MAÇONNERIE

Vissez un liteau rectangulaire de la dimension intérieure de votre cloison sur les poutres, emboîtez le liteau dans la cloison et visser avec vis à placo de 35mm minimum. Mettez celle du plafond en premier et les côtés ensuite.

Différents types de pierres : dure, tendre, mi-dure. Le plus couramment employé est la chaux + sable.
Différentes couleurs de sable suivant l'endroit d'où il provient.
Différentes chaux : blanche, de Pavier (grise), de Neau (légèrement rose).
Faire des essais pour le meilleur rendu (et pour ses goûts).
Dosage : 3 sables pour 1 chaux, mélange homogène si les pierres sont poreuses (Tuffeaux), bien mouiller l'espace de jointoyage.
Brosser les joints une fois secs (brosse métallique) pour un meilleur rendu.

Dans quel magasin acheter ces produits (les différentes chaux) ?

Bonjour, on trouve toutes ces chaux dans n'importe quel magasin de bricolage.

2 types de chaux : hydraulique et aérienne, hydraulique c'est de la chaux et de l'argile, aérienne c'est de la chaux pure (CaO).
Pour du joint de pierre, il est important pour qu'il joue un rôle de protection de l'ouvrage (pas seulement esthétique) qu'il n'y ait pas de fissure ni de retrait.
Aussi le produit le plus adapté est une chaux faiblement hydraulique donc très aérienne. Une Tradical 80 ou une Batidol (Chaux de Neau) sont des chaux à 86% aériennes.

Combien d'ouvertures...

Nous venons de faire construire en briques 2 baies 12 ouvertures 159 m² : 38.500 euros. julien st malo

Les dalles sur le sol n'empêcheront jamais les remontées d'humidité, seule une barrière chimique dans les murs ou un drain à l'extérieur des murs de la maison le feront, par contre les dalles seront une décoration et un confort pour la circulation et la stabilité du sol. Les poser sur une couche de sable de rivière (gros granulat). Salutations.

Le mieux pour ne pas que l'humidité remonte, c'est de poser 2 cm de sable de carrière, mettre un polyane au sol puis 4 cm de polystyrène, puis un béton de 8 cm, c'est le mieux.

Bonjour
Pas besoin de doubler votre mur en parpaings, il suffit juste d'un ipn comme vous le prevoyez mais je vous conseille une section supérieure dans la hauteur, c'est-à-dire 200 mm.
Gardez bien les étais du côté garage durant plusieurs jours.
Cordialement.

Il faut 2 sacs de sable pour un ciment

Il faut 10 seaux de 10 litres de sable pour 1 sac de 35 kg de ciment.

Avec 2 sacs de sable et 1 de ciment, combien de m² fait-on ?

Il faut 40 pelles pour 1 sac de 35 kilos de ciment.

Quel type de mur, pour en faire quoi, maçonner ou enduire ?
Exemple : Maçonnerie de pierre pour un mur ancien. On calcule le volume de mur (Épaisseur x Longueur x Hauteur).
Un mur de 3 m de long sur 3 m de haut par 66 cm de large fera 6 m3.
On compte alors un tiers de mortier soit dans ce cas 2 m3. Il faut donc 2 m3 de sable. Si le liant est dosé à 100L de sable par sac, alors il faudra 20 sacs pour 2 m3 de sable...

Il faut poser des bandes de calicot.

Il vous faut de la bande à joint, de la bande à joint armée pour les angles et de l'enduit à joint.

Il faut remplir d’enduit les bords amincis. Ensuite poser la bande. Prendre le couteau à enduire. Repasser sur la bande en appuyant pour récupérer l’enduit et chasser l'air. Laisser sécher puis mettre une couche sur la bande sur environ 20 à 30 cm de large. Laisser sécher, puis remettre une dernière couche pour la finition, et vous obtiendrez une finition parfaite Pour l’enduit à joint je vous conseille du Prégilys

Avez-vous posé de la bande à joint ?

Oui tout d'abord il faut mettre des bandes à joints et pour que celles-ci ne se voient pas, par transparence après peinture, l'idéal est de ratisser tout le plafond avec l'enduit à joint pour avoir une surface uniforme. Ensuite 2 couches de peintures et le tour est joué. C'est un boulot fastidieux, mais c'est la seule solution pour avoir un résultat de qualité.

Avez-vous essayé avec de la bande à joint en fibre au lieu de la bande papier ?

