Questions Branchement Électricité

Bonjour
Je ne vois pas votre boîte en pièce jointe, mais je m'étonne des couleurs présentes sur vos interrupteurs.
Identifiez bien tous les circuits, amenez bien votre phase rouge sur chacun des interrupteurs desquels partiront des phases coupées d'une couleur autre que bleu ou vert-jaune vers les luminaires.
Des luminaires "reviennent" les neutres bleus.
Pour les télérupteurs, tous sont reliés les uns aux autres par des fils de couleur autre que bleu ou vert-jaune, et au télérupteur, lequel alimente, par une phase coupée et un neutre, vos diverses lampes du couloir.
Revenez avec plus de précisions, notamment la présence ou non, de tension sur les circuits.
SD (03/02/10).

Bonjour, il faut arriver à dissocier vos alimentations, car si j'ai bien compris les éclairages bureau (alimentation inter) sont en aval du télérupteur de l'éclairage couloir. il faut fouiller dans les boîtes et arriver à avoir une alimentation directe pour le bureau sans passer par le télérupteur " couloir". Cordialement. 1Insp

Vous pouvez consulter ce document sur les conditions d'habilitation
www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/habilitation.htm
Si vous n'êtes pas électricien, vous ne pouvez qu'être habilité B0. Si votre employeur vous donnait l'habilitation B1, il serait dans l'illégalité car vous n'êtes pas professionnel. Si vous avez une expérience reconnue, par votre initiative personnelle vous pouvez demander l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience (VAE). GL

Bonjour, pour être habilité B1, l'employeur doit s'assurer que vous avez les capacités requises ; ces capacités sont un diplôme ou sur le tas, mais avec formation interne et suivi. En clair, on ne peut habiliter un jardinier (ou autre) B1. Cordialement. 1Insp

Pour obtenir une habilitation électrique, il faut :
1 - suivre une formation
2 - obtenir de bons résultats au test de l'habilitation électrique
Il y a B pour basse tension et H pour haute tension (plus de 1000 volts en courant alternatif).
Il y a un centre sympa à Colombes où vous n'êtes pas un numéro !
Abricot-formation.com
Voilà. (20/04/10)

Bonjour. Sur ce site vous avez tous les renseignements chauffe-eau, chauffage. De très bons schémas d'internaute. Il y a différents modèles, la disposition des bornes n'est pas la même, elles ont les mêmes fonctions. Bougez-vous un peu !

Bonjour. Peu importe la marque, du moment que vous avez repéré la bobine et les contacts du circuit de puissance. Voir question 7272. GL

Bonjour
Problème évoqué "X" fois ici sur le forum. DB (03/02/2010)

Bonjour
En simplifiant pour être didactique :
1°) Dans un circuit électrique pour qu'il y ait un courant il faut :
- une source qui présente une différence de potentiel DdP (abusivement appelée tension),
- un circuit fermé branché sur cette source.
2°) Dans le cas d'un tableau électrique monophasé :
- la source est fournie par EdF sous forme d'une phase et d'un neutre. La DdP entre les deux est de 220V,
- le courant circule dans la phase, traverse la charge (un appareil domestique par exemple) et " revient" par le neutre. S'il n'y a pas de défaut, c'est le même courant tout au long du circuit, on mesurerait partout 5A dans votre exemple.
3°) Comme nous sommes, en général, plus ou moins reliés à la terre (nous marchons dessus), on relie également à la terre toute enveloppe métallique d'appareils alimentés.
De ce fait, s'il y a un défaut interne à l'appareil (par exemple phase qui touche l'enveloppe par un fil dénudé), l'enveloppe reste reliée à la terre.
La DdP entre nous et l'enveloppe métallique reste nulle et donc, nous ne risquons rien même si nous la touchons. Pendant ce temps, la protection différentielle détecte que le courant dans la phase de départ est différent de celui dans le neutre d'arrivée (puisqu'il y a une partie "détournée" vers l'enveloppe de l'appareil) et va se déclencher, isolant ainsi complètement l'appareil.
4°) EdF relie le neutre à la terre. La DdP entre neutre et terre est donc nulle, mais est toujours de 220V entre phase et neutre et également 220V entre phase et terre.
5°) En conclusion, "tension" ne veut rien dire si on ne dit pas entre "quoi et quoi".
D'autre part, en général, le Français explique mieux les phénomènes physiques que les Maths qui eux, ne constituent qu'un outil qui sert à quantifier les choses mais pas à les expliquer.
CO

Bonjour. Il y a du travail. En électricité, la première des choses à comprendre est la différence entre tension (terme équivalent à la différence de pression entre deux points d'une canalisation) et courant dans un circuit (terme équivalent à débit de fluide dans une canalisation). Ainsi, vous n'écrirez plus jamais "tension sur le neutre de 0 V".
Le neutre est une borne de sortie du transformateur qui alimente votre habitation, et il est relié au circuit de terre ; ce qui fait que si vous touchez le neutre vous ne ressentez rien. C'est pour cela également que par sécurité toutes les lampes chez vous ont une borne directement reliée au fil neutre bleu. L'interrupteur coupe la phase (une autre borne de sortie du transformateur).
Si l'on mesure à la pince ampèremétrique l'intensité dans un circuit monophasé, il y a exactement la même intensité dans le fil neutre et dans le fil de phase. S'il y a une différence de plus de 20 mA (en cas de défaut d'isolement), le DDR 30 mA (dispositif différentiel résiduel) s'en aperçoit et déclenche. Si c'est vous qui avez offert au courant un autre chemin que les fils pour s'écouler en touchant par mégarde le fil de phase (donc vers la terre), le DDR déclenche, mais vous avez senti passer ce courant et vous ne recommencerez plus. L'électricité c'est dangereux. Revoyez les principes de base dans un livre de premier niveau.
Une colle : pourquoi les oiseaux ne sont-ils pas électrocutés quand ils se posent sur les lignes HT ? Idem pour les lignards de l'ERDF quand ils travaillent "au potentiel" après avoir été déposés par hélicoptère sur la ligne ? GL

Bonjour
Voici une question très intéressante et que je ne m'étais jamais posée.
Donc, pour moi, la phase est l'arrivée du courant qui provient du transformateur Edf et qui est reliée, par exemple ici, à une ampoule.
Seulement, pour que l'ampoule s'allume, il faut que le courant puisse circuler à l'intérieur et pour cela, il lui faut une "porte de sortie" qui est le neutre (le neutre est simplement la terre du transformateur Edf).
Donc, le courant passe bien dans le neutre malgré ce que dit cette formule U = R x I.
Et c'est donc comme cela que fonctionne le différentiel si, par exemple, 1 ampère passe dans la phase il y aura forcément 1 ampère à repartir par le neutre car c'est le seul chemin possible.
Si ce n'est pas le cas, c'est que le courant a trouvé une nouvelle "porte de sortie" bien plus rapide et donc, dans ce cas là, le disjoncteur différentiel coupera.

Cours d'élec pour débutant. On peut supposer que l'internaute initial a également écrit en rep. 3. La loi d'Ohm citée ne se met pas ainsi en œuvre. En gros, quel U, quel I et quel R ? On utilise généralement un schéma équivalent fléché suivant certaines règles et l'on voit ensuite comment traiter le circuit mathématiquement. En plus, en régime variable comme l'alternatif sinusoïdal il y a d'autres façons de traiter le problème.
L'interprétation du fonctionnement décrit est bonne. Considérez le transformateur comme une pompe (à électrons) avec une sortie et une entrée, qui débite dans un circuit fermé (la lampe). C'est une affaire de tuyaux et de débits normalement identiques (sauf quand il y a une fuite). GL

Bonjour. La formule générale U= RI est juste si on précise bien ce qu'est U (entre quoi et quoi).
Prenons l'exemple d'une ampoule de 100 w (540 homs) alimentée entre phase et neutre. Elle sera parcourue par un courant 230/540= 0,42A et on aura bien :
Tension entre phase et neutre = Résistance x courant. Mais il sera faux de dire : Tension entre neutre et terre = Résistance de la lampe x courant.
Par contre tension entre neutre et terre = 0 (puisque le neutre est à la terre la résistance entre les 2 est nulle)) quel que soit le courant qui peut passer dans le neutre. CO

Bonjour, pour répondre à la colle de GL, je dirais les agents d'ERDF sont "au courant" et pour les oiseaux, s'ils sont bleus, peut être appartiennent ils au réseau "bleu ciel d'EDF"..... (à prendre avec humour) Cordialement. 1Insp

Bonjour 1Insp. On va attendre d'avoir d'autres réponses pour distribuer les lots gagnés, s'il y a une demande. Ils pourraient être proposés par les contributeurs, j'en ai mis quelques uns de côté. GL

Bonjour Bien vu Docteur.

Bonjour.
vous trouverez sur ce forum des schémas de branchement de va-et-vient avec voyant ou témoin.
Remplacez l'ampoule par votre prise. Fils 1,5² = 10A.
Vous pouvez câbler en 2,5² avec des difficultés de connexions.
Branchez votre voyant entre le retour lampe et le Neutre (bleu).
DB 02/02/2010.

Bonjour
Il vaut acheter un va et vient témoin et pas un va et vient lumineux (qui permet de repérer la commande dans le noir).
Il faudra également ramener un fil de neutre au va et vient.
Sinon acheter un va et vient témoin sans neutre (mais beaucoup plus cher).
CMT

Pour mettre un témoin d'allumage sur un va-et-vient il revient à placer les témoins en parallèle de l'ampoule et pour cela votre neutre doit passer dans les boîtiers où se trouve les boutons.
Voici un schéma,
il vous éclairera certainement mieux ce que je cherche à vous expliquer.

