Brancher Éclairage Extérieur

Les réponses tardent. Il semble que les contributeurs soient tous en vacances. Soit vous branchez le contacteur comme en 1694 où CMT propose le schéma habituel, ou bien vous branchez son circuit de commande directement entre phase et neutre en sortie d'un interrupteur différentiel par l'intermédiaire d'un DJ 2 A. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche en haut de page avec "branchement chauffe eau". GL

Bonjour, merci pour votre réponse.
En fait je viens de trouver moi-même la solution et le problème était plus simple qu'il n'y paraissait.
Donc, au cas où une autre personne se trouverait confrontée au même problème, il faut savoir que c'est en fait le disjoncteur 10A du circuit de luminaires qui protège à la fois le contact EDF HC / HP ,d'où le doublage d'un neutre et d'une phase sur ce disjoncteur. Il suffit donc juste de repérer le neutre et la phase reliés au contact EDF puis de les brancher au disjoncteur 2A selon le schéma habituel...

Bonjour
Un interrupteur simple est fait pour allumer un point lumineux d'un seul interrupteur.
Un va-et-vient est fait pour allumer un point lumineux à partir de deux interrupteurs, par exemple, dans une chambre, un interrupteur à l'entrée et un autre à côté du lit pour commander le plafonnier).
Et le principe des double interrupteurs, c'est que sur le socle classique fixé dans le mur : soit on met un interrupteur qui prend tout le socle, soit on peut en mettre deux qui font la moitié d'un simple pour permettre d'avoir plus d'interrupteurs dans une boîte.
Par exemple, une boîte simple : soit on met un interrupteur ou dans le même espace, on peut en mettre deux pour allumer deux endroits différents et ainsi de suite.
Pour les boîtes doubles, ça va de deux interrupteurs à quatre.

Bonjour ; un interrupteur simple ne permet de commander un point lumineux qu'à partir d'un seul endroit.
Le va-et-vient permet la commande depuis deux endroits différents (par exemple haut et bas d'un escalier).
Aujourd'hui, les constructeurs proposent des "blocs" qui peuvent être utilisés et montés, soit comme simple interrupteur, soit comme va-et-vient.
Le double interrupteur est un ensemble qui permet de commander deux circuits différents à partir d'un même endroit.
Pour un simple interrupteur, vous avez l'arrivée de phase (rouge en principe) et le retour lampe (phase commandée en violet ou orange qui va de l'interrupteur à la lampe).
Pour un va-et-vient, sur l'un vous avez l'arrivée de phase et départ vers l'autre va-et-vient de deux navettes (violet ou orange); sur l'autre, vous avez les deux arrivées de navettes et le retour lampe qui va au point lumineux.

Si vous alimentez vos combles avec 2 lignes pour PC en 2,5 mm², vous les protégez avec 2 DJ 20 A (sans état d'âme) dans le tableau principal. Dans les combles vous arrivez simplement dans des boîtes de dérivation et non dans un tableau secondaire. Il manquerait au moins un circuit lumière. Si vous optez pour un tableau secondaire dans les combles (PC + lumière + chauffage + autre ?), il faut une ligne unique de section suffisante et c'est un autre problème à étudier dont vous trouverez des solutions avec le moteur de recherche en haut de page. GL

Bonjour
Votre calcul est exact. Plus la longueur est importante, plus il y a de perte.
Si vous voulez protéger en 15A, il vous faudrait mettre au moins du 4mm.
Il faut protéger votre ligne en 10A mais vous n'aurez pas une puissance maximale de 2300W.
Par contre, elle sera moindre vu votre longueur (pas de beaucoup : entre 2000W et 2100W).

Bonjour,
J'ai fait le montage (un peu dans la précipitation) avec ces 2 lignes de 2,5mm² comme suit :
ligne 1 protégée depuis le tableau principal par un 16A vers une boîte de dérivation.
De la boîte de dérivation je repars vers : un circuit prise + vers le tableau secondaire avec un premier disjoncteur de 10 A puis vers un circuit lumière + un 2ème disjoncteur de 10A puis vers un chauffage de 2000W + un 3ème disjoncteur de 2A pour la VMC.
Même configuration pour la ligne 2 avec le chauffage (1000W + 1500W) dérivé de la boîte de dérivation, puis un circuit lumière protégé par un 10A à partir du 2ème tableau.
Distance tableau principal - boîte de dérivation : 17 m
Boîte de dérivation - tableau secondaire : 2 m
Boîte de dérivation - lumières : 10 m
Boîte de dérivation - chauffages : 10 m
Que penser de tout cela ? Dois-je tout reprendre et passer une ligne de 4 ou 6 carré ? Ou est-ce que mon installation est convenable (risques ?).
Merci.

Voici un schéma qui peut être utile pour une meilleure compréhension.
Merci de votre aide.
Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement

Il faudra modifier le câblage du circuit. Vous faites le schéma de principe du montage actuel, et vous l'adaptez avec le détecteur (premier prix ?) dont vous devez avoir la notice. Ce dernier possède peut-être une fonction marche forcée ou déportée. On ne peut dire plus à distance (N et L seraient N + Ph ; la lampe devrait être branchée entre N et le sigle croix ; à vérifier), sauf que les couleurs de fils présents dans l'appareillage va et vient montrent que cette installation est soit très ancienne ou bricolée ; il n'est pas astucieux d'utiliser des fils rouges pour les navettes. GL

Bonsoir
Pour raccorder un détecteur de mouvements, il vous faut un neutre, contrairement au va-et-vient.
En effet, un détecteur de mouvements est muni d'un circuit imprimé, ce dernier gère l'éclairage en fonction de la luminosité ambiante (en priorité) et de la détection de mouvements.
Donc, le neutre sur le contact avec la lettre N, la phase sur celui avec la lettre L et bien évidemment, un troisième fil raccordé sur le dernier contact et qui, de là, sera raccordé à l'ensemble de vos luminaires. Cordialement, MH

Bonjour
Déjà, dans votre va-et-vient, normalement le orange c'est la phase et les deux autres ce sont les navettes. Donc, pour brancher votre détecteur, il vous manque un neutre (bleu) et le retour lampe (noir)
donc sur L mettre le orange.
Sur N amenez un neutre de votre tableau ou de votre lampe à alimenter et le symbole avec une croix dans le rond symbolise votre lampe à allumer.
Donc, il vous faut un fil qui part de cette borne et qui fini à votre lampe.

