ELECTRICITE

Si vous avez seulement 2 fils noir, vous ne pouvez pas séparer la lampe du ventilateur. Cet interrupteur alimente les deux (lampe et ventillateur) il vous faudrait un autre fil pour ajouter un interrupteur.
Le seul moyen est de valider si dans la boîte au plafond il y a plusieurs fils, si oui vous pouvez brancher la lampe sur le fil provenant de l'interrupteur et le ventillateur directement sur le courant (habituellement, plusieurs fils noir avec marette attention, il est préférable de fermer l'interrupteur). De cette façon, vous pourrez utiliser l'interrupteur pour la lampe et la chaîne du ventillateur pour le faire tourner même lorsque l'interrupteur est fermé.
Math

Voir cette page consacrée aux moteurs électriques triphasés, monophasés et pleins d'informations très intéressantes :
webelec.waika9.com

Le grésillement est produit par un arc électrique dû à un faux contact. Vous pouvez remplacer la fiche de votre frigo. Attention, tous les éléments (prise murale, prolongateur) qui ont pu être endommagés doivent être remplacés.
NM

Bonjour, il est strictement interdit de brancher un radiateur sur une prise de courant.

Pas de problème, achetez une prise et branchez-la.

C'est vrai, il ne faut pas brancher un radiateur sur une prise de courant, il faut le raccorder avec un domino et mettre un cache. Problème d'assurance si problème.

Comme vous l'avez dit vous-même, il s'agit d'un convecteur fixe et non un convecteur d'appoint.
Le câble en sortie des converteurs (fixes) doivent bien être raccordés dans une boîte (sortie de câble).
Le réseau chauffage fait l'objet d'un ligne séparée bien spécifique.

Que faites-vous comme test ?
NM

Mon chien a arraché le fil de terre. Peut-on contrôler à la prise de courant si la masse fonctionne toujours ?

Si vous testez avec un buzzer, vous créez un défaut d'isolement donc c'est normal que ça disjoncte. Essayez avec un voltmètre, vous trouverez 230 volts. Ne vous inquiétez, pas cela est normal.

Vérifiez que les autres prises sont bien reliées au fil de terre.

Défaut d'isolement, surcharge, ou court-circuit... difficile à déterminer vu le peu d'éléments...
NM

La solution possible serait d'utiliser des variateurs de fréquence (Leroy-somer, Sew...) pour chaque moteur.
Suite : La dernière solution serait de changer le moteur ce qui ne coûterait probablement pas plus cher (ou beaucoup plus cher) que les autres solutions ! Dans tous les cas vérifier la conformité du matériel aux normes du pays.

Je complète ma première réponse déja envoyée (transformateur 600 / 480V 60 Hz) par la deuxième solution qui utiliserait un convertisseur de fréquence alimenté en 600 V / 60Hz et fournissant 400 V / 50 Hz que l'on trouve dans le commerce (Schneider télémécanique et beaucoup d'autres marques).
Il convient de comparer les prix de chacune des solutions en sachant aussi que le convertisseur est plus léger que le transformateur, et qu'il peut provoquer un bruit à cause du découpage du courant.
La troisième solution serait de travailler en 60 Hz et d'abaisser la tension à 480 V au moyen d'un gradateur électronique de tension (600 V / 60 Hz -480 V / 60 Hz), moins cher que le convertisseur de puissance et disponible dans le commerce.
Dans ce cas, le courant obtenu serait de moins bonne qualité.
J.C.

Sur le site de direct industry il y a une liste des principaux fabricants de variateurs de fréquence.
Voir ce lien : directindustry.fr

Je ne vois qu'une solution, peu satisfaisante vu son coût : placer entre le secteur 600 V 60 Hz et vos appareils 400 V 50 Hz un onduleur entrée 600 V 60Hz, sortie 400 V 50 Hz. Cet onduleur doit avoir la puissance de la totalité des frigos susceptibles de fonctionner simultanément.
JJ GERARD

Utiliser un onduleur capable de caler aussi la fréquence en 50 Hertz. Vu la puissance de vos frigos, celui-ci doit être dimensionné à la source selon le nombre de frigos existants... Pas plus de 60 % de la capacité de l'onduleur doit être utilisée.
Aussi prévoir les éventuelles extensions futures.

Avec un régulateur de fréquence vous régulerez automatiquement la tension.

Bonjour, pour la fréquence il faut voir sur la plaque du moteur s'il peut être branché sur du 60 Hz, sinon il faut un variateur de fréquence.

En remplaçant du 50Hz par du 60Hz vous ne risquez rien, vos moteurs vont uniquement tourner plus vite !

Pour ma part, j'installe sur les machines qui partent au Canada des moteurs 600V 60Hz.
Ça ne coûte pas beaucoup plus cher puisque ce sont des moteurs standards chez les fabricants.
Il faut que les moteurs soient aux normes canadiennes soit CSA et que ce soit inscrit sur les plaques signalétiques.

