MAÇONNERIE

L'épaisseur d'une dalle est au minimum de 8cm, sinon c'est une chappe qui peut aussi être armée.

Tout d'abord la dalle doit mesurer 13 cm d'épaisseur minimum selon la nouvelle norme du DTU, pour sa réalisation il faut tout d'abord un premier lit d'environ 15cm de gravier, par dessus une petite couche de sable 0/4 (rare sont ceux qui le font) pour une bonne assise de la dalle.
Puis par dessus poser un film polyane de 200 microns, ensuite il faut positionner les armatures, généralement ce sont des plaques de treillis soudées ST10 recouvertes de 3 soudures dans le sens porteur et de 2 soudures dans le sens de répartition.
Vous devez les attacher à l'aide de fil de fer, puis les caler ou les soulever lors du coulage de façon à avoir le treillis au centre de la dalle, et voilà c'est prêt pour le coulage.

Rien à ajouter à la réponse précédente, du point de vue technique. Néanmoins, les particuliers ne sont pas tenus de respecter les DTU, et on peut faire beaucoup moins cher et passablement moins compliqué dans la plupart des cas, pour un particulier.

Je crois que c'est environ 80 € du m².

Non, le prix est d'environ 17 à 20 € HT du m².

On peut trouver des sableurs aux alentours de 12 euros/m² (mon cas l'an dernier).

Pourriez vous me donner le nom d'un artisan, entreprise qui pourrait effectuer le sablage d'un mur de brique de ± 50 m² dans le 94 (Fontenay-sous-bois) ?

Bonjour, moi je connais ets jehenne à Conches dans la Haute-Normandie.

Avant de poser un support (papier-peint, enduit à cirer...), il faut au préalable une sous-couche en fonction du support. Exemple : l'enduit Boiro (sous couche) pour enduit à cirer, n'est pas compatible avec tous les supports. Il faut bien respecter les marques, mais pour du papier-peint, un enduit classique fait l'affaire.

Oui, l'enduit ciré est réalisable dans une pièce telle qu'une salle de bains à condition que vous ayez suffisamment de ventilation, si ça n'est pas le cas, je vous conseille de faire tout simplement un enduit déco et ensuite de le peindre avec une peinture de type acrylique satiné, afin de pouvoir nettoyer vos murs de temps à autres.

Remplir de plâtre ou de ciment rapide.

SVP pas de ciment seul avec la brique. De la chaux ou un mélange de chaux et de ciment et bien évidemment du sable.

Bien sûr, mais il faut poser un hydrofuge.

Non, il faut retirer le lambris à cause de l’humidité, sinon votre plaque de placo tombera.

Vous pouvez mettre du placo sur rail devant le lambris, bien que cela ne soit pas sain (pourriture du bois), mais en aucun cas coller sur du bois.

Sans être bricoleuse, j'ai fait de la peinture sablée dans une pièce de 9 m² sur des murs en placo et je n'ai pas trouvé cela difficile, fatiguant mais pas difficile. Auparavant, assurez-vous que votre support ne consommera pas trop de peinture, en faisant un essai, sinon, posez une sous-couche adhérente. Personnellement, je n'ai mis aucune sous-couche et c'est vrai qu'au début, j'ai eu l'impression que cela consommait beaucoup de produit, mais après avoir finalement attrapé le "coup de main", la consommation a diminué. Pour la pose, surchargez bien votre brosse, déposez le produit en tapotant la brosse sur le mur puis "balayez" en faisant des "huit" horizontaux avec le poignet mais surtout, n'ayez pas de gestes trop réguliers, opérez plutôt en "balayant" largement le support, ne cherchez pas à uniformiser les épaisseurs, au contraire, c'est ce qui donnera un effet « nuage ». Vous pouvez arrêter en plein milieu d'un mur et reprendre l'application le lendemain, cela ne se voit pas. Protégez les sols avec de vieux draps, plutôt que des bâches en plastiques, car le seul inconvénient c'est qu'il y a pas mal de projections, par contre l'avantage c'est que ces projections une fois sèches se nettoient très bien sur les sols (surtout au niveau des plinthes) car en séchant la peinture prend une texture élastique qui se décolle très bien. Bilan : Si c'était à refaire, je le referais.

