Maçonnerie Muret

Bonjour,
Comment sont montées vos briques, quel type de briques, et pourquoi y a-t-il ces fentes ? JF (29/07/10)

Bonjour,
Vous pouvez faire un enduit traditionnel 3 couches à la chaux par exemple (voir plus bas dans ce forum pour les infos concrètes). JF (29/07/10)

Il va falloir copieusement arroser pendant plusieurs jours avant ! La brique rouge c'est comme les Shadock : ça pompe ! Eric (31/08/10)

Oh, pardon, j'avais manqué celle-là : -) Si le mur ne prend pas l'eau, Fermacell mes amis, rien de tel ! Collé au mur brique, vous avez un fini juste pas trop lisse, et vous faites ce que vous voulez avec (carrelage, peinture, crépi, etc.) Cordialement. Marie (17/09/10)

Bonjour,
Enduit au mortier ciment ? Vous pouvez y aller. JF (29/07/10)

Bonjour Franck, Je ne connais pas les produits français, mais vous êtes dans le vrai - la présence de ciment accélère la prise du mortier, c'est moins "puriste" mais plus rapide (je fais comme ça aussi, mais ne le répétez pas).
Vérifiez juste le temps de séchage complet avec le vendeur, et pensez à bien protéger (plastique) voire à humidifier pour éviter les fissures dues à un séchage trop rapide.
Si JF ou d'autres spécialistes passent par là (bonjour à vous tous : -) il pourront sans doute vous donner des détails sur le meilleur produit à utiliser. Bon travail. Marie (29/07/10)

Bonjour Franck,
Pour votre application particulière, pourquoi pas ?
Comme vous n'avez pas un grand volume, c'est plus pratique pour vous, car directement bâtardé par le fabricant St Astier. L'ajout de ciment vous donnera un mortier plus "dur", qui tirera plus vite... ça peut se justifier pour maçonner ces parties d'ouvrages qui sont sollicitées.
Et en même temps le risque ce serait qu'à terme il apparaisse des fissurations à la jonction de vos murs pierre/terre argileuse, la partie rajoutée étant moins "souple". A mon avis une NHL5 aurait largement suffi. Mais ceci dit, allez-y, ça ira plus vite pour refaire vos jambages ! Je vous conseille de beaucoup mouiller à la jonction (pulvérisez plusieurs jours de suite la partie où se fait le raccord, et le jour même, jusqu'à refus). Surtout essayez de ne pas travailler un jour de trop grande chaleur. Bon courage !
Cordialement. JF (29/07/10)

Bonjour
Avec ce type de joints "bricolés", vous n'aurez pas le droit de déborder.
Préférez un système dédié, plus onéreux, certes, mais plus classique et qui ne vous obligera pas à faire plusieurs couches de joints. SD (29/07/10)

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Bonjour,
ça semble surréaliste, mais vous parlez bien du travail d'un professionnel, quand même ? Et pas d'un travail au noir ? Il y a bien des garanties, des références, des assurances ?
Personnellement je n'aurais pas fait ça, sachant qu'on peut sans problème, et avec un surcout somme toute modeste, avoir des menuiseries sur mesure (le surcout est moins élevé que l'opération aux forceps que votre maison vient de subir !) JF (28/07/10)

Bonjour
Oui, il s'agit bien d'une entreprise qui est même, en ce moment, en train de retaper un hôtel particulier classé dans la même ville avec 40 salariés, assurance, etc.
Je précise que la menuiserie est en chêne massif faite sur mesure. D'après l'entreprise, le linteau n'aurait pas dû se trouver aussi bas, d'où l'erreur dans la prise de mesures.
Après l'envoi d'une lettre recommandée, l'entreprise m'a confirmé que pour eux il n'y a aucun risque, je reste un peu dubitatif. (29/07/10)

Bonjour,
Vous parlez bien du linteau ? (la partie supérieure au dessus de votre fenêtre) ? Si oui, c'est hallucinant qu'un professionnel venu chez vous prendre des mesures pour faire du "sur mesure", en arrive là.
Je vous donne un conseil : la "confirmation" qu'il n'y a aucun risque, exigez-en une formulation précise et par écrit, sinon, les paroles s'envolent et en cas de souci, ce que je ne vous souhaite pas, vous n'aurez aucun recours. JF (29/07/10)

Bonjour attention danger dés que vous touché la ferraille et surtout en enlevé il y a un risque de modification de structure. (09/08/10)

Bonjour,
A mon avis, lorsqu'on veut aller trop loin dans l'épluchage d'une prestation, on finit par se gripper les neurones, et se mettre à dos les artisans. C'est dommage lorsqu'ils sont sérieux, et ce n'est pas forcément du bénéfice. 5 ou 6 m3 par exemple... l'artisan a peut-être commandé une toupie de 6, si le sol de terrasse n'est pas trop plan il y a une marge d'erreur et il a préféré avoir un peu plus... la toupie repart avec l'excédent... mais est-ce que la facture dépasse le devis pour autant ?
J'aurais tendance à dire, car le prix me semble correct : est-ce que le prix payé correspond à la prestation que vous aviez demandée et au devis qui vous en a été fait ? Est-ce que le résultat correspond à la qualité voulue ? Le reste (la marge d'organisation de votre artisan) n'a pas trop d'importance, en tous cas pour vous...
Cordialement. JF (29/07/10)

Bonjour,
enlevez tout et refaites un scellement.
SD (26/07/10)

Bonjour exact refaite un scellement dans les briques mais en pattes d'éléphant plus creux vers le gond.
Bon courage. (27/07/10)

Bonjour,
Avez-vous besoin réellement d'une séparation "physique" lourde ? Sinon, je verrais bien un système de cloisonnement flexible (donc de hauteur limitée), qui vous offrirait l'avantage de pouvoir "redistribuer" selon l'évolution des besoins cet espace qui semble très sympathique. JF (25/07/10)

Bonjour, si c'est exclusivement affaire d'esthétique, dessinez votre espace. Pensez toutefois au besoin de distribuer l'électricité.
SD (26/07/10)

Vous trouverez ci-joint les photos concernant le perçage des hourdis. GL2 (28/07/10)
Voir les photos ici.

