Forum Bricolage Maçonnerie

Personnellement je percerais verticalement le total (couvertines comprises) pour avoir la profondeur de scellement des profilés de fixation. N'y allez pas trop fort avec le perfo, percez gentiment, sinon vous pourriez exploser les couvertines ; -) JF (04/11/10)

Merci pour la réponse mais le problème est que l'agglo est creux et comment faire pour fixer les poteaux dessus ?
Merci d'avance. (04/11/10)

Bonjour,
Si j'ai bien compris votre souci : il faut faire du mortier plutôt souple, bien mouiller le trou, placer le profilé et bien bourrer le mortier. Vous pouvez d'ailleurs mettre déjà un peu de mortier avant d'enfoncer le profil, pour garnir le creux de l'alvéole de l'agglo (faites le plutôt clair dans ce cas, il se tassera en enfonçant). Il faut trouver une astuce pour immobiliser bien vertical sur les 2 directions pendant le séchage, et bien aligner tous les piquets (une règle avec des serre joints, ou même un fil passé dans le trou le plus haut...). Si vous prenez un peu de prompt ou de fondu, ça tirera plus vite. JF (05/11/10)

Je remercie JF pour les renseignements.
Cordialement CS (05/11/10)

Merci à vous, CS. Bonne réalisation ! Cordialement. JF (06/11/10)

Bonjour Franck, j'ai fait pareil chez moi, et franchement l'architecte ne m'a pas servi à grand chose (j'ai finalement discuté toutes les charges au sol et questions de structure avec le maçon et le charpentier, c'était bien plus simple et au moins j'avais des réponses : -).
Le maçon, s'il est expérimenté, peut vous faire ça très bien. Prenez le temps de discuter avec lui, voyez quelles options il propose, demandez plusieurs offres si vous ne vous sentez pas en confiance (j'ai un peu de mal avec les artisans qui voient tout en rose et/ou n'ont pas le temps d'expliquer), ça devrait aller.
Cordialement. Marie (04/11/10)

Bonjour,
Sauf à casser et refaire l'escalier, je ne vois que la solution du monte-escalier mécanique.
Vous parlez de non conformité. Sachez que -en France- la hauteur de marche inférieure à 18cm en habitat individuel ne concerne que les permis de construire déposés depuis le 1er janvier 2007. Avant cela, il n'y avait aucune limite (si ce n'est le conseil "Évitez les hauteurs de marches trop grandes").np (04/11/10)

Bonjour,
Avez-vous du recul au pied de l'escalier ? JF (04/11/10)

Bonjour, ces marches sont trop hautes, mais quelle est leur longueur ? Pourriez-vous passer un schéma de l'escalier ? Merci. Marie (04/11/10)

Bonjour,
D'abord je ne suis pas maçon, mais les conseils de l'époque m'avait dit :
- un polyane en dessous
- du treillis soudé
- 5 à 8 cm de béton (moi il y a ~10)
Depuis 10 ans c'est carrelé et ça n'a pas bougé. Mais attendez les conseils des pros (Marie and Co); -))
Cordialement. ph. (03/11/10)

Bonjour, merci pour le compliment, mais là je suis un peu dépassée... A mon sens, il faudrait déjà savoir ce qu'il y a sous la terrasse actuelle, et si elle est actuellement étanche et en bon état, à part les pierres qui se décollent (si c'était chez moi je les enlèverais, mais je vous laisse voir).
Pourriez-vous revenir avec des infos complémentaires sur l'état actuel, et éventuellement des photos ?
Merci. Marie (04/11/10)

Bonjour,
Merci pour vos réponses. Il s'agit d'une terrasse sur garage composée d'une dalle classique avec poutrelles et hourdis, revêtement de sol opus incertum en pierres scellées (pas collées !).
Légères infiltrations au dessous dues au manque de pente de la dalle (5mm/m).
Je crains que de desceller le dallage ne soit très coûteux ?
Je joins une photo pas très significative... (05/11/10)
Voir la photo ici.

Bonjour, vous pouvez attaquer vos dalles (si elles ne sont pas trop épaisses) sur les côtés ou sur les cassures au burin électrique, ça devrait bien vous aider.
Premiers prix autour de 60 €, prévoir un casque à visière, des gros gants et des vêtements très épais, mais ça me parait jouable.
Pour couler la dalle, il me semble que la pente devrait résoudre une bonne partie de vos soucis, et qu'une fois que certaines pierres seront enlevées vous pourriez couler directement, mais attendez d'autres avis plus qualifiés que le mien. Cordialement. Marie (06/11/10)

Bonjour,
OK, Merci à vous deux pour vos conseils ! (11/11/10)

Bonjour. Pardonnez-moi, mais il semblerait que vous ayez un problème avec l'arithmétique.
Si votre portillon mesure 1 mètre, soit cent centimètres, l'écart entre piliers doit être de 103,2 cm (cent trois virgule deux cm) et non 1.032 CE QUI correspond à dix mètres virgule 32 !
En principe cet écart, trois centimètres virgule deux, est tout à fait normal et je dirais même un peu juste.
Cordialement. (04/11/10)

Bonjour Phil, merci pour les hommages, c'est chou : -) Je vous avoue mes limites, j'adore faire du mortier pour réparer, mais quand il est question de construire pour de vrai, je prends un pro.
Faut bien que tout le monde ait du boulot... Amicalement. Marie (03/11/10)

Marie, une fille en maçonnerie ça se remarque par le gros macho que je suis ; -).
Pour mon linteau je vais bien arrivé à me débrouiller, ma femme et moi avons bien déjà fait tout le reste, c'est pas un linteau qui va nous arrêter.
Mais les conseils de pro ça c'est indispensable !
Bricomerlin m'oriente vers "une épingle" (2 fers béton accolés) mais je préfère attendre vos avis.
Merci à vous. (03/11/10)

Bonjour,
Partez sur un chainage de 4 HA10.
le coulage se fait en béton, avec des cailloux en 0/10 se sera mieux enrobé qu'avec un 0/20. Dosage : 350 kg/m3.
np (04/11/10)

Bonjour et merci de votre réponse.
Si j'ai bien compris je place 4 fers à béton de 10, puis du béton.
Merci à vous. Cordialement. ph. (04/11/10)

C'est exactement ça :
Un chainage carré de 4 fer à béton de 10 avec les cadres en fer à béton de 6 placé dans l'agglo en U. Puis vous bétonnez. (09/11/10)

Ben voilà, Phil, je confirme, j'ai rien compris ! Je laisse le terrain aux gros bras, pour une fois : -) Amicalement. Marie (10/11/10)

Bonjour Lucie et Éva,
Avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous donner quelques précisions :
- en quel matériau sont les murs de votre garage ?
- quelle est la longueur/largeur de votre futur plafond isolant ?
- vous voulez isoler au niveau du plancher ou au niveau du toit 2 pans ?
- comment est faite la couverture de votre toit ?
Merci. JF (01/11/10)

Merci pour votre réponse.
Je souhaiterais faire un plafond horizontal pour pouvoir faire au-dessus un grenier.
Les murs de mon garage sont en agglo de béton.
Ses dimensions sont de 7,5O mètres de longueur sur 3 mètres de largeur.
Je voudrais l'isoler en horizontal dans le plafond que je voudrais réaliser...
Encore merci de votre écoute. Lucie. (03/11/10)

Bonjour Lucie,
Je vous suggère donc de faire un solivage dans la largeur, ce qui fera des portées modestes de 3m, donc des pièces de bois raisonnables à manipuler.
Pour fixer ces solives dans le mur, vous avez en gros 2 possibilités :
- utiliser des sabots (vous trouverez ça en magasin de matériaux) Il faudra choisir leur dimension en fonction des solives que vous aurez choisies. Les solives viendront s'emboîter dans les sabots. Je vous conseille de tracer les alignements au cordex, de marquer tous les entraxes, et ensuite de fixer les sabots par chevilles dans les agglos.
- placer des muralières (pièces en bois, fixées sur les agglos sur les longueurs 7,5m). Vous pouvez abouter plusieurs pièces. Les solives sont ensuite posées et fixées dessus.
Pour les entraxes de solives, il vous faudra le calculer "en gros" en fonction de la charge que vous voulez admettre sur ce plancher, et affiner en fonction de la dimension des panneaux que vous mettrez dessus pour que les raccords tombent sur les solives.
Pour le plancher, de l'OSB3 en 15 ou 18mm (selon votre solivage et votre charge) pourrait être une bonne solution. Mieux que le classique panneau de particules, car plus léger à manipuler.
Si vous n'avez pas de problème d'insonorisation, l'isolation au niveau du toit aurait l'avantage de garder les calories également dans votre "grenier", sinon vous pourriez avoir dans votre stockage au dessus des problèmes liés aux écarts de températures. Mais ça se discute, revenez nous voir ; -) Surtout que d'autres internautes auront sans doute d'autres idées.
Pour le détail de votre plancher et solivage, je ne vais pas réinventer l'eau froide ! Je vous renvoie vers le trop excellent site de Boisphile (merci, merci, merci à lui, pour cette mine d'or !) avec en particulier 2 liens :
- sur ce lien regardez en particulier le ch 8 (astuces et conseils de pose).
boisphile.over-blog.com 508552
- sur ce lien vous aurez tout pour calculer vos solives en fonction de vos charges, et de votre portée de 3m.
boisphile.over-blog.com 6372996
Si vous avez une scierie près de chez vous, je vous conseille de la consulter. Le bois est la plupart du temps de bien meilleure qualité et moins cher que ce qu'on trouve dans les McDo du bâtiment.
Cordialement. JF (04/11/10)