Mélangez oxydrine de Saint Marc avec de l'eau de javel. Mettez des gants.

Si elle est tachée par le ciment, sabler avec une machine à sec, attention poussière. Sinon tout dépend du résultat voulu (brillant mat). Il existe des produits, faire des essais ; ou les enduire d'huile de lin suivant l'aspect de la pierre.

Vous pouvez composer un triangle à partir de la corde. Celle-ci sera la base du triangle. Choisir un point de l'arc, ce sera un sommet du triangle, les 2 autres étant les extrémités de la corde. Tracer les médiatrices du triangle (les droites perpendiculaires à chaque côté du triangle et passant par le milieu de chacun desdits côtés). L'intersection des 3 médiatrices est le centre de courbure de l'arc.

Votre rayon est de 110.2 cm.

Le seul intérêt qu'il y a de faire une chape, est d'obtenir un sol lisse, afin de poser un plancher. Si vous n'avez pas lissé votre chape il ne vous reste plus qu'à faire un ragréage de sol. Attention, les produits faciles à mettre en œuvre sont ceux qui coûtent le plus cher (de l'ordre de 50 €/sac). Comptez 1.5kg de poudre par m² et par millimètre d'épaisseur environ selon les produits, par exemple : pour 10 mm d'épaisseur sur 10 m² il faut 150 kg de produit soit 6 sacs ou encore 300 €.

Si votre cloison est en brique ou en placo, aucun problème ; mais si elle est en parpaings de 10, faites attention.

Attention une cloison en brique peut dans beaucoup de cas être porteuse et généralement sur des planchers bois, les cloisons sont disposées au même endroit à chaque étage ce n'est pas pour rien.

Les cotes standards du BA13 chez les 3 fabricants sont : 240x120, 250x120, 260x120, 300x120.

Il existe plusieurs dimensions pour le BA 13 : 2000 ; 2400 ; 2500 ; 2600 ; 2800 ; 3000 ; 3600.

Pour nettoyer les briques il faut, soit les gratter, soit les nettoyer avec de l'acide chlorhydrique dilué avec de l'eau (attention à vous, c'est de l'acide donc : gants, lunettes, etc). Pour les joints, les gratter, les dépoussiérer, bien les mouiller, et les refaire à la chaux.

1 seau de ciment pour 2 seaux de sable.

1 volume de ciment pour 3 volumes de sable gris 0.4 dit sable à bâtir. Le mortier doit être plastique, un peu ferme, mais pas trop mouillé sinon il perdrait ses qualité mécaniques. bb pro

Les dimensions sont celles du "tableau" fini, prévoir 2cm pour l'enduit, d'où des ouvertures de 2.44 et 0.84 de large d'agglo à agglo. Pour la hauteur couler le linteau suivant la position de l'appui de fenêtre et du sol si une chape est coulée par la suite pour la porte de garage.

L'épaisseur minimum d'une chape est de 5 cm. Pour une épaisseur plus faible, il faut mettre des fibres. Il est entendu qu'une chape est un mélange sable+ciment qui se pose sur un support porteur. Une chape n'est pas un élément structurel mais un élément de finition. np

Bonjour. Vous pouvez creuser les fondations de 20 cm nsachant qu’il faut mettre 5 cm de ciment avant la première brique. Prenez du ciment courant. taz

Les fondations doivent reposer sur un sol "dur" calcaire, granit, sinon il y a risque de déstabilisation du muret après plusieurs années.

Un doublage sert, avant tout, à isoler. Le sol se fait toujours en dernier. L'entourage des fenêtres peut être réalisé avec du placoplâtre collé au MAP.