Réponse à l'internaute N°4.
Un onduleur ne transforme jamais une tension de 600 V en 400 V par contre il peut fonctionner en convertisseur de fréquence et dans ce cas il ne contient pas de batterie.
Un onduleur est un régulateur de tension et de fréquence avec une autonomie batterie en cas de coupure du secteur. (28/08/10)

Bonjour, le branchement que vous décrivez doit être bon donc : il faut amener la phase sur la bobine de votre télérupteur (A1) et sur le contact de votre télérupteur (ex : 1).
De la sortie bobine (A2) allez vers vos interrupteurs, puis ressortez de vos interrupteurs et allez au neutre.
Sur la borne 2 de votre télérupteur, allez vers vos lampes (ce qu'on appelle retour lampe) et sortez de vos lampes avec le neutre commun avec vos interrupteurs.

Branchez la phase au-dessous du A1, branchez le retour du bouton poussoir sur A1, branchez le neutre sur A2, enfin branchez le fil de la lame au-dessus du A2.
Pour finir mettez la phase au bouton poussoir et le neutre à la lampe.

Pourquoi vouloir changer ? Il existe 2 montages pour le télérupteur, celui qui était sur le votre était très bien, c'est celui que les électriciens utilisent le plus souvent ; il est tout à fait en règle avec la nf c1500. Remontez-le comme avant, sinon vous risqueriez de faire des bêtises qui pourraient alors vous coûter l'intervention d'un électricien.

Bonjour, le montage décrit dans la question est celui d'un unipolaire (4 connexions) monté en 3 fils, avec neutre au bouton-poussoir (j'ai la même configuration chez moi). Je ne pense pas que ce montage soit conforme à la norme NF C 15-100 (cf. chapitre 465.12 : interdiction d'une commande unipolaire sur le neutre). En effet, si le circuit puissance est fermé, on se retrouve, au bouton-poussoir, avec du 240 V entre le neutre et la terre (pas génial pour un neutre ! --> comme quoi, toujours vérifier l'absence de tension avant d'entreprendre quoi que ce soit, MEME SUR UN NEUTRE !).
6 connexions = bipolaire, avec l'avantage de couper à la fois la phase et le neutre. Mais le montage décrit est de type 4 fils (phase sur le bouton-poussoir), ce qui nécessite, sur une installation existante de rajouter un fil supplémentaire : pas toujours possible. Une solution : protection en amont par un DDR 30 mA : c'est à minima la mise en sécurité (moins contraignant qu'une remise aux normes). Est-ce que quelqu'un du Consuel ou de l'APAVE pourrait me confirmer qu'un montage télérupteur 3 fils n'est pas aux normes ?

Avez-vous couplé le variateur avec un poussoir avec témoin lumineux ? Si oui, déconnecter l'ampoule (du témoin lumineux) et re-tester votre installation.
Est-ce que cela fonctionne ?

Le variateur doit normalement vous proposer en position la plus basse un clic d'arrêt. Il est considéré éteint en position la plus basse comme un halogène sur pied. Vous pouvez mettre un second point lumineux sur le même circuit.
Attention toutefois à la puissance maximum admise par votre variateur.

Certains variateurs ne sont compatibles qu'avec des lampes à incandescence, d'autre supportent les transfo TBT pour spots 12V, et encore d'autres pour des transfos électroniques TBT. Quel est votre cas ?

J'ai le même problème que vous. Avez-vous réussi à le résoudre ? Merci. (03/07/10)

Bonjour, il n'y a aucun risque, et par sécurité il est bien de mettre du scotch (de préférence noir si le fil est à l'extérieur).
Cordialement.

Non, ce n'est pas grave. C'est le câble de l'antenne. Au pire, votre image sera moins bonne et il faudra changer le câble, mais il n'y a pas de risque électrique. Tant que la qualité de l'image est bonne, pas de souci.

Qu'entendez-vous par gros fil blanc ? Si vous parlez du câble d'antenne, vous n'avez aucun risque électrique. Si c'est le câble d'alimentation il est impératif de le remplacer, risque d'électrocution ou de court-circuit.

Non il n'y a pas de risque électrique, il serait bien de refaire la liaison de la tresse extérieure, ce câble étant de type coaxial et cette tresse évite le parasitage.

Un risque existe, le téléviseur de classe 2 peut très bien réinjecter un potentiel sur la masse de l'antenne, par rapport à la terre existante, qui sera de 0 à 240 V. Mieux vaut débrancher l'alimentation électrique avant toute intervention. Pour les détracteurs, faites une mesure de tension terre / carcasse métal, d'un magnétoscope par exemple, souvent il y a des surprises...
NM

Votre problème sur votre contacteur est sûrement lié à son usure.

Nettoyer le circuit magnétique au niveau de la bobine.

Le bruit peut aussi et sûrement provenir de la poussière sur l'électro aimant, un dépoussiérage peut régler le problème.

Bonjour, suivant le contacteur, il y en a qui se démonte. Il suffit de le nettoyer correctement à l'intérieur en grattant au papier de verre léger. Le bruit est sûrement dû à la vieillesse de celui-ci et il a donc du mal maintenant à se coller.
Si vous le nettoyez correctement, il y a des chances qu'il reparte... Sinon faut le changer. Cordialement.

Bonjour, cela peut bien être de la rouille au niveau de la bobine, il suffit de la nettoyer avec du papier der verre et ça ira.

Ca peut aussi venir du serrage pour les vibrations. Les bobines peuvent se changer si elles sont en mauvais état.

