ELECTRICITE

Oui, vous pouvez. La norme préconise du 3 x 1.5 mm².

Bonjour. Le branchement de prises, qu'elles soient étanches où non, ne différe pas. Néanmoins, si votre prise est contrôlée par un interrupteur, il est possible de la câbler en 1,5 mm². De plus, cette prise "pilotée" peut être reliée à un circuit luminaire. Bon Travaux !

Prise pilotée ou pas, on reste en 2,5² de section de fil.

Bonjour
Tout à fait d'accord...
Prises commandées ou pas, le calibre des conducteurs à choisir pour une prise sera en 2,5mm.
Maintenant, si c'est pour réalimenté une seconde prise indépendante de l'interrupteur, je déconseille le repiquage sur un circuit d'éclairage pour alimenter une prise (conducteur trop faible, risque de surchauffe, incendie, ...).
Pour recréer une prise, il vaut mieux se repiquer sur un circuit prise déjà en place même si ce dernier se trouve plus éloigné. Cordialement.

Disons que tant qu'on en est à faire ce type de travaux ça peut être intéressant d'en profiter pour l'installer (au cas où un jour il y aurait changement de cuisinière). Mais personne ne mettra d'amende pour ne pas l'avoir fait.

Bonjour, pas d'obligation mais... je vous conseille de tirer cette ligne même si elle ne vous sert pas. En effet peut être qu'un jour vous installerez un appareil de cuisine de forte puissance et, la ligne étant existante, vous éviterez de tout casser pour installer celle-ci et ne regretterez pas le petit effort financier supplémentaire lors de l'installation de la ligne. Pour ma part lorsque j'ai refait l'électricité chez mes parents, j'ai prévu "large" (nombre de prises maxi, points d'allumages multiples, prise télé et téléphone dans chaque pièce de vie, nombreuses arrivées de points lumineux). Le prix du câble comparé à la réfection de la décoration d'une pièce pour installer une nouvelle ligne ne peut justifier l'économie de lignes supplémentaires, surtout lors d'une rénovation lourde ou construction neuve. LB

Oui c'est obligatoire. Parce-que : aujourd'hui vous êtes au gaz, certes. Mais si demain vous décidez de passer à une plaque électrique, ou si vous vendez à des gens qui veulent de l'électrique, où cette plaque va t-elle se brancher ? Quel genre de bricolage va t-il découler de l'absence de sortie de fil 32A ? C'est afin d'anticiper ce genre de problème que la NF C 15-100 est aussi stricte.

Bonjour. Il est obligatoire d'insérer une prise (ou sortie de câble) de calibre 32A dans les cuisines (en 6mm² évidemment). De plus j'ajouterais que 6 prises au minimum doivent y êtres présente (dont 4 au dessus du plan de travail). Lors du contrôle de conformité (qui vous autorise le branchement au réseau EDF), genre CONSUEL, ils vous demanderont de l'ajouter ainsi qu'une contre-visite (de l'ordre de 150 €). Bon travaux !

Il est obligatoire d'insérer 1 prise de calibre 20A par appareil électroménager, pour le consuel c'est obligatoire et plus sûr.

On appelle plutôt cela un branchement en parallèle. Il n'y a pas de risque particulier lié à ça. Chaque prise sera limitée à 2500 W, comme la plupart des prises, et l'ensemble du circuit devra être protégé par un calibre 20 A.

Bonjour, vous faites une erreur de langage. Vous voulez savoir si on peut brancher 3 prises en parallèle en faisant des "ponts" ? Pas d'objection, il suffit de partir de la première prise alimentée par la "ligne prise" de la pièce, et de chaque borne de cette première prise faire repartir à la 2ème prise les fils de même couleur. Et ainsi de suite (jusqu'à la limite autorisée par la norme NF C 15-100). LB

Pour un usage domestique courant il n'y a aucun problème.

8 prises maxi, pas plus.

Je suis électricien et je vois plein d'erreurs, donc pour information :
1 circuit électrique peut contenir maxi 8 prises avec fils 2,5 obligatoire sauf pour si prises commandées en sachant qu'il faut savoir que les prises commandées sont souvent utilisées pour brancher des lampes,il faut donc mettre du 1.5 en fils et sur du 16 ampères.
De même pour les lampes : 8 maxi sur 1 circuit avec fils 1.5 et 10 ampères.

Quel genre de four ? 37kW me semblent beaucoup ! N'est-ce pas plutôt 3,7 kW ?

Ce sera un 3g2.5 protégé par un dpn de 20A pour 3,7kW. Si c'est un four de 37kW, c'est pour une vache, pas pour une dinde !

Bonjour, bien compliquée cette installation de machine à laver. Pour avoir la consommation sur les 2 compteurs, il faudrait qu'ils alimentent en même temps la machine, mais il est absolument interdit d'alimenter un appareil par 2 arrivées EDF simultanément. Je précise bien simultanément. En effet, avec un montage de type ou exclusif (soit l'un, soit l'autre mais pas les deux en même temps) c'est possible. Pour en revenir à nos machines un conseil : achetez une machine supplémentaire. En règle générale, les "choses" communes entre 2 locataires sont fréquemment source de conflits et de litiges. LB

Aucune solution. Par contre, si vous ne laissez fonctionner que cette machine, vous pouvez savoir si elle fait tourner les deux compteurs.

Bonjour
Autre solution : il suffit simplement de mettre un petit sous compteur modulaire 32A (cela suffit largement) sur l'arrivée électrique de la machine à laver ainsi vous saurez exactement quelle est sa consommation.
J'espère que ces informations vont vous aider. Louis (04/08/10)

Si le disjoncteur reste en position ON, il est probable qu'un câble est grillé. Sinon le disjoncteur, simplement trop vieux, retombe sur OFF et il faut le changer.

Il me semble que ce ne doit pas être un disjoncteur mais un support de fusible (plus courant à cette époque). Vous devez donc contrôler. Si c'est les cas retirer le fusible cylindrique lorsque le "disjoncteur" est vers le bas et le remplacer. Disponible dans tous les magasins de bricolage (attention il y a plusieurs dimensions).