Bonjour, cela prouve que l'enduit a perdu ses qualités d'étanchéité ou qu'il est trop mince, en effet les parties sombres indiquent qu'il se comporte maintenant comme un buvard. Remède : refaire l'ensemble à neuf avec un mortier de ciment blanc.
Seconde solution, très efficace et sûrement moins chère, faites réaliser une peinture à base acrylique, il en existe de très bonne qualité d'aspect mat. Cette peinture posée sur un primaire d'accrochage crée une barrière étanche d'excellente qualité qui protègera la maçonnerie. Garantie décennale.
bb pro

Il suffit de mettre 10 cm d'habillage métallique, laqué comme la porte, de chaque côté de celle-ci.

À sec, à la brosse métallique ou synthétique si cela suffit. Masque de protection respiratoire et lunettes indispensables. Passez régulièrement l'aspirateur. bb pro

Quelle est la nature des efforts à reprendre ?
- S'il faut reprendre un effort d'arrachement modéré, un scellement chimique dans une résille peut être utile (encore faut-il que le parpaing puisse encaisser l'effort en question).
- S'il s'agit d'un effort tranchant modéré (= cisaillement), une cheville à expansion peut faire l'affaire.
- dans le cas d'un effort tranchant plus important, il faut redescendre la charge au sol par le biais de potelets. np

C'est normal pour des vieux murs ! Pas de panique, beaucoup de maisons anciennes ont ce problème sans solution radicale, mais avec des solutions de "contournement".
Aucun appareil, aucune peinture ou enduit ne fera l'affaire puisque le phénomène que vous constatez à chaque pluie n'est autre que la "remontée capillaire" de l'eau. Les vieilles maisons sont parfois construites sans fondations, et ne sont pas équipées de coupure de capillarité comme les maisons modernes. La coupure en question est en fait un feutre bitumineux ou autre, qui est posé sur le soubassement de la construction avant le coulage des planchers, il empêche l'eau de remonter plus haut dans le mur. Et oui, si vous voulez, la maison n'est pas collée à sa fondation mais simplement posée, il existe bien sûr des bétons étanches. En tout cas le mur se comporte un peu comme un morceau de sucre. La pression atmosphérique et l'hygrométrie locale jouent également un rôle essentiel : les remontées capillaires peuvent atteindre 60cm, mais rarement plus.
1ère solution : créez une ventilation naturelle de la pièce (ou des) ;
2ème solution : Contre cloison brique creuse avec lame d'air ventilée, 3 à 4cm suffisent ;
3ème solution : S'il existe un trottoir ou une terrasse extérieurs au droit du mur, les désolidariser du mur, au marteau piqueur, en créant un espace de 10 à 15cm que vous comblerez de galets par exemple ;
4ème solution : Créez un drain en pied de mur et éventuellement planter un ou des arbres qui feront office de pompe à eau.
Toutes ces solutions peuvent être combinées entre elles.
bb pro

Pour tenir sur du pisé il faut mettre un grillage à poule sur le mur avant enduit.

Tout dépend de la charge supportée par le linteau (plancher, pignon, poutre toiture...). Il faut évaluer la charge à supporter puis faire calculer le ferraillage en conséquence, les bureaux d'étude spécialisés sont capable de faire les 2. Avantage de l'ipn, la hauteur du linteau est réduite en épaisseur (exemple: un ipn HEM 160 (hauteur 160mm) supporte 10 tonnes sur deux appuis de 5m !). Le même linteau en béton armé classique serait bien plus épais (40/50cm). Bon courage. J'ai le même problème que vous à résoudre, bienvenue au club.

Moi aussi je désire agrandir une fenêtre sur 3m dans un mur briquettes galets de 60 cm de large avec le mur du dessus qui fait 3m jusqu'à la toiture.
Je vais mettre 2 IPN sur la largeur et un linteau bois en façade. Je n'arrive pas à trouver la dimension pour mes IPN. Quelqu’un a-t-il une feuille de calcul facilement utilisable ? Qui peut me donner une dimension qui supporterait le mur ? Merci d'avance.

Moi aussi je souhaite réaliser un linteau béton avec coffrage traditionnel pour fixer un tunnel de volet roulant juste en dessous. Sur mon linteau je n'ai que la toiture et une rangée de blocs de béton cellulaire. Donc pas vraiment beaucoup de poids. Par contre mon ouverture fait 2,40m. Avez-vous une idée de la section que je dois faire, sachant que je suis limité à 30 cm de largeur ? Et quelle est la dimension de chaque épaulement pour un tel linteau ?