Voir mon schéma télérupteur ou minuterie ou va et vient.
Cordialement. Luc

Eh bien justement, on ne bricole pas en électronique si l'on n'a pas un minimum de connaissances, de matériel et de temps. En général, on ne réinvente pas la roue ; il vaut mieux acheter des petits convertisseurs tout faits. GL.

Bonjour
La question est de savoir comment bricoler un onduleur pour en faire un convertisseur.
La moindre des politesses est de répondre à la question posée par la personne plutôt que de répondre par un pseudo conseil. Il est pénible de voir des réponses stériles sur les forums...
Alors, pour ma part, la réponse m'intéresse car je cherche aussi à modifier un onduleur UPS (APC Back Up PRO 650) pour le faire fonctionner en convertisseur 12/220.
En fait, le vrai souci, c'est l'amorce : il faut obligatoirement que le 220 soit présent au départ pour que, lorsqu'on retire le 220 à l'entrée, ce soit la batterie qui prenne le relais.
Mais s'il n'y a pas la tension réseau au départ, impossible de le forcer en marche autonome via la batterie.
Je suppose qu'il doit bien y avoir moyen de modifier ça via la prise RS232 (port série) qui doit contrôler le microcontrôleur... Une idée ?
Cordialement (31/05/10)

Cet équipement fait partie de la gaine technique logement (GTL) espace réel ou virtuel de 60 cm de large et de 20 cm de profondeur du sol au plafond dans lequel aucune canalisation autre qu'électrique ne doit passer. Dans le cas des petits logement de surface inférieure à 35 m², la largeur passe à 45 cm et la profondeur à 15 cm. Dans votre cas, la logique imposerait de protéger l'équipement par une porte adaptée. GL

En théorie, vous ne devriez pas avoir de lavabo ou d'évier dans la pièce ! La norme interdit (sauf modification récente) l'installation d'un tableau dans une buanderie, salle d'eau, WC, cuisine, et chambre ! Nicolas

La réponse de Nicolas est fort intéressante, car elle précise les emplacements interdits ou conseillés de la GTL dans du neuf, que l'on peut retrouver dans ce document ERDF distribution disponible ici. A la relecture de la question, on se demande si c'est une réhabilitation ou du neuf, d'un emplacement qui n'est pas forcément la cuisine, d'un tableau de contrôle seul ou ensemble complet tableau de contrôle + tableau de répartition etc. Finalement, la question manque de précisions pour apporter une réponse conforme à la réglementation actuelle. L'internaute peut utiliser le moteur de recherche en haut de page, et jeter un oeil sur la question 4450 qui aborde ce sujet. GL

Information. Cette installation de sous compteur ressemble à des situations déjà évoquées dans le forum. Si c'est en vue de la location permanente pour facturation d'énergie, c'est interdit ; le locataire éventuel est en droit de refuser cette configuration et pourrait aller en justice où vous n'auriez pas raison. Dans le cas de location saisonnière, c'est autorisé à condition que le montant soit forfaitaire et incorporé au loyer.
Mais de toute façon et quelle que soit la situation, assujettir le fonctionnement de la deuxième installation à la première est technologiquement plus que déconseillé. GL

Si vous avez le même compteur que le principal, et que vous savez le programmer, c'est ok pour C1 et C2, mais si il s'agit d'un simple compteur cela ne marchera pas ! Il faut avouer que la question manque de précision, car si vous voulez simplement compter la consommation de votre cumulus, le plus simple serait de mettre le compteur entre le disjoncteur du cumulus et ce dernier ! Nicolas

Cela dépend de votre abonnement, et de votre utilisation ultérieure ! Si c'est une machine à la fois, du 2,5 mm² rigide suffit, mais je le déconseille ! Le mieux serait de mettre du 6mm².
Sur le 2ème tableau, mettre en tête un 30 mA Type A (obligatoire pour le lave linge).
Attention, si vous ne voulez pas courir dans la maison à chaque fois que cela disjoncte, assurez-vous que le disjoncteur de branchement (principal) soit de type S, et protéger la ligne qui va vers le nouveau tableau par un 300 mA !

Bonjour. Vous pouvez voir la question 5850 où CMT traite un problème équivalent. Dans votre cas, il y a 2 circuits spécialisés LL et SL, un circuit spécialisé avec disjoncteur différentiel pour le congélateur, un circuit prises et un circuit lumière. De nombreux exemples de tableaux sont disponibles dans la rubrique électricité. GL

Merci pour les réponses - très rapides !

Bonjour, pour être tranquille et ne pas détériorer votre relais intégré, je vous conseille de rajouter un relais type Shrack car les contacts secs de ce type de relais supportent des courants plus importants et la bobine ne consomme pas et ne risque donc pas de détériorer le relais intégré à votre carte électronique. Vincent.

