ELECTRICITE

Commencez par faire des saignées (petites tranchées légèrement plus profondes que le diamètre de votre gaine) à l'aide d'un burin dans vos cloisons de placoplâtre. Ensuite, passez vos fils électriques dans vos gaines (ceci n'est pas obligatoire mais facilitera la réalisation du travail surtout quand il y a beaucoup d'angles). Puis, rebouchez les saignées avec de l'enduit. Si vous avez de nombreuses saignées à réaliser, il existe des outils électriques disponibles à la location permettant de faire des saignées sur de grandes longueurs.

Pour moins de travail et moins de fatigue, il existe des petites goulottes en PVC à coller surles murs, on peut y passer à l'intérieur tout pour le téléphone, la TV, l'électricité...

Passer une aiguille du style câble rigide par la toiture, si c'est sur un mur extérieur.

Une aiguille ne peut pas casser les alvéoles dans le placo. L'astuce, c'est de prendre une petite goulotte en PVC (la plus petite, elle est très souple), dans laquelle on passe le fil. Après avoir passé le fil, on retire le couvercle de la goulotte et le fil est libéré de celle-ci. A chaque virage dans le placo, faire un trou avec une scie trépan et répéter l'opération de trou en trou.

Il existe une aiguille plate de 5 m de long, 4 cm de large, 2 mm d'épaisseur. Par contre je ne sais pas où la trouver ?

Je tiens à rectifier la réponse numéro 1 : les fils doivent OBLIGATOIREMENT être passés sous gaine de TYPE ICTA (gaine généralement grise).
Contrairement aux câbles de type RO2V qui peuvent être passés directement en cloisons.

Dans la réponse 1, il est prévu de passer les fils dans une gaine ; la réponse 1 est très explicite.

Ou gaines bleues...

Moi j'utilise le couvercle d'une goulotte PVC et je m'en sert comme aiguille. Elle est assez rigide et on peut la placer à l'endroit que l'on veut dans la cloison. Il faut faire cette opération à deux personnes mais ça a toujours fonctionner avec moi.

Il existe des kits dans les magasins d'électronique. Attention quand même à la puissance.

Il y a une meilleure solution à l'heure actuelle. Remplacez vos lampes par des lampes led (del). Elles consomment moins d'un watt et votre batterie durera beaucoup plus longemps.

Un variateur consomme de l'énergie.

Bonjour. C'est faux. Cordialement.

Cherchez sur internet des plans électriques d'un simple allumage pour votre voyant et d'un va et vient.

Les 2 néons doivent fonctionner séparément par le va et vient. Le point commun du va et vient est à raccorder à l'interrupteur à voyant du même côté que le voyant. Le point commun de l'interrupteur à voyant est à raccorder côté phase. Le voyant est au neutre comme les 2 néons. L'autre côté de chaque néon est sur une des sorties du va et vient. Le va et vient permet de choisir le néon à allumer et l'interrupteur à voyant indique qu'un des 2 néons est allumé quand le voyant est allumé / voyant éteint= 2 néons éteints.

Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez brancher ensemble s'il vous plaît ?

Sur un va et vient, 2 fils rouge partent d'un interrupteur vers l'autre, ensuite prendre un des 2 interrupteurs, raccorder en plus des 2 fils rouge un fil qui va aller à la phase. L'autre interrupeur, lui rajouter un fil qui va au néon; au final on a 3 fils à chaque interrupteur.

Il faut deux fils violet entre chaque interrupteur. On appel ça les navettes. Il ne faut qu'un fil rouge, du disjoncteur et qui arrivera sur un des deux interrupteurs.

Pour le schéma de branchement du télérupteur vous pouvez visiter le site :
télérupteur.com
Pour le schéma de branchement du va et vient vous pouvez visiter le site :
va et vient

2.50m MINIMUM et de la basse tension du type spot halogène basse tension 12V.

Au-dessus de 2m50, on peut installer n'importe quelle lampe 12V ou 220V.

C'est 2,25 pour être considéré zone 3, pas 2,5 m.

Bonjour, David Paulus artisan électricien, votre installation ne peut être réalisable vu que vous êtes dans le volume 1 de votre salle de bain, et qu'aucun appareil électrique ne doit y être installé.

Bonjour, une hauteur supérieure à 2.25 m du fond de la baignoire, est considérée comme volume 2, donc vous pouvez installer un spot Très Basse Tension en 12 V avec un IP 23 ou 3B (symbole 1 goutte d'eau encadrée). Mais le transformateur doit impérativement être posé en dehors des zones 1,2.

Bonjour, il existe des spots étanches où vous pouvez passer votre poire de douche dessus sans souci. En revanche ces spots ne sont pas orientables car ils sont protégés d'un verre supplémentaire et en 12v évidemment (voir marques prolamp ou Osram).

Il est possible d'installer un spot basse tension non étanche mais il vous faut acheter un interrupteur différentiel 30 mA pour protéger la ligne.

En dessous de 50V en alternatif on appelle ça de la TBT (Très Basse Tension)! Attention de ne pas dire n'importe quoi !
Les réglementations changent mais la sécurité est primordiale. Je conseille de rester en TBT pour toute installation au-dessus d'une baignoire en éloignant le transformateur de cette zone (le positionner en zone 3 minimum).

Bonjour, en partant du fond de la baignoire et jusqu'à 2.25 mètres on est dans les volumes 0 à 1.
Au dessus en volume 2 et en volume 2 vous pouvez très bien mettre votre spot en 230 volts à la condition qu'il soit en classe 2 et protégé par un différentiel de 30 mA maximum.
Mais vous pouvez aussi mettre du 12 volts à condition que le transformateur soit situé dans le volume 3 ou hors volumes, ainsi vous pouvez même mettre votre spot 12 volts dans la baignoire à condition qu'il soit étanche si non ce n'est pas vous qui allez avoir un problème mais votre spot.
Les réponses 1 à 8 sont fausses ou incomplètes et le 12 volts alternatif c'est de la TBTS (très basse tension de sécurité).
La TBTS va jusqu'à 24.99 volts la TBT (très basse tension) va de 25 à 49.99 volts et la BT (basse tension) de 50 à 999.99 volts. Lf

Tout dépend de la qualité du groupe électrogène. Celui-ci doit avoir un régulateur de tension fiable, car il faut savoir que les groupes électrogènes servent très souvent sur les chantiers pour alimenter des grosses machines où il n'est pas nécessaire d'avoir une très bonne régulation en tension. Donc, pour une installation domestique où sont branchés télévision, PC... il faut s'assurer que le groupe ne donne pas de surtension. D'un autre côté, il faut mettre une protection. Entre le groupe électrogène et l'installation domestique il faudra installer un disjoncteur différentiel, et avant le disjoncteur différentiel, il faut connecter le neutre du groupe électrogène à un piquet planté dans la terre.

Le raccordement d'un groupe électrogène ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un relais de commutation, qui empêche le fonctionnement simultané du réseau EDF et du groupe électrogène.

Bonjour, lors de la tempête en 1999, je me suis servi d'un groupe. J'ai coupé mon compteur électrique et j'ai branché mon groupe sur une prise électrique. Ensuite, j'ai mis le groupe en route et j'avais de la lumière et du courant aux prises dans toute la maison. Surtout ne rouvrez pas le compteur tant que le groupe marche.

Pas de problème il faut juste avoir un groupe de la puissance électrique de la maison ou ne pas mettre les circuits de forte puissance ensemble (four, plaques électriques). Il faut maintenir les circuits dits prioritaires (réfrigérateur, congélateur) sinon le groupe cale, car on lui en demande trop, aucun autre risque.

Je vis en appartement. J'ai ajouté sur le tableau électrique une prise de courant branchée directement sur les artères principales. Je possède un groupe électrogène mais en immeuble ça le fait pas (trop bruyant). Donc j'ai acheté un transfo convertisseur 12 Volts 230 Volts muni d'un fusible 25A intégré (puissance 200 Watts) et ça coûte 30 €, branchez sur une batterie 12V et j'injecte le courant nickel, ça marche et sans bruit. Je ne laisse que les fusibles de l'éclairage en activité. La durée d'utilisation d'une batterie 12V se calcule : 6 x Ah / Watts = durée de la batterie.
Exemple : une ampoule ECONOME 14 Watts branchée sur une batterie 62 Ah restera allumée 26H et 57 minutes. 6 fois 62 Ah divisé par 14 Watts = 26 H 57 m. Plus besoin de groupe électrogène en appartement. La TV tourne également ainsi que toutes mes lampes économiques.

Bonjour, il y a double danger à brancher un GE sur une prise. Le premier est d'oublier le disjoncteur de tête de ligne. Le risque... au mieux une disjonction, au pire un incendie...
Le second est qu'il faut une prise mâle pour brancher le GE à la prise murale et là, il y aura du 230V. Les accidents arrivent avec ce genre de négligeance donc à proscrire !
Il vaut mieux réaliser un système avec prise sécurisée dédiée. Le mieux est de voir ça avec un vrai électricien...

Je confirme un peu la dernière réponse, prévoir un circuit dédié et une grosseur de câble ou fil suivant l'installation, correspondant à la puissance pouvant être transmise par le groupe ! L'idée de la batterie est bonne c'est le principe des systèmes onduleur + batterie qu'on utilise pour les pc !

