Forum Maçonnerie

Non, ce n'est pas obligatoire, tout dépend des pièces qui sont contre le mur enterré. Et surtout de ce qui vous a été vendu... (15/11/10)

Bonjour,
Vous êtes en intérieur ou en extérieur ?
Quel intérêt y verriez-vous ? JF (13/11/10)

Bonjour,
Des questions similaires proposant déjà des réponses ont été publiées sur le forum.
Nous vous conseillons d'utiliser le moteur de recherche du forum concerné.
Cordialement, Manu, modérateur du forum maçonnerie.

Bonjour,
Il me semble que le plus sérieux serait de faire effectuer un tubage (tube inox) dans ce conduit.
L'enduit n'est plus considéré aujourd'hui, avec les nouvelles normes, une comme une garantie suffisante d'étanchéité et de sécurité. Vous trouverez un certain nombre d'informations à ce sujet dans le forum chauffage. Ne mettez pas votre vie et celle de vos proches en danger. JF (13/11/10)

Bonjour JF, totalement d'accord. Le monoxyde de carbone ne sent rien et une fuite peut tuer en quelques heures. Amicalement. Marie (14/11/10)

Bonjour, Si vous pensez sincèrement recevoir des réponses à ce genre de question(s), vous croyez au Père Noël ! Bricovidéo n'est pas un chien qu'on siffle. Soit vous posez des questions détaillées et sérieuses auxquelles vous avez commencé par réfléchir par vous-même (au moins un tout petit peu) et vous avez une chance d'avoir de l'aide, soit vous venez en touriste poser des "colles" lacunaires et vous n'aurez pas de réponse. C'est vous qui voyez. Marie (12/11/10)

Bonjour,
Quelle épaisseur, vos briques ? Selon le cas, si c'est une cloison mince, je découperais à la disqueuse, de part et d'autre du cadre actuel (protégez vous, ainsi que votre environnement, de la poussière, et prudence pour les éventuels câbles électriques !).
Après découpe, je "chasserais" le cadre de porte actuel en poussant, à la place de son montant horizontal supérieur, dans le logement prédécoupé, un bon chevron de bois.
Je vous conseille de mettre cette pièce de soutien sinon les briques finiront par travailler.
Pour l'esthétique, il serait peut-être mieux de mettre également 2 montants verticaux, et dans ce cas, cela reviendrait donc à encastrer une sorte de cadre, sans porte. JF (13/11/10)

Bonjour,
Pouvez-vous reformuler votre question ? JF (15/11/10)

Bonjour,
Pour le Plafer 737, vous trouverez ça chez Monsieur Lafarge, et même plus si affinités :
Fiches-Plâtres.PDF
Cordialement. JF (13/11/10)

Bonjour,
Ahhhhhhhhh ! le merveilleux tableau des dosages de Bricovidéo ! ; -)
Tableau dosage béton mortier ciment
Vous y trouverez tout sur l'enduit 3 couches.
JF (13/11/10)

Bonjour,
Le forum isolation étant actuellement en travaux, la rubrique se rapprochant le plus à votre question serait plutôt la maçonnerie. Nous dupliquons votre question dans le forum maçonnerie.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum écologie.

Bonjour, j'en tiens trois rouleaux à votre entière disposition : -))) Vous avez raison, c'est un super matériau sauf :
- les émanations chimiques à long terme, souvent mortelles en cas d'incendie, dues au matériau et à la colle assortie
- l'étanchéité, très rarement souhaitable
- l'isolation thermique totalement illusoire, généralement annulée par les problèmes d'humidité que ça engendre.
Pour résumer, j'en avais acheté au début de mon chantier (pour finition d'un mur intérieur abîmé), je ne l'ai pas utilisé (heureusement) et j'en ai décollé des quantités invraisemblables sous des boiseries pourries. Je ne vous raconte même pas l'état de la maçonnerie là-dessous !
Vous pouvez donner des détails sur votre mur et votre projet (type de construction, isolation existante, épaisseur disponible) pour qu'on vous aide à trouver des matériaux qui conviennent.
A bientôt. Marie
P. S. Merci à Super-Brigitte d'avoir transféré le message ! (12/11/10)

Bonjour,
Si vous faites un détour par la question 898 du forum papiers peints, vous verrez tout le bien que pense Marie de ce produit.
Non, il n'est pas respirant (c'est du polystyrène cartonné. Oui, d'accord avec Marie, il isole peu. Que voulez-vous exactement isoler, et sur quel type de mur ? JF (12/11/10)

Ah, vous êtes dur, JF, de me ramener plus d'un an en arrière comme ça !
Heureusement que j'avais déjà passé aux aveux, sinon j'aurais eu l'air fin, comme on dit chez nous : -) Enfin, c'est de la philosophie de Bricovideo, on fait des bourdes, on apprend, et on passe plus loin... Amicalement. Marie (12/11/10)

Bonjour, pourriez-vous donner quelques détails ou une ou deux photos ?
Difficile d'évaluer les dégâts et de proposer des solutions sans plus d'infos. Merci. Marie (14/11/10)

Bonjour Marie,
Ma femme aussi est allergique aux chats ; -)
Pour moi, malgré ma bonne volonté écologique, c'est la réponse 10 qui donne le meilleurs résultat. Le CAUSSADE 4000 est très efficace. En mettre peu, à plusieurs endroits, et réalimenter si le petit tas disparait... et jusqu'à qu'il ne disparaisse plus ; -)
Bon courage, c'est éprouvant pour les nerfs. JF (12/11/10)

