MAÇONNERIE

Il est possible de faire une colle à papier peint très liquide et de l'appliquer sur la pierre avec une brosse à encoller. Pas de trace après séchage.

Il existe un vernis spécial qui s'applique sur les pierres pour éviter cette poussière, je vous fais une recherche et vous communique le nom.

Je suis d'accord avec n°1, j'ai moi-même nettoyé mon mur, aspirez la poussière, après prendre une colle à tapisserie et la pulvériser avec un pulverisateur de jardin, ça vous permettra de faire pénétrer partout, et cinq ans après ça n'a pas bougé.

Bonjour, il existe dans le commerce des mélanges prêt à gâcher pour ce genre de réparation. Demandez à un Tailleur de pierre...

On appelle ça du patrimoine (chaux mélangée avec de la pierre). Attention plusieurs sortes existent certaines pour de petites épaisseurs maximum 5mm et d'autres pour plus épais jusqu'à 10 cm voir plus. Bien se renseigner auprès d'un vendeur de grande surface de bricolage de matériaux. Sinon reconstitution de pierre avec Thyxopierre. Voilà. Mais c'est moins joli, personnellement je préfère faire du parement avec de vraies pierres.

Effectivement, rien ne vaut la vraie pierre. Les murs en vraie-fausse pierre avec du "patrimoine", il y en a beaucoup trop. Ca vieillit mal, ça peut fissurer comme un enduit (on voit alors que ce n'est pas de la pierre). Francis architecte

Le "parex" je l'ai appliqué il y a 4 ans et rien ne bouge.

Faire attention sur cette manipulation car oui le linteau est en brique mais il est creux et il doit faire partie de la ceinture de la maison donc pour moi il ne faut pas procéder de cette façon.

Si un architecte, en ayant pu constater sur place, n'est pas en mesure de se prononcer, il est difficile de vous répondre comme ça.

Bonjour, en théorie votre mur n'est pas porteur, mais il est quand même bizarre que votre architecte n'ait pas pu le déterminer. Bref je ne veux pas remettre en doute son jugement mais admettons qu'il y ait eu bricolage lors de la conception de cet ouvrage, il vaut mieux passer un IPN par sécurité, ça vous reviendra beaucoup moins cher que si des soucis futurs apparaissent en cas de portabilité du mur (parole de maçon).
Bon courage !

A quel étage êtes-vous ? Si vous êtes au dernier étage et rien dans les étages en dessous, sans doute pas de problème. Si vous avez des étages au-dessus, ont-ils des murs au même endroit que le votre ? Vous pouvez faire un sondage pour voir si votre mur était un remplissage postérieur à la construction ? Dans ce cas, la délimitation est nette, en haut du mur comme si on l'avait glissé sous le plafond. Ainsi, ce n'est pas un porteur.
L'architecte a dû hésiter car souvent les cloisons sont partiellement en charge dans les vieux immeubles.

Bonjour, je ne sais pas de quand date cette question mais j'ai une réponse très simple. Un mur de 10 cm d'épaisseur ne peut pas être porteur quelque soit le matériau. Bon courage.

Votre mur peut être porteur même avec des parpaings creux, voir si possible où sont posés les hourdis béton, si le chaînage a bien été conçu, il n'y a pas de problème d'ouverture attention toutefois.

La brosse métallique ayant une souplesse adaptée à la dureté de la pierre + de la patience.

Il y a aussi une solution chimique mais un minimum de précautions est à prendre : combinaison, gants, masque à particules fines type amiante, lunettes et de l'attention. Ca paraît un peu effrayant mais ça marche du tonnerre, c'est pas cher et ça se trouve dans tous les magasins de bricolage. C'est l'acide chlorhydrique (à diluer à 10% dans de l'eau), protéger le carelage, ça dissous tout ce qui est à base de ciment et chaux. Bonne chance.

Vous pouvez aussi les poncer avec une bonne ponceuse excentrique rectangulaire (pour surface plane) et du papier 80 ou 100 suivant la dureté de la pierre. Sinon, vous pouvez passer un coup de "chemin de fer" de finition.

S’agit-il de pierres de taille ? Le chemin de fer est pour pierres calcaires tendres. Une autre solution pour pierres (surface plane) la boucharde, espèce de marteau d'environ 20 cm de long et de section de 4 cm sur 4 cm, muni de pointes de 20 à 30 pour donner un aspect.

