ELECTRICITE

Si vous avez seulement 2 fils noir, vous ne pouvez pas séparer la lampe du ventilateur. Cet interrupteur alimente les deux (lampe et ventillateur) il vous faudrait un autre fil pour ajouter un interrupteur.
Le seul moyen est de valider si dans la boîte au plafond il y a plusieurs fils, si oui vous pouvez brancher la lampe sur le fil provenant de l'interrupteur et le ventillateur directement sur le courant (habituellement, plusieurs fils noir avec marette attention, il est préférable de fermer l'interrupteur). De cette façon, vous pourrez utiliser l'interrupteur pour la lampe et la chaîne du ventillateur pour le faire tourner même lorsque l'interrupteur est fermé.
Math

Voir cette page consacrée aux moteurs électriques triphasés, monophasés et pleins d'informations très intéressantes :
webelec.waika9.com

Le grésillement est produit par un arc électrique dû à un faux contact. Vous pouvez remplacer la fiche de votre frigo. Attention, tous les éléments (prise murale, prolongateur) qui ont pu être endommagés doivent être remplacés.
NM

Bonjour, il est strictement interdit de brancher un radiateur sur une prise de courant.

Pas de problème, achetez une prise et branchez-la.

C'est vrai, il ne faut pas brancher un radiateur sur une prise de courant, il faut le raccorder avec un domino et mettre un cache. Problème d'assurance si problème.

Comme vous l'avez dit vous-même, il s'agit d'un convecteur fixe et non un convecteur d'appoint.
Le câble en sortie des converteurs (fixes) doivent bien être raccordés dans une boîte (sortie de câble).
Le réseau chauffage fait l'objet d'un ligne séparée bien spécifique.

Que faites-vous comme test ?
NM

Mon chien a arraché le fil de terre. Peut-on contrôler à la prise de courant si la masse fonctionne toujours ?

Si vous testez avec un buzzer, vous créez un défaut d'isolement donc c'est normal que ça disjoncte. Essayez avec un voltmètre, vous trouverez 230 volts. Ne vous inquiétez, pas cela est normal.

Défaut d'isolement, surcharge, ou court-circuit... difficile à déterminer vu le peu d'éléments...
NM

La solution possible serait d'utiliser des variateurs de fréquence (Leroy-somer, Sew...) pour chaque moteur.
Suite : La dernière solution serait de changer le moteur ce qui ne coûterait probablement pas plus cher (ou beaucoup plus cher) que les autres solutions ! Dans tous les cas vérifier la conformité du matériel aux normes du pays.

Je complète ma première réponse déja envoyée (transformateur 600 / 480V 60 Hz) par la deuxième solution qui utiliserait un convertisseur de fréquence alimenté en 600 V / 60Hz et fournissant 400 V / 50 Hz que l'on trouve dans le commerce (Schneider télémécanique et beaucoup d'autres marques).
Il convient de comparer les prix de chacune des solutions en sachant aussi que le convertisseur est plus léger que le transformateur, et qu'il peut provoquer un bruit à cause du découpage du courant.
La troisième solution serait de travailler en 60 Hz et d'abaisser la tension à 480 V au moyen d'un gradateur électronique de tension (600 V / 60 Hz -480 V / 60 Hz), moins cher que le convertisseur de puissance et disponible dans le commerce.
Dans ce cas, le courant obtenu serait de moins bonne qualité.
J.C.

Sur le site de direct industry il y a une liste des principaux fabricants de variateurs de fréquence.
Voir ce lien : directindustry.fr

Je ne vois qu'une solution, peu satisfaisante vu son coût : placer entre le secteur 600 V 60 Hz et vos appareils 400 V 50 Hz un onduleur entrée 600 V 60Hz, sortie 400 V 50 Hz. Cet onduleur doit avoir la puissance de la totalité des frigos susceptibles de fonctionner simultanément.
JJ GERARD

Utiliser un onduleur capable de caler aussi la fréquence en 50 Hertz. Vu la puissance de vos frigos, celui-ci doit être dimensionné à la source selon le nombre de frigos existants... Pas plus de 60 % de la capacité de l'onduleur doit être utilisée.
Aussi prévoir les éventuelles extensions futures.