Bonjour, c'est certainement la bobine de votre contacteur qui est usée ou bien c'est peut-être qu'il y a de la poussière dans le circuit magnétique du contacteur.

Contactez un artisan électricien, les règles de sécurité concernant les locaux recevant des travailleurs sont très strictes.

Vous ne pourrez alimenter votre garage en triphasé que si votre installation principale l'est aussi. Attention, ce genre de branchement est l'affaire d'un professionnel. Si vous êtes actuellement en triphasé, le branchement est réalisable à condition de bien répartir les phases.

Il faut protéger ce câble par un disjoncteur différentiel 300 mA et de calibre (ampérage) selon la section des conducteurs.

Ce n'est pas le câble qui doit être protégé, mais les utilisateurs, et par différentiel 30 mA.

Effectivement, si les machines sont branchées à des PC, 30 mA impératif. Par contre si leur alimentation se fait dans des boîtiers de raccordement non accessibles sans outils, le 300 mA est autorisé.
NM

Bonjour l'intensite (amperes) absorbée pour les deux lampes est superieure au calibre du fusible

Essayez de changer le fusible et d'en mettre un avec un calibre supérieur, normalement après cela ça ne devrait plus poser de problème ! Si le problème persiste, faites intervenir un électricien pour renseignement.

Autrement dit surchage, mettez un fusible de 10 ampères.

Je crois qu'il ne faut pas être aussi catégorique ! C'est peut-être un court-circuit !

C'est certainement l'intensité qui est trop importante, mais si vous augmentez le calibrage de la protection, attention à ce que ce ne soit pas les conducteurs qui fassent fusible !

Bonjour, un fusible bien a sauté si : il y a un court-circuit ou une surcharge. Autrement dit, le court-circuit est dû à deux fils qui se touchent. Et si surcharge c'est que le fusible installé doit protéger l'installation (1,5 mm² = 10A, 2,5 mm² = 16A). Attention respecter bien les normes sinon risque d'incendie. A bientôt.

La régle générale est pour une machine à laver, il faut un seul circuit séparément, et doit être brancher avec un différentiel de 30mA.

Au Canada effectivement, la laveuse doit être reliée par une seule dérivation. Sauf que dans les nouvelles réglementations, nous avons le droit de partir de la laveuse vers une autre prise, ils appellent ça une prise pour le repassage de la lingerie. Le reste pour les prises, c'est correct, il faut toujours pas oublier que vous avez droit à 12 sorties par dérivation (sortie = prises, lumières...).
P.S : Mais bien sûr je ne sais pas pour la réglementation en France.

Effectivement une protection indépendante 20 ampères.

Il n'y a pas de danger à partir du moment où le circuit est protégé correctement, c'est à dire disjoncteur 20 Ampères pour du 2.5 ou 16 Ampères pour des fils de 1.5 mm², ou bien fusible 16 Ampères pour des fils de 2.5 mm².
Le 30 mA est une protection contre les courants à la terre, en effet il protège plus l'utilisateur que la ligne. La norme NF C 15-100 oblige à mettre un circuit spécialisé pour le LL.
Mais vous pouvez ajouter d'autres prises à condition de respecter l'intensité maximum admise par la protection de moyens appropriés.

Les repiquages sur les prises déjà existantes sont possibles, à condition de ne pas dépasser 8 prises par alimentation. Tout ce qui est des circuits spéciaux (machine à laver, congélateurs...) doivent être indépendants et protégés par un disjoncteur 20 Ampères.
Voir normes NF C 15-100 ici

Toutes les prises doivent être branchées sur un dispositif à courant résiduel (différentiel) ! Le lave-linge doit être protégé par un disjoncteur 16 Ampères ou 20 Ampères, pour les autres prises c'est bon mais attention pas plus de 8 prises sur un seul disjoncteur.

Attention ! 1,5 mm² : 10 A maxi, 2,5 mm² : 16 A maxi et à ne pas dépasser, sans en savoir plus sur le mode de pose et le type de canalisations. (sans avoir tous les éléments, on applique systématiquement les facteurs les plus défavorables).
NM

Et le nombre de prises est indépendant de la sécurité, du 2,5 mm° pour des prises de courant 16 A, protégées par dispositif contre les surcharges et court-circuit (fusible ou disjoncteur 16 A), et par différentiel haute sensibilité (30 mA), dans les règles de l'art, le nombre de prises de courant n'est limité que par le bon sens, et les guides Promotelec, pour des raisons de confort d'utilisation.
NM

Le nombre maximum de prises avec des fils de 2,5 mm² est de 8.

Je ne comprends pas tout à fait, mais oui vous pouvez relier les terres des 5 prises sur un fil de 2.5. Ensuite dans votre tableau il doit y avoir une barrette à bornes où toutes les terres sont branchées dessus, il suffit de raccorder votre fil à cette barrette.

Un dispositif differentiel s'impose pour tout ce qui approche l'eau, avec un interrupteur différentiel 30mA sécurité optimale.

Bonjour, il vous faut disjoncteur différentiel 10A 30mA AC pour l eclairage et 1 disjoncteur différentiel 16A 30mA AC pour les prises de courant. Le plus important est d'avoir une protection différentiel. En extérieure il faut 30mA.
protection différentiel = protection des personnes.