Je suis maçon dans les mh, la meilleure solution pour le sablage : sable fin ou surfaceur, surtout pas d'acide.

Bonjour, avec de la colle spécialement conçue à cet effet, s'il n'en existe pas, le ciment fondu a les propriétés de résistance à la chaleur, mais en terme d'adhérence je ne sais pas, mieux vaut se rendre chez un négoce en bâtiment et leur demander (parole de maçon).
Bon courage !

Qu'entendez-vous par du siporex réfractaire ?

Vous pouvez utiliser du mortier-colle. Renseignez-vous que cela soit compatible avec du siporex.

Mandater un expert car il y a une malfaçon, un enduit de trois ans ne se décolle pas comme ça, il faut entreprendre des démarches pour vous retourner contre les responsables de la vente ou de la construction si vous avez fait construire, bref le juridique n'est pas mon domaine mais en revanche je peux vous certifier qu'il y a une malfaçon (parole de maçon).
Bon courage pour la suite !

Bonjour, pour une construction neuve faites marcher votre assurance dommage ouvrage. Pour une rénovation c'est l'artisan qui est responsable.

Bonjour, je travaille chez un constructeur, et effectivement ce n'est pas normal. Je vous conseille d'envoyer un recommandé AR à votre constructeur, et de faire fonctionner votre garantie décennale ou votre dommage-ouvrage si le constructeur ne fait rien.

Votre enduit a gelé.

Le béton n'a pas la propriété d'être hydrofuge, la règlementation DTU (Documents Techniques Unifiés) stipule qu'une pièce d'eau doit avoir un parement hydro.

Bonjour, il faut d'abord déterminer si vous êtes en présence de remontées capillaires. Seul un diagnostic sérieux pourra amener à une solution adaptée. Pour les injections de produits ce ne sont toujours que des applications de barrières mécaniques donc, facilement franchissables. Contre les remontées capillaires il existe des procédés très efficaces à moins de 35 € ht le mètre linéaire.
Salutations.

Le mieux est de faire appel à un expert en pathologie humidité, mais il y en a très peu (se renseigner à la CAPEB). Le prix en vaut le coup car ce n'est pas toujours à cause des remontées capillaires que les murs sont humides.

Bonjour, j'avais également des murs humides et avais fait venir une société pour le traitement des remontées capillaires. Le prix proposé était d'environ 3000 euros pour quatre murs (maison à étages dont 40m3 au sol). J'ai simplement retiré le plâtre (qui de toute façon ne tenait plus), laissé les pierres apparentes et les laisser sécher. Le problème d'humidité provenait d'un problème de gouttière bouchée ! Un conseil, avant d'entreprendre des travaux contre les remontées capillaires, recherchez si le problème d'humidité ne provient pas d'autre chose et si vous avez réellement des remontées capillaires. Bon courage.

Il faut surtout décaper la terre végétale, s'il y en a, et désolidariser la terrasse des fondations maison. Il y a quand même de forte chance que cela bouge un peu, mais ce peut être aussi la maison qui descend de quelques mm (la masse supportée au m² n'étant pas la même entre les 2 constructions).

Petit apport de précisions : notre mur fait 5.30 m de long. La longueur totale de la pièce est de 7.50 m. Ce mur sépare un couloir de notre salon. La largeur de la pièce est de : couloir (1.90 m) + salon (4.10 m) soit 6 m. Sur ce mur repose 4 extrémités de poutres côté couloir et 4 autres côté salon, soit 8 poutres (ils n'auraient pas pu me mettre 4 poutres de 6 m pour supporter un toit en bac acier).
Nous souhaiterions ne pas avoir de poteaux de soutien sur l'extremité de l'IPN donnant sur le jardin, quitte à faire traverser l'IPN et mettre un soutien extérieur ou alors couper la poire en deux. Tous les murs dont je vous parle sont en agglo. J'espère que je me suis bien exprimé et que vous avez compris ma description !
Donc mes questions sont : est-ce réalisable ? Si oui, quel en serait le coût ? Un IPN de 6 m est-il suffisant pour soutenir la poutre et le toit en bac acier ? Et quelle sera la taille des poteaux de soutien de l'IPN ?
Cordialement. Fabien.

C'est effectivement possible mais pour cela il vous faut contacter un bureau d'étude par sécurité, voire nécessité qui déterminera les sections des IPN, poteaux... (parole de maçon).
Bon courage !