Attention. Les va et vient avec témoin intégré nécessitent souvent un câblage particulier. Cela dépend de l'appareillage que vous allez acquérir. Si le voyant est à part, il n'y a aucune difficulté (voir schéma proposé par rep. 3). GL

Bonjour
Vous pouvez effectuer des connexions dans les boîtes d'appareillage, sans exagération, il n'y a pas de norme à ma connaissance qui le précise, limitez-vous à 3 au maximum en 2,5².
L'appareillage doit "rentrer" librement sans forcer.
Utilisez des wago, ils prennent moins de place que les dominos.
DB 02/02/2010

Bonjour,
selon moi, aucun problème si vous les fermez par des couvercles adaptés et que les connexions restent accessibles.
SD 02 02 10

Bonjour. Il ne doit pas y avoir énormément de différences. On peut toujours utiliser les boîtes d'appareillage pour effectuer des dérivations, mais il faut bien reconnaître qu'elles sont vite pleines et que ce n'est pas pratique (surtout avec du fil rigide, et en 2,5 mm² c'est pire), ou alors il faut une bonne profondeur. L'appareillage permet en général 2 connexions par plot et pas plus (au delà, il faut déporter la connexion multiple au fond de la boîte), ce qui est juste nécessaire pour des repiquages de proche en proche. Quelques boîtes de dérivation disséminées de ci de là sont bien plus pratiques. Mais vous savez tout cela. A priori, le Consuel s'intéressera plutôt aux sections, protections, continuité et valeur de la terre. GL

Bonjour
Sans connaître votre pièce, je pense qu'il s'agit d'un bi-lame de surchauffe et de sécurité.
Bon courage, l'ancien BB (03/02/2010)

Bonjour, vous avez, à mon sens, trois possibilités :
1) trouver un passage derrière les plaques de doublage, au moyen d'un système d'aiguille, mais à force de patience, et de gaines de diamètre réduit, quitte à faire un trou par ci, par là. (ma préférence)
2) utiliser une technique mixte d'encastrement au moyen de plinthes adaptées (il en existe de jolies, mais c'est cher) et de passages courts dans les murs au droit des prises et autres alimentations
3) Saigner le mur (attention la poussière, et bonjour le rebouchage)
Bon courage.
SD 01 02 10

Bonjour. Dans une vieille maison on peut très bien faire de l'encastré. Vous pouvez aussi monter du 'placo' sur tous les murs et cloisons et passer vos gaines derrière, je ne pense pas que ce soit cela que vous désirez.
Revenons à l'encastré, vos câbles ou fils doivent passer dans des gaines (ICT).
Si les murs porteurs sont en pierre de taille, évitez de casser les pierres, essayez de passer vos gaines dans les joints, en chaux et sable. Au niveau des cloisons, c'est peut-être le plus compliqué si elles sont montées en 'torchis'(lattes et boue sèche), allez-y doucement pour effectuer une saignée. Passez vos gaines, si vous envisagez de couler une chape au sol, passez des gaines avant coulage. Je vous conseille de passer vos fils dans les gaines avant leurs poses, surtout au niveau des joints de pierre. Étayez vos cloisons, poutres, plafonds, portes.
Un coup de massette ou de marteau malheureux peut provoquer un désastre, avec le 'torchis' ou l'ancienne brique, il y a souvent des surprises.
Évitez de percer les poutres maîtresses. Une goulotte technique de distribution sera sans doute nécessaire pour regrouper vos gaines au niveau de votre tableau. Humidifiez au maximum, sans noyer, les saignées avant plâtrage Je ne peux que vous souhaiter un bon courage, de longues journées de labeur. Enfin prévoyez beaucoup de sacs de plâtre.
DB 01/02/2010

Commencez par protéger tout cela à la source, vous verrez plus tard pour la suite...
De vos nouvelles.
Cordialement. Thierry

Bonjour. Question classique pour un problème récurrent. Voir questions 6847 et 6371 qui traitent ce sujet.
Dans "60 millions de consommateurs" de janvier 2010 : "l'éclairage à led n'est pas au point".
On le savait depuis longtemps, et il n'y a pas d'amélioration. GL

Ça va venir un jour GL, patience. Mais bien répondu, ce problème a déjà été évoqué au moins X fois sur ce forum. Cordialement. 02/02/10 PL

Bonjour. La led est parfaitement au point en prenant des marques (Osram, Philips, Déclic...), leur rendement est meilleur que la fluocompact. LF

Bonjour,
Voilà une bien belle question qui sort de l'ordinaire. GL (entre autres) va sûrement se faire un plaisir d’y répondre ! Pour ma part, je m'occupe plutôt du français et de la syntaxe des questions ou des réponses avant leur mise en ligne sur le site, et je vous conseille, puisque vous êtes lycéen, de comparer le texte que vous avez rédigé, à celui-ci…Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.

Merci Jean-Pierre, on va donc mettre notre élève de 1ère S (option SI ?) dans le lit du vent.
Mais technologiquement ce n'est pas un thème facile. Et en février c'est déjà un peu tard.
Il y a trois aspects dans la présentation du TPE avec les points répartis à égalité (1/3), l'étude générale du système, la réalisation de la maquette, la présentation orale en 20 minutes. Le but du TPE n'est pas d'allumer une led à priori, mais de montrer le principe du système, développer son autonomie propre, réaliser un objet technologique qui servira de support à l'oral.
1. Principe d'un système industriel. Les génératrices utilisées à l'échelle 1 sont généralement des machines asynchrones triphasées fonctionnant à l'hypersynchronisme, avec ou sans onduleur (voir photos). On peut également trouver des alternateurs, ou mieux, des ensembles alternateur-onduleur pour s'affranchir de la régulation de vitesse sophistiquée, mais c'est moins fréquent. Il faut alors préparer un dossier sur les éoliennes tel que vos professeurs vous l'ont conseillé.
2. Maquette. Il est un peu tard pour choisir la machine cela devrait être fait depuis octobre. Le ventilateur n'est pas une machine réversible, donc on ne pourra pas l'utiliser. La génératrice de bicyclette est un alternateur monophasé (pas une dynamo) utilisable à condition de pouvoir l'entraîner avec un gros ventilateur et vu le couple demandé ce sera très difficile. Comme vous ne pourrez pas, il faudra être imaginatif et faire "comme si". On simulera l'action du vent sur la turbine par un entraînement à la main de l'alternateur si l'on utilise simplement une roue de vélo. Ensuite, on branche en sortie de l'alternateur un voltmètre, un ampèremètre, une charge simple (petite lampe 6 V avec interrupteur) et un oscilloscope, voire un fréquencemètre. Durant la présentation sur la table, on peut montrer l'évolution de ces grandeurs en fonction de la vitesse de rotation.
3. Présentation. Un "power point" bien préparé et répété durant les vacances scolaires qui reprend des données du dossier, et pour gagner du temps des relevés effectués durant les essais pratiques (voir $2). Et sans aucune faute.
Voilà donc quelques généralités, mais votre équipe de professeurs et leurs collègues en génie électrique s'il y en a sont à même de vous guider.
Pour l'orthographe, puisqu'apparemment ce n'est pas ça, il faut être plus qu'exigeant avec vous même et ne pas vous contenter d'écrire sans faire immédiatement une auto correction.
Voici ce document PDF disponible ici comportant 2 photos personnelles, également visibles ici.
.
Jean-Pierre et moi espérons un retour d'informations. GL

Je ne savais pas que que l'on pouvait fournir de l'électricité avec une ventilation d'ordinateur, je vais suivre, cela m'intéresse, je suis curieux de nature.
Cordialement. 01/02/10 PL

Bonjour à tous,
Très bon sujet en effet pour comprendre les bases de production de l'énergie.
En complément de GL et concernant la question posée par le jeune élève, à savoir produire du courant avec un ventilateur d'ordinateur :
Je ne suis pas un pro dans l'informatique, mais je sais que certains ventilateurs sont équipés d'aimants.
Dans ce cas là, en effet vous pouvez, en faisant tourner le ventilateur avec un sèche cheveux, produire du courant.
Ces ventilateurs se reconnaissent de la façon suivante :
Lorsque on les fait tourner à la main, on sent une résistance due aux aimants, par pas successifs.
Si vous voulez allumer une led, vous devrez mettre une diode de redressement genre 4007 sur la sortie.
Concernant l'autre catégorie de ventilateurs, ils ne sont pas réversibles et vous ne produirez pas d'électricité avec ce type de ventilateurs.
Parmi les différents principaux systèmes de production d'énergie électrique entraînant des alternateurs synchrones ou asynchrones, on peut citer le vent, l'eau, la vapeur, (la vapeur est utilisée dans le nucléaire et les centrales thermiques).
L'autre source est le solaire faisant appel à une technique très différente, les cellules solaires système électronique au silicium. Dans ce cas, le courant produit est du courant continu.
Bonne étude.
Cordialement M.

