ELECTRICITE

Ne faites pas ça ! Appelez un agent EDF.

Si votre maison est à 60 mètres de la limite de propriété, EDF construira un branchement de type II, le compteur et le disjoncteur de branchement de votre raccordement seront situés dans un coffret en limite de dommaine public. La founiture et la pose des câbles de liaison entre le disjoncteur de branchement et votre pavillon seront entièrement à votre charge. La longueur maximale d'un branchement entre le réseau de distribution public et le disjoncteur de branchement est de 30 mètres, je vous conseille de mettre en place un fourreau de 110 mm de diamètre avec une chambre de tirage à 30 mètres et de faire la tranchée en ligne droite. Si il y a un virage, placer la chambre de tirage au niveau du virage.

Bonjour. Pour ma part, je viens d'acheter une maison mais l'électricité n'est pas aux normes. Je fais actuellement faire des devis par des professionnels, mais pouvez-vous me donner une base sur les prix sachant que je suis dans la Marne. Merci encore.

Bonsoir,
J'aimerais savoir quelle section de câble électrique je dois utiliser pour relier mon disjoncteur EDF et mon tableau de fusibles, sachant que le calibre de mon contrat est de 12 kW.
Merci d'avance pour une réponse.

Un bon conseil :
prenez contact avec l'agence EDF la plus proche qui vous dira exactement ce que vous devez faire.

Bonjour
Je fais des études d'enfouissement de lignes électriques pour l'état BT EP FT.
De la limite de propriété à la maison, de 0 à 30 mètres, il vous faut du 4 x 35mm2 et si plus, il vous faut du 4 x 50mm2.
Attention, si votre maison se trouve à plus de 30 mètres de votre limite de propriété, demandez à EDF de rentrer dans votre coffret en limite de propriété avec du 4 x 50mm2.
Cordialement.

Bonjour
Un collègue de la branche vous propose de placer des câbles de section 4 x 35mm², à défaut 4 x 50mm².
Cela appelle quelques commentaires :
- d'une part, ce sont des câbles aluminium (normalisés HN33),
- d'autre part, il faut savoir que le 4 x 50mm² (ou plus fréquemment nommé 3 x 50 + 50 {3 phases 50-brins + 1 Neutre 50 soit périphérique, soit plein), est un câble qui n'est plus normalisé, ni même posé ; ce câble est remplacé par un 3 x 95 + N50 aluminium, seul câble autorisé par ERDF pour les extensions de réseau.
D'autre part, vous ne pouvez pas envisager vous-même le positionnement de votre branchement sans avoir contacté et fourni vos documents de construction au chargé d'affaires MOAR/ERDF concerné pour votre secteur géographique, lequel vous proposera une visite sur place appuyée de photos qui confirmeront l'emplacement désigné :
1) pour votre logette d'alimentation-coupure c/c et téléreport dite logette "extension",
2) pour l'emplacement du tableau compteur + disjoncteur placés pour un branchement "type 1" dans votre habitation.
La logette "extension" est toujours placée en accessibilité depuis le domaine public et, en tout cas, au plus près de la source électrique EDF (poteau, borne, câble souterrain existant).
Cette partie en domaine public se nomme "extension de réseau", sa réalisation incombe totalement à ERDF et dont vous aurez payé la prestation (voire au moins un acompte) à l'accord de leur devis pour votre branchement.
Depuis cette logette "d'amener le courant électrique" à l'abord de votre propriété (attention, contrairement aux idées reçues, il n'est pas toujours accepté par ERDF d'amener leur réseau aux piliers de votre portail ou encore, là où vous auriez souhaité : par exemple un poteau ou une borne existants à l'angle d'une limite de votre terrain suffira pour y placer, à proximité immédiate, la logette "extension" et ce sera à vous de faire les travaux "vrd" nécessaires pour rejoindre cette logette avec vos fourreaux, en évitant les angles forts; la règle générale appliquée par ERDF, c'est d'aller au plus court !)
2) Depuis cette logette, vous avez 2 choix possibles pour réaliser la partie "privative" qui constitue votre branchement - ceci à l'intérieur de votre propriété.
Choix 1 = la logette "extension" se trouve à 30 mètres maximum de votre habitation, votre branchement est dit alors de "type 1".
Dans ce cas, la totalité du branchement est pris en charge par ERDF et votre compteur + votre disjoncteur sont placés à l'intérieur de votre habitation (remontée sur un mur en dur - interdiction formelle de passage sous dalle ou autre pour aller plus loin que la pénétration la plus immédiate / généralement à proximité des portes de garage, mais votre électricien connait ça).
Pour un branchement type 1, notez que vous devez fournir à ERDF les VRD :
- soit un fourreau de diamètre 90 mm (électricité) + 1 fourreau diamètre 42 ou 63 mm (pour câble téléreport) posés en tranchée par vos soins (profondeur minimum de 0,80 m), les deux fourreaux débouchant nettement des deux côtés (50 cm minimum). Le coude de pénétration des fourreaux doit permettre normalement le tirage des câbles (câbles fournis et déroulés par ERDF. Notez qu'en branchement monophasé, ERDF peut dérouler un câble à 2 conducteurs uniquement; mais dans tous les cas, accompagné d'un câble "téléreport" permettant la relève à distance de votre compteur).
Choix 2 = la logette est à plus de 30 mètres de l'habitation : c'est un branchement de "type 2".
Dans ce cas, ERDF ajoutera à la logette "extension" une autre logette qui sera, soit accolée à celle-ci, soit placée dos à dos. Celle-ci contiendra votre compteur + votre disjoncteur (auxquels vous aurez librement accès) qui, compte tenu de la distance (supérieure à 30m, donc) ne seront pas installés dans votre habitation.
Toutefois, ERDF installe un disjoncteur sélectif qui ne déclenchera pas intempestivement : le disjoncteur de protection générale de votre installation électrique fonctionnera avant que ne se déclenche le disjoncteur extérieur (ce qui vous évitera d'aller enclencher le disjoncteur avec une lampe de poche, en charentaises, par nuit enneigée !)
Pour ce branchement "type 2", la réalisation de la "liaison privative", depuis les logettes, vous incombe totalement, tant en tranchée qu'en fourreaux et surtout en câble; ERDF n'intervenant pas au delà de la logette "extension".
Pour ce branchement "type 2", vous déterminerez la section utile et la nature (généralement en cuivre) avec votre électricien, en fonction de la distance mais aussi de votre besoin de puissance.
En effet, si les branchements sont généralement de type "monophasé", le rapport distance/puissance peut vous conduire à opter pour un contrat de branchement "triphasé" (votre électricien assurera alors l'équilibrage des phases). Cette partie privative de branchement "type 2" n'est évidemment pas incluse dans le devis ERDF qui, dans ce cas, se limitera à "l'extension" et la mise en place des logettes ERDF + logette abonné en domaine public.
Voilà ! N'oubliez pas :
1) de réfléchir au choix de votre fournisseur en électricité, MOAR/ERDF vous le demandera au préalable,
2) de vous munir de votre consuel qui vous sera réclamé lors de la mise en service de votre abonnement.