Disjoncteur différentiel = protection des personnes et des biens, inter différentiel = protection des biens.

Attention un dispositif différentiel ne suffit pas dans les locaux humides ou les bassins, si c'est dans l'eau : TBTS 12 Volts (TBTS : Très Basse Tension de Sécurité).

(Normes NFC 15 100)=lien Bonjour, la réglementation dit que : dans les volumes 0 il faut du TBTS (50 Volts maximum) et un IP x8 minimum et Classe 3, Volume 1 TBTS IP x 5 classe 2 et volume 3 22OV IP 20. Mais toujours un différentiel 30 mA. Les Volumes : 0 immersion, volume 1 hauteur 2,5 m et tout autour du bassin, volume 2 1,5 m après le bassin, volume 3 plus 1,5 m du bassin.
Normes NFC 15 100. A bientôt.

Précision : la TBT est limitée à 50 Volts en alternatif, et 100 Volts pour un signal continu.
NM

Bonjour, le 4ème fil est le fil pilote, celui qui permet de programmer depuis une horloge l'utilisation de l'appareil en mode : confort, réduit, hors gel, arrêt et même plus, sur l'appareil reçoit 6 ordres : moins 1 degré, moins 2 degrés surtout fait pour le contrat EDF Tempo. Si ce fil noir n'est pas utilisé, lui placer un isolant, une tension résiduelle étant toujours possible.

Si vous n'avez pas utilisé du fil pilote, vous pouvez l'isoler et déplacer votre sèche-serviette avec la phase, le neutre et la terre.

Un contacteur de puissance associé à une temporisation. En profiter pour mettre un rail thermique, ce qui est une protection pour le moteur.

Bonjour, il vous faut un relais temporisé qui commande un contacteur. Etant donné que c'est du matériel industriel vous en aurez pour environ 100 à 150 €.

Pour la protection de la pompe, vérifier sur la plaque à bornes l'intensité et choisir le disjoncteur magnéto thermique, en fonction vous réglerez ensuite l'intensité notée sur la plaque signalétique de la pompe.

Il y a une forte chance que le condensateur qui assure le démarrage du moteur soit défectueux. Avant toutes autres investigations commencer par remplacer ce condensateur. Bon bricolage.

Avant de faire quoi que ce soit, assurez vous que la pompe n'est pas bloquée par un corps étranger

Bonjour, comment calculer la section du fil par rapport à la distance

A mon avis il y a quelque chose qui bloque l'arbre de la pompe car si c'était le condensateur la pompe ne chaufferait pas.

A mon avis cela provient d'un problème survenu sur l'arbre du moteur et qui n'arrive pas à tourner.

Si votre instalation électrique est correctement réalisée, votre protection thermique moteur doit sauter si la partie pompe est bloquée.
L'astuce pour être sur que votre condensateur est HS :
Retirer le capot de protection du ventilateur moteur ; Remettre la pompe sous tension ; Lancer le ventilateur à la main d'un geste rapide (sens des aiguilles d'un montre).

Il se peut que ce soit un roulement du moteur. Grippé, il freine et empêche le demarrage du moteur. Faire un essai moteur en donnant une impulsion sur l'hélice pour l'aider au démarrage. Si le moteur se met à fonctionner, c'est un roulement.

Attention, lancer l'hélice à la main comporte un risque non négligeable.

Il est préférable de tester le condensateur avec un multimètre en position capacimètre.
Enlever le cache de protection de l'hélice est une très mauvaise idée !
Combien d'accident en France à cause de ce genre de bêtise !
Faites appel à des professionnels qui ont le matériel pour ce genre de problème. FC

Quelle puissance en Watts, et quelle longueur en mètre ?

1,5 mm² pour moins de 3500 Watts par 100 mètres, après il faut des fils d'une section de 2,5 carrés.

Pour calculer la section de fils il faut chercher la puissance, la tension et encore l'intensité.

Fil de cuivre ou aluminium ?

Bonjour. Pour calculer la section du fil il faut connaître la puissance. La formule est s=&l/r avec r=résistance ; &=résistivité=0.0022 ; l=longueur ; s=section.

Ca dépend de la puissance à la sortie. Quant au diamètre des câbles cela dépend : 1.5 mm pour 10 A soit environ 2300 W jusqu'à 6 mm pour 32 A, soit environ 7000 W - 3 fils suffisent.

En général l'alimentation d'une habitation se fait avec des câbles électriques RO2V 2X 16 mm²(pour 45 Ampères) si la distance est supérieure à 50 mètres passez des câbles RO2V 2X 25 mm².

Ca dépend. Circuit éclairage section des fils 1,5 mm² circuit prise section 2,5 mm² circuit mixte éclairage + prise section 2,5 mm².

Ca dépend aussi du calibrage (30,45,60,90 Ampères) du disjoncteur de branchement et si vous êtes en monophasé ou en triphasé.
PS : j'avais oublié de parler de la nature du câble en effet les sections sont différentes suivant qu'il s'agisse du cuivre ou de l'alu. Ce dernier étant moins cher.
MM

La section de fil à utiliser c'est le 6 mm² sans discussion.