Avec un régulateur de fréquence vous régulerez automatiquement la tension.

Bonjour, pour la fréquence il faut voir sur la plaque du moteur s'il peut être branché sur du 60 Hz, sinon il faut un variateur de fréquence.

En remplaçant du 50Hz par du 60Hz vous ne risquez rien, vos moteurs vont uniquement tourner plus vite !

Bonjour, le branchement que vous décrivez doit être bon donc : il faut amener la phase sur la bobine de votre télérupteur (A1) et sur le contact de votre télérupteur (ex : 1).
De la sortie bobine (A2) allez vers vos interrupteurs, puis ressortez de vos interrupteurs et allez au neutre.
Sur la borne 2 de votre télérupteur, allez vers vos lampes (ce qu'on appelle retour lampe) et sortez de vos lampes avec le neutre commun avec vos interrupteurs.

Branchez la phase au-dessous du A1, branchez le retour du bouton poussoir sur A1, branchez le neutre sur A2, enfin branchez le fil de la lame au-dessus du A2.
Pour finir mettez la phase au bouton poussoir et le neutre à la lampe.

Pourquoi vouloir changer ? Il existe 2 montages pour le télérupteur, celui qui était sur le votre était très bien, c'est celui que les électriciens utilisent le plus souvent ; il est tout à fait en règle avec la nf c1500. Remontez-le comme avant, sinon vous risqueriez de faire des bêtises qui pourraient alors vous coûter l'intervention d'un électricien.

Bonjour, le montage décrit dans la question est celui d'un unipolaire (4 connexions) monté en 3 fils, avec neutre au bouton-poussoir (j'ai la même configuration chez moi). Je ne pense pas que ce montage soit conforme à la norme NF C 15-100 (cf. chapitre 465.12 : interdiction d'une commande unipolaire sur le neutre). En effet, si le circuit puissance est fermé, on se retrouve, au bouton-poussoir, avec du 240 V entre le neutre et la terre (pas génial pour un neutre ! --> comme quoi, toujours vérifier l'absence de tension avant d'entreprendre quoi que ce soit, MEME SUR UN NEUTRE !).
6 connexions = bipolaire, avec l'avantage de couper à la fois la phase et le neutre. Mais le montage décrit est de type 4 fils (phase sur le bouton-poussoir), ce qui nécessite, sur une installation existante de rajouter un fil supplémentaire : pas toujours possible. Une solution : protection en amont par un DDR 30 mA : c'est à minima la mise en sécurité (moins contraignant qu'une remise aux normes). Est-ce que quelqu'un du Consuel ou de l'APAVE pourrait me confirmer qu'un montage télérupteur 3 fils n'est pas aux normes ?

Avez-vous couplé le variateur avec un poussoir avec témoin lumineux ? Si oui, déconnecter l'ampoule (du témoin lumineux) et re-tester votre installation.
Est-ce que cela fonctionne ?

Le variateur doit normalement vous proposer en position la plus basse un clic d'arrêt. Il est considéré éteint en position la plus basse comme un halogène sur pied. Vous pouvez mettre un second point lumineux sur le même circuit.
Attention toutefois à la puissance maximum admise par votre variateur.

Certains variateurs ne sont compatibles qu'avec des lampes à incandescence, d'autre supportent les transfo TBT pour spots 12V, et encore d'autres pour des transfos électroniques TBT. Quel est votre cas ?

Bonjour, il n'y a aucun risque, et par sécurité il est bien de mettre du scotch (de préférence noir si le fil est à l'extérieur).
Cordialement.