Mesurez la tension en amont; s'il y en a c'est le dpn qui est HS.

Faut déjà pas bien être malin pour ne pas reconnaitre une ampoule 12 volts d'une 220 volts.

Bonjour, effectivement appareil double isolation ou classe 2 = pas de raccordement à la terre. Placez un domino (ou sucre pour certains) sur votre fil jaune/vert et mettez-le en attente dans le cache du lustre. Pour le branchement du lustre : 1 fil du lustre sur le rouge et un fil du lustre sur le bleu. LB

Laissez le conducteur PE (vert/jaune) non raccordé dans le plafond. Il n'y a pas de polarité sur une lampe, il suffit de brancher le fil navette provenant des va-et-vient et le fil de neutre sur la lampe.

Ne branchez pas la terre. Branchez le bleu et le rouge, et laissez la terre isolée.

Vous laissez tout simplement le fil de terre (vert-jaune) en attente dans la boîte, sans le relier. Pour un luminaire peu importe le sens de câblage. Peu importe qu'il y ait un va-et-vient, votre lustre est alimenté par les 2 fils qui sortent du plafond.

Il y a plusieurs moteurs dans l'installation (ne serait-ce que la pompe ou le réfrigérateur, mais ce dernier est de faible puissance). A priori il peut être bon de ne pas atteindre la puissance maximum, pour préserver le groupe. Par contre (à vérifier sur les appareils), on doit à priori être en dessous de ce maximum.

Bonjour.
Les différents appareils consommateurs d'électricité ont un cosinus phi qu'il est important de connaître pour déterminer la puissance qu'ils requièrent au démarrage.
Puissance nominale x cos phi = puissance absorbée au démarrage
Sommairement tout ce qui se comporte en résistance pure (ampoule, radiateurs, etc..) a un cos-phi = 1. Par contre les frigo, congélateur, machine à laver ont un cos-phi égal à 3,5 et donc requièrent beaucoup de puissance au démarrage. Calculez la puissance nécessaire à chaque appareil et faites la somme en tenant compte de la simultanéité d'utilisation. Un site à consulter : prosoud.com

Ce doit être le fusible ou le disjoncteur au tableau. Sinon regardez à la prise s’il n'y a pas de mauvais serrage.

Il y a un court-circuit. Ca doit être le fusible.

Bonjour, j'ai également une prise murale qui ne fonctionne plus, et au dessus j'ai une applique murale à 2 lampes qui, parfois, provoque un cours-circuit et fait disjoncter un secteur au tableau.
Comment savoir si un fusible est mauvais et lequel ?
Merci d'avance à toute réponse, Mylène.

Emilie, ouvrez votre rallonge après l'avoir débranchée, raccordez ensemble les fils qui sont sur l'interrupteur "les deux sont rouges" avec un domino. Enlevez l'interrupteur, refermez, votre rallonge est réparée.

Une prise qui a deux pôles = qui a deux bornes ; à priori, sans nécessité de 3ème borne de mise à la terre. Toutefois, la plupart des prises avec terre acceptent les prises d'appareil ne nécessitant pas de terre.
L'inverse est heureusement faux : la plupart des appareils ayant besoin de la terre ont des bornes plus grosses rendant l'introduction difficile dans les prises murales anciennes sans terre.

Bipolaire, c'est deux pôles, une phase et un neutre. Tripolaire, c'est trois phases, et tétra polaire trois phases plus le neutre. On précise la terre en plus.

"Bi" pour 2 et "pôlaire" pour pôle! En résumé, c'est une prise ayant 2 pôles : 1 pôle pour la phase et un pôle pour le neutre. a+

Une prise bipolaire, c'est une prise à deux pôles. Phase et neutre mais pas de terre.

Bipolaire : pour 2 pôles. Un bornier pour le neutre + 1 bornier pour la phase.

Attention réponse pour la Belgique :
sur certaines installations on obtient le 220V avec non pas une phase et un neutre mais avec DEUX phases de 110V chacune jouant le rôle de neutre pour l'autre. (un pique-phase s'allume dans les deux orifices des prises de courant)
on parle de prises, d'interrupteurs et plus généralement d'équipements bipolaires parce qu'on doit couper les DEUX phases pour mettre les équipements hors tension (les interrupteurs Français coupent souvent seulement la phase) suis (19/07/10)

Le locataire doit utiliser les appareils du propriétaire en BON PERE DE FAMILLE. Si vous avez noyé les plaques, il vous incombe de réparer !

Bonjour. D'abord les normes électriques au niveau des salles de bain sont assez longues à expliquer. Il existe plusieurs zones dans lesquelles certains dispositifs sont acceptés. Pour en savoir plus, je vous conseille le livre PROMOTELEC qui détaille très bien). De plus, Les boîtes de dérivation doivent être en permanence accessibles, et peuvent être placées au niveau des plinthes. Bons travaux !

- Le téléphone est obligatoire, au moins une prise dans la pièce principale, une prise dans la chambre 1. Le nombre minimum de prises à répartir dans le logement dépend de la surface totale de celui-ci.
- Dans la cuisine, il faut au moins 6 prises dont 4 prises hautes (sur le plan de travail). Il est conseillé de mettre les appareils de froid sur un circuit spécifique, dans ce cas la prise dédiée n'est pas comptée comme étant une prise de courant (nota : il faut au moins 4 circuits spécialisés).
- Dans les chambres, il faut au moins 3 prises.
- Les courants faibles doivent partir de la GTL afin de centraliser les départs d'informations. Le but est d'anticiper les évolutions technologiques qui amèneront les gens à positionner un modem routeur dans la GTL pour redistribuer internet sur toutes les prises télécom, d'où les prises de courant sur le tableau. Idem pour un ampli TV.
Gardez bien en tête que la norme NF C 15-100 a pour but d'assurer la sécurité des usagers. L'objectif est d'imposer un suréquipement afin de limiter les "bricolages" ultérieurs qui pourraient devenir dangereux.