Bonjour Bruno,
Dans les normes ? Vous ne parlez pas du tubage...
personnellement, je mettrais un puissant étai avec jambe de force à l'endroit (en dessous) du dévoiement. Sinon vous allez au devant de fissurations progressives.
Au fait, un double peau, type Poujoulat ? JF (22/07/10)

Merci pour la réponse JF. Le tubage dans le conduit sera fait avec du flexible mais un étai à cet endroit là ; pas possible c'est l'emplacement du foyer de la cheminée. (22/07/10)

Bonjour cher internaute,
Ma fourche a langué ; -) En fait d'étai, je voulais parler de jambes de force. Si votre support est une sorte de cadre en fers bien dimensionnés, ces jambes de force feraient une reprise d'effort en oblique pour compenser le porte à faux. En fait, même quand la cheminée est adossée, c'est normalement le bas qui la supporte en grande partie.
Il faut un très bon scellement des fers horizontaux, et des jambes de force bien soudées et bien scellées aussi.
J'avais ce système sur une vieille cheminée que j'ai démontée, il y a la photo de ce cadre et des jambes de force (planquées sous du plâtre) à la question 5804 du forum chauffage. La cheminée faisait 10m au faitage !
Je suppose que vous avez déjà acheté le matériel, sinon, dans votre cas, compte tenu de la faible hauteur, le prix en solution "Poujoulat" n'aurait pas été excessif, et c'est une solution d'une simplicité fantastique !
Bon courage ! Cordialement. JF (23/07/10)

Bonjour et merci JF pour vos réponses.
Finalement j'ai opté pour un support de boisseau suspendu a la charpente.
autre question : le boisseau sous plafond sort de 24 cm ; cela peut il poser un problème de volume dans le caisson de décompression de la hotte ? Merci. Cordialement. Bruno (27/07/10)

Bonjour Bruno,
Je vois que votre projet avance ! Les vacances sont bien amorties.
Je ne suis pas spécialiste en "fumisterie" (pas de jeu de mots), mais je ne pense pas que cela pose problème. De toutes façons, vous allez vous raccorder le foyer sur le tubage, et d'autre part la décompression gère le volume intérieur global. En revanche, surtout si vous avez une VMC, une arrivée d'air frais extérieur est indispensable.
Bonne continuation ! JF (28/07/10)

La suite de la en question n°4486. (31/07/10)

Bonjour David. Mettez-nous donc une photo s'il vous plaît. JF (21/07/10)

Bonjour Stef, pourriez-vous passer une photo, qu'on voie l'ampleur des dégâts ? Sinon, je dirais que vous pouvez cimenter, ça tiendra bien quelques années.
Comme c'est les vacances et qu'il manque plein de pros, je vous donne ma méthode (très empirique : -):
- Sortez tout ce qui tombe (un vieux ciseau à bois est utile) et mouillez le fond avec une giclette de jardin
- S'il manque un petit volume, écrabouillez votre mortier au fond du trou (avec une vieille spatule pas trop large), remettez le gond (nettoyé) en place, calez et attendez que ça prenne bien + 3 jours (plus selon le type de mortier) avant de remettre en charge (cachez sous plastique pour éviter un séchage trop rapide sinon ça fissure - au soleil, sprayez de temps en temps et remettez le plastique)
- s'il manque un trop gros volume, et que vous arrivez à enfiler et à coincer des pierres (ou des morceaux de brique) dans les côtés du trou, mouillez le fond, mouillez la/les pierre(s), écrasez une bonne dose de mortier au fond, forcez un peu la pierre dedans jusqu'à ce que le mortier déborde autour (elle sert à maintenir le ciment au fond), et reprenez ci-dessus.
Si vous ne me faites pas trop confiance (je vous comprends : -), un peu de patience, vous aurez sans doute d'autres réponses. Bon travail. Marie (20/07/10)

Bonjour Stef,
Le plus simple pour un petit bricolage comme ça, c'est de prendre un petit sac de ciment prompt en magasin de bricolage. Il en existe en petit conditionnement de 1 à 5 kg. Suivre les indications sur le sac pour le dosage sable /prompt. Bien dégager le trou, et bien l'humidifier au pulvérisateur.
Préparer un mélange de mortier pas trop liquide sinon ça tire brutalement et c'est moins costaud. Bien bourrer au fond et enfoncer le gond pendant que c'est frais, pour que ça "dégorge", bourrer et lisser à la petite truelle.
Avec le prompt le scellement est utilisable assez vite. Avec du mortier de ciment normal ou de chaux NHL, il faudrait immobiliser le scellement jusqu'à durcissement (au moins 24h). Cordialement. JF (20/07/10)

Utiliser le ciment prompt comme indiqué (1 et 2) humidifier le trou et faites votre mélange suivant les indications. Dans certains cas lorsque la"bouchée" est partie, on est obligé de percer en biais léger, la partie à sceller avec un foret de 8 pour mettre ensuite cheville et vis avec tirefond fin ou vis. (21/07/10)

Merci pour vos conseils. (22/07/10)

Merci pour le retour, et bon travail ! Marie (23/07/10)

Merci Stef, et bonne réalisation. JF (23/07/10)

Bonjour, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai trouvé les mêmes structures chez moi (poutres obliques, pas verticales, mais aussi 1 "brique" sur 5 en pied de mur)... On dirait que c'était utilisé comme guide et aussi pour l'élasticité du bois.
Il est important de noter que sur une maison pas toute neuve, tout devient plus ou moins porteur avec le temps, et qu'opposer techniquement cloison et porteur peut être trompeur. Étayer pendant les travaux me semble indispensable dans votre cas, par sécurité, et soutenir les poutres de façon définitive est peut-être prudent pour éviter une fissuration. Soyez prévoyant, on ne sait pas quel est l'avenir de ces combles non aménagés dans les décennies à venir... Cordialement. Marie (20/07/10)

Ces montants servaient à rigidifier la cloison (souvent en briques de 3cm). Il faudrait pouvoir regarder dans les combles comment se comportent les lambourdes.
Dans le doute, étayez et n'oubliez pas de mettre deux pointes en tête d'étai dans la planche de protection. (21/07/10)

Merci, Internaute 2. Ça semble cohérent, et c'était probablement plus facile pour structurer avant l'invention du ciment rapide et du niveau à bulle à deux balles dans le premier Bricocentre venu : -) Marie (23/07/10)

Merci pour vos interventions. Les cloisons sont désormais rendues à la déchetterie (je vous passe le nombre de voyages nécessaires...) Pour info, le plafond a tenu, mais finalement on l'a fait sauté (trop de raccords à faire, pas tous de même hauteur, toile de verre par ci par là...) On opte pour un faux plafond, vu qu'on a déjà les murs à plaquer. Sinon, en effet, on devra solidifier plus haut si on veut aménager les combles, mais pas pour tout de suite, budget budget !
Merci encore pour vos réponses !
Florent. (24/07/10)

Bonjour Florent, votre histoire ressemble bien à la mienne : on commence par croire que c'est habitable, et on se retrouve à tout démonter. Bon courage. Pour les voyages à la déchetterie, ça me rappelle quelque chose : -) Je vous souhaite un bon chantier, beaucoup d'énergie et une dose équivalente de patience. N'hésitez pas à venir raconter vos soucis en cours de route. Cordialement. Marie (29/07/10)

Bonjour,
Pour votre plancher à poutrelle et marmite béton, votre fournisseur de plancher vous le dira (faites vous étudier le plancher, c'est gratuit).
Je vous conseille de pas le coffrer car les armatures industrielles font 6 mètres.
Prenez plutôt une poutre de 20x20 en préfabriqué et vous ferraillez bien en mettant des chapeaux (barre de 10 à mettre tous les 2 mètres). Vous êtes d'où ? Jérôme. (20/07/10)

Bonjour, vous posez une très bonne question. Un revêtement hydrofuge va seulement cacher cette fuite, pas la résoudre. Il faudrait savoir pourquoi de l'eau coule à ces deux endroits (par exemple ferblantieries ou toiture endommagées, fissures dans les murs extérieurs ou autres). Le problème est-il nouveau ? Votre cave est-elle enterrée ? Si fissures il y a, elles peuvent venir de loin dans ce type de mur... N'hésitez pas à revenir avec d'autres détails et constatations. Bonne recherche. Marie (19/07/10)