Vous êtes super... quelle réponse précise.
Mon garage ne fait pas 3 mètres, mais 4 mètres de largeur. Je ne crois pas que cela change grand chose ?
Seule avec ma fille de 18 mois, il faut bien mettre la main à la pâte, mais c'est super agréable d'arriver à faire quelque chose...
Je reconnais que ce chalenge m'inquiète beaucoup, car il faut que cela résiste et ait un aspect convenable... cela sera sûrement sa chambre.
La question que je pose aussi est comment recouvrir les murs qui sont en agglo de béton, donc moches à regarder... Dois-je les isoler ? Si oui, avec quoi ? Je ne sais pas crépir.
Grosse pensée de la Provence sous un soleil magnifique (aujourd'hui). (04/11/10)

Bonjour Lucie,
merci pour votre retour, c'est sympa !
Je vous trouve courageuse, et motivée, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas !
La largeur de 4 m ne change pas beaucoup. Si vous regardez chez notre ami Boisphile, vous voyez, dans le cas d'un plancher léger :
- solives de 50 par 200 ou 63 par 175 (de dessous, si elles sont apparentes, le 63 sera plus joli) avec un entraxe de 340 à 360 ;
- en faisant un raisonnement sur des OSB par plaques de 1690x634, ça veut dire que vous mettriez des solives à un entraxe de (634 divisé par 2 = 317) qui est la valeur la plus proche des 340 mini recommandé par Boisphile, et, étant une valeur inférieure, vous auriez un plancher encore plus résistant. Au passage, les raccord entre les côtés sur la longueur des panneaux reposent sur vos solives et les raccords entre panneaux sur la largeur doivent être décalés d'un panneau à l'autre (comme des tuiles ou comme un jeu de marelle, mais pas comme une tablette de chocolat suisse).
Pour le choix de l'OSB vous pouvez regarder ici :
Produits et matériaux.PDF Source cndb.org
Vous y voyez que de l'OSB3 ou même de l'OSB2 (après tout, ça ne va pas être humide là-dedans, l'OSB2 pourrait suffire... mais l'écart de prix n'est peut-être pas significatif) en épaisseur de 15 serait suffisant compte tenu de votre entraxe de solives. Pour les poumons d'Éva, regardez qu'elles aient le plus faible taux de dégagement de formaldéhyde (donc prenez classe E1 plutôt que E2), mais ça, tous les vendeurs s'en foutent, ils n'y connaissent rien :
Emboîter les solives, poser l'OSB, ça va être à votre portée. Pour la fixation des sabots, il faut avoir un bon perfo et des chevilles adaptées. Ne les achetez et placez que lorsque vous aurez acheté votre OSB et vos solives, car les dimensions de ces bestioles changent selon l'appro du fournisseur.
Le choix des sabots dépendra de vos solives. Si vous prenez celles de 63, les sabots universels galvanisés de 64x128 pourraient convenir. Par exemple ici (j'ai vraiment pris un truc au pif sur mon moteur écologique Ecosia :
retrait-express.leroymerlin.fr
Une plaque d'OSB dans votre cas pèse dans les 10 kg selon le modèle, et coûte dans les 4-6€/m2, soit autour de 150€ le tout. Quant au bois, il vous faudra, d'après un calcul à la louche (à affiner lorsque vous aurez votre entraxe définitif environ 25 solives. ça vous ferait en gros 1,1M3 de bois, soit environ 600kg (environ 25 kg par solive), dans les 250€ le tout. Vous aurez avantage à regarder la rubrique scierie dans les pages jaunes, et à comparer par rapport aux Mc Do...
Vous parliez isolation des murs. C'est un cas de figure -les habitué(e) s vont rire, car je suis généralement très chaux- où une solution placo avec isolant inclus n'est pas idiote. Rapide à poser pour une personne motivée comme vous, facile à décorer, possibilité de glisser des petites gaines électriques derrière, etc.
A suivre donc.
J'ai répondu un peu à la hussarde, tout est discutable, et je ne vends rien, vous n'êtes donc pas obligée d'acheter ; -) Gardez surtout votre enthousiasme, c'est la clé de tous les succès.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si c'est dans un certain temps, il vaudra peut-être mieux poser une nouvelle question, quitte à référer à celle-ci...
Bon courage !
Cordialement. JF (05/11/10)

Bonjour Lucie, j'ai probablement quelques années de plus que vous, mais je vous trouve en effet bien courageuse - Félicitations du fond du cœur !
Pour l'isolation, et comme c'est une chambre d'enfant, j'abonde totalement dans le sens de JF - vérifiez les taux de formaldéhyde si vous le pouvez, le minimum est à 3-4 % c'est le taux naturel du bois, donc assez inévitable, plus c'est à éviter.
Pour la scierie, je confirme, vous aurez affaire à des pros qualifiés qui en général aiment leur boulot et le bois qu'ils vendent, et ont plus de temps qu'un vendeur de chez Leprince-Machin.
Pour l'isolation murs, à ma connaissance, les laines de roche qui servent de doublage sous Fermacell ou placo ne sont pas (encore) les moins toxiques - les laines minérales à bas taux d'émanations chimiques sont récentes, et on ne les trouve encore qu'en vrac ou en plaque, pas en doublage pré-monté - quant au polystyrène, franchement pour une chambre d'enfant je déconseillerais ! - et monter une isolation plus un doublage sur lattage, c'est faisable, mais y'a du boulot !
Je vous conseille, si vous avez le temps, de commencer par votre plancher selon les super-infos données par JF (Détaillé, c'est rien de le dire, je n'ai même pas tout compris : -)) et de laisser les murs pour plus tard
Bisou à Éva et à bientôt, Lucie Connor ! Amicalement. Marie (05/11/10)

INCROYABLE !
Je suis désolée, mais réellement j'ai besoin d'un dictionnaire. Vous êtes d'une technicité impressionnante et j'en suis confuse, car vu la façon, cela me refroidit de me lancer dans un tel chantier, j'aurais cru que cela ne serait pas autant technique...
La cuisine me parait nettement plus simple... (serait-ce que je fasse partie du sexe "faible" ?).
Encore mille merci de vous casser la tête de cette manière, car vous avez investi beaucoup de volonté et de gentillesse pour être aussi précis.
Je vais beaucoup réfléchir et nous verrons si...
Sincères salutations.
Éva et Lucie (05/11/10)

Bonjour Lucie, Bonjour Marie,
Une petite question au passage pour Marie. A l'occasion de ce problème concret. Si vous avez les murs en agglo d'une pièce de 7,5m par 4m à "finir" rapidement et facilement, qui isole, avec une solution la plus simple possible à poser par un amateur motivé, que choisiriez-vous en définitive ?
Lucie, je suis désolé si je vous ai un peu refroidie ; -) Je pense que je n'ai pas été assez pédago, c'est mon problème avec ces réponses qu'on fait dans une fenêtre en ligne ; -)
En fait, créer un plancher de 30m2, si on veut que ça soit solide et durable, ce n'est quand même pas tout à fait simple, vous vous en doutiez. Ce n'est pas insurmontable tout de même.
Je pensais à une variante, qui serait plus simple pour vous, mais légèrement plus chère. Au lieu de l'OSB, vous prenez un beau plancher en lames, sans nœuds, vous allez en trouver dans les 15€/m2, du rainuré-bouveté 4 faces (il s'emboite donc sur les 4 côtés). Et là, la méthode est plus simple :
- Vous faites votre montage de sabots avec l'entraxe de Boisphile, mettons tous les 36 cm, ça vous ferait une vingtaine de solives 63x175. A recalculer précisément, ça peut faire un chouilla de plus ou de moins que 36 cm en fonction des solives et des sabots que vous choisirez. mais vous n'avez plus à tenir compte de la pose des dalles qui vont dessus, vous vous inquiétez juste de répartir les intervalles sur les 7m pour tourner autour des fameux 36 cm, et de fixer vos sabots bien alignés (et de niveau).
- Ensuite vous posez là dessus vos lames de plancher, tranquillement. Vous les fixez donc perpendiculaires aux solives, à coupe perdue (appelée aussi coupe de pierre) c'est à dire que la coupe à une extrémité de votre pièce vous sert à repartir de l'autre côté sur la prochaine rangée. Pas de souci, juste faire gaffe que vous n'ayez pas sur 2 rangées voisines 2 coupes en vis à vis, ce qui est statistiquement rare. les lames sont légères à manipuler. Le bonheur, quoi. Faudra juste vous faire aider pour tracer l'alignement des sabots et leur fixation.
Inconvénient : le prix : vous passez des 5€/m2 de l'OSB à quelque chose qui va tourner entre 12 et 20 €/m² pour les lames de plancher. Là encore un détour par certaines scieries offre des surprises incroyables.
Dans cette solution, je ne parle pas du phonique (vous n'allez pas marcher là-dessus pendant qu'Eva dort ; -) ni de l'isolation thermique, je suppose que vous la feriez sous la toiture pour que tout l'espace en bénéficie, même si par la suite un habillage sous ou entre vos solives vous offre des solutions complémentaires...
Allez, courage, je sens que la motiv. n'est pas loin ; -)
Cordialement. JF (06/11/10)