Attention à na pas faire n'importe quoi avec un groupe électrogène.
Il faut absolument bannir les idées type rallonges 220 mâle-mâle.
Le branchement doit être réalisé par un pro, avec un inverseur de source, une mise à la terre du générateur et les protections différentielles et magnétothermiques adéquates.
Pour une centaine d'euros, le tout est joué, et cela vaut mieux que de faire sauter la moitié de la maison voir créer un retour sur le secteur.
Si vous voulez juste sauver le frigo, alors branchez-le directement sur une rallonge conventionnelle, sans passer par le réseau domestique.
Et ne sous-estimez pas la puissance du groupe. Pour un branchement domestique en simple dépannage, un minimum de 4-5 kVA (des vrais) est nécessaire, pour éviter les sous-régimes lors des appels d'intensité, avec un disjoncteur-différentiel en tête...
En effet, en cas de surcharge et avant de caler, le groupe ne sort plus sa tension nominale qui chute lentement : la domotique et autres circuits sensibles n'apprécient guère les sous-tensions, pas plus que les sur-tensions générées par l'arrêt brutal des gros consommateurs d'énergie (le moteur s'emballe pendant quelques secondes avant de réguler)...
Mieux vaut une coupure nette réalisée par un disjoncteur magnétothermique bien calibré à la puissance continue du groupe.

Cela dépend du diamètre de la gaine. Pour une gaine de diamètre 20, on peut faire passer un circuit prise (3 x 2,5) et un circuit éclairage (3 x 1,5).

Depuis peu il est interdit de passer l'éclairage et la force dans le même fourreau.

Il est toujours autorisé de passer du fil éclairage 1.5 avec du fil 1.5 ou 2.5 selon le nombre de prises dans une même gaine avec un seul fil de terre.

Il est interdit de brancher la prise de terre pour l'électricité de la maison avec un éclairage extérieur à cause de l'orage.

Petit point important. Admettons deux circuits specialisés pour une hotte et un four en 2.5mm² sous un même fourreau. Vous devez obligatoirement avoir 2 terres. Une pour chaque circuit.

Non, pas obligatoirement ! Par contre la liaison des terres ne doit pas se faire sur la prise directement ! La loi part du principe que si on retire la prise on retire également la terre du circuit lumière... Il est par contre interdit de brancher une terre pour une prise (2.5mm²) sur une terre d'éclairage (1.5mm²). On a le droit d'utiliser la terre d'un éclairage extérieur avec celle du reste de la maison car il est dailleurs interdit d'avoir plusieurs piquets de terre !

Vous n'avez pas le droit d'utiliser la terre des prises pour l'éclairage selon la norme. Maintenant si vous n'avez pas de consuel (organisme de contrôle des installations électriques), vous pouvez le faire ça ne gêne pas le fonctionnement.

Bonjour,
En passant une seule gaine ICTA (H07V-U 3x1.5 mm2), puis-je brancher dessus trois éclairages et une prise de courant (c'est pour une terrasse) car je n'arrive pas à passer 2 gaines dans mon fourreau ?
Merci de votre aide.

L1 c'est la phase.

Salut, la solution est très simple, vous devez alimenter un des deux double allumage (celui du haut pour l'exemple) avec une phase que vous brancherez sur L1, puis faites un pont avec un bout de fil entre L1 et la borne d'alimentation du deuxième bouton du même interrupteur. Ensuite reliez les deux autres bornes du bouton de droite de l'inter du haut aux deux bornes du bouton de droite de l'interrupteur du bas avec deux fils séparés et vous faites pareil pour le bouton de gauche en haut avec celui de gauche en bas. Enfin reliez chacune des deux bornes des phases de l'inter du bas à une des deux lampes, puis chaque lampe au neutre. Pensez quand même à protéger votre installation par un fusible (10 Ampères).

Allez voir ici : schéma électrique va et vient

Oui on peut, mais c'est juste au niveau de l'esthétique que cela peut clocher. Mais si vous avez de l'espace et que cela vous convienne, oui vous pouvez. Je ne vois pas de norme qui pourrait vous en empêcher. Demander quand même une confirmation auprès d'un électricien.

Une armoire électrique "industrielle" respectant des normes plus rigides qu'en grand public, vous pouvez sans problème l'utiliser pour votre usage domestique, à condition de respecter l'usage de la terre sur le châssis de l'armoire, avec sa liaison sur la porte.

Il faut faire très attention au type de fusibles utilisés et aux courbes des disjoncteurs.

Suite à la dernière réponse je confirme. Les courbes et les pouvoirs de coupure en indus sont différents et peuvent mettre une installation domestique en danger en cas de court-circuit. Le PDC ne doit pas dépasser 3 KA et les courbes sont de type C. Si indications différentes, les changer...

Non, n'importe quoi : qui peut le plus peut le moins. Le pouvoir de coupure, en tarif bleu, doit être minimum 3 ka mais rien n'empêche de mettre plus haut (4.5/6/10KA), en ce qui concerne les courbes de déclenchement le C est le plus courant et convient bien. Il faut faire attention : pas de coupe circuit à fusibles non calibrés ; le coffret avec porte ouverte ne doit pas comporter de parties accessibles (fils, raccordements) et doit comporter un plastron. Ensuite, également, respectez toutes les normes nfc15-100.

A savoir que le pouvoir de coupure est tout simplement le seuil d'intensité MAXIMUM que l'appareil peut recevoir en cas de court-circuit, pour ne pas être détérioré. En tarif bleu, ils seront obligatoirement de 3KA, mais rien n'empêche de mettre des valeurs supérieures au contraire, mais le coût sera plus elevé aussi.
Concernant les courbes pour l'habitat, deux sont à prévoir :
- Courbe C pour l'usage courant, les prises, la lumière et les autres circuits domestiques courants.
- Courbe D pour une pompe principalement (piscine, forage, moteurs divers...). Ca permet de ne pas déclencher pendant quelques milli secondes lors du démarrage du moteur qui effectue une "surintensité" ou pic de courant.

Vous pouvez le faire mais vous devez relier la carcasse de l'armoire à la terre.

Il n'y a pas, à ma connaissance, de restriction quant à la pose d'un compteur électrique près d'une porte qui en empêchera l'accès une fois ouverte.

Se rapprocher du consuel ou aller sur leur site.

Cela est strictement déconseillé pour des raisons de sécurité que l'on peut imaginer.

Je ne vois pas ce que la sécurité vient faire là-dedans. Si on ferme la porte, on a accès au tableau donc on peut couper ou réenclencher un circuit sans problème. Il faut juste vérifier les positionnements du tableau par rapport au sol car la hauteur est, elle, normalisée.

Juste se méfier que la porte n'appuie pas sur le bouton test du différentiel sous peine de coupure intempestive à chaque fois que quelqu'un ouvre la porte ! Important aussi, pas de rideau sur la porte du côté qui peut être sur le tableau, en cas de disjonction une flamme peut sortir du disjoncteur... Sans conséquence pour l'appareillage mais fatale sur du tissu...

Vous pouvez acheter un kit pré-monté qui vous permet de refaire facilement une installation électrique. On trouve ce type de produit dans les magasins de bricolage.

Comme réponse 1 : il existe des tableaux pré-montés dans le commerce. Il faut réserver les fusibles 10A pour les lampes alimentées en 1.5 mm², 16 A pour les prises alimentées en 2.5 mm², 20 A pour le four alimenté en 4 mm². Prévoir un fil jaune et vert de même diamètre pour alimenter les pièces d'eau (cuisine, bains, buanderie), et les extérieurs, que ce soit pour les lampes ou les prises. En extérieur, les interrupteurs et prises devront être étanches (type plexo).

Un four est alimenté en 2.5 mm2 avec un disjoncteur 20A ! La plaque de cuisson en 6 mm2 avec un disjoncteur 32 A ! Dixit la norme nfc15-100 !

S'il y a tout à refaire et que vous n'y connaissez rien, ça va être coton... Soit, si vous êtes bricoleur bien sûr, vous vous procurez les normes en vigueur et vous montez tout de A à Z. Solution très économique mais sans être électricien, vous risquez gros. Soit vous passez par une boîte de conception d'installation électrique préfabriquée. C'est plus cher mais juste en leur donnant des plans de la maison et en leur expliquant ou vous voulez vos appareils, ils vous sortent un équipement complet prèt à être installé. Bien sûr c'est plus cher, mais vous serez sûr que c'est aux normes actuelles...

Si vous avez-toute l'installation à refaire, je vous conseille d'acheter le livre 'l'installation électrique comme un pro' de Thierry GALLAUZIAUX et David FEDULLO édition EYROLLES.
Ce livre complet décrit parfaitement la norme NFC15-100 et sa mise en oeuvre dans une maison particulière. Il contient des astuces de professionnels et de nombreux schémas électriques détaillés. Prix 25 € en librairie.
Il est très bien fait, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter lors d'une rénovation complète d'une maison l'an passé.

Il faut mettre un programmateur et que les convecteurs soient équipés de fils pilote.

Vous pouver aussi ajouter un contacteur général de chauffage commandé par une minuterie directement sur votre tableau électrique.

Dans la réponse 1, il faut des convecteurs équipés d'un bus de communication. Dans la réponse 2, c'est tout qui se met en route en même temps. Le mieux, c'est d'installer un système de relais temporisé.

Vous pouvez également effectuer cette programmation (25% d'économie), par courant porteur. Je l'ai fait chez moi avec du Delta Dore, c'est génial, pas de fil pilote, un prgrammateur sur courant porteur, et une cartouche ou boîtier externe à chaque radiateur. Il vaut mieux être en monophasé, c'est plus simple.

Il faut mettre un programmateur et que les convecteurs soient équipés de fil pilote.

Système avec relais minuterie pas Glop, la meilleure solution sans fil pilote : adopter le courant porteur, les fils alimentant vos radiateurs véhiculent les informations d'abaissement de température, hors gel ou confort les solutions du DELTA DORE ou du Flash ou Atlantic. Système avec relais : attention aux consommations, il n'est pas bon de refroidir totalement le bâti pour 4 heures d'absence.

