Forum ELECTRICITE

Ca vaut mieux, sinon les deux disjoncteurs peuvent sauter à chaque problème électrique dans la maison, mais celà peut arriver quand même en cas d'orage, par exemple. Mais ça limite pas mal de déplacement en bordure de propriété.
Eric.

Le sélectif se déclenche quelques milli-secondes après un normal. En cas de pb sur la ligne avec un sélectif à la maison, c'est celui qui est en bord de terrain qui saute le 1er et... lampe de poche et parapluie.

Bonjour,
3 phases pour une prise triphasée sans terre : 3 fils
3 phases + 1 terre pour une prise triphasée avec la terre : 4 fils
3 phases + 1 neutre + 1 terre pour une prise triphasée avec distribution du neutre et la terre : 5 fils. LB

Il y en a 5 : 3 phases + 1 neutre + 1 terre.

1 conducteur de protection de couleur vert/jaune (terre)
3 conducteurs dénommés phases > prise tripolaire
1 conducteur supplémentaire de couleur bleu (neutre) permettra de disposer éventuellement du 220V > prise tétrapolaire.

Il y a 3 fils pour les 3 phases + 1 fil pour la terre. Mais il peut en avoir 1 supplémentaire pour le neutre si c'est du tétrapolaire.

Parfois, pour un usage spécifique, des fils supplémentaires peuvent se trouver là. Par exemple, pour détecter une déconnexion en cours (avec une broche plus courte). En particulier en fortes puissances. Le minimum est bien trois et l'usage courant va jusqu'à 5, mais il n'y a pas de véritable limite, on peut aller au delà.

Bonjour, votre thermostat mécanique, si il est en bon état et bien raccordé, coupera le chauffage dès qu'il fera à 6°C dans la pièce (position hors gel) quoique la valeur de 6°C me paraisse faible, mais ne confondez-vous pas le 6°C du thermostat avec la position 6 du radiateur qui elle correspond à une coupure du chauffage supérieure à 20°C. Cela explique peut être vos factures toujours aussi élevées. LB

SI la facture est élevée, c'est que du courant est consommé. Et il n'est pas envisageable que le thermostat consomme autant qu'un radiateur (il chaufferait autant). Il est facile de voir si un radiateur chauffe en s'en approchant. Conclusion : un radiateur n'est pas encore débranché ou alors la consommation vient d'ailleurs !

Bonjour, j'ai vérifié, et le thermostat est bien sur 6 (sur une échelle de 6 à 30), ce qui est le minimum. Quant aux pièces, comme elle sont inutilisées, elle ne sont pas chauffées, je me contente de ne chauffer que les pièces principales. Ma question est donc de savoir s'il faut que je fasse débrancher les thermostat de ces pièces inutilisées, bien que les radiateurs soit déjà débranchés, pour être certain de ne plus tirer de courant?
Merci de vos réponses.

Re-bonjour, vous devriez vérifier si vos thermostats sont indépendants des radiateurs et, si c'est le cas, si ils commandent réellement les radiateurs auxquels ils sont associés. LB

Un thermostat est un interrupteur qui réagit à la température, ce n'est pas lui qui consomme mais ce qu'il met en service.
Si les radiateurs sont débranchés il est plutôt bizarre qu'il y ait toujours une consommation importante, à rechercher ailleurs.
MC 21

Bonjour, oui c'est très probablement le fil bleu (neutre) qui touche une structure métallique. Pour le confirmer, il faut à mon avis, après avoir éteint cette lampe ou enlevé l'ampoule (pour éviter les retours), mettre votre tableau de distribution hors tension (par sécurité). Ensuite, débrancher le neutre de cette lampe (son fil bleu) dans le tableau de distribution, et mesurer à l'ohmmètre la résistance entre ce neutre débranché et la terre. Elle devrait être infinie (ou presque). Si ce n'est pas le cas, votre diagnostic était bon, il suffira de refaire l'isolement de ce neutre. Il faudra être patient, si l'incident se produit de manière aléatoire. Mais si vous avez un doute sur l'endroit, vous pourrez précipiter la chose en faisant "bouger" le dispositif incriminé, ou en le "titillant" un peu. Cordialement. JF