Bonjour Lucie, l'idée n'était pas de vous décourager, loin de là - Lucie Connor est très admiratif de ma part : -) Pour vous dire, là je sors d'une année de chantier, on est un peu à plat et moins optimistes, et c'est vrai qu'on voit les choses différemment, mais ne vous laissez pas abattre, vous pouvez le faire - c'est juste qu'il vous faudra une belle énergie (vous avez), quelques conseils (n'hésitez pas), réfléchir à l'avance (vous faites ça très bien). Le "sexe faible" c'est celui qui fonce sans hésiter et se casse la... , donc de toute évidence, vous ne répondez pas à la définition.
Pour répondre à la question de JF sur la finition des murs, c'est une super bonne colle ! Sur mur parpaing bien droit, je dirais lattage bois (là aussi, en scierie) de 48 de large vissé au mur entraxe horizontal 50 cm - vertical 75 (les plaques font 100 x 150, en 10 mm c'est suffisant) plaques laine minérale éco (quelle épaisseur pour un R acceptable ? - ça donne l'épaisseur des lattes) et plaques Fermacell vissées sur les lattes (joint au milieu), colle Fermacell sur les joints et colle ou enduit pour cacher les vis, un coup de ponceuse (vibreuse rectangulaire papier 80) le lendemain, crépi le 3e jour (existe teinté ou blanc) et c'est réglé - Lucie si je vous soûle, plaignez-vous ! Si la solution vous tente je vous donnerai volontiers tous les détails dont vous avez besoin.
Au passage, je reviens sur votre crépi : ça existe à poser au rouleau, c'est assez lourd (nettement plus que la peinture) mais c'est une finition en deux couches (accroche et crépi) difficile à rater.
Pour le plancher, j'ai acheté le mien en scierie (pin brut rainuré poncé, dans les 25 €/m² livré), et le pro m'a vendu des lames entières (4m50, mais on peut faire plus). C'est bien moins cher (il y a moins de coupes, et on peut faire des lames de largeur différentes) et vous gagnez un temps fou à la pose (là, j'ai pris un pro, et ça c'est très cher) : Il faut voir les fournisseurs près de chez vous, les prix varient beaucoup d'un bois à l'autre. Discutez essence, origine et séchage du bois, vous verrez tout de suite si vous avez affaire à quelqu'un de sérieux. Finition huilée, ou vitrifiée sans solvant (V33) pour moins d'entretien.
Pour la cuisine, pensez surtout aux délais de livraison, donc cogitez tout de suite - le soir, quand les bras tombent tout seuls : -)
Allez, Lucie, on est avec vous : -))) Amicalement. Marie (06/11/10)

Je reconnais que j'ai été un peu excessive, mais vous comprendrez bien que tout ce vocabulaire est assez surprenant, surtout pour moi. Je vais tenter votre première idée car, comme vous le dites, c'est moins cher... La vie n'est pas simple... seule.
Encore merci pour tout ce travail d'explication que vous m'avez fourni et qui pour moi me sera sûrement très utile, mais il me faudra encore le relire maintes fois pour le déchiffrer entièrement... Mais avec calme et patience, pourquoi pas ?
Salutations et bon bricolage (super médicament contre le stress !).
Lucie (06/11/10)

Bonjour Lucie - rien de tel qu'un seau de mortier pour déstresser, en effet : -)
Voilà ce que je vous conseille : Regardez bien les options proposées, et si vous voyez dans tout ça une option qui vous convient (budget, réalisation, etc), n'hésitez pas à revenir sur tout ce qui n'est pas clair pour vous (vous pouvez poser une nouvelle question en mentionnant le numéro de celle-ci, ça allégera un peu et ce sera plus facile pour vous). Si vous n'arrivez pas à vous décider, ou que c'est trop obscur, dites-le, on essaiera d'être plus explicites, d'accord ? A très bientôt. Marie (07/11/10)

Bonjour Lucie, Bonjour Marie,
Lucie, n'hésitez pas à revenir si besoin.
Je pensais à une solution pour vous aider. Il existe des formules de "chantiers participatifs".
Je pense par exemple, pour le travail de la chaux, à ce qui est organisé par Monique CERRO dans le cadre de Terre, Pierre et chaux. Je suppose que ça existe aussi pour le travail du bois, mais je n'en connais pas.
Dans ce cadre, une petite équipe de volontaires, qui veulent se former, sous la conduite d'un animateur compétent, vous offrent leur main d'œuvre bénévole, votre réalisation leur servant de chantier.
Si vous nous dites quelle est votre région, peut-être un internaute aura-t-il un contact de ce type à vous proposer pour vous aider à faire aboutir votre projet.
C'est un travail qui peut se réaliser en un week-end à mon avis.
Bon courage. Cordialement. JF (07/11/10)

Super sympa et plein d'optimisme, ce petit message, c'est ce qui caractérise les bricoleurs et de plus en plus les "bricoleuses" comme nous.
Loin de moi de baisser les bras et bien au contraire. Quoi de plus agréable que de réussir (plus ou moins bien) une bricole... et surtout quelles économies !
Pratiquement tous vos conseils sont appel au bois apparent, ce qui me froisse un peu, car trop de bois tue le bois... Pour le plafond, je le conçois, il n'y a rien de mieux, mais pour les murs recouvrant les agglos, je rechercherai une autre solution... que j'ignore pour l'instant, mais j'ai beaucoup de temps pour y penser... Tout cela ne se fera pas en quelques jours... C'est bientôt NOËL... et j'y crois encore... autant que ma Fifille, c'est super de rêver...
Encore merci à vous tous et toutes et passer tous de joyeuses fêtes de fin d'année un marteau à la main... En ce qui me concerne ce sera entre nous deux seules... (SUPER !).
Salut. Amitiés. (07/11/10)

Bonjour Lucie, et merci - c'est très sympa d'échanger comme ça, et si on peut vous aider on le fait volontiers ! La finition des murs que je vous proposais, c'est une structure bois sur vos parpaings, puis des plaques Fermacell (voir www.xella.fr - d'autres distributeurs ont le même produit pour moins cher), qui permettent une finition peinture (crépi, papier peint ou même carrelage) tout à fait standard.
Chez moi le bois c'est au sol et au plafond (lambris), au mur je n'aime pas trop non plus.
Amicalement. Marie (08/11/10)

Merci Lucie, bon courage et succès pour votre réalisation. N'hésitez pas à revenir nous voir si besoin.
Au fait, pour les murs je suis d'accord pour le "trop de bois", c'est pour ça que je vous proposais plutôt une solution placo, rapide et simple à mettre en œuvre.
Cordialement. JF (08/11/10)

Dites-moi où vous habitez et je viens vous donner un coup de main. Jeune retraité que je suis, j'aurais un grand plaisir à vous donner un coup de main. Loin de moi de penser que vous seriez incapable de réaliser ce chantier, mais il faut reconnaitre que ce dernier est assez lourd...
Avec toute sincérité et sans intérêt aucun de ma part et surtout avec grand plaisir car j'habite dans le sud donc probablement proche de chez vous...
Ne vous gênez surtout pas. Jean-Yves (10/11/10)

Alors ça c'est sympa ! Je ne sais pas ce que Lucie en dira, mais c'est vrai qu'une plaque Fermacell ou placo n'est pas facile à manœuvrer, et il en lui en faut un paquet ! Lucie, c'est vous qui voyez. Amicalement. Marie
P. S. Dans la pratique, il me semble vous devriez tous deux envoyer votre adresse mail en réponse à cette question pour que les modérateurs puissent transmettre hors forum, aucune information personnelle n'étant publiée sur le forum. (11/11/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Marie,
Je confirme que les deux internautes envoient leur mail en réponse et nous les transmettrons à chacun. Ils ne seront pas publiés sur le forum.
Cordialement, Brigitte.