NF C 15-100 norme PAGE 101 actuelle Cuivre
S=L*l/100 S=SECTION L=LONGUEUR CABLE l=45A Courant assigné
S=80*45/100=36mm² soit diamètre le plus proche 50mm².

Je suis d'accord avec la réponse 6, 36mm2 soit 50mm2 pour être tranquille et pouvoir allez jusque 100A, 60A étant le plus courant.

Je suis tout à fait d'accord avec la réponse 6.

La réponse n°5 est hallucinante ! Du 6² pour 80 mètres ! N'importe quoi, le 6² est une section interne à l'habitation, généralement utilisée pour connecter une plaque à induction dans la cuisine (nouvelle norme NC 115) et cette section est protégée par un disjoncteur 32 A sur une ligne elle-même protégée par un 40A 30mili, type A.
Alors imaginez ! Un câble 6² pour transporter quelques 45 A (le plus courant et non pas le 60...) INIMAGINABLE !
La bonne réponse est de tirer une section entre 35 et 50 carrés sur 2 fils (1 phase + 1 neutre) si vous êtes en monophasé, en 4 fils en triphasé (3 phases + 1 neutre)... et n'oubliez pas de tirer le fil pilote pour le cumulus heures creuses et heures pleines ! (en général 2G x 1.5² en RU1000). (25/05/10)

Il suffit de la brancher sur le 230 V !

Essayez le catalogue Legrand en ligne, vous avez de grandes chances de trouver le schéma de votre télérupteur : Le site Legrand http://www.legrand.fr

La phase (rouge) sur A1 et 1 (à l'aide d'un petit pont) A2 au bouton poussoir, et 2 à la lampe, le bouton et la lampe au neutre. Pascal

Attention les télérupteurs se branchent maintenant avec le bouton à la phase et non plus au neutre.

A1 neutre, A2 retour de bouton poussoir, 1 phase, 2 retour de lampe.

Tout à fait d'accord avec l'internaute n° 1, ce montage est le plus utilisé et le plus simple ; il aussi sûr que l'autre montage.

L'appel de courant lors de la première mise en service est trop important.
Il vous faut changer votre disjoncteur pour un de 20 A courbe.

Bonjour, cela dépend de quel disjoncteur saute : celui de EDF ou celui dans votre tableau.

Passer à un ampérage supérieur du tableau, à condition que le fil résiste. Un électricien est nécessaire.

Lors de la mise en marche, vérifiez que vous n'avez pas mis d'autres appareils en fonction au même moment.

Démontez votre prise terre et normalement vous devez constater que les fils ont été connectés à l'envers.
J'ai eu le même problème avec un autre appareil. La personne qui avait bricolé la prise avait inversé les fils.

Profondeur minimum pour la première canalisation 60 cm, distance entre 2 canalisations minimum 20 cm. Ne pas oublier les grillages de signalisation bleu pour l'eau, rouge pour l'électricité.

Non ! Pour la canalisation électrique c'est 80 cm posée sur un lit de sable de 20 cm ! Je crois que ceux qui ne sont pas électro-techniciens devraient s'abstenir de répondre aux questions !

Confirmation : 80 cm pour la ligne électrique.

La canalisation électrique doit se trouver à 60 cm, creusez 80 cm et mettez 20 cm de sable, puis la canalisation. Donc vous avez bien 60 cm pour la première canalisation et c'est bien 20 cm de distance avec l'eau et 50 cm avec le téléphone.

Norme C15-100 :
Les canalisations électriques ne doivent pas être placées parallèlement au dessous des canalisations pouvant donner lieu à des condensations (telles que canalisations d'eau, de vapeur ou de gaz, etc...), à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les canalisations électriques.
Lorsque des canalisations électriques sont installées au voisinage de canalisations non électriques, elles doivent être disposées de sorte que toute intervention prévisible sur une canalisation ne risque pas d'endommager les autres.
Ceci peut être réalisé par :
- un espace approprié entre les canalisations ;
- la mise en place d'écrans mécaniques ou thermiques.
Pour parer aux effets du tassement des terres, les câbles doivent être enfouis en terrain normal, au
moins à 0,50 m de la surface du sol. Cette profondeur est portée à 0,85 m à la traversée des voies
accessibles aux voitures et sous les trottoirs. Ces profondeurs peuvent être diminuées en terrain
rocheux. Elles peuvent ne pas être respectées si des dispositions sont prises pour que les câbles ne
supportent pas directement les effets du tassement des terres, par exemple à l'aide de fourreaux.
Ces valeurs s'appliquent à compter de la partie supérieure du câble après pose.
Lorsqu'une canalisation enterrée croise une autre canalisation électrique enterrée, elles
doivent, en principe, se trouver à une distance minimale de 0,20 m.
Lorsqu'une canalisation électrique enterrée longe ou croise des conduites d'eau, d'hydrocarbure, de
gaz, d'air comprimé ou de vapeur également enterrées, une distance minimale de 0,20 mètre doit, en
principe, exister entre leurs points les plus rapprochés.
Cette distance peut être réduite à condition que les installations soient séparées par un dispositif de
protection donnant une sécurité équivalente.

Gaine de diamètre 16.

Si il s'agit d'un seul circuit (Phase neutre terre) donc 3 fils de 1,5mm² alors de la gaine ICTA de 16 mm² suffit.