Maintenant vous pouvez mettre un programmateur/régulateur par commande radio sur vos convecteurs sans fil pilote pour autant, un récepteur / émetteur, votre régulateur est récepteur sur votre branchement convecteur, en plus vous pouvez faire plusieurs zones, cela fonctionne très bien à l'intérieur d'une habitation. N'oublier pas de relayer les puissances. Bonne installation à vous, conseil d'un professionnel.

Il y a rien de facile dans ce domaine, mais il est facile de l'installer. Une question me semble nécessaire : quel genre d'interphone voulez-vous installer ? Avec caméra ou sans caméra ?

En théorie, vous avez toujours un schéma avec le produit acheté.

Réponse n°1 sans caméra. Réponse n°2 oui avec schéma.

Avec 5 fils ou 2 fils.

Bonjour, rien de plus facile qu'un interphone à 2 fils (systeme BUS) utilisé par tous les professionnels. Pour la marque, n'hésitez pas à prendre quelque chose de correct, entre autres Logisty, Coffrel, Terraneo..

Faites attention les schémas ne sont pas si simples pour les non initiés.

Interphone avec caméra.

Bonjour, ci-joint un PDF concernant l'installation de base pour interphones avec des schémas.
Les équipements suivants sont nécessaires pour réaliser l'installation illustrée dans le schéma SC101-1247A : Fiches d'interphone. N. X Interphones Mod. 1130. (10/09/10)

Oui, elles sont toujours aux normes. Elles sont réservées aux fours électriques.

Faux, erreur commune. Le 32A est réservé aux PLAQUES électriques. Le four (s'il est seul ou avec des plaques GAZ) doit être alimenté par un circuit spécialisé 20A et fils de 2,5 carré.

Le four est en 6 carré et 32A, consultez la norme NFC1500.

Les prises électriques 32A sont toujours aux normes dans le sens où elles sont correctement protégées. L'interdiction est valable pour les prises supérieures à 32A, car elles ne doivent pas être débrochables en charge.

Une prise de 32A câbles 6 carré est maintenant obligatoire dans une nouvelle installation même si elle n'a pas d'utilité.

La norme NFC 15100 dit : 32 A pour une plaque de cuisson ou cuisinière, 20 A pour un four électrique. Obligation de prévoir une alimentation 32 A dans une cuisine même si on n'en a pas l'utilité.

La norme NF C 15-100 dit 32 A c'est pour les plaques de cuisson ou les cuisinières et 20 A pour les fours. Et ceux qui prétendent le contraire, soit ils arrêtent d'exercer mais surtout qu'ils n'affirment pas de bêtises aux gens, car la norme qu'ils citent n'est plus valable déjà depuis quelque temps.

32A uniquement pour plaques de cuisson ou cuisinières. Il faut arrêter de citer des normes obsolètes.

Exact la norme NF C 15-100 préconise : plaque de cuisson disjoncteur ou fusible 32A pour la protection section des câbles électriques 6 mm², four : 20A section des câbles électriques 2.5 mm².

Ce n'est pas aux fours qu'elles sont destinées ; les disjoncteurs 32A sont destinés aux plaques de cuisson et 20A aux fours.

Les prises 32 A sont destinées aux plaques électriques avec 30 ma type A 6 mm², quant au four lui est sur 20 A 30ma type AC 2,5mm².

Bonjour, un four pyrolyse en fonctionnement auto-nettoyage (3000w pendant 2 heures) doit on la protéger avec du 20a ?

Il faut utiliser une sortie de câble pour le 32A, pas de prises !

Je confirme sur la réponse 11, la norme nfc 15-100 dit bien que les fours sont sur circuit spécialsé 20A et non 32 A qui est pour les plaques (normal puiqu'elles utilise environ 7 kVA alors qu'un four n'a besoin pour une cuisine traditionnelle que de 1,7 à 2 kW selon la marque ! De plus, je confirme aussi la même chose pour ce qui est des interrupteurs différentiels.

La prise 32A c'est pour les plaques de cuisson à induction, on ne met plus de prise mais que des sorties de câbles. Les appareils ne sont plus équipés de prise mâle.

Les plaques se branchent sur une sortie de câble.

Il semble apparemment que vous n'ayez jamais effectué d'installation électrique. Il est dans ce cas préférable de se faire aider, ou de faire appel à un professionnel afin d'éviter des erreurs qui pourraient être dangereuses (électrocution, risques d'incendie), les modifications conseillées entraînant une modification du tableau électrique. Nous ne pourrions pas vous indiquer comment vous y prendre, ne connaissant pas vos besoins en prises et éclairage, ni la configuration de votre maison.

Bonjour à vous. Il est vrai qu'il est plus sur d'appeler un électricien, c'est un conseil parce que j'ai vu refuser des gens pour des travaux, juste pour ne pas dépenser, donc faire des économies. Résultat : rien n'est aux normes.

C'est vrai mais beaucoup d'électriciens professionnels refusent les chantiers de petites tailles chez les particuliers.

Un géomètre n'est pas électricien, il y a des services notamment CONSUEL capable de vous faire un contrôle de votre installation et de vous orienter dans votre démarche. Fils apparents DANGER, contrairement à ce que certaines personnes semblent croire les professionnels de l'électricité se déplacent aussi pour les petits travaux et surtout pour mettre en sécurité les personnes.
CONSUEL : Expérience et fiabilité sont les deux piliers de l'action du Consuel, dont l'objectif est de satisfaire à sa mission d'intérêt général : garantir la sécurité des installations électriques.

Un géomètre est habilité dans le domaine du relevé du métrage et du bornage des terrains à construire donc, en matière d'électricité, laisser celle-ci à des personnes compétentes.

Ce qui est dit en réponse n°2 est faux ! En tant que professionnel, je vous garantie que ma clientèle c'est justement les personnes qui veulent faire les petits travaux dont vous parlez.

Ca dépend. En fait, mon ex-patron ne voulait pas de petits chantiers, il refusait systématiquement alors que moi c'est ce que je recherche... Sinon je déconseille l'appel d'un consuel car à coup sûr, il vous fera refaire toute votre installation là où un électricien ne vous fera payer que le nécessaire ! Après, si toute votre installation est morte, il va de soit qu'il faudra tout refaire !

Mesurez la tension entre le bleu et le marron, si 220V donc neutre (bleu), phase (marron) et la terre (jaune vert). Sinon le noir est la phase. Astuce : pour mesurer les 220V, une ampoule (220V) et 2 fils reliés à une douille, relier aux fils bleu et marron, ou bleu et noir.

C'est du triphasé. Il faut tirer un nouveau câble de votre coffret à un fusible et il faut regarder si c'est du 3 X 220 ou 3 X 380. Pour le moteur, ça devrait être écrit sur la plaque de celui-ci.

C'est un moteur triphasé, il ne peut être branché qu'avec une alimentation triphasée 220 ou 380V suivant le couplage étoile ou triangle, donc si la maison n'est pas équipée en triphasé c'est perdu.

Je ne sais pas vraiment à quoi va pouvoir vous servir un moteur triphasé à la maison, mais sachez que si vous souhaitez faire tourner un moteur triphasé sur du 220 Volts monophasé c'est possible, mais dans ce cas il vous faudra investir dans un petit variateur de fréquence qui fera la transformation monophasé en triphasé.

Bonjour, pour brancher votre moteur, procédez comme suit:
-la phase doit être reliée sur le fil noir ainsi que sur une borne du condensateur
-l'autre borne du condensateur doit être reliée sur le fil marron
-et enfin le fil neutre sur le fil bleu
-sans oublier évidemment de relier la terre sur une masse métallique du moteur
-si le moteur tourne en sens inverse, inversez le fil noir et le fil marron
(la valeur du condensateur est généralement inscrite sur la plaque moteur).

Un simple condensateur permet de faire fonctionner un moteur triphasé sur du monophasé.

Bonjour, je ne connais pas grand-chose sur les condensateurs et variateurs de fréquence, comme j'ai un moteur en 380 Volts et que j'aimerais le faire fonctionner en monophasé, j'aimerais que vous m'aidiez à faire ce branchement.
Merci de me donner des adresses où trouver tout ce qu'il me faut. Merci.

Faire marcher un moteur triphasé en monophasé est possible avec l'ajout d'un condensateur (entre 1 et 20 µF 230V à récupérer sur une réglette néon ou à acheter pour quelques euros). Mais on perdra au moins 33% de la puissance mécanique et on aura un faible couple au démarrage. Dans la pratique on est plus proche d'une perte de 50% de la puissance mécanique. Si l'aventure vous tente malgré tout, le moteur présente ses trois fils de phases (de trois couleurs différentes) + la terre (jaune/vert).
Reliez une phase du moteur au neutre du réseau (le bleu), reliez une autre phase du moteur directement à la phase réseau, reliez enfin la dernière phase du moteur à la phase réseau mais avec le condensateur en série. Branchez la terre.
Si le moteur tourne à l'envers (1 chance sur 2), permuttez les phases moteur (celle qui avait le condensateur en série sera désormais reliée directement à la phase du réseau, et l'autre phase moteur recevra le condensateur en série).

Salut, ne compliquez pas les choses. Si c'est un moteur monophasé, il vous faut une phase et le neutre. Utilisez la méthode de la premiére réponse, sinon il vous faut du triphasé à la maison, et là bon courage.

J'ai monté un condensateur. Résultat : pas de couple au démarrage. Il faut lancer le moteur à la main. Pendant ce temps, il chauffe et je crois l'avoir grillé donc attention. Peut-être un autre avis ?