Bonjour
En complément de ce qui a été dit plus haut, un ventilateur n'est pas un moteur mais une machine réceptrice qui a besoin d'un moteur pour l'entraîner.
Dans le cas du ventilateur d'un PC, il est entraîné par un moteur, généralement à aimant permanent.
Ce moteur est autopiloté par une électronique qui assure la commutation du courant, quand il faut, dans les enroulements du moteur.
L'ensemble moteur + électronique est intégré dans le bloc ventilateur et alimenté en 12V cc.
Par principe, le moteur est réversible et on peut donc le faire fonctionner en génératrice si on l'entraîne et que l'électronique est elle-même réversible.
J'ai fait tourner un vieux ventilateur de PC (2 fils) avec un sèche-cheveux et je récolte bien une tension sur les deux fils d'alimentation du "ventilateur" (2,5 v environ).
Par contre, les ventilateurs nouvelle génération pour PC ont 4 fils (+ 12v; - 12v; vitesse; commande pour PWM).
Et dans ce cas là, je ne sais pas si l'électronique est réversible. Je n'ai pas fait l'expérience. C.O

Bonjour C. O. En effet, ces petits moteurs sont pilotés par une électronique (genre commande de moteurs pas à pas) et l'on sent bien la roue polaire à aimants permanents en tournant l'axe à la main. Ce sont aussi des moteurs appelés "brushless", dont le fonctionnement n'est pas réversible.
Pour rester dans l'optique du TPE, il faut que l'élève fasse simple et qu'il simule avec la machine classique telle que l'alternateur de bicyclette sur lequel il y aurait énormément de choses à dire. Le thème n'est pas de produire du courant avec un ventilateur. Il faudra qu'il reste dans les généralités de la production d'énergie éolienne (source d'énergie, turbine, génératrice), en commençant par bien faire la différence entre générateur et récepteur, dont le titre "raccordement entre moteur et led" montre que c'est une notion pas bien dominée. A suivre, en espérant des retours. GL

Bonjour, les valeurs données par les électriciens font partie des habitudes (conforme); oui la norme autorise ce que vous avez marqué ; précision : 20A pour les prises à condition d'être câblées en 2,5². Cordialement. 1Insp

Bonjour
Tout le monde a raison.
La norme indique des calibres maximums.
Prises en 2,5² : disj 20A maxi, donc 16A ou 20A conviendront (mais 20A permettront d'avoir plus de puissance à répartir sur vos prises)
Éclairage en 1,5² : disj 10A maxi, donc 10A ou 16A conviendront (10A conviendront largement 2,3kW pour 8 points d'éclairage).
A vous de vous adapter à votre contexte.
Si vos circuits sont neufs, vous pouvez sans problème vous mettre au maxi.
S'ils sont anciens et que vous n'en connaissez pas la qualité, je vous conseille de descendre d'un cran les calibres.
CMT

Bonjour,
la protection dépend de la section du câble, laquelle dépend de ce qu'il alimente, et du type de protection (porte fusible ou disjoncteur)...
Avec disjoncteur :
5 prises-1,5mm2-1OA
8 prises-2mm2-16A
SD 01 02 10

Bonjour
Gardez ce vendeur car il connait son boulot et relire les normes ! ce n'est pas toujours simple ! courage !

Bonjour. On constate que certains professionnels agissent souvent en fonction de leurs habitudes et c'est plus que fortement regrettable ; l'argument "c'est toujours comme ça" n'est pas recevable, comparable au "parce que" des enfants. Sur le forum il est rappelé régulièrement les calibres maximum des protections (16 et 20 A), et en cas de doute, on se réfère à la C15-100 et au "Petit livre rouge Promotelec" que vous devriez acquérir si vous ne l'avez pas. Il est vrai que la plupart des contributeurs, par leurs réponses documentées sur ce forum, font un peu de la formation permanente et de la remise à niveau cachée. Mais ce n'est pas toujours bien compris. Cordialement, GL

C'est vous qui avez raison ! Dam.

Bonjour
10 A pour l'éclairage en 1,5², c'est correct ainsi que les prises en 2,5² 16A ou 20A. Cordialement.

Circuit éclairage
fil de 1,5 mm, maxi 8 points lumineux sous disjoncteur 10A ou 16A
circuit prises
fil de 1,5mm, maxi 5 pc sous disjoncteur 16A
fil de 2,5 mm, maxi 8 pc sous disjoncteur 16A ou 20A
en temps normal on utilise du 10A pour les circuits éclairage, et du 16A pour les pc.
01:02:2010. Jeff

C'est votre vendeur qui a raison, sauf protections spécifiques pour du matériel spécifique. Cordialement. 01/02/10 PL

Bonjour
Votre vendeur n'est pas très qualifié. Les disjoncteurs de 16 A pour les circuits d'éclairage et les disjoncteurs de 20 A pour les circuits prises sont les valeurs maximales autorisées.
Cela dit, rien ne vous empêche de mettre respectivement des disjoncteurs de 10 A et 16 A.
Cordialement.

Bonjour réponse 10,
Il faut rappeler à l'internaute que c'est le circuit, qu'on protège...
Et que les valeurs dépendent du type de protection (porte fusible ou disjoncteur)
SD 02 02 10

Bonjour
J'avais posé la question au départ, j'apporte quelques précisions.
Je rénove complètement les circuits donc tout sera neuf et les circuits seront protégés par des disjoncteurs.
Les sections seront de 1,5 mm2 pour l'éclairage et 2,5 mm2 pour les prises.
Si je comprends bien, je peux indifféremment mettre du 10 ou 16A pour l'éclairage et du 16 ou 20A pour les prises (circuit 8 prises), si le consuel devait passer, ce serait accepté ?
Tout dépend de la puissance des appareils que l'on branche et des ampoules.
Une petite remarque : d'après la réponse n° 2, 10A conviendront pour 2,3kW pour 8 lampes, c'est-à-dire pour 287 W par lampe !
Moi qui utilise plutôt du 60W, je crois que ce sera largement suffisant.
Je pense donc que je vais utiliser les disjoncteurs 10 et 16A sauf, peut-être, dans la cuisine, car je n'ai pas de grosses machines à brancher, je n'ai même pas la télévision.
Une dernière question : le consuel peut-il refuser une installation sans prises TV ?
Merci pour toutes ces réponses, Miriam

Bonjour, sur 11 réponses 2 sont érronées (4 & 9); par contre je n'ai pas saisi ce que veut dire n°11. Cordialement. 1Insp

Bonjour, Votre descriptif est bon ; vous parlez de Consuel, en êtes vous assujettie ? apparemment non d'après votre énoncé !
Les prises TV font partie du chapitre 7, section 771 de la NF C15.100, donc le vérificateur du Consuel est concerné.
le nombre mini de prises TV est de 2 pour les logements < à 100m², dont un allègement autorise 1 prise si la surface est < 35m² ; et 3 prises TV pour les logements > à 100m². Cordialement. 1Insp

Bonjour. D'internaute 1O à internaute 11 : à question précise, réponse précise.
La question parle de disjoncteurs (divisionnaires) et non de fusibles et interroge uniquement sur le calibre approprié pour ce type de matériel en fonction de circuits "classiques".
Donc à quoi bon disserter ? Cordialement.

Bonjour 1insp, je voulais dire deux choses :
1) selon qu'on utilise un porte fusible ou un disjoncteur, les valeurs ne sont pas forcément identiques pour un même circuit. Le porte fusible est parfois même interdit. Comme elle dit vouloir installer des disjoncteur, Marie choisira donc des protections de 10A pour le 1,5, et 16 A pour le 2,5. N'est-ce pas ?
2) La réponse 10 proposait une fourchette de 10 à 20 A. Celle ci n'est pas fausse, mais totalement incomplète. Je voulais rappeler qu'on protège autant l'installation dédiée à une fonction, que les appareils destinés à cette fonction.
Si on veut répondre convenablement à la question, il faut différencier l'utilisation d'un porte fusible ou d'un disjoncteur, de l'utilisation de 1,5 ou de 2,5, et intégrer les paramètres de l'utilisation qu'on peut avoir un jour de la ligne, et du nombre de points lumineux ou de prises. N'est ce pas ? Simple question de bon sens.
Maintenant, si Miriam fait ce chantier seule, je ne saurais que trop lui conseiller de tout câbler en 1,5 protégé par 10A, en séparant lumières et prises, bien sûr, et en respectant le nombre maximum de 5 points par ligne.
Les avantages sont nombreux : meilleure sélectivité du défaut, facilité et rapidité de tirage de lignes et de câblage, économies en temps et en argent, etc...
C'est un point de vue, pas toujours partagé, pas du tout dans les mœurs, mais qui a l'avantage d'être irréprochable sur le plan de la conformité.
Pour finir en répondant à la dernière question de Miriam, le consuel refusera une installation sans "prise de communication" dans chaque pièce de vie. Mais si elle ne fait qu'une "rénovation partielle de l'installation", elle n'a même pas d'obligation de faire appel à lui. Si ?
Cordialement,
SD 03 02 10

Bonjour, je dirais : répondons à la question que pose Miriam, sans broderie.
Que demande Miriam : une confirmation de pouvoir protéger des circuits éclairage en 1,5² avec un disj 16A et de protéger des circuits PC (>à 5, donc 2,5²) avec un disj 20A ; alors que son vendeur lui dit non, c'est 10A et 16A. il faut bien reconnaitre que c'est possible, et que 2 internautes ont dit que le vendeur avait raison, seul CMT (tout à son honneur) a dit que c'était des calibres maximum.
Miriam rénove, donc, je pense que les canalisations le sont aussi ; et le fait que Miriam fait (ou ferait) ce chantier seule (?) ne nous permet pas de faire de la discrimination en lui refusant ce qu'autorise la norme.
Je vous fais grâce des 0,5mm² oublié pour les 8PC en rép 3, et du distingo entre les prises communication et les prises TV. Cordialement. 1Insp

Cher 1insp,
Quel dommage que vous n'ayez pas lu le titre de la question...
Il me semblait que câbler 5 prises en 1,5 était interdit si on protégeait avec un porte fusible. Voilà pourquoi j'ai souhaité être plus précis, et revenir sur la réponse 2. Si tel n'est pas le cas, mea maxima culpa. Et désolé pour la coquille sur le 2,5mm².
Quel dommage que vous voyiez de la discrimination là où se trouve un simple conseil financier et pratique !
Quel dommage que vous voyiez une polémique et de la broderie, là où je n'ai fait que vouloir être précis et aider !
Quel dommage enfin, que vous ne rappeliez pas vous-même que les valeurs liées à la protection d'une ligne sont différentes selon qu'on protège par fusible ou disjoncteur...
Mais vous avez raison, habitude fait force de loi ! Imprécisions et approximations n'ont jamais tué personne. La culture et les explications sont superflues. Et puis, elle ne demandait pas à comprendre, juste une réponse à son problème.
Désolé pour le ton, mais c'est gonflant d'essayer d'aider les autres de façon précise et rigoureuse, et de se faire tacler aux oreilles parce qu'on fait en sorte que les explications soient ré-exploitables par d'autres.
Maintenant, vous pourriez peut-être répondre à Miriam au sujet des prises de communication, et lui faire des propositions pour son boîtier de communication.
Fin de ma contribution inutile sur ce fil.
SD 04 02 10 (homme ou femme ?)