Je suis très étonnée ayant moi-même passé plusieurs consuels avec succès des questions et réponses de ce post.
Pour le courant faible, il ne doit jamais être mélangé au courant normal, s'il est dans la même goulotte celle-ci doit être compartimentée exprès.
Le courant faible donc TV puisqu'on en parle arrive non pas au compteur mais dans un boitier de communication.
Une seule prise pour la chambre c'est insuffisant...
Dans une moulure plastique ? Déco donc pas goulotte ? Car dans ce cas oui la gaine est obligatoire.
Pour les griffes non ce n'est pas ça.
Je vous conseille de vous procurer un plan exemple de l'installation d'un appartement 40 m², on en trouve facilement et gratuit dans certains magasins.
Sinon sur le net on en trouve aussi ainsi que tout renseignement utile.
Vous pouvez également achetez un compteur prééquipé.

Si vous débutez et surtout ne travaillez JAMAIS sous tension.

Le courant est dangereux, les normes sont la pour votre sécurité à vous mais aussi de vos biens.
En cas d'incendie par exemple l'assurance ne couvrirait pas si votre installation est en cause puisque vous l'avez faite vous-même. (13/09/10)

Bonjour. Très largement recommandée, l'installation d'un parafoudre est obligatoire pour les bâtiments dont la ligne est dans les départements se trouvant en zone en rouge. Bons travaux !

Débranchez tous les appareils de la multiprise. Allumer cette dernière et rebranchez les appareils un par un pour voir lequel est en défaut d'isolement ou si c'est la prise qui est HS. Le fil de terre est en contact avec la phase ou le neutre.

Le fil de terre de la baignoire doit être direct au coffret. Acheter un bloc de prise de qualité...

Bonjour, c'est très simple. Vous faites pénetrer la gaine dans la boite d'encastrement, en la faisant dépasser de 1cm environ. Ensuite, vous placez le rilsan autour de l'extremité de la gaine dans votre boite. Le rilsan évitera que la gaine ne ressorte de la boite. LB

Comment sont vos fils ? Si ce sont des fusibles en porcelaine, les neutres sont en commun, vous sentez-vous prêt à séparer les neutres et les affecter à chaque disjoncteur, sinon l'opération est simple pour un électricien, à vous de voir...

Je vous conseille d'aller sur ce lien : Guide Legrand
Tout y est très clair. Benj

Bonjour, EDF place les fils permettant la commande de votre contacteur au niveau du compteur EDF. Il faut prolonger ces fils jusqu'à votre tableau. En effet, le relais placé dans le tableau doit être commandé grace au contact qu'EDF place dans le compteur (les 2 fils à prolonger sont ceux de ce contact). Si vous ne pouvez pas prolonger ces fils jusqu'à votre tableau, alors voyez ma réponse à la question 1664 (réponse 5). LB

Un compteur électronique reçoit les signaux HP/HC par le biais d'un câble téléphonique, les anciens contacteurs les recevaient d'un fil électrique. C’est pour cela que l'électricien doit tirer un câble.

Salut, c'est très simple. Edf a posé votre compteur, si je comprend bien, dans la colonne électrique de l'immeuble et vous n'avez pas les fils de commmande pour le ballon d'eau chaude qui vont du compteur au relais ou au contacteur du chauffe eau. Ces fameux fils doivent être passés à la construction de l'immeuble, sinon c'est à votre charge pour les faire passer.
Mais vous pouvez demander gentiment à un agent edf de vous donner gracieusement un relais 175 hz que vous placerez directement dans votre appartement.

Attention N°2 le câble téléphonique ne sert qu'à de la relève déportée de votre consommation, les fils pilotes sont toujours en 1.5° cu. N°3 le gentil agent EDF a beaucoup de mal maintenant à faire cela étant donné qu'il travaille en prestation depuis le 01/07/07 pour plusieurs fournisseurs d'énergie. EX : le gars de chez Renault ne va pas vous filer une pièce Peugeot pour vous faire plaisir, il fallait acheter Renault. Mais on peut trouver des relais même chez les marchands d'accessoires électriques.

Bonjour. Pour un four, une prise 20A en 2,5 mm² suffit. Il faut la raccorder seule, au tableau électrique, avec disjonceteur 20A. Utiliser une prise normale dans la cloison, en raccordant une prise mâle sur le four.

Aucun problème.

Qui peut le plus peut le moins ! Les gros câbles de 6 mm² supporteront largement les petites puissances. Pas de risque. Côté disjoncteur, il faut voir.
Dans l'absolu, charge à l'appareil de se protéger lui-même(fusible interne, ...). Le disjoncteur quant à lui protège l'installation.
Toutefois, le disjoncteur peut être inférieur aux 32 A théoriques du câble principal pour protéger aussi l'appareil vue la grande différence de calibre qu'il y a ici.
Donc, mettez un disjoncteur de 32 A maxi (pour le câble de 6mm²) ou 20 A mini (pour le câble de 2,5mm²). Ce n'est pas une nécessité d'en changer, tant qu'il est dans cette fourchette. Le branchement peut être fait.

STOP! Le four est un circuit protégé par un 16A et non 32A, qui est reservé quant à lui à une plaque de cuisson!

En général, on ne met pas une prise de courant 32A mais une sortie de fils 32A.
Sinon, aucun problème à brancher un appareil en 2,5 mm2 sur un circuit en 6 mm2 (l'inverse n'est bien sûr pas vrai).

Les prises 32A servent pour les plaques de cuissons pas pour les fours.
Pour un four, il suffit d'avoir un circuit spécialisé 20A, et effectivement de mettre une fiche mâle pour le raccorder à la prise murale.