Bonjour
Je suis une nouvelle propriétaire alors je vais tenter d'être claire dans ce que je sais et ce que je vois.
En fait, oui. A ce niveau là, la cave est en dessous du niveau de la terre.
On a le chemin piétonnier qui passe le long de cette partie du mur.
Le problème existe depuis la nuit des temps, d'après ce que je sais, mes voisins ayant la même chose.
Nos maisons sont en réalité de vieilles granges !
Quand il pleut, j'ai constaté que de l'eau coule au niveau des deux angles de la pièce qui se trouvent être le long de la route. Les rochers sont trempés et ça coule...
On a fait une rigole le long du mur de notre maison sur un côté (pas celui directement concerné mais ça concerne au moins un des angles) afin d'aider l'eau de pluie à s'écouler ailleurs, on nous a dit que cela aiderait sûrement, car il y avait infiltration d'eau à ce niveau là. Voilà ce que je peux déjà rajouter.
Merci de votre réponse (19/07/10)

Cher internaute, je suis d'accord avec Marie, et je trouve très saine votre interrogation "élever un mur... mais dans ce cas où va aller l'eau ? "
Il me parait donc urgent... de ne rien faire qui puisse lui barrer le passage, et faire plutôt les investigations proposées par Marie. Ce que j'ai compris, c'est que vous êtes adossé à la montagne, donc au rocher, et les fissures des rochers, ça se maitrise mal. Si vous bouchez, ça risque de passer ailleurs et être plus grave...
Finalement c'est une cave, et déjà si vous arriviez à canaliser l'eau qui sort, pour l'évacuer gentiment, ça donnerait à votre cave le chouilla d'hygrométrie qui fait les bonnes caves à vin ?
Ensuite, pour aller à la source, si je peux dire, observez si vous avez des infiltrations en amont de votre terrain. Vous pouvez pour lever le doute y glisser des colorants "traceurs" (attention, pas des colorants polluants, Marie ne sera pas contente !), et ensuite, c'est la source qu'il faudra tarir. ça, c'est dans l'idéal !
Bonnes investigations ! JF (19/07/10)

Bonjour à vous deux. Sur rocher, nous avons le problème ici aussi, les eaux de ruissèlement peuvent venir de très loin, mais considérant qu'elles sont remarquées en cas de pluie, ma question est : combien de temps depuis le début de l'averse jusqu'au moment où il y a de l'eau dans la cave ? Si c'est quelques minutes, ça vient "à travers" les murs, si c'est plus d'un quart d'heure, ça peut venir sur le terrain. Oh, mais c'est passionnant tout ça...
Pour JF : jus de betterave comme colorant, ça vous va ? Si la cave a une source de lumière naturelle, le carotène va disparaitre avec le temps, et d'ici-là ambiance "chasse aux zombies" garantie ! Mais non, je rigole, n'importe quel colorant alimentaire fera l'affaire : -) Marie (20/07/10)

Merci pour vos réponses.
Étudier le terrain va m'être difficile en fait vu que je suis en contrebas.. là d'où vient l'eau c'est mes voisins qui sont au niveau supérieur de ma cave et en face du passage piéton que nous avons... (si on me suit pas toujours, pas simple de s'expliquer par écrit)...
Je vais attendre qu'il pleuve pour voir quand rentre l'eau...
Je vous remercie je vous en dirais plus quand il pleuvra et que j'aurais pu étudier le phénomène.
Ceci dit cette petite pièce (cave) est fermée par une porte et de l'autre côté se trouve une pièce à vivre en travaux (afin de l'aménager..) donc le problème d'humidité me gêne surtout à ce niveau...
Merci beaucoup pour votre attention et vos réponses.
A bientôt pour la suite de mes mésaventures. (21/07/10)

Bonjour, et merci pour votre retour. On attend la pluie, donc... Si ça va vraiment très vite (la fuite, je veux dire, pour la pluie on n'est pas trop pressés : -)ça pourrait-il signifier une fuite dans une canalisation publique ou en bord de route, puisque vous êtes en contrebas ? Pouvez-vous voir dans quel état est le pied de mur extérieur ? A bientôt. Marie (22/07/10)

Bonjour,
Ok pour vos précisions. Je crois comprendre que pour dégager le mur qui vous ennuie, et faire son étanchéité par l'extérieur, il faudrait donc creuser dans la rue ; -(
Nous attendons la suite de vos observations.
Au fait, la pièce à vivre, à côté, est en cours d'aménagement... Je suppose que vous avez prévu le sol en conséquence (pour faire transiter ce que vous récupérez dans la cave ; -) JF (22/07/10)

Bonjour
Non JF malheureusement. En fait la pièce était déjà aménagée, là on a rajouté le placo isolant et un ragréage (est-ce le bon terme !) du sol pour poser un sol...
En fait il y a déjà un regard dans la cave. Je pense l'utiliser pour évacuer l'eau et le refaire de façon correcte.
J'ai vérifié le mur extérieur. J'ai fait une rigole en ciment hydrofuge j'ai passé un produit également sur la façade pour rendre étanche mais qui laisse respirer la pierre car j'avais visiblement une infiltration vue la couleur des murs extérieurs.
Maintenant attendons la pluie : D
Pour répondre à Marie en fait nous sommes en contrebas de la route et des jardins mais aussi du village ! Toute l'eau de pluie dégringole jusque chez nous...
Merci. A bientôt. (23/07/10)

Bonjour,
S'il y a un regard dans la cave, vous êtes sauvé ; -).
Les dispositions que vous avez prises à l'extérieur me semblent aller dans le bon sens. Il me semble qu'il ne faudrait rien étancher de l'intérieur, dans un premier temps, pour pouvoir observer sans repousser le problème ailleurs.
Quand vous dites, à propos de votre pièce à vivre "le problème d'humidité me gêne surtout à ce niveau... ", à quel niveau se traduit cette humidité dans votre pièce à vivre ?
La petite chose qui m'inquiète, mais vous allez préciser, c'est le produit que vous avez mis pour l'étanchéité de la façade. Quand vous parlez d'infiltration sur la façade, vous ne parlez plus de celle qui arrive dans votre cave en souterrain ? Cette étanchéité est à double sens : l'humidité qui est dans le mur (s'il y a remontée depuis la partie enterrée) ne s'évacuera plus, du moins par l'extérieur du mur. Mais je n'ai peut-être pas vraiment compris votre explication ?
A suivre... Cordialement. JF (23/07/10)

Bonjour, vous avez pris de bonnes précautions, on dirait. Espérons que ça va bien aider... Revenez nous donner des nouvelles, d'accord ? Merci et à bientôt. Marie (23/07/10)