Bonjour, mon unique réponse pour clore ce débat sera de souhaiter de bons travaux à Miriam. 1Insp

Bonjour. Sur un disjoncteur différentiel, il y a deux intensités. Une intensité thermique, propre au disjoncteur (2 - 6 - 10 - 16 - 20 - 32 Ampères...), c'est l'intensité maximale que peut supporter ce disjoncteur, avant de couper. Il y a une autre intensité magnétique, appelée 'courant de défaut', elle, souvent indiquée en mA (650mA - 500mA - 300mA - 30mA - 10mA). Cette intensité est une mesure effectuée par un tore, entre les conducteurs, elle coupe le disjoncteur en cas de défaut, ou d'un mauvais équilibrage sur un circuit, égal ou supérieur à son calibrage. De ce fait le différentiel isole automatiquement le circuit en défaut, ce qui vous évite de recevoir une 'châtaigne'. Par contre si vous avez un interrupteur différentiel, cet appareil coupera seulement en cas de courant de défaut (mA), il ne coupera pas en cas de sur-intensité. La protection la plus employée actuellement en tertiaire est de 30mA.
Cordialement DB 01/02/2010

Bonjour
Êtes vous certain que vous ne confondez pas interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel ?
L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs (si 30mA) ou indirect (défaut d'isolement).
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonction que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique, dans les locaux d'habitation, on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.
Pour un disjoncteur différentiel, le calibre correspond au courant maximal avant que celui-ci ne coupe suite à une surintensité.
Pour un interrupteur différentiel, le courant maximal assigné correspond au courant maximal avant que celui-ci ne se détériore (dans les faits il y a un peu de marge).
CMT

Bonjour, tout disjoncteur a un réglage ampèremétrique qui sert à protéger la canalisation ou les circuits qu'il alimente ; je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendez. Cordialement. 1Insp

Bonjour,
Si c'est un disjoncteur différentiel (protection contre les courts circuit et défauts d'isolation ) cela représente son maximum avant déclenchement.
Si c'est un Interrupteur différentiel (protection contre les défauts d'isolation), dans ce cas c'est le courant maximum pouvant traverser l'appareil.

Cet ampérage, correspond à celui accepté par le disjoncteur installé. Mais je pense que d'autres internautes plus qualifiés vont avoir la gentillesse de vous répondre. Cordialement. 01/02/10 PL

Merlin Guerin Réf : 15500
Bonjour, vous devez trouvez un télérupteur avec un contact ouvert et un contact fermé. Connectez les deux contacts en amont avec votre phase, et en aval avec chacune des deux vitesses !
Si vous pouvez, essayez de raccorder des voyants sur les poussoirs pour connaître la vitesse VMC en cours.
Dam

Il existe des télés, en Hager, mais Merlin est très bien. Visiter le site de Merlin vous aurez le choix, et référence.
Cordialement. 01/02/10 PL

Bonjour,
Merci de m'avoir répondu, mais quel télérupteur car de référence 15500 il y en a plein et pour savoir lequel fait contact ouvert + fermé.
Concernant les voyants je veux en mettre, d'ailleurs j'ai déjà les boutons poussoirs à voyant.
Si vous pouvez m'envoyer un petit croquis pour que je comprenne mieux ça serait super sympa.
Merci. Cédric

Bonjour,
Je pense avoir trouvé un télérupteur Merlin Gerin (TLs référence : 15517).
Dites-moi si ça peut fonctionner avec ce télérupteur et, si possible, m'envoyer un schéma de montage.
Merci beaucoup.

Bonjour. L'électricité, même en courant faible, n'a jamais fait bon ménage avec l'eau. Même avec des fils isolés, à la longue ils vont se détériorer. Un conseil, munissez-vous d'un aspirateur à eau, videz complètement le fourreau. Passez ensuite vos fils (je vous conseillerais un ou plusieurs câbles). Bouchez les deux cotés de votre fourreau, le plus étanche possible. DB 01/02/2010

Prenez un câble 1000RO2V, il est normalisé pour aller dans l'eau. Cordialement. 01/02/10 PL

Bonjour, utilisez plutôt du câble type RO2V car même si vous retirez l'eau du fourreau il peut en revenir s'il est abîmé. Cordialement. Bob35

Bonjour vous devez isoler le fil noir sans le couper ! c'est tout ! Et que ca chauffe !

Bonjour
En général sur un radiateur, vous avez (mais à confirmer avec la notice):
- Marron : phase
- Bleu : Neutre
- Noir : Fil pilote.
Sur votre alimentation, vous avez sans doute :
- Noir : Phase
- Bleu : Neutre
Relier phases ensembles et neutres ensembles et laissez en attente le fil pilote en l'isolant avec un domino.
CMT

Si le marron est coupé, ne branchez que le noir et le bleu du radiateur sur le bleu et le noir de votre sortie d'alimentation, avec les couleurs respectives, ne pas oublier de mettre un passe-fils pour la protection mécanique.
Cordialement. 01/02/10 PL

Bonjour, vérifiez la notice technique de vos radiateurs. En principe le fil noir est le fil pilote qui sert avec un gestionnaire d'énergie. Dans votre cas, il faut l'isoler avec un domino et ne pas s'en servir. Donc branchez sur 230 volts le bleu (neutre) et le brun (phase) du radiateur. Cordialement. Bob35

Bonjour. Problème de cellules photoélectriques sales, de barre palpeuse grippée, d'un 'dur' au niveau de la zone de roulement (gravillon). La carte, c'est possible, mais il n'y aurait pas les symptômes que vous décrivez. DGT

Bonjour. La notice que vous avez normalement sous les yeux précise que pour un branchement 230 V monophasé, bleu + marron sont raccordés au neutre, et noir + gris sont raccordés à la phase.
A condition que vous disposiez de la ligne cuisson spécifique 32 A. GL

Bonjour. Avant de développer, il faudrait avoir les caractéristiques de l'appareil, et surtout la notice de raccordement (ou à défaut la photo de la plaque à bornes).
Voulez-vous passer d'un raccordement tri 400 V 3Ph + T (ou tri 3 Ph ?) à mono 230 V Ph + T ? GL

Erreur en rep. 1. Lire "tri 400 V 3 Ph + N (ou tri 3 Ph sans N ?)à mono 230 V Ph + N ? " GL

Bonjour. Supposons que vous êtes en triphasé. Dans votre cas actuel, sur la plaque à bornes de branchement, les barrettes sont positionnées, XYZ, en 'Etoile'(400v). Il vous suffit de positionner les 3 barrettes verticalement soit U/X V/Y W/Z vous allez être en montage 'Triangle'(230v). Pensez à modifier la protection.
Cordialement DB 01/02/2010

Bonjour,
Cette question ayant déjà été posée dans ce forum électricité nous vous conseillons d'utiliser le moteur de recherche du forum avec comme requête : interrupteur voyant
Cordialement, Roland, modérateur du forum bricolage électricité.

Bonjour
Il faut acheter un interrupteur (ou va et vient) Témoin (pour indiquer que la lampe est allumée) et non pas un interrupteur Lumineux (pour indiquer l'emplacement de l'interrupteur).
Il faut un fil de neutre (bleu) qui revient à l'interrupteur. Sinon il existe des interrupteurs témoin sans neutre.
Le câblage du voyant dépend souvent des séries. Pour un câblage plus précis, il faut nous indiquer les références du modèle que vous comptez acheter.
CMT

Bonjour. Une horloge (Interrupteur Horaire) qui commande 1 contacteur IV adapté à la puissance de votre PAC.

Bonjour
Il suffit de mettre un contacteur à ouverture (2O ou NF ou NC) sur votre circuit PAC, commandé par un circuit de commande en 2A passant par les contacts C3C4 de votre compteur et de paramétrer celui-ci avec l'option CHAU2.
CMT

A part couper l'installation pendant ces pointes, quand l'avertisseur est en service, je ne sais pas comment on peut faire. Si un internaute a une solution ? Cordialement. 31/01/10 PL

Bonjour. Sur votre comptage 'Tempo' vous devez avoir une sortie par contact 3 & 4. Il vous suffit avec une protection de 2A. de relier un contacteur ou un relais contacts NC (normal connecté), suivant équipement de votre PAC. Pour la programmation j'avoue je ne sais pas si vous pouvez la faire vous même ou bien vous adresser à votre fournisseur, j'ai une lacune. DB 01/02/2010

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum telephonie.
Cordialement

Bonjour. L'offre des grands industriels souvent cités sur le forum comprend des boîtiers de communication, des plus basiques (grade 1) au plus polyvalent (grade 3), ce dernier en fonctionnement automatique ou manuel.
Voir l'offre Schneider Electric en suivant ce lien vers le E-catalogue page K73 disponible ici www.catalogue.schneider-electric.fr-page-73
GL

Bonjour. Je pense qu'il existe encore des "variapuch" qui font office de BP et de variateur.