Bonjour, un point à préciser à tous ceux qui parlent ici de fusibles et de disjoncteur (en particulier réponse 4) :
-Le choix d'un calibre de fusible ou de disjoncteur dépend en premier lieu de la charge qui sera protégée par le dispositif. Le courant absorbé I dépend de la charge. Il est égale à la puissance (précisée sur la plaque signalétique ou la notice) divisée par la tension d'alimentation soit I=P/U (en monophasé pour une charge résistive).
On a coutume de dire 10A pour la lumière, 16A pour les prises et 20A ou 32A pour le gros matériel, mais :
-On peut vouloir une cuisine de grand chef et un four électrique puissant qui consomme un courant de l'ordre de 30A donc 32A en protection.
-On peut habiter en studio et avoir une petite plaque de cuisson à 2 éléments dont la puissance ne dépasse pas 3000W (cela fait un courant de l'ordre de 13A) donc protection de 16A.
-On peut vouloir éclairer son jardin pour jouer à la pétanque la nuit avec 4 gros spots hallogènes de 1500W chacun, soit un circuit lumière devant pouvoir supporter 4*1500=6000W d'ou un courant consommé de 6000/230 soit environ 17A donc protection de 20A.
Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de règle établie et qu'avant toute chose, il faut consulter les fiches signalétiques des appareils, ou calculer les puissances absorbées par les appareils du circuit.
Le choix de la section du câble est aussi en fonction de la charge et de la longueur du circuit. Compte tenu des faibles chutes de tensions dûes aux longueurs relativement courtes en maison ou appartement, une intensité de 6A dans 1mm2 de câble en cuivre est une bonne approximation et tient compte de fortes marges de sécurité. Sur le sujet, il est très simple de trouver des tableaux de choix de câble sur internet ( recherche : conductibilité des cables cuivres ou choix d'un cable cuivre).
Enfin je ne résiste pas au plaisir de vous raconter mon expérience pour conforter mon raisonnement. Ma mère achète un four électrique encastrable de grande marque et me demande de lui brancher. J'avais vu grand et tiré une ligne en 6mm2 lors de la réfection de sa cuisine. Eh bien croyez moi si vous voulez, mais les fils pour brancher ce four était des fils de 1,5mm². LB

Attention dans la réponse 7, quitte à préciser les choses autant bien le faire... Le disjoncteur est avant tout là pour protéger le circuit (pas l'appareil). Donc il peut être surdimensionné. C'est même conseillé pour des installations futures. Ainsi on évite que des futurs acheteurs mauvais bricoleurs touchent aux circuits car l'installation est déjà bien dimensionnée. Donc on peut mettre 32A, même si ce qui est branché n'en consomme qu'à peine 10... Bien sûr, électriquement ce n'est pas nécessaire, et on peut aussi mettre moins... Ce qui, au passage, fait disjoncter un peu plus vite en cas de problème. Ce n'est pas un mal du tout pour l'appareil. Mais la phrase «le calibre dépend en premier lieu de la charge» est fausse et dangereuse ! En lisant cette phrase "mal dite", des gens risqueraient d'augmenter le calibre en changeant d'appareil sans changer le câble dans le mur. Non ! Le câble tiré (si la ligne n'existe pas encore) peut s'adapter à la puissance de l'appareil. Le câble peut aussi suivre la convention et les habitudes électriques (Cela est souhaitable pour les évolutions futures). Le calibre du fusible doit être choisi avant tout selon le câble, dans le sens où il ne doit pas dépasser ce pour quoi il est prévu. Puis on peut diminuer éventuellement ce calibre : le câble qui peut le plus, peut aussi le moins. Mais ce n'est pas obligé du tout et ce n'est pas souhaitable. Encore une fois, pour les évolutions futures, mieux vaut que les circuits soient conventionnels.

En complément de ma réponse 7, je reprécise mon raisonnement pour établir un circuit électrique.
1 : Calcul du courant consommé par la charge (actuelle ou future).
2 : Choix du câble de section suffisante dépendant de la tension, de l'environnement, du courant, de la longueur du circuit pour tenir compte des chutes de tensions éventuelles (rares dans les installations domestiques vu les longueurs et la valeur des courants).
3 : Choix du disjoncteur en fonction du courant (dépendant de la charge du câble et de sa longueur et d'une marge de sécurité données dans les tableaux de choix).
Réponse 8 : Bien sûr que le disjoncteur est là pour protéger le circuit mais la phrase "Non ! Le câble tiré (si la ligne n'existe pas encore) peut s'adapter à la puissance de l'appareil", est dangereuse, elle aussi, pour un néophyte qui pourrait croire que n'importe quel câble s'adapte à n'importe quelle charge. Un câble s'adapte à la charge mais dans ses limites physiques. Ma phrase prise seule est effectivement mal dite mais remise dans le contexte de la réponse où je précise bien que le choix du câble est primordial, elle reste valable. Je voulais seulement dire que le choix du disjoncteur dépend aussi de la charge puisque c'est bien la charge qui détermine le circuit pour laquelle il est prévu. Mais vous avez raison sur le danger pour un simple particulier d'augmenter le calibre du disjoncteur ou fusible sans augmenter la section des câbles. Enfin vous avez aussi raison "qui peut le plus peut le moins" et si vous voulez tirer toutes les lignes de la maison en 6mm², pas de souci mais moi je n'en ai pas les moyens et dimensionne, au mieux, la section de mes câbles et le calibre de mes disjoncteurs tout en respectant les normes, surtout pour mes ateliers et armoires électriques de mes machines. (NF C 15-100 et autres). LB

LB, ne soyez pas épaté de trouver du 1.5² au four de maman car ce n'est plus un conducteur en cuivre mais en tungsten qui résiste aux intensités comme le câblage interne des taques électriques qui sont de faible section malgré notre alimentation murale en 6²/32A.

La norme NF C 15-100 stipule circuit spécialisé avec prise de courant 1 par circuit section minimale des conducteurs 2.5mm pour fusible 16A ou disjoncteur 20A en mono P=u. i donc 230W x 20A=4600 W, c'est tout de même pas mal pour un four !