Tout dépend du nombre de prises déjà existant sur un disjoncteur ou coupe-circuit et de l'ampérage de ce disjoncteur. On admet 5 prises en section 2,5mm² sur un 16A et 8 sur un 20A en 2,5mm².

C'est faux, pourquoi une canalisation de 2,5 supporterait plus de prises de courant en étant mal protégée ? Parlons plutôt de la norme C15100 et sécurité électrique.

C'est bien ce qu’est la norme NF C15-100 de 2003 : 5 PC par disjoncteur divisionnaire 16 A en 2,5mm² et 8 pour un disjoncteur divisionnaire 20 A. A titre d'info : le 2,5 mm² accepte sensiblement plus, c'est pourquoi la section des conducteurs ne change pas entre 16 et 20 A.

Vous me faites rire. 20 ou 16A peuvent supporter 8 PC sauf que 20A sont préconisés pour les PC spécialisés, ML, LL, SL.

Bonjour, la norme est 1.5 mm² avec 5 socles et disjoncteur 16A, 2.5 mm² avec 8 socles disjoncteurs 20A ou fusible 16A.

Qui peut le plus peut le moins, dans les installations électriques, il faut toujours prévoir de la réserve, cela évite de surcharger les circuits, les prises de courant de 16 ou 20 A c'est du 2,5 mm², mais tout dépend la longueur des circuits (par rapport à la chute de tension). Un tableau de répartition doit être aussi prévu avec assez de réserve pour une éventuelle extension. Quand à la norme concernant 100 omhs (égal ou inférieur) pour la prise de terre, personnellement j'estime que 50 omhs devraient être la limite, étant donné que personne ne teste les différentiels périodiquement il vaut mieux prévoir un courant de 25 volts (pour un 500 Ma) U sur I + R. Et il faut arrêter de bricoler, des professionnels sont là pour ça, ils sont assurés et garantissent leurs installations, cela évite bien des tracas par la suite. A chacun son métier. Pour commencer, vérifiez à l'aide d'un multimètre, en amont de votre disjoncteur de branchement, EDF ou votre fournisseur vous doit du 230 V ! et non du 220 V ou du 210 V (pour ceux qui sont en bout de ligne). L'électricité est invisible, n'a pas d'odeur, est silencieuse, alors n'hésitez pas à prendre les précautions d'usage ! Bonne installation.

Apprenez vos normes avant de dire de grosses bêtises.

Tableau 771F de la C15-100
Prises de courant 16 A :
Circuit avec 5 prises 1,5 mm² cuivre Disjoncteur 16 A
Circuit avec 8 prises maxi 2,5 mm² cuivre disjoncteur 20 A
Attention aux réponses données !

Bonjour. Réponses 5 et 8 OK.

Bonjour, 5 prises en 1.5mm² sur 16 A MAXI en disjoncteur et 8 prises sur 2.5mm² sur 20A MAXI sur disjoncteur.
Rien n'empêche de mettre moins en protection (exemple respectivement 10 et 16 A), c'est d'ailleurs ce qui s'utilise couramment 10 en électricité et 16 en pc.
Cordialement.

Bonjour ne jamais utiliser d'ampoules basse consommation avec un variateur.

Bonjour, ça doit plutôt être écrit 40 W maximum par ampoule, donc pas de variateur mais un simple interrupteur suffit.

En fait, le variateur d'origine du luminaire ne permet pas de faire varier des ampoules dites économiques. Vous avez deux solutions : soit vous changez les ampoules en incandescentes pour varier, ou en moins puissantes en économique (13 W), soit vous utilisez un variateur compatible avec les ampoules économiques.

Tout dépend la section des fils par rapport au calibre du disjoncteur ou fusible, il ne faudrait surtout pas que les fils brûlent, avant que le disjoncteur coupe le circuit à savoir protection 16A, fil 2,5 mm, reprenez-vous sur une prise, seul risque disjonction dès que vous branchez trop d'appareils sur ce circuit prise.

Les saignées sont autorisées en vertical depuis toutes les prises et interrupteurs, et en horizontal à 30 cm, 110 cm et 225 cm du sol fini.

Interrupteurs défectueux ou trop vieux, vieilles douilles, vieux fils...

- Votre luminaire peut ne pas permettre une bonne ventilation par convection de vos ampoules
- Votre tension secteur se situe entre 230 et 240 Volts, et on trouve encore trop souvent des ampoules prévues pour 220 Volts (comme il y a 20 ans)
- Si ampoules halogènes, ne les touchez pas avec les doigts, la pellicule de graisse naturelle déposée en surface va cuire, et limiter la dissipation thermique de la lampe, et donc diminuer sa durée de vie
- Installation mono ?

Vérifiez ou faites vérifier la tension d'alimentation EDF. Si vous êtes à l'écart, avec des lignes aériennes, il est possible d'avoir des variations de tension importante et des ampoules qui grillent de façon intempestives.

A mon avis il faudra utiliser une section de câble 25mm² cuivre ou du 35mm² en alu, sachant que l'alu est moins chère.MM

Si c'est du monophasé 60 ampères (12 KVA) avec une section du câble = 16 mm² la longueur maximum admissible est de 41 mètres. Après il faut passer en 25 mm².

Bonjour, si vous avez un devis de EDF, c'est écrit dessus avec le diamètre du conduit.

La norme dit que l'alimentation de la maison doit se faire en 2x25² (réponse d'un artisan).