Bonjour, vous pouvez remplacer le télérupteur par un variateur.
Je vous conseille le module Yokis MTV500 le raccordement fourni est simple.
Dam
Information de Bricovidéo :
Pour plus d'information vous pouvez visiter le site : yokis.fr-notices
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

A priori, n'importe quel variateur devrait faire l'affaire.
Enlever l'inter et brancher en lieu et place les fils entrée et sortie du variateur.
Cordialement. 31/01/10 PL

Synthèse. On ne peut brancher le variateur fil à fil dans le boîtier de commande à la place du BP, celui-ci n'étant pas en liaison avec la lampe. Pour le variapush, c'est pareil. Dans tous les cas il faut que le variateur remplace le télérupteur présent sur le tableau de répartition et utiliser la commande déportée vers les BP, solution Yokis ou autre.
Mais un variateur est-il vraiment utile, sachant que la plupart du temps il est utilisé comme un interrupteur, et rarement en fonction gradateur ? GL.

Bonjour. Merci Roland modérateur, j'ai découvert un site que je ne connaissais pas, 'Yokis'. Il y a des bons produits qui sont moins coûteux que d'autres appareillages similaires en vente chez d'autres fournisseurs. Encore merci du renseignement. DB 01/02/2010

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum electromenager.
Cordialement

Bonjour. Il se peut que vous ayez commis une erreur, mais s'il s'agit du produit GPC-12-0300, la notice vue sur le site de vente Ybis signale simplement des protections multiples. La tension de sortie n'est pas sinusoïdale, bien que sa valeur efficace soit de 220 V environ.
Apparemment, l'alimentation n'a pu délivrer le courant de démarrage du compresseur, et un composant a été détruit de façon inattendue. Un composant qui explose laisse normalement des traces et vous devriez le retrouver, éventuellement avec l'aide d'une loupe. Il n'y a pas grand chose à faire (sauf si le convertisseur est sous garantie), d'autant plus qu'il ne doit pas y avoir de SAV pour ces produits d'origine étrangère.
Néanmoins, on peut effectuer des mesures avec quelques moyens :
- en laboratoire : on peut regarder à l'oscilloscope la tension de sortie à vide et en charge en faisant débiter progressivement l'alimentation, si elle veut bien. On fait de même avec les grandeurs d'entrée, tension et courant.
- chez soi ou chez un ami très bien outillé : avec un voltmètre efficace vrai (RMS) et deux ampèremètres dont un RMS (puisque vous dites que le convertisseur fonctionne toujours) on fait débiter le convertisseur dans de faibles charges (lampe à incandescence de quelques dizaines de watts), en mesurant courant batterie moyen et tension et intensité efficaces en sortie. On conclut ensuite.
Pour une puissance délivrée de 300 W, le courant que doit fournir la batterie va la vider très vite (des dizaines d'ampères).
C'était juste quelques pistes de recherche, on ne peut en dire plus à distance. GL

Un appareil quand il démarre, prend environ 4X l'intensité, il est peut être normal que votre transfo ait lâché. Il aurait fallu le protéger en aval et en amont par des fusibles ou disjoncteurs.
Cordialement. 31/01/10 PL

Bonjour. Un composant gonflé ou brulé signifie qu'il a chauffé (Mr De La Palisse). Un composant peut-être HS sans présenter les symptômes que vous décrivez. Certainement au niveau de l'étage de sortie qu'il faut rechercher.

Bonjour,
Merci de vos réponses, en effet suite au démontage complet du convertisseur, deux composants sont fondus / explosés.
Je l'ai commandé sur Conrad, et dans leur documentation il parle de :
Forme d'onde : Sinusoïde modifier (PWM).
Je dois avouer que je vois pas trop à quoi correspond ce signal.
Sinon je dois avouer que j'étais au courant pour l'histoire de la multiplication pour le courant de démarrage, et j'ai voulu tenter le risque, mais malheureusement je n'ai pas eu le temps de couper l'alimentation... défaut de conceptions vu que aucune protection sur le 230V.
Concernant la protection batterie, il y a un fusible de 35 A type voiture, qui ne sait même pas déformé, à se demander à quoi il sert vu que le convertisseur "forcé".
Je vous joint une photo du circuit imprimé, côté soudure.
Version haute résolution disponible ici.

A mon humble avis, d'autres composants que ceux-ci ont dû souffrir.
Je ne pense pas que le simple remplacement de ce composant fera repartir la bête.
Bonne chance à vous.

Petite info supplémentaire, les composants en question sont U3 et C20 en bas à droite du circuit imprimé.
U3 est fondu et le composant C20 est "explosé", je n'ai plus aucun retour.

Le CI a bien souffert, on aperçoit une soudure sèche en haut et à gauche à l'horizontale de D1. PWM signifie pulse width modulation, ou modulation de largeur d'impulsions ; signal classique en électronique de puissance. Défaut de conception certainement car le convertisseur ne tient pas la surcharge contrairement à ce que dit la notice commerciale. C20 est certainement un gros condensateur. Le fusible type auto n'est pas des plus performants en terme de rapidité. Je partage l'avis de Rep. 5, mais on ne sait jamais. GL

Bonjour. Reliez vos fils rouges par un domino ou un wago.
Supprimez et retirez si possible le fil gris qui va de l'interrupteur à la prise qui ne fonctionne pas.
DB 30/01/2010

Retirez le fil gris qui redescend de l'inter "inhibé" (il ne sert à rien) et shuntez les deux rouges.
Si vous désirez commander la 2ème prise, remontez un interrupteur à la place du domino.
Coupez le jus avant !
Cordialement. Thierry

Bonjour. Les références que vous nous donnez sont pour le Gaz. Est-elle électrique ?
Chercher ailleurs la plaque Électrique. Il y est indiqué des W (Watts), une ou plusieurs Tensions V (Volts), l'intensité absorbée A (Ampères). Revenez-nous voir. Cordialement. DB 30/01/2010

Bonjour. A ma connaissance il n'y pas de fusible de puissance sur une cuisinière électrique, sauf peut-être sur le programmateur électronique (petit fusible en verre).
Vérifiez au niveau de votre branchement, disjoncteur ou fusible, si vous avez du courant.
Cordialement. DB 30/01/2010

Voici un petit schéma simple ici
, qui je pense, vous servira. Cordialement. 31/01/10 PL

Bonjour. Bleu, Rouge, Vert/jaune ressemble à coup sûr à une alimentation, à vérifier entre Bleu et Rouge, avec un contrôleur, si vous avez le 230V.
Ne BRANCHEZ pas le Vert/jaune sur un des deux autres conducteurs, vous êtes certain de tout faire "sauter".
Si comme vous nous l'expliquez il s'agit d'un Va & Vient, votre installation est dangereuse, le fil Vert/Jaune est un conducteur de protection, il ne sert qu'à cette fonction, ce n'est pas un conducteur actif.
Vérifiez bien il se peut que ce que vous appelez Va & Vient soit une ancienne prise PN+T, la section des fils en principe est de 1,5² pour l'éclairage, et de 2,5² pour une prise. Cordialement. DB 30/01/2010

Bonjour. Sur la photo du connecteur, où il n'y a rien de branché. Connectez vos 2 fils du thermostat entre 2 et 3 (contact Travail), 2 étant le commun.

Bonjour,
Il aurait été bon de savoir quel type de thermostat il y avait avant car sur son bornier il y a trois conducteurs ?
Correspondent-ils à une alimentation 230volts + un retour vers circulateur ou autre ? Pour cela il faudrait connaître la destination de ce câble. Cordialement, Bob35.

Bonjour. Le compteur ne saute pas, seul le disjoncteur de branchement peut déclencher par surintensité ou par défaut d'isolement d'une partie de l'installation. De quel fusible s'agit-il ? Que voulez vous dire exactement par "je touche au fil de terre" ? Avec un peu plus de renseignements, voire une ou deux photos, les contributeurs pourront vous apporter quelques éléments de réponse. GL

Bonjour, vous avez certainement un mauvais câblage au niveau de vos prises, et je pense à une inversion "neutre/terre". Cordialement. 1Insp

Bonjour. Votre fusible est-il en coupure unipolaire ou bipolaire. Dans le cas d'un unipolaire, seule la phase est interrompue. Un courant de fuite entre Neutre et Terre est toujours possible. Normalisation parlant en régime NT vous ne devez pas avoir de problème, votre diff 30mA doit couper. Vérifiez sérieusement la terre et l'isolement de tous vos appareils. DB 29/01/2010

Bonjour. Avis personnel, si vous pouvez tirer une ligne indépendante pour votre ensemble PC, faites-le en 2,5²PN+T. DB 29/01/2010

Bonjour, Ce n'est pas en mettant un ordinateur et une imprimante que vous surchargez le circuit mais qu'il y a-t-il déjà sur ce circuit ? . Cordialement. 1Insp

Bonjour monsieur ou madame. Votre problème est intéressant, mais un fil neutre est relatif à un circuit : lequel ? A quel endroit : sur une connexion et laquelle ? En plein milieu d'un fil ? Comment vous en êtes vous aperçu ? Quelle est la section de ce fil ? Avec une description précise préalable à tout dépannage même à distance, les contributeurs pourront peut-être, comme vous le demandez, savoir pourquoi et vous proposer une solution. Une photo de l'incident serait bienvenue. GL

Bonjour, en principe un fil qui brûle, c'est un mauvais serrage ; si vous êtes sûr de cette connexion il faut chercher ailleurs, mais je ne vois pas. Cordialement. 1Insp