Il faut que vous connaissiez la charge que doit supporter votre poutre et la largeur du mur de refend. Reportez cette cote en hauteur (exemple : 25 cm de large IPN 250 double ou IPH de 250), ceci sur une porte maxi selon les supports et la fiabilité de ceux-ci.

Une dalle béton est un élément horizontal. Les parpaings sont faits pour réaliser des éléments verticaux (des murs). Comment voulez-vous remplacer l'un par l'autre ?

Oui vous pouvez, cassez la dalle béton, posez votre plancher bois sur des agglos (parpaings). De plus ceci n'est dans ce cas pas soumis à autorisation (contrairement au dallage béton).

Bonjour, faux pour la réponse 2. Toute construction supérieure à 2 m² et inférieure à 20 m² doit faire l’objet d’une déclaration de travaux, même si elle est provisoire (habitation de loisir, caravane, mobil-home etc...).

Pour les coulures une dose d'acide chlorhydrique pour neuf d'eau, on frotte et on rince à l'eau. Ceci marche dans le cas d'une pose de pierre sur mortier de chaux. Ce qui est le cas j'espère. Attention gants et lunette de protection obligatoires. Pour ce qui est de son vieillissement, le temps et ses aléas font très bien le reste.

Yaourt + vin rouge, on laisse vivre un peu puis on applique : aspect gris vieille pierres. Pulvériser de temps en temps un engrais liquide dilué et laisser faire le temps, c'est très rapide quand même !

Je suis maçon mh, avec une brosse métal vous pouvez arrondir les arêtes et utilisez des ocres pour faire de la patine.

Le scellement chimique est utile pour reprendre des efforts d'arrachement de la pièce scellée, à condition que la pièce à sceller présente une accroche suffisante dans la résine. La principale application de ce procédé consiste à fixer des fers à béton HA (Haute Adhérence) dans du béton (diamètre de perçage de quelques millimètres supérieurs au diamètre de la barre à sceller).
L'efficacité de ce type de produit dans la plupart des matériaux creux est très limité car la paroi du parpaing à qui on transmet l'effort est très fragile à l'arrachement : le point faible est donc le support. La résine de scellement constitue donc, dans votre cas, une solution très chère et totalement inadaptée.
Dans votre cas (effort de compression) la meilleure solution consiste à :
1- ménager des trous borgnes dans les murs en parpaings (environ 30x30 pour des poutres 20x20)
2- dans ces trous créez une surface de niveau en mortier de ciment pour poser les poutres (pensez à laisser un jeu de montage dans les 3 dimensions). Etant donné que ces poutres ne reprennent aucune charge, 4 ou 5 cm d'appui de chaque côté suffisent amplement.
3- combler le jeu vertical en poussant les poutres contre le plafond et en glissant une cale (type morceau de fer plat) entre la poutre et le lit de mortier.
3- enfin rebouchez autour des poutres avec un mortier de ciment assez sec et faites un joint acrylique à la pompe entre les poutres et le plafond pour combler le jour éventuel.
NP

Les tôles ondulées en fibro ciment présentent un risque si on les coupe à sec avec une meule, car l'amiante est stabilisée dans la matière.

Oui, l'opération doit être effectuée par une entreprise habilitée à traiter l'amiante, même si aucune découpe n'est effectuée.

Il n'y a pas de risques pour vos enfants, c'est l'amiante à l'état de poussière qui est dangereuse. Effectivement si on scie ces plaques en produisant de la poussière, on l'inhale. Mais ça reste à l'extérieur et il ne faut pas entrer dans la psychose, la pollution des gaz d'échappements est beaucoup plus grave. En principe ce sont des entreprises spécialisées qui font la démolition car c'est désormais réglementé. Et surtout, les déchets s'évacuent dans des décharges spéciales pour l'amiante. Se renseigner auprès de la DASS de votre département car on reste "propriétaire" de ses déchets.

Ces taches sont probablement issues du ciment ou de la colle des briques diluées et incrustées dans les briques. On appelle ces taches de la laitance (taches laiteuses). Si avec un passage d'acide chlorhydrique dilué ça ne part pas, difficile de les faire disparaître. Une astuce pour les rendre moins visible, passer au pinceau large de l'huile de lin sur les briques, ça les fait un peu briller et ça fera disparaître sensiblement les traces de laitance.

Bonjour, il existe des produits en magasin de bricolage ou négoce en bâtiment que l'on pulvérise ou à la brosse pour ce type de traces et effectivement l'huile de lin peut aussi palier à ce phénomène (parole de maçon).
Bon courage !