Non, ce n'est pas grave. C'est le câble de l'antenne. Au pire, votre image sera moins bonne et il faudra changer le câble, mais il n'y a pas de risque électrique. Tant que la qualité de l'image est bonne, pas de souci.

Qu'entendez-vous par gros fil blanc ? Si vous parlez du câble d'antenne, vous n'avez aucun risque électrique. Si c'est le câble d'alimentation il est impératif de le remplacer, risque d'électrocution ou de court-circuit.

Non il n'y a pas de risque électrique, il serait bien de refaire la liaison de la tresse extérieure, ce câble étant de type coaxial et cette tresse évite le parasitage.

Un risque existe, le téléviseur de classe 2 peut très bien réinjecter un potentiel sur la masse de l'antenne, par rapport à la terre existante, qui sera de 0 à 240 V. Mieux vaut débrancher l'alimentation électrique avant toute intervention. Pour les détracteurs, faites une mesure de tension terre / carcasse métal, d'un magnétoscope par exemple, souvent il y a des surprises...
NM

Votre problème sur votre contacteur est sûrement lié à son usure.

Nettoyer le circuit magnétique au niveau de la bobine.

Le bruit peut aussi et sûrement provenir de la poussière sur l'électro aimant, un dépoussiérage peut régler le problème.

Bonjour, suivant le contacteur, il y en a qui se démonte. Il suffit de le nettoyer correctement à l'intérieur en grattant au papier de verre léger. Le bruit est sûrement dû à la vieillesse de celui-ci et il a donc du mal maintenant à se coller.
Si vous le nettoyez correctement, il y a des chances qu'il reparte... Sinon faut le changer. Cordialement.

Bonjour, cela peut bien être de la rouille au niveau de la bobine, il suffit de la nettoyer avec du papier der verre et ça ira.

Ca peut aussi venir du serrage pour les vibrations. Les bobines peuvent se changer si elles sont en mauvais état.

Bonjour, c'est certainement la bobine de votre contacteur qui est usée ou bien c'est peut-être qu'il y a de la poussière dans le circuit magnétique du contacteur.

Contactez un artisan électricien, les règles de sécurité concernant les locaux recevant des travailleurs sont très strictes.

Vous ne pourrez alimenter votre garage en triphasé que si votre installation principale l'est aussi. Attention, ce genre de branchement est l'affaire d'un professionnel. Si vous êtes actuellement en triphasé, le branchement est réalisable à condition de bien répartir les phases.

Il faut protéger ce câble par un disjoncteur différentiel 300 mA et de calibre (ampérage) selon la section des conducteurs.

Ce n'est pas le câble qui doit être protégé, mais les utilisateurs, et par différentiel 30 mA.

Effectivement, si les machines sont branchées à des PC, 30 mA impératif. Par contre si leur alimentation se fait dans des boîtiers de raccordement non accessibles sans outils, le 300 mA est autorisé.
NM

Bonjour l'intensite (amperes) absorbée pour les deux lampes est superieure au calibre du fusible

Essayez de changer le fusible et d'en mettre un avec un calibre supérieur, normalement après cela ça ne devrait plus poser de problème ! Si le problème persiste, faites intervenir un électricien pour renseignement.

Autrement dit surchage, mettez un fusible de 10 ampères.

Je crois qu'il ne faut pas être aussi catégorique ! C'est peut-être un court-circuit !

C'est certainement l'intensité qui est trop importante, mais si vous augmentez le calibrage de la protection, attention à ce que ce ne soit pas les conducteurs qui fassent fusible !

Bonjour, un fusible bien a sauté si : il y a un court-circuit ou une surcharge. Autrement dit, le court-circuit est dû à deux fils qui se touchent. Et si surcharge c'est que le fusible installé doit protéger l'installation (1,5 mm² = 10A, 2,5 mm² = 16A). Attention respecter bien les normes sinon risque d'incendie. A bientôt.

La régle générale est pour une machine à laver, il faut un seul circuit séparément, et doit être brancher avec un différentiel de 30mA.