Sur le devis EDF, pour ce cas, il n'y a pas de câble facturé car la distance maxi d'un branchement est 30 mètres. Au delà, le compteur sera posé dans un coffret en limite de domaine privé : publique avec le disjoncteur de branchement, la liaison est à la charge du client. La réponse n°3 est fausse.

2*25² pour du cuivre ; pour l'aluminium je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est 2*35² --> c'est la norme qui le dit. Si ça peut vous réconforter, je suis maître artisan.

Les deux artisans ont bien raison...
J'ajouterais même :
Câble : U 1000 R 0 2v
Section : 2x 25 mm² si vous optez pour du cuivre.
Section : 2x 35 mm² si vous optez pour de l'aluminium.
Fourreau rouge, 100mm de diamètre minimum (à enrober dans un lit de sable)+ grillage avertisseur rouge 20 à 30cm au dessus en recouvrant...
60cm de profondeur sous terre minimum, sauf sous les passages de voitures : 1m de tranchée minimum.
Alain06
Bon courage

Ce n'est pas la prise qui fait 20 ampères c'est le disjoncteur qui se trouve au tableau électrique qui protège cette prise. Si vous branchez votre appareil : risque de surtension et plomb qui saute car le disjoncteur ne sera pas assez puissant. Faites-le changer par un électricien.

Attention, dans les anciens logements la prise 20 A était câblée en 4 mm², dans les logements neufs elles sont en 2.5 mm² et unique sur le circuit, quand aux prises 32 A elles sont câblées en 6 mm². Alors se contenter de ne remplacer que le disjoncteur 20 A par un 32 A c'est prendre le risque de voir son habitation partir en fumée.
Il y a quand même une réglementation minimum pour votre sécurité : disjoncteur 32 A = fils 6 mm² = prise 32 A.

La première chose à faire, c'est de savoir combien d'ampère votre compteur et disjoncteur principale peuvent fournir. La deuxième chose c'est de voir l'intensité exactement consommée par votre gazinière. Après, il est faut que l'intensité de votre disjoncteur principale soit strictement supérieure à celle de la gazinière.
-Si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer d'utiliser une autre gazinière.
-Si oui, piquez à partir de votre disjoncteur principale une source munie d'un câble pouvant supporter votre gazinière.

La réponse 1 est la chose à ne pas faire du tout... justement !
La 2 est exacte. Bravo Monsieur.
La 3 est compliquée pour bien peu, et elle se termine de façon farfelue... M'enfin ?
Il est vrai que la prise 32A a peut-être été installée sur votre cuisinière pour faciliter le branchement dans la dernière demeure...

Partez de votre phase, allez vers votre interrupteur puis au transfo et retour au neutre. Ensuite la sortie du transfo va directement aux spots.

12 Volts ? Alors c'est de la très basse tension !

Je rencontre un problème avec mes spots, ils restent constamment allumés. Vous serait-il possible d'être plus clair. Merci.

Un circuit avec un disjoncteur pour une prise 32 A alimenté en 6 mm².
Interdiction totale de brancher 2 appareils sur une prise 32 A pour respecter les normes.

Votre circuit 32 A en 6 mm doit être direct (disjoncteur > sortie de câble) et ne doit en aucun cas être dérivée ou shuntée !

Il faut aiguiller le 16² avec le 6² fil à fil.

Bonjour, vous devez avoir trois phases et un neutre qui vont au contacteur, puis de celui-ci au ballon pour la commande du contacteur. C'est comme sur un monophasé, vous partez d'une phase au disjoncteur 2 A puis au contact d'EDF, puis retour au neutre, il vous faut aussi une protection pour la puissance du ballon.

Une prise de courant doit être à 1 mètre du point d'eau et environ à 16 cm de l'axe du plan.

Dans une cuisine, il ne faut pas mettre de prise au-dessus d'un point d'eau et de la plaque de cuisson, mais juste à côté, vous avez le droit pour une hauteur d'environ 20 cm.

Un lavabo ne fait pas parti des volumes d'eau, comme douche, baignoire... Mais c'est une question de bon sens, le plus loin possible des projections éventuelles, surtout que vous risquez d'utiliser des appareils non protégés contre les influences externes. Et aucune prise de courant ou interrupteur ne supporte la chaleur excessive, la vapeur d'eau...
NM

Il existe des prises de courant étanches, mais pas dans tous les modèles d'appareillage.

Si elle est neuve, elle est sous garantie ! Faites venir le SAV (si vraiment il n'y a pas le fil d'alimentation).

En même temps, s'il s'agit d'un appareil de cuisson électrique ce n'est donc pas une GAZINIERE, question de bon sens...

C'est normal avec les nouvelles normes. Il faut acheter du câble souple 4 au carré, si toutes les cuisinières sont électriques et sur un 32 ampères sans prise.

Bonjour, même une gazinière (à gaz) peut avoir un allumage électrique... (réponse à l'internaute 1)

Vérifiez votre circuit terre.Il y a un courant de fuite.Avez vous une protection avec un Interrupteur différentielle ? si oui de combien est-elle 30mA, 40mA...? MM

Il se peut que ce soit pire, qu'il n'ait pas de terre ou que le câble soit coupé.

Si l'intallation est démunie de terre, le courant de fuite ne peut pas s'écouler par la terre donc il passe par les carcasses, très dangeureux pour les personnes.

La mise à la terre n'est pas bien branchée. Ce problème est dangereux, vérifiez vite au niveau du piquet de terre.

IL suffit de faire une liaison équipotentielle entre les tuyauteries et les fils de terre ; donc il faut mettre un bout de fil électrique entre la prise de terre de l'appareil (tel que lave-vaisselle), et la relier sur un de tes tuyaux en cuivres de ton installation. Ainsi plus de différence de potentiel et donc plus de châtaignes. Rien de bien difficile à réaliser. Vous pouvez le réaliser au niveau du chauffe-eau puisque les éléments sont à proximité. Normalement le plombier et/ou l'électricien auraient dû le faire.

Je ne peux pas faire de diagnostic à distance sans vraiment voir l'installation mais, comme vous n'êtes pas électricien, ne prenez pas de risque ; coupez immédiatement le courant au disjoncteur EDF. Débranchez ensuite les appareils en défaut, coupez les disjoncteurs ou fusibles des prises en question ; si fusibles, retirez les cartouches pour que personne ne soit tenté de remettre le jus. Ces précautions permettront d'isoler la partie en défaut et vous protégerez tout le monde. SURTOUT PAS D'INITIATIVE en ce qui concerne les branchements et la tuyauterie ; appelez un électricien de toute urgence. Amicalement.