Il est peut-être prudent en effet de relayer le relais présent sur la carte, mais pas nécessairement si vous commandez directement un relais temporisé par exemple. Mais avant tout, il faut tester la fonction du relais présent sur la carte, ou la rechercher sur la notice. GL

Le montage fonctionnait avant. Il faut que vous sachiez la fonction de chaque fil. Une lampe témoin peut vous aider à faire la recherche. Sinon, faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté. Il est souhaitable de raccorder le lustre à la terre. GL

Bonjour,
votre installation semble être ancienne, il fût une époque où les fils de terre étaient de couleur noire.
Vue que votre disjoncteur n'a pas déclenché quand vous avez actionné votre interrupteur, j'en déduis que votre phase (celle du plafonnier) est le fil rouge ; le neutre est le fil blanc et enfin, le fil de terre est de couleur noire.
Donc, il y a de fortes chances que vous ayez inversé vos fils (la phase probablement en rouge, est capuchonnée comme vous le présentiez). Néanmoins, je vous conseille de vous servir d'un appareil de mesure et de procéder aux raccordements hors tension, évitant ainsi tout risque d'électrocution.
Cordialement, MH.

Bonjour. On ne peut pas vous aider si vous ne donnez pas plus de renseignements, une photo du bornier notamment. Comme tout récepteur monophasé, il faut raccorder phase + neutre + terre. GL

Extrait du "Petit livre rouge Promotelec" page 115 : "La canalisation en amont du DJ de branchement constitue un ouvrage de distribution publique. Elle doit être réalisée soit par le distributeur d'énergie électrique, soit par une entreprise avec l'accord et et sous le contrôle de celui-ci, conformément aux règles de la norme française NFC 14-100. "
L'alimentation puissance se devrait d'être dans une goulotte séparée ou un compartiment goulotte réservé, et à défaut dans un conduit ICT dans la goulotte actuelle (interprétation personnelle). Attendons d'autres avis. GL

Bonsoir, il est vrai que dans certains cas, les câbles d'alimentation soient mélangés aux autres conducteurs quand ceux ci arrivent en partie haute(faux plafonds.. etc) Donc, rien de méchant a priori. Pour répondre à votre question, tout ce qui se trouve en amont de votre DB90 (disjoncteur d'abonné) est de la responsabilité d'EDF. Cordialement, MH.

Bonjour, EDF (en fait ERDF) est passé hier à ma demande mais le jeune homme manifestement ne maitrisait pas trop son sujet : "Nous n'intervenons pas à l'intérieur", tout en reconnaissant que ce sont bien les câbles d'alimentation qui passent au milieu des miens dans cette goulotte et qu'ils sont de leur responsabilité... donc shmilblick au point mort. Et c'est exactement ce que vous suggérez que je voudrais voir réaliser : que ces câbles d'alimentation soient "isolés", identifiés, mis à part (puisque le courant continue de circuler bien qu'ayant tout coupé au général). Peut être écrire à EDF avec photos à l'appui pour qu'un "expert" de chez eux reconsidère la question. Merci pour vos avis !

Non, excusez-moi mais ce n'est pas l'interrupteur qui possède la phase et le neutre mais le néon.

Bonjour. Ce montage "simple allumage" est facile à modifier. Il faut simplement déporter la coupure de la phase au niveau de l'applique, tout en shuntant l'interrupteur à l'entrée de la pièce.
Faites un schéma de principe avant toute modification, hors tension bien sûr. Voir ci-dessous 5936. GL

Bonjour et merci de votre réponse, mon problème est résolu.
Je peux maintenant allumer mon néon grâce à l'interrupteur qui est juste à côté.
J'ai condamné l'autre interrupteur en reliant à l'aide d'un domino les deux fils et ensuite j'ai refermé la boîte encastrée avec une plaque d'obturation.
Merci encore.

Grand merci d'avoir répondu, car on lance souvent des solutions dans le vide, en interprétant quelquefois à côté des questions imprécises, sans avoir de retour final. Un bonus exprès pour vous : le tube néon existe, mais dans l'éclairage publicitaire. Pour en savoir plus vous pouvez regarder là : bricovideo.com ampoule basse consommation
Cordialement, GL

Bonjour. Le plus simple est de laisser les prises en l'état. Multiplier leur nombre ou n'en mettre qu'une seule ne modifiera pas la puissance disponible. C'est logique. GL

Bonjour. Le plus simple est de vous raccorder sur le luminaire existant, peut-être avec une petite goulotte. En général dans le boîtier interrupteur on ne trouve que la phase directe, rarement le neutre. Mais si en ouvrant vous trouvez ces deux fils, vous pouvez alors repartir vers l'applique lavabo (neutre + phase coupée + terre).
Pour l'ensemble de ces luminaires, il est plus que souhaitable qu'ils soient reliés à la terre. GL

Bonjour. Il faut que vous sachiez comment est commandé ce chauffe eau en repérant tous les fils.
Normalement, pour un montage classique, un contact sec issu d'un relais de télécommande EDF permet d'enclencher un contacteur qui alimente lui même le chauffe eau, l'ensemble étant protégé par un disjoncteur présent au tableau de répartition. L'appellation "fil pilote" est réservée à la commande des convecteurs. Bonne recherche. GL

Bonjour.
Pour une utilisation uniquement de peignes, il faut un interrupteur à "bornes décalées".
Je ne sais pas si Debflex, qui à mon avis n'est pas une grande marque, en distribue ? Sur un module à "bornes non décalées", il faut faire un pontage entre l'interrupteur et le premier disjoncteur avec des conducteurs de calibre adapté à l'alimentation de l'interrupteur.
Puis vous posez vos peignes entre le premier disjoncteur et les suivants.
Vous aurez donc dans les bornes du premier disjoncteur à la fois un conducteur et une broche de peigne. Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche en haut de page avec "brancher four", et jeter un oeil sur la question 5448 qui aborde ce sujet. GL

Bonjour,
Petite précision :
DDR = Dispositif Différentiel Résiduel
Cordialement, Roland, modérateur du forum dépannage électricité.