Bonjour JF, et merci pour l'info. J'ai essayé de mettre du rodenticide, mais ces crapules ne sont pas de notre côté des doublages de mur, elles n'y ont pas touché. On pensait qu'elles grattaient derrière les caches des meubles de cuisine, mais il n'y a aucune trace dans la poussière, rien.
Elles passent probablement sous les murs extérieurs de la maison, entre la maçonnerie et les cadres intérieurs de fenêtre, et de là par dessus les poutres sur l'ancien faux plafond et derrière le doublage Fermacell de la cuisine. Inatteignables !
Mon mari préfère risquer son oxygène avec un chat que de démonter son lambris, et j'ai promis de laver le chat tous les 15 jours - non, non, je ne rigole pas, je l'ai déjà fait avec les précédents, et ça aide bien. J'ai même trouvé un shampoing bio sans parfum synthétique (ah, faut de l'imagination !).
Tout autre témoignage reste le bienvenu. Amicalement. Marie (12/11/10)

Rebonjour Marie,
Essayez d'en mettre à l'extérieur, aux différents endroits suspects. Vous le mettez par exemple entre 2 tuiles romaines placées en vis à vis, pour planquer ça par rapport à d'autres bêtes curieuses.
JF (13/11/10)

Ah, oui, c'est une bonne idée, en effet. Je pourrais en mettre sous ma bâche !
Merci. Marie (14/11/10)

Bonjour JF, Pour info, on attend le dératiseur, c'est désespérant. Il y en a toute une troupe, maintenant, et il dit qu'elles ont probablement déjà stocké des provisions pour tout l'hiver - le poison ne servira plus à rien, et le chat non plus - Ces sales bêtes vont finir dans des pièges, berk !
Merci quand même pour votre aide. Marie (15/11/10)

Bonjour,
Votre inquiétude est légitime, toutefois il ne faut pas stresser, ce n'est qu'une terrasse et pas une tranchée !
Nous supposons que votre maison a des fondations et un drainage dans les règles de l'art, cela va minimiser l'effet de cette agression temporaire.
Selon la nature de votre sol, il serait toutefois utile, même si ce n'est pas esthétique, de trouver un moyen temporaire de protection (un polyane une bâche ou même des plaques d'onduline, pour protéger le bord de votre façade.
Vous pourriez éventuellement creuser une petite rigole qui éloignerait l'eau du bord de la façade, pour qu'elle ne reste pas accumulée, mais qu'elle s'infiltre un peu plus loin...
JF (12/11/10)

Bonjour, En effet, il me semble raisonnable de poser une bâche sur ce terrain (votre artisan pourrait peut-être vous en prêter une ?)
Quant à votre future terrasse, je vous suggère la lecture de la question 4552 sur ce forum, qui renvoie à plusieurs discussions peut-être utiles pour votre projet.
Amicalement. Marie (12/11/10)

Bonjour,
Quelles dimensions voulez-vous lui donner ?
Ce qui va être délicat, en semi-enterré, c'est de prévoir une bonne isolation de la partie émergée, pour ne pas perdre le bénéfice. Également ne pas faire de dalle mais garder la terre battue.
JF (11/11/10)

Bonjour,
Avec un béton courant, le décoffrage d'une dalle pleine est possible après 5 jours en conservant l'étaiement.
L'étaiement de séchage doit rester théoriquement jusqu'au 28ème jour (date à partir de laquelle le béton a atteint la résistance utilisée comme hypothèse de calcul).
Bien sûr, ce n'est pas à 2-3 jours près.
np (12/11/10)

Bonjour Marie,
Magnifique cette maison,
ça donne envie d'aller défiscaliser et se goinfrer de chocolat en traversant le Léman (remarquez que je n'ai pas dit "le lac de Genève"), pour la voir de plus près ; -)
Votre terre rouge, pour rire, vous ne voudriez pas mesurer son taux d'argile par hasard ? Parce que si ça se trouve, vous pourrez même re-maçonner avec !
Regardez ici, sur Cité Maison, un vieil article qui est probablement signé par la reine de la chaux, alias Monique Cerro :
citemaison.fr
Et ensuite, en vous inspirant des réalisations de son site (Terre, pierre et chaux) vous pourrez maçonner avec votre terre (économie de chaux !).
Si vous n'êtes pas satisfaite de la méthode... ou du taux d'argile de votre terre rouge, vous pouvez très bien re-maçonner à la chaux hydraulique (NHL 3,5 par exemple... mais pas un liant plus "dur" plus car vous êtes probablement contre un mur en "terre"). Il faudra humecter par pulvérisations (plusieurs jours de suite si possible).
Éventuellement projeter un petit gobetis sur le fond du mur, et re-maçonner à partir du bas.
Le plus délicat est peut-être de retrouver une assise bien stable en bas de ce mur pour repartir sainement.
Ça vous convient ? Tenez-nous au courant de vos ardeurs ; -)
Et bravo pour le résultat déjà obtenu ! Cordialement. JF (11/11/10)

Merci JF, je n'avais pas pensé à la présence d'argile. Malheureusement mon pote géologue n'est plus dans le coin... Je vais regarder les références que vous me donnez, grand merci (pour le compliment aussi : -) De toute manière, je pense que j'ai intérêt à attendre le printemps, il va faire trop froid maintenant - je vais juste finir mon petit reste si c'est OK de jointoyer les pierres avec ça, et je rentre hiberner.
A bientôt pour la daube et le chocolat. Marie (11/11/10)

Bonjour, il faut :
- une épaisseur de 20cm,
- une nappe inférieure en treillis soudés ST30
- des chapeaux de rives en ST10 coupé en bande de 80cm
- un chapeau axé sur la poutre avec les chutes de ST30.
np (12/11/10)