Bonsoir, je suis électricien et je confirme la réponse 6 et surtout pas de liaison aux tuyauteries tant que votre problème n'est pas résolu.

Votre installation est démunie de prise de terre, donc vous avez un appareil qui génère un courant de fuite, qui se promène dans les carcasses métalliques de vos appareils ménagers, et qui est très dangereux. Il faut savoir que 50 volts suffisent pour devenirs mortels (fibrilation cardiaque). Faites contrôler votre installation par un professionnel de toute urgence.

Hé bien pour une fois, toutes les réponses sont bonnes, mais dans le Désordre...
Commencez par les dernières réponses, un électricien doit vérifier si vous êtes relié à la terre, et avec un appareil très coûteux (Mégohm-mètre ou Telluromètre), va déterminer si votre prise de terre a une bonne ou une mauvaise valeur.
Une légère fuite est relativement normale sur chaque appareil, rassurez-vous, mais si elle est trop importante il ne faut pas hésiter à engager des frais (réparation ou remplacement)...
Il va ensuite s'assurer de la présence d'une protection différentielle 30mA et du bon fonctionnement de celle-ci sur les circuits concernés.
Si tout est dans l'ordre, il va effectivement effectuer une liaison équipotentielle (comme cité dans la réponse 5) en reliant avec un câble adéquat les canalisations de votre domicile et la prise de terre si elle est correcte.
Il pourra éventuellement contacter le syndic si vous êtes en copropriété, au cas où la liaison équipotentielle PRINCIPALE n'existerait pas (en général, elle se trouve en pied de colonne d'eau froide, (et d'eau chaude si vous avez une chaudière collective)).
Ou pire une mise à la Terre inexistante, comme dans les premières réponses...
Si vous êtes en maison, la réponse 4 va s'appliquer, mais seul un bon électricien peut mesurer la valeur du piquage de terre...
Si vous êtes en collectivité, ce sont des travaux à voter, mais question sécurité, le syndic vous doit une colonne de terre à disposition pour vous raccorder sur le palier.
Alain 06

Aspirer un fil souple mais résistant (fil de pêche en nylon ou soie) avec un aspirateur, ensuite y accrocher un câble au bout duquel vous accrochez vos fils électriques.

J'ai fait ça plusieurs fois, un diamètre de 90 c'est trop gros pour un tire-fil qui va se mettre en vrille. J'ai donc utilisé un tuyau de 16 mm en plastique pour plomberie ; c'est moins souple, ça passe bien juste en poussant, et il suffit ensuite de ligaturer le câble et de tirer.

Bonjour, je suis électricien et bien que cela puisse paraître comique ça marche ! C'est un ancien qui m'a donné cette combine, ne rigolez pas !
Premièrement attraper une SOURIS ou en acheter une dans une animalerie. Prendre gentiment la petite bête et lui attacher l’extrémité d’une bobine de ficelle à rosbif (que vous avez dans la cuisine de votre femme) avec du sparadrap ou du scotch - ne pas faire un nœud bien sûr ! - mettre le petite bête devant le fourreau et la pousser (toujours gentiment) dans le fourreau et enfin lui faire peur en tapant sur le fourreau de façon a ce quelle coure jusqu'au bout du fourreau vers la sortie. Il ne vous reste plus qu'avec récupérer la ficelle et de vous en servir d'aiguille.
SANS oublier de remercier votre précieuse aide et lui rendre la liberté !
SARL FAURE ET ROUSSEAUX
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Je confirme : ça marche, mais à deux conditions :
- Il faut confectionner avec un lacet (la ficelle à rosbif est trop fine et risque de la blesser) une sorte de harnais qui tiendra sur la souris – sans la serrer ou la gêner - avec du sparadrap car le scotch se décolle (avec modération, le sparadrap, sinon pour l'enlever...). La ficelle sera attachée au lacet.
- A l'arrivée, le tube remonte (c'est dans la question) : glisser dans le tube une bande de toile ajourée genre moustiquaire pour que le souris puisse grimper en s’accrochant avec ses griffes, sinon elle risque de rester en bas.
Une autre solution plus simple et couramment utilisée sur les chantiers de tirage de câbles : une boule de papier (2/3 Ø gaine maxi) attachée à une ficelle et glissée dans la gaine : avec la manche d'un compresseur d’air, c'est souverain !

Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.

Il n'y a pas de hauteur normalisée, mais en général elle se situe dans les combles ou faux-plafond.

Il n'y a pas de norme, mais selon les cas, éviter trop proche du sol pour les régions inondables, les combles ou faux-plafonds (sic) difficultés d'accès en cas de panne. Le mieux est de ne pas utiliser de boîte de dérivation ! Les raccordements se font directement dans les boîtiers derrière les prises de courant, interrupteurs... ainsi toujours facile d'accès.

Le boitier fusible doit être de 1m à 1m80 du sol et 1m 10 pour les handicapés, ce sont les normes.

Bien sur qu'il y a une norme pour les boites de dérivation : toujours accessibles et non situées dans des combles pleines de laine de verre (pour le respect des vrais électriciens, car un bon électricien ne le fera pas).
Les boites peuvent être en plafond, avec couvercle accessible.

S'il y a déjà un compteur EDF, le consuel n'est pas obligatoire sauf si vous cassez tout dans la maison et que vous deviez refaire toutes les cloisons.

En cas de rénovation totale, si vous devez être raccordé au réseau EDF, un certificat de conformité établi par le consuel sera exigé.