Et certaines personnes disent qu'internet n'est d'aucun intérêt ou pire ! Mais quoi de plus sympa ! ... qu'internet...
Je suis tout à fait confuse et gênée pour toute cette sympathie qui dépasse beaucoup de préjugés.
Obstinée devant la vie qui n'est pas simple pour moi (et malheureusement comme pour beaucoup d'entre nous), je tenterai au printemps prochain de réaliser ce projet qui me tient beaucoup à cœur et pour nous deux. En cas d'échec, je me trouverai dans l'obligation de réfléchir à cette ou une autre proposition.
Encore mille mercis pour tous vos renseignements que je n'aurais jamais trouvé ailleurs... que par internet et ce sympathique forum.
Toute la sympathie de nous deux... A plus... Merci. (11/11/10)

Bonjour Brigitte, J'ai hésité, mais je sais que l'équipe est surchargée, et j'ai pris sur moi de donner l'info sans vous consulter. Merci pour la confirmation, et pour les miracles que vous réalisez tous les jours !
Bonjour Lucie, Bonjour Eva, Si vous n'avez pas besoin de cette pièce tout de suite, prenez votre temps, ce sera bien plus facile de travailler là-dessus au printemps, après avoir bien réfléchi, et aussi parce que les journées sont plus longues. Amicalement. Marie (12/11/10)

Bonjour, si vous voulez que ça tienne, vous avez tout intérêt à enlever cet enduit - s'il se désolidarise du support avec le temps, tout va tomber. Je vous laisse voir. Bon travail. Marie (01/11/10)

Bonjour,
Dans la mesure où vous avez 2 cages d'armatures séparées, et les appuis d'un côté seulement, il y en a une qui ne sert à rien si ce n'est à faire du remplissage.
Cela peut se faire avec des demis hourdis ou une (voir 2) poutrelle supplémentaire pour boucher le trou. Je m'étonne que le fabricant de poutrelles n'ait pas fait un calepinage tenant compte de ce problème.
En ce qui concerne les aciers en eux même : 2 barres de 10, cela me semble léger pour une portée de 4m. Doublez les aciers inférieurs avec des barres de 8 ou 10 sur toute la longueur (y compris au dessus des appuis, avec les crosses). De même, doublez -au droit des appuis- sur 1 m environ les barres supérieures avec du 8 ou du 10.
Toutes les barres en question doivent être glissées à l'intérieur des cadres. (02/11/10)

Grand merci de vous être penché sur ma question.
Je précise qu'à la place de la poutre, il y avait un mur que remontait jusqu'en haut (10 m) que j'ai boulé, en laissant un retour de 1 m du coté gauche pour poser cette poutre. Du coup, je coffre aussi un jambage, avec de la ferraille à poteau (14 x 14) de 10 mm scellée dans les fondations de l'ancien mur.
De l'autre côté, à droite, je retrouve de la ferraille (10 mm) dans l'arase de mon mur de refend que j'avais rehaussé.
Je récapitule, je double les ferrailles inférieures avec du 10 mm d'un bout à l'autre, je double les ferrailles supérieures avec du 10 mm sur 1 m au début de chaque portée.
Je solidarise toutes les ferrailles que je trouve : poteau du jambage, avec linteau + les ajouts, avec ferrailles de l'arase.
Et pour compliquer le tout, cette poutre tombe tout juste sur une poutre "homme debout" de la charpente qui pose sur le mur de refend. Je l'ai levé avec un cric de chantier et 4 étais pour la couper pour qu'elle repose sur la poutre béton. Je vais aussi y mettre un bout de ferraille à poteau.
Je vous avouerais qu'à certains moments on se sent bien seul !
En ce que concerne le problème de décalage avec le nombre de poutrelles pour arriver à la dite poutre, je pense plutôt à un manque d'expérience du revendeur qui est venu prendre les cotes.
Pour les hourdis en polystyrène, l'entre-axe est bien de 60 (côté droit de la maison), mais, tout le côté gauche est en hourdis bois compressé moulé, et là, l'entre-axe est de 59 cm, et j'ai commencé par le fond, d'où un décalage qui fait que j'ai tout juste la largeur d'un hourdis pour arriver jusqu'à ma poutre. La pièce du fond en haut à gauche est une cave voûtée.
Au départ, je pensais remblayer et couler dessus, puis finalement j'ai racheté des poutrelles et gardé un vide sanitaire pour laisser respirer cette cave voûtée. J'ai pu aussi à ce niveau me décaler quelques peu par rapport au schéma de pose original.
Encore une fois un grand merci. Simon (03/11/10)

Bonjour Patricia. Ce n'est pas du "toutprêt" (simple enduit et non plâtre) qu'il faut utiliser mais du plâtre à modeler, très résistant et utilisable durant environ quinze minutes car il s'agit d'un plâtre à prise retardée. Vous bouchez le trou, après l'avoir légèrement humecté, en forçant à l'aide d'une truelle "langue de chat". Vous laissez sécher environ une semaine et ensuite vous percez pour poser vos chevilles. Cordialement. (01/11/10)

Bonjour Patricia,
Je sens que Marie (cordial salut au passage), avec sa solide expérience, va vous sauver !
Pour ma part, je dirai : oui, allez-y avec les doigts, après avoir mis des gants de ménage ! C'est ce qui est le plus efficace pour nous les maçons du dimanche, n'ayons pas honte de cet outil ergonomiquement très bien pensé ; -)
Il faut bien mouiller le trou, avec un petit pulvérisateur, et ensuite bien bourrer au fond, comme vous en aviez l'intuition.
L'enduit de rebouchage, en grande épaisseur, met très longtemps pour durcir et en plus dans ce cas il a souvent du "retrait" et ça provoque des micro-fissures. Alors vous pouvez très bien y aller en plusieurs fois, en attendant chaque fois que ça "tire" avant d'en remettre.
Le plâtre va très bien aussi, mais quand on débute il faut en gâcher peu à la fois, et y revenir en plusieurs fois (toujours en poussant au fond)... sinon on en gâche beaucoup ; -). Il est probablement moins cher, par petits sacs, que l'enduit bidule.
Bon courage ! Cordialement. JF (01/11/10)

Bonjour,
merci à tous les 2 pour vos réponses. Comme sur l'enduit "Touprêt" il était indiqué pour reboucher les trous je me suis laissée avoir.
Faut-il que je retire l'enduit que j'ai mis et qui a enfin séché ou puis-je mettre dessus le plâtre que je vais acheter ?
J'ai entendu parler du MAP qui semblerait solide et efficace, me conseillez-vous ce type de produit plutôt que plâtre à modeler ou bien l'un ou l'autre peut être utilisé ?
Bien cordialement. Pat (01/11/10)

Bonjour Patricia, Bonjour JF, il est en quoi ce sacré mur ? C'est bizarre votre truc... Mais non, je blague, on a tous ce genre de souci ! Cela dit, si vous pouvez passer une photo des dégâts, ça aidera pour vous conseiller.
Je suis l'internaute 1 et JF sur toute la ligne, il vous ont donné les pistes, il ne me reste plus qu'à ajouter mon grain de sel...
Pour le matériel, à part le plâtre que je n'utilise pas (je laisse quelques jouets à mon mari, quand même) il existe différents enduits et mastics de rebouchage, certains sont faits pour les trous plus profonds, et sècheront mieux que celui que vous avez utilisé. Je n'ai pas de références françaises, malheureusement.
Pour l'application, une spatule de peintre (mettre juste du mastic sur le bout de lame, c'est plus facile pour l'écraser dedans) sinon JF a raison, les doigts ça va très, très bien ! (les pros ont 4 ans de formation et 10 d'expérience, faut bien que ça fasse une différence quelque part : -) Voyez la qualité du produit, des gants latex ou de ménage s'imposent généralement.
Si vous avez plusieurs réparations à faire, je vous conseille un mastic en cartouche (voire plusieurs produits différents - refermer les tubes avec un morceau d'adhésif) et un "gun" (le gros truc rond à piston qui va avec), ce n'est pas très cher et bien moins fatigant.
Attention au passage, un produit qui sèche vite et sans retrait est certainement solvanté. Le plâtre ou les mastics à base d'eau sont plus lents, nécessitent éventuellement plusieurs couches dans un trou profond, mais plus sûrs chimiquement.
Revenez si ça ne va pas, d'accord ? A bientôt. Marie (01/11/10)

Bonjour Pat, je vous conseille si c'est possible d'enlever le mastic que vous avez posé, à moins qu'il soit bien solidifié (et là vous pouvez le laisser : -) Le choix du produit dépend de la qualité du mur et de la taille du trou, il faudrait des détails... A bientôt. Marie (02/11/10)

Bonjour,
Le top ce serait que vous puissiez joindre une photo avec un peu de recul pour localiser la partie "soufflée" par rapport à l'ensemble.
Le mieux serait effectivement de re-maçonner, à partir du bas, au mortier de chaux hydraulique (NHL3,5 pare exemple), après avoir enlevé tout ce qui est pulvérulent et avoir bien humidifié au pulvérisateur. N'en dégagez pas trop à la fois (je ne connais pas l'ampleur de la surface à restaurer) pour éviter l'effet domino ou château de cartes ; -)
Pour ce qui est de la période, pas de souci, il faut simplement qu'il ne gèle pas (de préférence ne pas travailler en dessous de +5°). JF (01/11/10)