P. S. Ragréage c'est juste : -) Marie (23/07/10)

Bonsoir
Alors en fait sur cette partie la de la façade c'est celle qui se trouve être sur le passage de l'eau de pluie qui descend du village (jusqu'en bas) et jusqu'à mi mur on voyait nettement une infiltration d'eau, donc on nous avait conseillé de le rendre étanche mais avec un produit spécial façade qui laisse respirer, mais qui empêche l'eau de pénétrer en extérieur dans la façade..
Voila, en espérant ne pas avoir fait d'erreur...
Je viendrais dès que nous en saurons plus : là il ne pleut pas ! Et je suis en vacance à compter du 6 août, donc je pourrais observer qu'à mon retour le 23...
Merci encore de votre attention. Cordialement. Sand. (29/07/10)

Bonjour Sand,
Je vois que vos investigations et vos travaux avancent.
OK pour votre solution. Et si vous avez de l'eau directement par ruissellement, vous aurez intérêt aussi à la canaliser en amont pour qu'elle passe vers votre façade sans y laisser de souvenirs, ou même à la capter plus en amont si c'est possible, pour la guider vers un collecteur.
Et surtout, vous l'avez bien compris, quelque chose qui protège vos murs en les laissant respirer. A l'intérieur, les doublages placo et les peintures imperméables sont interdits... mais il y a tellement d'autres choix, associés à une ventilation bien ajustée. Bonne continuation, et bonnes vacances. Cordialement. JF (30/07/10)

Bonjour, merci pour le suivi. Il me semble que vous n'avez rien entrepris qui puisse poser problème à l'avenir, c'est déjà pas mal, on attend des nouvelles - Si ça doit attendre un mois je vous conseillerai de reposer une nouvelle question en mentionnant le numéro de celle-ci sans quoi on risque de vous oublier.
Bonnes vacances. Marie (30/07/10)

Bonjour
M'oublier ? nannnnnnn je vous oubli pas moi et mon problème non plus lol.
Alors mon mari étant à la maison il m'a dit qu'il y a eu une bonne heure et demi de pluie hier et pour l'instant... pas d'eau dans la cave !
On attend tout de même de voir ce que ça va donner sur des pluies plus fortes !
Mais promis si je tarde à revenir je reprendrais le numéro et je posterais de nouveau.
Là je suis absente 15jrs de suite et mon mari aussi donc c'est silence radio.
Surtout que j'ai besoin de vos lumières car s'il y a de l'eau encore mon Beau père veut faire un cuvelage mais vu ce que j'ai lu... j'ai des doutes et j'ai besoin de bien étudier la chose avant de faire ou pas... et surtout d'avoir des arguments (eh oui je suis une nana et les nana quand ça parle travaux forcement ça dit des bêtises ! enfin !)
Encore merci.
Sand. (06/08/10)

Bonjour Sand,
Pas de souci, on va vous aider à vous défendre ; -)
Ceci dit, le cuvelage de votre beau père, s'il parle d'un traitement intérieur de votre cave, je pense sincèrement que c'est un emplâtre sur une jambe de bois ! Que va-t-il en faire, de l'eau qu'il va repousser vers l'extérieur ? Elle risque fort de monter dans les murs, et là, au cuvelage, il faudra qu'il ajoute le traitement chimique pour prévenir les remontées capillaires ! Je plaisante, mais certains en arrivent là, et à grands coups de dollars, ils se retrouvent dans une maison de plus en plus insalubre. Je pense sincèrement que vos premières dispositions sont les meilleures.
D'ici là, bonnes vacances !
Revenez nous voir pour la suite. Le plus risqué, c'est qu'on ne redescend pas tous les jours dans les anciennes pages, alors vous pouvez toujours remettre une nouvelle question en haut, en n'oubliant pas de faire référence à celle-ci.
Cordialement. JF (10/08/10)

Bonjour,
donc j'ouvre une nouvelle question pour suivre ma petite affaire concernant l'eau de pluie qui s'infiltre dans ma cave faite de roche dans un petit village de montagne.
Me voilà de retour de mes vacances. Il a plu sans nul doute je le sais on me l'a dit !
Je crois que mes travaux en extérieur avec la rigole en ciment hydrofuge et le produit pour rendre étanche mes façades a pas trop mal fonctionné !
J'ai encore un tout petit peu d'eau qui rentre mais il semble qu'il y en ait moins. J'attends de constater par moi-même lors d'une prochaine pluie. Mais avant après chaque pluie pendant longtemps je constatais de l'eau au sol et sur les étagères etc. alors que là quasiment pas !
Concernant le cuvelage cela m'inquiète toujours autant en effet. Je vais tenter de vous mettre des photos prochainement.
J'avoue je ne sais pas trop quoi faire de plus ? Que faire pour éviter que l'eau ne s'infiltre plus du tout !
J'ai mis un dés-humidificateur et pendant les vacances la fenêtre est restée ouverte pour éviter les moisissures et compagnie.
Je me dis que le mieux serait un travail dit complexe et coûteux. C'est à dire de mettre une aération, faire faire une évacuation d'eau au sol et poser des plaques hydrofuges sur rail afin d'isoler la pièce correctement tout en laissant l'eau s'évacuer naturellement... mais là va falloir jouer au loto parce-que je viens juste d'acheter cette maison et il ne reste pas grand chose dans mes paires de bas de laine mdr.
Merci à mes amis internautes pour leur aide ! (JF et Marie) (25/08/10)

Bonjour,
J'ai du mal à vous suivre parmi tous vos matériaux : torchis, béton, ciment, poutres, crépis, PVC... le mieux serait que vous puissiez mettre une ou deux photos pour qu'on voit de quoi il s'agit ! JF (18/07/10)

Bonjour,
Ci-joint le catalogue du fabricant Reckli.
Les produits ne se font qu'à la vente car ils sont fabriqués sur demande aux dimensions nécessaires.
Ils sont livrés en rouleaux, avec la colle et la cire de démoulage.
Il faut les coller sur un coffrage (d'une planéité parfaite car le relief de la matrice accentue souvent la visibilité des défauts), positionner le coffrage, appliquer la cire de démoulage sur la matrice, ferrailler (sans abimer la matrice avec les aciers), fermer la deuxième face et couler un béton plastique, homogène (en teinte et en granulométrie) et bien vibré.
Le décoffrage doit intervenir au plus tard le lendemain.
Attention à respecter les joints de fractionnement et les dosages en eau : il est désagréable d'avoir un béton architectonique plein de fissures.
Pour information : Mon dernier achat date de 2008. A l'époque, ça coûtait environ 200 € HT/m² (pour 64 m² de matrice multi usage, avec la colle bi-composant et la cire de démoulage ad hoc).
np (20/07/10)
Catalogue Reckli.pdf (Attention le catalogue comporte 468 pages, 35,5 Mo)

Bonjour,
Coffrage périphérique. Gravier 20/40 partout environ 15 cm de niveau. Passer une dame. Faire des ancrages au mur (percer pour mettre des barres de diamètre 10 et la longueur 50 cm. NB : oublier le scellement chimique pour que les barres des chapeaux soit prises dans votre dalle maison.
Treillis soudé partout. Attention, il y a un sens pour le poser les barres porteuses dessous (les plus longues) et les barres de répartition dessus (les plus courtes).
Mettre des cales sous le treillis pour qu'il soit au milieu du béton armé dosé à 350 kg/m3. Prévoir 20 cm de béton en pente de 3 cm. Si vous n'arrivez pas à le lisser, essayez un ragréage par dessus (ragréage extérieur).
Mon prix au m² en tant qu'artisan maçon : je suis à 40 euros le m².
Société ALYUZ Bayram (20/07/10)