Dans le cadre d'une rénovation partielle ou totale de votre installation électrique (la téléphonie, c'est autre chose, vous avez même le droit aux épissures) vous devez absolument tout mettre en conformité, avec rétroactivité des normes et décrets.
NM

Bonjour à tous
Et si on revenait 60 ans en arrière ! Tout dépend du poids du lustre.
Rappelez-vous les suspensions avec le contre poids en porcelaine rempli de grenaille de PB (vous pouvez en envisager deux : une pour le câble porteur et une pour le fil).
Il existe des conducteurs souples, gaines tissus avec 1 ou plusieurs brins acier pour le poids.
Choisir une section plus forte si vous voulez mettre un moteur éclectique, c'est le bourbier, il faut envisager des fins de course et vous aurez aussi des problèmes d'enroulements de cablettes et de fils (différence de diamètre).
Un moteur (genre essuie-glace) en DC à C/C en fin de course pour arrêt précis et surtout, démarrage progressif (pour vaincre l'inertie surtout à la montée).
Mécaniquement, il y a des problèmes de volume et de construction, ce sera très compliqué.

Il y a longtemps les compteurs n'étaient pas à double comptages, un compteur pour les heures pleines et un compteur pour les heures creuses.

Les convertisseurs d'aujourd'hui sont évolués, tiennent peu de place et ont un rendement supérieur à votre montage. Le défaut est qu'on ne peut pas les construire en l'air avec très peu de composants. Si vous souhaitez refaire un convertisseur nostalgique il vous faut : un transfo 220 Volts vers 2 x 9 Volts, des transistors de puissance pas chers type l'incontournable 2N3055, de l'alu radiateur et quelques composants simples, ça marche. Le schéma ainsi que les composants sont disponibles chez n'importe quel détaillant d'électronique, j'ai fait ce montage qui marche bien en allant chercher les composants chez le détaillant proche de chez moi : BFK ELECTRONIQUES à DIJON
Bon courage, attention au secondaire ça pique fort ! Philippe

Faites une recherche sur Google : "schéma convertisseur" ou, en anglais, "schematic inverter". Elektor tout comme Electronique Pratique ont publié, par le passé, des articles à ce sujet. DR

Sur votre contacteur il y a deux bornes A1 et A2, sur la borne A1 vous devez y faire venir le neutre de votre disjoncteur divisionnaire 2A, la phase de ce disjoncteur se branche sur la borne asservissement (contact heure creuse, heure pleine) de votre compteur EDF, puis vous devez repartir de votre compteur EDF jusqu'à A2. Là vous avez alimenté votre contacteur en jour / nuit. Avec un autre disjoncteur 20A : du neutre sur la borne 1 de votre contacteur et la phase sur la borne 3 de votre contacteur. Il ne vous reste plus qu'à brancher les bornes 2 et 4 de votre contacteur sur votre chauffe-eau.

Avez-vous le schéma ?

Excellente réponse N1...
Bravo monsieur !
On reconnait la réponse d'un électricien de métier... La patience en plus !
Alain 06

je vous conseille de vous dirgier vers la norme 15 559. Les conducteur à utiliser sont des des conducteurs "blancs" résistant hautes température et la puisance dépends des données constructeurs. Concernant le nombre, vous renseigné dans la norme 15 559.

Sans parler de norme 8 x 50 W = 400 VA minimum, c'est beaucoup sur 12 V ça fait environ 30 A il vaut mieux choisir un transformateur avec 2 sorties 12 V et brancher 4 spots sur chaque sortie (en parallèle bien sûr) et en tirant les fils directs entre spot et transfo (plutôt que de se repiquer sur le spot précédent) on limite encore le courant.

Fil haute température (180°C silicone en général) entre spot et premier point de raccordement (20 cm mini je crois). Le transfo, qu'il soit à bobine ou électronique, doit être comforme à la NFC 60742, avec protection du secondaire.
NM

Combien de spots de 50 W peut-on brancher sur un fil de 1,5 mm² ?

Peut être une solution si les spots ne sont pas dans une pièce d'eau (voir C15- 100 enveloppe de sécurité dans les Salle De Bains)
Acheter des spots GU10 qui fonctionnent en 220 Volts 50 W (c'est les mêmes que les spots halogènes 12 V mais en 220v) dans ce cas une section de 1,5 est suffisante

Sur le site de Radiospares : http://www.radiospares.fr
Code commande 230-0807 Statut RoHS Fabricant MASCOT
Référence fabricant 9118000085 Intitulé Alimentation, externe, adaptateur secteur, +12Vcc/3A, Mascot, 911812.
www.Radiospares.fr

Surpris par la réponse que l'on vous a donnée. Je pense que vous avez un moteur d'essuie-glace et qu'une alimentation de 3 ampères ne suffira pas. Avant d'acheter une alimentation, il faut connaître le courant du moteur. Pour ce faire, il vous faut un ampèremètre (résistant). Je ne connais pas votre situation, mais si j'étais loin de tout appareil de mesure et de technicien, j'essaierais par la mise en place successivement de fusibles auto de valeurs différentes 2, 3, 4 ...10 ampères dans le circuit d'alimentation de votre moteur. Il sera possible de voir celui qui fond, et celui qui tient. Faites des essais répétitifs avec le moteur en charge (il prend plus de courant). Vous aurez ainsi un ordre de grandeur du courant et, par conséquent, pourrez choisir une alimentation. DR

Moteur 12 volts véhicule léger, ampérage entre 8.8 et 17.2 ampères
Moteur 24 volts véhicule lourd, ampérage entre 14.8 et 25.3 ampères
Un technicien valeo

Pourquoi ne pas installer un petit panneau photovoltaïque (15 x 25 cm env.) à l'extérieur, si cela vous est possible bien sûr. Il suffit ensuite de le raccorder à la batterie sans oublier de mettre entre les 2 un boîtier anti-décharge. Cette installation est peu onéreuse.

Bonjour.
Déterminer les va et vient d'un transfo est possible mais il faut de la méthode avec une batterie.
1) Faire tourner le moteur à vide, mesurer la "tension" à ses bornes et l'intensité, faire le produit.
2) Même opération en charge maximale (le produit sera + grand en DC vous obtenez des W (ex : 12V /10A = 120W donc je vous suggère un transfo de mini 150VA, voire 200VA pour avoir de la marge)
Le secondaire sera à choisir en 2X15V (prise médiane), il faudra prévoir deux diodes mini 20A avec anode filetée (fixation sur radiateur commun aux deux diodes sortie + étant le point milieu du secondaire (en très basse tension12V il vaut mieux choisir deux diodes que le pont de Westhon à 4, deux fois moins de chute de tension aux bornes des diodes).
Ensuite il faut mettre un condensateur sur la sortie 12V pour lisser la tension (vous constaterez une augmentation d'environ racine de 2 à vide.
Calcul du condensateur : en double alternance 20000/par V/A=16000 environ, on choisira 20000µF/25V.
Attention : tout cela fera gros et lourd. Pour un fonctionnement d'une heure on doit considérer un fonctionnement permanent, soignez les connexions, voyez large dans la section des fils >/= a 6mm².