Bonjour, j'aimerais bien voir ça aussi, la question est intéressante ! Cordialement. Marie (03/11/10)

Quand vous construisez un four ou un barbecue sur une dalle ne ferraillez pas la dalle.
Le fer sous l'action de la chaleur va se dilater et fissurer votre dalle.
Faites une dalle de 15 à 18 cm de haut. Omnia12 (10/11/10)

Bonjour, Keriti.
Laissez un peu de sable dans votre mélange, il ne faut pas que du gravier "cailloux". JF (01/11/10)

Personnellement j'utilise du Multibat. Omnia12 (10/11/10)

Bonjour. Il faudrait d'abord savoir dans quelle région vous vous trouvez et de quelle variété de pierres il s'agit. A priori, si vous vous trouvez dans le sud, je dirai que votre maçon ne connait pas son affaire car on ne met pas un enduit sur un mur en pierres. Cordialement. (01/11/10)

Bonjour,
Pouvez-vous préciser ? Votre maçon réalise un rejointoiement dont il "déconseille la pratique" ?
Vous voulez dire que c'est vous qui lui aviez "imposé" un enduit à pierres vues sur cette façade exposée, et qu'il est réticent à le faire ?
Pourquoi ne pas le suivre ? D'ailleurs, esthétiquement, "trop de pierres tue la pierre" ; -) Il peut vous faire une enduit chaux traditionnel en trois couches, qui s'harmoniserait parfaitement avec vos autres façades en pierres apparentes... et qui résistera à toutes les intempéries.
Mais je n'ai peut-être pas tout compris ; -) JF (01/11/10)

Bonjour, cette fissure se prolonge-t-elle sur le pignon droit de la maison ?
Savez-vous ce qu'il y a à l'intérieur, à la hauteur de cette fissure ?
Savez-vous en quels matériaux sont réalisés les murs, les enduits et les doublages ? JF (01/11/10)

La fissure se prolonge de manière horizontale sur le côté.
Au-dessus de la baie vitrée sur la photo, il s'agit d'une terrasse.
A l'intérieur au niveau de la fissure, on ne voit rien, mais je pense que le propriétaire actuel a refait récemment la surface du mur.
Malheureusement, je ne sais pas en quels matériaux les murs sont faits. Par dessus il y a du crépi. (01/11/10)

Bonjour, je ne voudrais pas être pessimiste, mais je n'achèterais pas dans ces conditions.
Il vaut mieux être patient et attendre une bonne opportunité que de regretter pendant des années une décision qui risque de vous coûter très cher. Amicalement. Marie (01/11/10)

S'il y a terrasse, il y a dalle ? C'est donc je suppose un stress dû à l'ancrage de cette dalle.
C'est vraiment difficile à distance d'apprécier la dangerosité, et surtout des risques tels que des problèmes d'étanchéité à terme. Il me semble que vous devriez prendre l'avis d'un professionnel sur place. Et au fait, qu'en dit le propriétaire, de cette fissure ? Vous a-t-il donné une explication cohérente ? JF (01/11/10)

Bonjour. A distance il n'est pas possible d'évaluer l'importance de cette "fissure" ou "micro-fissure", les photos induisant en erreur pour l'appréciation de son importance.
Il semblerait, je dis bien il semblerait, qu'il s'agisse d'une "fissure de tassement" due à un sol instable. La première chose à vérifier est de savoir s'il s'agit d'une fissure "vivante" ou "inerte" en posant un "témoin". Bien entendu, si vous souhaitez acheter, je vous conseille de faire examiner au préalable la maison par un architecte. Cordialement. (02/11/10)

Bonjour,
Le sablage serait l'idéal. Mais c'est une opération "chaude" pour votre environnement (ça fait une poussière pas possible !). Dans votre cave peut-être que c'est jouable.
Vous parlez de sulfin. A toutes fins utiles, je vous cite un extrait d'un rapport technique très intéressant du CAUE de l'Aisne :
"Le sulfin est une pellicule superficielle, dure, comme le calcin, mais dont l'origine est due à l'action des vapeurs acides, surtout sulfuriques, sur le calcaire. C'est un sulfate de calcium qui se forme au détriment de la pierre. Le sulfin est la plupart du temps noir, car les poussières entraînées par le ruissellement de l'eau se trouvent naturellement enchâssées dans le sulfin pendant sa formation.
A partir de ce qui précède, il apparaît que le problème du nettoyage de la pierre est inscrit dans les données d'une équation dont la résolution relève, dans bien des cas, de la quadrature du cercle.
Le sulfin est nocif mais, pour en débarrasser la pierre, il faut mettre en œuvre des procédés abrasifs. Ces procédés mettant la pierre à nu et sans défense. Il faut donc reconstituer la structure du parement. Et ensuite, il faut la protéger. Mais hélas, les produits de protection modifient la porosité de la pierre. On est alors amené à défendre la pierre contre l'action des produits de protection, etc."
Cette étude concerne le problème des façades. dans votre cas, l'avis pourrait être nuancé, s'agissant de murs intérieurs.
Cordialement. JF (01/11/10)

Bonjour, j'ai fait marrer tout le monde avec mes mini-marteaux de 100 et 200 grammes, mais c'est bien moins épuisant que les gros (avec une spatule de peintre aiguisée, peut-être ?).
Sinon, avez-vous essayé ces brosses en fil de laiton qui se montent sur perceuse ? Vous pourriez en acheter un set à bas prix pour tester, et si ça vous aide investir dans un meilleur matériel ensuite.
Pour le reste, je laisse le terrain à JF, que je salue. Bon courage ! Marie (01/11/10)

Bonjour, en copropriété le recours à des pros est impératif si vous voulez vous éviter de gros ennuis. Demandez plusieurs offres. Cordialement. Marie (31/10/10)

Bonjour,
Pensez à mettre de la visserie inox, sinon au prochain démontage, il ne restera que la poussière de rouille dans vos chevilles.
Pour le joint, un mastic d'étanchéité pour maçonnerie extérieure (gamme Sika par exemple) conviendrait, mais cela risque de "coller" et de compliquer le démontage. Il y a d'autres joints préformés style "fond de joint", plats ou en forme de macaroni, ou des joints/mastics spéciaux pour tampons (en magasin de matériaux), qui offriraient l'avantage de se démonter plus facilement. JF (31/10/10)

Bonjour, pour un problème comparable (bruit, pas odeur), et si le couvercle est assez lourd, mon plombier m'a conseillé la pose d'un joint d'isolation thermique (vendu en rouleau pour les cadres de portes et de fenêtres). Je n'ai pas encore testé, mais ça semble malin. Bonne réflexion.
Marie (31/10/10)

Bonjour,
- Qu'entendez-vous par bombé ? Ce serait bien de quantifier un peu, et éventuellement de mettre une photo, avec par exemple une règle en appui qui donnerait l'échelle du bombé.
- Le bombé est-il dans la même direction à l'intérieur et à l'extérieur ?
- Rattraper ou consolider ? Si c'est pour les rattrapages intérieurs, les fans du placo sont les rois. En plus c'est très rapide !
Mais les murs bombés ont un sacré cachet lorsqu'il sont bien restaurés... à en faire pâlir d'envie les maisons en carton ; -) JF (30/10/10)

Bonjour, les vieilles maisons se tassent, ça stabilise et c'est assez normal.
Vouloir faire un mur droit dans ces cas-là est assez illusoire, mais vous faites bien de poser la question, certaines solutions sont envisageables, d'autres pourraient vous valoir de sérieux ennuis à l'avenir (tout ce qui risque d'étanchéifier le mur est a priori à éviter).
Pourriez-vous donner plus d'informations sur la région, le type de mur, et l'épaisseur à rattraper, et éventuellement des photos ? A bientôt. Marie (30/10/10)

Bonjour,
Il y a stucco et stucco... Que voulez-vous faire exactement ?
Si c'est à l'intérieur, avec de la chaux, et que la température ne descend pas au dessous de 3 à 5°, c'est pas mal, au moins ça ne séchera pas trop vite... JF (30/10/10)

Bonjour,
Je n'ai plus ça en tête, je n'ai pas monté d'agglo depuis quelque temps.
Mais à défaut de réponse précise d'un habitué, vous pourriez presque vous dépanner en faisant le calcul pour vous amuser : 5 (5 rangs de 1m pour 1m2 avec des agglos h20) X largeur O, 20m X épaisseur environ 0,02m... ça vous donnerait le volume de sable. Quant au ciment, avec le magnifique tableau des dosages de Bricovidéo, vous en déduisez la quantité... JF (30/10/10)

