur la photo ce n'est pas flagrant car photo prise alors qu'il pleut (humidité présente sous le pas de porte).
Voir la photo ici.
Lucas

Bonjour Lucas,
"je ne sais pas si un drainage a été posé" -> vous voulez dire que vous ne savez pas ce qu'il y a sous la dalle de votre terrasse ?
Quand vous disiez au départ : "Mon assureur a fait venir le maçon qui a construit la maison. Ce dernier assure avoir fait tout le nécessaire pour éviter des remontées d'humidité par capillarité. ", avez-vous pu obtenir du maçon le détail de tout ce "nécessaire" ?
Vous ne m'avez pas dit si vous aviez une condensation (ou givrage) important sous la dalle du VS ? ceci pour éliminer la piste du VS. D'autant plus que les piliers victimes également de remontées, n'ont rien avoir avec le VS.
Ensuite, pour savoir si les remontées viennent du fond ou de la partie des murs en contact avec votre terrasse, il faut savoir ce que votre maçon a fait, ce fameux "nécessaire", pour lui, qu'est-ce que c'est au juste ?
En gros, s'il n'y a ni hérisson sous la dalle, ni drainage au dessous, ni protection entre le mur et la terre, le phénomène que vous avez vu apparaitre quelques mois après votre pose de carrelage, serait donc apparu de toutes façons.
A suivre... ; -) JF

Bonjour Lucas, je suis d'accord avec JF, le problème me semble être dans le terrain, le carrelage aurait au pire joué le rôle de révélateur, mais sans plus.
J'ignore où vous pourriez vous renseigner sur la qualité du sol.
Votre maçon/constructeur aurait-il constaté quelque chose de notable sur la nature du terrain pendant les travaux ? Recherche intéressante, en tout cas, merci et à bientôt. Marie

Bonjour, il y a bien un hérisson sous la dalle... Lucas

OK Lucas, ça se précise ; -) Donc ça peut confirmer que le carrelage n'est qu'une coïncidence dans l'apparition du problème. Maintenant, 2 questions (la question, c'est d'ailleurs la torture !)
- sous le hérisson, qu'y a-t-il
- entre ce hérisson + le sol qui est dessous, et le mur de votre maison, qu'y a-t-il exactement ?
A+ JF

Bonjour,
L'expert de l'assurance est passé hier. Il ne voit pas d'où provient cette humidité. Il m'a indiqué que le carrelage extérieur est légèrement au dessus de l'arase, mais il m'a expliqué que cela n'explique pas la présence d'humidité.
Il veut faire venir un plombier pour être certain qu'une fuite n'est pas à l'origine du "sinistre"...
Lucas

Bonjour Lucas, j'en perds mon latin (de cuisine...). Avez-vous des voisins proches, et leur avez-vous demandé s'ils ont le même type de problème ? De tout cœur avec vous. Marie

Ben moi, je crois qu'à nous tous, on pourrait bien monter une entreprise d'expertise plus efficace que les vraies !
Selon moi, on vous mène en bateau...
Il vont faire venir un plombier, puis un pilote d'hélicoptère, et un pharmacien, c'est bien ça ? Et pendant ce temps, qui se prend la tête ? Ben c'est le brave c... d'assuré, celui qui est victime de l'incompétence des gens qu'il paie ou de ceux qu'il a payés... mais à qui on facturera des agios s'il a trois jours de retard dans ses cotisations.
P. de B. de M... (non, je ne peux pas l'écrire).
Relisez ce fil de discussion, vous y trouverez sûrement la réponse vraie de personnes désintéressées et compétentes.
Courage à vous.
SD 09 01 10

Mais alors, SD, qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire ? (Il s'est au moins déplacé, cet expert, et ne semble même pas si affreusement arrogant, si ?)
J'allais revenir avec une modeste anecdote sur votre suggestion de terrain glaiseux en 9, avec un parallèle troublant : La Chaux-de-Fonds, ville de 40'000 habitants dans une cuvette à 1000 m d'altitude, donc d'énormes quantités de neige fondue tous les printemps. Depuis seulement quelques années, cette ville sans rivière est soudain inondée par forte pluie, ce qui n'arrivait jamais avant. Après de longues élucubrations, la réponse d'un géologue est enfin tombée : Le terrain n'étant pas cher, toutes les entreprises construisent sur un seul niveau et s'entourent de parkings sur-dimensionnés, le terrain est donc trop couvert, et les surfaces qui restent n'absorbent plus... Raison de ma question 18 à Lucas.
A bientôt. Marie

Je sais que la nappe phréatique n'est pas profonde (3 ou 4 mètres, je pense puisqu'un voisin a creusé lui même un puits).
De juin à septembre, le niveau de l'humidité sur les murs avait bien baissé sans toutefois disparaitre. Depuis fin septembre, le niveau d'humidité est remonté...
Sinon, les voisins n'ont pas de problème d'humidité sur les murs de leur maison...
Lucas

Hello !
Je ne suis pas loin de partager la terminologie de SD ; -)
Lucas, je suis têtu. Votre maçon a-t-il pu vous expliquer ce qu'il a mis sous le hérisson et contre les agglos (ou le banché) de la partie sous terre ? C'est important, parce que, si la nappe est proche, comme vous le dites, tout est possible.
Il faut pouvoir raisonner sur des bases précises. Je ne vous lâche pas ; -)))
Vous n'aviez pas cru à mon truc de sourcier ou de radiesthésiste ?
Alors vous pourriez trouver une petite fraise manuelle de diamètre 120 (location, ou pas cher sur Ebay) et creuser à la verticale juste à côté de votre terrasse jusqu'à trouver l'eau.
Ça vous donnerait la juste mesure du problème et vous permettrait donc de savoir si le "nécessaire (qui aurait été à faire) pour éviter des remontées d'humidité par capillarité" était suffisant.
Ensuite le trou (chemisé par un PVC) vous servirait pour arroser vos tomates et les géraniums de Madame.
Ceci dit, SD a raison, c'est incroyable l'énergie déployée par les "experts" des assurances pour ne pas résoudre nos problèmes.
A croire qu'ils sont maqués avec les entreprises qui ont fait le travail.
Allez, courage, le problème se précise, quand même !
Cordial salut à tous. JF