Bonjour, votre problème est bizarre !
A première vue votre appareil présente un défaut d'isolement ; La tension (anormale) de 80V confirmerait ce fait ; par contre pourquoi 2 barrettes de terre ? Pourquoi pas de déclenchement avec une barrette ouverte, et déclenchement avec barrettes fermées ou ouvertes ? Un circuit de terre serait déficient.
Le diagnostic à distance n'est pas évident. Il faut contrôler vos circuits, contrôler votre réseau de terre, et éliminer ces 80V qui engagent votre sécurité.
Peut-être avez-vous une personne compétente dans votre entourage ou alors prenez un professionnel. Cordialement. 1Insp

Bonjour, à la lecture de l'énoncé il peut sembler que vous avez deux problèmes (bien que les deux choses sont peut être liées) :
- Pour le 1er : de quel type d'appareil s'agit-il ? Pour rechercher le défaut le plus logique est d'intervenir sur l'appareil en cause. Après l'avoir mis hors tension, Il faut contrôler à l'ohmmètre ou mieux au mégohmmètre les éléments susceptibles d'être en défaut d'isolement (résistances bobinages etc. attention aux éléments contenant de l'électronique).
- Pour le 2ème : si vous permettez je trouve bizarre la méthode de dépannage qui consiste à déconnecter une prise de terre. Pour quelle raison avez-vous deux prises de terre, à quelle distance sont-elles l'une de l'autre ? Les 80V entre terre et neutre laissent supposer que votre installation a un défaut quelque part ; il serait bon de mesurer la tension entre la terre et les 3 phases, la valeur la plus faible donnera la phase en cause, pour cerner la partie de votre installation, vous pouvez couper les alimentations les unes après les autres, le moment de la disparition de la tension terre neutre vous aidera à localiser le problème.
Pour être en sécurité il faut que toutes les liaisons équipotentielles et avec la terre soient en place et de valeur conforme à vos protections différentielles. En pratique par l'ensemble des liaisons équipotentielles une mise à la terre de valeur indéfinie et variable existe et peut donc (sans garantie) permettre la fonction des DDR.
Vu les symptômes et sans voir votre installation il n'est pas non plus exclu que dans votre installation il y ait un contact anormal entre conducteur neutre et terre (voir ma réponse n°5838).
En attendant d'autres avis, bon courage. Dan.

Bonsoir Romain, vous ne nous dites pas pour quel usage est destiné votre circuit PC, s'agit-il d'alimentation de petits appareils ?
Si tel est le cas, vous pouvez effectivement utiliser une boîte de dérivation et de là, envoyer un câble là où vous souhaitez qu'il ait une prise de courant (à savoir que vous pouvez alimenter jusqu'à 8 prises par circuit).
Si votre prise est destinée à l'alimentation de machine outils il faudrait créer plusieurs circuits avec protection adéquate. MH

Attention aux fausses vérités ! 8 prises de courant si elles sont alimentées en 2,5mm², mais si elles sont alimentées en 1,5 mm² alors on se limite à 5 !
Le plus important, c'est le disjoncteur en tête de ce circuit. Avec un 16 A sous 230 V (P =UxI), nous avons 3680 watts de disponible !

Bonjour, voilà la bonne question piège ! 2ème défaut ! double défaut !
Si dans l'esprit du "2ème défaut", il pense au double défaut concernant des polarités différentes, c'est faux ; sur la même polarité 2 défauts simultanés ne font que modifier la résistance globale du défaut à la terre (cas des résistances en parallèle).
Dans votre cas toucher une carcasse reliée à la terre, mais en défaut ne modifiera rien ; par contre si elle n'est pas reliée, vous êtes électrisé, voire électrocuté.
En schéma IT le premier défaut n'est absolument pas dangereux (avec une masse reliée au circuit de protection bien sûr) ; le CPI le détecte et l'exploitation continue, il appartient à la maintenance de rechercher et de corriger ce défaut.
Si ce 1er défaut n'est pas éliminé, et qu'un 2ème défaut concernant une polarité distincte (du 1er défaut) survient, vous vous trouvez dans le cas d'un court-circuit (ph/n ou ph/ph) ; ce sont alors les protections surintensités (les magnétiques) qui déclencheront ; ou dans d'autres cas les différentiels lorsqu'il y en a. Bonne continuation, Cordialement. 1Insp

Bonjour, en simplifiant en régime IT le premier défaut n'entraine pas de disjonction différentielle mais est détecté par le contrôleur d'isolement (CPI).
Il faut alors intervenir pour réparer avant un éventuel deuxième défaut qui provoquerait une disjonction par court-circuit (si une autre phase en cause).
Je ne vois pas ce que pourrait avoir comme incidence le contact d'une personne avec l'appareil objet du défaut initial.
Étant donné qu'un chef a toujours raison, faites preuve de pédagogie pour lui expliquer les choses.
Sur le site Legrand, rubrique guide de puissance, se trouve un dossier assez complet et surtout accessible qui traite notamment du régime de neutre.
Je tente de joindre cette doc à ma réponse.
Bonne lecture, et mes hommages à votre chef. Dan.
Message de Bricovidéo :
Bonjour Dan,
Merci pour votre contribution quotidienne à notre forum.
Nous n'avons pas reçu le document, voici l'adresse où vous pouvez nous l'envoyer :
images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Patrice.