Au Canada effectivement, la laveuse doit être reliée par une seule dérivation. Sauf que dans les nouvelles réglementations, nous avons le droit de partir de la laveuse vers une autre prise, ils appellent ça une prise pour le repassage de la lingerie. Le reste pour les prises, c'est correct, il faut toujours pas oublier que vous avez droit à 12 sorties par dérivation (sortie = prises, lumières...).
P.S : Mais bien sûr je ne sais pas pour la réglementation en France.

Effectivement une protection indépendante 20 ampères.

Il n'y a pas de danger à partir du moment où le circuit est protégé correctement, c'est à dire disjoncteur 20 Ampères pour du 2.5 ou 16 Ampères pour des fils de 1.5 mm², ou bien fusible 16 Ampères pour des fils de 2.5 mm².
Le 30 mA est une protection contre les courants à la terre, en effet il protège plus l'utilisateur que la ligne. La norme NF C 15-100 oblige à mettre un circuit spécialisé pour le LL.
Mais vous pouvez ajouter d'autres prises à condition de respecter l'intensité maximum admise par la protection de moyens appropriés.

Les repiquages sur les prises déjà existantes sont possibles, à condition de ne pas dépasser 8 prises par alimentation. Tout ce qui est des circuits spéciaux (machine à laver, congélateurs...) doivent être indépendants et protégés par un disjoncteur 20 Ampères.
Voir normes NF C 15-100 ici

Toutes les prises doivent être branchées sur un dispositif à courant résiduel (différentiel) ! Le lave-linge doit être protégé par un disjoncteur 16 Ampères ou 20 Ampères, pour les autres prises c'est bon mais attention pas plus de 8 prises sur un seul disjoncteur.

Attention ! 1,5 mm² : 10 A maxi, 2,5 mm² : 16 A maxi et à ne pas dépasser, sans en savoir plus sur le mode de pose et le type de canalisations. (sans avoir tous les éléments, on applique systématiquement les facteurs les plus défavorables).
NM

Et le nombre de prises est indépendant de la sécurité, du 2,5 mm° pour des prises de courant 16 A, protégées par dispositif contre les surcharges et court-circuit (fusible ou disjoncteur 16 A), et par différentiel haute sensibilité (30 mA), dans les règles de l'art, le nombre de prises de courant n'est limité que par le bon sens, et les guides Promotelec, pour des raisons de confort d'utilisation.
NM

Le nombre maximum de prises avec des fils de 2,5 mm² est de 8.

Je ne comprends pas tout à fait, mais oui vous pouvez relier les terres des 5 prises sur un fil de 2.5. Ensuite dans votre tableau il doit y avoir une barrette à bornes où toutes les terres sont branchées dessus, il suffit de raccorder votre fil à cette barrette.

Un dispositif differentiel s'impose pour tout ce qui approche l'eau, avec un interrupteur différentiel 30mA sécurité optimale.

Bonjour, il vous faut disjoncteur différentiel 10A 30mA AC pour l eclairage et 1 disjoncteur différentiel 16A 30mA AC pour les prises de courant. Le plus important est d'avoir une protection différentiel. En extérieure il faut 30mA.
protection différentiel = protection des personnes.

Disjoncteur différentiel = protection des personnes et des biens, inter différentiel = protection des biens.

Attention un dispositif différentiel ne suffit pas dans les locaux humides ou les bassins, si c'est dans l'eau : TBTS 12 Volts (TBTS : Très Basse Tension de Sécurité).

(Normes NFC 15 100)=lien Bonjour, la réglementation dit que : dans les volumes 0 il faut du TBTS (50 Volts maximum) et un IP x8 minimum et Classe 3, Volume 1 TBTS IP x 5 classe 2 et volume 3 22OV IP 20. Mais toujours un différentiel 30 mA. Les Volumes : 0 immersion, volume 1 hauteur 2,5 m et tout autour du bassin, volume 2 1,5 m après le bassin, volume 3 plus 1,5 m du bassin.
Normes NFC 15 100. A bientôt.