Bonsoir Lucas. Je crois qu'on a fini par mettre le doigt dessus. 3-4 mètres, c'est vraiment pas grand'chose, et la terrasse une fois dallée bloque l'évaporation naturelle, donc l'humidité remonte dans les murs. Je suis très étonnée que ce terrain soit constructible, mais bon, les législations régionales réservent des surprises...
J'espère qu'un de nos petits camarades aura une solution miracle à vous proposer.
Je crois que ça existe, mais je ne saurais ni faire ni expliquer. Bon courage. Marie

Bonsoir,
Un expert envoyé par l'assurance a trouvé une petite fuite au niveau du réseau eau (il a utilisé la pompe à épreuve et a mis 6 bars en pression).
En une 1/2 heure, la pression est descendue à 5,5.
Il pense que mon problème d'humidité peut venir de là. Qu'en pensez-vous ?

Bonsoir Lucas,
C'est une piste. Rien n'est à négliger. Si c'est ça, ça voudrait dire tout de même que votre drainage est limite, puisqu'il n'arrive pas à avaler.
Ceci dit, une fuite même faible, sur la durée, ça fait vite des M3 ! Il est possible aussi que la fuite soit près des murs de fondations, ça accentuerait les conséquences...
Je suis étonné tout de même, vous disiez qu'à l'opposé de la maison, ce problème apparaissait...
Vous pouvez explorer cette piste. Ce qui m'inquiète c'est que pour réparer, ça va vous faire du bobo, non ? Ensuite, il faudra attendre que l'humidité accumulée s'évacue, avant de transformer cette hypothèse en certitude.
Un bon point déjà pour votre expert !
JF

Bonsoir Lucas. Ça me semble insuffisant pour justifier la totalité de votre problème, mais si on l'ajoute à l'humidité naturelle assez importante du terrain, cette fuite peut être une explication valable, tout en restant partielle. J'ignore tout des questions juridiques, mais je vous déconseille de signer quoi que ce soit du genre "problème réglé" après le colmatage de cette fuite.
Je ne sais pas si vous pouvez puiser dans cette nappe comme votre voisin, ou s'il existe une possibilité de drainer le terrain - et pas seulement en pied de façade -ce qui pourrait améliorer la situation à long terme. Cordialement. Marie

Bonsoir,
Entre temps, un autre expert a fait des tests pour savoir d'où pouvait provenir l'humidité. Il en a conclu que le vide sanitaire n'était pas assez ventilé et que l'arase n'était pas étanche.
Les assureurs sont revenus hier avec le maçon qui a réalisé les travaux de la maison.
Le maçon a affirmé avoir mis le produit nécessaire à la bonne étanchéité des murs (impossible à vérifier car mélangé au ciment). De plus, la terre du VS n'était pas trop humide.
Les assureurs me font rajouter 4 ouvertures dans le VS (même s'ils reconnaissent que le VS n'est pas humide) et ne pensent pas que l'arase est étanche.
Par contre, la terrasse est légèrement au-dessus de l'arase, c'est qui peut être générateur d'humidité s'il pleut... mais bon, le mur le plus humide est celui qui est complétement protégé de la pluie.
Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos réponses, Lucas. (03/06/10)

Bonjour, je crains effectivement un problème de montage, une véranda si récente ne devrait pas couler.
Avez-vous fait ou fait faire ce montage ? Si vous l'avez faite vous-même, vous pourriez voir avec le fabricant, et revenir avec des détails sur la taille, les matériaux, le lieu et l'importance de la fuite, voire des photos, etc pour qu'on puisse vous aider.
Sinon, il faudra contacter l'entreprise qui l'a posée. Meilleurs vœux et à bientôt. Marie

Bonjour, Ça risque de ne pas être simple, et probablement très dommage pour le marbre.
Est-ce un marbre mat, voire irrégulier, ou poli ? Quel est votre projet (taille du mur, éventuellement photos du marbre, etc.) ?
Merci et meilleurs vœux. Marie

Les plaques de plâtre se collent en général par plots et une bande continue en tête à l'aide de mortier adhésif.
Le problème, c'est de savoir si ce mortier peut tenir sur le marbre, suivant le fait qu'il est brillant ou qu'il a reçu un produit d'entretien.
Vous pouvez faire un essai de colle qui sèche relativement rapidement (1 cm d'épaisseur) après nettoyage à l'acétone.
Une autre solution, c'est la pose de rails / lisses et fourrures avec une fixation murale directe de celles-ci, ou calage éventuel si besoin. Avec mes Meilleurs Vœux.

Bonjour,
Le salpêtre est la réaction d'un matériau qui ne gère pas l'humidité (le mortier de ciment par exemple).
Dès lors, il ne faudrait pas "augmenter l'étanchéité", mais faire respirer cet ensemble.
En quel matériau sont constitués vos murs ? (le corps du mur, et les revêtements ou enduits de chaque côté). JF

Complément à ma réponse : je n'avais pas fait attention au fait que vous êtes locataire. Ce qui change tout.
Les modifications que j'évoque pour rendre votre mur respirant sont du ressort du propriétaire.
Dans votre cas, il faudrait essayer déjà de rendre la ventilation/aération de cette pièce très efficace. A mon avis aucun revêtement "léger" ne résoudra ce problème (c'est une compresse sur une jambe de bois !). JF

Bonjour, il me semble que votre propriétaire ne peut pas vous imposer de vivre avec un mur brut couvert de salpêtre dans votre cuisine.
Ça dure depuis combien de temps ? S'il refuse de réagir ou traine les pieds, vous devriez poser votre question (avec détails des courriers échangés, etc.) dans le forum litiges. Bon courage et meilleurs vœux. Marie

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

J'ai fait la même chose chez moi 33 m. Avec un tiers "pour" le voisin.
L'autorisation indiquait bien, finition crépi.
Pour ma part, pour l'instant je laisse non crépi et j'ai "sous le coude" des murs identiques faits sans autorisation... Avec mes Meilleurs Vœux.