Ce ne sont pas des taches de laitance, mais des efflorescences ou fantômes. Utiliser de nouveau de l'acide ne changera rien, il faut nettoyer les briques avec de l'huile de lin ou du vinaigre blanc, avant que le mortier n’ait trop tiré, sinon ces taches réapparaîtront toujours, en fonction du temps, de l'humidité de l'air...

Mes briques de parement étaient blanches avec le ciment. J'ai simplement passé de l'huile de lin avec un pinceau. résultat garanti et durable.

Mon conseil : il s'agit d'un ouvrage maçonné relativement important, avec un risque de dangerosité important et d'une règlementation soumise à une garantie décennale, alors faites-le réaliser par un professionnel (environ 2000 € par un maçon).

La meilleure solution : gratter avec une large spatule ou un outil à manche plat et large. Pas de produit miracle dans ce domaine, juste de l'huile de coude.

Il y a un outil aussi appelé scrappeur, c'est un outil de peintre pas très coûteux et très efficace, cet outil est constitué d'un manche d'environ 30 cm et muni d'une lame de cutter de 10 cm au bout qui se trouve perpendiculairement au manche dans son axe.
Bon courage !

Il existe des produits spécifiques au décollage de la moquette, qui décaperont facilement les traces de colle acrylique ou autres.

Les produits vendus spécifiques coûtent chers et il faut ventiler car ça sent mauvais. Essayez le mélange Mr Propre et St Marc liquide, le mélange vous l'épandez et laissez-le agir, vous verrez ça fait des miracles sur les colles.

Quel type de pierre ?

Nettoyer avec de l'eau de javel, laisser agir et la mousse verte va noircir, il ne restera plus qu'à brosser la pierre avec une brosse et de l'eau claire.

Avec de l'eau de Javel, la mousse reviendra à moyen terme. Utilisez plutôt des produits antimousse qui sont préventifs et curatifs.

Utiliser de la colle contact type colle néoprène. Appliquer avec une spatule crantée sur les deux surfaces, attendre qu'il n'y ait plus d'adhérence (poser le doigt ça ne doit plus filer), mettre en contact les deux parties, ATTENTION quasi impossible de rectifier le collage et c'est définitif.

Le lendemain avec une taloche à pointes.

Tout dépend des conditions climatiques et des conditions d'application, le mieux est de toucher de temps en temps pour voir s'il est bon à gratter,
d'abord ouvrir l'enduit à la grosse taloche et finir avec une petite.

Finir votre enduit avec un morceau de polystyrène vous donnera une jolie finition.

Muret et plan de travail à carreler : de 4mm à 50 mm d'épaisseur, polystyrène extrudé Styrofoam revêtu sur ses 2 faces d'un mortier spécial avec armature fibre de verre il y a même des panneaux à cintrer si vous voulez des courbes.

Bonjour, le prix varie selon le nombre de mètres, la hauteur et la nature des plafonds. Généralement le prix varie entre 2,80 € et 4,60 € dans une maison simple, mais en cas de rénovation et/ou les plafonds ne sont pas droits, il peut atteindre même 6 €.
Dans les deux cas la fourniture est à la charge de l'artisan.

Attention, les bandes papier sont en effet dans ces prix mais au mètre linéaire. De plus les bandes armées (interdites en plafond) pour les renforts d'angles coûtent le double.

Le prix entre 3€ et 6 € le m².

Salut, les bandes c'est pour moi 2.50 m² et les bandes armées c'est 2,80 €, voilà.

Les prix moyens actuels sont de 2,80 € le mètre linéaire en bande papier et de 4,50 € pour les bandes armées. Je suis moi-même plaquiste.

Je suis jointeur pro et les tarif sont de 2.50€ du m² avec fourniture et de 1,50€ du ml bande armée. Je suis dans l’Hérault à côté de Béziers, sur du standard plafond de 2,50.

Les prix sur Marseille sont entre 2 et 3 euros le m² (bande + joint non fournis).

Je suis jointoyeur pro, je ne fais que ça toute l'année, les prix sont exacts.
3 euros/m² et les bandes armées c'est au mètre linéaire 3 euros. HT bien entendu.