Bonsoir. Votre chef d'atelier s'exprime mal. Ce n'est pas la carcasse métallique qui est en défaut, mais c'est l'équipement qu'elle enveloppe qui présente un défaut d'isolement par rapport à cette enveloppe métallique reliée à la terre par l'intermédiaire du conducteur de protection PE.
Cela engendre un faible courant de défaut qui circule dans la terre et l'impédance de liaison entre le neutre du transformateur et la terre locale.
Rappelons le schéma de liaison à la terre IT :
I : signifie que le neutre du transformateur est théoriquement isolé ou souvent relié à la terre par une impédance de 1 500 ohms (on dit "neutre impédant").
T : toutes les masses métalliques des récepteurs électriques sont reliées à la terre par l'intermédiaire du PE.
Il n'y a pas de coupure au premier défaut, mais celui-ci doit être détecté par un contrôleur permanent d'isolement (CPI) afin d'être corrigé rapidement.
Vous avez raison de douter des dires de votre chef.
Vous pouvez vous documenter sur les schémas de liaison à la terre (SLT) sur le net, ou en consultant ce cahier technique CT 172 Schneider Electric sur les schémas de liaison à la terre disponible ici. GL

Non, le premier défaut sera signalé par le C.P.I (contrôleur permanent d'isolement) installé au poste HT/BT avec report éventuel à l'atelier de maintenance.
Le courant du 1er défaut à la terre étant très faible si une personne touche la carcasse, celle ci ne risque rien car la tension de contact est très inférieure à 50V (tension limite). Il ne se passe rien de plus (à condition bien sur que le conducteur PE vert/jaune soit bien raccordé à la terre).
En cas de deuxième défaut d'isolement sur une autre phase, je rejoint l'avis de 1Insp, les dispositifs de protection magnétique réagissent puisque le courant de défaut à la terre devient un courant de court circuit. Vincent.

Bonjour, cette valeur de condensateur (12 pico Farad) ne correspond pas à un condensateur de phase auxiliaire pour un moteur asynchrone monophasé, mais peut-être à un antiparasite ?
Si vous êtes sûr de cette valeur votre problème ne provient pas de lui, pour le déphasage un condensateur de 12 micro Farad serait possible et dans ce cas vu les tolérances en la matière son remplacement par un de 10 micro Farad mérite d'être tenté.
Pas de sens pour le raccordement, veillez toutefois qu'il soit du même type : permanent, non polarisé, tension de service etc. Dan.

Il faut créer une ligne spécifique dûment protégée pour alimenter cet atelier (en monophasé ou triphasé ?). Définissez vos besoins (puissance des appareils) et inspirez vous des solutions proposées dans les questions 5850, 5882, 5828, 5823. GL

Bonjour. Les surtensions hypothétiques, pourquoi pas ? Il y en a de sévères sur le réseau qui passent inaperçu, et sont absorbées sans problème par n'importe quelle alimentation à découpage.
Les mettre en évidence nécessiterait au minimum un oscilloscope à mémoire avec entrées différentielles.
On peut mesurer les valeurs maxi et mini de la tension efficace secteur avec un multimètre de course, mais sans indication de la tension instantanée maxi.
A part les alimentations, avez vous d'autres incidents ? GL

Quand vous parlez de PC, je suppose que vous parlez d'un micro ordinateur, et non d'une prise de courant. Vos alimentations ont-elles toutes grillées sur le même PC.
Car si c'est sur la même carte mère il pourrait s'agir d'un problème d'une carte mère défectueuse ou un autre périphérique (carte graphique, disque dur...).
Si cela se produit sur des unités centrales différentes, effectivement il y a de fortes chances que ce soit un problème électrique, pour y palier je vous conseille d'installer un onduleur.

Bonsoir, je vous conseille (ainsi comme l'a dit le 2ème intervenant) de vérifier si votre problème ne viendrait plutôt pas de la carte mère de votre PC (même si les pannes les plus récurrentes proviennent des alimentations).
Quoi qu'il en soit, pour parer aux problèmes de surtension, on trouve dans le commerce des blocs multiprises munis de protection contre les surtensions, ça vaut 25 euros et c'est efficace, parait-il. MH

Il s'agit bien d'ordinateurs, et de 2 PC en fait, dont un branché sur onduleur, voici ce qu'il s'est passé :
Première catastrophe : ma femme branche une centrale vapeur et 1 ère coupure du différentiel, mon PC, sur onduleur ne bronche pas, sans réfléchir mon fils va vite le remettre (la centrale en question toujours branchée), de nouveau le différentiel coupe et c'est là (je pense...) que l'onduleur n'a pas apprécié la mise sous tension et l'arrêt trop rapide, résultat l'alimentation du PC grille.
J'en branche une autre qui a fonctionné un peu moins de 2 secondes, la troisième a enfin fonctionné.
La semaine dernière mon fils monte un PC en kit qu'il vient d'acheter, il démarre, arrête redémarre... et paf, l'alimentation ne tourne plus, je lui en prête une qui fait pareil.
Le lendemain je rebranche tout et miracle ça marche.
Jusqu'à hier du moins, le PC a bien fonctionné pendant trois jours et il s'est coupé sans raison. Hier aussi, pas en même temps, la centrale vapeur toute neuve de ma femme a de nouveau fait disjoncter le différentiel au bout de dix minutes d'utilisation, alors que branché sur une autre prise elle a tourné une demi heure.
J'ajoute que la centrale et le PC n'ont pas été branché sur les mêmes prises et le PC s'est coupé à midi alors que ma femme s'est servi de la centrale dans l'après midi.
J'ai mesuré les tensions et elles me semblent ok.
phase/neutre = 230 V
phase/terre = 230 V
neutre/terre = O V
J'ai aussi, à tout hasard :
terre/radiateur = O. 2 V
La maison et l'installation électrique datent de trois ans.

Vérifier la tension entre phase et neutre est elle correcte (220V-230V) ?
En dessous, le courant absorbé est bien plus important et risque de détériorer l'alimentation, au dessus la tension n'est pas supportée par l'alimentation à découpage.
Habitez-vous en campagne, loin du poste source EDF ?
Vérifier les serrages de vos conducteurs dans le tableau électrique.
Vincent

J'ai résolu le problème quand j'ai compris qu'il n'y avait pas de mise à terre sur mon système électrique, j'ai refait le filage et tout fonctionne bien à présent.