Bonjour,
C'est à gauche la maison de votre voisin ?
La fissure en façade se situe juste à la jonction des murs (vers le lampadaire ?)
Et sur quel mur se situe la fissure qui s'est réouverte ?
Qu'est-ce qui vous permet de dire que le mur entre vous et le voisin n'est pas mitoyen ?
JF

Bonjour à vous deux. Franchement, ça m'étonnerait que vous obteniez de votre voisin qu'il répare sa toiture d'ici fin janvier... Vous avez à mon sens quelques options plus ou moins honnêtes :
- réparer la fissure - risque de poursuites juridiques si l'acheteur revient avec une histoire de défaut caché, et pas joli-joli, j'avoue (je vais vraiment passer pour quelqu'un de pas très net, mais on m'a déjà fait une bonne collection d'entourloupes, et même quand on est dans son droit, l'expérience m'a appris qu'obtenir justice n'est pas gagné d'avance)
- la laisser visible, sans attirer l'attention de l'acheteur, mais sans la cacher non plus. Ce n'est pas dit qu'il trouve que c'est un problème, mais vous risquez d'y perdre un peu sur le prix.
- avez-vous envisagé de louer cette maison pendant votre absence ? Il vous faudrait un bon juriste et une négociation claire avec le locataire pour vous assurer de la récupérer après, mais la vie professionnelle n'est plus faite de certitudes, et avec les efforts déployés pour rénover cette maison, vous y tenez peut-être un peu...
Bonne réflexion, meilleurs vœux et plein succès dans votre nouveau job. Marie

Bonsoir JF, ma maison est celle du milieu avec la lumière allumée, et la fissure concerne le mur mitoyen avec la maison à droite de la photo.
La fissure intérieure se trouve à côté de la fenêtre du 1er étage. Ma mère étant agent immobilier je sais qu'il est préférable de ne pas cacher la fissure pour éviter la close des vices cachés.
Sinon on voit clairement que la maison du voisin repose sur la mienne, qu'en est-il d'un point de vue juridique, je ne sais pas si j'aurai gain de cause. De plus toute la maison du voisin risque de s'écrouler à cause de son grenier qui crée une surcharge.
Il a déjà fait un rattrapage de 10 cm sur son mur droit car il bombait dangereusement.
La mairie ne pourrait-elle pas lui obliger à raser son grenier ?
Cordialement. Nico

Bonjour,
Est-ce que l'eau remonte vraiment dans cette cave ?
Déjà, je n'y ferais pas un sol en béton. JF

Bonjour,
si c'était pour moi, je ferais sauter le carrelage avec un burin plat, pour que cela respire, puis sans rien enlever, je ferais un doublage en béton cellulaire, y compris à l'horizontale sous l'emplacement du futur plan de travail, le tout sans couler de béton pou regarder l'air comme isolant, et je choisirais un évier aux dimensions adaptées.
Bonne soirée.
SD 31 12 09

Bonjour SD, merci pour le conseil. J'ai presque cassé tout le carrelage au burin, et enlevé une partie de l'évier - faut-il faire sauter toute la colle à carrelage ou est-ce moins important ?
Le mur la fenêtre est en parpaing, on dirait une correction. Il reste un gros trou sous les parpaings, soit au dessus du siphon, que je vais bourrer de mortier à la chaux mêlé de petits déchets de cellulaire.
Pour le doublage en cellulaire, votre idée est très intéressante. L'espèce de marche qu'on voit en premier plan est en maçonnerie hyper solide, à part les restes de briques rouges et de ciment que je vais probablement enlever aussi. Je pourrais ensuite doubler mon cellulaire en Fermacell comme finition ?
Pour l'évier, si je gagne à l'Euromillion, je le ferai faire en Corian...
Je reviendrai avec des nouvelles quand j'aurai cassé et remonté un bout, d'accord ?
Meilleurs vœux et encore merci. Marie

Bonjour,
la présence de colle ne me semble pas grave, vu votre projet.
Ça ne serait pas plutôt une ancienne porte, votre futur évier ?
Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais pourquoi vous voulez tant faire comme tout le monde et mettre l'évier sous la fenêtre ?
Vous semblez avoir de la place et avez toutes les évacuations nécessaire pour l'installer perpendiculairement à celle-ci, ou même créer un semblant d'îlot en L avec des étagères, par exemple, sous la fenêtre. Un truc un peu extra-ordinaire...
Tant que vous y êtes, vous n'êtes plus à 30 minutes près, n'est-ce pas ?
SD 01 01 10

Bonjour SD, Merci pour le conseil sur la colle et la réponse si rapide, j'y vais tout à l'heure, vous m'avez gagné 2 heures de marteau : -)))!
Pour la porte, je ne crois pas, l'accès par l'arrière ne serait pas logique, et l'évier semble d'origine ou presque.
L'idée de l'évier sous la fenêtre est de profiter de la profondeur plus importante à cet endroit pour mettre un bassin plus grand, très pratique pour les plaques du four, le lavage de légumes, etc.
La disposition est dictée par les dimensions de la cuisine (4.60 x 2.4).
Soit je mets des meubles d'angle, moins pratiques, soit je conçois en couloir ce qui permet d'avoir un maximum de surface de plan de travail, et de grouper l'eau dans un angle et mon maxi-frigo dans un autre.
J'aurais aussi bien aimé l'évier dans l'autre sens - j'en ai vu un en Corian positivement à pleurer - mais vraiment ça ne va pas, parce-que je vais mettre des meubles perpendiculairement sur le mur à droite, et avec l'évier comme ça on n'ouvre plus les portes des meubles.
Ce sera pour ma prochaine maison : -))) Marie

Bonjour,
juste un commentaire sur la cuisine en couloir... j'avais fait ça dans mon ancien appartement, et franchement, il était impossible d'y manger.
Mais alors quelle place de rangement, et quel bonheur d'y cuisiner sur d'immenses plans de travail !
SD 02 01 10