Bonjour, je suis peintre et attention il est très rare de voir des bandes bien faites, alors le prix peut varier selon la qualité du travail.
Moi je suis obligé de les reprendre dans 90% des cas, donc pour le client c'est pas donné.
Le plus souvent c'est des bandeurs, mal payés par les promoteurs, ils ne peuvent donc pas faire du boulot de folie, ce n'est pas fignolé et surtout si le premier qui fait les bandes se loupe, c'est difficile pour les rattraper, d'ailleurs c'est souvent le peintre qui se fait disputer.
Alors attention, le prix d'accord, mais le résultat final aussi, salut à tous.

Fixez la porte dans le parpaing comme vous la fixez dans le placostil. Au lieu d'utiliser des vis à placo, mettez dans le parpaing des chevilles adaptées.
NP

Prendre un morceau de durex (si possible), le porter chez Lafarge mortier, il vous diront s'il existe encore, sinon ils peuvent vous le faire sur commande de 10 sacs minimum, mais vous serez obligé de passer par un marchand de matériaux pour faire la commande.
Voir le caillou, avant il faisait 4 mm maintenant il fait maximum 3 mm.

Bonjour, vous pouvez directement poser votre nouvelle faïence sur l'ancienne. Il suffit de bien dégraisser.

Cela existe. Ce type de produit se colle au mortier adhésif (MAP) mais il est préférable d'enlever la faïence avant (ce support est trop lisse pour permettre une bonne accroche).

Il faut graisser la faïence avec de la colle à carrelage avant avec un peigne fin pour pouvoir accrocher le placo sinon ça ne tient pas, je suis maçon carreleur et je refais souvent des salle de bains. (31/10/10)

Si c'est juste la peinture qui est décollée, il faut la brosser à la brosse métallique, pour enlever la peinture qui se décolle, puis passer un enduit de lissage, et enfin poncer.

Bonjour, et merci pour vos encouragements. Concernant votre problème de crépis à retirer tout dépend du type de crépis, mais ce sujet ayant déjà été traité nous vous conseillons d'utiliser notre moteur de recherche dans la rubrique Questions Réponses, du thème maçonnerie, avec comme requête : retirer crépis
A titre d'information les questions n°32 et n°62 traitent de ce sujet, ainsi que d'autres bien sûr. Vous pouvez lancer aussi une requête dans le thème peinture.
Cordialement. L'Equipe de Bricovideo.
P.S. : nous venons de rédiger un mode d'emploi du moteur de recherche, un des intérêts du moteur : si vous connaissez le numéro de la question de bricolage que vous recherchez, saisissez-la directement dans le moteur de recherche.

Regarder www. escayolasriquelme.com c'est en espagnol et du sud de l'Espagne. Regarder : "trabajos" et vous allez voir ce que ça peut supporter. Moi je veux en faire une, mais sans chichi. Il ne faut pas oublier que le poids est limité avec ces plaques : il y a juste qu'à demander au fabricant.

Moi j'utilise un foret à métaux en mode simple perceuse, pour ne pas défoncer ou élargir un trou, afin d'y placer une cheville de taille définie.

Il faut utiliser un foret à béton et pour un perçage plus rapide, mettre la perceuse en mode percussion.

Utilisez des forets dits forets à béton, l'extrémité (qui n'est pas spécialement pointue) est munie d'une plaquette en carbure. Choisissez un prix (donc la qualité) en rapport avec le nombre d'utilisations que vous allez en avoir. La perceuse doit absolument être en mode percussion, c'est grâce aux chocs que ça perce.
Si vous tombez dans un chaînage en béton plein, pensez à faire de temps en temps un mouvement de va et vient pour évacuer la poussière.
NP

Bonjour. Utilisez les forets à beton et s'il s'agit d'un gros trou il vaut mieux faire un avant trou, ex : foret de diamètre 8 et après passez-le gros doucement pour que le parpaing ne s'éclate pas.

Si l'enduit est sur un mur extérieur de maison il est préférable de faire un dégrossi (chaux + ciment) et ensuite appliquer l'enduit de finition. Le mur n'en sera que plus sain.

Le dégrossi est nécessaire sur un support autre que le parpaing, sinon tout dépend du procédé que vous allez utiliser pour appliquer votre enduit.

Je vous conseille de la laisser sécher minimum 1 semaine, voire plus.

Bonjour, le mortier technique qui fait le produit ne se vend que par les sociétés de béton contrôlé comme béton de france et seul des poseurs agréés sont habilités à le manipuler. La combine : négocier avec un commercial d'une boîte de béton.
Bye.