Oh, un artisan précis et généreux de ses conseils ! ce n'était pas du tout ma question, mais les habitués apprécieront sans doute comme moi. Merci mille fois. Marie (23/07/10)

Bonjour,
Votre problème est difficile à imaginer. Pouvez-vous nous mettre une photo et nous décrire, à partir de là, ce que vous voulez faire exactement ? JF (18/07/10)

Bonjour, des détails seraient très utiles, parce que j'ai fait quelque chose de similaire chez moi : un vieux conduit de cheminée a été démoli en toiture, cimenté à hauteur du plafond en laissant un trou de 200 x 200, puis tubé en inox en 150 depuis le toit vers la cuisine.
Comme il était en retrait (du mur) le plombier a posé un flexible en bas du conduit et la hotte a été branchée dessus, après pose d'une bonne dose de mousse expansive entre le conduit inox et le cadre ciment.
Aucun souci majeur, sauf une petite inquiétude quant à l'éventuelle condensation autour du tube en hiver, mais tous les pros disent que ça ira. Merci de revenir. Marie (18/07/10)

Bonjour,
Une solution radicale serait le sablage, mais je n'ose même pas vous décrire l'hécatombe dans votre intérieur ; -)
Il existe des dispositifs de "microsablage", mais je n'ai jamais essayé.
Sinon, vous pourriez éventuellement essayer le vinaigre blanc, l'essai ne coûte pas cher, et ça plaira à Marie qui n'aime pas les produits toxiques. D'autres avis viendront. JF (18/07/10)

Bonjour, savez-vous d'où vient ce noir ? Si c'est dû à la fumée le vinaigre n'est pas une mauvaise idée (coucou JF : -), sinon le St-Marc éventuellement ? A bientôt. Marie (18/07/10)

Bonjour,
Vous aurez besoin de le retrouver dans 2 cas : s'il se colmate (ça arrive malheureusement) ou si un jour on vous impose un raccordement à un collecteur d'égout.
La liaison PVC entre la fosse et le bac à graisse ne doit tout de même pas être très profonde, et vous la retrouveriez en creusant un peu.
Sinon pour détecter une présence d'eau sous terre il y a le pendule du radiesthésiste ou la baguette du sourcier... JF (18/07/10)

A quoi je pensais moi ? Pas à 16 h mais en supposant que vous soyez dans le sens de la fosse septique bien à 21h en supposant que celle-ci au milieu du cadran. Mille excuses. (18/07/10)

Donc pensez-vous que dans ce type d'installation il y a toujours un raccordement entre fosse et bac ? (18/07/10)

En réponse à votre question (3) : je vous ai peut-être embrouillé avec ma réponse (1).
En fait, dans les anciennes installations, c'est l'évacuation des eaux usées qui allait dans le bac à graisse (eaux de cuisine particulièrement), et la sortie du bac à graisses allait vers le champ d'épandage ou vers la fosse toutes eaux. Donc, pour être très précis, le PVC de sortie de votre fosse septique devrait pour moi rejoindre la sortie de votre bac à graisse et non pas l'entrée.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair ? Il y a peut-être des variantes où tout se rejoindrait avant le bac à graisses, mais ce serait au risque de le "saturer" un peu vite.
Regardez par exemple ci-joint : Fiche assainissement.PDF
Cordialement. JF (18/07/10)

Bonjour,
Si j'étais sur place, je vous trouverais ça en quelques minutes à la baguette. Je ne peux hélas pas vous aider parce-que je ne travaille que sur le terrain, et pas sur plan. Demandez autour de vous, ce genre de détection est à la portée de tout radiesthésiste, même débutant. Cordialement. (18/07/10)

Réponse 4 : précisément, mon bac à graisse était en amont, plus bas donc, que la fosse septique à environ 19h-20h de celle-ci. Je dis bas car il y a une légère pente.
Je vous remercie de votre réponse qui me donne une piste : dégager le drain PVC de sortie de la fosse septique en espérant arriver à la "patte d'oie" avec la sortie du bac ;
Réponse 5 : je ne connais rien aux sourciers, même si j'ai tendance à y croire. Mais un bac de 200 litres, avec en plus une couche de graisse, est-ce que ça marcherait ?
Je vais voir si je trouve une petite initiation sur le web.
Merci du temps que vous avez bien voulu prendre pour m'aider. (20/07/10)

Décidément, je ne trouve rien. Je vais tout reboucher et aller passer un week-end au bord de la mer, solution que je conseille à tous ceux qui ratent leur bricolage ? (23/07/10)

Bonjour,
Oui, votre solution évoquée en (6) est correcte. Vous pourrez, retrouver le réseau. J'espère que ce n'est pas trop profond.
La baguette ou le pendule marcheraient dans votre cas. Si vous voulez tester la baguette, et si vous n'êtes pas familiarisé, vous pourrez trouver un kit dans les magasins "Nature et découverte" (j'espère qu'ils le vendent toujours), et il y a un petit mode d'emploi avec. J'utilise les 2 techniques, mais la baguette est peut-être plus "accessible" à un débutant pour la recherche d'eau. Vous pouvez vous entrainer sur des canalisations souterraines connues.
Je me faisais une petite réflexion : l'arbre, en général, on le met sur le champ d'épandage, pour "évaporer" l'eau, plutôt que sur le bac à graisse... mais votre cas est peut-être différent...
Ne désespérez pas, profitez bien de vos vacances à la mer... de toutes façons votre réseau n'est pas encore engorgé, il n'y a pas d'urgence ; -) JF (27/07/10)

Bonjour,
Je ne comprends pas votre question, pouvez-vous préciser ? Obligatoire par rapport à quoi ? JF (18/07/10)

"Des poutres au rez de chaussée" : soyez peut-être un peu plus précis. (18/07/10)

Pourquoi faire ? Si vous avez un vide sanitaire, c'est un plancher à poutrelle ou une dalle sur hérisson.
Un vide sanitaire est plus cher, mais très utile, croyez-moi.
Société ALYUZ Bayram (20/07/10)

Bonjour,
Auriez-vous une petite photo par hasard ? A mon avis, il ne faut pas rendre ces parties solidaires, mais leur laisser leur degré de liberté, tel que cela a été conçu au montage initial. Sinon, des fissurations pourraient apparaitre ailleurs.
JF (18/07/10)

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Bonjour,
Qu'est-ce que cette partie qui "sonne creux" représente en surface ? Est-ce juste un endroit ponctuel ou un phénomène un peu général sur toute la surface ? Quelle est l'épaisseur de votre chape, et sur quoi est-elle construite ? JF (15/07/10)

Je vous conseille de refaire car la chape n'est pas assez dosée en ciment. Si elle s'effrite c'est qu'il est maigre.
Une chape doit être dosée à 600 kg / M3.
Société ALYUZ Bayram (20/07/10)