Plusieurs hypothèses selon l'installation :
- plus probable : un faux contact quelque part; vérifier que tout est bien connecté (serrage des vis...) le long de la ligne, aussi bien dans la prise que depuis le tableau de vos fusibles. C'est le plus probable si seule une prise a le problème et pas toute l'installation.
- possible mais incongru : l'installation dispose d'un fil pilote, d'un système de régulation d'énergie, d'un tarif jour/nuit ou quelque chose du genre et par erreur la prise a été connectée, non pas à la phase mais à ce fil. Ce serait une erreur de branchement et il suffirait de se reconnecter au bon endroit. S'il n'y a pas de tel dispositif, on peut oublier cette idée.
- très très rare : c'est une ancienne installation 110 V triphasé, le 230 V était obtenu entre deux phases et il y a bien 110 V entre une phase et le neutre. C'est ça qui est livré par EDF et il faut rebrancher sur les bonnes phases la prise.
Il est facile d'écarter ce cas avec un testeur de phase (tournevis avec la petite lumière). Si tout le reste de l'installation a une seule phase et un neutre pour 230 V, c'est que ce n'est pas ça...

Bonsoir. J'ai déjà vu, dans le passé, un neutre débranché qui me faisait récupérer une tension induite, par effet de condensateur proche de 220/2...
Cela peut être une piste éventuelle...

J'ai déjà vu aussi des prises branchées en série avec une lampe branchée sur une prise ; vérifiez que vos prises sont bien brancher en parallèle !

Vous allez chercher trop loin les gars, c'est tout simplement soit le fil de phase ou le fil du neutre qui a un problème. Peut-être est-ce une présence de vert de gris ou une blessure du câble.
Donc, ça a pour effet de rendre le câble résistif. Cordialement.
solution : remplacement des fils phase +neutre

Vous pouvez utiliser un circuit intérieur, mais uniquement si vous n'avez pas plus de 7 points lumineux sur ce circuit. Car la norme est de 8 points lumineux par ciruits luminaires.

Pour compléter la première réponse, cela n'est pas nécessaire dans la mesure où le point d'éclairage est attenant à la maison (au dessus de la porte d'entrée = sur le mur de la maison, ça va). Il en irait autrement si le point d'éclairage devait être éloigné (borne d'éclairage, etc).

Merci pour vos conseils.

Je crains que cette manipulation soit interdite et dangereuse.

Il faut installer un système de contacteur avec verrouillage mécanique pour éviter que l'on puisse alimenter par les 2 alimentations en même temps. En sortie de ce dispositif, vous disposerez d'une sortie pouvant être alimentée soit par un compteur, soit par l'autre. Essayez de récupérer une commande de moteur triphasé en double sens. Ce système est équipé d'un verrouillage électrique et mécanique pour ne pas commander le moteur dans les deux sens en même temps. C'est ce qu'il faut pour votre montage. Attention: Cette manipulation est très astucieuse, mais effectivement dangereuse si elle est mal faite. LB

Interdit même si réalisable. Et les terres vous en faites quoi ?

Il faudrait indiquer la puissance de votre moteur et la distance par rapport à votre tableau.

Bonjour, passer un 3G 1.5mm² protégé d'un 10A du tableau vers la centrale du portail suffit amplement. Penser aussi à passer un câble pour l'interphone de type graissé telecom (noir) et un câble 3g 1.5 pour la puissance des lumières. Si vous pouvez, et voulez allumer des éclairages à partir de la télécommande du portail, pour les commandes vous utiliserez 8 fils téléphone, à savoir :
-2 fils pour le poussoir ouverture portail
-2 fils pour le voyant d'action portail (permet de visualiser si le portail est ouvert)
-3 fils pour la commande éclairage en 24v sur le télérupteur : 1 pour le +12V, un autre pour le 0V et le dernier comme retour. La télécommande est à brancher sur le A1 ou A2 du telerupteur. Si vous désirez un schéma suivant votre marque de centrale, n'hésitez pas à le faire savoir.

Les choix de section et de disjoncteur dépendent de la puissance du moteur (Watt).

Je tire un 6² dans un coffret étanche près du portail qui ensuite me fournira toute la puissance nécessaire via des disjoncteurs adéquats pour mes éclairages de jardin, mes décorations de noël, mes prise étanches, sans oublier une liaison en 8x1.5² entre ce coffret et le principal, qui me permettra de faire ce que bon me semble.

Aucune importance. Suivre la notice de raccordement.

Il me semble que le neutre doit être branché à gauche, puis il y a la phase et enfin la terre.

Il n'y a pas d'ordre de raccordement pour un chauffe eau. Les trois phases alimentent indifféremment les trois résistances. Le point milieu des résistances fabrique le neutre artificiel donc, en triphasé, pas de fils bleu. L1 L2 L3 peuvent être dans n'importe quel ordre sur les bornes vides.

Seulement faire attention au couplage des résistances. A part ça, l'ordre des phases n'a pas d'importance!

S'il n'y a que trois plots, alors il suffit d'y brancher les trois fils. Pour un moteur, le sens de branchement a une importance. Mais un chauffe-eau contient surtout des résistances qui n'ont pas d'ordre particulier de branchement (comme l'auraient les bobines d'un moteur triphasé).
Tout devrait bien se passer. Il est quand même dommage que la notice en dise si peu, mais en même temps quand n'il n'y a pas de question à se poser, les électriciens ne doivent avoir besoin d'en dire plus.

Il existe des chauffe-eaux dit "triphasés", mais qui ne le sont pas en réalité : il s'agit d'appareils qui doivent être alimentés en 400 V, ce qui n'est possible en France qu'avec un abonnement en triphasé. De tels chauffe-eaux se branchent entre 2 des 3 phases.

Le câble blanc est probablement le commun pour la petite et la grande vitesse sur l'interrupteur 2 vitesses. Pour le câble gris, je pense que c'est l'alimentation. Par contre vérifiez bien qu'il y ait un point de terre sur la carcasse (le symbole est un petit trait droit, avec trois petits traits dessous). C'est un point fixe avec un écrou.

Les VMC étant en plastique, leurs carcasses ne sont pas raccordées à la terre.