Bonjour,
Point besoin de calculer. Le tableau des bétons et mortiers cité par JF donne, à la ligne "Assemblage d'agglos", les proportions de matériaux et de ciment pour 1 m3 de mortier, ainsi que la surface pouvant être assemblée avec cette quantité. A vous de faire la règle de trois en fonction de la surface que vous avez à monter.
Dommage que trop d'internautes n'aient pas la curiosité de regarder ce tableau avant de poser leur question : cela éviterait des pertes de temps à tous.
J'en profite pour saluer JF dont j'apprécie les réponses très complètes et dont je suis un fan inconditionnel pour tout ce qui touche de près ou de loin à la chaux.
Cordialement. JP13 (05/11/10)

Bonjour JP,
Merci, merci, c'est trop d'honneur ! Et rassurez-vous, l'estime est plus que réciproque par rapport à votre travail et à vos contributions.
Au passage, je suis vraiment confus, car en citant votre tableau, je ne me suis même pas rappelé qu'il était aussi bien fichu et incluait même cet aspect pour les agglos !
Comme quoi la maçonnerie chez Bricovidéo va jusqu'à donner dans la dentelle ; -)
Merci encore, et cordial salut. JF (05/11/10)

Bonjour,
Une photo aurait été intéressante pour apprécier les "tenants et aboutissants" de cette fissure... Si vous pouvez nous la donner...
Je pense à cette technique classique de construction ancienne, ou le mur en pierres était en réalité constitué de 2 murs accolés par une partie centrale faite de "vrac", terre ou paille. Ces murs sont très intéressants car leurs caractéristiques thermiques sont bien meilleures que ne le prétendent les théories récentes sur ces murs en pierre.
Dans votre cas -je fais une hypothèse- si l'extérieur est intact, c'est juste la partie intérieure qui aurait bougé. Sous quelle influence ? Il serait intéressant de voir. peut-être simplement une fuite dans la toiture. Maintenant, il faut juste reprendre méthodiquement la fissure.
Voilà ce que je vous propose. Nettoyez bien ce qui est trop pulvérulent, mais sans trop insister pour ne pas créer l'effet "château de cartes" ! Travaillez ensuite du bas vers le haut. Il faut mouiller beaucoup, jusqu'au fond de la fissure, au pulvérisateur, jusqu'à refus mais sans aller jusqu'au ruissellement, plusieurs jours de suite, et chaque jour avant de travailler. Re-maçonner à la chaux NHL 3,5 / sable 0/4 (2,5 à 3 volumes chaux pour 5 volumes sable).
Là où la fissure est étroite vous pouvez injecter un coulis de chaux (bien mouiller avant d'injecter). Vers le centre vous pouvez même incorporer à votre mortier des morceaux de briques cassées, bien humidifiées. Et sur le côté apparent vous pouvez regarnir. Quand il y a assez de passage vous pouvez reconstituer "l'appareil", en choisissant des pierres qui vont au mieux recréer la jonction avec les voisines, avec joints décalés chaque fois que c'est possible. Si les pierres restées en place bougent trop, vous pouvez les re-maçonner (mouillez bien avant de les remettre), mais seulement au fur et à mesure que vous montez.
La chaux ne tire pas vite, elle est donc très souple à utiliser. mais il faudra donc combler cette fissure en plusieurs jours. Et ne travaillez pas en dessous de 3 à 5°.
Surtout : pas de ciment artificiel là-dedans ! Vous créeriez dans votre mur un "point dur" qui générerait ensuite des stress en d'autres points, en particulier sur le côté extérieur du mur.
Bon courage !
Cordialement. JF (30/10/10)

Bonjour, si je comprends bien cette (impressionnante) fissure est stable depuis longtemps, et il s'agit "juste" de reconstituer la partie manquante avec le bon matériau.
Il faudrait des détails sur la maçonnerie, tout ce que vous pouvez indiquer est le bienvenu, et si possible des photos pour qu'on se rende mieux compte. Serait-il possible que ce mur ait comporté une pièce de bois qui se serait désagrégée ? A bientôt. Marie (30/10/10)

Bonjour JF, nos posts se sont croisés, quelle prose ! Je vais finir par m'inventer des pseudos et des fissures pour le plaisir de vous lire : -) A l'intention des débutants, le truc des pierres ou morceaux de brique, ça vous sauve ! Pour un trou un peu large, mouillez, cherchez une pierre, brique ou tuile qui va tenir, trempez-là dans un seau d'eau, tartinez bien le trou et la pierre de mortier (consistance purée de patates un peu sèche), coincez dedans (si ça déborde un peu c'est gagné), calez si nécessaire, revenez le lendemain, giclez un peu et complétez.
Pour un trou profond et étroit, la spatule de peintre c'est l'idéal. Bon courage ! Marie (30/10/10)

Bonjour, il faudrait plus de détails sur le projet pour vous répondre.
Qu'avez-vous comme base pour cette terrasse ? Pourriez-vous passer des photos ?
Merci. Marie (30/10/10)

Bonjour, Démonter le mur en toute sécurité demande probablement plus de compétences et d'expérience que choisir la poutre, soyez prudent et faites-vous aider par quelqu'un de sérieux. Cordialement. Marie (01/11/10)

Bonjour,
Vous voulez dire qu'un maçon, qui a "bouché" une ouverture en façade, ne sait pas faire autrement que de laisser un décalage de 3cm sur la surface qu'il vient de boucher ? Et qu'il est assisté en cela par une agence d'architectes ? !
C'est à désespérer de faire appel à des professionnels !
La prochaine fois, je sens que vous allez acheter le livre "la maçonnerie pour les nuls", et que vous allez le faire vous même ; -)
Désolé de cet avis un peu "brutal". S'il s'était agi de créer une ouverture dans votre façade, Ok, le problème aurait été plus délicat, mais là, je trouve que c'est un peu abusé ! JF (28/10/10)

Bonjour, s'il reste un "creux" il devrait pouvoir être comblé, une "bosse" c'est moins aisé.
Auriez-vous des photos ? Merci. Marie (28/10/10)

Bonjour, le retrait de 3 cm est tout simplement fait pour recevoir le crépi. Cordialement. (30/10/10)

Bonjour Internaute, 3,3 cm de crépi, ce n'est pas un peu épais ? Et pourquoi le maçon aurait-il dit que c'est inévitable ? C'est tout de même étrange... Cordialement. Marie (30/10/10)

Bonjour à tous,
Pourquoi pas, internaute (3) ? Je suis assez d'accord avec vous. Dans ce cas, on peut se demander pourquoi le maçon et la tribu d'architectes qui l'escortent n'ont pas pu le faire et (ou) n'ont pas su expliquer à notre internaute qu'il fallait qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre pour finir le travail...
Je suis assez perplexe ! Cordialement. JF (30/10/10)

Bonjour,
Je suis l'auteur de la réponse 3. Réponse 4 : on peut effectivement se poser la question sur la compétence du maçon et des architectes qui ont suivi le chantier (à condition qu'il l'ait suivi !).
Marie, 3 cm de retrait c'est fait pour recevoir 2 couches de mortier (2 x 1 cm) plus 1 cm d'enduit de finition, si toutefois mon explication du retrait est la bonne ; pour cela, une photo aurait été la bienvenue.
Cordialement à tous. (01/11/10)

Bonjour Internaute 3-6, et merci pour les précisions. Il faudrait voir ce que dit le devis, mais s'il a fallu deux pros pour bâcler le boulot de cette façon, je me demande combien il en faut pour une finition correcte. J'ai eu ce genre d'architecte, le maçon assorti m'a heureusement été épargné : -). Amicalement. Marie (01/11/10)

Bonjour,
Ce problème a-t-il toujours existé ?
Savez-vous d'où provient cette eau (ruissellement, infiltrations, remontées...)?
A quelle profondeur (par rapport au niveau du sol) est votre vide sanitaire, quelle est sa surface ?
A quelle profondeur est le tuyau d'évacuation situé à 6m ?
Merci de ces précisions.
JF (28/10/10)

En fait notre village est construit sur des terres marécageuses et l'ancien propriétaire a eu "la bonne idée" de creuser un trou plus profond sous le vide sanitaire pour que l'eau des nappes phréatiques remontent, il pouvait comme ça arroser son jardin gratuitement, grâce à une pompe branchée sous le vide sanitaire. on a remarqué aussi que quand il pleut, l'eau vient à travers les fondations du VS, du côté de chez notre voisin. ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on a appris que lors de la construction de ces maisons, les artisans ont fait une erreur chez notre voisin et ils ont creusé le vide sanitaire trop profond. Donc à mon avis, le trop plein du vide sanitaire de notre voisin se déverse chez nous (à savoir qu'il n'a pas de regard dans sa maison pour accéder à son vide sanitaire et qu'il fait la sourde oreille quand on aborde le sujet...).
Du coup j'avais pensé imperméabiliser le mur commun, de notre côté pour que l'eau reste chez lui ? Mais je me demande si on ne risque pas d'avoir des remontées capillaires en faisant ça ? (30/10/10)