Il se vend des agrafes pour le lambris PVC que vous fixez sur vos tasseaux, puis vous clipsez votre lambris PVC.

Moi, j'ai fait un soubassement dans un cabanon en lambris PVC ; je l'ai collé à la colle néoprène (rapide et idéal).

Pas de contradiction mais le néoprène est désormais interdit à la vente (COV ou composés organiques volatiles, obligent). Mais il existe des substituts acryliques.
Le clips reste le meilleur système, selon moi. La seule préconisation que je suggèrerais, serait de ne pas "abouter" les liteaux afin de faciliter la circulation de l'air et d'ajouter, par endroit, quelques petites grilles d'aération de 30 ou 40mm de diamètre. Pourquoi ne pas en profiter pour adjoindre un isolant thermique associé à un un pare-vapeur ? Dans ce cas, l'isolant ne devra pas toucher le mur et les aérateurs (haut et bas) seraient dégagés pour accéder à la couche d'air. Qu'en pensez-vous ?

Mettez un rail de chaque côté de votre angle et posez vos plaques de placo. Faites votre joint en bandes de calicot.

Fixer les rails au sol et au plafond (attention à l'aplomb).
En général, ça se fait avec des vis auto-perçantes.
Les montants (M48 pour 48mm mais il existe plus) sont ensuite insérés dans les rails grâce à une pince sertisseuse.
Un à chaque angle ou ouverture et 2 (dos à dos) tous les 60 cm.
Les trous permettent le passage des gaines fluides ou électricité.
On fixe les plaques d'un côté, grâce à des vis auto-perçantes et des rondelles placo.
On installe les gaines, on perce les emplacements de sorties de câbles ou de tuyauteries.
On installe une couche de laine de verre semi-rigide, coincée entre les montants.
On fixe le 2ème côté de placo en ayant soin de créer le passage des câbles et tuyauteries.
On colle du ruban de fibre auto-collant sur les joints de plaque.
On enduit (enduit acrylique) ces amincissements de plaque. On ponce. On passe une couche de fixateur (sous-couche placo) et on décore.
C'est simple mais très ch... , pas solide, pas pratique pour accrocher des trucs, pas insonore, pas... Que pensez-vous des briques de plâtre ?

Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous, toute mes cloisons sont en briques creuses, de plus j'ai commencé à abattre un mur et je n'ose plus continuer de peur qu'il soit porteur. Mes murs extérieurs sont apparemment de la même largeur que les vôtres et ma maison date de 1953.
Si vous avez eu une réponse depuis votre annonce, merci de me tenir au courant.

Bonsoir. Les murs porteurs sont ceux sur lesquels viennent se fixer les poutres de plancher. Dans les années 30, les poutres de plancher étaient généralement en bois et écartées de 40 à 60cm. Si le mur, que vous souhaitez supprimer, est parallèle aux poutres (elles ne sont donc pas accrochées dessus), il n'est pas porteur. Si, au contraire, le mur est perpendiculaire aux poutres (elles viennent se fixer dans le mur), alors il est porteur. Dans ce dernier cas, il n'est pas possible de l'enlever.

Pardon. Les murs porteurs peuvent aussi supporter des chevrons, en substitution et parallèles à une poutre.
Ils peuvent aussi être de refend et permettre la division d'une charpente trop étendue (<4m entre fermes).
Ce qui est sûr, pour un mur (porteur), s'il s'agit bien de briques creuses, c'est qu'elles ne peuvent être d'une épaisseur inférieure à 15cm (ce qu'on appelle les "12 trous" et qu'elles sont assemblées au mortier de ciment et non au plâtre).
Un mur n'est que porteur. Les autres sont des cloisons (séparations entre pièces).
On peut les abattre mais il faut être vigilant à ce qui se trouve au-dessus : par exemple, une autre cloison...
Je suis grand amateur des maisons des années 30. Si vous avez d'autres témoignages, j'apprécierais.
Cordialement.

Je travaille dans le bâtiment et plus particulièrement dans la rénovation.
Si ce sont des cloisons de briques, il y a peu de chances qu'elles étaient prévues pour être porteuses.
Par contre, le plancher bois au-dessus, travaillant et bougeant, elles ont pu reprendre des charges et donc, être porteuses actuellement (moins que vos murs mais non négligeables).
Il faut donc prendre des pincettes et peut-être renforcer le plancher au niveau des cloisons déposées. (04/05/10)

L'étayage est mère de sûreté.