Gaine ICTA de diamètre 16 et fils en 1.5. Attention, s'il s'agit d'un immeuble avec chauffage au sol, vous risquez une bonne douche en pratiquant une saignée au plafond.
JL

Réglage d'une boucle (Si boucles imbriquées commencer par la boucle la plus interne)
Annuler les actions I et D
Commencer avec une faible action P (faible gain)
ACTION P
Changer la consigne (environ 10% de la plage de réglage) (échelon de consigne) et observer la mesure de la grandeur réglée. La mesure se rapproche de la consigne en laissant un écart statique.
Recommencer en augmentant le gain G. L'écart diminue, la précision augmente.
Il arrive un moment où la mesure et le système oscillent (Gain G1). Prendre le gain G2=G1/2 pour retrouver la stabilité. Pour la suite on continue à appliquer des échelons de consigne.
ACTION D
En augmentant progressivement l'action D il peut être possible ensuite de travailler avec un gain supérieur à G1 . Cela augmente la précision et la rapidité. Il se peut qu'un écart subsiste encore.
ACTION I
Augmenter l'action I pas à pas pour qu'à la suite d'un échelon de consigne la mesure rejoigne la consigne sans écart statique. Si cela ne nuit pas à l'installation on accepte un petit dépassement avec retour en arrière de la mesure pour augmenter la rapidité.
Chacun des réglages provoquant l'instabilité doit voir sa valeur divisée par deux. Attention : Méthode à exclure si l'instabilité du système n'est pas autorisée (exemple : destruction du four).
JC

En sortie du panneau solaire il faut un régulateur et une batterie, ensuite raccorder le moteur sur cette batterie.
Faire attention à la puissance de votre moteur : qu'il ne consomme pas plus que ne pourrait supporter votre batterie.

A la scie égoïne, tout dépend de la longueur à faire et de l'épaisseur de polystyrène. Faire deux coupes de l'épaisseur de la gaine, faire sauter le placo entre les deux coupes, enlever le polystyrène pour que la gaine soit dans l'épaisseur de l'isolant, puis reboucher la saignée au plâtre.

Il existe des furets à tête chauffante, ce qui permet de ne pas abîmer l'isolant.

Il y a une machine qui chauffe et fait fondre le polystyrène, je crois que chez Wûrth on peut en trouver une, mais je n'ai aucune idée de son nom. Désolé.

Le plus simple et le moins cher prendre une bille d'acier, la chauffer rouge et le tour est joué.

La machine en question existe, et on appelle ça une souris chauffante.

Si votre plaquage est déjà réalisé, il faut éviter de découper la plaque de plâtre pour limiter les ponts thermiques. La machine (furet) se loue à la journée dans les grandes enseignes de location d'outillage.

Avant tout, trouver la source de votre court-circuit, pour cela débrancher tous les appareils raccordés sur ce disjoncteur, rétablir le courant avec un fusible neuf, rebrancher les appareils un par un. Vous serez vite fixé, prévoir plusieurs fusibles !

C'est un sectionneur porte-fusible ou un disjoncteur ?

Vérifiez que vos fils soient bien serrés au niveau des portes fusibles. J'ai eu le cas hier, dans une installation faite depuis 10 ans, un fil mal serré a bougé et cela à fait griller un fusible de 32 ampères. Attention, coupez le jus avant.

Le neutre d'une lampe doit aller aux 2 autres et le fil qui va de l'interrupteur à la 1ère lampe doit aller aux 2 autres.

Avant intervention couper le disjoncteur principal. Puis du point lumineux existant faites repartir deux fils + terre si existante et aller au nouveau point lumineux. Répétez la même opération pour le second.
Les branchements sont en parallèle. L'interrupteur qui commandait le premier point lumineux maintenant commande les trois points. Il ne faut donc pas y toucher.

Une meilleure répartition des phases n'aura aucune incidence sur votre consommation (grosse facture = grosse consommation + gros abonnement EDF). Par contre, cela pourra peut-être permettre de baisser votre abonnement triphasé, et même d'éviter des disjonctions intempestives grâce à ce réequilibrage. Si votre installation ne comporte pas ou plus d'appareils triphasés, je vous conseille de prendre contact avec EDF pour un passage en monophasé pour envisager sa faisabilité et éventuellement prendre un abonnement revu à la baisse.

Pour les fils dénudés, il est fort probable qu'il y avait un mauvais contact (vis mal serrée). Cela crée un point de résistance et donc échauffement. Les fils ont alors brûlés et cela s'est propagé à l'autre. Ils devaient être proches mais ça m'étonnerait qu'ils se touchaient car sinon il y aurait eu court-circuit, et le disjoncteur aurait sauté.
Pour la deuxième question, c'est le disjoncteur différentiel qui saute. Celui-ci fait la différence du courant partant par la phase et revenant par le neutre. Si cette fuite de courant est supérieure à 30mA (ou plus suivant le disjoncteur), il saute. Dans le cas précis, phase reliée à la terre, il y a un fort courant de fuite puisque le retour ne se fait pas par le neutre mais par la terre. Cela prouve que l'installation est bien protégée.

Il faut tester les 3 fils afin de définir leur potentiel.