Un moteur triphasé peut être branché en monophasé comme expliqué dans la réponse 5. Il est vrai qu'il y aura une perte considérable de puissance. La chose à savoir est qu'il est possible de le faire avec un moteur inférieur ou égal à 2.2 Kw (3 ch).

Vous ne devez jamais brancher vos lampes en série, car si la première lampe grille, toutes les autres ne marcherons pas.

Le branchement de 6 ampoules en série n'est justifié que par le fait que celles-ci ne supportent pas 220v. Vérifiez le voltage de vos ampoules, et optez pour un branchement en parallèle pour les mêmes raisons que dans la réponse précédente.

Oui vous devez mettre une boîte de dérivation ainsi qu'un disjoncteur 10 A, sachant qu'il faut maxi 5 circuits lumière sur 1 disjoncteur

Suivant la dernière réponse, le label Promotelec dit 5 points lumineux maximum, mais la NFC 15-100 autorise jusqu'à 8 points lumineux protégés uniquement par un disjoncteur type C de 16A et surtout pas de fusible pour cette utilisation là.

C'est faux, lorsque l'on parle de points lumineux, on parle des commandes ( interrupteurs...). Il faut regarder son lustre pour comprendre.

Un interrupteur n'est pas un point lumineux ! D'ailleurs, il ne consomme pas de courant mais le fait juste parvenir à la lampe qui, elle, consomme. C'est pour cela que l'augmentation du nombre de lampes de 5 à 8 (points lumineux) est tolérée, avec l'augmentation du courant de coupure du disjoncteur (de 10 A on passe à 16 A).

D'accord avec la réponse 2 : c'est le principe de la guirlande de noël (x nombre de petites lampes de 12v et voire moins). Si vous avez 2 ampoules de 230v et que vous les branchez en série, vous allez obtenir un courant bâtard de 2 fois moins votre courant nominal, donc à peu prés du 110v. Vous ne verrez que votre filament rougir. A l'inverse, 2 ampoules de 110v (ça n'existe plus) mises en série sur un courant de 220/230v vous feront fonctionner parfaitement l'installation, mais si une grille, l'autre ne fonctionnera plus : il y aura rupture du passage du courant.

Salutations Cher Monsieur. Oui, il vous faut un disjoncteur tétrapolaire. Si votre four fonctionne en 3 phases neutre terre, il vous faut une prise en fonction des fils du four. La précaution est de connaître l'ampérage du four qui doit être inférieur à celui de votre disjoncteur.

Bonjour Monsieur, regardez bien l'arrière du four, car à l'heure actuelle on sait brancher la majorité des fours en unipolaire 220volts en pontant à l'arrière de celui-ci.

Pourquoi tétra ? Si votre four fonctionne en bipolaire, installez un disjoncteur mono.

D'accord avec la réponse 2 et 3. De plus cela coûte moins cher en matériel. De la part de Philippe

On peut acheter un livre et faire la vérification soi-même ou demander à une entreprise d'électricité agréé.

Sur le site de Schneider-electric vous pouvez voir les normes gratuitement : SCHNEIDER.ELECTRIC.FR.

Allez voir sur le net le RGIE (règlement général intérieur électrique).

Un diagnostic de vos installations électriques peut être réalisé par un électricien confirmé ou mieux par un organisme de contrôle (Apave, Socotec, Bureau Véritas, Norisko). Ceux-ci détermineront si une mise en sécurité est nécessaire. J'insiste bien sûr le terme mise en sécurité à ne pas confondre avec mise en conformité. La mise en conformité vous obligerait à tout refaire car aujourd'hui la dernière norme NF C 15-100 est très contraignante. Elle impose un nombre de protection différentiel suivant la surface de votre logement, un nombre de prises de courant par pièce, la mise en place des éléments de télécommunication à proximité de votre tableau électrique... Alors qu'une mise en sécurité c'est par exemple :
- Installer un dispositif différentiel haute sensibilité à l'origine des circuits prises de courant et à l'origine des circuits éclairage, prises de courant et chauffage des salles de bains.
- Raccorder à la terre l'ensemble des prises de courant, les luminaires et les canalisations d'eau et gaz.
- Associer les conducteurs de neutre aux phases de chaque circuit.

Si votre installation a plus de 5 ans, elle ne l'est déjà plus, ça ne change pas tous les ans mais presque.

Réponse de Philippe ;
Pour savoir si votre installation est conforme, il suffit de savoir l'année de conception (plus de 20 ans = non conforme, ensuite voir le tableau de répartition. Si pas de différentiel = non conforme. Si porte fusible unipolaire = non conforme. Aujourd'hui les protections sont bipolaire, c'est à dire que l'on protège et que l'on puisse couper ensemble le neutre et la phase pour éviter les retours. Si vous avez encore de l'appareillage porcelaine, moulures bois, fils tissés, porte fusibles avec fil de plombs, alors toute votre installation est à refaire : il faut savoir que des décennies en arrière, il n'y avait pas grand chose à brancher, comparativement à aujourd'hui.

L'usage de dominos n'est pas interdit, à condition que ceux-ci soient protégé, en l'occurrence par le boîtier de votre interrupteur.

La rentrée des fils doit se faire du même côté.

Je vous conseille d'utiliser des bornes capri.

Vous pouvez utiliser des dominos et des bornes à connexion rapide type Wago. Le plus important est de serrer les conducteurs car un mauvais serrage peut entraîner un incendie.

Aucun problème, la boîte pour votre interrupteur sert aussi de boîte de dérivation.

Le soudage est strictement interdit !

De la part de Philippe :
pas d'accord avec la réponse 4 : je rappelle qu'une installation électrique ne se bidouille pas : un boîtier encastrable de diamètre 60 est fait pour recevoir une PC, PCT, un SA, un DA, un WW etc.. la seule chose que l'on peut s'autoriser, c'est le passage de fils dans son intégralité : (voir mon 2ème message sur les risques) si on ne sais pas faire, on fait faire. Trop de bricoleurs à la petite semaine y ont laisser leur peau ou celle de leur famille. Si vous souhaitez faire de vous même, demander des conseils avant. Après c'est déjà trop tard.

De la part de Philippe :
l'idéal aurait été de faire passer en continu et sans couper le neutre et la terre le cintro allant du haut du boîtier de D60 au point lumineux : le seul fil à couper et donc le retour lampe qui lui et en quelque sorte une phase coupée par l'interrupteur : j'ajoute que dans une installation, plus il y aura des dominos et plus il y aura des pannes (mauvais serrage, échauffements, arc, etc..)

Si votre va et vient est bien câblé, il vous faut regarder du côté de votre luminaire, voir si le raccordement n'entraînerait pas un court-circuit, ou le pincement des câbles par la fixation.

L'alimentation électrique de la maison est peut être en triphasé au niveau du tableau. Les phases étant réparties par étage. Un va et vient entre 2 étages (une ampoule en bas et une ampoule en haut) peut peut-être mettre 2 phases en court-circuit.

Vérifiez que la phase est branchée sur un inter, les 2 navettes branchées d'un inter à l'autre et le luminaire recevant ainsi la phase sur une polarité et le neutre sur l'autre.

Si le fusible ne saute pas, je doute que ce soit un court-circuit. Cela ressemble a une fuite à la terre. La panne doit se situer au niveau de la douille.

Comme le dit la réponse 3, il s'agit très certainement d'un défaut d'isolement, ce qui explique que le disjoncteur différentiel déclenche sans entrainer la fonte du fusible.

Bonjour, je confirme que la lampe (ou l'ampoule) doit être reliée au neutre et non à la terre, pour preuve il s'agit de mettre une ampoule d'une autre puissance et le disjoncteur peut tenir et la lampe s'allumera. Cela prouve que l'installation n'est pas aux normes car avec un disjoncteur différentiel haute sensibilité (30 milliampères), cela disjoncterait à tous les coups indépendamment de la puissance de la lampe.
La protection différentielle sert à la protection des personnes donc des individus que nous sommes, voir les statistiques des accidents domestiques dûs aux électrocutions.

Est-ce que les conducteurs neutre sont raccordés entre eux au tableau ? Ou sont-ils raccordés individuellement sous chaque coupe circuit ?

Assurez-vous que la phase et le neutre soient branchés tous les deux en aval du même différentiel.
Schématiquement, le différentiel analyse le courant qui sort de la phase (par exemple) et ce qui lui revient par le neutre. Si il envoie plus de courant qu'il ne lui en revient, il considère qu'il y a une fuite vers la terre (en traversant un corps humain par exemple) et disjoncte.

Oui l'opération est très facilement réalisable, il vous suffit de retirer l'ancienne fixation de l'ampoule halogène et de remplacer la douille par une douille à baïonnette ou à vis, de trouver un mode de fixation pour cette douille et de la câbler. Voir notre vidéo ou la fiche technique sur le montage d'une douille à baïonnette (VIDEO / FICHE TECHNIQUE). Une fois votre bricolage terminé, ne pas utiliser le variateur si vous utilisez des ampoules basse consommation. L'opération la plus délicate sera la fixation de votre nouvelle douille. Attention, n'oubliez pas de débrancher votre lampe avant avant cette modification.

Si vous utilisez des ampoules basse consommation, remplacez le variateur par un interrupteur au pied. On en trouve dans les grandes surfaces de bricolage. Pour la fixation de la douille, il existe, dans ces mêmes magasins, divers accessoires au rayon des luminaires.

Voici quelques liens de sites consacrés à l'énergie solaire :
SOLARSUD.COM / TOIT SOLAIRE / ASSOCIATION ALISEE / ENERGIE-SCHWEIZ.CH / SOLAIRE.