Bonjour. Ce problème a été abordé en questions 5254 (surtout réponse 5 de Jean-Paul) et 4437.
Il faut qu'un incident sur une machine n'affecte pas les autres, ce qui implique un départ protégé par disjoncteur (DJ) par machine.
Pour la protection différentielle générale à 500 mA le disjoncteur d'abonné fait l'affaire.
Ensuite des protections différentielles en aval calibrées à 30 mA sont obligatoires, au minimum sous forme d'interrupteurs différentiels alimentant une série de disjoncteurs.
Vous pouvez également faire installer un DJ différentiel par machine, il peut y avoir également des disjoncteurs moteurs adaptés pour des machines tel le pétrin par exemple. L'étude préliminaire est du ressort d'un professionnel.
En conclusion, il faut que vous fassiez obligatoirement appel à un électricien local qui effectuera ces travaux dans le respect des normes avec le souci de la continuité du service adapté à votre profession. GL

Bonjour, ces locaux sont classés BE2 (incendie) et BE4 (contamination), sans parler de AE4(poussières); Rien que de part l'influence externe BE2 le courant maxi de défaut à la terre doit être limité à 300mA ; les circuits prises doivent être eux protégés avec un (ou des) fonctions 30mA ; donc vos circuits éclairages et sorties de câbles peuvent être protégés avec du 300mA.
Pour les circuits moteurs : soit ils sont incorporés à l'équipement, soit vous les prévoyez dans votre armoire.
N'oubliez pas également dans cette armoire le sectionnement général et (ou associé) la coupure d'urgence. Cordialement. 1Insp

Tout à fait d'accord avec la réponse 2, réponse d'un contrôleur technique.
La coupure d'urgence doit couper les appareils de cuisson.
En pratique, les prises de courant, sortie de câble sont raccordées aux bornes aval d'un contacteur associé à un coup de poing. Les circuits d'éclairage et les circuits PC pour les réfrigérateurs, armoires froides et congélateurs sont câblés en amont de ce contacteur. Vincent

L'essentiel est que le raccordement soit en sécurité avec de l'appareillage d'indice de protection (IP) adapté au lieu et à l'usage. IP45 ou 55 conviennent pour la plupart des usages courants, que ce soit en sortie de câble ou prise à volet et obturateurs.
La question aurait été plus complète si vous aviez précisé de quelle machine il s'agit, sa puissance, son usage et le lieu d'implantation. GL

Bonjour, je ne connais aucun texte qui interdit l'usage d'une prise triphasé pour alimenter un équipement. Cordialement. 1Insp

Bonjour. Pas de réponse car la question est trop succincte. GL

Si par boîte à fusible, vous entendez tableau de répartition :
- logement non accessible aux handicapés entre 1m et 1m80
- logement accessible aux handicapés entre 0,75m et 1m30
sachant que c'est la position des manettes des rangées la plus haute et la plus basse qui comptent.
CMT

Ce n'est pas interdit mais le bon sens vous conseille de la déplacer de quelques centimètres.
CMT

Bonjour, en règle générale, les circuits d'eau ne doivent jamais se trouver au dessus des circuits électriques. Cordialement. 1Insp

Bonjour, vous parlez de marche forcée, donc vous avez identifié le relais du cumulus.
1er point à contrôler ; le raccordement correct de votre cumulus, si vous mettez votre relais sur arrêt : aucune consommation et sur marche forcée : consommation nominale.
Vous pouvez contrôler la présence de 230V~ avec un voltmètre ou une lampe témoin en 230V sur la résistance, mais pratiquement le mieux c'est de contrôler si la résistance chauffe, le thermostat étant fermé (en demande) c'est avec une pince ampèremétrique (ex : une mesure de 10A pour un cumulus de 2300W en mono), ou avec votre compteur, vous pouvez constater la puissance consommée en manipulant la commande du relais, si la mesure de cet écart de consommation vous semble trop compliquée, couper tous les fusibles ou disjoncteurs sauf celui de puissance du cumulus.
2ème point à contrôler : est-ce que le relais s'enclenche bien au passage en heures creuses.
Si non, il faut contrôler le fusible ou le disjoncteur (2A en principe), la valeur de la bobine du relais et après si tout ça est bon il faut voir avec EDF pour le contact de commande.
Espérant avoir été assez clair, car un dépannage c'est pas toujours de la "littérature". Dan.

Bonjour, pratiquement cela ne va pas être facile d'interposer un transfo de séparation, problème de volume en fonction de la puissance à fournir.
Donc pour moi les solutions pour votre sécurité sont :
1/ Évidement essayer si possible de mettre la terre où elle est nécessaire.
2/ Bien vérifier la qualité et réparer le cas échéant le câblage du luminaire en question.
3/ Équiper votre installation de protection différentielle 30mA.
4/ Ne pas intervenir sur ce luminaire sans avoir coupé son alimentation.
Si vous pouvez respecter les 4 points c'est parfait, mais dans de l'ancien 3 de ces points seraient le mini pour moi.
Salutations. Dan.

Bonjour. Évidemment, le mieux est de tirer un conducteur de terre.
A partir du conducteur neutre vous repérez la boîte de dérivation et le circuit concerné.
Puis sur ce conducteur neutre vous raccordez un nouveau conducteur neutre et un conducteur terre (par épissures décalées et protégées par du chaterton on similaire) et vous tirez l'ensemble ; ensuite vous raccordez aux deux extrémités. Cordialement.