Bonsoir et merci pour vos réponses, mais je précise un peu le problème : la surface des carreaux qui sonnent creux est d'environ 1m2 (6 carreaux de 30x30). Cette chape a été rajoutée sur un sol en tomettes d'un appartement ancien (1920) et elle doit mesurer environ 10 cm.
Ma question d'amateur : "Une chape doit être dosée à 600 kg / M3". Que représente cette proportion ?
A bientôt ! (26/07/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Dosage à 600Kg par m3 veut dire que dans un m3 de mélange prêt à l'emploi, il y a 600Kg de ciment soit 270 litres pour environ pour 400 litres de sable fin et 700 litres de sable gros. Vous allez pensez qu'au total cela représente 1370 litres ? Séparés, oui, mais ensemble, non car les particules fines comblent les vides entre les particules plus grosses. Une fois tout bien mélangé, on obtient environ 1000 litres de mélange. Cette explication est également destinée à éclaircir les idées de certains internautes (assez rares et peu connaisseurs) qui s'interrogent parfois sur les proportions données dans le tableau des bétons et mortiers en page d'accueil du forum maçonnerie.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum maçonnerie.

Bonjour, et merci encore pour vos réponses. Maintenant : "y a plus qu'à ! " (05/08/10)

Bonjour, j'imagine à vous lire que la colle à carrelage était le truc que vous aviez sous la main, mais le matériau des pièces cassées serait utile pour vous répondre - ainsi qu'un cale-porte (un coin de bois est parfois très utile). Cordialement. Marie (14/07/10)

Bonjour, JF va me tuer, mais j'ai fait pareil chez moi avant de savoir. On verra bien, si jamais on se retrouvera en enfer pour bétonner les diablotins au Portland : -)
Sans rire, mon avis peu expérimenté n'est pas suffisant, si l'hébergeur leur en laisse le loisir, les vrais pros (que je salue avec déférence) vont venir nous dire que faire. Amicalement. Marie (14/07/10)

Bonjour,
Mais non, je ne tue pas, Marie ! Si vous saviez les c... que j'ai fait avant de découvrir certaines réalités !
Vous avez fait un rejointoiement avec du mortier bâtard ? C'était quoi, votre bâtard ? (quel mélange ?) Si vous avez fait ça sur des pierres hourdies au mortier de chaux, vous risquez que ça se fissure ici ou là, et surtout, qu'il y apparaisse du salpêtre dans quelques années. Alors vous pourrez vous faire un petit plaisir, et repiquer tout ça. Faites le si votre cave devient insalubre, et en attendant, soignez son aération. Mais à mon avis il n'y a pas le feu au lac !
Cordialement. JF (15/07/10)

Bonjour JF, bien contente de rester en vie, merci pour votre mansuétude. Les proportions, je ne sais pas - l'internaute qui posait la question a peut-être plus d'informations que moi sur son matériau.
Sur mes sacs il est juste indiqué ciment-chaux, donc je suppose plus de ciment que de chaux.
Cela dit, c'est avec ça que j'ai remplacé du plâtre, du ciment-prompt et d'autres cochonneries, tout ça noyé sous trois couches de glycéro, et étonnamment il y avait malgré tout très peu de salpêtre - mais c'est en local habité, pas en cave. Cette maison a une patience qui vaut la vôtre ! Grand merci. Marie (15/07/10)

Mansuétude vous-même, Marie ! Par curiosité, c'est quoi la référence de vos sacs de bâtard suisse ? Nestlé ? Bon week-end à tous. JF (17/07/10)

Bonjour,
Je ne me souviens plus trop du mélange de mon bâtard (si c'est le bon terme : p). C'était, je crois, 1 ou 2 vol de chaux aérienne, 1 de ciment et 4 ou 5 de sable. Et le résultat est assez costaud (j'étais loin d'imaginer ce résultat avec si peu de ciment !).
Quand aux pierres, c'est de la pierre de taille bien tendre. Les joints d'origine étaient certainement en mortier de chaux. Mais comme j'y connais rien je pensais qu'il fallait forcément du ciment pour que ça tienne. Quelle tâche ! (17/07/10)

Internaute (5), ne vous inquiétez pas. Le "bâtardage" de votre mortier de chaux au ciment ne sera tout de même pas catastrophique, comme je l'ai évoqué en (2). En général on bâtarde quand on a besoin de dureté et de prise plus rapide, pour sceller des poutres par exemple. Ce sera juste un peu moins souple et respirant. Si vous aviez fait ça au mortier de ciment pur, j'aurais été plus dubitatif.
Pour que vous ne vous en vouliez pas trop, je vous dirai que vous n'êtes pas seul : il y a encore beaucoup de "professionnels" qui pensent encore que pour rejointoyer des pierres de manière à ce que ça "tienne", il faut obligatoirement utiliser du mortier de ciment. Cordialement. JF (18/07/10)

Ah, grand merci JF, vous me rassurez ! Je vais soumettre la suite du problème à mon fournisseur, pour voir ce qu'il me conseille. Et je confirme votre avis : dans mon mur de cave, j'ai vu les parties refaites au ciment (ça part en rigolant) et les autres, qui tiennent comme elles peuvent depuis un bon siècle sans doute : -) Merci. Marie (18/07/10)

Bonjour à vous deux, on dirait que les post se croisent...
Des bâtards j'en ai deux (si même les roturières s'y mettent où va-t-on ? : -), du MM30 de Fassa Bortolo Italie (indication chaux-ciment, temps de prise quelques jours maxi), et un no-name de chez Hornbach Allemagne (indication ciment-chaux, prise minimum 15 jours en hiver - hors gel - beaucoup moins maintenant). Pas moyen d'obtenir plus d'infos sur les sacs... Et non, je n'ai pas ajouté de lait en poudre : -) Amicalement. Marie (19/07/10)

Merci pour ces commentaires rassurants. Il me reste la moitié de la cave à faire et cette fois-ci je vais bannir le ciment de ma recette et tout faire à la chaux.
Soit dit en passant, c'est quoi la meilleure recette pour un mortier à la chaux ?
1 volume de chaux pour 3 de sable + 1 d'eau ? Gérald (20/07/10)

Un petit conseil d'un ancien Périgourdin tailleur de pierre : nettoyez bien les joints avant (sableuse).
Il faudrait que les joints soient piqués 1 cm sur minimum. Lavez propre.
Dosage du mortier bâtard : 1 sac de chaux St Astier, et 1demi-sac de cpj Lafarge, 40 pelles de sable et 20 litres d'eau l'été. Bon courage.
Société ALYUZ Bayram (20/07/10)

Internaute (10), votre solution me semble bonne, mais le sablage n'est peut-être pas le souhait de notre internaute, qui ne veut sans doute pas introduire un cyclone dans sa cave. Il pourrait à mon avis se contenter de creuser sur 1 à 2 cm, gratter, brosser, laver.
Quant au mortier bâtard que vous lui proposez, je ne crois pas qu'il l'achètera, car si vous relisez sa question initiale, il serait revenu à la case départ ! A mon avis, la NHL 3,5 de St Astier ira très bien sans CPJ pour cette application. Au fait, pourquoi lui proposez-vous de bâtarder ?
Bonnes vacances à tous. Cordialement. JF (28/07/10)