Il y a également le site du Ciele (Centre d'information sur l'energie et l'environnement): Ciele.org

Allez voir ici : forum.apper-solaire.org. Il y a tout sur l'auto-construction, des plans, des photos d'installation. C'est vraiment super pour voir aussi les erreurs à ne pas faire. Un peu de photovoltaïque,
mais surtout du thermique chauffage et eau chaude.

Il est conseillé, voir impératif, de mettre des boites de dérivation lorsque vous faites une jonction entre des fils électriques avec des dominos. Pour les lustres, les dominos sont protégés par le cône qui permet de cacher la fixation au plafond, et pour les appliques, un logement dans l'embase est prévu pour la protection du domino.

La connexion d'un lustre ou tout appareil est obligatoire dans une boîte qui doit contenir l'ancrage du lustre depuis les nouvelles normes donc sur des installations neuves ou rénovées indépendamment du cône ou rosace du luminaire.

Le montage n'est pas très compliqué, mais il faut récupérer l'ordre de télécommande "Jour / Nuit" depuis votre compteur ou sur le boitier d'ordre à côté. Sinon, le boitier est bêtement un interrupteur (commandé par EDF).

Il vous faut un contacteur jour et nuit avec sa protection disjoncteur 2A, mais il vaut mieux appeler un électricien.

L'installation d'une minuterie ne pose pas de problème particulier, l'idéal étant d'avoir déjà un allumage par télérupteur, ce qui évite le recâblage des interrupteurs, la minuterie se câblant alors en remplacement du télérupteur. Quant aux lampes elles-mêmes, il n'en existe pas de spécifique pour une minuterie.

Pour installer une minuterie, vous avez besoin d'un bouton poussoir pour la commande de la minuterie. Le branchement est très facile.

Vous trouverez le schéma d'installation d'un va et vient sur le site de LEGRAND.FR.

Le montage va et vient ne peut pas avoir plus de 2 points de commande (interrupteurs), sinon il faut un télérupteur.

Contrairement à la réponse précédente, il existe un montage dit "cage d'escalier" qui permet de réaliser un va et vient commandé de 3 endroits. Pour ce faire, il vous faut deux va et vients classiques et un permutateur que vous ne trouverez que sur commande en magasin spécialisé.

Faux, on peut réaliser un va et vient avec 3 interrupteurs, mais le mieux reste le télérupteur plus simple et maintenant d'un prix raisonnable.

Bonjour,le montage va et vient :
- soit montage ordinaire : deux boutons de commandes
- soit montage cage d'escalier : deux boutons et un permutateur
- soit montage télérupteur : permet un nombre infini de boutons de commandes
Quand à la réponse 3 : nous demandons un plan ? Merci, bonne journée. GuyTou - 62

Pour compléter la réponse numéro 2, le permutateur LEGRAND est disponible en rayon pour une quinzaine d'euros.

Où trouver le schéma de la réponse n°3 ?

Je demande à voir ce fameux schéma d'un va-et-vient avec 3 interrupteurs, parce-que là, il y aurait de quoi aller déposer un brevet et par ici les pépettes !

J'ai ce type de montage dans ma cage d'escalier. Ma maison date de 1956 et je souhaiterai la recâbler. Où trouver le schéma ?

Bon et bien par rapport à ce qui est dit, je pense que ça ressemble à cela : Inverseur, 2 contacts dans un seul boîtier

Voilà désolé, schéma fait avec les moyens du bord.

Il est possible de réaliser un va et vient avec 3, 4, 5... points d'allumage en interposant entre les deux navettes du va et vient, un ou plusieurs double va et vient.

Il suffit de couper les 2 navettes par un permutateur qui existe toujours pour les électriciens.

Je suis électricien depuis 32 ans et on peut réaliser un va et vient 3 points avec 2 va et vient et un permutateur au milieu, mais pour le schéma de la réponse 9 il faut déposer un brevet tout de suite dans la catégorie du jamais vu. Bonsoir.

Pour la réponse n°3, il faut soit deux va et vient et autant de permutateurs que l'on veut sur les navettes, mais on peut remplacer les permutateurs (15€) par des doubles va et vient (2€) dont on colle les touches. Je n'ai pas le câblage mais on peut chercher, il faut arriver à croiser les fils. Olivier

Réponse Bricovideo : vous avez été nombreux à nous soumettre des schémas de permutateur provenant de divers sites, nous avons préféré réaliser nos propres schémas afin de pouvoir les transformer en animation comme pour le télérupteur et le va-et-vient. La version du permutateur en animation est disponible ici : Schéma-PERMUTATEUR

La réponse n°9 est tout à fait bonne. Il faut seulement préciser que l'inverseur est un double va et vient et qu'on ne voit pas la liaison mécanique qui doit les commander tous les deux en même temps. Les électriciens depuis 32 ans devraient se recycler. Pour info un va et vient c'est un C3 et un inverseur c'est un C6 (c'est-à-dire un double c3).

Le plus simple, c'est de faire un permutateur soi-même, mais d'avoir des interrupteurs à mécanisme démontable. Vous prenez donc deux interrupteurs avec va et vient, vous installez le mécanisme du deuxième sur le premier. Il faut que votre interrupteur présente un double mécanisme dont un seul est monté d'origine ; ensuite il faut faire un croisé de fils des plots navettes. En vente dans toutes les bonnes enseignes de bricolage. Premier prix relevé, interrupteur va et vient à 0.59 €, démontable. Donc coût de 1.18 € au lieu de 15 € !

Le plus simple, c'est un télérupteur. Et pourquoi pas un télévariateur.

Je pense que pour la réponse 3 si je trouve le schéma de fonctionnement avec 3 va et vient, je suis riche. Le brevet existe certainement mais en Espagne, va et vient espagnol lol lol.

Le montage a 3 va et vient s'appelle un allumage en cascade.

Bonjour il y a une solution beaucoup plus simple pour les non-électricien, cela s'appelle un télérupteur : deux fils entre des boutons poussoir (autant que l'on en veut) et voila...

Pour un va et vient en trois points il faut mettre un permutateur entre les deux interrupteurs va et vient.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Vous trouverez à cette adresse le schéma de câblage d'un permutateur :
Schéma de branchement d'un permutateur
Cordialement, Romain, modérateur du forum électricité.

Le permutateur, montage cage d'escalier, n'est plus autorisé et INTERDIT... en neuf.
Mais dans l'existant, il faut s'adapter. Rapprochez-vous de Legrand ou Arnould (groupe Legrand), ils vous communiqueront la référence de l'appareillage et le schéma de câblage du permutateur.
Chez Arnould, utilisation d'un double va-et-vient avec une seule manette. Bon courage.

Vous trouverez le schéma d'installation d'une minuterie sur le site de LEGRAND.FR.

Le schéma de câblage est inscrit sur le côté de la minuterie est différent selon les marques.

Il est en effet possible de réaliser le câblage comme vous le décrivez, mais il faut s'assurer que la puissance totale de vos trois éléments n'excède pas la puissance admissible par votre câble, soit 3500 watts. En accord avec la norme NFC 15-100, vous devrez tirer une ligne spéciale par appareil de ce type. Nous vous conseillons de respecter la norme pour des raisons de sécurité.

Vous devez tirer une ligne pour chacun des appareils, le câblage se fait en 2.5 mm² et chacun sur disjoncteur de 20 ampères relié en amont par un interrupteur différentiel type AC pour le sèche-linge et un autre de type A pour le lave-linge et le congélateur.

Corrigé de la réponse 1 ! Pour le congélateur, c'est un interrupteur différentiel type hpi.

D'accord avec la réponse 1 complétée par la réponse 2.
Cordialement. Nhc

Avec un pistolet à colle ! J'explique : raccordez chaque fil avec un simple raccord de lustre, séparez bien les fils, noyez les vis et les entrées de raccordement sous une épaisse couche de colle, ajoutez une couche de scotch isolant et re-noyez le tout sous une enduction de colle. Les fils sont ainsi parfaitement noyés dans une masse isolante.

Ou tout simplement allez chez un distributeur de matériel électrique et utilisez un raccord conforme à la norme. C'est un conseil. Le bricolage sur des câbles enterrés n'est pas vraiment conseillé.

Faire votre jonction électrique dans une boîte de dérivation de type plexo puis la remplir à l'aide de paraffine, laisser refroidir et le tour est joué.

Vous pouvez faire une brasure à l'argent.

L'idéal est de mettre une boîte scotch, boîte de dérivation prévue à cet effet.

Les distributeurs professionnels de matériel électrique proposent un kit produit composé de 2 solutions à mélanger. Puis, remplir la boîte de type Plexo et, ainsi, noyer les sucres de connexion électrique. L'ensemble peut alors être enterré.

Demandez un "sous-marin" à votre grossiste électrique avec un kit 3M. Je précise que cela n'est pas une plaisanterie.

Il suffit de se procurer une boîte de jonction résine à couler prévue à cet effet. Pas besoin de se déplacer, j'en ai acheté 2 en ligne sur raccordement-electrique.fr
Voir la photo ici.

Regardez dans les catalogues de bateaux (genre uship big ship ou encore narbonne accessoire), ils proposent des appareils capables de recharger 2 batteries et d'en garder une servant uniquement au démarrage et l'autre à ce que l'on veut.

Bien sûr que c'est possible pour un petit bricoleur averti. Il suffit de relier la deuxième batterie à la batterie d'origine, à l'aide d'un relais assez fort (50a) qui sera commandé par un interrupteur, si possible avec voyant, et de l'enclencher quand le moteur tourne. De ce fait, la recharge se fait en roulant. Ensuite, on coupe l'interrupteur au repos, ainsi la batterie du véhicule n'est plus sollicitée. Branchez les appareils sur la 2ème batterie.