Bonjour. Un fil qui chauffe, Neutre ou Phase, n'est jamais bon signe. Si vous êtes en IV 3P+N, il se peut que vous avez un sérieux problème, d'équilibrage, ou plus plausible aucune protection différentielle. Votre fil Neutre est-il de la même section que les autres conducteurs. En Tétra (IV) un bonne recherche pour équilibrer votre installation. En Mono, je ne peux que vous répondre une sur-intensité. Dans tous les cas votre protection magnéto thermique, (EDF 500mA) est absente ou ne fonctionne pas correctement. DB 30/01/2010

Bonjour. Votre question nécessite des précisions. Qui vous a dit que la prise de terre était trop forte ? Y a-t-il eu une mesure de faite, quelle valeur a été trouvée, déterminée par qui et dans quelles conditions, avec fourniture d'un document écrit ?
Qui a réalisée la prise de terre, dans quel type de terrain s'il s'agit d'une maison individuelle, avec piquet ou ceinturage en fond de fouille ? GL

Bonjour, une prise de terre trop forte est une prise de terre de résistance trop élevée ; il faut recreuser te remettre du cuivre et des piquets pour l'améliorer (valeur maxi 100 ohms). Cordialement. 1Insp

Bonjour. Une prise de terre doit être en tertiaire (domestique) égale ou inférieure à 100 ohms. Vous pouvez déplacer, si possible votre piquet de terre, dans une zone légèrement humide, ou bien en rajouter, vous les connecter à votre dispositif de coupure/mesure (Je ne cite pas de normes), distance entre piquets + 3m. Vous êtes limité à 6 piquets de 2m de longueur. C'est vrai l'idéal est d'avoir une boucle 'fond de fouille' Vous allez certainement avoir d'autres réponses. DB 30/01/2010

Toujours le problème pour ma prise de terre trop forte.
Bonjour, merci pour votre réponse.
C'est une ancienne maison de 1950 à étage en pleine ville avec un jardinet mais il y a une route à traverser et elle est accolée à une autre maison ; quand j'ai signé le compromis de vente on m'a dit que la prise de terre était trop forte !
Il y a eu des tests faits avec les autres : plomb termite etc. le sous-sol a une chape, y a-t-il un autre moyen de faire une prise de terre sans enfoncer des piquets dans la terre pour ne pas défoncer le sous-sol ?
Je vais avoir les papiers du compromis de vente bientôt ; les détails doivent être écrits dessus. Merci.

Bonjour, les termites ou la route à traverser n'y sont pour rien.
On vous demande des précisions quant à cette indication de TERRE.
Essayez d'y répondre plus clairement.
Cordialement.

Bonjour
Si votre terre est trop forte, cela veut dire qu'elle est supérieure à 100 Ohms.
Vous nous écrivez que vous avez un jardinet, donc de la terre.
Enfoncez un piquet de terre (2 mètres) dans votre jardinet, faites ou faites effectuer une mesure.
Rappel : égale ou inférieure à 100 ohms, si vous n'arrivez pas à cette mesure, rajoutez d'autres piquets.
Ou creusez, par exemple, le long d'une bordure une tranchée de 40 cm de profondeur dans la terre, enfouir une câblette nue de 16² ou 25². Poser un dispositif de coupure/mesure, reliez votre installation avec un 16² ou 25² isolé. HT

Bonjour, je ne comprends pas trop la réponse n°5 ! pour l'internaute quand vous aurez la valeur de cette prise de terre, il serait bon de la communiquer. Cordialement. 1Insp

Bonjour, j'ai le test le l'électrique du compromis ils disent que la terre a une valeur de résistance de terre : 189 ohms
et pour celui qui a répondu la réponse 5 si c'est pour dire des bêtises il vaudrait mieux qu'il ne dise rien ! c'est mieux. Merci

Bonjour, effectivement cette valeur est > aux 100 ohms prescrits par la norme, mais il faut relativiser :
_Soit vous arriver à améliorer cette valeur en remettant du cuivre et des piquets et des additifs genre charbon de bois ou graphite,
_Soit votre installation est entièrement protégée avec des DDR 30mA et la portion entre ces DDR et le disj de branchement est impérativement réalisée en "classe II"
Toutefois dans une installation neuve, avec Consuel, cette valeur doit être < à 100 ohms, sauf cas vraiment spécifique. Cordialement. 1Insp

Avez-vous vérifié s'il y a du jus au bout des fils ?
Y a-t-il un interrupteur et est-il enclenché ? Sinon vérifiez l'ampoule ?

Je pense à un problème de thermostat, peut-être en défaut et fait disjoncter.

Bonjour,
vous pouvez garder vos gaines sans risque, en faisant attention toutefois, car avec le temps, elles sont peut être devenues cassantes.
Le vrai problème, à mes yeux, est leur nombre ; en effet, si vous refaites votre installation aux normes actuelles (ou presque), vous allez devoir passer beaucoup plus de lignes qu'il y en avait. Vous risquez donc d'avoir à en passer de nouvelles.
SD 29 01 10

Bonjour. J'apporte une précision au sujet des gaines. Les gaines en tube tôle appelées "Bergman" sont à proscrire pour les nouvelles installations électriques.
Vous ne pouvez donc pas les utiliser pour passer des conducteurs.
Certains puristes vont demander la norme. Attendons. DB 29/01/2010

Cours de techno historique pour les jeunes lecteurs. Seuls les très grands anciens ont une connaissance des tubes tôle. C'était donc des tubes d'assez faible diamètre en feuillard roulé avec un isolant interne goudronné inflammable. Pour les couder, il fallait une pince spéciale pour écraser plus ou moins le tube jusqu'à obtenir le coude de rayon voulu. Le sectionnement du tube pouvait se terminer avec une entaille dans le doigt, avec le tube ou l'outil utilisé. La norme ne précisait pas qu'il valait mieux se munir de gants de protection, le bon sens l'imposait.
Prochain cours : la moulure en bois à 2 compartiments et avec couvercle cloué et boîte à onglet à disposition, avec en option la moulure à 3 compartiments.
L'internaute va trouver ce type de tube encastré dans ses murs. C'est pourquoi l'électricien va tout enlever et utiliser des dizaines de mètres de tube annelé ICT. GL

Bonjour GL,
j'ai bien rigolé en lisant votre réponse...
J'espère en revanche qu'une rénovation intermédiaire, dans les années 80, a eu lieu chez l'internaute questionneur... Il parle de gaines, j'ai donc confiance ! Sinon, grosse galère !
Merci et à bientôt pour le prochain cours !
SD 30 01 10

Bonjour,
il vous faut pour cela une aiguille ou tire-câble. C'est un fil qui est passé dans la gaine AVANT de passer la ligne électrique.
On fait une épissure (système de nœud)à un bout, et pendant qu'une personne tire d'un coté, une autre pousse de l'autre.
Quant à savoir si cela va passer, c'est difficile d'affirmer quoi que ce soit. Deux choses, néanmoins : il est parfois plus rapide d'enlever le contenu d'une gaine (on en profite pour attacher le tire-câble) et de tout repasser d'un bloc... et il est déconseiller de mettre courants forts et faibles dans la même gaine, pour éviter les interférences.
Revenez si nous ne sommes pas assez précis.
SD 29 01 10

Explication longue.
Une gaine a un tenant et un aboutissant.
Si vous entrez d'un côté vous sortez de l'autre.
Si vous passez un câble pour informatique, télévision ou autre courant faible il ne doit pas passer dans les gaines des prises de courant ou de luminaires.
De plus on doit respecter le coefficient de remplissage des gaines. Donc soit vous tirez un nouveau conduit pour votre câble catégorie 5 ou 6 (Informatique), soit vous passez dans des gaines existantes et vous aurez des problèmes de non conformité ou de mauvais fonctionnement de votre installation.
Si vous ne pouvez pas passer en gaines encastrées passez une goulotte pour votre réseau informatique.
M. F.

Bonjour. Si ça a fondu, il y a une cause dangereuse. Votre disjoncteur ni votre fusible n'ont lâché. Sont-ils bien adaptés en intensité (lave-vaisselle domestique, 16A.). Il faut tester vos fils de la prise au tableau :
1) La prise est-elle directe au tableau ?
2) Avez-vous d'autres prises qui ne fonctionnent pas ?
3) La section des fils est-elle adaptée (2,5²) ?
Débranchez au disjoncteur ou fusible les deux fils d'alimentation, faites une "boucle". Revenez à votre prise murale, à l'aide d'un contrôleur, en position ohmmètre, testez les deux fils, vous devez avoir, une déviation de l'aiguille, ou des chiffres qui s'affichent. Si ce n'est pas cas, il y a de grandes chances que les conducteurs soient coupés. Retirez-les et repassez des fils neufs (2,5²).
Même méthode que précédemment, sauf qu'il faut regarder au niveau des autres prises ou boîtes. Contrôlez les branchements. Si un ou plusieurs fils présentent des signes de chaud, vous les changez sans hésiter.
Si les fils ou câbles sont d'une section inférieure à 2,5². Changer les fils, éventuellement la protection.
Pour information les circuits lave-linge, lave-vaisselle, cuisson font parties des circuits spécialisés, donc ils doivent être direct à votre tableau.
Si vous changez vos fils servez-vous des anciens comme "aiguille".
N'oubliez pas la terre Vert/Jaune 2,5². Cordialement. DB 28/01/2010

Bonjour. Additif à ma réponse DB. Vérifiez avant de tout démonter qu'il y a du courant sur les bornes de départ de votre ligne lave-vaisselle, disjoncteur ou fusible. Pardon j'avais oublié un neurone dans un casier. Les solutions les plus simples souvent nous échappe.
Cordialement DB 28/01/2010

Que vous dire ? Si tout a fondu vous avez deux problèmes.
1) Un manque de protection car si tout fond il y a eu surintensité et la protection n'a pas fonctionné.
2) votre circuit est hors service.
Vous devez impérativement faire un circuit pour ce lave-vaisselle et, de plus, le protéger par un disjoncteur 20A si vos conducteurs sont en 2.5mm² et par un différentiel 30 mA. M. F.