Ben oui, SD, c'est la bonne qui mange à la cuisine avec le chauffeur, et s'il y a des restes le jardinier passe après eux ! Plus sérieusement, j'ai une table pour 12 à quelques mètres, aucun souci - et la quantité de vaisselle qui va avec, d'où les placards.
Et c'est vrai que je vais me baigner, question rangement, je me réjouis !
Merci de vos précieux conseils. Je vais régler ça cette semaine et je vous raconte. Cordialement. Marie

Désolé si je vous ai froissée, mon commentaire était à lire au premier degré...
J'adore vraiment cuisiner, et plus les plans de travail sont grands et confortables, mieux ça va...
A partir de trois mètres linéaires, on se sent à l'aise !
SD 03 01 10

Mais non, SD, j'ai bien ri, et ma réponse était une blague - Pourquoi ces gens mangeraient-ils dans ma cuisine ? - C'est vous le révolutionnaire, non ? : -) Marie

Bonjour, juste un petit coucou en chemin :
J'ai tout cassé, y compris le reste d'évier, et commencé à bourrer les trous comme prévu, j'ai fait mon premier mortier (ciment-chaux, c'est tout ce que j'ai trouvé) et adoré ça... , et j'en ai profité pour réparer les bords de mon sol en tomettes le long des murs extérieurs. La pièce n'est pas chauffée, et ça sèche tranquillement depuis une petite semaine. J'imagine que c'est normal...
Note (aussi à JF s'il passe par là) : génial le mortier à la chaux, hyper facile, en effet.
J'ai passé le lendemain, et gratté ce qui dépassait à la spatule. Merci pour vos encouragements ! Cordialement. Marie

Merci du retour Marie ! ... et vous verrez, le mortier chaux sans ciment, c'est encore un autre univers.
Et la chaux aérienne, c'est l'extase ; -))) Bravo pour votre goût du risque.
P. S. : savez-vous que les certains décorateurs helvètes sont très branchés ? Regardez donc ici :
www.voi.ch historique
JF

Bonjour JF, et merci pour le lien. J'ignorais qu'on faisait ça à Genève, je dois dire.
Pour la chaux aérienne, elle attendra encore un peu, je me contente pour l'instant des réparations urgentes, et il y en a ! Quant au mortier avec ciment, c'est ce que j'ai trouvé, dans mon tiers-monde y'a pas intérêt à être trop difficile. A bientôt pour les photos. Cordialement. Marie

Bonjour, Ai-je bien compris que vous voulez daller la totalité de la largeur ?
Je ne saurais vous conseiller pour la pose d'une bâche, mais avez-vous envisagé de mettre, par exemple sur les côtés, un genre de "pavé à herbe" ?
Il s'agit de pièces de béton creuses d'environ 10-12 cm d'épaisseur (plusieurs pièces octogonales fixées ensemble) qu'on remplit de terre après la pose et qui laissent pousser l'herbe (ou même de petites plantes de couverture, si vous ne voulez pas tondre) et évacuent l'eau dans le terrain.
Ça pourrait être utile, et raisonnable pour la survie des murs voisins, parce que ça crée une sorte de drainage. Cordialement. Marie

Bonjour, je ne connais pas les tarifs français, mais c'est tout de même un investissement conséquent.
A votre place, je demanderais encore une ou deux offres, que vous pourrez comparer attentivement, avant de demander aux artisans concernés qu'ils vous expliquent les détails.
Si vous posez des questions sans avoir l'air de vouloir casser les prix, vous obtiendrez sans doute les éclaircissements dont vous avez besoin pour prendre une décision pondérée - c'est ce que je fais, et ça marche très bien. Cordialement. Marie

J'ai un devis pour une extension de 35 m² plus fermette, création d'un escalier de la cave à l'étage et les ouvertures fenêtre pour la somme de 35.000 € TTC sur Lyon. Qu'en dites-vous ?

Bonjour, j'aimerai savoir qu'elle est la société qui vous a fait le devis. Merci. (03/05/10)

Bonjour,
avec une colle dédiée, aucun risque dans le temps, d'autant que ces produits peuvent se peindre le jour ou vous voulez changer de couleur..
Sachez juste deux choses... Plus elles sont petites et moindres sont les risques de casse, et moins vous prévoirez de joints, moins vous vous ferez suer...
Je suis très content du modèles de pierres sans joints que j'ai posées il y a six mois... et très content de n'avoir pas forcé la dose... Vous vous fatiguerez avant elles, qu'elles soient naturelles ou pas !
SD 31 12 09

Bonjour,
Si j'ai bien compris, vous auriez juste un jambage à combler. Vous pouvez par exemple prendre des morceaux de parpaings de la bonne largeur, accolés au mur existant avec du mortier.
A ajuster selon votre isolation pour éviter les ponts thermiques. JF

Bonjour, en théorie 1/3.

Pour un poteau de 11 mètres béton type EDF 900 kg d'effort en tête profondeur 1.70m x 0.70x 0.70 rempli de béton dosé 250kg m3.

Bonjour, pour l'internaute de la réponse 1, vous n'avez pas l'impression que cela fait beaucoup ? 2,66 / 8 m ? Il faut avoir le "bras long" pour faire le trou !
Pour l'internaute de la réponse 2, merci pour les données. Pour info le bois ne doit JAMAIS être "cimenté" même traité pourriture au ras du ciment.
Bourrage de terre, damage calage pierres au 2/3 supérieur de la plantation, terre et damage.

Bonjour,
Normalement vous devriez avoir au moins 3 ou 4 cm. Mais prudence, on trouve de tout dans le bâtiment.
Les rails vont travailler en "cisaillement" (poussées horizontales), vous pourriez donc mettre des "chevilles" très courtes. Ou même une fixation par adhésifs double face spéciaux. Ou les deux combinés. JF

Bonjour, dans ce cas les rails se collent au sol et au plafond. la fixation mécanique est à proscrire.