C'est Obligatoire !

Je suis d'accord avec les internautes. Cependant, je n'ai pas très bien compris la question.
Le chaînage est le mariage des façades, dans leurs angles.
Sommes-nous d'accord ? Quoiqu'il en soit, l'étayage est indispensable.

S'il est en béton, louer une tronçonneuse, cela vous coûtera beaucoup moins cher, et si ce mur est en placo, coupez-le à la scie sauteuse.

Vous pouvez également prendre une bonne masse...

Il faut deux sacs de sable pour un ciment.

120 m² x 5 cm = volume.

120m² de surface et 5cm d'épaisseur est égal à 6m³ de béton.
Voici le mélange pour une chape de 1m³ il suffit de multiplier dans ce cas par 6.
Matériaux : Ciment 350kg, Sable 630kg, Gravier 1232kg, eau 175 litres

Chape 5 cm = mortier non pas béton, donc seulement du sable pas de gravier, soyons sérieux.

Une chape c'est 50% de ciment Portland et 50% de sable 04.
125 x 0.05 = 6 m3, le volume en litres est donc 6000.
3 m3 de ciment + 3 m3 de sable
450 kg x 3 = 1350 kg divisé par sac de 35kg ciment soit 39 sacs. Joints à prévoir tous les 40 m². 1m3 = 1 tonne ! S'il y a déjà une dalle, une chape + treillis de 3 cm suffiront. Rattrapage auto lissant de 3 mm avec un ragréage de type P2 ou P3.

Sans contester les avis des internautes, je dirais (s'il n'est pas trop tard), qu'une chape ne nécessite pas 5 cm puisqu'elle ne consiste qu'à obtenir une surface propre à la pose d'un revêtement.
Mais savez-vous qu'il existe des "treillis carreleurs" qui permettent de diminuer et renforcer ces dalles ? En outre, avez-vous prévu qu'il est (en principe) prévue des joints de dilatation tous les 6m linéaires ?

Bonjour, il vous faut pour 120 m² de chape :
- 120 multiplié par 0.05 m = 6 m3
- comme il faut dosé le ciment à 350kg/m3 vous multiplier 350 par 6 et vous trouvez 2100 kg de ciment pour 6m3, après vous diviser 2100 par 35 kg (poids d'un sac de ciment) et il vous faut 60 sacs de ciments de 35kg ou 84 sacs de ciments de 25kg suivant votre fournisseur et vous fait votre mélange comme il l'inscrive sur les sacs de ciment dosage à 350kg... Cordialement. jmarc (11/08/10)

Non surtout pas, il faut obligatoirement passer en ossature métallique telle que plafond en placostyle ou si plafond en dalles de béton il existe un matériau appelé suspente à frapper. Si plafond en solivage il existe des suspentes à visser, mais ne surtout pas coller un BA13 sur une partie horizontale, cela ne tiendrait pas longtemps.
Voilà, je pense avoir répondu à votre question.

Sur ossature ou suspendu.

Bien mais si le plafond est en agglomeré ? N'est-il pas possible de visser le placo directement sans rail ? Quelles sont les contre-indications à une telle pratique ? Merci.

Si vous posez le placo, visser directement sur l'aggloméré, les bandes de joints vont se fissurer quand les dalles vont travailler, faites une ossature métallique avec de la F530.

Il existe un placo BA13 collé.

Mieux vaut faire une ossature, ça ira mieux.

Attention au vissage sur agglo... Autant clouer sur de la purée. Je choisirais le chevillage, mais bon...

Par définition, on ne colle jamais de plaque de plâtre en plafond.

Il faut retirer le crépi de votre mur car le carrelage ne tiendra jamais, et pour votre plafond il se vend des rouleaux spécial crépi.

Selon le type de "crépi", s'il s'agit d'un revêtement synthétique, il semblerait qu'il soit facile de le retirer avec un pistolet thermique.
S'il s'agit d'un "crépi technique", c'est à dire à base de mortiers, ce sera beaucoup plus compliqué.
Je conseillerais alors de "recouvrir" avec un nouvel enduit lisse, après nettoyage, ou d'un placoplâtre (type BA10 ou 13).
Pour le plafond, vous pouvez user de la toile de verre que vous pouvez peindre à l'acrylique.
Sachez que ces toiles de verre vendues pour revêtement de mur ou de plafond proposent un décor qui ne nous satisfait pas toujours.
Le même matériau existe pour les amateurs de fabrications en résines polyester (bateaux, skate-board,...) avec une texture beaucoup plus neutre et... lisse.
Pour les faïences des murs, assurez-vous, en tout premier lieu, de l'isolation thermique des parois. Elles doivent être parfaites ! Thermofuges et hydrofuges. Le support doit être bien préparé.