Je ne suis pas électricien, mais je viens de raccorder ma VMC (double-flux). Aujourd'hui, la petite vitesse est obligatoirement permanente. Seule la grande vitesse peut être commandée. Le gris est donc à raccorder aux deux bornes de l'interrupteur (GV si fermé, et PV si ouvert) et le blanc (muni d'un fil de terre je suppose), raccordé au circuit d'alimentation de la VMC (boîte de dérivation dans les combles peut-être ?).

Pour modifier votre installation, il faut séparer les deux lampes : un neutre et un retour aux bornes de chaque lampe. Par exemple, un fil bleu pour le neutre, un fil noir pour le retour. Chaque retour arrive sur une des deux bornes de leur interrupteur respectif. La phase (fil rouge) est pontée sur l'autre borne des deux interrupteurs.

"Bipolaire" signifie qu'il y a 2 pôles (c'est à dire 2 bornes) pas que l'on peut alimenter 2 récepteurs.
Quoiqu'il en soit, si les lampes sont pontées l'une sur l'autre, il faudra retirer des câbles pour l'une des 2. Si le pontage est réalisé dans le boitier de l'interrupteur actuel, il suffit de séparer les circuits en branchant une lampe par interrupteur.

En fait, je voulais savoir s'il existe un interrupteur équivalent à 1 interrupteur bipolaire + 1 interrupteur double allumage.
Voir schéma çi-joint.

Bonjour, il ne faut pas vous compliquer la vie, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un interrupteur bipolaire pour commander vos lampes, il faut faire le branchement en unipolaire !
Pour cela, il faut relier tous les neutres ensembles sans passer par l'interrupteur.
Ensuite, vous choisissez un double interrupteur normal (unipolaire), mais comme disent les autres internautes, il vous faut les 2 retours de lampe qui arrivent dans votre double interrupteurs.
Si vous voulez un schéma ou plus de renseignements, demandez !
Cordialement, Benoît électricien.

Ça c'est très très facile la 1ère de simple allumage et la 2ème c'est le double allumage.

Oui, avec une bouton poussoir et un seul interrupteur aussi.

Un interrupteur différentiel 40 Ampères / 30 milli-ampères devrait suffire. Vérifiez quand même la puissance demandée par votre installation. Vous ne précisez pas si l'installation est récente ou pas; si vous venez de construire, attention aux normes électriques : il va vous falloir plus d'un différentiel.

Tout simplement en mettant un interrupteur bipolaire modulaire type hager SB263 a l'amont du tableau

Lorsqu'il y a une distance non négligeable entre le point de livraison d'EDF (limite de propriété des pavillons en général) et le point de consommation (tableau de distribution principal de la maison en général, éventuellement à l'étage), il est conseillé d'avoir un disjoncteur principal de branchement 500 mA temporisé (type S = "sélectif") en limite de propriété, et un autre 500 mA instantané dans le logement : ainsi, ce dernier de déclenchera en premier, et sera facilement ré-enclenchable, puisque aisément accessible, celui en limite de propriété restant enclenché puisque temporisé.

Bonjour. Pour bien faire, il faut se procurer la NFC 15-100! C'est la norme en vigueur, il est bon de savoir ce qu'il faut faire, meme si c'est une rénovation électrique (donc sans passage du consuel).
Information Bricovidéo : Nous vous proposons de vous rendre sur notre page dédiée à la norme NF-C 15-100 :
SITES D'INFORMATIONS NORME NF C 15-100

Réaliser l'installation dans les règles de l'art suivant la norme NF-C 15-100, sinon pas d'ouverture de compteur définitif, donc pas de jus. Le compteur chantier étant valable 2 ans, je crois.

Il faut :
- connaitre la norme NF C 15-100 (ou avoir le document s'y rapportant à portée de main)
- des connaissances en électricité
- l'habitude (trucs et astuces pour faire rentrer tous ces satanés fils rigides dans une si petite boite en gardant assez de mou pour travailler à l'aise)
- de la rigueur
- NE JAMAIS TRAVAILLER SOUS TENSION, ce genre du manipulation ne se fait que par des professionnels formés, habilités et équipés de matériel adapté
- des matériaux de qualité, car les équipements bon marché (boites, prises, interrupteurs,...) sont souvent mal conçus et difficiles à monter.

Faites appel à un électricien qualifié.

Appelez un électricien professionnel.

Je ne crois pas qu'il existe une norme. Le principal est de pouvoir passer dessous sans l'accrocher.

Et de pouvoir changer l'ampoule...

Bonjour, la protection 10A concerne les lignes de section 1.5 mm² qui alimentent les circuits d'éclairage. Les protections 16A concernent le circuit à section 2.5 mm² (prises de courant). Donc vérifier que le calibre est adapté au circuit puis, s'il "grille" instantanément, c'est qu'il y a un court circuit sur un des appareils en bout de circuit. Isoler tous les appareils (lampes) hors tension puis rétablir le courant avec un fusible. Remettre un à un les récepteurs jusqu'à ce que le fusible fonde. Vous aurez trouvé la lampe en défaut. Sinon inspecter et démonter les douilles douteuses hors tension, puis réessayer.

Si le fusible grille c'est qu'il y a un court-circuit... c'est précisément son rôle de couper le circuit dans ces cas là. Avant de le changer, il faut regarder ce qui se passe : débrancher tous les appareils, y a-t-il eu des travaux (perçages, etc…) ?

Changer le porte fusible.

Il y a probablement un court circuit sur la ligne désservie par ce fusible. Vérifiez tous les appareils branchés sur cette ligne.

Vous avez un défaut d'isolement. Recherchez en la cause en repérant ce qui est branché dessus. Débranchez l'appareil incriminé, changez le fusible et rebranchez tout les appareils un par un jusqu'à trouver l'appareil défectueux.

Il ne faut pas se focaliser sur votre fusible. Concentrez-vous plutôt sur ce qu'il "alimente" (ce qu'il y a derrière le fusible).
Exemple: chauffe-eau , plaque de cuisson , chauffage , lave linge etc...