Bonjour, Si vous ne vous sentez pas pour le faire vous-même, un pro est plutôt une bonne idée.
Je ne pense pas que le risque structurel soit énorme pour la maison, mais une facture est toujours préférable à un accident. Vous pouvez déjà demander une ou deux offres, et voir si c'est raisonnable. Cordialement. Marie (10/11/10)

Bonjour, pourriez-vous donner des détails sur le problème d'humidité que vous souhaitez régler ? un hydrofuge peut être une bonne idée, mais parfois c'est le début des (gros) ennuis, ça vaut la peine d'y réfléchir avant. Merci. Marie (10/11/10)

Bonjour,
Nous comprenons bien votre stress, mais comment voulez-vous que le fait d'avoir écrit le mot "fissure" suffise à nous donner les éléments pour vous aider ? !
Il faut nous les décrire, nous décrire les murs, nous décrire l'environnement, nous joindre des photos. Si vous prononcez le mot "toux" à votre médecin au téléphone, saura-t-il vous dire s'il faut un antibiotique, un corticoïde, un bon verre de Gigondas ou de fendant du Valais, ou simplement un peu de zénitude ? Cordialement. JF (10/11/10)

Bonjour, aucune réponse possible sans photo et informations complémentaires. Si c'est urgent faites appel à un pro (maçon, architecte) sur place - après avoir vérifié qu'il est indépendant du vendeur - lui seul pourra vous donner des informations fiables après avoir vu l'endroit.
Cordialement. Marie (10/11/10)

Bonjour JF, je recommande le fendant et la zénitude : -) Marie (10/11/10)

Bonjour. Il arrive relativement souvent que des internautes posent des questions ayant trait aux fissures (ou micro-fissures) ; il faut savoir à cet égard que, sauf de rares cas, il n'est pas possible de donner à distance un avis valable même en présence de photos, fussent-elles d'une qualité irréprochable. Cordialement. (11/11/10)

Bonjour Internaute 4. Totalement d'accord avec vous ! les questions restent nombreuses, toutefois, et les photos permettent parfois de dire aux gens qui s'inquiètent si l'intervention est urgente, ou si l'achat semble envisageable ou déconseillé, avec les précautions d'usage (avis d'un pro sur place, souvent indispensable). On tire tous à la même corde : -) Amicalement. Marie (11/11/10)

Bonjour, avez-vous commencé à les décoller ? il faudrait d'abord voir dans quel état est le support après ça... Une photo aiderait aussi, si vous pouvez. Merci. Marie (10/11/10)

Bonjour,
Afin que des internautes bricoleurs puissent vous répondre, pourriez-vous faire parvenir une photo de votre évier ancien à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum maçonnerie.

Bonjour Christine,
L'absence de vide sanitaire n'est pas forcément la source de votre souci. Tout dépend de la nature du sol, du type de fondations et de murs, du traitement des eaux de pluie, de l'isolation et de la ventilation de ce studio etc. Si vous nous en dites un peu plus, on peut tenter de vous aider. JF (09/11/10)

Bonjour, première question pour éliminer une cause extérieure, avez-vous vérifié l'éventuelle activité sismique ainsi que la stabilité du terrain de votre région ?
Vous devriez trouver des infos sur internet ou éventuellement en mairie.
J'ai vécu une secousse (ma région est sur une faille peu active) le bruit est impressionnant !
Si ce n'est pas ça, des détails sur la construction seront nécessaires pour chercher des causes avec vous. A bientôt. Marie (08/11/10)

Bonjour, pourriez-vous donner des détails sur cet enduit ? j'ai fait une réparation d'enduit à la chaux en façade en la lissant à l'éponge, mais ça dépend de l'épaisseur du grain et du matériau. Une photo serait bien aussi. Merci. Marie (09/11/10)

Que dites-vous Marie ? Vous avez lissé à l'éponge la belle-voisine ? ! JF (14/11/10)

Non, non, JF, je parlais juste de lisser à l'éponge une réparation sur ma façade.
Ma voisine, elle est un peu snob, il faut au moins la brosse à reluire avec manche en ivoire !
J'ai dit une bêtise ? Marie (14/11/10)

Bonjour Marie,
Je vous rassure, pas le moindre zeste de bêtise dans vos réponses.
Je revenais simplement à la question initiale : il y avait bel et bien un souci d'étanchéité au niveau de la belle-voisine.
Au grand plaisir de vous retrouver, peut-être à propos d'un problème de beau-voisin. JF (15/11/10)

Bonjour,
Le moteur de recherche est peut-être grippé. Vous pouvez remonter la filière à partir de la question 4549. JF (07/11/10)

Personnellement j'utilise de la chaux Rabot ; 2 seaux de sable 1 seau de chaux. Omnia12 (10/11/10)

Bonjour,
Merci à l'internaute (2) pour sa réponse.
Précisons pour notre internaute que la chaux Rabot est une chaux hydraulique naturelle NHL5.
Elle n'est pas facilement disponible partout. Mais on trouve l'équivalent en particulier chez Saint Astier (voir le site CESA) chez qui elle s'appelle TRADI 100.
Ayant plus de résistance que la NHL3,5, elle va très bien en particulier pour hourdir les pierres (sans ajout de ciment !)
Pour du rejointoiement, on peut utiliser la NHL3,5 (CHAUX PURE BLANCHE LC**** chez Saint Astier).
JF (13/11/10)

Bonjour,
Oui en effet, l'appui de baie devrait faire au moins la largeur de la baie, souvent l'appui est plus large que l'ouverture et rentre dans la maçonnerie.
Oui, il y a des normes, ça doit être décrit dans le DTU20.1 ; DTU36 et/ou DTU 39.
Bon courage. Philippe (08/11/10)

Bonjour. C'est ce que l'on appelle communément "du travail de cochon" ! J'ai beaucoup de peine à croire que c'est un professionnel qui a fait cela ! Professionnel de quoi ? (09/11/10)

Merci pour vos réponses. Pour précision, le cadre en bois était provisoire car mes fenêtres sont actuellement posées.
Un ami m'a parlé de de béton armé plus ou moins large de la fenêtre sous l'appui de fenêtre, là c'est du mortier.
Il n'explique pas les fissures de crépi car pour le moment les parpaings n'ont pas l'air de bouger, du moins de l'intérieur, par contre l'eau est de plus en plus présente par temps de pluie.
Ci-joint des photos supplémentaires pour illustrer ma question.
Pour les normes, y a-t-il un site où tout est gratuit car je n'ai trouvé que des liens vers des sites payants. (10/11/10)
Voir les photos ici.