Bonjour, je demanderais le passage de l'expert de toute façon. Je ne suis pas spécialiste (j'attends volontiers l'avis d'autres plus pro que moi), mais vous risquez de gros problèmes à l'avenir, à mon avis. Et au passage, je changerais de constructeur, si c'est possible. S'il a été capable de faire un truc pareil, c'est pas gagné pour la suite... Cordialement. Marie

Bonjour,
Je suis d'accord avec Marie pour le fait qu'il vous faut demander d'urgence une expertise, et ne pas poursuivre les travaux.
A mon avis, rien ne peut consolider un mur dont les agglos ont été montés avec du sable !
Un additif avait-il été mis dans ce mortier ? Si le mortier n'a pas durci après quelques jours de températures positives, à mon avis c'est râpé ! Vous n'avez pas de chance. JF

Merci à JF de confirmer, et franchement, je suis désolée pour vos murs.
Comme cadeau de Noël on a vu mieux. Toute ma compassion ! Marie

Confirmation ne pas poursuivre les travaux un ciment gelé n'a plus de résistance et ne sert plus de lien, donc murs à refaire.
Cordialement. Un artisan

Grand merci aux professionnels qui se donnent la peine de participer, et meilleurs vœux. Marie

Le mur est a démonter en urgence. Aux premiers soleils, le mortier va dégelé du coté exposé et le mur va perdre son aplomb (pour peu qu'il en ait eut un jour) ; le mouvement est visible à l'œil et il y a risque d'effondrement.
Cette mésaventure m'est arrivé sur un mur pignon alors que je bâtissais 10 maisons par -5°C en testant un antigel qu'un commercial m'avait garanti exceptionnel. En voulant travailler malgré tout, j'ai eu le droit de monter mon mur 2 fois et de le démonter en urgence en prime.
Par expérience, les meilleurs antigels commercialisés aujourd'hui ne garantissent plus un travail correct en deçà de -2 voir -3°C.
La morale de l'histoire est que : tant que le mortier de ciment sera à base d'eau, et tant que l'eau gèlera à 0°C, il sera compliqué de bâtir de mur en moellons en période de gel.

Ah, qu'est-ce qu'on ne ferait pas avec un commercial et une brouette de ciment en plein hiver...
Y'a vraiment des gens qui gagnent leur vie en empoisonnant celle des autres !
Merci à l'internaute 6 pour avoir fait part de cette expérience vécue. Marie

Bonjour,
Il existe chez les revendeurs pros des plaques de 3 mètres, un peu plus cher mais que de travail gagné !
Sinon on peut tracer une ligne en parallèle à 3cm du bord, et avec un cutter couper le carton du placo sans appuyer, enlever le carton et faire délicatement la mise en place du panneau.
Enduire, poser la bande papier pas nylon et lisser.
Si possible poser le petit panneau une fois au dessus et la plaque suivante en dessous pour ne pas avoir une ligne de raccord qui risque de se voir, ou tout en dessous ; comme cela si il y a un défaut vous le verrez moins.
Si vous avez encore des question, n'hésitez pas.
Bonnes fêtes à vous, benn54.

Bonsoir, vous parlez bien de doubler un mur (existant ou à construire) avec des pierres décoratives ?
Ne connaissant pas la pose de ces doublages de pierre, je me permets toutefois de vous conseiller de terminer le mur de façon "standard", et de poser le doublage en pierres ensuite.
Si vous voulez modifier plus tard, ce sera plus facile, non ?
Cordialement. Marie

Bonjour,
Il y a 2 problèmes à résoudre à mon avis :
- comment gérer les fondations, vous risquez de vous retrouver plus bas qu'elles ?
- votre sol de garage actuel est-il une dalle sur sol ? Si oui, elle n'est probablement prévue pour se retrouver en l'air. Il faudrait dans ce cas passer, par dessous, une structure porteuse.
En fait, il me semble presque plus simple et moins onéreux de creuser un garage (enterré)à côté de votre maison (s'il y a la place). JF

Bonjour, j'allais vous demander s'il vous est possible de construire un carport collé à la maison ou indépendant ? Ce serait bien moins compliqué - mais vous y avez déjà pensé aussi, sans doute...
Cela dit, j'attire votre attention sur un petit détail : dans les régions où un garage est vraiment utile, donc neige et gel, la pente doit être entièrement dégagée, et ce, à la montée, avant de pouvoir sortir la voiture.
Dans la maison de mes parents (800 m d'altitude), le garage a finalement été abandonné uniquement à cause de ça, et on laissait les voitures dehors, mais à plat - pas drôle de se lever 1 heure plus tôt tout l'hiver pour être sûr d'arriver à déneiger à temps... Cordialement. Marie

Bonjour,
Si c'est pour une personne handicapée, je comprends, sinon aménagez les combles (voir sur ce forum : amenagement de comble perdu) ou créez un étage sur le garage, c'est plus simple et moins dangereux pour la stabilité de votre maison.
Bonne fêtes b54.

Il est possible de construire des parkings enterrées de 10 niveaux en plein centre ville, au ras des fondations d'immeubles de 10 étages. Donc vous pouvez tout à fait réaliser un niveau en sous-oeuvre chez vous.
En bâtiment, presque tout est techniquement possible. La seule question est celle du budget que l'on s'accorde. Car pour ce type de travaux : le matériel spécifique, les personnes formées, les études techniques et les sujétions de sécurité (des biens et des personnes) sont très très onéreuses.
Dans votre cas, il faudra recourir à une entreprise sérieuse munie du personnel, du matériel, de l'encadrement, des compétences et des assurances idoines pour faire ces travaux.
Je ne peux que vous déconseiller de faire appel à l'artisan maçon du coin. Certains auraient les compétences et le sérieux nécessaire, mais il existe trop de "charlatans" pour prendre le risque de faire une mauvaise pioche. Orientez vous vers une PME d'au mois 40 salariés spécialisée en construction béton armé.
Quoiqu'il arrive la note sera salée...

Bonjour, je ne suis pas pro, mais dans mon salon, dont le mur porteur central a été démonté, dimensions comparables, mon maçon va poser un DIN (Double U en acier, 25 cm de côté) et je trouve ça très bien. Moche, mais très bien. A mon sens, les poutres ne sont peut-être plus ce qu'elles étaient (on n'est plus trop sûr que le bois est de grande qualité, ni qu'il a été bien séché, traité dans de bonnes conditions, etc...). Quant au béton, je comprends votre souci. C'est un choix difficile et vous faites bien de demander l'avis de spécialistes. Bon courage. Marie

Bonjour,
Pour moi les deux se valent mais préférez le béton car il résiste au feu sans traitement.
Et même si vous devez attendre 15 jours, vous avez du travail autour de ce mur.
Le plus dur est de trouver le bon artisan.
b54

Merci pour vos éclaircissements. D'autres avis ou conseils (épaisseur, type de ferraillage) ?