Reportez-vous à la question / réponse N° 250.

Pardon, mais un parpaing est un caillou. C'est à dire une pierre naturelle.
Je pense que vous avez voulu dire : aggloméré de béton. Si c'est le cas, prévoyez un joint de dilatation (une séparation tous les 10m env.) et une fine semelle filante (en fondation, un béton armé d'environ 100% de l'épaisseur du mur de chaque côté, soit 60cm pour des agglo de 20, sur une épaisseur de 15 cm sur sol ferme).
Le joint de dilatation s'applique aussi à la fondation et évitera les fissurations.
Ils se comblent (ou pas) avec un matériau élastique (laine, feutre, élastomère...)

Bonjour, pour réparer des fissures sur un plafond en BA13, il vous suffit d'agrandir la fissure à l'aide d'un cutter, puis reboucher avec du map.
Une fois le map sec (sachant qu'il faut en moyenne 2 heures de séchage pour le map), lui coller une bande à placo à l'endroit où vous avez rebouché la fissure, pour cela il vous faut de l'enduit de finition, une fois après avoir bien collé la bande il faut passer en moyenne 2 couches d'enduit de finition.
Puis poncer et repeindre.

Sans contredire les solutions des internautes, je propose aussi d'utiliser, en guise d'enduit, de la colle à carreaux de faïence. Elle a l'avantage de demeurer élastique tout au long de sa vie. C'est valable pour toutes fissures.

Avec du mortier tout simplement. Noukis

Il faut avant tout couler du mortier dans un coffrage au-dessus du mur en décalant les planches avant et arrière pour avoir une pente. Ensuite, le mortier ne suffit pas pour coller les tuiles qui auront tendance à se desceller dans le temps. Un mélange ciment-chaux colle beaucoup plus.

Il me semble que l'usage de la chaux est indispensable pour faciliter la "rechange" des tuiles. La pente peut s'obtenir avec un gabarie, sachant que la prise de la chaux est très lente. Protégez donc votre travail des intempéries.
Le meilleur procédé consisterait à confectionner un gabarie légèrement sous-dimensionné et, après la prise, coller les tuiles avec le même mortier. N'oubliez pas de bien mouiller vos tuiles !

Reportez-vous aux questions / réponses N° 32 et 62.

1 rail au sol, 1 au plafond. 1 montant contre les murs opposés. En partant d'un mur, la pose des montants se fait tous les 60 cm. Les plaques de placo font 120 cm.

Il a omis de vous dire : tous les 0,60 cm entraxe (milieu du rail à rail).

Simple, il suffit d'aller sur le site placo et de chercher un peu dans les fiches solutions. Sinon ici un lien vers le PDF sur les cloisons. www.placo.fr Monter une cloison Carreaux Caroplatre® Panneau Placopan® Ossature métallique Placostil.pdf

Pour poser des carreaux de plâtre de 4 cm, il faut être doué. Perso je passerais en 7 cm, c'est plus facile. Autre astuce : On pose la première rangée, on laisse sécher et le lendemain on peut continuer.
Pour ce qui est des liaisons brique / parpaing : si vous faites ceci, l'isolation n'est plus nécessaire car vous avez créé des ponts thermiques.

Bonjour qui dit moisissures, dit manque de ventilation. Voyez donc de ce côté et tout rentrera dans l'ordre. Spatuel

Au lieu de prendre un produit à "l'ancienne" qui n'est autre qu'une résine, il suffisait d'acheter de la chaux aérienne et faire son enduit.
Ne vous faites pas piéger par ces enduits qui fonctionnent comme une bâche plastique sur un mur !

Cela se construit comme un mur. A savoir si les briques sont sur chant ou à plat et sa largeur. Une rangée de briques sur la longueur, puis la deuxième par chevauchement. Bon courage.