Bonjour, A mon avis imperméabiliser le mur est une solution coûteuse, pas forcément suffisante, et qui présente comme vous le dites un risque de remontées capillaires non négligeable.
A part un pompage automatique dans votre vide sanitaire, le drainage est une option pertinente.
Vous pourriez peut-être voir avec d'autres voisins qui auraient un problème similaire (puisque tout le village est plus ou moins concerné), ou même en mairie, à tout hasard.
Il n'est pas exclu qu'un artisan malin ait trouvé une bonne solution ailleurs.
Bonne réflexion. Marie (30/10/10)

Bonjour,
En effet votre interrogation est fondée. Personnellement je vous déconseille d'imperméabiliser ce mur.
Au point où vous en êtes, le mal est fait (quelle idée de faire son puits dans le vide sanitaire !). Il me semble donc que la seule solution raisonnable est d'évacuer l'eau quand elle est là.
Plusieurs solutions :
- celle du drain... mais vous n'avez pas indiqué les profondeurs respectives. La pente de terre dans le vide sanitaire, je ne la sens pas : autant mettre une éponge ; -) Il faudrait nous en dire plus sur la configuration.
- celle de la pompe, elle n'est pas stupide. Mais il faudrait l'automatiser (c'est facile avec un système de flotteur), la muscler (si vous avez besoin que ça évacue plus vite), et éventuellement la sécuriser (doubler la pompe) si la panne de pompage pendant votre absence présente des risques.
Quant au trop plein de votre voisin, j'en pense simplement que nous sommes dans la France profonde, où parfois fleurit l'individualisme. Tiens, je vais faire de l'humour caustique : ce serait la seule raison qui pourrait vous amener à fortement imperméabiliser le mur qui vous sépare ; -))) Au fait, en prenant l'apéro avec ce voisin, si vous lui parlez de vos ennuis et de votre projet, est-ce qu'il comprendrait que de mettre une pompe dans son vide sanitaire, ça assainirait sa maison, et ça soulagerait la gestion de la votre ?...
Cordialement. JF (30/10/10)

Bonjour JF, imbiber le voisin pour assécher la cave ? c'est génial ! Amicalement. Marie (01/11/10)

Mais oui, Marie ! Souvenez-vous de ma fameuse trappe ! C'est mon dada les caves, avec les humidifiants qui vont avec ; -) Amicalement. JF (01/11/10)

Bonjour JF, décidément vous êtes redoutable. Comme on dit chez nous, vaut mieux être un poivrot connu dans toute la région qu'un alcoolique anonyme !
Pour notre internaute, vous avez effectivement tout intérêt, si c'est possible, à faire ami-ami avec votre voisin, vous serez sans doute surpris du résultat. Pensez à lui proposer du matériel dont vous n'avez plus l'usage, une salade, un apéro, et soyez patient, ça aide toujours et en plus c'est sympa.
Ensuite, vous pourrez lui parler de sa cave et voir où est le problème. Ça a tellement bien marché avec le bourru en dessus de chez moi que ça en devient gênant... Bonne chance ! Marie (02/11/10)

Bonjour, je ne comprends pas la question, que voulez-vous faire sur cet enduit ? Merci. Marie (31/10/10)

Bonjour Roland, votre question est très intéressante, et il est vrai que c'est passionnant de trouver la logique des constructions anciennes (il y en a toujours une). Qu'y a-t-il à l'intérieur, à cette hauteur ? Si c'est une cave, ça pourrait être une entrée à charbon, par exemple ? A très bientôt.
Marie (28/10/10)

A mon avis, c'est juste qu'à une époque il y a eu une ouverture (si j'ai bien compris la photo).
Peut-être cela donnait dans une cave ? Mais bon, ça a été condamné... Si réellement vous voulez savoir à quoi cette ouverture servait, posez la question aux personnes âgées de votre commune. (28/10/10)

Bonjour à tous,
Je rejoins l'hypothèse de Marie, dans mon village il y a des entrées d'anciennes caves à charbon qui sont faites comme ça. Si j'ai l'occasion, je ferai une photo. La votre est très belle. Elle devait peut-être donner accès à la cave dont on voit le soupirail sous la fenêtre de droite. Comment se fait votre accès à cette cave actuellement ?
Par ailleurs l'internaute (2) a raison : on apprend beaucoup de choses à l'écoute des vétérans ; -)
Cordialement. JF (02/11/10)

Bonjour. Vous pouvez le faire faire par un bon professionnel, éventuellement assisté d'un architecte, mais c'est une opération qui va vous coûter cher. Cordialement. (26/10/10)

Bonjour,
Si rien n'a bougé en 11 ans, et qu'il n'y a aucune trace de fissuration nulle part, que craignez-vous exactement ? Le remède ne pourrait-il pas être pire que le mal ? Il me semble que si votre maison était sur une mauvaise assise, et s'il y avait eu des contraintes mal réparties, vous en auriez déjà vu des effets... Elle semble donc bien posée, et elle n'est pas haute.
Si vous stressez trop, il y aurait de toutes façons des solutions légères, notamment aux angles et aux appuis de pannes, plutôt que d'aller percher là haut après coup des tonnes de béton et de ferraille...
JF (29/10/10)

Bonjour, en l'absence de fissures et si vous n'êtes pas en zone sismique, la réponse de JF (bonjour : -) semble fort sage, comme toujours ! Surveillez, et en l'absence de signes inquiétants, laissez aller... Cordialement. Marie (30/10/10)

Bonjour,
S'il ne s'est rien passé les 11 premières années, il n'y a pas de raison pour que ça change maintenant (sauf séisme).
A votre place je ne ferai rien, j'aurai peur de créer un problème. np
(02/11/10)

Bonjour, Pour vous faire une première idée, vous pouvez faire une recherche IPN sur ce forum, vous aurez déjà de la lecture !
Ensuite, je vous conseille de demander au moins deux devis, ça vous permettra d'envisager des solutions avec les artisans, et peut-être d'apprendre pourquoi cette poutre s'affaisse.
Et au vu de votre question, oui, vous avez tout intérêt à faire faire si c'est dans votre budget.
Je vous rassure, vous aurez bien assez de travail avec ce qui est à votre portée : -) Bon courage ! Marie (25/10/10)

Bonjour,
Il me parait impossible de vous répondre sans avoir une description plus détaillée.
La longueur, la section, l'entraxe de vos poutres, la charge qu'elles supportent.
Et si possible une photo de votre plafond, en particulier là où il s'affaisse... JF (25/10/10)

Bonjour, faites faire des devis, et revenez s'il vous reste des questions. Toucher à un mur porteur, ce n'est plus du bricolage, c'est une affaire de pro. Soyez prudent. Marie (25/10/10)

Bonjour,
Il me parait difficile, pour avoir toutes les garanties requises, de ne pas passer par un professionnel pour ce type d'installation. Les spécialistes de la question ont déjà évoqué ce problème dans le forum chauffage.
Je ne connais pas précisément le matériel westaflex, mais je suppose que, comme d'autres fabricants (Poujoulat, etc.), ils fournissent des conduits inox "double peau", avec, entre autres, des plaques adaptées pour garantir l'écart au feu, tout ce qui permet effectivement de se passer des traditionnels conduits en boisseaux de terre cuite. Les normes sont généralement disponibles sur leur site.
JF (25/10/10)

Bonjour, je n'ai pas les compétences pour vous répondre, mais juste un petit truc : s'il arrive quoi que ce soit dans votre maison en rapport avec un poêle que vous avez posé vous-même, aucune assurance ne vous couvrira, et ça peut coûter très cher... Cordialement. Marie (26/10/10)

Comme indiqué par J. F. le site Poujoulat donne de bonnes indications sur l'installation, le matériel et les normes. (28/10/10)

Bonjour,
Afin de pouvoir vous répondre, pourriez-vous préciser la nature de vos murs.
D'autre part si vous pouvez envoyer des photos pour illustrer votre question et faciliter la compréhension de votre problème, cela aidera les internautes à vous répondre.
Cordialement, Manu, modérateur du forum maçonnerie.