Il est tout à fait possible de mettre une seconde batterie pour la cellule afin de préserver la batterie moteur. Allez chez un revendeur camping car, normalement ils ont l'habitude. De plus, n'hésitez pas à coupler la batterie de la cellule à des panneaux solaires.

Il est possible de mettre les deux batteries en parallèle en mettant une diode qui évite toute décharge d'une dans l'autre tout en permettant la charge.

Bonjour. Camping-cariste moi aussi, le plus simple est le panneau solaire de 75 watts avec batterie auxiliaire sur un coupleur séparateur. Un chargeur 220 V pour les arrêts l'hiver sera un plus. Plus de tracas de lumière, télé... c'est tout automatique. Le prix en vaut la chandelle. A+

Il suffit de brancher la seconde prise en parallèle sur la première avec des fils de section 2.5 mm2.

En faisant attention qu'il n'y ai pas déjà 8 prises sur le même disjoncteur.

Un câble électrique peut "supporter" toutes les fréquences imaginables, mais ne pourra certainement pas les transmettre sur de longues distances s'il n'est pas adapté. Un câble secteur qui transmet des tensions élevées à une faible fréquence (50 Hertz) pourra aussi être utilisé pour transmettre des signaux audio (jusqu'à 20.000 Hertz) vers des enceintes, mais ne pourra pas transmettre ces signaux en très faible puissance (sortie de platine vinyle ou CD) sans que ces derniers se trouvent altérés par l'environnement électro-magnétique. En fait, pour chaque signal correspond un câble dont la nature et le blindage ont été étudiés.

Vous allez, peut-être, être déçu par notre réponse car nous ne voulons inciter à la malhonnêteté. Nous vous conseillons de vous orienter plutôt pour diminuer votre facture à l'utilisation de lampes basse tension. Pensez aussi à éteindre tous les appareils qui restent en veille inutilement (magnétoscope, TV...) ou à l'utilisation de panneaux solaires, ou d'aérogénérateurs (éolienne). Pleins de sites traitent ce sujet, il existe aussi des sites consacrés aux économies d'énergie. Consultez les.

N'allez pas non plus frauder votre compteur, ça peut faire mal et il n'existe pas d'appareil qui fasse diminuer la consommation, sinon j'en aurais un ! Un compteur bricolé se repère vite.

Le remplacement d'un interrupteur standard par un interrupteur avec voyant ne nécessite aucune modification de câblage, le voyant s'allumant par la tension présente aux bornes de l'interrupteur lorsque celui-ci est ouvert.

Bonjour, la lampe témoin de l'interrupteur se branche en parallèle de la lampe d'éclairage extérieur. Un fil raccordé à la phase de l'interrupteur, l'autre au neutre du tableau afin que l'interrupteur allume les deux lampes : l'eclairage extérieur et le petit voyant témoin.

Non, en fait c'est un voyant qui fonctionne à l'ouverture de l'interrupteur. Il est câblé comme l'interrupteur et relié en permanence sur l'interrupteur.

Pas du tout, il n'y a aucun intérêt d'avoir un voyant qui brille en permanence et qui s'éteint lorsque la lampe brille. Il est donc nécessaire de tirer un neutre comme l'a parfaitement expliqué l'internaute à la réponse(1).

Si le but est de rendre dans une atmosphère sombre un bouton plus voyant (cage d'escalier par ex.), il se branche sur ses bornes. Mais si le but est d'avoir un voyant témoin, alors un neutre est bien sûr nécessaire au bouton afin de le brancher en parallèle avec la lampe d'éclairage.

Il faut, un neutre ne sert à rien c'est bien bizzare mais je confirme qu'il y en a pas. J'en avais fait amener un et en fait en le branchant ça disjoncte tout. Et sans le brancher ça fonctionne. Comment aucune idée...

Il faut impérativement un neutre si vous voulez que le voyant soit allumé en même temps que la lampe. Cela s'appelle un montage parallèle. Si ça disjoncte c'est que c'est mal branché.

Etant donné que la question est imprécise, voulez-vous voir votre bouton dans le noir ou voir que la lampe commandée est allumée ? L'excellente réponse 4 vous donne la réponse dans les deux cas. Bonne journée.

Pour ma part, j'en ai branché un et le voyant s'allume lorsque l'éclairage est éteint. Alors que je souhaite l'inverse, c'est à dire qui s'allume en même temps (voir que la lampe commandée est allumée). Mais je ne comprends pas l'histoire du neutre. Quelqu'un a t-il un shéma ?

Pour que le voyant s'allume en même temps que la lampe, il faut qu'il soit en parallèle avec la lampe et dans ce cas il manque le neutre. Il faut donc amener un neutre.

Pour répondre à la question, j'ai galéré moi aussi pour obtenir voyant allumé et lumière allumée, et voici la réponse : effectivement il faut un neutre (généralement fil bleu).
Il se peut qu'un fil bleu soit déjà dans votre boîtier, mais condamné comme j'ai eu le tour.
Dans ce cas : fil rouge sur borne rouge, l'autre fil sur 2, un des deux fils du voyant sur 2 également ; l'autre fil du voyant avec le neutre (bleu) à l'aide d'un petit domino.
Et voilà le tour est joué.
Mais il faut absolument un neutre, si il n'y en a pas, il faut en tirer un.
Bon amusement.

Maintenant, il existe des inter avec voyant qui n'ont plus besoin du neutre et qui s'allument en même temps que l'ampoule.
Exemple dans la série Céliane chez Legrand, prendre le va et vient avec témoin sans neutre. (29/08/10)

chaque appareil électrique devant être vendu avec une notice d'installation, il serait plus prudent de prendre contact avec la société qui vous l'a vendu, de façon à être sûr du branchement et éviter un câblage hasardeux, risquant la destruction de votre variateur.

Si vous voulez faire un simple allumage, vous devez mettre la phase sur le symbole "~" et le retour de lampe sur le symbole "L" (n'importe lequel).
Et si c'est pour faire un va et vient, vous devez mettre les 2 navettes sur les symboles "L" et autrement la phase sur le symbole "~" pour l'un des 2 interrupteurs et le retour de lampe sur le même symbole de l'autre interrupteur.

Une petite remarque.
Les variateurs électroniques ne sont pas prévus pour l'utilisation des lampes dite "économiques". Seules les lampes à incandescence (filament résistif) peuvent être utilisées ! (17/06/10)

Il vous faut d'abord demander à EDF que votre abonnement soit pour du 380 Volts (tension entre phases), ensuite passer les câbles pour vos installations 380V (avec où sans neutre selon l'emploi), et enfin distribuer vos phases qui présentent 220 Volts avec le neutre de façon à avoir la même puissance.

Bonjour, votre installation semble avoir été alimentée par un réseau 380 Volts, vous pouvez tout à fait faire votre distribution pour l'habitat en 220 V et avoir certaines lignes en 380 V. Le seul point à prendre en compte est le fait de bien équilibrer les lignes. La consommation sur chaque ligne en sortie de disjoncteur triphasé doit être quasi similaire... Sinon attention à la facture EDF...

Question pourquoi attention à la facture EDF ?

Bonjour, j'ai la même chose dans une maison où je refais l'electricité. Pourquoi l'équilibrage change-t-il la facture EDF, puisque ça ne change pas la consomation?
Merci.

Il faut équilibrer les phases pour que le disjoncteur différenciel EDF ne disjoncte pas.
Son rôle est de contrôler que la consommation d'une phase soit quasiment la même sur les autres phases.

Il y a beaucoup de bêtises de dites. L'équilibrage des phases est important pour que vous puissiez utiliser le maximum d'ampérage fourni par EDF. Par exemple, en mono vous aurez 45 ampères, alors qu'en tri vous aurez 3x15 ou 3x20. Donc si vous mettez tout sur une phase, vous n'aurez que 15 ou 20 A.

Bonjour,
Pour tout éclaircir puisque c'est du vécu pour ma part :
1) prendre un contrat triphasé chez EDF (contrairement aux croyances c'est exactement le même prix entre monophasé et triphasé puisque la puissance donnée par EDF est la même). C'est le seul moyen de disposer du 380V.
2) L'équilibrage des phases permet d'optimiser sa consommation. Comme dit plus haut, pour un contrat monophasé de 45A, on a évidement 45A sur une ligne. Si on consomme plus ça disjoncte, point barre. En triphasé, pour du 45A, on a en fait 3 phases de 15A chacune. Donc si une ligne dépasse 15A ça disjoncte, d'où un bon équilibrage pour qu'aucune ligne ne dépasse les 15A.
C'est très facile à réaliser si on est "carré" dans son installation.

bonjour, il faut mettre les trois spots en parallèle, le tout commandé par un va et vient. D'un côté d'un interrupteur la phase, d'un côté de l'autre interrupteur les spots, et entre les deux les navettes. Attention à la sécurité dans les salles de bain, mettre un transformateur basse tension si vous êtes dans une zone non autorisée.

Respectez les volumes de la norme NFC 15-100 et n'oubliez pas les dispositifs de protection obligatoire différentiels haute sensibilité (DRHS 30 milliampères). Pour votre salle de bain je vous conseille d'utiliser des spots TBTS alimentés en 12 Volts.

Tout dépend de votre moteur. Oui, s'il possède trois enroulements, et si ses bobinages peuvent recevoir du 380 Volts. Vous pouvez généralement le vérifier dans le couvercle du bornier, ou contactez le fabricant de votre moteur.

En fait les moteurs sont toujours triphasés, mais sur un réseau monophasé on utilise un condensateur de déphasage. Attention la modification moteur vous fera perdre un peu de puissance et la garantie.