On ne peut pas brancher un moteur triphasé sur un réseau 230 V monophasé. A moins de passer par un variateur de vitesse (mais ça coûte très cher), ou bien brancher un condensateur, mais là je ne connais pas la formule pour calculer sa capacité.

Si sur la plaque signalétique du moteur il est écrit 230 V / 380 V c'est possible en déplaçant les barrettes de couplage. Titi

Bonsoir, il est impossible de brancher directement un moteur triphasé sur un réseau monophasé, il faut passer par un condensateur.

Entièrement d'accord avec la réponse #3 mais on risque de perdre en puissance en général: c'est de l'ordre de 30%.Pour des faibles charges ca va.MM

Pour la réponse N°2, 230 V branchement en triangle, 380 V branchement en étoile, mais toujours en triphasé. D'accord avec les réponses 3 et 4 en intercalant un condensateur en série sur le troisième enroulement. Mais aucun intérêt votre perçeuse n'aurait plus de couple.

Il faut placer un condensateur mais vous risquez de perdre de la puissance.

Salut, il faut que vous branchiez un premier fil sur la première borne, le deuxième sur la seconde borne (les deux fils sont ceux de l'alimentation en 220 v). Ensuite branchez un condensateur entre la deuxième et la troisième borne (la valeur du condensateur est de minimum 100 microfarads).

Ce système va vous faire perdre de la puissance.

Bonjour, j'ai le même problème que vous avec une fraiseuse, et le condensateur est à éviter car, je suis d'accord avec les autres réponses, il y a trop de pertes ! Ainsi on m'a aiguillé sur un convertisseur 220v mono qui sort du 380v en tri : c'est super ! Sauf le prix ! Environ 200 € ! Soit le même prix que de faire rebobiner le moteur en 220v mono ! Bonne chance.

Il faut un variateur de fréquence de 1,5 kW (on en trouve à 150€ sur ebay) , ensuite il faut modifier les barrettes au moteur pour le mettre en 220v tri(en triangle) car les variateurs mono 220v en entrée : du tri 220v en sortie.

Attention il s'agit certainement de sens de rotation et non pas de tension d'alimentation, car si le moteur était en tri, le câble aurait 5 fils (les trois phases, le neutre et la terre).

Si vous voulez mesurer sa capacité, vous avez besoin d'un capacimètre. Un capacimètre est un appareil de mesure permettant de déterminer la valeur des condensateurs. PS : certains multimètres numériques possèdent un capacimètre intégré.

Oui, mais en industrie d'autres normes se greffent à la norme NFC 15-100.

Pour compléter la précédente réponse : les prises industrielles n'ont pas l'obligation d'être équipées de dispositifs à obturation (protection enfants). La norme NF C 15-100 n'est pas applicable en totalité dans le cas de locaux industriels recevant uniquement des travailleurs.

La norme NF C 15-100 est entièrement applicable car elle représente le minimum à respecter, à celle-ci viennent s'ajouter d'autres normes plus drastiques en fonction de la classification des locaux.

Bien maintenant il y a au moins 300 litres d'eau qui sont chauffés à l'électricité et plus au fioul. Donc on retrouve la différence sur la facture.

Comme vous le précisez, votre chauffe-eau était connecté à la chaudière. Si votre circuit hydraulique reliant votre chaudière au chauffe-eau n'a pas été déconnecté, votre chauffe-eau constitue une pseudo chaudière en chauffant non seulement l'eau de votre chauffe-eau, mais aussi celle de la chaudière.

C'est normal d'avoir une augmentation sur la facture d'électricité car l'eau est chauffée par une résistance mais en contre partie, vous faites des économies sur la consommation du fioul.
Si la différence entre ce que vous avez gagné en fioul et l'augmentation de la facture électrique est entre votre faveur, votre choix de chauffer l'eau en énergie électrique est bon mais si c'est le contraire votre choix n'est pas bon. En réalité c'est un choix économique.

Bonjour, il suffit de relier sur les sorties C1-C2.

Si je le relie à C3-C4, est-ce pareil ? Merci d'avance.

C1 et C2 pour le DOUBLE TARIF ; C3 et C4 pour le tarif TEMPO ; I1 et I2 pour la TELEINFO (gestionnaire d'énergie).

Allez sur le site de Hager, il y a la norme NF C 15-100 avec des schémas d'installation.

Il suffit de brancher les réglettes en dérivation (attention pas plus de 8 en dérivation).

Des néons ? C'est de la haute tension (4 à 7 KV) utilisés pour faire des lettres et décorations de couleur sur enseignes. Vous ne pensez pas plutôt utiliser de tubes fluorescents ?
NM

Bonjour,
Effectivement, il faut faire la nuances entre les "néons" qui sont les tubes parfois de couleur, que l'on a sur les enseignes publicitaires, et les tubes fluorescents (appelés néons par abus de langage)! Sinon pour répondre à la question, il faut les brancher en dérivation l'un au bout de l'autre mais surtout pas plus de 8 sur un disjoncteur calibre 16 A, câble en 1,5mm² ! Salutations. (09/04/10)

Vous avez peut-être un différentiel, qui protège vos prises, qui a déclenché...

Il faut regarder toutes les protections en amont des prises de courants, que ce soit des protections fusibles, disjoncteurs ou différentiels ! (09/04/10)

Sinon c'est un calcul un peu plus compliqué, et il vaut mieux avoir fait des études d'électrotechnique pour pouvoir l'appliquer.

Il y a un vieux truc qui marche pour les petites sections (jusqu'à 6mm²) c'est 5 A / mm² maintenant d'après la norme :
1.5² protégé par disjoncteur 16 A - fusible 10 A
2.5² protégé par disjoncteur 25 A - fusible 20 A.

1.5² pour l'éclairage, 1.5² prise normale et 2.5² pour les prises spéciales (lave-linge...), 6² pour la prise force 32 A, 10² pour l'alimentation tableau.