Normalement, 10A c'est le circuit d'éclairage! C'est que vous avez un court-circuit sur la ligne! Vérifiez tous les éclairages! Et si vous avez les spots en basse tension, regardez si les transformateurs ne sont pas grillés!

Cela dépend de ce que vous êtes susceptible de brancher sur la prise et surtout de la section des fils que vous avez passés. Pour du 3 x 1,5 mm² le 10A est OK, pour 3 x 2,5 mm² le 16A serait mieux adapté. En principe, le disjoncteur est fait pour protéger l'installation. il est donc calculé en fonction du diamètre du fil mais, cela dit, il est préférable de mettre 10A avec du fil 2,5 mm² que l'inverse.

Le plus simple, changer le branchement du tri en mono de votre four. Schéma de branchement indiqué sur votre four.

Compte tenu de la puissance de votre four, il me semble raisonnable de faire une installation triphasée.

Bonjour, en ce qui concerne le couplage d'élements résistifs triphasés, comme les fours de cuisine, les radiateurs, les ballons d'eau chaude, il est presque toujours possible de raccorder ce type d'appareil en monophasé: il sufit de connaître la tension de fonctionnement de chaque élément triphasé et, si un couplage de type étoile est possible en triphasé 400V pour cet appareil, celà veut dire que chaque élément triphasé est alimenté en 230V. Il suffit de mettre en parallèle les 3 éléments triphasés et les alimenter d'un coté par la phase et de l'autre par le neutre (comme dit en réponse 1, en géneral, il y a un schéma sur le bornier du four).
Mais la réponse 2 parle de puissance et a bien compris l'avantage du branchement triphasé : courant moins important en triphasé, donc câble de plus petite section. Vérifiez bien que votre ligne monophasée poura supporter l'intensité nouvelle qui sera 3 fois plus importante que celle d'un 1 phase du triphasé si le branchement est un couplage étoile (c'est dur à expliquer mais avec un schéma, c'est tout bête. Ci-dessous, vous trouverez un essai sans les dispositifs de protection.LB

La barette de couplage est représentée par /

---------------phase1------------00
/
---------------phase2------------00 ALIMENTATION TRIPHASE 400V COUPLAGE ETOILE
/
---------------phase3------------00---------neutre éventuel-------
---------------phase-------------00
//
00 ALIMENTATION MONOPHASEE 230V
//
00---------neutre----------------

Pourquoi pas, je n'y vois aucun problème.

Les gradateurs ont 3 fils (noir, rouge, blanc) donc le noir est l’alimentation, le rouge le retour (la charge) et le blanc le commun (neutre). Dans votre cas, vous n’avez pas de neutre dans la boite ou se situe l’interrupteur. Pour pallier à ce problème, voici ce que vous devriez faire : fil noir = alimentation, fil rouge = charge et mettez-le dans le fond de la boite, vissez bien ; si vous préférez, mettez-le au ground = mise à la masse.

Pour ajouter un autre interrupteur (cela s’appelle un treeway = éteindre et allumer de 2 endroits différents), il faudra passer un nouveau fil entre l’interrupteur existant et celui que vous voulez installer. Ce fil doit être de 3 conducteurs, et le nouvel interrupteur de type tripolaire (pour 3 fils). Si l’alimentation arrive dans l’interrupteur, passez un fil 3-14 entre les 2 boites. Si l’alimentation arrive par la fixture il faudra passer le 3-14 par le plafonnier. Vous pourrez ensuite recontacter votre électricien pour qu'il fasse les joints appropriés.

Bonjour, encore un électricien qui n’a pas envie de se faire ch...! Bien sûr que c'est possible : soit en ajoutant en parallèle un deuxième poussoir, soit en modifiant le montage tout en utilisant les passages de câbles existants. Mais en règle générale, en matière de commande d'éclairage, tout est possible. Il suffit de bien étudier la question. En plus si votre "électricien" a fait un oubli, la moindre des choses, c’est qu'il prenne en charge les travaux. LB

Absolument pas, un congélateur devrait normalement, et de par la loi du code en électricité, être seul sur un circuit. En plus, la lampe de 1200 watts consommerait, à elle seule, tout le potentiel du circuit. Donc le circuit va sauter si vous faites cela.

1200 W pour une seule lampe ? C'est impressionnant. Quoi qu'il en soit, additionner la puissance du congélateur (lire la plaque ou la documentation du fabriquant) avec la (vraie) puissance de la lampe. Diviser par 230 et voir si ça dépasse 10A ou pas...

Une prise à la norme 16A fournit 3600w maximum, le congélateur consommant 500w environ il reste 3100W.

Votre lampe va consommer environ 5 ampères, je ne sais pas combien consomme votre congélateur, mais à mon avis cela devrait passer...en dépit de la loi du code en électricité citée dans la première réponse (bien bizarre cette loi!)

La deuxième réponse est fausse. 1200W ne représentent que 5,2 A sur les 16 , il y a donc de la marge ! Ce n'est pas la lampe qui consommerait tout ! Apprenons à compter.
Ensuite, la norme par convention préfère que le circuit d'éclairage et le congélateur soient sur des circuits séparés, mais n'interdit pas d'avoir des lampes supplémentaires sur des prises.
L'intérêt est que si un circuit disjoncte, on a toujours SOIT de la lumière, SOIT les prises qui restent fonctionnelles mais pas les deux coupées en même temps. Ceci dit, il suffit de prévoir un autre éclairage dans la même pièce et ça peut suffire.
En tout cas, vis à vis de la sécurité, absolument aucune contre-indication.

Il est conseillé de créer des circuits spécifiques pour les appareils sensibles, notamment les appareils de froid, cela n'est toutefois pas obligatoire.

Sachez qu'un congélateur est équipé d'un moteur qui, au démarrage, pompe 7 fois son intensité nominale (marche normale), à bon entendeur.

Une lampe de 1200 W !? Vous êtes un petit agriculteur, non ?