Bonjour. Je crains que votre question ne soit pas assez claire. (18/07/10)

Bonjour, pourriez-vous expliquer si vous comptez doubler les murs extérieurs ou autre chose ? Ce n'est pas très clair... Merci. Marie (14/07/10)

Bonjour,
Non, je ne compte pas doubler les murs mais je ne vois pas le rapport.
Ma question porte sur la longueur sur laquelle les aciers de chainage doivent se chevaucher.
Le mur fait 28 mètres de long, les aciers préfabriqués font 6 mètres. Donc, il va y avoir 4 raccords.
Faut-il simplement les entrecroiser de 30 cm, ce qui va se produire si on les entrecroise tels qu'ils sont ?
Faut-il couper un cadre pour les entrecroiser plus que 30 cm compte tenu qu'on recommande de croiser les aciers de 50 fois le diamètre du fil ?
Faut-il le poser simplement bout à bout et croiser les aciers en ajoutant entre les deux des barres de 1 m ?
Je ne vois pas comment être plus clair.
Merci. (17/07/10)

Bonjour, pour le croisement des aciers il faut 50 fois le diamètre. Vous n'avez qu'à les chevaucher entre elles pour avoir la même répartition des cadres et rajouter des aciers de jonction pour avoir votre recouvrement. Kevin (18/07/10)

Bonjour, configuration trop complexe pour vous répondre à distance. Demandez des offres, puis des explications, à 2-3 artisans près de chez vous, et revenez s'il vous reste des questions sur les options proposées.
A bientôt. Marie (09/07/10)

Bonjour,
Vous ne dites pas quel est le support, s'il est plan...
En gros, calculez les surfaces (gobetis, corps d'enduit, finition) et multipliez par l'épaisseur de chaque type de sable que vous voulez mettre. Ensuite, la quantité de liant sera donnée en le calculant à partir du dosage prescrit par son fabricant. JF (10/07/10)

Bonjour, convaincre le sable de ne pas rouler sur la couche de carrelage sera probablement le plus difficile... Cordialement. Marie (09/07/10)

Bien sûr, c'est possible.
Le seul problème, c'est d'empêcher le sable de s'écouler sur les bords. Y a-t-il un muret autour de la terrasse ? Ou y a-t-il de la pelouse auquel cas il faudra remonter la terre au niveau du dessus des dalles.
Pour que cela soit stable, mieux vaut choisir des grandes dalles genre 50x50.
Petits problèmes à long terme : de l'herbe va pousser entre les dalles et des fourmis vont s'installer sous les dalles et sortir le sable. Joël (17/07/10)

Merci de vos réponses.
pour le muret, la terrasse est entourée d'un mur d'une autre maison d'un côté, de notre mur d'un autre côté, d'un muret et puis d'herbe. Le seul soucis peut être qu'il existe un regards ou l'eau de pluie s'évacue et ou le sable risque de s'écouler. (02/08/10)

Bonjour, je dirais que les propriétaires rapiats sont toujours légion. Vous allez droit aux ennuis en entamant des travaux qu'on ne vous remboursera jamais, et qu'on pourrait même vous reprocher à votre départ. Je n'ai qu'un conseil à vous donner : déménagez. C'est moche, mais vous devez protéger votre (vos) enfant(s) d'un habitat à la limite du salubre, et dangereux. Désolée. Marie
P. S. : A mon actif, deux litiges et au total 5 ans de conflits graves (genre coupures d'eau et de chauffage "accidentelles"), et de procédures judiciaires épuisantes contre mes proprios successifs. Je sais de quoi je parle, même si je m'en passerais. (09/07/10)

Il faut je pense un décapage de 15 cm pour réaliser un support et l'enrobé.
Cela ne semble pas être le cas pour vous. Si vous ne souhaitez pas aller jusqu'à engager des poursuites, vous pouvez au minimum demander une autorisation écrite pour reboucher ou faire reboucher ce trou avec du béton. (10/07/10)

Bonjour, je ne suis pas du métier (attendez donc d'autres avis plus éclairés), mais par bon sens je vous conseillerais d'arrêter la dalle à 60-80 cm autour de l'arbre, et faire la pente dans sa direction (Ça lui évitera de chercher l'eau et de tout casser dans quelques années).
A mon avis vous pouvez laisser les lames de terrasse posées sur structure à cet endroit - il y a peu de chances qu'on mette beaucoup de poids tout près du tronc. Cordialement. Marie (08/07/10)

Bonjour,
à votre place, je gratterai un peu, et emprunterais un testeur d'humidité à un peintre pour bien cibler le problème.
SD (05/07/10)

Bonjour,
à votre place, je gratterai un peu, et emprunterais un testeur d'humidité à un peintre pour bien cibler le problème.
SD (05/07/10)

Bonjour SD, le problème est tout à fait ciblé... Glycéro sur plâtre d'un côté et légère infiltration d'eau le long du petit toit mitoyen de l'autre (on pourrait presque le dessiner sur le mur, c'est comique).
La façade est refaite, le voisin s'occupe de son toit, le ferblantier arrive, à mon avis plus de gros souci, mais on suivra à l'avenir.
Quant à gratter, je m'en doutais, j'avais juste besoin d'un coup de pouce pour commencer.
Merci, donc : -) Marie (05/07/10)

Bonjour à tous, je reviens avec mon mur. Il est bien propre (râpé à la meuleuse, disque abrasif noir-rouge, très efficace), j'ai sprayé pour humidifier, et surprise il y a des parties de mur (sur un conduit de cheminée) où l'eau reste totalement en surface, ça dégouline au premier sprayage.
Le deuxième coule moins. La surface est très blanche, presque brillante, épaisseur environ 2-3 cm, et c'est évidemment ancien (sous plusieurs couches de primaire vert, ça a au moins 40-50 ans d'après les couches trouvées dessus).
Le mortier tient moins bien qu'ailleurs. Ça vous dit quelque chose ? Merci. Marie (11/07/10)

Bonjour,
cela n'est-il pas du plâtre, ou ce produit d'apparence identique, mais plus dur encore (mol... ou moul... dont je ne retrouve pas le nom) qui mélangé à de la filasse permet d'assembler le staff ?
SD (12/07/10)

Bonjour SD, vous êtes rapide (merci au modérateur : -)- et génial ! J'ai fait un petit tour sur les images disponibles avec Enduit Molasse sur internet, et sacré nom vous avez raison, c'est bien ça (sableux, part en grosse poudre quand on frotte)! Bon, je vais déjà voir si mon mortier bâtard a tenu le coup, sinon je continue mes recherches. Toute mon admiration pour vos connaissances impressionnantes, et encore mille fois merci de les partager avec tant de générosité ! Marie (12/07/10)

Bonjour,
De quel type d'IPN parlez-vous ? IPN, c'est un type de profil, mais ça ne donne pas sa section !
JF (03/07/10)

Doit-on comprendre qu'il s'agit d'un IPN ou IPE posé sur côté ou est-ce un profil HEA ou HEB ?
Vous pouvez trouver des grilles de calcul de charges sur le site vocourt-métaux.be (04/07/10)