Bonjour, les avis tardant à venir, si vous n'êtes pas sûr des propositions qui vous ont été faites à ce jour, je vous conseillerais de poser vos questions à vos deux artisans, et éventuellement un troisième pour voir. Cordialement. Marie

Les 2 solutions se valent : le résultat sera le même techniquement et esthétiquement (le profilé métallique s'habille aisément en placo ou en médium).
Pour protéger le fer du feu, la pratique la plus courante consiste à l'enrober de laine de roche. Un caisson d'habillage en placo ou en médium ignifugé gèrera l'esthétique en apportant un surplus de protection.
Un HEB 240 de 4.5m ne pèse que 375kg, cela ne nécessite pas non plus de moyens matériels démentiels pour le mettre en place : 2 personnes avec 2 palans, 2 arraches clou, 2 planches roulantes et 2 étais y arriveront en forçant peu (à condition de faire fonctionner son cerveau ou d'avoir l'habitude de ce genre de travaux).
Le seul frein à la poutre métallique est l'encombrement pour l'approvisionnement : difficulté à gérer les virages dans les couloirs, escaliers tournant à monter,... Si l'accès est simple, le choix de l'artisan s'opère sur la base de l'habitude et des moyens de transport disponibles.

Bonjour,
Vous avez donné la solution : fixer au mur 2 pièces de bois, couper avec le bon angle (45 degrés) et puis la porte.
Bonnes fêtes à vous. b54

Bonjour,
Ne faites pas ces travaux sans professionnel car il y a énormément de risques d'effondrement de la maison, blessures graves en manipulant les poutres qui peuvent glisser etc.
C'est vraiment dangereux comme travail et on vous aime déjà sur ce site. b54

100 % d'accord, b54. J'ai accidentellement cassé 1 m2 de petit doublage de mur (10 cm), c'est déjà impressionnant. Il faut tout étayer, et l'expérience d'un vrai pro est indispensable. Si ça dépasse votre budget, laissez ça en place, c'est plus prudent. Cordialement. Marie

2 petits lève matériaux en location pour la 1/2 journée permettront de faire le travail à 2 personnes et sans forcer.
En s'y mettant à 5 ou 6, aucun outillage n'est nécessaire car on parle de soulever moins de 35 kg par personne ce qui ne présente aucune difficulté.
Ces travaux nécessitent, comme précisé dans les réponses 1 et 2, des précautions et des connaissances particulières.
N'intervenez vous-même que si vous savez parfaitement ce que vous faites (étant donné votre question, je n'en suis pas sûr).
Maintenant, votre question étant "pourriez-vous me donner idée pour leur faciliter la tâche ? s'il "leur" désigne une entreprise, mettez-la vite à la porte et prenez en une autre.
Un entrepreneur qui ne sait pas poser un profilé de 160 kg au plafond sans votre aide n'a pas les compétences nécessaires pour faire les travaux que vous décrivez.

Bonjour,
Entre 10 et 15 jours !
Bonnes fêtes, b54.

Bostik et d'autres marques proposent des produits pour étanchéifier une dalle.
Est-ce que ça pourrait vous aider ? Cordialement. Marie

Bonjour,
Si vous avez du salpêtre ici, c'est que votre gaine a été montée au ciment artificiel ? Si c'est ça (et même si c'est pas ça d'ailleurs) je vous conseille vivement le tubage inox, car sinon, il faudrait doubler votre conduit et ça va être aussi cher et moins sécuritaire. JF

Bonjour,
Votre lisse du bas doit être vissée dans le sol, celle du haut avec cheville pour matériaux creux en pvc et vis, les montants sont fixés dans les lisses avec un pince à sertir car si vous mettez une vis, la tête de celle-ci va gêner.
On trouve cette pince à + ou - 50 euros.
Bonne fête, b54.

Bonsoir, 20 m2 pour une cuisine, c'est déjà pas mal... Vous pouvez aussi poser du Fermacell en 10-15 mm (collé directement sur le crépi avec la "colle" assortie pour gagner de la place). Pour la pose des meubles de cuisine, vous pourrez ensuite visser au travers jusqu'à la maçonnerie. Votre peintre n'a pas tort, si ce crépi est très ancien, il a peut-être été peint au plomb à un moment ou l'autre, le couvrir c'est le neutraliser sans trop se compliquer la vie ni exploser le budget. Je pense que vous pouvez y aller comme ça. Marie

Bonjour,
J'adore les vieux crépis. Quand on les casse, on trouve des trésors en dessous.
Il est en quoi votre crépi ? Si c'est un vieil enduit chaux, un jeune badigeon lui donnerait une modernité hors du commun, et aucun placo bien droit ne supportera la comparaison ; -)
Vous garderiez ainsi votre maison "à vous", sans la transformer en HLM !
Savez-vous ce qu'il y a comme mur en dessous de ce crépi ?
Si vous voulez vraiment "redresser", pour savoir la place perdue, il faudrait mettre une règle et un niveau à l'endroit le plus bossu, et rajouter l'épaisseur mini d'une plaque, enfin disons au moins 15 à 20 mm quand même.
Vous verrez ce que vous perdez comme place par rapport à l'endroit le plus creux. Cordialement. JF

Bonjour, multipliez l'écart au mur existant par le périmètre de votre cuisine... et vous aurez chiffré votre "perte".
Ne mélangez pas les unités.
SD 17 12 09

Bonjour, si le placo est collé : 2 à 3 cm sur le pourtour de la pièce.
Si c'est une pose sur ossature métal : 5 à 7 cm sur le pourtour de la pièce.