Bonjour, pour les fenêtres je ne sais pas, mais l'humidité va être un problème. Je n'aime pas trop les taches qu'on voit clairement entre les parpaings, sur les deux séries de photos - donc à au moins plusieurs jours de distance.
Ce n'est pas du travail sérieux, en tout cas ! Si quelqu'un pouvait vous conseiller sur les mesures à prendre sur le plan juridique, ce serait bien. Bon courage.
Marie (11/11/10)

Bonjour,
La fissure sur la façade est un grand classique. Toutefois, celle-ci n'étant pas très ouverte, je ne suis pas sûr que le problème vienne de là.
On ne voit pas bien votre appui de fenêtre coté extérieur, mais j'ai l'impression :
- qu'il n'est pas assez large pour la baie (il devrait être "incrusté" dans le mur)
- qu'il n'y a pas de rejingot en retour sur les tableaux.
L'eau pourrait donc passer à la jonction entre l'appui préfa et le mur.
np (12/11/10)

Bonjour,
Il faut d'abord vérifier s'il y a une arase étanche (film noir de l'épaisseur du mur) entre le haut du mur et le plancher (pour éviter la propagation de l'humidité).
Le fait que le mur soit contre terre, c'est normal qu'il soit humide, et qu'il y ait de l'humidité.
La meilleure solution est d'étancher le mur depuis l'extérieur (une vraie étanchéité, pas une simple barbotine noire). Sinon, une VMC, oui, me semble le mieux.
Pour traiter les aciers corrodés, il faut prendre un produit qui permet "de passifier les aciers" vendu dans le commerce de marque SIKA, pour exemple.
Bon courage. Philippe (08/11/10)

Bonjour, la meilleure solution c'est de faire un enduit d'étanchéité hydrofugé puis mettre 1 ou 2 couches de black (marque Sika) puis mettre du delta MS qui protège l'enduit et le black du remblais. (09/11/10)

Bonjour,
Pour qu'une ventilation naturelle fonctionne, il faut que l'air circule. Cela suppose d'avoir 2 aérations. Pour résoudre votre problème il faut donc créer un 2ème trou vers l'extérieur, idéalement à l'opposé de celui existant.
Par contre votre histoire de poutrelles se détériorant m'intrigue. Celle-ci sont faites avec un béton de préfabrication fortement dosé qui est pratiquement insensible au gel.
S'agissant de produits standardisés, la mise en place des aciers est rarement mal exécutée et le béton en lui-même n'est pas sensible à l'eau ni à l'humidité.
Auriez-vous une photo montrant les dégradations ?
np (12/11/10)

Bonjour NP, tout à fait d'accord, une deuxième bouche d'aération, éventuellement mécanisée, est un préliminaire incontournable. Si ça ne suffit pas, il faudra envisager d'autres mesures selon les premiers résultats. Amicalement. Marie (12/11/10)

Merci à vous pour ces renseignements.
Je crois que je ne peux mettre qu'une aération mécanisée, je ne peux pas faire d'autres trous d'aération à l'opposé de celle existante.
Donc pour une aération mécanisée que me conseillez-vous ?
Je joins 2 photos montrant l'apparition du ferraillage des poutrelles. Que dois-je faire ?
Quel produit utiliser ?
Merci d'avance. Raynald (14/11/10)
Voir les photos ici.

Bonjour Raynald, et merci pour le retour. Pour votre plafond je ne suis pas spécialiste, mais pour l'aération ce serait bien, quand même.
Pourriez-vous imaginer créer un soupirail, ou au moins une sortie d'air (tuyau avec sortie à l'extérieur le long de la façade) du côté opposé à la première ? On peut imaginer que l'humidité vient du sol par la partie en terre battue, il faut qu'elle puisse ressortir. Cordialement. Marie (16/11/10)

Bonjour, pour ne pas vous dire de bêtises une photo serait très utile. Merci. Marie (07/11/10)

Bonjour, quelques détails sur la construction (âge, type de maçonnerie) et le type de sol seraient fort utiles. Vous pourriez éventuellement faire un socle pour les machines et garder la hauteur sous plafond, par exemple - si la machine vient à couler vous évitez l'inondation. Merci. Marie (07/11/10)

Une solution serait de faire un plot de mortier adhésif, dans un endroit discret.
Comme toujours, le support doit être sec, non gras, ni friable. (06/11/10)

Bonjour, je ne suis pas pro des chapes, loin de là, mais un carrelage sur dalles Fermacell sol 20 mm pourrait éventuellement être une solution. Cordialement. Marie (06/11/10)

Recherchez les indications du fabricant, c'est toujours la meilleure solution. (08/11/10)

Bonjour,
Il n'y a pas plus de risque avec un ragréage de 5mm qu'avec une chape.
Celui-ci doit bien sur se faire sans plus-value puisque l'erreur n'est pas de votre fait.
np (09/11/10)