Je trace sur un côté du mur la découpe de la porte en tenant compte de l'épaisseur des ébrasements et du calage. J'utilise un disque métallique pour la pierre sur une tronçonneuse diamètre 230. Bonjour la poussière... Si le mur est plus épais que la profondeur du trait de tronçonneuse, je fore un trou au travers du mur, le long de mon trait de coupe (dans ce qui sera la porte) afin d'avoir un point de repère visible de l'autre côté. Je trace le contour de la porte et je coupe de l'autre côté.

Bonsoir. Passez la brosse métallique puis de la lasure bois chêne clair, que sur les briques au pinceau. Le résultat sera superbe. Bon courage.

Quelle est la nature du mur ? Parpaing, brique, placo ?

Avec des chevilles molly et la pince qui va avec, normalement ça tient. Sinon il vous reste la solution "ni clous ni vis".

Je suis pas sûr de comprendre, mais moi je m'en servirais de réserve d'eau avec un système de traitement approprié. Bonjour les économies, demain beaucoup pourraient vous envier...

Utiliser un marteau piqueur.

Sinon, louer une mini pelle hydraulique équipée d'un BRH (brise roche hydraulique), cela ira beaucoup plus vite.

Le BRH (Brise Roche Hydraulique) est une solution facile, mais attention aux vibrations qui risquent de destabiliser les murs autour ainsi que la toiture. Bien calculer avant. Bon courage.

J'ai démoli 6 cuves de 290 hecto environ chacune, j'ai utilisé plusieurs techniques : découpage de mur de cuves à la disqueuse thermique puis démolition au sol au marteau piqueur 20 kilos, j'ai fait ça sur 3 cuves puis pour le reste j'ai loué une mini pelle de 2.5 tonnes avec brh ! La structure ne bouge pas à condition de ne pas être trop gourmand et savoir manier ce genre de machine ! Lors de la location si le marteau ne tape pas correctement penser à modifier la position du clapet de débit, ça rend la pelle plus sensible mais le marteau a besoin de débit plus important pour être performant !

Aie aie aie, attention eu BRH et ses vibrations, le mieux est le sciage du béton par la technique du diamant qui découpe en douceur le béton.
N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements, c'est mon métier.

Utilisez du béton cellulaire facile à travailler et bon isolant thermique, isolation phonique pas terrible. On trouve le béton cellulaire sous l'appellation Siporex, mais Siporex c'est une marque.

Si ce mur est en béton, louer une tronçonneuse, si ce mur est en placo, faites-le à la scie sauteuse tout en respectant votre tracé et faites un joint de finition.
Seb de dunk.

Quel dommage de démolir un tel travail ! Sinon marteau-piqueur, snif…

Bonjour, j'ai essayé un truc sur les conseils d'un ami, et vraiment bon marché, vous pouvez l'utiliser sur terrasse extérieure, toit en tuile béton, crépi... Achetez tout simplement des bidons de 5 litres de javel, attention il y en a de plusieurs qualités, regardez le pourcentage de chlore, pour info la marque BEC (si vous en trouvez) est très bien. Diluez à 1/3 ou 1/2 carrément si elle n'est pas forte, faites cela avec un pulvérisateur. Vous rincez ou pas après 1 heure, c'est comme vous voulez mais pas obligatoire. Faites vraiment tout avec et le résultat est surprenant...
P.S. : c'est tout simplement avec çà que les gens du voyage nettoient les façades lorsqu'ils démarchent les particuliers... Bon courage, essayez vous ne serez pas déçu !

Bonjour à tous les bricoleurs...
J'ai nettoyé ma façade avec un mélange d'eau et de javel à 50 %.
Depuis quelques temps, mon crépi part en poussières.
Y a t-il un produit pour arrêter cela ? Merci pour vos réponses.

Et voici l'Europe qui arrive : toutes les fosses septiques devront être neutralisées dans un avenir assez proche. Prendre des renseignements en mairie.
S'il faut investir, c'est dans le tout à l'égout avec subvention de l'Europe qui peux atteindre 50% du montant des travaux.

Si les travaux d'installation de cette fosse ont été effectués il y a moins de 10 ans, faire jouer la garantie décennale. Contacter aussi votre assureur ; selon les contrats, certains vices "cachés" peuvent être pris en charge.

Nettoyer la surface, appliquez du ciment prompt prise très rapide même dans l'eau pour l'étanchéité.

Pour nettoyer le crépi utiliser un nettoyeur haute pression.

Je ne vous le conseille pas, car je l'ai fait, et des morceaux se sont décollés une semaine après.