En théorie on peut prendre comme valeur 8 A par mm² c'est-à-dire pour une section de 1,5 mm² on a 12 A soit une puissance de 12 x 220 = 2640 Watts (en faisant court). Cependant dans la pratique prendre 6 A par mm² permet d'avoir une marge de sécurité confortable, pour qu'en aucun cas ça chauffe.

Attention à la réponse 2, c'est OK dans certains cas, mais trop de facteurs sont négligés. Ce sera 10A pour du 1,5, 16A pour du 2,5...

La formule est : résistance = résistivité. Longueur/section. Transformez la formule, et vous aurez ce que voulez.

Bonjour, je ne comprends pas votre question, je ne vois pas ce que vous voulez faire. Précisez-moi quelle est la tension de chacun des onduleurs, nous écrirons ensuite la réponse ici afin que tous puissent la voir.

Pour avoir plus de courant de disponible, en principe, il faut brancher les onduleurs en parallèle, et non pas en série car en série il y aura à la sortie, suivant le branchement des phases, 2 x 230 V soit 460 V ! ATTENTION !
Il faut vérifier que les onduleurs soit compatibles, cela m'étonnerait !
Le mieux est de brancher avant l'onduleur deux batterie identiques afin d'avoir plus d'autonomie ! (09/04/10)

Bonjour, y a-t-il les fonctions manuel et automatique sur votre programmateur ? Si oui, une fois vos programmes entrés, mettez le en automatique.

Bonjour
J'ai le même type de programmateur. Auriez-vous résolu la mise en route ? Moi, non.
D'avance, merci.

Il faut voir si le délesteur triphasé mesure les 3 phases à la fois ou une seule ! Si Oui, alors il faut le régler à une valeur inférieur et couper la phase du circuit à délester. (09/04/10)

Non, car la couleur jaune peut être un conducteur actif (phase). Dans les bâtiments anciens on peut trouver la terre de couleur rouge (ancienne norme), téléphonez à votre électricien c'est plus prudent.

Le disjoncteur différentiel se trouve entre le disjoncteur de l'abonné et les porte-fusibles ou les coupe-circuits. Il vaut mieux prendre du matériel de qualité dans les grandes marques connues.

Bonjour, je souhaiterais connaître la taille minimale d'une armoire de TGBT (Tableau Général Basse Tension), s'il y en a une ? Merci.

Concernant la réponse 1 qui sème le doute sur des différences de qualité : dans les pays européens, tout appareillage électrique doit porter des marques de qualité et, de ce fait, répondre à des normes. Le disjoncteur différentiel est un produit très technique qui n'est pas (encore) disponible en importation parallèle, comme des pays asiatiques, par exemple.

Bonjour,
Je suis artisan électricien et pour ma part, je n'utilise que des disjoncteurs Merlin Gérin ou Hager après multiples problèmes avec des bas de gamme ! Le matériel bas de gamme était fourni par mes clients et je ne l'accepte plus, c'est de la mauvaise qualité. Cordialement.

J'ai eu le cas de figure car je voulais changer ma chaudière et installer une pompe à chaleur. Celle-ci devait fonctionner en triphasé et l'ingénieur m'a affirmé que le passage de monophasé en triphasé se chiffrait en milliers d'euros (2 à 4000 €) car, outre le branchement, il faut effectuer un équilibrage, sur l'ensemble de l'installation électrique, des 3 phases. Coût non négligeable donc !

En 230 V monophasé --> 2300 W environ. La formule : P= U.I soit 230*10 = 2300W. Attention cette formule ne s'applique pas dans le cas d'un réseau triphasé.

Pour calculer la puissance il faut la formule suivante : tension x ampérage = puissance soit V + A = W.
L'artisan électricien.

10 x 220 et 10 divise 220.

C'est très simple, formule Volt x par Ampère = Watt. Exemple : 220 V x 10 A = 2200 watts. Ou 220 V X 6 A = 1320 watts. Bon courage, je suis Pépé Claude

N'oubliez pas le cosinus si vous avez des moteurs ou des réglettes fluos.
En tri P : U*I*cosinus*1.732 (racine de 3)

Dans le cas le plus parfait, vous pouvez avoir 230V x 10A= 2300W, mais il faut tenir compte de la section du câble utilisé et la distance entre la source et la charge.
Plus cette distance augmente, plus vous aurez de chute de tension, due à la résistance du câble.

Bonjour à vous, puis-je savoir s'il existe un moyen mnémotechnique pour se rappeler des formules de calcul de la puissance etc. Merci d'avance de votre aide.

Voir si c'est un éclairage basse tension, donc le bruit pourrait provenir du transfo de la rampe. L'artisan électricien.

Si ce bruit correspond à un grésillement, c'est une connexion mal serrée donc un échauffement qui pourrait se terminer en départ de feu. A faire vérifier d'urgence.

Quel est le schéma d'un va et vient à 3 interrupteurs ? A mon avis le problème viendrait plutôt d'un télérupteur défectueux ! Jetez donc un coup d'oeil au tableau électrique.

Un va-et-vient à 3 interrupteurs peut se faire avec un permutateur. Jade

Ce ne sont pas des interrupteurs mais des boutons poussoir. Le problème vient peut être des télérupteurs de commande au niveau du tableau électrique.

Il n'y a pas de va et vient avec 3 interrupteurs, ce sont des boutons poussoir pour un télérupteur.
Si j'ai bien compris, le bruit vient de ce télérupteur : il doit être vérifié par un électricien.
C'est mon conseil.

1 neutre, un fil petit flux, 1 fil grand flux, la terre inter VV : 1 ph 1 petit flux 1 grand flux.

C'est très simple : 1 disjoncteur de 10 A pour l'éclairage, 1 disjoncteur de 16 A pour les prises, le tout protégé par un interrupteur (ou disjoncteur) différentiel de 30 mA (en aval des 2 disjoncteurs bien sûr).

Les réglettes aussi doivent être étanches.

Tubes fluorescents... pas des néons !
NM

La consommation est non négligeable et représente près de 480 € annuel pour une famille de 4 personnes qui consomme 200 litres d'eau chaude sanitaire. Mensuellement il y a des différences notables (l'été on mitige l'eau de la douche plus fraîche par ex.)

Pas très aux normes tout ça...