Bonjour. Votre entrepreneur a commis une faute professionnelle. Le fait de faire un ragréage ne fait que rattraper la faute, mais ne correspond pas au devis. Il s'ensuit que vous n'avez pas à payer ce ragréage car si vous le poursuiviez en justice, il serait condamné à vous payer des dommages et intérêts malgré la réalisation du ragréage. Cordialement. (09/11/10)

Bonjour,
Il y a une solution classique, c'est des pièces métalliques qu'on appelle "pieds de poteau".
Elles se scellent dans le sol, et font une sorte d'entretoise dans laquelle vient se fixer le poteau, en légère surélévation par rapport au sol.
Vous pouvez taper "pied de poteau" dans un moteur de recherche (Ecosia, Google, etc.) JF (06/11/10)

Il ne faut jamais bloquer des pieds de poteaux dans le béton. Il existe pour certaines sections des sabots ; réglables ou non.
Pour des pieds très endommagés, il serait préférable de les réduire, si l'étayage au préalable est possible, de faire un dé en béton avec un fer plat large scellé en profondeur et tirefonné dans le bois. (06/11/10)

Pour une réponse crédible et adaptée, il serait préférable de prendre conseil auprès d'un pro qui sera plus à même d'évaluer le problème, c'est assez délicat vu le volume. (06/11/10)

Bonjour Jessica. L'internaute 2 a totalement raison. Soit vous savez démonter un porteur, soit vous prenez un pro.
Si ce n'est pas dans votre budget, abandonnez, les accidents sont trop graves dans ce domaine. Cordialement. Marie (06/11/10)

Bonjour, ATTENTION ne faites pas n'importe quoi, il y a une solution mais dans tous les cas vous serez obligé au minimum de mettre un poteau à l'axe des 8 m et une poutre (IPN) de chaque côté du poteau qui sera ancrée dans les murs et reposera sur le poteau pour soutenir le plancher du haut.
Surtout avant de commencer faire un bon étaiement sous les poutrelles qui reposent sur ce mur porteur. Personnellement je suis maçon je vous déconseille de le faire vous-même, prenez une entreprise cette opération n'est pas du bricolage. Bon courage, j'espère que mes conseils vous auront aidé. (09/11/10)

Bonjour Isabelle,
Si les bouteilles sont pleines, je veux bien vous proposer mes services (c'est Marie qui va rire : encore une histoire de cave !).
Il me semble que je prendrais un mortier de chaux NHL3,5... ce serait plus "souple" que du ciment artificiel. Mais attendez d'autres avis. JF (05/11/10)

Bonjour Isabelle, vous voulez prendre des bouteilles entières, ou juste des fonds ? JF, si vous êtes d'accord, je m'inscris volontiers pour vous aider à collecter la matière première : -)))
Personnellement, je prendrais quand même du ciment, sauf si c'est défavorable en fonction du support (sur quoi sera posé le mur ?), mais je vous dis ça au feeling, en fonction de la saison et parce que le verre n'est plus ce qu'il était (non, JF, je ne dis pas qu'il était plein et qu'il ne l'est plus, je parle de recyclages successifs - moqueur, va !)
Amicalement. Marie (05/11/10)

Je pense que je ferais des panneaux, bouteilles debout sur une fine couche de sable avec du fer rond de 6 entre les rangs, et ensuite je relirais ces panneaux.
Vous pouvez aussi monter vos panneaux debout. Pour une"cloison" mince, je choisirais des bouteilles de bière. A propos J.F. (Salut) avez-vous terminé et meublé votre cave ? (06/11/10)

Bonjour à tous,
Marie, pour vos fonds de bouteilles, j'ai un très bon vinaigrier en grès.
Internaute (3), hélas malgré votre merveilleux coaching, la cave n'est pas encore opérationnelle.
Le projet n'est pas passé à la trappe (!), mais il y avait d'autres priorités et il y a eu des aléas sur d'autres chapitres ; -) Je vous appelle pour la crémaillère !
Cordial salut à vous. JF (07/11/10)

Salut J. F. , heureux de vous retrouver sur un domaine limité, pour le moment, je l'espère...
J'ai un très beau lot de bouteilles (vides) à cul creux, mais la distance ne paierait pas le transport.
Avec un peu d'imagination, pour ne pas oublier la question initiale on peut faire de jolies choses en variant les couleurs, avec ou sans éclairage incorporé. Cordialement à "toussent", c'est la saison (?) (08/11/10)

Ah oui, JF, volontiers : -) N'attendez pas la neige pour venir dans le Grand Nord !
S'il reste du rouge (du blanc, jamais, dh'ais pas pourquoi) je ferai une daube : -) Marie (10/11/10)

Merci pour vos quelques tuyaux mais je crois que je vais changer de matériel, trop lourd le ciment, en fait je coupe mes fonds de bouteilles d'une dimension de 2,5 cm chaque une que je scotche, cela me fait une petite sphère de 6 cm et pour faire ma cloison lumière j'aimerais utiliser le polystyrène extrudé rigide je pourrais faire mes trous, facile au cutter pour y glisser mes sphères.
Alors le bon tuyau serait que mon mur de lumière soit solide et puisse aller dehors, alors y a-t-il une résine une laque etc. qui durcirait le polystyrène (je fais un encadrement en bois).
Voilà merci à tous. Isabelle 06 (11/11/10)