Bonjour. Pour brancher votre extracteur (3 fils) 1 sur le neutre, 1 sur la phase permanente, et 1 sur la phase qui vient de l'inter lumière, c'est lui qui envoie l'impulsion de démarrage de la temporisation.

Pour retrouver les origines de chaque fil, avant tout couper le compteur. Débranchez les connexions, soit à la boîte de dérivation, soit au disjoncteur directement. Puis sondez chaque fil, celui qui sonne avec un bleu, ou une indication N, c'est le neutre (on le retrouve dans l'éclairage) ; le retour lampe, qui est l'autre fil rouge ou marron ou violet, est une phase que l'on retrouve à l'interrupteur. Voilà, bon courage.

A priori une mauvaise connexion.

Les couleurs de fils du ventilateur sont noir, blanc, vert, bleu. Pour le plafond les couleurs des fils sont noir, rouge, et blanc. Comment réunir les fils ?

Allez visiter le site Deltadore, vous trouverez des choses intéressantes.
JL
Deltadore : http://www.chezmoi.deltadore.fr/
Domotique en libre-service produits de gestion du chauffage programmables réglables à distance (gestion de l’énergie par ondes radio).
Gamme complète pour les automatismes résidentiels.
Alarme radio sans fil, protégez votre maison et commandez votre alarme à distance.

Vous pouvez aussi visiter un site récent sur la domotique qui propose pas mal de produits innovants à des prix attractifs. DOMITIL, l'habitat intelligent - automatisme, sécurité, vidéosurveillance, domotique, informatique, images et sons.

www.domitil.com

Tébis TS de chez Hager très simple d'utilisation, onéreux mais c'est normal c'est de la domotique, sinon il existe des petits automates type Zélio de chez Télémécanique qui permettent d'automatiser votre maison.
Allez voir un électricien ou consultez le site : www.hager.fr

Bonjour, moi je vous conseille la centrale Varuna3 de chez Hestia-France, qui gère tout ce dont vous avez besoin chez vous et qui coûte beaucoup moins chère que Hager ou Télémécanique ! Elle possède un logiciel convivial (gratuit à l'inverse d'Hager) et peut être géré à distance via internet.
Cordialement, Vanpj.

Le système "in one" de chez Legrand reste le plus simple d'installation et le plus évolutif. Cela évite de se retrouver avec une installation de type "usine à gaz".

La phase sur un côté des résistances et le neutre sur l'autre.
Attention à la section des fils : en monophasé la section est beaucoup plus importante.

Bonjour, il faut impérativement 32 A. Certaines plaques ont 2 x Ph+N pour s'installer sur 2 prises de 16 A si vous n'avez pas de 32 A. Attention : ces deux prises ne doivent bien sûr pas être sur le même circuit !

Pour respecter les normes il faut alimenter la plaque de cuisson avec du câble de 6 mm² et mettre un fusible ou disjoncteur de 32 A. Avec un fusible de 16 A cela peut fonctionner, mais votre appareil ne sera absolument pas aux normes.

Vérifier la puissance totale de l'appareil, si inférieur à 3500 Watts pas de problème.

S'ils préconisent un disjoncteur 32 Ampères, mieux vaut changer le 16 Ampères. Mais attention les fils doivent être eux aussi remplacés par du 6 carré au lieu du 2.5 carré pour les prises ordinaires.

Oui c'est possible en n'utilisant que 1 ou 2 plaques ensemble, pour être sûr voir la puissance de chacune des plaques et ne pas dépasser 3500 W.

Bonjour, je suis dans la même situation (plaque vitro recommandée en 32A et je ne dispose que d'un branchement de 16A). D'après l'installateur, le risque est que les fils fondent et que cela provoque un incendie ! Je d'utiliser la plaque même avec un seul feu. Je ne vais pas prendre de risque et faire changer la section de câble.

Acheter un transformateur assez puissant.

Il n'y a pas grand chose à faire à part acheter une machine à raclette aux Etats-unis (si cela existe), sinon il faut un transformateur puissant, les convertisseurs que l'on trouve au supermarché ne suffisent pas !

A priori il vous faut un adaptateur 110 / 220 (step-up) de 1000W, ça coûte environ 150 à 200 euros !
Donc rachetez un appareil à raclette...

Au départ du 6² ou 10² jusqu'à l'inter différentiel 40 à 30 mA, puis en général après on utilise un peigne (Neutre + Phase) qui est raccordé depuis l'inter différentiel en 6².
Les sections DES fils électriques pour 10A = 1.5mm² 16A = 2.5mm² 20A = 2.5mm² ou 4mm² 32A = 6mm²

Le disjoncteur EDF est un 15/45 Ampères donc impérativement des câbles 10 mm².

Calcul rapide, compter 5A par mm².

Du DB aux interrupteurs différentiels : 10mm² pour un 40A, 16mm² pour un 63A. MM

Il faut mettre du 10mm² entre les interrupteurs différentiels et le disjoncteur de branchement.
Ensuite on installe des peignes entre l'inter-différentiel et les disjoncteurs.

Il vous faut 3 piquets de terre en acier galvanisé de 1,50 mètres à 2 mètres disponible dans les magasins de bricolage ou chez un grossiste en électricité.
Placer vos 3 piquets à 5 mètres de distance entre chaque et reliés avec du câble de 16 mm².