Bonjour,
Pas besoin de raccorder le fil pilote pour que cela fonctionne.
Si le fil pilote n'est pas raccordé, cela correspond à un ordre confort.
J'élimine la panne car vous n'auriez pas les 3 radiateurs qui ne fonctionnent pas en même temps.
Si le radiateur ne chauffe pas c'est peut être qu'il fait trop chaud et que le thermostat ne s'enclenche pas suffisamment longtemps.
Êtes-vous certain que vous avez raccordé les bons fils du radiateur (avez-vous bien identifié le fil pilote ?).
CMT

Trouver l'origine de la panne sera difficile. Les appareils branchés sur ce DDR sont munis d'une résistance de dégivrage pouvant présenter sporadiquement une fuite à la terre au moment du dégivrage, compresseur à l'arrêt. Au minimum, il faut essayer de changer l'alimentation de chaque appareil pour la connecter sur un autre DDR jusqu'à ce que vous puissiez déterminer celui des trois qui est la cause de la panne.
DDR : (Dispositif Différentiel Résiduel)
Merci de dire ce que vous avez trouvé. GL

Bonjour
D'abord, vous avez bien fait, il faut vérifier toutes les lampes et les douilles de connection ainsi que l'état des matériaux, spécialement ceux qui sont en contact direct avec l'atmosphère et l'humidité.
Par exemple : les lampes extérieures de jardin, les appliques des murs, l'humidité peut provoquer ce problème.
Si vous avez des animaux, assurez leur territoire des mouvements et vérifiez qu'il n'y a pas de souris ou rats qui grattent des fils.
Changer le 30mA par un autre pour vérifier le bon fonctionnement.
Débranchez le chauffe eau électrique et le réfrigérateur, le chauffage ou la climatisation pour un test seulement dans la nuit.
Si vous avez une arrivée triphasé répartie sur la maison, assurez-vous que chaque départ est de la même phase et neutre jusqu'au récepteur.
Cordialement.

Il faut faire un montage simple allumage (on coupe le fil de phase rouge). L'idéal aurait été d'acquérir, dans l'hypothèse où vous n'êtes pas expérimenté, une applique avec interrupteur incorporé. GL

Bonjour. Normalement, la terre est un conducteur jaune/vert, le neutre bleu et la phase rouge ou marron ou noir.
Mais étant donné la description que vous faîtes de votre installation (invraisemblable a priori) je pense que pour votre propre sécurité et celle de votre installation, vous feriez mieux de voir un électricien sur place. Cordialement.

Pas de réponse jusqu'ici car vous ne donnez aucun symptôme, à part que la pompe s'arrête.
Quelle est l'organe qui arrête la pompe et dans quelles conditions ? GL

En fait, j'ai un groupe de filtration à sable christaline 6m3.
Après avoir changé le sable, la pompe a fonctionné pendant deux jours puis s'est mise en sécurité ?
Si on réenclenche le disjoncteur de la pompe, elle se coupe à nouveau au bout de quelques secondes.
Si vous avez un tuyau, je suis preneur ! Merci (12/07/10)

Bonjour
Je n'ai pas la réponse à la question mais, apparemment-, j'ai le même problème. Quelqu'un a t-il une idée ?
D'avance, merci (12/07/10)

Bonjour, qu'entendez-vous par interrupteur ?

Suppositions multiples. Vous avez un compteur électromécanique. Vous n'avez pas de contrat double tarif.
Vous n'avez pas de relais de télécommande EDF 175 Hz pour le passage en heures creuses.
Rien ne vous empêche de brancher un interrupteur horaire. Mais dans quel but ? Qu'est-ce qu'un déclencheur automatique ? Avec quelques précisions, la solution pourra vous être apportée. GL

Bonjour, votre demande est bizarre, vous parlez de déclencheur ne s'agit-il pas plutôt d'un récepteur d'ordre EDF.
Ce système n'a d'intérêt que si vous avez un abonnement double tarif avec un compteur ad hoc.
Il faut clarifier tout ça avant de pouvoir valablement vous aider. Dan.

Pour 30 A il faut faire une ligne spécifique comme si c'était une plaque de cuisson ; ligne 6 mm² et protection par DJ 32 A. Connexion dehors avec appareillage IP45.
Vous ne touchez pas à la prise actuelle. GL

Bonjour
2 solutions :
- le télérupteur avec 4 boutons poussoir
télérupteur.com schémas électrique
- le permutateur en mettant 2 va et vient et au milieu 2 permutateur.
schémas électrique permutateur
Avec 4 points de commande la première solution est préférable.
La 2ème est intéressant s'il y a déjà en place un va et vient avec 2 points de commande.
CMT

Bonjour,
Pour votre demande il faut deux inverseurs (va et vient ordinaire) et deux permutateurs (sûrement pas facile à trouver dans les gammes actuelles d'appareillage bâtiment) ; je pense que le mieux serait d'opter pour un télérupteur avec quatre bouton poussoirs (schéma disponible sur le site).
Bon courage. Dan.

Bonjour,
système sans fil Celiane de Legrand, c'est génial !

S'agissant de courants faibles, les conduits doivent être indépendants. Pour la sortie, vous faites au mieux, socles ou fils volants, sachant que l'idéal serait d'avoir un socle spécifique pour chaque enceinte. Vous pouvez mettre une embase Speakon par exemple. GL

Bonjour,
N'utilisez pas les connecteurs Din pour hauts-parleurs, les contacts ne sont pas assez bons pour les chaînes hifi un peu puissantes.
Mieux vaut soit laisser les câbles en attente (moins il y a de connecteurs, mieux c'est), sinon utilisez des Speakon (un peu cher) ou plus économique des borniers à vis.
Un autre conseil : utilisez du câble suffisamment gros (mini 1 mm²) (pertes avec la longueur), surtout si votre ampli est puissant.