Vous avez la possibilité d'utiliser des poutres toutes faites style BA ou précontraintes, mais au préalable faites calculer la descente de charge (poids de la structure du dessus). Les fabricants de poutres industrielles sont capables de le calculer.

Bonjour j'ai le même problème de calcul j'ai un linteau de baie vitrée de 2m40 et je souhaite savoir si un linteau de 14 cm de Haut par 20 de large et suffisant ? Merci pour votre aide.

En règle générale pour ne pas ennuyer il suffit d'appliquer la règle suivante, la hauteur du linteau doit être égale à la longueur divisée par 10. Exemple : un linteau de 2m fera 20cm de hauteur, 2m40 fera donc 24cm...

Pour être tranquille appliquer la règle suivante la hauteur du liteau doit égale à la longueur divisée par dix. Exemple : un linteau de 2m fera 0.20m de haut. un linteau de 2.4m fera 0.24m de haut...

Bonjour, rien n’ayant été acté, il semble difficile de prévoir autre chose qu’un recours amiable. Tentez une lettre de mise en demeure et/ou rapprochez-vous de votre assureur protection juridique. Cordialement.

Il vaux mieux que vous rehaussiez la plateforme du sol et aussi préparer un faux plafond. (23/04/10)

Y a-t-il un enduit extérieur ? Si ce n'est pas le cas, l'humidité et les moisissures sont normales.

Si les champignons sont de couleur noire, le problème peut venir d’un manque de ventilation.

Essayer de sprayer de l'eau de javel. Tout redeviendra blanc en 24 heures.

Bonjour, Il y a plusieurs solutions pour votre problème de mur : les produits Werber, Point P ou Mr Bricolage.

Bonjour,
Si vous avez des moisissures noires, passer du vinaigre blanc (radical, mieux que la javel qui jaunit) et surtout ventiler constamment les pièces ! (VMC ou aérateurs en haut des fenêtres)

Au plâtre ou au MAP.

Vous avez réussi à réparer votre mur car j'ai le même problème en ce moment ? Merci.

Humidifiez, jointez avec mélange de sable, de ciment et de chaux, puis nettoyez.

Bonsoir. Il y a des produits de couleur pour donner des aspects différents, couleur sur d'ocre sur internet (www.ocres-de-france.com) almimofa

Une dalle ne renforce pas un plancher traditionnel. Elle renforce une structure longrine ourdis, mais pas solives en bois avec plancher. Par contre, une dalle en béton allégé peut être coulée pour améliorer le confort acoustique. Cette dalle sera constituée de sable, de liant et vermiculite.

Brique + plâtre avec filasse, plus enduit pour finition + tapisserie

Peut être vaudrait-il mieux faire du macadam pour une dalle béton, il faut faire une ceinture genre fondation pour mettre le béton hors gel.

Le bitume fond au contact du carbure, il faut donc rester en béton.

Non, les cloisons en placo doivent absolument être tenues en tête.

1er point : une cheminée nécessite une amenée d'air frais alors qu'un poêle utilise l'air de la pièce.
2ème point : les diamètres d'évacuation des fumées, pour un poêle, sont souvent inférieurs à ceux nécessaires pour une cheminée.

Le tubage doit être changé et il peut être du même diamètre que celui du poêle à une cheminée.

Le diamètre du tubage doit être en corrélation avec la puissance du foyer fermé ou de l'insert dans le cas où vous choisissez l'une de ces solutions. Il faudrait se renseigner chez un vendeur.

Oui, c’est possible.

Bonjour, oui c'est possible. Avant tout, il faut savoir si les fondations peuvent supporter un étage supplémentaire. Il existe plusieurs solutions selon les cas.

Non l'épaisseur minimale des murs extérieurs en agglo est de 20cm.