Dosage pour une chape liquide dosé 300 KG / m3 : pour 1 sac de ciment 35 KG, 120 litres de sable, 25 litres d'eau.
Cordialement.

La chape liquide n'est pas juste une chape au mortier avec beaucoup d'eau (sinon bonjour les fissures de retrait). Il s'agit d'un produit technique fortement adjuvanté. A ne pas faire n'importe comment.

Il y a effectivement moins d'eau dans une chape liquide que dans une chape traditionnelle au mortier. En effet la consistance du produit est obtenue grâce à l'ajout de matériaux très fins et à des adjuvants qui rendent le mélange liquide. Il est plus facile de mettre en oeuvre ce produit à l'aide d'une pompe à béton.

Temps de séchage 3 semaines minimum + 1 semaine de mise en chauf 1 degré chaque jour jusqu'au maximum (impératif).

Non, le recours à un architecte est obligatoire au-delà de 170 m² lorsque le projet est une extension de l'existant. De plus, un garage ne crée pas de SHON, uniquement de la SHOB (en gros ça ne compte pas dans les 170 m²).

Mais vous devez déposer un permis de construire : SHOB (Surface Hors oeuvre Brute supérieure) à 20 m².

Déjà passer un premier dégrossi au nettoyeur haute pression pour enlever le plus gros, ensuite passer de l'acide chlorhydrique.
Faites attention aux projections d'acide, bien vous protéger (lunettes, gants...).
Laisser agir 1 heure environ puis rincer de nouveau au nettoyeur haute pression.

Bonjour Sylvie, si les murs ne sont pas trop humides vous pouvez mettre du crépi extérieur sans autre produit, car il est hydrofuge. Vous pouvez l'appliquer au rouleau pour une finition qui pour moi n'est pas terrible ou à la spatule en fine couche. Attendre quelques minutes, et talocher, avec cela vous aurez un aspect déco comme sur les présentoirs des magasins de bricolage. Cordialement.

Bonjour, cela dépend de la région, vous trouverez tous les renseignements gratuits au C.A.U.E (Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement) de votre département en fonction du taux sismique.

Le MAP est un mortier colle pour plaques de plâtre ou doublage mur extérieur. C'est une colle qui durçit énormement, vous pouvez recoller par dessus un doublage ou des plaques de plâtre BA13 avec le même produit qui vous sert également de support du coup ! Bon courage pour votre rénovation.

Les initiales M A P signifient Mortier Adhésif pour Placo, mais peuvent vouloir dire autre chose, étant plaquiste, je n'ai jamais vu de murs enduits de MAP et je ne vous le conseille pas.

Je suis plaquiste et je n'ai jamais vu de murs enduits au MAP (Mortier Adhésif), ça n'existe pas, les murs sont finis à l'enduit de rebouchage puis à l'enduit de finition.

S'il s'agit d'une maison ancienne, l'enduit est plus probablement un enduit à la chaux ou au plâtre.

J'ai enduit les murs de mon salon en map et c'est très joli. C'est une ancienne ferme avec maison d'habitation en pierre et pierres de taille grises. Le map est très facile à poser et très peu coûteux par rapport aux produits vendus en ce moment du style enduits à l'ancienne. Le rendu dépend des outils utilisés à l'application (spatules plus ou moins larges et passages). La couleur du map est dans les tons lin ou crème très clair, donc plutôt naturelle. Vous pouvez ensuite peindre, teinter, cirer ou laisser tel quel. C'est un produit, à base de plâtre, colle et chaux, très agréable à travailler.

Bonsoir, j'ai posé des plaques (placo + polystyrène) avec le MAP. Je me suis amusé à enduire quelques moëllons à la truelle avec le reste du MAP. Ca me plaît, la pâte est onctueuse, facile à étaler. N'étant pas assez rapide pour faire un enduit au plâtre, je vais me lancer dans la réalisation d'un enduit MAP sur les moëllons intérieurs d'une petite annexe à la maison. Vu le prix du MAP, je ne vais pas me ruiner.

Je vous conseille de ne pas mettre de produit du tout car ça risquerait de tâcher la pierre et de la jaunir. Le mieux c'est de passer un léger coup de papier de verre très fin.

Une autre solution simple diluer de l'eau de javel 15 pour cent environ et imbibé la pierre avec une éponge douce. Le séchage est assez long mais les résultats corrects, s'il y a des taches ou des résidus noirâtres.

Essayez avec de l'acide dilué (attention aux brûlures) et rincer à l'eau.