Bonjour, et bonjour Manu, des photos seraient les bienvenues en effet (intérieur et extérieur si possible). Si les fissures sont profondes, récentes et/ou qu'elles bougent, un avis de professionnel sur place est indispensable, voire urgent. Y aurait-il une cause à vos soucis (terrain instable, inondation ou autre ?). Merci. Marie (25/10/10)

Bonjour,
Il faudrait nous en dire un peu plus. Quelles sont les caractéristiques de votre muret actuel (matériau, épaisseur, hauteur, fondations...)? Qu'entendez-vous par "rehausser" ? JF (22/10/10)

Bonjour, vous devriez lire la discussion suite à la question 4084 de ce forum, et revenir si possible avec d'autres détails - surtout type de maçonnerie, revêtement intérieur et extérieur du mur en question, autres travaux ou revêtements dans la pièce concernée, date de la pose du carrelage, par exemple. Ces problèmes d'humidité peuvent avoir des causes multiples et peu évidentes, il faudra probablement être patient. Le lien que vous faites entre la création de la terrasse et l'apparition de l'humidité est certainement pertinent, c'est sur le meilleur remède qu'il va falloir réfléchir. A bientôt : -) Marie (21/10/10)

Merci pour votre réponse.
Discussion 4084 effectivement intéressante.
Ma maçonnerie est faite en parpaing et l'enduit extérieur en crépi gratté.
Mon habitation date de 2001 (construction neuve).
En cherchant des infos sur le net, j'ai pu lire des articles sur le phénomènes de "rejaillissement", quelqu'un pourrait-il m'en dire plus ? Merci. (26/10/10)

Bonjour, j'ai fait une petite recherche aussi, si j'ai bien compris le rejaillissement, c'est l'eau (de pluie) qui en arrivant sur le sol éclabousserait le mur.
Si ce n'est pas arrivé avant le carrelage (la façade serait tachée), je pense que la nouvelle étanchéité de votre terrasse est la principale responsable de votre souci.
Avez-vous constaté une différence selon les conditions météo, et quel est l'état du mur à l'intérieur ?
Il faudrait encore voir si c'est un crépi étanche ou non, pour avancer dans la réflexion. Merci.
Marie (28/10/10)

Bonjour, après la pluie et lorsque l'extérieur commence à sécher, je me suis aperçu que les 10 cm partant du sol continue à être humide.
Mon mur est humide et de la salpêtre et moisissures noires sont apparues. Je passe de la javel. (29/10/10)

Bonjour, ce que je crains un peu pour ce mur, c'est que l'humidité du terrain qui s'évaporait naturellement auparavant soit maintenant bloquée par (sous) votre terrasse.
La pente étant faite correctement vers l'extérieur, et à supposer que pour une raison géologique un ruissellement souterrain se fasse dans l'autre sens, soit en direction de la maison, l'humidité remonte où elle peut, soit dans le mur.
Je suppose que vous avez un crépi "moderne" étanche, ces moisissures noires que vous voyez sont donc probablement les rares points d'évacuation de l'eau à la surface du mur.
Si vous pouviez par exemple faire une bordure de galets (20 cm et la profondeur de la dalle) entre la façade et la terrasse (hors points de passage)ça pourrait déjà bien aider, drainer étant la meilleure (et la plus coûteuse) des solutions.
C'est dommage pour votre terrasse toute neuve, mais mieux pour votre maison et pour vous.
Vous avez fort bien fait de poser la question, et malheureusement je ne suis pas sûre que vous aimez la réponse... Désolée. Marie (30/10/10)

Bonsoir Marie et merci pour votre aide.
Je me rends compte que les problèmes d'humidité dans une maison sont vraiment complexes.
J'ai commencé à creuser autour de la maison pour y poser un drain.
J'ai aussi repéré une fuite sur mon lave vaisselle. L'eau coulait le long du tuyau d'arrivée d'eau, lui même en contact avec le mur touché par l'humidité. Je ne m'en étais pas rendu compte car le robinet d'arrivée est placé derrière les éléments de la cuisine.
Je croise les doigts pour que tout cela règle mon problème.
Je pensais également mettre un imperméabilisant sur mon enduit extérieur afin de traiter le phénomène de rejaillissement. Qu'en pensez-vous ? Par avance, merci. (05/11/10)

Bonjour Marie,
Dommage, notre internaute n'a peut-être pas lu votre dernière réponse, tout occupé qu'il est à passer sa javel.
Je suis d'accord avec votre analyse. Je ferais pareil. Un bon coup de grosse disqueuse à 15 cm du mur, pour faire sauter une tranche de terrasse, et ainsi désaccoupler la terrasse du mur et couper la migration d'humidité. Vos galets là dedans feront un effet terrible !
Ah, j'oubliais, il y a une autre solution : faire venir la société machin qui pour 3000€ va bloquer chimiquement les remontées capillaires. Thème déjà traité.
Amitiés. JF (05/11/10)

Coucou JF, vous voyez, il est revenu : -)
Bonjour à notre internaute. Vous agissez sagement, et j'approuve presque totalement, jusqu'à l'enduit extérieur. Personnellement, je n'en poserais pas avant d'avoir la preuve que c'est indispensable (c'est très rare), et pour ça il faut du temps, dans l'idéal une année entière (sauf catastrophe, bien sûr).
Des taches sur une façade, c'est facile à enlever, un imperméabilisant beaucoup moins.
Je vous conseille d'être patient, et éventuellement par temps très sec (genre mois d'août 2011) de passer un bon coup de jet à votre bas de mur pour nettoyer un peu.
Si vous imperméabilisez, le risque est que l'eau qui ne pourra plus s'évacuer par ce bas de mur (par les "fleurs" noirâtres que vous voyez) remonte dans la maçonnerie, et là vous êtes mal !
Merci pour le retour, bon courage et patience : -) Marie (06/11/10)

Bonjour JF,
non, non, je ne passe pas mon temps à passer de la javel ; -)
Ce qui m'ennuie avec la solution de la disqueuse, c'est que sur environ 10 m de façade, seul 1 mètre est touché par mon problème. Cordialement. (06/11/10)

Bonjour, vous pouvez déjà essayer de soulager (ouvrir et poser des galets) juste à cet endroit-là, en comptant un peu large, et voir si ça suffit - vous le saurez sans doute à la fin de l'hiver, et vous pourrez continuer si nécessaire. Au fait, qu'y a-t-il de l'autre côté de ce mur, à l'endroit où c'est humide ? je me dis juste que si déjà vous creusez, ce serait peut-être l'occasion de créer une aération du sous-sol (si adapté)... JF (bonjour : -) vous taquine avec la Javel, en extérieur c'est une bonne solution temporaire (en intérieur, attention aux vapeurs chlorées).
Cordialement. Marie (07/11/10)

Merci Marie,
je vais suivre vos conseils en "soulageant à cet endroit". De l'autre côté du mur, il n'y a qu'un réfrigérateur. Je vous tiendrais au courant si mon problème a été résolu. Cordialement. (07/11/10)

Bonjour à vous tous,
Si la remontée est vraiment localisée sur 1m de largeur, vous avez peut-être bien localisé la cause (votre fuite de lave-vaisselle). C'est incroyable ce qu'une petite fuite de ce genre peut représenter comme eau accumulée.
Dès lors, il est peut-être possible de patienter avant d'attaquer votre terrasse, et de laisser le tout s'évaporer. Peut-être attendre l'été prochain pour intervenir si besoin, et d'ici là, si c'est nécessaire, y "revenir avec votre javel..."
A ce propos, non non, je ne me moquais pas de la solution mise en œuvre, Marie, c'était juste une pointe d'humour... d'ailleurs vous savez que je suis moi-même un inconditionnel de ces "tips" : bicarbonate, vinaigre blanc, etc. !
A suivre, donc. Merci à vous. Cordialement. JF (07/11/10)

Bonjour JF,
ne vous inquiétez pas, j'apprécie les pointes d'humour également.
Merci pour votre aide. Je vais attendre cet été et regarder l'évolution.
En espérant en avoir fini avec la javel ; -) Cordialement. Stéphane. (08/11/10)

Bonjour Stéphane, continuez avec la Javel et des gants, ça ne risque rien et vous aurez moins besoin de vous battre l'été prochain. La blague de la Javel était sans objet, je suis bien contente que vous l'ayez bien pris - c'est juste que JF et moi avons un peu trop l'habitude des curieux et autres impatients qui posent des questions et ne reviennent plus jamais lire nos réponses, alors parfois on plaisante un peu en attendant, et une fois de temps en temps on la bonne surprise de tomber sur quelqu'un comme vous, qui répond, suit et dit merci, ce qui est tout de suite bien plus sympa.
Si vous revenez ce printemps, pensez à redonner le numéro de cette question dans une nouvelle, ce sera plus simple. Bon hiver. Marie (09/11/10)

Bonjour Stéphane, bonjour Marie,
Effectivement, je pense que votre décision d'attendre est sage. Un peu de recul et tout va peut-être se décanter, et les soucis s'évaporer ; -)
Cordialement à vous. JF (10/11/10)

Bonjour Marie et JF,
merci à vous pour vos conseils et votre humour. Ça fait du bien après une journée de travail.
Je ne manquerais pas de vous tenir au courant et merci pour réactivité.
Je pars hiverner en attendant que la chaleur revienne et que mon stock de javel diminue.
Cordialement. (10/11/10)

C'est un pur plaisir, Stéphane. A bientôt. Marie (11/11/10)

Bonjour, ça a l'air assez sérieux, mais on peut se tromper. Avant d'affirmer quoi que ce soit à distance, d'autres photos seraient utiles. Pourriez-vous compléter ? Merci. Marie (20/10/10)

Bonjour,
Damned ! Le linteau a l'air un peu explosé ; -)
Auriez-vous une photo avec un peu plus de recul, donnant une vue d'ensemble de ce mur ?
Et qu'est-ce que ça donne de l'autre côté ? JF (20/10/10)