Enfoncez des clous dans les parpaings pour maintenir l’isolant puis remblayez, tout en faisant attention qu il ne tombe pas.

Comme dit dans la réponse 1, la fixation n'est que provisoire. À la rigueur, de petits tasseaux contre le talus suffisent à maintenir la protection pendant le remblaiement.

Bonjour, pour la fixation, je ne suis pas d'accord avec les autres réponses. Si vous placez une membrane étanche, justement elle doit être étanche à tous les niveaux. Il existe des fixations pour membrane, ce sont des pointes d'acier avec des têtes en PVC qui sont serties.

S'il s'agit d'une protection d'étanchéité (et non d'une étanchéité), les réponses 1 et 2 sont correctes. La fixation mécanique n'est que provisoire, après remblaiement, le remblai tient la protection contre le mur. np

Etanchéité ou protection d'étanchéité, quoi qu'il en soit ne fixez pas avec des pointes à travers la membrane d'étanchéité. Parce qu'une étanchéité traversée par une pointe est percée... donc n'est plus étanche.

Utilisez du Delta MS.

Il existe des chevilles plastique à ailettes très pratiques marque Inglese.
Il faut fixer sinon le film descend avec le tassement du terrain.
Il faut poser des baguettes d'étanchéité plastique en "L" en partie haute pour que l'eau de ruissellement de pluie des murs ne s'infiltre pas derrière le film. (16/09/10)

Enduit de lissage ou plâtre.

Ce que vous pouvez faire c'est passer une couche de peinture, n'importe laquelle. Laissez bien sécher. Repassez une passe d'enduit et poncez. Ffaites un mélange d'enduit de rebouchage et de lissage, cela permettra qu'il soit plus solide au moment du ponçage. Bien laisser sécher.

Une couche d’impression ws ; séchage ; ratissage au map ; ratissage à l'enduit de finition ; ponçage et peinture.

Grattez ce qui ne tient pas (joint), brossez et faites un enduit taloché par dessus.

Comptez ± 40 € du m², hors fourniture des dalles, mais beaucoup de choses peuvent faire varier le prix. Faites faire au minimum trois devis. Noukis

Bonjour,
Cassez le haut de votre ouverture 20 cm en hauteur et 20 cm de plus que la largeur, placez un pré-linteau qui mesure 20 cm plus long que votre ouverture.
Cordialement.

Il faut d'abord faire le béton avec du ciment blanc et de l'oxyde de couleur. Mettre l'eau avec l'oxyde en premier dans la bétonnière puis mettre le ciment blanc avec les agrégats.

Il n'est pas indispensable d'utiliser du ciment blanc, à moins d'être millionnaire, 17€ sac de 35kg de ciment blanc ça fait cher pour une dalle. Du ciment gris peut très bien faire l'affaire, privilégiez les ciments Lafarge, ils sont plus clairs que les ciments Vicat, donc plus faciles à colorer.
tout pour le béton.com donne des informations intéressantes.

Il fallait couler la chape sur un polyane (avec des remontées contre le placo). Il s'agit là d'une malfaçon de mise en œuvre.

28 jours pour le béton et les murs.

Laissez le tout sécher gentiment.

28 jours, c'est le temps nécessaire aux bétons et mortiers pour atteindre leur résistance nominale de calcul, cela n'a rien à voir avec le temps de séchage. S'il n'y a pas de remontée de polyane contre les cloisons et doublages en placoplâtre, il s'agit effectivement d'une malfaçon. np

Il suffisait de mettre un primaire accrocheur en 2 couches croisées sur la surface et 10 cm sur la hauteur des murs "à acheter dans magasins spécialisés exemple Weber et Broutin" pas trop cher mais très efficace.