Bonjour, J'ai du mal à comprendre vos sphères, mais on va déjà en rester aux matériaux : pour durcir le polystyrène je ne vois pas, ça me semble illusoire, si quelqu'un a une idée ? (quoi que vous lui fassiez subir, travaillez impérativement à l'extérieur)
Mon souci dans votre projet c'est le "mélange" de trois matériaux qui réagissent très différemment au soleil, au gel et à l'humidité, j'ai l'impression que ça ne tiendra pas.
Si vous avez besoin de protéger votre entrée des intempéries tout de suite, je vous proposerais éventuellement des plaques de polycarbonate, un peu cher, moins joli, mais réalisable rapidement. Bonne réflexion. Marie (12/11/10)

Merci de l'intérêt, je coupe 2 fonds de bouteilles 2,5cm chaque une je les scotche entre elles ce qui me donne une sphère fermée des deux côtés, ces petites sphères je voudrais les incruster dans des trous prédéfinis sur un panneau de 1m 80 de haut sur 2 ; 20 de largeur (genre cloison mobile sur roulette) panneau de jardin lumière.
Je demande si des panneaux d'aggloméré ne ferait pas l'affaire quitte à mettre deux panneaux, je vais quand même regarder le polycarbone.
En fait le plus long ça risque d'être de trouver toutes les bouteilles vides de formes différentes sachant qu'il m'en faut 2 pour en faire une sphère, les copains aident bien a l'histoire. Merci. Isabelle (12/11/10)

Bonjour Isabelle,
OK, c'est bon, je capte - Merci : -) Sympa l'aide des copains !
Donc si je vous suis bien, et si ça marche (là je ne parierais pas, faites un essai d'abord) il vous faut :
- des culs de bouteille, un nombre pair par taille
- de la colle cyanoacrylate gel (conseil de décorateur) ou mieux, une colle chaude au pistolet - voire une colle de construction extérieur type colle 100 kilos (Uhu ou Patex) dont l'avantage est de faire "joint"
- trois panneaux de bois marine (agglo hydrofuge) ou polystyrène
- une colle "extérieur" pour bois ou polystyrène.
Vous collez vos sphères, en comptant largement le temps de séchage de la colle.
Vous faites les trous assez larges dans un panneau (celui du milieu - épaisseur et largeur de vos deux culs de bouteille - comptez un joint de dilatation (du verre au soleil) avec le bois), et légèrement plus petits dans les deux panneaux extérieurs, qui peuvent être plus minces.
Vous collez deux panneaux ensemble, vous laissez sécher, vous positionnez vos sphères, et vous collez le troisième. Le problème, ce sera de serrer les panneaux ensemble pour le séchage...
Je ne garantis ni l'esthétique du résultat, ni la solidité à long terme, mais ça peut être rigolo, surtout l'aspect participation des copains. J'insiste sur le travail à l'extérieur, les colles pour polystyrène et verre ne sont pas inoffensives. Bon bricolage. Marie (12/11/10)

1,40 Ml est généralement suffisant pour 1m² de plaque. (06/11/10)

Bonjour, on peut souvent rapporter le matériel inutilisé, renseignez-vous auprès du vendeur, et comptez large. Cordialement. Marie (06/11/10)

Bonjour, votre "combe de brume", c'est quel matériau exactement ?
Pourriez-vous donner des précisions ? Merci. Marie (05/11/10)

Bonjour Marie, il s'agit d'une pierre calcaire, de carrière de Charente, dure et souvent utilisée en palier ou escaliers car résistante aux chocs. JP. (08/11/10)

Merci JP ! mais là je ne vois pas, j'espère que quelqu'un a une idée. Cordialement. Marie (09/11/10)

Une autre idée ? Avec plaisir Marie ! : Vous pourriez interroger un tailleur de pierre.
Avec une boucharde, on peut "vieillir" une pierre, mais loin de moi l'idée de vous le conseiller comme ça sans autre avis, car si vous tuez votre bel escalier, vous allez me maudire !
Cordialement. JF (11/11/10)

Bonjour JF, cet escalier-là n'est pas à moi (j'y viendrai, rassurez-vous - escalier intérieur granit, un gros coin cassé, la balustrade ne tient plus, au secours - mais il n'y a pas urgence).
Merci pour l'info, toutefois. Amicalement. Marie (12/11/10)

On m'a parlé de ponceuse à ruban en tungstène pour arrondir les angles... je vais "creuser" de ce côté et voir les loueurs de matériel. Merci Marie et JF. (15/11/10)

Bonjour, pas de souci ! Assurez-vous de louer un matériel que vous pourrez utiliser vous-même, ou envisagez de prendre un pro pour le faire si la machine vous parait difficile à manœuvrer en toute sécurité. Amicalement. Marie

Bonjour,
Le giron moyen d'un escalier (ligne de foulée située à 50cm de la lisse) était de 64cm soit la largeur de deux marches + une hauteur, le nez de marche ne comptant pas.
La hauteur moyenne pour cette dernière est généralement comprise entre 16 et 18cm.
Actuellement, les girons sont souvent de 67cm (pour les escaliers préfabriqués), soit largeur de marche 25cm (+ nez de marche de 4cm) et hauteur 17cm. Si vous faites tourner l’escalier à angle droit, pensez au balancement des marches dans le tournant (on joue sur l’orientation des marches avant et après le virage de telle sorte que toutes les largeurs des marches, mesurées sur la ligne de foulée, soient identiques). Parcourrez le forum menuiserie en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "balancement escaliers" : Vous y trouverez d’excellentes explications d’un internaute dont le métier était de construire des escaliers en bois. Mais qu'il soit en bois ou en maçonnerie, un escalier se calcule toujours de la même manière.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum maçonnerie.