Bonjour
vous dites qu'un fil à même commencé à brûler,
si c'est coté mur il faut vraiment voir ça sérieusement, de plus si vous n'avez plus d'alimentation le fil est peut être abimé plus loin.
Cordialement.

Pour Internaute 4 :
Quand un fil commence à "brûler" que ce soit côté mur ou côté autre, c'est grave il faut impérativement rechercher la cause sous risque de voir la maison brûler. M. F.

Pour l'internaute 5.
La réponse 4 pense qu'il est clair que si un fil a fortement chauffé c'est de toute évidence un manque de section ou plus certainement de serrage.
Côté électroménager il est plutôt simple de remplacer le conducteur, côté mur c'est beaucoup plus compliqué et mon intervention était destinée à sensibiliser l'internaute afin qu'il ne se contente pas de faire simplement un raccord sur le fil endommagé, mais je pense que lui l'aura compris.
Cordialement.

Bonjour. Il va vous falloir beaucoup de temps, de patience, de recherche, de désillusions, à deux personnes, pour "réactiver" votre électricité.
32 ans est un bel âge pour une installation (1978), sans vouloir parler de normes actives ou rétroactives, un conseil : "Tomber" tout !
Faites du neuf, petit à petit, votre installation, vous serez plus tranquille.
Vous allez pouvoir poser vos appareillages, vos luminaires où vous le désirez (attention aux normes quand même). Attendez d'autres réponses. Cordialement. DB 28/01/2010

Bonsoir, essayez pour le salon : violet & orange pour les navettes du va et vient, le orange sur le commun(en "P" sur le V&V).
Pour le 2° poste : violet & orange pour les navettes du va et vient, le fil rouge sur le commun (en "P" sur le V&V et certainement la phase d'alimentation de vos lampes !) shuntez ce fil pour le raccorder sur l'inter de la chambre et en sortie de ce dernier brancher le noir qui peut être le retour de la lampe de votre chambre... Sinon il faut tester la continuité de vos fils, retrouver la phase d'alimentation : rouge ou noir ?

Bonjour,
A mon avis dans la boîte commune au va-et-vient et à l'inter simple, le fils rouge serait l'alimentation du simple allumage et du va-et-vient, le violet et noir seraient les 2 fils navettes du va-et-vient, et le fils orange le retour de phase de la lampe de la chambre.
Dans le va-et-vient 1 nous retrouvons donc les 2 navettes violet et noir, et le fil orange le retour de phase pour la lampe du salon.

Bonjour, apparemment le violet et le noir semblent être les navettes du va et vient, donc sur l'inter va et vient du salon le fil orange sur la borne commune repérée par un P ou L.
Le noir sur l'une des deux autres bornes et le violet sur la dernière. Sur l'inter simple de la chambre un rouge (phase) et le orange.
Sur l'autre va et vient la borne P ou L repiquer le rouge de l'inter chambre puis le noir et le violet un sur chacune des deux autres bornes.
Les fils bleus (neutre) restent ensemble dans un domino.
Espérant avoir deviné les circuits, avec un petit schéma cela aurait été plus facile. Cordialement. Bob35

Synthèse. Assez d'accord pour la signification des couleurs proposées par Bob35 et rep. 4 mais pas pour rep. 3, les fils orange que l'on retrouve sur les lampes étant certainement la phase coupée. Pour le neutre bleu il arrive d'ailleurs et ne semble que passer dans la boîte.
Il n'y a pas lieu de changer les fils, il y a 32 ans le HO7VU était déjà existant. Par contre, au minimum s'il n'y en a pas, des protections différentielles 30 mA peuvent être installées, mais avec l'inconvénient que tous les neutres sont sur un connecteur unique dans le tableau de répartition.
Quoi que l'on fasse sur un circuit électrique, la première des choses à faire est de bien repérer les fils quand on fait un changement d'appareillage. Sur un inter simple il y a 2 fils, sur un va et vient 3 et ce n'est pas bien compliqué. Connaître le schéma de principe de ces montages serait un plus. On n'essaye pas des combinaisons au hasard. GL

Un grand merci à Bob35. En suivant ses indications, j'ai pu reconnecter le va et vient et l'inter simple : tout marche.

Bonjour, merci pour le retour, c'est ce qui manque souvent aux réponses données par les intervenants pour savoir s'ils ont solutionné le problème. Cordialement. Bob35

Bonsoir, votre PAC et votre chauffe eau sont-ils en triphasé ?

Il vous faut 80A. Appelez votre fournisseur d'énergie, il vous conseillera pour l'abonnement. Cordialement 28/01/10 PL

Bonjour, sans délestage, et PAC+chauffe eau en triphasé il faut 40A soit un contrat de 24kVA ; pour l'internaute, attention, un abonnement III+N >60A suppose un tarif jaune ; répondez comme le demande n°1, nous pourrons être plus précis. Cordialement. 1Insp

Bonjour, je pense que l'AGCP (DB) est différentiel sélectif, dans le tableau garage il faut mettre un ou des DDR pour les circuits terminaux + un départ tableau cellier ; dans le tableau cellier il faut mettre un ou des DDR pour les circuits terminaux (le tableau cave étant en aval d'un de ces DDR).
La plaque de cuisson étant tri (+N) il faudra qu'elle soit branchée en aval d'un DDR tri+N (type A).
En outre, la machine à laver doit être sous un DDR de type A ; Bien entendu un abonnement de 12kVA III+N est égal à 20A par phase, donc des ID 25A conviennent.
Attention au câblage, vous ne pouvez pas "mélanger les neutres" en aval des ID, je pense qu'il faut vous faire aider par un professionnel ou une personne compétente. Cordialement. 1Insp

Sauf erreur de ma part vous branchez classique donc Bleu neutre J/V Terre Autre couleur neutre ;
Protection 30 mA et Disjoncteur en fonction de la puissance, pas de problème si tout est respecté.
Vous trouverez d'autres conseils sur ce forum mais votre problème a déjà été traité. M. F.

Appelez en chine, ils vous la fournirons peut être. Cordialement 28/01/10 PL

Bonjour. En France on a des idées, mais aussi des Jacuzzi. Achetez RPC, faites vous dépanner par le SAV de la RPC.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
vous êtes nombreux à critiquer les produits Made in China.
Premièrement il est difficile de nos jours dans les domaines de l'informatique, la téléphonie, le bricolage et jouets... d'éviter d'acheter des produits manufacturés en Chine.
La plupart de vos ordinateurs ou téléphones sont fabriqués ou assemblés dans ce pays, et contrairement aux idées reçues tout ce qui est fabriqué en Chine, ne sont pas toujours des produits de mauvaise qualité. Certains le sont, certes.
Pour exemple, à mon anniversaire on m'a offert un multimètre numérique Made in China, très performant, aucun équivalent européen ou autre ne propose autant de fonctions, de plus il est très précis.
A savoir qu'en Chine, ils font aussi de la recherche et du développement, ils ont l'équivalent de la "Silicon Valley", on peut aussi regarder du côté de l'industrie spatiale chinoise, au début tout le monde se moquait d'eux, maintenant ils n'ont pas de problème pour envoyer leur propre satellite.
Je suis le premier à regretter que des sociétés comme Facom et bien d'autres aient décidé pour des raisons économiques discutables de délocaliser la fabrication.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.

Bonjour. Qu'il soit chinois ou autre, le système n'est jamais qu'une baignoire avec une pompe, éventuellement avec un chauffage électrique énergivore. Quelques visites sur des sites de constructeurs montrent que la puissance de la pompe seule est de l'ordre du kilowatt, comme un aspirateur ou un fer à repasser. Vous faites comme M. F. le précise en rep. 1, avec une ligne en 2,5 mm² et un DJ 16 ou 20 A. A la limite, une simple prise ordinaire suffirait. GL

Bonjour. 2ème intervention. Achetez Chinois, faites vous dépanner par les Chinois.

Bonjour Patrice, très bonne intervention. 6 produits RPC sur 10 sont de la contrefaçon, ou du copiage, expliquez-nous comment s'y retrouver.
Je suis d'accord avec les intérêts économiques de nos sociétés Françaises. DB 30/01/2010

Bonjour. Notice en Chinois ? Montage Chinois Hi Hi Hi. Désagréments Français. HT
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
vous êtes nombreux à critiquer les produits Made in China.
Premièrement il est difficile de nos jours dans les domaines de l'informatique, la téléphonie, le bricolage et jouets... d'éviter d'acheter des produits manufacturés en Chine.
La plupart de vos ordinateurs ou téléphones sont fabriqués ou assemblés dans ce pays, et contrairement aux idées reçues tout ce qui est fabriqué en Chine, ne sont pas toujours des produits de mauvaise qualité. Certains le sont, certes.
Pour exemple, à mon anniversaire on m'a offert un multimètre numérique Made in China, très performant, aucun équivalent européen ou autre ne propose autant de fonctions, de plus il est très précis.
A savoir qu'en Chine, ils font aussi de la recherche et du développement, ils ont l'équivalent de la "Silicon Valley", on peut aussi regarder du côté de l'industrie spatiale chinoise, au début tout le monde se moquait d'eux, maintenant ils n'ont pas de problème pour envoyer leur propre satellite.
Je suis le premier à regretter que des sociétés comme Facom et bien d'autres aient décidé pour des raisons économiques discutables de délocaliser la fabrication.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.