Précision : la TBT est limitée à 50 Volts en alternatif, et 100 Volts pour un signal continu.
NM

Bonjour, le 4ème fil est le fil pilote, celui qui permet de programmer depuis une horloge l'utilisation de l'appareil en mode : confort, réduit, hors gel, arrêt et même plus, sur l'appareil reçoit 6 ordres : moins 1 degré, moins 2 degrés surtout fait pour le contrat EDF Tempo. Si ce fil noir n'est pas utilisé, lui placer un isolant, une tension résiduelle étant toujours possible.

Si vous n'avez pas utilisé du fil pilote, vous pouvez l'isoler et déplacer votre sèche-serviette avec la phase, le neutre et la terre.

Un contacteur de puissance associé à une temporisation. En profiter pour mettre un rail thermique, ce qui est une protection pour le moteur.

Bonjour, il vous faut un relais temporisé qui commande un contacteur. Etant donné que c'est du matériel industriel vous en aurez pour environ 100 à 150 €.

Pour la protection de la pompe, vérifier sur la plaque à bornes l'intensité et choisir le disjoncteur magnéto thermique, en fonction vous réglerez ensuite l'intensité notée sur la plaque signalétique de la pompe.

Il y a une forte chance que le condensateur qui assure le démarrage du moteur soit défectueux. Avant toutes autres investigations commencer par remplacer ce condensateur. Bon bricolage.

Avant de faire quoi que ce soit, assurez vous que la pompe n'est pas bloquée par un corps étranger

Bonjour, comment calculer la section du fil par rapport à la distance

A mon avis il y a quelque chose qui bloque l'arbre de la pompe car si c'était le condensateur la pompe ne chaufferait pas.

A mon avis cela provient d'un problème survenu sur l'arbre du moteur et qui n'arrive pas à tourner.

Si votre instalation électrique est correctement réalisée, votre protection thermique moteur doit sauter si la partie pompe est bloquée.
L'astuce pour être sur que votre condensateur est HS :
Retirer le capot de protection du ventilateur moteur ; Remettre la pompe sous tension ; Lancer le ventilateur à la main d'un geste rapide (sens des aiguilles d'un montre).

Il se peut que ce soit un roulement du moteur. Grippé, il freine et empêche le demarrage du moteur. Faire un essai moteur en donnant une impulsion sur l'hélice pour l'aider au démarrage. Si le moteur se met à fonctionner, c'est un roulement.

Attention, lancer l'hélice à la main comporte un risque non négligeable.

Quelle puissance en Watts, et quelle longueur en mètre ?

1,5 mm² pour moins de 3500 Watts par 100 mètres, après il faut des fils d'une section de 2,5 carrés.

Pour calculer la section de fils il faut chercher la puissance, la tension et encore l'intensité.

Fil de cuivre ou aluminium ?

Bonjour. Pour calculer la section du fil il faut connaître la puissance. La formule est s=&l/r avec r=résistance ; &=résistivité=0.0022 ; l=longueur ; s=section.

Ca dépend de la puissance à la sortie. Quant au diamètre des câbles cela dépend : 1.5 mm pour 10 A soit environ 2300 W jusqu'à 6 mm pour 32 A, soit environ 7000 W - 3 fils suffisent.

En général l'alimentation d'une habitation se fait avec des câbles électriques RO2V 2X 16 mm²(pour 45 Ampères) si la distance est supérieure à 50 mètres passez des câbles RO2V 2X 25 mm².

Ca dépend. Circuit éclairage section des fils 1,5 mm² circuit prise section 2,5 mm² circuit mixte éclairage + prise section 2,5 mm².