"Le giron moyen d'un escalier (ligne de foulée située à 50 cm de la lisse) était de 64 cm soit la largeur de deux marches + une hauteur, le nez de marche ne comptant pas."
Bonjour,
je crois que vous faites référence à la formule de Blondel qui est :
2H + G situé entre 60 et 64. G = girons = distance horizontale entre deux nez de marches...
Ce n'est pas le giron qui est égal à 64 mais le résultat de la formule... (05/11/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Exact. Désolé d'avoir inversé deux valeurs. Vous avez entièrement raison et je vous remercie d'avoir relevé mon erreur aussi rapidement. Grâce à vous, l'internaute ne sera pas induit en erreur.
Il s'agit effectivement de deux hauteurs de marche + une largeur qui totalisent entre 60 et 64 cm, d'où pour une marche de 17cm de hauteur, la largeur (giron) sera comprise entre 26cm et 30cm.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum maçonnerie.

Bonjour,
La règle de confort pour un escalier, aussi appelé "pas de Blondel" est la suivante :
2 fois la hauteur + le giron (= la profondeur d'une marche) doit être compris entre 60 et 64 cm.
Sous forme mathématique (plus parlant) ça donne : 60<2H+G<64.
Des marches de 16 ou 17 cm de hauteurs c'est bien, le problème c'est que vous n'avez pas assez de recul (seulement 1.80m), vous n'avez techniquement pas la place de faire un escalier confortable.
2 solutions approchantes seraient :
8 marches de 16.25 cm de haut et 25.7 cm de profondeur (2H+G=58.2)
7 marches de 18.57 cm de haut et 30 cm de profondeur (2H+G=67).
(05/11/10)

Bonjour JMJ,
Vous dites bien que les 2 murs vont être accolés ?
Ce qui voudrait dire que votre mur n'est pas mitoyen, mais "construit en limite séparative" ?
Si vous pouvez confirmer ce point, le voisin ne peut donc en aucun cas s'appuyer, ou se servir de votre mur. Il doit rester à 2cm, ou 4cm en région sismique (à confirmer par les règlements locaux). Souvent, le joint est fait en polystyrène ou autre matériau souple.
Même au niveau des fondations, il ne doit pas empiéter, il y a des techniques en L (sauf démarche avec votre accord et fondée sur une étude technique sérieuse (sachant que votre maison n'a pas de fondations... ce qui est classique sur ces maisons anciennes, mais rassurez-vous les anciens ne posaient pas sur n'importe quoi !).
Il devra s'assurer en creusant ses fondations, qu'il ne déstabilise pas l'assise de vos murs. C'est un point très critique, assurez-vous que ce point est parfaitement pris en compte. Prenez des photos avant, en sorte qu'en cas de désordre qui apparaitrait, vous puissiez immédiatement faire intervenir un huissier. Mais je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, il y a des professionnels qui travaillent bien.
Cordialement. JF (05/11/10)

Bonjour.
Merci JF pour la réponse.
J'ai eu une rencontre entre voisins (plusieurs parcelles concernées), le futur propriétaire de la parcelle constructible et le géomètre, celui-ci à confirmer vos dires.
Pour ma part mon mur n'est pas mitoyen.
Donc encore merci pour votre réponse, il ne me reste plus qu'à veiller pendant la construction surtout les fondations.
Cordialement. JMJ (16/11/10)

Bonjour, qu'attendez-vous exactement ? Une estimation sérieuse de quelqu'un qui n'a pas vu le chantier, le terrain, la configuration, l'emplacement ? Vous rêvez un peu, non ?
Cordialement. Marie (06/11/10)

Bonjour,
Je ne comprends pas tous les détails, en particulier vos liaisons "intérieur /extérieur".
Mais à mon avis le Rubson ne fera rien d'autre qu'imperméabiliser la surface. Où ira l'humidité ? Si vous avez condensation, il faut chauffer, extraire l'air humide et faire entrer de l'air neuf, par n'importe quel moyen. JF (07/11/10)

Bonjour, j'ai rétabli la liaison (ou plutôt devrais-je dire l'isolation ?) entre le mur extérieur et le mur de refend qui était défectueuse et générait donc un fort pont thermique.
Il y avait fissure d'environ 5 mm dans l'angle de chaque mur que j'ai réparée avec un joint souple silicone afin que même si l'immeuble travaille lors de grands froids ou de fortes chaleurs, celui-ci assure l'étanchéité, puis j'ai changé les baguettes d'angle qui habillent toute la hauteur de l'angle et servent apparemment d'isolant thermique.
L'idéal serait de pouvoir poser une isolation extérieure afin de supprimer définitivement ce pont thermique mais les co-propriétaires restent sourds à mes suggestions qui seraient en plus génératrices d'économies conséquentes de chauffage.
La condensation serait, d'après moi, due à un échange par les murs extérieurs insuffisamment isolés d'où le froid au toucher à l'intérieur.
Je poserai bien un isolant supplémentaire à l'intérieur, mais je crains que cela ne fasse que déplacer le problème : l'humidité devra bien s'évacuer d'une façon comme d'une autre.
Pour ce qui est du chauffage, les pièces sont chauffées correctement, voire même trop à mon goût (dans les chambres j'ai respectivement 20 et 19 radiateurs fermés en hiver sauf lors de températures extérieures inférieures à -5°).
Les grilles des fenêtres ont une capacité théorique de 20 m3/heure. Il y a un jour suffisant sous chaque porte assurant une circulation continue de l'air.
La peinture Rubson envisagée à une base résine acrylique et contient un isolant thermique sous forme de billes thermo-plastiques qui devrait permettre de limiter la déperdition de chaleur génératrice de condensation.
Dans la pièce où le problème persiste plus gravement, j'envisage de monter une petite cloison munie d'une grille derrière laquelle il y aurait un vide d'air afin que la condensation puisse s'évacuer. Celle-ci aurait au moins l'avantage de ne plus avoir mon papier peint taché au bout de quelque mois.
La question est : Quelle doit être l'épaisseur du vide à laisser ?
Avec quels matériaux puis-je monter une telle cloison ?
Existe-t-il des solutions faciles et rapides à mettre en œuvre ?
En espérant avoir été clair, merci des suggestions que vous pourriez m'apporter.
Cordialement. (08/11/10)