Pour les remontées d'humidité : polyane qui remonte contre la plaque de plâtre + une bande périphérique pour la dilatation avant de couler.
Séchage : bon pour collage carrelage dés que chape liquide (anhydrite) à 18% d'humidité il me semble. Le PRO fait le test. Etanchéité Weber Broutin ou VPI... pas du tout pour cet usage.
De toute façon le mal est fait. Attendre que cela sèche, s'il y a une bande périphérique il ne devrait pas y avoir trop de dégâts. A voir si le placo reprend sa dureté ou pas dans environ 1 mois. (16/09/10)

Faire un enduit traditionnel. Les enduits traditionnels se décomposent en trois couches successives.
1/ Couche d'accrochage ou gobetis : Fortement dosée en ciment, elle doit être appliquée par projections en une couche mince et rugueuse. Celle-ci assurera l'adhérence de l'enduit sur son support. Elle permet également d'absorber et d'uniformiser les (légers) défauts ou les aspérités.
2/ Corps d'enduit : Cette couche plus épaisse (15 à 20 mm d'épaisseur) doit assurer l'imperméabilisation et la planimétrie d'ensemble. Il y a lieu de faire attention au dosage de celui-ci. En effet, de par son épaisseur et son exposition aux chocs thermiques, il est sujet à se fissurer. Cette fissuration résulte généralement d'une contraction du matériau : on dit alors qu'il s'agit d'un "retrait" par le refroidissement ou par l'évaporation de l'eau utilisée lors de son mélange. La couche sera dressée à la règle puis talochée mais non lissée.
3/ Couche de finition : Comme son nom l'indique, elle apporte l'aspect esthétique à l'enduit. D'une épaisseur d'environ 3 à 8 mm, elle apporte un complément d'imperméabilisation. Son application se fait généralement 15 jours après le corps d'enduit.
Elle devra, afin d'éviter son faïençage, être moins dosée en ciment.

Qu'entendez-vous par stabilisé, du sable ? Non, mieux valent une dalle à 350kg ferraillée et une chape dessus pour avoir un fond bien plat. Faites attention, avec cette dimension, souvent il y a des trous de +/- 60X60X80 de hauteur pour mettre les renforts des côtés ; et qu'il faut remplir de béton après le montage complet.

Il faut mettre du grillage à poule sur le mur avant l'enduit.

Personnellement j'ai opté pour un enduit à base de chanvre et de chaux. Ce type de "crépi" a pour avantage de laisser respirer les murs en pisé et de gagner quelques degrés de température de contact. Il facilite aussi les échanges gazeux et assaini l'atmosphère intérieure. Pour la mise en oeuvre : 5 seaux de chanvre plus 3 seaux d'eau (le chanvre doit tremper pour ne pas entrer en compétition avec la chaux) ajouter 4 seaux de chaux, bien mélanger (ajuster l'apport en eau ou en chaux). Cet enduit est projeté à la truelle et serré à la taloche (3 / 4 cm par passe). Une fois sec, on fini par une couche plus fine : sable (granulométrie fine) + chaux + eau + pigments colorants en 5 mm.

Bonjour, pour le crépi, il faut le faire en 2 couches. 1ère couche : mélangez 1,5 brouette de sable 0/3mm avec 50 kg de ciment mortier, giclez à la truelle épaisseur 3 à 5 mm. Laissez sécher 15 jours. Ensuite, 2ème couche : pour l'extérieur, épaisseur 15 à 20 mm, mélangez 3 brouettes de sable 0/3 mm, 30 kg de chaux hydraulique et 10 kg de ciment ; giclez à la truelle ; tirez la règle pour dresser le mur et talochez.

Par dessus l’ancien crépi qui aura été bien nettoyé auparavant.

Bonjour, je travaille particulièrement sur les maisons PERAZIO. Pour votre crépi, l'idéal est d'y appliquer un revêtement d'imperméabilité microporeux, après effectivement une pulvérisation anti-mousse et un nettoyage haute pression. Néanmoins, tout cela à condition que le support soit sain, c'est-à-dire : pas de cloquage, pas de plaques de crépi décollées. Sinon, c'est le décapage complet de votre maison avant ravalement. Pierre-Emmanuel

Surtout ne pas passer le nettoyeur haute pression sur le fibrociment, c'est interdit et très dangereux ! Renseignez-vous, aucune entreprise sérieuse n'acceptera de faire cela.

Fibro-ciment= amiante !

Les couler en béton.