Bonjour,
Commençons par les bonnes choses. je pense que votre opération de démontage du placo/polystyrène, puis votre décroutage de l'enduit ciment sont de magnifiques décisions.
Votre belle maison vous en remerciera et vous le rendra ! Surtout en Bretagne, où l'air est si sain (mais humide), il faut que tout cet édifice respire !
Qu'appelez-vous "carré de cheminée" ? Est-ce le cadre maçonné, dans la traversée de la charpente, qui garantit l'écart au feu ? Avez-vous une gaine de cheminée en boisseaux, dans laquelle vous venez de passer un tubage inox ?
En fait, j'attends vos photos pour vous dire mon sentiment là-dessus. Cordialement. JF (01/07/10)

Bonjour, et d'abord bravo pour votre travail, vous êtes dans le vrai, continuez en ce sens, vous faites du bien à la maison.
Les photos seraient utiles, en effet. Si vous avez un pro sérieux (on dirait) ça vaut la peine de suivre ses conseils, si vous n'êtes pas sûr et voulez un deuxième avis demandez-le, mais si des pierres sont déjà tombées on dirait que votre artisan a raison.
Bons travaux. Marie (01/07/10)

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum outillage.
Cordialement

Bonjour JB,
Quel est l'intérêt pour vous de conserver cette sortie de toit ?
Car très souvent, la ceinture béton n'est que l'écart au feu. Autrement dit, si vous descendez le conduit, la sortie de toiture, l'abergement et la ceinture béton risquent de se retrouver dans une position... instable. JF (30/06/10)

Bonjour JB, comme souvent dans ce genre de cas, le conseil ou l'aide d'un professionnel serait utile. C'est un travail très dangereux pour un bricoleur même averti. Soyez prudent. Marie (30/06/10)

Bonjour et merci pour vos conseils.
J'ai appelé plusieurs professionnels et pour la plupart, ils me disent que la sortie de toit est fixée au toit par la ceinture béton et non par le conduit (si ça été fait dans les règles de l'art, bien sûr).
Je vais essayer de consolider cette ceinture béton et commencer à enlever le conduit par le haut.
Je vais le faire en plusieurs étapes en mettant des cales en bois pour récupérer les efforts et voir si la sortie de toit est stable.
Je sais que supprimer la sortie de toit, puis enlever le conduit aurait été plus simple et plus sûr.
Mais bon, si un jour on veut mettre un poêle à bois par exemple, on sera content d'avoir cette sortie de toit.
Je vous tiens au courant des travaux. Merci encore. Bien cordialement, JB (02/07/10)

Bonjour JB,
Je ne connais pas ce genre de sortie (la plupart du temps, dans le cas de boisseaux, le conduit est porteur jusqu'en haut).
Est-ce bien raisonnable de la consolider ? Personnellement, dans votre cas, si je faisais ultérieurement un conduit, je le ferais en double peau inox, type Poujoulat, c'est tellement plus léger et facile à mettre en œuvre.
Il faudrait dans ce cas simplement réserver son passage ultérieur en laissant dans l'isolation et la toiture l'écart au feu réglementaire. Ça vous permettrait de dégager, dans la foulée de votre démolition toute cette masse de béton...
Mais ce n'est qu'un avis, et je vois ça de loin ! JF (03/07/10)

Bonjour, les fers à béton qui gonflent, c'est gentiment n'importe quoi... Trouvez un professionnel sérieux avant de vous lancer dans un projet hasardeux, et si vous voulez d'autres conseils donnez des détails, voire passez une photo. Cordialement. Marie (02/07/10)

Désolé Marie. Mais les fers à béton qui rouillent, augmentent de volume et font éclater le béton.
C'est pour cela que les épaisseurs minimales d'enrobage des aciers sont importantes.
Dans la plupart des cas la réparation est simple : piquage du béton pour mettre les aciers à nu, grattage ou sablage de la rouille, application d'un produit de passivation et rebouchage avec un mortier de réparation.
Toutefois, en ce qui vous concerne ce travail nécessite un phasage précis afin de ne pas trop fragiliser le plancher. Selon le degré de dégradation, des renforcements sont peut-être à envisager.
Cordialement. np (03/06/10)

Bonjour NP, c'est donc le problème que nous avons avec nos ponts d'autoroute ? Désolée, je croyais que c'était le gel et la mauvaise qualité du béton, pas les fers. OK, je retire, désolée, et surtout merci pour l'information. Cordialement. Marie (06/07/10)

Mais de rien. Un forum ça sert à apprendre ce que l'on ne sait pas de gens qui le savent.
Et en l'occurrence, la mise en œuvre du béton c'est une grosse partie de mon métier.
Et oui, c'est le problème rencontré avec les ponts : l'eau chargée de sels de déverglaçage s'infiltre dans les micro-fissures, fissures et bullages. Lorsqu'elle rencontre les aciers, elle les fait rouiller à vitesse grand V et etc.
C'est pour cela qu'on voit fréquemment des entreprises mettre à nu les ferraillages des pieds de ponts.
C'est aussi pour cela qu'il est primordial de maitriser la fissuration du béton (à défaut de pouvoir l'éviter) et la compacité, en contrôlant notamment la teneur en eau et la vibration.
A bientôt. np (07/07/10)

Merci NP, vous êtes sympa, j'apprécie votre tolérance : -) Marie (08/07/10)

Bonjour,
pouvez-vous nous décrire cette forme arrondie, nous dire par exemple le rayon de courbure ?
Sinon, difficile de vous conseiller. JF (30/06/10)

Bonjour
Il suffit de planter des piquets bois assez profondément ou les prendre dans la fouille à intervalles réguliers, ils serviront pour l'aplomb du mur.
Ensuite, ligaturez une barre de tor de 6 ou 8 en pied : une au niveau fini, éventuellement, une en intermédiaire et on bâti en suivant la courbe donnée par les fers.
C'est une technique utilisée pour monter les murs en pierres.
Steinl (09/07/10)

Bonjour Steinl, je n'ai pas posé la question, mais je vous remercie de votre réponse. J'imagine que c'est particulièrement adapté pour faire tenir les briques creuses qu'on prévoit justement en bordure de jardin ?
Ça me serait bien utile l'an prochain. Dans ce cas, est-ce mieux de poser des T en métal ? Le muret que je prévois n'est pas très haut (40 cm maximum). Merci. Marie (14/07/10)

Bonjour, peu importe le type de piquet utilisé le tout c'est qu'il soit solidement enfoncé et ne bouge pas car si ce n'est pas le cas en liant les tors, les piquets vont immanquablement avoir tendance à se coucher vers l'extérieur.
Il faut impérativement répartir les piquets de façon régulière (tous les 1,50 m) pour avoir une courbe régulière.
Steinl (17/07/10)

Bonjour à tous,
Merci pour votre astuce, Steinl, c'est top. C'est dommage que notre internaute ne soit pas revenu, mais pour ma part, j'achète ! Cordialement. JF (28/07/10)

Merci Steinl, ça m'aidera bien aussi ! Marie. (30/07/10)