Ca dépend aussi du calibrage (30,45,60,90 Ampères) du disjoncteur de branchement et si vous êtes en monophasé ou en triphasé.
PS : j'avais oublié de parler de la nature du câble en effet les sections sont différentes suivant qu'il s'agisse du cuivre ou de l'alu. Ce dernier étant moins cher.
MM

La section de fil à utiliser c'est le 6 mm² sans discussion.

NF C 15-100 norme PAGE 101 actuelle Cuivre
S=L*l/100 S=SECTION L=LONGUEUR CABLE l=45A Courant assigné
S=80*45/100=36mm² soit diamètre le plus proche 50mm².

Je suis d'accord avec la réponse 6, 36mm2 soit 50mm2 pour être tranquille et pouvoir allez jusque 100A, 60A étant le plus courant.

Je suis tout à fait d'accord avec la réponse 6.

Il suffit de la brancher sur le 230 V !

Essayez le catalogue Legrand en ligne, vous avez de grandes chances de trouver le schéma de votre télérupteur : Le site Legrand http://www.legrand.fr

La phase (rouge) sur A1 et 1 (à l'aide d'un petit pont) A2 au bouton poussoir, et 2 à la lampe, le bouton et la lampe au neutre. Pascal

Attention les télérupteurs se branchent maintenant avec le bouton à la phase et non plus au neutre.

A1 neutre, A2 retour de bouton poussoir, 1 phase, 2 retour de lampe.

Tout à fait d'accord avec l'internaute n° 1, ce montage est le plus utilisé et le plus simple ; il aussi sûr que l'autre montage.

L'appel de courant lors de la première mise en service est trop important.
Il vous faut changer votre disjoncteur pour un de 20 A courbe.

Bonjour, cela dépend de quel disjoncteur saute : celui de EDF ou celui dans votre tableau.

Passer à un ampérage supérieur du tableau, à condition que le fil résiste. Un électricien est nécessaire.

Profondeur minimum pour la première canalisation 60 cm, distance entre 2 canalisations minimum 20 cm. Ne pas oublier les grillages de signalisation bleu pour l'eau, rouge pour l'électricité.

Non ! Pour la canalisation électrique c'est 80 cm posée sur un lit de sable de 20 cm ! Je crois que ceux qui ne sont pas électro-techniciens devraient s'abstenir de répondre aux questions !

Confirmation : 80 cm pour la ligne électrique.

La canalisation électrique doit se trouver à 60 cm, creusez 80 cm et mettez 20 cm de sable, puis la canalisation. Donc vous avez bien 60 cm pour la première canalisation et c'est bien 20 cm de distance avec l'eau et 50 cm avec le téléphone.

Gaine de diamètre 16.

Si il s'agit d'un seul circuit (Phase neutre terre) donc 3 fils de 1,5mm² alors de la gaine ICTA de 16 mm² suffit.

Gaine ICTA de diamètre 16 et fils en 1.5. Attention, s'il s'agit d'un immeuble avec chauffage au sol, vous risquez une bonne douche en pratiquant une saignée au plafond.
JL

Réglage d'une boucle (Si boucles imbriquées commencer par la boucle la plus interne)
Annuler les actions I et D
Commencer avec une faible action P (faible gain)
ACTION P
Changer la consigne (environ 10% de la plage de réglage) (échelon de consigne) et observer la mesure de la grandeur réglée. La mesure se rapproche de la consigne en laissant un écart statique.
Recommencer en augmentant le gain G. L'écart diminue, la précision augmente.
Il arrive un moment où la mesure et le système oscillent (Gain G1). Prendre le gain G2=G1/2 pour retrouver la stabilité. Pour la suite on continue à appliquer des échelons de consigne.
ACTION D
En augmentant progressivement l'action D il peut être possible ensuite de travailler avec un gain supérieur à G1 . Cela augmente la précision et la rapidité. Il se peut qu'un écart subsiste encore.
ACTION I
Augmenter l'action I pas à pas pour qu'à la suite d'un échelon de consigne la mesure rejoigne la consigne sans écart statique. Si cela ne nuit pas à l'installation on accepte un petit dépassement avec retour en arrière de la mesure pour augmenter la rapidité.
Chacun des réglages provoquant l'instabilité doit voir sa valeur divisée par deux. Attention : Méthode à exclure si l'instabilité du système n'est pas autorisée (exemple : destruction du four).
JC

En sortie du panneau solaire il faut un régulateur et une batterie, ensuite raccorder le moteur sur cette batterie.
Faire attention à la puissance de votre moteur : qu'il ne consomme pas plus que ne pourrait supporter votre batterie.