Pour la hotte il est préférable de repartir du tableau d'alimentation et de tirer une ligne spécifique protégée par un disjoncteur 16 Ampères, selon la puissance du moteur de la hotte.

Il n'y a pas besoin de ligne spécifique pour brancher une hotte (ce qui est le contraire pour une table de cuisson électrique ou un four), par contre vous pouvez rajouter une deuxième prise à condition de ne pas dépasser :
6 prises dont 4 à répartir au dessus des plans de travail (mais pas au dessus de l’évier ou des plaques de cuisson), selon les normes (DTU)en vigueurs.
Ca c'est pour la réponse 'normes', côté pratique je ferais un trou à la scie cloche et j'encastrerais un boîtier d'appareillage placo (cloison sèche) dans le meuble ; reste ensuite à faire une goulotte pour acheminer les fils (bien respecter le type de fils, en général du 2,5mm2).
Bons travaux ! Vincent.

Faites vérifier votre installation. Avez-vous des interrupteurs différentiels ?

Le problème d'éclairage et de déclenchement de l'installation électrique peuvent être totalement différents :
- respectez-vous la puissance maximale des ampoules pour votre plafonnier, l'utilisation d'ampoules trop puissantes pourrait expliquer la destruction de la douille
- le déclenchement du disjoncteur peut être consécutif à la foudre (impact à proximité de votre domicile).

Un mauvais contact sur une douille provoque ce genre de désagrément.
NM

Il suffit d'un fil désseré sur la douille pour provoquer une surchauffe qui entraine un court-circuit, ce qui fait disjoncter l'installation. Celà prouve que l'installation est bien protégéee.

La plupart du temps, c'est dû à un mauvais contact.
Explication : un mauvais contact provoque des étincelles d'où l'échauffement rapide de la douille... la douille brûle.
Une autre cause : le courant passant est supérieur à la valeur indiqéur sur le douille.

Bonjour, il m'est arrivé la même chose (bruit suspect, fumée et vacillement de la lumière) à cause d'une ampoule défectueuse. La partie qui isole la pointe du reste du culot était cassée et devait sans doute créer un contact.

Il faut savoir que les fours actuels sont branchés sur des disjoncteurs 20 A (prise normale) et les plaques de cuisson style vitrocéramique sur du 32 A.

Un logement n'est soumis aux normes en vigueur qu'à la date de dépôt du permis de construire et n'est révisable que si plus de 30% de sa structure subit des travaux. Il est aux normes, mais avant d'acheter une cuisinière électrique il faut vérifier les possibilités de raccordement.

Il faut vérifier le disjoncteur de tête pour savoir si l'ampérage est suffisant.
Partir alors du tableau avec du 6 mm carré comme section de câble, protéger par un différentiel 32 ampères et créer une prise pour alimenter votre four.

L'électricité et l'eau ne sont pas compatibles.

C'est interdit ! Pour un lave-vaisselle en tout cas !

Un texte, une norme ? En tout cas pas la C 15-100...

D'après quelles normes c'est interdit ? Qu'on m'explique les 2 premières réponses.

Depuis quand est-ce interdit ?! Pratiquement tous les "cuisinistes" proposent des ensembles encastrés avec plaque de cuisson au dessus d'un lave vaisselle! Ce qu'il faut éviter, c'est le contraire (le lave-vaisselle au dessus de la plaque,et puis c'est idiot en même temps!)

Il n'est pas interdit de le faire, mais il est conseillé d'avoir deux départs de protection, un par appareil.

Il suffit de protéger le dessus du lave vaisselle avec un panneau isolant prévu à cet effet (voir avec les fournisseurs électroménager).

Alors là c'est une question très intéressante et que peu de gens se posent ! L'ELECTRICITE C'EST DANGEREUX !
Un circuit défectueux d'une maison peut entraîner un incendie (mon voisin par exemple... son installation était vieille et sa maison a partiellement brûlée) et peut entraîner la mort. En effet si le corps humain est soumis à une intensité de plus de 500 mA (0.5 A), on risque un arrêt cardiaque, c'est pour cela que l'on met en place des dispositifs différentiels à courant résiduel.
Ces appareils détectent les fuites vers la terre et se déclenchent, les disjoncteurs ne protègent uniquement que contre les court-circuits et les surintensités (ce qui peut entraîner un incendie) et la prise de terre permet d'écouler les défauts d'isolement. Tous les appareils munis d'une carcasse métallique (exceptés les appareils de double isolation) doivent être reliés à la terre.
Et enfin le fusible c'est comme un disjoncteur sauf que cela ne s'utilise qu'une seule fois. Pour plus d'info demander à votre électricien. J'espère avoir répondu à votre question.

On commence à ressentir le courant à partir de 1 mA (millième d'ampère) environ. Il devient vraiment dangereux vers environ 10 mA (contraction des muscles). Un humain parcouru par 30 mA pendant 10 secondes a une chance sur deux d'en garder des séquelles graves. Pourtant ces 30 mA n'allumeraient pas une ampoule de 25 watts ! La tension est considérée comme peu ou pas dangereuse en dessous de 50 V environ.
Une impulsion de courant passant par le cœur au mauvais moment suffit à tuer sur le coup. L'arrêt cardiaque est en fait la raison principale de la plupart des décès électriques. Tandis qu'un courant important va provoquer de graves lésions (par brûlures internes par exemple) mais plus difficilement la mort (selon la durée d'exposition et le corps considéré).
voir le lien de Wikipedia.org ici

Un petit coucou à notre prof de physique préféré ! En voyant ca, nous avons pensé 2 choses : soit vous avez pompé les questions pour notre exposé sur cette page, soit vous êtes tellement gentil que vous nous avez mis les questions-réponses sur internet pour nous aider. Personnellement, je penche plutôt pour la solution numéro 1. Vos élèves dévouées.
Message de l'Equipe de Bricovidéo : Bonjour, il s'agit d'un sujet fondamental. Votre prof ne serait ni le premier, ni le dernier à utiliser internet pour favoriser et étendre votre travail de recherche. Nous encourageons cette démarche, mais si vous vous contentez de copier/coller il y a fort à parier que votre note sera en conséquence, surtout si votre hypothèse est la bonne… Bon courage pour votre exposé.

Bonjour
Comment choisir les références d'un tableau électrique de distribution pour un logement ? Merci.