Bonjour. Votre multimètre fonctionne bien, tant mieux pour vous. Avez-vous pensé aux enfants de 10 ans, voire moins, qui les montent, et en assemblent d'autres pendant des heures et des heures pour un salaire de misère. C'est un problème économique, ou de l'esclavage moderne. Nous ne sommes pas ici pour juger un pays. Dans la mesure du possible je boycotte systématiquement les produits RPC. HT
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
comme vous le dites, dans la mesure du possible, mais dans la majorité des cas cela est impossible.
Pour en revenir au multimètre c'est un cadeau, je pense que la personne qui me l'a offert n'a pas regardé la provenance (RPC : République Populaire de Chine).
A mon avis le boycott n'est pas forcément la bonne solution. La RPC nous achète bien des Airbus et des TGV, mais nous pourrions continuer longtemps cette discussion.
Prochainement nous allons ouvrir un forum sur la consommation et nous pourrons reprendre le fil de cette discussion, car ce forum est consacré au bricolage.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.

Bonjour
Comment répondre sans polémiquer.
A mon humble avis, Patrice est complètement dans le vrai, c'est tout à fait censé.
Raté, je polémique aussi.
Merci à la modération de l'idée de la création d'une future rubrique "consommation".
Désolé pour le jacuzzi, je considère ce truc comme un énergivore superflu donc néfaste à la planète.
De plus, ne connaissant pas ce modèle, je ne me risquerais pas à une réponse fantaisiste voire dangereuse.
Contactez l'importateur.
Bien cordialement.

Bonjour. On ne pourra pas trop vous aider. Il semble que vous soyez au Canada, un fil blanc correspondant au neutre, un noir étant un fil de phase (vivant). Cette plinthe fonctionnerait donc en 120 V alors que l'on s'attend à ce qu'elle fonctionne en 240 V entre 2 fils de phase. Vous ne contrôlez pas le courant, mais si vous utilisez un testeur à lampe néon, vous montrez juste une présence tension entre la pointe de touche et la terre. Les fils 214 etc ne sont pas des jauges AWG donc là encore, ignorance complète de notre part de la section réelle des fils en mm². Faites intervenir un professionnel sur place afin qu'il effectue les bons raccordements. Pour notre information, un schéma de principe de votre montage avec la désignation des fils et leur couleur, de même que la valeur des différentes tensions et la puissance de la plinthe, serait bienvenu. GL

Bonjour. Une photo ou une référence serait la bienvenue. TD

Bonjour,
les prix varient en fonction des régions, mais si le matériel est fourni, cela ne me parait pas aberrant.
Pourquoi ne demandez vous pas un autre devis, à l'électricien du coin" ?
SD 28 01 10

Pour le travail à effectuer, le matériel, déplacement et main d'œuvre, étant sur Paris, pour moi non ce n'est pas trop cher. Mais vous pouvez toujours demander un autre devis, et si vous voulez absolument passer par cet artisan, vous pouvez discuter d'une petite remise, pourquoi pas ?
Cordialement 28/01/10 PL

Bonjour. Quel type de prise 16A - 20A. -32A. (Mono- Tri - Tétra)? Le disjoncteur différentiel sera déterminé par le type de branchement. En Tri, avec disjoncteur + Main d'œuvre, divers pose, percement, cela est raisonnable. Par contre en Mono Ph + N +T c'est un peu au dessus du tarif appliqué dans le Centre de la France.

Bonjour
A moins d'un problème de place dans le tableau, il vaut mieux mettre un interrupteur différentiel avec un disjoncteur divisionnaire, qu'un disjoncteur différentiel ; cela vous reviendra moins cher pour un résultat identique.

Réponse à internaute 3 ; je ne vois pas où le branchement peut prendre une part dans le devis à moins de chercher des poux.
Le prix est ce qu'il est. Si sur votre tableau vous pouvez installer un Disjoncteur supplémentaire de 20A. Vous tirez une ligne qui alimentera votre four. Si votre tableau est déjà protégé par un Différentiel 30 mA avec quelques euros vous réalisez votre installation et tout cela dans les normes. MF.

Bonjour M F Si je me suis renseigné sur les types de prises, c'est pour les raisons suivantes, le prix d'une prise (apparente ou encastrée) mono est plus bas qu'une prise IV, le câble aussi. Si vous prenez le temps de bien lire la question vous constaterez que l'internaute, n'a pas non plus de DJ Diff 30mA, le prix d'un DJ en mono et en IV n'est pas le même. Nous ne sommes pas en compétition, nous sommes en collaboration pour le bien de tous les briconautes. Salutations.

Je pense être assez clair dans ma réponse. La question est d'installer un disjoncteur différentiel pour un four. Je répète qu'il n'est pas obligatoire d'installer un disjoncteur différentiel si l'installation est déjà pourvue d'une protection différentielle 30mA. Pour brancher un four, il faut un disjoncteur 20A, une ligne en 2.5 mm², une boîte de connexion avec sortie de câble pour le branchement. Inutile de vous dire qu'à 312 € pour 1,50 m de câble, un disjoncteur 20A, voire même un différentiel, j'en installe tout les jours ! MF

Complément de réponse : Un four ne se branche pas sur une prise, mais avec des connections et sur une sortie de câble. M. F.

Merci pour vos réponses, j'ai fait venir un autre électricien qui m'a donné le même prix à peu de choses près. Pour le différentiel il n'y en avait pas du tout "pas aux normes" donc cela est en plus.

Bonjour M. F. Sauf erreur, un four domestique est livré avec son cordon monophasé et sa fiche surmoulée, tout comme le gros électroménager sauf les cuisinières ou les plaques de cuisson.
Une simple PC 16 A dédiée suffit. Pour une plaque de cuisson, une sortie de câble ou une PC 32 A sont laissées au choix de l'installateur.
Par contre, comme il est régulièrement rappelé sur le forum, les sorties de câbles pour appareils de chauffage fixes sont obligatoires. Cordialement, GL

Bonjour. Voilà une affaire réglée. Quelle est belle l'affaire. On se croit aux arènes sous JC (Jules César).

Synthèse. Tout ce fil est normal bien qu'un peu long, suite à rép. 3 (= rép. 6 = rép. 11 ? = anonyme ?) qui évoque la possibilité d'un branchement en tri, alors qu'un four domestique se branche forcément en mono sur circuit spécialisé avec PC 16 A. Les contributions ultérieures ne sont que des précisions. Inutile que JC lâche les lions, d'ailleurs sur le forum électricité, on préfère les chats en liberté... GL

Bonjour, aucune objection ; Cordialement. 1insp

Bonjour,
Je préfèrerais installer une ligne privilégiée, en 1,5mm2 et protégée par 10A, pour y mettre les cinq prises autorisées, mais je ne crois pas qu'il y ait obligation, si ce n'est respecter les volumes de sécurité.
SD 27 01 10

Bonjour
Aucun problème, du moment que vous respectez le nombre maxi de prises par circuit (8 avec du 2,5²).
Idem pour l'éclairage
En revanche le circuit chauffage doit être dédié à la sdb.
Allez savoir pourquoi mais c'est la norme.
CMT

Bonjour. Aucun problème, sauf qu'il vous faut que deux circuits par disjoncteur, pour un maximum de 8 prises. Les prises, ainsi que tous les éléments actifs (Éclairage, prises, chauffage) d'une installation doivent être protégés par un différentiel de 30mA. DB 28/01/2010

La salle de bains doit être à part, le circuit doit être protégé par un interrupteur différentiel.

D'accord avec la réponse de l'internaute 5. cordialement 28/01/10 PL

Synthèse. Pour rep. 5 : "La salle de bains doit être à part". Dans ce cas il faudrait citer les documents qui imposent de façon irrémédiable ce branchement. Or, aucun document de référence ne dit cela. Tout a été dit comme il fallait dans les quatre premières réponses. GL

Je pense que GL et 1insp ont raison, internaute 5 est très pessimiste. Aucune norme ne prévoit un circuit spécial salle de bain. Cependant il faut respecter les volumes et les protections, et tout sera pour le mieux.

Bonjour,
vous pouvez remplacer les deux par un double allumage, dans ou hors de la pièce, ou rajouter un va et vient, mais pas combiner simple et double allumage, faute de quoi vos deux simple allumages seront toujours tributaires du double.
SD 27 01 10

Si vous mettez un seul inter pour deux boutons tout vas se croiser, en effet comme vous allez être obligé de shunter au niveau des deux interrupteurs des que vous allumez un inter celui ci allumera les deux lampes, à moins que cela ne vous dérange pas. Sinon vous étés obligé de mettre un double inter, un par inter déjà existant, brancher en parallèle. L'inconvénient, est qu'il ne faut pas oublier d'éteindre un point pour éteindre de l'autre et vis versa. Cordialement 28/01/10 PL

Bonsoir
La demande n'est pas très clair.
Soit vous voulez 2 nouveaux point de commande séparés, dans ce cas vous mettez un double va et vient et vous tirez 2x3 fils entre les va et vients existants et les nouveau.
Voir schéma joint pour un inter et une lampe, donc à faire 2 fois pour 2 inters et 2 lampes.
Soit vous voulez un nouveau point de commande qui allume et éteint les 2 lampes quel que soit l'état initial des 2 lampes. C'est nettement plus complexe dans ce cas, il faudra remplacer les boutons par des poussoir, mettre 2 télérupteur et un module de centralisation.
Dans les 2 cas de figure, à notez qu'il existe des solutions sans fils qui peuvent simplifier le câblage.
CMT Voir le schéma ici.

Bonsoir, aujourd'hui il existe aussi les boutons télécommandes ! Pas besoin de passer des fils, un émetteur sur la lampe et un récepteur ou même plus derrière les boutons, au niveau prix c'est équivalent, si vous comptez les fournitures et le temps pour passer la filerie dans l'autre cas.
Cordialement.