Oui l'acide bonne idée, mais je conseille l'acide chlorhydrique. Attention, prendre des mesures de précaution dans l'utilisation de ce produit : bien vous protéger à l'aide de gants, de lunettes de protection et d'un masque pour les inhalations.

Bien entendu avec de l'acide chlorhydrique. Attention, il est important de bien vous protéger à l'aide de gants, de lunettes de protection.

Poser et coller avec du silicone (une forte épaisseur). Avec cette technique vous pourrez récupérer vos 6 millimètres, et pensez à mettre une planche ou un tasseau en-dessous pour ne pas que votre lambris dégringole. Cordialement.

Le silicone est très bien et très étanche, néanmoins j'aurais proposé de le coller avec de la MAP, c'est une colle on peut la faire très épaisse ou liquide, moi-même je m'en suis servi pour faire une chape car j'avais plus de ciment et c'est très bien pour l'étanchéité et colle encore mieux que le silicone. Cordialement.

Il suffit de poser les fixations de la tringle à rideaux à la verticale dans le plafond si ce dernier n'est pas trop haut.

Mouiller les chevilles dans de la colle et attendre que ça sèche avant de poser la tringle.

Il suffit de couper une bande de BA13 et ensuite côté plâtre dans la largeur couper le plâtre sans toucher le carton, plusieurs fois à un intervalle de 0.5 ou 1 cm et suffisamment de coupes pour que le BA13 épouse correctement le cintrage.

Autre solution, piqueter derrière votre plaque puis humidifier la plaque. Lui faire prendre forme en la posant contre le mur, une fois qu'elle a pris la forme, la poser.
Autre solution, appeler un professionnel ! Le placo c'est un métier....

Si cette paroi vous sépare des circulations communes de l'immeuble elle est très certainement en béton (problème d'effraction), le placo n'est alors qu'une isolation phonique et thermique. Etes-vous bien sûr que dans le couloir le mur ne soit pas en béton ?

Bonjour, optez donc pour un revêtement mural en panneaux plastiques emboîtables de 40 de large. On les trouve sous la marque Grosfillex. Vous aurez ainsi un mur totalement imperméable et décoratif. Grosfillex fabrique des lambris PVC pour murs et plafonds utilisables en neuf et en rénovation intérieure ou extérieure (selon collections).
Pose directe ou sur ossature (bois ou métal) par collage, vissage ou agrafage sans dépose du revêtement existant. Particulièrement adaptés aux pièces humides. Disponibles, selon les collections, en grandes surfaces de bricolage ou chez les revendeurs/négociants de matériaux.
Cordialement.

Avez-vous signalé le problème à votre bailleur l'office HLM ? Il pourrait envisager d'effectuer les réparations. Voir aussi avec votre assureur, ça sert aussi à ça ! Sinon d'un point de vue technique je ne m'avancerai pas, bonne chance. Theo742

Bonjour, il s'agit d'un enduit de lissage de la marque Toupret appelé MAGIC'LISS. Je pense que je vais essayer d'utiliser ce produit prochainement.

Bonjour, j'aimerais bien connaître le résultat et votre point de vue sur ce produit car dans la publicité sur ce produit ils ont des arguments plutôt convaincant. La pub : l'enduit s’applique au rouleau, se lisse à la raclette, sans poussière, masque les imperfections, sublime les peintures, réussite garantie pour tous, 3 fois plus rapide à appliquer qu’un enduit classique...
En gros que du bonheur, quand est-il dans la réalité, j'attends les résultats de vos tests avec impatience.
Merci. JC

Effectivement, j'étais sceptique au départ sur ce produit miracle mais lorsque je l'ai essayé je dois reconnaître qu'il est facile d'usage et que le résultat est impressionnant par rapport à ce qu'était mes murs avant. J'ai un peu poncé et j'ai peint mon mur en blanc le lendemain. Le résultat est bien. Je vous recommande ce produit.
Qu'est-ce que cela donnera dans le temps, seul l'avenir nous le dira.

Bonjour à tous, je viens d'essayer cette méthode et je trouve le résultat peu convaincant, mon mur est peu lisse. Poser de l'enduit avec rouleau peut sembler facile, mais il faut s'exercer. Le résultat ne me plait pas, donc je vais recommencer. Si vous pouvez me donner des indications pour réussir ( le rouleau à employer , si il faut des tas sur le mur.....).