Le repeindre tout simplement.

Pour l'urine sur le crépi, il faut verser de l'eau pétillante, style Perrier sur les traces et brosser très doucement avec une brosse douce. J'ai essayé, c'est radical. (17/04/10)

60 cm pour toute fourrure et suspente.

Non, 50 pour des plaques de 2m50, 60 pour des plaques de 2m40.

Vous démarrez la première suspente à 10cm du mur et ensuite tous les 60cm axe en partant du mur.

Oui il existe des bandes renforcées spécifiques.

Il existe des cornières d'angle spéciales pour placo, qu'il faut ensuite enduire de joint.

Faites bien le calcul des heures passées... vous verrez que le faux-plafond c'est le mieux placé en prix, à part si vous voulez préserver un style rustique.

La brique étant un matériau poreux elle a tendance à absorber l'eau de l'enduit donc enduit liquide (mais pas trop), sinon faites appel à un vrai plâtrier. Bon courage. Xave

Passer une couche de peinture avant d'enduire.

Bonjour, peindre votre plafond avec une peinture à l'essence ; ça refixe les fonds. Après faites vos enduits, plus de problème pour quelques euros.

Bonsoir, mettez une sous-couche puis du mortier adhésif, style map. Bon courage.

Utiliser des chevilles molly, cela fonctionne parfaitement avec le placoplâtre.

Utilisez une vis à placo.

Technique de la chaux.

Une solution : le ponçage avec disques à ailettes, un peu de poussière mais c'est radical.

Faire un ragréage avec un enduit compatible.

Précisez vos finances, le poids approximatif de votre future structure, sa surface et l'accessibilité du terrain, ainsi que vos connaissances en maçonnerie. Pour ce qui est de votre courage, vous nous avez déjà renseigné.
Plusieurs solutions possibles, donc à votre plume et à bientôt. Benj. (04/05/10)

A la lisseuse vous obtiendrez un bon résultat en passant 2 couches.

Tout dépend de comment est la fissure, si elle est plus large en bas qu'en haut ou inversement. Est-ce en pignon ? Donnez-nous plus de détails.

Bonjour, j'ai une maison récente de plain pied et je veux l'agrandir en ajoutant un double garage. Quels sont les pièges à éviter ?

J'ai construit moi-même (novice dans le gros-oeuvre) mon garage (2 pièces) + 1 local pour les outils de jardinage. Tout d'abord, il faut se renseigner auprès de la mairie pour le COS (Coefficient d'Occupation des Sols) et les différentes contraintes liées à un nouveau bâtiment (hauteur, mur mitoyen...). Ensuite plan + demande de permis de construire. 2 mois après, si accord du permis, vous pouvez attaquer les travaux. Pour la maçonnerie, je ne serai pas de grande aide étant donné qu'un ami maçon m'a bien épaulé (on l'a fait en parpaing de 25cm pour que les murs montent plus vite). Cependant, charpente 2 pentes à 20° (voir bouquins chez Leroy Merlin par exemple) + couverture (tuiles mécaniques double romane simples et rapides à poser), c'est bibi.
Mes conseils iront plutôt vers :
-> bien se rendre compte de la quantité de matériels nécessaires (échafaudage, madriers, planches de coffrage, outils de maçons, quantité de sable et de gravas et de ciment),
-> main d'oeuvre dispo pour la couverture (monter les tuiles : 4,3 kg/tuile !) + outillage spécifique : scie sauteuse de pro, marteaux pour des copains...
-> plus la pente du toit est faible, plus il est facile de faire une toiture (vertige !) mais plus on perd de place pour un grenier
-> éviter les débords de toiture sur 2 murs perpendiculaires (j'ai perdu énormément de temps dans la pose des cache-moineaux PVC, je voulais à tout prix cacher les 2 pannes sablières)...
-> éviter des portes et fenêtres achetées bon marché (je ne citerai pas de nom), car trop de temps perdu dans la pose
-> penser à l'isolation (laine de verre ép 70) du plafond entre les chevrons + pose d'OSB 9 mm sur les chevrons pour cacher le laine de verre
-> penser à passer les câbles électriques au maximum sous la dalle si les murs ne sont pas isolés.

Pour l'agrandissement en double garage, il est impératif de solidariser les nouveaux murs dans l'ancienne construction ainsi que le ferraillage de la dalle. Ceci évite toute fissure des murs.