Bonsoir à vous tous. J'ai fait une super affaire en achetant un niveau laser à 3 francs 6 sous, qui me permet de voir les creux et bosses de mes murs juste en passant dessus.
On gagne un temps fou - et une bonne déprime, y en a pas un qui passe l'examen, si je voulais du neuf fallait le dire avant... : -) Marie

Les aciers ne servent à rien s'il n'y a pas de béton.

Tout dépend de la date de construction. La réglementation parasismique qui impose les chaînages date de 1992 et elle a évolué.
De plus les règles de construction sont différentes selon des zones géographiques découpées selon les risques de séismes.

Bonjour,
tracez les bords intérieurs parallèles de vos joues et montez-les. Si vous voulez vérifier, rappelez-vous que les deux diagonales sont de même longueur dans un parallélogramme.
Soignez bien ce parallélisme, ou vous serez ennuyé avec l'équerrage de vos étagères.
SD 15 12 09

Bonsoir, pourriez-vous vous servir d'un fil à plomb depuis le plafond, à remplacer ensuite par un fil tendu entre une vis au plafond et une au sol ? Marie

Bonjour,
Je ne vois pas vos images. En quel matériau est votre mur "friable" ? Est-ce un mur en pierres, hourdies à la chaux ? Dans ce cas il est possible, ce mur ayant été étouffé, que l'enduit chaux devienne friable. Les pierres sont-elles visibles ?
Sans savoir quel est exactement la nature de votre mur, je ne peux vous conseiller davantage.
A priori, il ne faudrait pas mettre de grillage, mais après avoir brossé et éventuellement décapé un peu, faire un gobetis d'accrochage, puis un enduit (à la chaux). JF

Bonsoir, je n'ai pas encore accès aux photos, mais la description correspond tout à fait aux murs que j'ai chez moi.
Super d'avoir enlevé le placo, c'était vraiment LA bonne décision.
Maintenant quel résultat recherchez-vous ? Isolation ? Mur droit ? S'il s'agit juste de refaire une surface sur ce mur, vous pouvez poser un apprêt pour fond sableux (sans solvants) puis poser des plaques Fermacell au mortier-colle assorti, c'est ce que nous avons fait, c'est droit, lisse et ça respire.
Pour isoler, vous pourriez envisager un doublage intérieur de 5-7-10 (selon le type et l'épaisseur de vos murs actuels) de béton cellulaire, c'est plus de boulot, mais c'est efficace aussi.
Pour l'aspect "respirant" évitez les solvants à toutes les étapes, de préférence.
Vous pouvez ajouter des précisions ou questions en "proposant une réponse". Marie

Bonsoir, pourriez-vous tenter de renvoyer les photos ? On dirait qu'il y a un problème. Merci. Marie

Bon, j'ai vu les photos, merci. Je crois que vous pouvez enlever votre grillage, qui ne sert pas à grand-chose. A partir de là, quel est l'espace disponible derrière votre poêle ? Est-ce un mur qui donne vers l'extérieur ? Sinon, les plaques Fermacell 10 mm me paraissent une bonne option, à coller au mur avec le mortier-colle assorti, sur primaire pour fond sableux si vous le jugez utile. Attention ensuite au revêtement derrière le poêle, il faudra qu'il tienne la chaleur. A bientôt. Marie

Bonsoir,
ça y est, on voit tout.
On dirait de la brique, votre mur. Est-elle vraiment friable au point de partir en poussière ?
Si ce n'est pas le cas, personnellement, je décaperais les parties grises (ça m'a l'air bien gris pour être de la chaux ?), j'enlèverais le grillage à poules, d'autant plus que la chaux attaque le fer, même si le votre a l'air galvanisé.
Ensuite, je ferais d'abord un bon gobetis de mortier de chaux, pour l'accroche, après avoir bien humidifié le support, selon les règles d'usage (voir plus bas dans ce forum).
Ensuite, le corps d'enduit et la finition Toujours au mortier de chaux.
Qu'en pensez-vous ? JF

Bonjour,
En fait je pense que les pierres sont de la Marne jointes avec de la chaux.
Je vais voir pour le fond sableux ce qui existe car rien accroche dessus.
Sinon je vais peux être mettre un système de rail avec placo anti-feu, laine de roche et grilles d'aération.
Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos conseils. Antoine

Bonjour Antoine,
Ci-joint trois photos avant des murs que nous venons de doubler de Fermacell avec le produit (mortier-colle) du fabricant, après pose d'un apprêt pour béton poussiéreux (le type de produit qu'on pose sur mur friable ou siporex).
Le résultat est vraiment bien et mon mari est enchanté de la simplicité de pose. Prix en dessous de 10 € le m2 (prix suisses). Les irrégularités de surface (jusqu'à 2 cm) se rattrapent au mortier-colle (pour la pose, un masque anti-poussière et des gants de caoutchouc suffisent - une fois sec, c'est neutre et respirant). Voir les photos ici.
J'espère avoir pu vous aider. Marie

Bonjour Valérie, et bienvenue. Débuter n'est pas une tare, n'hésitez pas à poser vos questions pour cette raison, surtout, et à demander des précisions si vous ne comprenez pas tout (pour ça, "Proposer une réponse")
La photo n'est pas encore disponible, malheureusement, nous la verrons sans doute ce soir, mais c'était une super-idée de la joindre tout de suite, ça facilite bien les réponses. A très bientôt. Marie

Bonjour,
on ne voit pas grand chose, mais cela ressemble à de la pierre et du mortier...
Votre idée du coffrage est bonne... Si c'était chez moi, qui suis une brêle en maçonnerie, j'irais acheter un sac de mortier prêt à gâcher, et je procèderais en deux temps... Une planche d'un côté le long de l'arête et je bourrerais de mortier, et une fois sec, je ferais la même chose dans l'autre sens...
Des conseils plus avisés ne manqueront pas de suivre... Courage à vous !
SD 13 12 09

Bonsoir Valérie, Oubliez le plâtre, ça ne tiendrait pas.
C'est une réparation sérieuse (mais rien de très grave), et si vous êtes débutante, il vous faudra de l'aide, au moins d'amis expérimentés, ou d'un pro.
Je ne me risquerais pas même à vous donner d'autre conseil, et j'espère vivement que d'autres le feront. Marie