Facile à poser à en croire la publicité. Je suis extrêmement déçu par le produit Magic liss : résultat catastrophique après la première pose, mon mur était pire qu'avant, le lissage n'est pas facile: j'ai dû poncer de nouveau (or, selon la pub, on ponce peu) et en remettre. Mon mur est un peu plus lisse, mais au bout de quels efforts ! Je me suis plaint à un vendeur d'un grand magasin de bricolage : il est d'accord pour me dire que c'est un bon produit, mais pas à la portée de tous. En gros, si vous voulez l'acheter, demandez conseil à un vendeur, il vous dira sûrement d'employer la bonne vieille méthode. C’est d'ailleurs celle-là que je privilégie désormais.

Bonsoir, je suis enduiseur placo et peinture, moi aussi j'ai utilisé ce produit et rien ne vaut un enduit lissé au couteau, ce produit ne vaut rien.

C'est comme pour faire un enduit au couteau ! Il y aura beaucoup de personnes qui n'auront pas le coup de main ! C’est juste une question de technique et de ressenti... il faut essayer pour voir si on y arrive ou pas !

Bonsoir, je vais bientôt tester ce type d'enduit. Apparemment il semble plus facile à appliquer avec le bon outil. J'ai vu que la marque "l'outil parfait" venait de sortir un nouvel outil pour enduire, la gamme s'appelle "ParfaitLiss". On ne m'en a dit que du bien dans un bon magasin que je ne citerais pas : D. Si l'un d'entre vous a déjà essayé je suis curieux de savoir ce que ça donne quand c'est utilisé par un particulier. Merci de vos réponses. Cédric

Après avoir testé ce produit miracle, je suis revenu à mon enduit de lissage et à mon couteau à mastic avec lesquels j'ai de bien meilleurs résultats.
L'enduit cloque, fait des surépaisseurs même si on le tire bien, et surtout, il ne couvre rien, aucun petit trou, griffure ou léger renflement ne sera effacé par ce produit ; bien au contraire, l'épaisseur formée autour le renforcera. Ah si, ça a donné un très beau résultat sur un mur déjà parfaitement lisse !

Bonjour, si ce mur est humide il ne faut pas le recouvrir, il faut connaître l'origine de l'humidité et le soigner en conséquence ! Pour plus de détails, laisser un message sur ce site, si cela est toujours d'actualité. Spatule

Si c'est un mur de maison, la meilleure solution c'est un drainage. Il faut creuser au niveau des fondations et poser un drain c'est un gros travail, autrement, on peut injecter une résine à la base du mur qui a pour effet de bloquer l'humidité, ou enfin mettre de la chaux comme dans le temps...

Bonjour, surtout ne pas le recouvrir ni le confiner ! quant à la pose d'un drain, attention la pose doit être faite dans des cas particuliers sinon vous risquez d'augmenter l'arrivée d'eau à la base de ce mur. Injecter une résine, là encore ce n'est pas la solution universelle, cela reste toujours un traitement par coupure mécanique et donc pas fiable à 100 %. De plus le produit n'est pas actif dans tous les matériaux. Prenez connaissance des diverses autres techniques, comme par exemple la malheureusement mal connue, l'électro osmose. Pour info il existe plusieurs sites sur le sujet, entre autre jetez un coup d'oeil sur le site Touraine Technologie et quand on voit les garanties données, on ne se pose plus les mêmes questions.
http://www.touraine-tech.fr
Loulou

Utiliser une colle à carrelage souple (Flex). Vous trouverez ce genre de produit chez tous les bons négociants en matériaux de construction de votre région. Type Fermaflex.

Faites un trou dans la brique (un coup de marteau devrait suffire), inserez la pièce à sceller et bourrer de plâtre. Laissez la piece calée jusqu'a la prise complète.

Acheter des cartouches de scellement chimique, j'ai mis mes grilles de défense de cette manière, c'est du solide. Ces cartouches (taille cartouche de silicone) ont deux produits à l'intérieur avec un embout mélangeur. A la sortie de cet embout les deux produits sont melangés, en séchant cela accroche à la paroi de la brique et votre pièce à sceller, 2 jours après cela aura durci et ce sera scellé.

Attention, le scellement chimique n'est pas un remède universel. Cela coûte cher et n'est pas forcément utile (sauf à reprendre des efforts d'arrachement de la pièce scellée). Il faut déja être sûr que le matériau sur lequel effectue le scellement soit à même de reprendre la charge.