Ne pas enduire, mettre une couche de peinture blanche avant, tout simplement.

Enduire sur 15 à 20 cm de large, et oui, pas facile.

Si les bandes sont bien faites, il faut juste un léger coup de papier de verre, puis une couche de peinture.

Enduire un plafond c'est très bien, faire une passe dans la largeur de la pièce et une deuxième dans la longueur et surtout bien appuyer sur le couteau à enduire.

Oui, il faut enduire la totalité du plafond pour avoir un résultat de qualité. C'est long à faire mais ainsi les bandes à joint n'apparaîtront pas par transparence. Puis poncer et peindre.

Bonjour, certaines interventions sont débiles ! Pourquoi enduire la totalité du plafond alors qu'il suffit d'appliquer 3 passes de colle à bande à joint sur une largeur de 20 à 30 cm. Une fois sec un léger ponçage suivant l'application, puis 2 couches de peinture. Et le tour est joué.

Dans le DTU il existe trois niveaux de finition pour un plafond. La qualité la plus médiocre consiste à ne pas enduire les plafonds. Les deux autres types de finition, de qualité supérieure, nécessitent d'enduire le plafond d'au moins une passe d'enduit de lissage. Personnellement, je viens de le faire sur tous mes plafonds (80m²) et le résultat est irréprochable. Sans enduisage d'un plafond, je vous mets au défit de ne pas voir les bandes ; même avec deux couches de peinture, elles apparaitront en fonction de l'orientation de la lumière. Pour faire les choses correctement, après réalisation des bandes, il faut :
1- Enduire à l'enduit de lissage (j'ai utilisé tout prêt bleu en sac ou en pot)
2 - Poncer fin pour supprimer les traces d'outils
3 - Refaire aux endroits nécessaires un enduisage pour masquer les derniers défauts
4 - Dernière phase de ponçage très fin
5 - Appliquer une couche d'apprêt de qualité
6 - Appliquer deux couches de peinture
Voilà ce qu'il faut faire si vous souhaitez des plafonds irréprochables. Ne faites pas les choses à moitié, faites tout ou rien.
Ma devise : Si c'est pour le faire n'importe comment autant confier les travaux au premier professionnel venu.

Faut-il être un professionnel de l'enduit pour faire de tels travaux ou est-ce qu'un amateur peut le faire avec la même réussite ? Merci.

Si c'est du hourdi en dessous je pense que les murs c'est du parpaing et ça tient mais faites une ouverture pour couler un linteau (lageur de porte + 25 cm de chaque côté), laissez sécher et ouvrez votre porte.

A mon avis 1 à 2 rouleaux pas plus.

Jointeur quel beau métier, faire des joints toute la journée ! Plus sérieusement un plaquiste ou artisan plâtrier ou maçon vous facturera environ 600 €.

3 € HT du m² me semble correct + 3 € du mètre linéaire de bande armée pour les angles sortant.

Il vous faudra environ 160 ml de bande à joint et 4 euros le ml.

L’étayage est mère de sûreté mais, surtout dans les murs porteurs, il faut être sûr à 100 % de ce que l'on fait.

Une seule solution : poncer.

Utiliser de la Javel diluée à 50 %, radical, ça ne retire pas les traces, cela fait disparaître aussi les champignons microscopiques que sont les moisissures !

J'ai un appartement en location dont le papier peint a été moisi car l'occupant avait calfeutré la VMC. Un représentant du syndic m'a donné l'info ci-dessous et le résultat a été satisfaisant. Mélanger 1/3 de volume d'eau de javel 1/3 d'eau & 1/3 de vinaigre blanc dans un puvérisateur et pulvériser sur la partie moisie. Laisser sécher (c'est impératif). Brosser avec une brosse (genre brosse à ongle pour la rigidité des poils). ATTENTION : émanation de vapeur nocive, bien ventiler le local et ne pas entreprendre le traitement de grandes surfaces.

Utiliser de la javel pure avec un vaporisateur, elle enlève non seulement les traces mais en plus elle assainie le mur.

Sacrilège ! Ne jamais mélanger eau de javel et vinaigre blanc car cette opération engendre des vapeurs très toxiques !
S'ABSTENIR !
Se méfier de tout ce que l'on peut trouver sur Internet !

D'accord avec le message précédent, mélanger un acide (Ph<3) avec de la javel, provoque une émanation d'un gaz toxique et mortel.