Bonjour Valérie, Marie, SD,
C'est parfait pour se lancer, un petit coin comme ça ; -) Après un premier succès, on se sent invulnérable pour tous les autres chantiers, n'est-ce pas, Marie ?
Votre idée me parait excellente, SD, et à la portée de Valérie. Du mortier prêt, en petit sac. Une petite planche sur la face gauche (il faudra la maintenir plaquée avec un liteau pour qu'elle ne tombe pas pendant l'opération. Un petit coup d'eau au pulvérisateur sur toute la surface à réparer, pour bien mouiller et favoriser l'adhérence (le pulvérisateur que vous utilisez pour vos plantes, par exemple). Je prendrais une spatule, pour bien bourrer le mortier, à partir du fond. Ne faites pas votre mortier trop liquide, ce sera plus facile à appliquer. Si votre spatule est assez large, vous n'aurez même pas besoin de mettre ensuite une planche du côté droit, vous nivelez directement.
Petite astuce : je vois deux chevilles -verte et rouge- qui fixaient votre boîte électrique : quand vous aurez garni et nivelé côté droit, pendant que c'est frais, présentez la boîte à sa future place, repérez l'endroit des vis (pointe de crayon), puis enfoncez (sans les vis ni la boîte !) les chevilles dans le mortier frais avec par exemple un préperçage au crayon et faites les retouches de planéité en "serrant" bien autour. ça vous évitera de devoir percer ensuite, car tout sera prêt.
Autre astuce, dès que vous verrez que votre mortier commence à durcir, enlevez la planche. Vous pourrez alors avec une éponge humide, surfacer votre travail (en rajoutant si nécessaire, à la spatule un peu de mortier frais dans les creux).
Comme vous débutez, prenez du mortier normal, pas du mortier "prompt", ça vous laissera le temps de travailler tranquillement.
Bon courage. JF

Bonsoir JF et SD, je ne sais pas pourquoi, j'étais sûre de vous retrouver sur ce coup-là - Pour Valérie : dans le genre amis expérimentés, vous pouvez compter sur ces deux-là : -))))
Petit mot à JF : J'ai un réflexe préhistorique - le mortier, c'est un truc de mec, moi c'est plutôt coupe-casse-désosse, avec option matériaux et peinture. En plus je ne vois pas assez clair pour faire des murs lisses - j'ignorais que ça s'appelle "Brêle en maçonnerie", j'en connais un qui va adorer m'appeler comme ça !
Petites précisions pour Valérie :
Liteau : une planche un peu lourde de la bonne longueur, appuyée au sol, qui fera pression au milieur de votre planche pour la tenir en place, comme le 3ème côté d'une équerre en plastique.
Spatule : de peintre (manche plastique ou bois, "lame" non coupante et plus ou moins souple de forme vaguement triangulaire).
Mortier pas trop liquide : On vous dit un truc genre 7-8 dl d'eau par kilo (j'invente), mettez 7, pas plus
Mortier prompt : Ne prenez pas celui qui annonce une prise rapide.
Bourrer le mortier : Farcir un poulet pour 4 avec farce pour 8 quand on est plus nombreux que prévu - voyez, ça va mieux quand la farce est un peu sèche...
Courage, Valérie, au pire je vous expliquerai comment on casse : -))) Mais non, je blague, ça ira ! Marie

Bonsoir à tous. Peut-on avoir une photo un peu plus éloignée, svp. bdx

Bonjour et merci pour toutes ces réponses, je compte réaliser ces travaux lorsqu'il fera un peu moins froid.
Je vous enverrai des photos une fois les travaux terminés.
Merci encore. Valérie

Ça, Valérie, c'est une bonne idée ! Cela dit, après toutes les bêtises que j'ai proférées, j'ai intérêt à me mettre au ciment aussi, sinon je vais plus pouvoir me regarder dans la glace. Merci pour le coup de pouce ! Marie

Bonjour Valérie. J'ai testé, c'est effectivement beaucoup moins compliqué qu'on pourrait le croire.
Bon courage à vous. Cordialement. Marie

Salut. Le mieux est de se renseigner avant de faire des bêtises irréparables.
Dans l’avenir doser à 350 kg au cube en espérant que votre dalle tienne.

Bonjour, il n'y a pas de taille standardisée (je pense). C'est en fonction des goûts.
Toutefois ce n'est pas très beau quand ils sont trop gros. bdx

Bonjour, votre entrepreneur a peut-être cru bien faire en mettant un joint aussi large, c'est dommage, mais je ne pense pas qu'il soit vraiment en tort. Si l'idée vous plait, vous pourriez lui demander s'il peut faire un joint ton sur ton, qui serait peut-être moins choquant à l'œil. Cordialement. Marie

Bonjour, Tout dépend de ce qu'il y a sous votre bac de douche. J'ai eu ce problème (fuite dans le joint périphérique du bac, tous les murs étaient imbibés).
Mon maçon a tout démonté, arraché le plancher pourri et posé une petite dalle, et ça sèche tranquillement. Maintenant, je ne suis pas sûre que l'écoulement du bac de douche soit suffisant, en taille et en résistance, pour des toilettes (cuvette + chasse + utilisateur, c'est facile 200 kilos...).
Vous feriez peut-être bien de tout démonter et d'en profiter pour vérifier l'étanchéité avant de poser votre chape, non ? Marie

Bonjour,
Pour vous répondre, il serait mieux de connaître la matière de votre receveur, et la constitution du sol sur lequel il est posé. JF

Bonjour, je vous conseille d'enlever le receveur qui doit être en terre cuite ou fibre : il y a risque avec le temps. bdx

Bonjour, vous gagnerez du temps et de l'argent à tout enlever et faire "bien" du premier coup...
Sachez qu'il existe des WC destinés initialement aux personnes à mobilité réduite, bien plus hauts que la moyenne et pas forcément plus chers.
SD 13 12 09

Bonjour, une douche s'évacue en diamètre 40, un WC en diamètre 100.
Il faut savoir où se trouve la réduction sur votre réseau d'assainissement (juste sous la douche où plus loin) pour faire le raccordement.