Bonjour, et bonjour à JF. Vous vous posez d'excellentes questions, vous avez déjà trouvé tout seul des pistes intéressantes, et je vous avais donc préparé une première réponse allant dans le sens de celle de JF, que j'approuve totalement (finition respirante sur lame d'air), jusqu'à ce que je découvre sur Internet que les plaques Glasal étaient amiantées jusqu'en 1986 - donc percer là-dedans serait une très, très mauvaise idée ! Il n'y a que deux solutions sûres : soit vous faites intervenir des professionnels pour faire enlever ces plaques, ce qui risque de vous coûter très cher, soit vous les noyez sous un revêtement étanche, et dans ce cas bien précis votre enduit isolant semble raisonnable et adapté.
Soyez très prudent sur la composition (je n'ai pas réussi à trouver les fiches techniques de Rubson, ce qui n'est pas très encourageant), évitez les produits contenant des solvants si vous travaillez à l'intérieur à cette saison (le taux de COV doit figurer sur le pot, un acrylique enrichi polyuréthane est OK avec les précautions suivantes : sortez tous les textiles et objets "mous" de la pièce, colmatez la porte, mettez un ventilateur en direction de la fenêtre ouverte, si possible allez dormir dans une autre pièce pour une nuit, ça devrait aller. Cordialement. Marie (09/11/10)

Bonjour, et merci pour la réponse.
Les traces d'humidité n'apparaissent pas sur les plaques de glasal, mais en dessous de celles-ci, sur le mur.
Le mur fait environ 1m de hauteur puis il y a un bâti en bois d'environ dix centimètres de hauteur sur lequel sont posées les plaques de glasal. Le bois n'est pas touché pas l'humidité.
J'aurai donc souhaité savoir comment monter une cloison au moins à hauteur du mur (ce qui m'éviterait d'avoir à percer le glasal), ou si en perçant au plafond je peux poser un bâti ou des rails sur la largeur sans fenêtre et quelle épaisseur laisser vide pour qu'une circulation correcte puisse se faire.
Je suis conscient que cela risque de réduire la surface de la pièce, mais hélas si une peinture isolante et anti-humidité ou condensation s'avère insuffisante, c'est la seule solution que j'entrevoie.
Cordialement. (12/11/10)

Bonjour, si vous pouvez poser un doublage (2-3 cm minimum) sans toucher aux plaques de Glasal, c'est ok, je ferais ça - l'enduit isolant n'est effectivement pas l'idéal dans la configuration que vous décrivez, il faut une finition non étanche sinon votre bois va souffrir.
De quelle épaisseur disposez-vous, et quel fini auriez-vous voulu avoir ?
Les traces d'humidité autour des plaques sont logiques, le Glasal étant plus étanche et isolant (faut bien lui laisser quelque chose...) que le mur, la condensation se fait autour - et le bois n'est pas froid.
Si c'était moi, je les laquerais (1-2 couches d'acrylique, c'est suffisant) par sécurité, et j'écrirais sur la laque pour indiquer la présence des plaques.
Si votre doublage tient assez longtemps, c'est un autre qui le démontera, autant prévenir... Cordialement. Marie (14/11/10)

Bonsoir,
Vous devriez consulter le tableau des bétons et mortiers présent sur le site depuis plus de deux ans (et que beaucoup ne regardent même pas avant de poser leur question). Vous le trouverez en page d'accueil du forum maçonnerie. Bien qu'il ait été décrié par quelques très rares internautes qui se sont bien gardés de donner des éléments sérieux pour le rectifier, il reste, jusqu'à preuve du contraire, un document relativement fiable pour nos travaux de bétonnage ou d'enduits.
Pour construire un viaduc à Millau, je ne dis pas : c'est plus hard ! Mais pour couler un linteau, c'est plus que suffisant. Bon bétonnage. JP13
NB : Il est tout à fait normal que pour obtenir un m3 de béton prêt à l'emploi on ait beaucoup plus qu'un m3 de matériaux et d'eau (environ + 20%). L'explication en est donnée dans la partie observation du tableau. Encore faut-il prendre le temps de TOUT LIRE. (05/11/10)

Bonjour,
Peut-être que votre calcul ne fonctionne pas car votre hypothèse de départ est fausse.
En effet, 1m3 de béton frais pèse 2200kg (et non pas 1600).
2ème erreur, un matériau 0/4 c'est du sable, ça ne permet pas de faire du béton. np (12/11/10)

Bonjour,
Je ne comprends pas tout à fait. Je comprends que votre porte de service est au sous-sol ? Si oui, comment accédez-vous au jardin (rampe, escalier...)? le sous-sol est-il enterré complétement ? JF (04/11/10)

Bonjour, je n'ai pas compétence pour vous répondre techniquement, mais je crois que vous avez raison.
Suivant dans quelle région vous vous trouvez, c'est très sage.
Vous pouvez sans doute faire une marche à l'entrée, et si ça pose à l'avenir un problème de mobilité, vous pourrez toujours faire un seuil en pente.
Vous pourriez aussi, si vous avez la place, faire une marche plus grande, genre 60 x 100 et y intégrer une grille-paillasson, ce qui évitera de trainer trop de saletés du jardin dans la maison.
Insistez auprès de votre chef de chantier...
Cordialement. Marie (04/11/10)