Bonjour,
S'il s'agit d'un moteur 220 V mono, de machine à coudre, donc avec embrayage, je suis preneur par un échange avec le même en 220 V tri modifiable en 380 V par inversion des barrettes.
xxxxxx.xxxxxx@sfr.fr
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Nous ne publions pas les petites annonces, à l'exception du forum Outillage.
Nous vous conseillons de passer votre annonce sur notre forum dédié aux Petites Annonces Bricolage et qui sera associé prochainement avec l'ensemble de nos Forums.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Si la lampe est uniquement commandée d'un seul endroit, le va et vient n'est pas nécessaire, un simple interrupteur suffit. Cependant, il n'est pas interdit d'utiliser un va et vient dans ce cas précis. Pour plus d'informations concernant les branchements, il est possible de trouver des schémas sur le site de Legrand.

Le système AFILPRO peut s'adapter à votre problème. Vous n'avez pas de saignée à faire, ni de fil à rajouter, c'est un système de commande d'éclairage sans fil par onde radio.

Il suffit d'ajouter ce que l'on appelle un commutateur : il s'insère entre les navettes des 2 va et vient et c'est la seule possibilité pour commander un éclairage de 3 endroits utilisant des interrupteurs va et vient. Autrement, il faut remplacer les va et vient par des boutons poussoirs (en parallèle et en nombre illimité) qui commandent un télérupteur.

En sachant que un va-et-vient est fait pour deux points lumineux, il vous faudra donc un télérupteur.

Concernant votre distance de sécurité entre un four électrique et un évier de cuisine, la seule norme en vigueur est la Norme NF C 15-100.

Aucune règle particulière dans ce cas précis. Les distances et volumes ne concernent que les salles de bain.

La distance entre un point d'eau et une source électrique est de 1.10 mètre.

Non, une boite de dérivation doit toujours être accessible, ne serait-ce que pour pouvoir vérifier le bon serrage des fils, pouvant prendre du jeu après un échauffement et si un jour vous deviez modifiez votre installation électrique ou si vous rencontrez un problème.

Juste pour précision : à quelle hauteur doit-elle être placée ?

Le risque dépend de la qualité de votre matériel, et de la tolérance donnée par le constructeur, mais si vous êtes en 60 Hz, la vitesse de votre matériel risque d'augmenter de 20%.

Réponse de l'internaute :
Merci de votre réponse. Est-il possible de baisser la tension de 240 Volts à 220 Volts ? Et par quel moyen ? Merci. Denis

Notre réponse :
La meilleure façon de réduire la tension secteur est d'utiliser un transformateur (correspondant à la puissance demandée). Il existe aussi des variateurs électroniques qui peuvent vous faire varier la fréquence, employés dans des machines industrielles pour faire varier la vitesse des moteurs, mais il est alors conseillé de mettre une butée sur le potentiomètre de variation pour ne pas aller au delà des tensions et fréquences admissibles par votre moteur.

Au Quebec, le 230V et le 240V c'est pareil. La mesure que vous donnez est celle prise à l'aide d'un testeur exp 246v. Vous n'avez pas besoin de transformateur. De plus, au Quebec le courant est 120/240. Donc vous avez raison, 2 phases de 120V plus neutre. 230V est l'ancienne appellation.

La norme des couleurs utilisée par le fabricant ne correspondant pas à des normes françaises, vous devrez le contacter pour avoir le schéma de câblage.

S'il y a toujours de la tension dans les prises et convecteurs, c'est qu'ils sont alimentés par un autre circuit que celui de l'interrupteur différentiel !
Et pour ce qui est de l'interrupteur différentiel, c'est normal que même coupé il est de la tension en amont car il est lui alimenté par le Disjoncteur Différentiel (la coupure générale de la maison).

Avez-vous essayé l'interrupteur sans brancher les fils de sortie ?
Avant de raccorder quoi que ce soit dessus essayer le bouton de test (vous entendez un clic si le différentiel marche normalement).
Si rien ne se passe, rapporter l'appareil à votre vendeur car il doit être défectueux.

Vous pouvez relier ensemble des fils de 1,5 mm² et 2,5 mm² sur le même domino, en n'oubliant pas que la puissance pouvant être transmise sur votre fil de 1,5 mm² ne pourra convenir qu'à de l'éclairage.

On peut passer sans problème de 1.5 à 2.5 mm2, le contraire est également possible, mais il faut tenir compte des puissances en aval.

Le câble 1,5mm² peut transporter 2250 W maximum et le 2,5mm² peut supporter 4500 W maximum. Vous pouvez raccorder 5 prises de courant au maximum avec du câble de 1,5mm² et 8 prises de courant pour du 2,5mm² selon la norme NF C 15-100.

Vous pouvez relier des fils 1.5mm² et 2.5mm² ensemble, il vous suffit juste de calibrer l'alimentation en 10 ampères.

Il est formellement interdit de relier des fils de sections différentes dans un même domino.

Oui, c'est possible à condition que la protection en amont corresponde au fil le + petit : soit un fusible de 10A pour du 1.5mm² ou un disjoncteur de 16A maxi.

En généralité, le fil de section 1.5mm2 est réservé à tout récepteur ayant une faible puissance.
Le fil de section 2,5mm2 est réservé à tout récepteur ayant un puissance moyenne,
etc...
Suivant les normes électriques, on ne mélange aucunement les différentes sections de câble (du 1,5 au 70 mm2 et plus).
Chaque section de câble est raccordée dans sa boîte de dérivation séparée.
Je suis très surpris des réponses ainsi communiquées et je me suis permis pour la première fois de répondre sur un forum.
Un dicton dit : "quand on ne sait pas une chose, on se tient à ce que l'on sait".

J'ai mesuré la hauteur de mes interrupteurs (j'habite en HLM), ils sont posés à 110 cm du sol.

On les place généralement à 1.20 m.

les interrupteurs, on les pose 10cm à 15cm de la ligne de niveau.

J'ai mesuré mon interrupteur et je trouve 1.30 m à partir du sol. Merci à vous.

Bonjour, un interrupteur, je l'ai toujours posé à 1m30 du sol. Pourquoi ? Car à mon apprentissage, on m'a toujours appris comme ça.

Toujours à 1.10 m.

En règle générale, on retrouve les interrupteurs à 120cm dans la maison, et dans les pièces comme le garage à 130cm. Artisan électricien.

Sachez que la norme n'oblige aucune hauteur pour un interrupteur. Vous pouvez très bien le poser à 60cm du sol ou du plafond. Artisan électricien.

La réponse est simple : cela varie de 80cm à 1,30m. A vous de choisir.

Pour ma part je les ai installés à hauteur des poignées de portes. Dans la nuit je les retrouve instantanément.

Exact, il n'existe pas de norme concernant la hauteur d'un interrupteur. On peut observer ici ou là une hauteur de 1,10 m ou 1,20 m au bon vouloir de l'architecte, de l'artisan, du client... Pour info dans les logements pour handicapé, l'interrupteur est 0,90 m (le seul à être normalisé) par le Bureau d'étude.

On peut les placer en fonction des personnes utilisatrices : une chambre d'enfant (0,80), un local protégé pour enfant (1,80), un couple de basketeur (1,60), soit au goût de chacun... ou la norme déjà citée plus haut (1,20-1,30).

Les interrupteurs comme les prises se placent soit à 1.20 m ou à 20 cm du sol.

Pour les interrupteurs (la norme nfc-18510), la hauteur est 1m20 sauf cas exceptionnel (personne handicapée...), où la hauteur se décide avec le client.

20/20 pour la réponse 14.

Je suis d'accord pour 1.20m.
Salutations d'un électricien de métier.

Ok pour réponse 8. Personnelement, je les mets à 1 mètre de hauteur, à l'axe.

Les interrupteurs se place à 1m20 à l'axe.
Il n'existe pas à ma connaissance une norme pour leurs positions.
MAIS on ne peut pas faire de saignée verticale du bas vers le haut supérieur à 1m20.
Signé un formateur en electricité et hydraulique

Pour une personne de hauteur jusqu'à 1,80 m, la hauteur de l'interrupteur 110 cm c'est l'idéal, au dessus, essayez, si vous ne savez pas à quelle hauteur se trouve l'interrupteur, vous rechercherez dans le vide.

Hauteur pose des interrupteurs entre 1m et 1.20 m

Pour un interrupteur en tête de lit, je pense que la hauteur de 1m20 est trop importante. Quel est votre avis ?

Les interrupteurs doivent être installés entre 90 cm et 1m30 d'après les normes.
On les place généralement à 1,10 m. Cela concerne bien sûr les éclairages standards.
Pour une personne handicapée ou de petite taille , il est évident que l'installation devra correspondre à ses besoins. Il en va de même pour un interrupteur placé près un lit. Ce sont des commandes spécialisées.
Ce qui compte, en fait, c'est qu'ils soient placés à au moins 5 cm au dessus du sol. Mais pour livrer un appartement ou maison dans les normes, c'est entre 90 cm et 1m30 !

La norme C15-100 ne précise que pour les prises et de 5 cm du sol.
Pour les inter, la bonne hauteur, c'est la même que la poignée de porte, qui est 1.05 à 1.10 à l'axe.
Dans le noir, on trouve l'interrupteur tout de suite naturellement au bout des doigts. Avec le coude aussi.

Bonjour à tous.
Mais la norme que l'on trouve partout pour un interrupteur est entre 0,90m et 1,30m du sol.