Le choix n'est pas si simple, en effet la résistance de la prise de terre est en fonction de la nature du terrain, la meilleure solution est de la mesurer.
Avec des protections 30 mA la résistance doit être inférieure à 100 Ohms.

Pour être tranquille lors de la visite du consuel, remplissez une grosse poubelle avec du gros sel et videz-la à l'emplacement de vos piquets de terre, et là miracle, pas de souci de résistance à faire la veille au soir du contrôle.

Bonne astuce mais pas malin du tout la réponse 3. Il s'agit de la sécurité des personnes. Ce genre d'irresponsabilité peut conduire à une électrisation, voire électrocution...
NM

A votre problème il n'y a qu'une seule solution c'est de faire venir un bon électricien afin qu'il puisse vous remettre de l'ordre dans le tableau électrique. Je pense que tout est à revoir. Autant les branchements que les raccordements. P.S. : toujours faire très attention avec le courant.

Clairement ça craint ! Comment mettre le feu !
Un diagnostic pour évaluer ce qui est à revoir semble urgent.
L'aspect juridique est également à prendre en compte côté vendeur et/ou électricien, là n'est pas mon domaine, bonne chance !

Bien sûr, mais pour cela il vous faut isoler toutes les lignes correspondant à l'étage, les dérives dans un autre tableau et dériver l'alimentation du premier tableau pour alimenter le deuxième. Bref beaucoup de travail. Bon courage.

Pour l'installation d'un compteur supplémentaire il me semble que cela doit être réalisée par EDF ?

Oui c'est fait par EDF à moins qu'il n'y ait un compteur, par contre EDF risque de vous faire payer deux abonnements, donc essayez d'en trouver un.

A chaque ouverture de compteur, EDF demande une attestation de consuel. Donc il faudra mettre votre installation aux normes en vigueur (NFC 15-100), c'est bien EDF qui vous fait le raccordement, mais cela n'est pas gratuit.

Si c'est juste pour avoir un relevé, vous pouvez mettre un compteur non edf, disponible en petits modules programmables, qui peuvent relever la consommation électrique de la même manière qu'un compteur edf (heures creuses / heures pleines...), en gardant un seul abonnement.
Si c'est pour une location, il vous faut un compteur edf par contre.

Le changement que vous demander , c'est un changement de tarif, vous voulez passer d'un simple à tarif à un double tarif ( heure pleine et heure creuse ) ,le changement de compteur est gratuit lors de changement de tarif .

Plus maintenant ! Depuis le 1er juillet, date d'ouverture à la concurrence, edf le fait payer !

Nous avons fait une extension mais assez loin de la maison, environ 10 mètres et c'est problématique de tirer une ligne. Puis-je demander à EDF de me poser un second compteur ? Merci.

Une phase, un neutre pour alimenter le détecteur. Une sortie phase du détecteur vers la lampe. Les deux détecteurs peuvent être reliés ensemble. Il suffira de prendre la sortie phase du dernier pour l'amener vers la lampe. Si montage séparé, ramener chaque sortie phase des détecteurs vers la lampe concernée.

Bonjour, j'ai lu la réponse c'est sympa, mais moi je voudrais savoir si on peut utiliser un poussoir pour pouvoir commander la minuiterie interne du détecteur de mouvement et bien évidement commander aussi les lampes.
Merci.

Peut-être avez-vous un appareil électrique défectueux (courant de fuite) ? Ou avez-vous mal estimé votre consommation en choisissant votre abonnement EDF ?

Si vous n'avez pas la machine qui marche en triphasé, repasser en monophasé. Car le triphasé n'a presque que des inconvénients pour un particulier.

Et sans parler des effets d'une perte de neutre.
NM

Pour le raccordement d'un cumulus (BEC) vous devez rajouter sur votre tableau de protection un disjoncteur style dpn 20A pour la protection du ballon d'eau chaude, un contacteur heures creuses relié sur la commande pilote du compteur, un disjoncteur style dpn 2A pour la protection du contacteur heures creuses.
Le prix de l'installation est d'environ pour le matériel de 50 € et pour la main-d'oeuvre (1 heure) environ entre 35 € et 50 €.

Vous devez rajouter un disjoncteur 2 A + un disjoncteur 20 A + un contacteur jour/nuit, le tout pas plus de 150 €.

Je pense que déjà avant toute chose c'est d'appeler EDF pour un passage en triphasé (pas gratuit), suivant les cas, branchement à refaire et en abonnement il faut passer à minimum une tranche au-dessus.
Je pense que l'investissement dans un moteur monophasé serait plus judicieux.

Effectivement, il faut passer en triphasé, voir avec EDF. Le coût dépend de la région (environ 700€ pour ma région). Revoir tout le tableau électrique et répartir correctement les disjoncteurs sur les 3 phases (équilibre). Opération loin d'être simple !
Changer de tarification donc surcoût. Pour mon cas, j'ai fait l'inverse :
Abonnement 9kvA en monophasé : environ 15€/mois
Abonnement 15kvA en triphasé : environ 30€/mois.

Ou acheter un variateur de la puissance voulue.

Coût environ 10 euros par mois pour l'abonnement et environ 400 euros l'intervention edf pour le 380V, le mieux étant quand même de les contacter.