Idéalement, on met des prises de haut parleur pour éviter les problèmes type perte de fil / changement d'enceinte (revente propre).
La norme impose que tout tube soit terminé par une boîte d'encastrement et par dessus une prise (pas de sortie en direct).

Pour le lave-vaisselle et le four il faut des circuits spécialisés 2,5mm² protégé par un disjoncteur 20A ou un fusible 16A.
Pour les plaques (à prévoir même si vous êtes au gaz), il faut un circuit 6mm² disjoncteur ou fus 32A.
Ces circuits doivent être raccordés sur le tableau de répartition de l'habitation.
Sur une installation électrique existante que vous n'avez pas la possibilité de rénover, on fait avec ce que l'on a et vous pouvez à la limite mettre le lave vaisselle sur une prise normale (cela a tourné 20ans chez moi comme cela avant que ne refasse la cuisine et que je tire des nouveaux circuits).
Mais quitte à faire une nouvelle cuisine équipée, autant faire les travaux électriques nécessaires et mettre les bons circuits.
Pour la distance de la prise au tuyau, quelques centimètres suffiront.
CMT

Voir 5905. Il serait très fortement souhaitable que le lave vaisselle puisse être alimenté à partir d'un circuit dédié comme le four. Pour l'emplacement de la prise, il faut simplement qu'elle soit accessible et qu'elle ne gêne pas au moment de pousser le lave vaisselle dans son emplacement. GL

Bonsoir, je dirais jusqu'à 4 kW ! Car plus la puissance est grande, plus le condensateur démarrage sera importante ! Et en plus perte de puissance en monophasé ! HVS

Bonjour,
de nombreuses questions sur le forum abordent ce sujet.
Pour moi, un moteur triphasé (mis à part le bricolage avec ajout d'un condensateur pour des très faibles puissances <~1kW et peu de couple) doit être raccordé en triphasé ou pour les puissances <~3kW par le biais d'un onduleur éventuellement si c'est économiquement et techniquement possible. Dan.

Bonjour,
n'utilisez pas une prise classique (le courant sera faible et fera disjoncter le TGBT), faites intervenir un professionnel ou réalisez-les avec du 6 mm2 et 1 disjoncteur de 32 ampères.

La réponse 1 n'est pas bonne.
Pour un four, il faut un circuit spécialisé 2,5mm² disjoncteur 20A ou fusible 16A.
Le circuit 6mm² 32A c'est pour les plaques.
Reste qu'il est préférable de tirer un nouveau circuits. L'intensité utilisée par un four, se prête mal au connexions multiples d'un circuit classique et vous risquez de disjoncter dès que le four sera en route en même temps que votre four micro-ondes ou votre cafetière ou votre bouilloire...
CMT

Pas d'accord avec la réponse 1 ; en général, un courant faible ne fait pas "disjoncter le TGBT" ; l'appellation TGBT ne s'applique pas dans le domestique, on préfère le terme "tableau de répartition".
Un four a une puissance bien moindre qu'une plaque de cuisson. La norme impose simplement une prise classique 16 A avec si possible circuit dédié en 2,5 mm² protégé par DJ 20 A en aval d'un interrupteur différentiel type AC ou A. Pour la plaque de cuisson ou la cuisinière électrique, c'est effectivement un circuit dédié obligatoire en 6 mm² protégé par DJ 32 A en aval d'un interrupteur différentiel type A. Tout cela est précise régulièrement au fil des questions. Pour l'internaute : il est recommander de traiter à part l'alimentation électrique de la cuisine et de rendre cette installation flexible, avant d'entreprendre les travaux de pose. GL

En aucun cas, il faut absolument tirer une ligne de votre tableau (section : 6mm² pour une alimentation monophasé, 4mm2 pour une alimentation en triphasé).
Cette ligne doit être protégée par un disjoncteur de 32 Ampères.
je vous conseille de faire appel à un professionnel pour ce travail là. MH

Bonjour. Entièrement d'accord avec CMT et GL. Pour MH : donnez-moi la référence précise de la 15-100 qui exige qu'un circuit alimentant un four doit être réalisé avec des conducteurs de 6mm2 et protégé par un disjoncteur de 32A en monophasé ! Cordialement.

Bonjour,
Non en principe une prise ordinaire ne convient pas, si il ne s'agit que d'un four ménager monophasé (sans plaques), il lui faut au minimum une alimentation directe en 3x2,5² avec protection 20A.
Dan.

Pas d'accord avec la réponse 4 de MH telle quelle, concernant la demande précise de l'internaute. Voir réponses 2 et 3, conformes à la réglementation en vigueur. GL

Bonjour, pour s'améliorer en bricolant :
- 1er conseil : Respecter les règles de sécurité.
- 2ème conseil : Lorsque l'on intervient sur un matériel ou une installation qui a déjà fonctionné, si on ne comprend pas ou l'on ne maitrise pas toute la technique, il faut faire un relevé, un schéma ou une photo des choses que l'on démonte ou débranche.
- 3ème conseil : Pour résoudre les difficultés, demander de l'aide et BRICOVIDEO est là.
Pour revenir à votre problème, une photo des dits fils ou au moins leurs couleurs pourrai(en)t être utile(s) pour avoir de l'aide. Salutations. Dan.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum outillage.
Cordialement

Bonjour, est ce du brochage traditionnel, ou du brochage européen ? Pour le premier cas le neutre est au centre, la terre est en bas, les phases étant à 9H, 12H, 15H. pour le 2è cas cela dépend de la tension et de l'intensité de la prise. Cordialement. 1Insp

La question est trop succincte. Ce montage est appelé "simple allumage". Pour la connexion du voyant, voir la question 5875 où ce problème est évoqué. GL