Quelle bataille de chiffres, chacun croit détenir la vérité alors qu'il suffit de consulter le livre Promotelec le summum de la référence en normes électriques !
Pour votre mémo, sachez que tout permis de construire délivré après le 1er janvier 2007 stipule qu'un interrupteur doit être situé entre 0,90m et 1,30m du sol.
En matière de sécurité on ne fait pas n'importe quoi comme certains ont l'air de le dire ! (15/09/10)

Moi, je ne sais pas non plus et pourtant je vais en avoir besoin aussi. Alors, merci de nous aider.

En aval de votre disjoncteur EDF Triphasé vous avez le neutre à Gauche (Bleu) et les trois phases en suivant. Votre tableau de fusibles doit comporter trois barrettes indépendantes de phases. Au départ de chaque phase (par ex. Barette N°1 puis N° 2 puis N°3) mettre un Interdifférentiel 30 mA. Bien équilibrer chaque phase (c'est-à-dire bien répartir les puissances de vos appareils électriques sur chaque phase), car sinon risque de déclenchement du disjoncteur par dépassement de l'Ampérage souscrit, même si vous ne dépassez que sur une seule phase la puissance souscrite.

Entre phases : il y a 380V entre phase et neutre 220V pour brancher un appareil fonctionnant sur 220V. Prendre une phase et un neutre pour un appareil en 380V, et prendre deux phases. Il faut équilibrer les phases : exemple le four sur une phase, le chauffe-eau sur une autre...

Il est préférable de passer en monophasé, sinon il faut essayer d'équilibrer le courant dans les 3 phases.

Dans une distribution tri, attention à la continuité du neutre, si celui-ci disparaît, vous risquez d'alimenter certains appareils (les plus résistifs et souvent le plus précieux) en 380 !!

Pour la réponse 5 : c'est vrai j'ai grillé comme ça la TV et le frigo, et failli mettre le feu avec une prise anti-moustiques !

Ramener le neutre sur chaque disjoncteur, ensuite il faut répartir les phases, compter tous vos disjoncteur de 10A, de 16A, de 20A, de 32A et répartisser les sur chaque phase.

Si vous n'avez pas vraiment besoin du triphasé, je vous conseille de passer en monophasé, sinon contacter un électricien. Il faut répartir les phases bien serrées, les neutres c'est pas évident quand on ne connaît pas.
P.S. : il est préférable de faire la part des choses entre le coût de l'abonnement, les besoins et la consommation électrique.

Chaque phase sur des bornes différentes, le neutre aussi. Ils sont déjà prévus sur le tableau à condition que vous précisiez un tableau triphasé.
ATTENTION, ne jamais débrancher le neutre du tableau électrique en cas de modification sans couper le courant, car vous auriez du 380V dans les prises et donc de gros dégâts.

L'électricité c'est un métier. Pour ce genre de choses, mon seul conseil c'est de faire appel à un professionnel. Je suis électricien, donc je sais de quoi je parle.

Je ne comprends pas bien, si vous débranchez le neutre du tableau pourquoi auriez-vous du 380 V, car pour cela il faudrait 2 phases, c'est comme si on disait : ne débranchez pas le neutre sur du mono sinon vous aurez un court circuit. Si vous enlevez le neutre ça ne fonctionne plus c'est tout, non ?

Ben si vous n'êtes pas convaincu, vous n'avez qu'à débrancher le neutre de votre installation triphasée et vous verrez bien ... Et une fois que vous l'aurez fait, prenez une carte de fidélité chez un distributeur d'électroménager.

Pour le 380 V, un conseil : laissez tomber si vous n'êtes pas du métier. L'addition va être lourde si vous vous trompez. Un professionnel. (16/06/10)

Par rapport à la réponse 12, pour qu'il y ait du 380v aux bornes d'un utilisateur (une fois le neutre coupé) il faut que celui-ci soit en contact avec deux phases ! Donc j'ai fait l'essai dans ma grange, en débranchant les utilisateurs au préalable.
Aux bornes de la prise plus de "jus" c'est tout !
Par rapport à la réponse 13, si la personne est rigoureuse, le 380v n'est pas plus compliqué à mettre en œuvre. (08/08/10)

Bonjour, je viens d'installer l'électricité d'une maison de 220 m² alimentation tétra (3 phases + neutre), pour des raisons de pratique et économique j'ai installé 2 tableaux (+ facile à équilibrer les phases),
pensé à l'installation avant les achats, personnellement j'en suis à 1700 € pour 2 différentiels 40A et 2 diff de 25A et chaque départ de lignes sont par trois.
La difficulté est le câblage en 16mm² entre l'aval des diff et l'amont des disjoncteurs (un joli passe temps), mais en utilisant des répartiteurs on s'en sort. Bon courage à ceux qui s'y attèle. (13/09/10)

Selon la norme 3x1,5 mm² dans une gaine de 16 mm² et 3x2,5 mm² dans une gaine de 20 mm².

Dans une gaine de 20, maximun 10 fils 1,5 et 6 fils 2,5.

Il faut qu'il reste dans la gaine un tiers d'espace libre.

La norme dit qu'il doit rester 2 tiers de libre donc 1/3 de la section utilisée soit pour une gaine ICTA de 20 : 52 mm² d'utile.
De plus la section des fils doit être comprise avec l'isolant soit pour du fil HO7 V-U ou R : 8,55 en 1,5² et 11,9 en 2,5².
Cela nous donne : dans une gaine de 20 ICTA : 4 fils 2,5² ou 6 fils de 1,5².
Pour une ICTA de 16 sections utiles : 30 mm².

Le total des sections des conducteurs et câbles utilisés doit être au plus de 1/3 de la section intérieure utilisable du conduit utilisé :
soit 3 x 1,5 (= 3 x 8,55) pour ICTA de 16 mm (30 mm² utiles) ou 4 x 2,5 (4 x 11,9) pour ICTA de 20 mm (52 mm² utiles)...

La norme dit " les 2/3 de la section doivent être libres". Dans la pratique on en met autant que l'on peut. Par exemple, j'ai passé 5x2.5 et 1x1.5 et c'est juste, mais ça passe.

A mon avis, la calcul de la section utile est différent.
Pour une gaine ICTA de diamètre 20 mm, la section S=pi r2=3,14 x 10 x10=314 mm2. Si les 2/3 doivent rester libre, la section utile est 104 mm2 et non 52.
Pour une gaine ICTA de dia 16 mm, section = 3,14 x 8x8 = 201 mm2. Section utile 1/3 = 67 mm2 et non 30 mm2.

Très mauvais plan le 380V Triphasé en utilisation domestique... beaucoup de disjonctions intempestives dû au déséquilibre d'intensité entre les phases et c'est quasi ingérable... à moins d'y mettre du matériel électronique pour gérer tout ça... mais c'est couteux et sans intérêt finalement.
Si vous avez besoin du triphasé 380V pour une application faite une ligne spéciale (atelier ou une pompe par exemple) mais alimentez la maison en 220V mono... j'ai beaucoup de cas dans mon entourage où il a fallu passer la maison de 380V tri à 220V mono finalement ... c'est encore des frais... (19/06/10)

Bonjour, si vous connaissez le schéma en monophasé, vous pourrez aisément le faire en triphasé (il y a 2 phases en plus, à vous de répartir ou équilibrer vos circuits). Bien à vous. BIBI

Je vous conseille d'utiliser des inter différentiels de type A 30 m/A, la norme actuelle ne vous impose que la plaque chauffante, la machine à laver et le lave-vaisselle en type A, mais il semble évident que pour un bon équilibrage des phases vous ne mettrez pas ces trois appareils sur la même ligne, que ce soit L1, L2 ou L3. Donc oubliez les 30m/A type AC, et ne mettez que des 30m/A type A,l'inverse serait contradictoire avec les normes en vigueur.

Merci à vous car je ne savais pas s'il fallait mettre un interrupteur différentiel en triphasé 30 mA, type A et un autre de type AC. Maintenant je sais, merci beaucoup.

Afin de pouvoir vous renseigner, pourriez-vous nous apporter des précisions : qu'appelez-vous la gaine en cuivre....?

Un conducteur de courant se compose d'un ou plusieurs fils de cuivre entouré(s) d'une gaine isolante. Une gaine ne peut donc pas être en cuivre ! Ou alors, il y a un problème de vocabulaire...

Bonjour, dans une installation, on distingue en général les conducteurs électriques (fil de cuivre + gaine isolante plastique) et les conduits, encore appelés canalisations, où passent les conducteurs. Aujourd'hui, les canalisations doivent être en plastique (appelé gaine ICTA). Avant, on ne connaissait que le métal, donc elles étaient le plus souvent en acier vulgaire. Le problème réside dans le fait que le métal est conducteur.

Aucune obligation.

En électricité théorique, une canalisation électrique est un conducteur de courant.

Bonjour, gaine en cuivre ? N'y aurait-il pas confusion avec un coaxial de télévision ou d'antenne parabolique ?

VV C'est vous qui voyez, c'est pour votre sécurité ! Personnellement je changerai.

Pour de simples raisons de sécurité je les changerais.

En théorie il faut refaire la totalité de l'installation ceci pour la sécurité et en cas de souci au niveau des assurances, en cas de sinistre, sans oublier de mettre un ou plusieurs différentiels de 30mA, de mettre à la terre et aussi de mettre à la terre toutes les tuyauteries de la maison (chauffage eau...).

La gaine en question doit être du tube becron je vous conseille fortement de tout changer car il y a des risques d'épissures autorisées à l'époque présence de goudron et isolant papier, traiter l'énergie utilisée il y a 30 ans dans une maison est plus ou moins doublée actuellement et les risques d'accidents électriques sur installation ancienne ou mal rénovée sont très nombreux. Je vous conseille de faire passer un électricien quitte à lui payer une assistance technique, ce qui est une garantie de sécurité supplémentaire pour vous.