Bonjour, Il reste à préciser sur quel type de différentiel vous avez ce problème :
Interrupteur ou disjoncteur différentiel ?
- Interrupteur différentiel: déclenchement par défaut à la terre uniquement.
- Disjoncteur différentiel : déclenchement par défaut à la terre, court-circuit ou surcharge de courant.

La seule solution c'est d’appeler EDF pour changer votre abonnement, car vous êtes trop juste en puissance.

Il faut remplacer l'interrupteur 40A par un 63A, mais de même courbe. C'est à dire que, si le différentiel est de typa A, il faut remettre un type A (c'est écrit dessus) ; si c'est un AC il n'y a rien d'écrit dessus.

Non, à ne pas faire. Vous devez faire un double circuit, une prise pour chacun. A partir du panneau, vous pouvez amener, bien sûr, un fil à 3 conducteurs : noir = 1 circuit, rouge= 1 circuit et le blanc qui servira de neutre (commun).

Pour moi, il faudrait amener 3 lignes : 2 lignes en 2.5 mm avec un disjoncteur de 16 ampères (pour les prises) et une ligne en 1.5 mm avec un disjoncteur de 10 ampères (pour l'éclairage).

Vous devez faire 2 circuits séparés, un pour les 2 prises et l'autre pour l'éclairage! Pour le barbecue et la plancha avec un disjonteur de 20 A, c'est suffisant, car ces 2 appareils ne tirent que 17.5 A ! Et pour l'éclairage, mettez du 10A! Parole d'électricien!

Bonsoir je pense qu'il serait intéressant de prendre contact directement avec lakal sur leur site.

Bonjour, je suis tenté de vous dire : remettez ou faites le remettre là où il était avant. Et qui se permet de faire ce genre de chose sans vous prévenir ? A moins que vous ne soyez locataire mais si vous êtes propriétaire, remettez le tableau à sa place initiale. Concernant une éventuelle loi, je n'en ai pas entendu parler et pour la personne qui fait des travaux chez vous sans vous prévenir, je sais que, je serais dans votre cas, elle aurait intérêt à courir très vite. LB

Les fils orange, vert et noir sont des couleurs libres : connaitre la couleur ne suffit pas à savoir à quoi cela a été connecté. L'avantage d'avoir des couleurs est que l'on sait facilement repérer un câble entre deux points. La signification de la couleur était au choix de l'installateur.
Il sera impossible de répondre sans schéma indiquant comment sont branchés les câbles sur la prise, au niveau de l'interrupteur etc. Impossible d'identifier le défaut sans autre précision.

D’après ce que vous dites, ce serait dû au condensateur de démarrage qui serait HS. Il faut donc le changer.

Cela dépend toujours de quel genre de spot vous voulez installer, mais la moyenne maximum des spots serait la meilleure distance que vous devrez respecter. Donc, pour ma part, je laisserais une distance de 7 pouces ou 15 cm.

De passer des gaines dans le sol !

Bonjour je suis installateur de véranda et très souvent les gens nous font passer les câbles dans les montants de la veranda ou dans les chevrons.

S'il y a des fils de l'un vers l'autre, il FAUT utiliser la même terre... une seule terre pour une même installation. Et ne pas hésiter à interconnecter des terres qui se croisent.
Le délesteur n'a rien à voir avec le nombre de tableaux : c'est un appareil qui coupe des circuits non prioritaires quand il y a trop de puissance consommée (par rapport au contrat souscrit).

Je pense que le mieux serait de le mettre dans une gaine pour l'enterrer.

Comment ça doubler la capacité du circuit ? Il faut voir le fusible/disjoncteur au départ : pour un deuxième appareil consommant autant, il faut un 2ème fil de même section. Mais si tout est branché sur un seul fusible, alors on ne peut utiliser qu'un seul appareil à la fois.
Le fusible est fixé selon la plus petite section d'un des câbles branchés en amont. Car il protège le câble justement. Donc pour du câble 2,5 (en parallèle ou pas), il faut au pire un calibre 20A avec un disjoncteur moderne (16A avec les vieux fusibles).
Et pour avoir plus que ça, il faut deux circuits.

Pas conventionnel, mais aucun risque selon moi.

Vous pouvez brancher 2 fils maximum par connexion sous le disjoncteur ou fusible en provenance de 2 circuits distincts.
Mais, dans tous les cas, vous ne devez pas brancher plus de 8 prises sous votre fusible 16 A ou disjoncteur 20 A pour une section de fil en 2.5 mm².
Dans votre gaine orange (gaine TPC Rouge plutôt ?), si vous passez des fils, gaine ICTA obligatoire mais il est préférable de passer directement un câble U1000 RO2V.

Ca marche... mais non autorisé.

Ce n'est pas vraiment un va et vient, puisque sur un va-et-vient, quand on bouge l'un des deux boutons, la lumière change d'état (elle s'éteint si elle était allumée).
Là on veut qu'elle s'allume à coup sûr à chaque fois. Pour ne pas faire compliqué, on peut à priori tenter un branchement en parallèle des deux : la lumière s'allume soit avec l'interrupteur soit par le détecteur.

et ça devrait suffire amplement !

Si l'inter sert à forcer l'allumage, c'est comme un va-et-vient où le détecteur de mouvement joue le rôle du 2ème inter. Sans tirer un fil navette ça devient compliqué. Si l'interrupteur sert à désactiver le détecteur de mouvement, c'est comme si le détecteur était un luminaire (lorsque le courant lui arrive, il joue son rôle).

Salut. Je pense que la résistance est défectueuse.

Si ça ne saute jamais, même quand la même puissance est consommée par d'autres appareils, c'est que ça ne vient pas de l'installation.

Si votre 20A ne saute pas, c'est un neutre ou une phase à la terre dans votre appareil. La panne ne se produit pas à chaque fois, ce qui veut dire que la mise à la terre est due à la dilatation d'un élément de votre appareil, (panne pas facile à repérer). Mais de toute façon, il faut d'abord démonter et chercher l'endroit où il pourrait y avoir un petit "flash". Bon courage.

Je suis entièrement d'accord avec la réponse 3!