A la scie égoïne, tout dépend de la longueur à faire et de l'épaisseur de polystyrène. Faire deux coupes de l'épaisseur de la gaine, faire sauter le placo entre les deux coupes, enlever le polystyrène pour que la gaine soit dans l'épaisseur de l'isolant, puis reboucher la saignée au plâtre.

Il existe des furets à tête chauffante, ce qui permet de ne pas abîmer l'isolant.

Il y a une machine qui chauffe et fait fondre le polystyrène, je crois que chez Wûrth on peut en trouver une, mais je n'ai aucune idée de son nom. Désolé.

Le plus simple et le moins cher prendre une bille d'acier, la chauffer rouge et le tour est joué.

La machine en question existe, et on appelle ça une souris chauffante.

Si votre plaquage est déjà réalisé, il faut éviter de découper la plaque de plâtre pour limiter les ponts thermiques. La machine (furet) se loue à la journée dans les grandes enseignes de location d'outillage.

Avant tout, trouver la source de votre court-circuit, pour cela débrancher tous les appareils raccordés sur ce disjoncteur, rétablir le courant avec un fusible neuf, rebrancher les appareils un par un. Vous serez vite fixé, prévoir plusieurs fusibles !

C'est un sectionneur porte-fusible ou un disjoncteur ?

Vérifiez que vos fils soient bien serrés au niveau des portes fusibles. J'ai eu le cas hier, dans une installation faite depuis 10 ans, un fil mal serré a bougé et cela à fait griller un fusible de 32 ampères. Attention, coupez le jus avant.

Le neutre d'une lampe doit aller aux 2 autres et le fil qui va de l'interrupteur à la 1ère lampe doit aller aux 2 autres.

Avant intervention couper le disjoncteur principal. Puis du point lumineux existant faites repartir deux fils + terre si existante et aller au nouveau point lumineux. Répétez la même opération pour le second.
Les branchements sont en parallèle. L'interrupteur qui commandait le premier point lumineux maintenant commande les trois points. Il ne faut donc pas y toucher.

Une meilleure répartition des phases n'aura aucune incidence sur votre consommation (grosse facture = grosse consommation + gros abonnement EDF). Par contre, cela pourra peut-être permettre de baisser votre abonnement triphasé, et même d'éviter des disjonctions intempestives grâce à ce réequilibrage. Si votre installation ne comporte pas ou plus d'appareils triphasés, je vous conseille de prendre contact avec EDF pour un passage en monophasé pour envisager sa faisabilité et éventuellement prendre un abonnement revu à la baisse.

Pour les fils dénudés, il est fort probable qu'il y avait un mauvais contact (vis mal serrée). Cela crée un point de résistance et donc échauffement. Les fils ont alors brûlés et cela s'est propagé à l'autre. Ils devaient être proches mais ça m'étonnerait qu'ils se touchaient car sinon il y aurait eu court-circuit, et le disjoncteur aurait sauté.
Pour la deuxième question, c'est le disjoncteur différentiel qui saute. Celui-ci fait la différence du courant partant par la phase et revenant par le neutre. Si cette fuite de courant est supérieure à 30mA (ou plus suivant le disjoncteur), il saute. Dans le cas précis, phase reliée à la terre, il y a un fort courant de fuite puisque le retour ne se fait pas par le neutre mais par la terre. Cela prouve que l'installation est bien protégée.