Bonne hypothèse... Le dispositif différentiel compare en permanence ce qui arrive et ce qui repart (EDF). Une fuite à la terre provoque donc la disjonction. C'est la base de la sécurité. A l'aide d' un multimètre, on peut tenter de "voir" un défaut d'isolement entre l'un des conducteurs de la fiche et la carcasse de la lampe (ce test se pratique normalement avec un Mégohmètre). Autre solution : démontage.

Disjoncter ou débrancher la lampe et voir si le problème disparaît définitivement.

Pas possible, il vous faut un mégomètre : un appareil qui envoie du courant entre la mise à la terre et la structure métallique pour mesurer la résistance d'isolement ohmnique. Si ça saute comme vous le dites, il faut voir aussi avec les jours avec ou sans pluie (journée humide ou pas).
Une organe électrique prend l 'eau ou abaisse trop la qualité de l'isolement de l'appareil.
Eric

Bonjour, je vais vous donner la probable raison du refus de l'installateur de ne pas brancher votre cuisinière. Il n'y connait rien en triphasé ! Parlez-lui de la NF C 15-100 et si il n'arrive pas à la lire, dites-lui qu'il pose la question sur le forum, les autres internautes et moi-même nous ferons un plaisir de "former au triphasé" cet installateur. Le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est que votre cuisinière est un cuisinère monophasée et que le neutre n'est pas disponible au niveau de la prise triphasée. Dans le doute, faites brancher la cuisinière par un vrai électricien et rassurez-vous, le triphasé est parfaitement autorisé si il est bien protégé... heureusement d'ailleurs. Il est trop facile de se réfugier derrière les normes lorsqu'on y connait rien et surtout les normes elles-mêmes. LB

Les normes n'ont pas d'effet rétroactif : si installation conforme il y a 20 ans, elle l'est toujours (à condition d'avoir été maintenue en état). Concernant le triphasé, c'est encore beaucoup utilisé en milieu industriel, et dans les campagnes afin d'y faire essentiellement tourner des moteurs... Dans l'installation domestique, le monophasé est plus facile à gérer (pas d'équilibrage de circuits à réaliser). Pour ce qui est votre problème, la prise de courant doit disposer au total de 5 conducteurs (1 terre 1 neutre 3 phases) pour avoir le 220V et le 380V. Le four neuf est probablement monophasé (220V). Si le neutre n'est pas disponible à la prise, l'installateur ne peut effectivement pas réaliser le branchement. La solution passe par l'installation d'une nouvelle ligne probablement jusqu'au tableau de fusibles...

Le triphasé n'a rien d'illégal par contre il est tout à fait possible que le technicien d'un commerçant ne se sente pas capable (ou ne soit pas habilité) à brancher du triphasé. C'est plus complexe à brancher car - en cas de mauvais branchement il peut y avoir détérioration de l'appareil (par exemple branchement sur 400V au lieu de 230V ) - il faut équilibrer l'installation et/ou que l'appareil soit prévu pour se brancher sur du triphasé. Si l'appareil n'est pas prévu pour et le technicien non formé, je trouve normal qu'il refuse. Mais le triphasé est tout à fait légal et encore utilisé. Une majorité de non professionnels utilisent et ont intérêt à utiliser du monophasé et c'est le plus habituel. C'est sans doute pour cela qu'il ne s'en occupent pas. Légalement, si la marque s'engage à installer chez les gens à leurs frais, alors le triphasé étant une installation normale, il est plausible qu'un juge (ou du moins la répression des fraudes locales) vous donnerait raison pour vous faire rembourser les frais d'installation. Mais là c'est une question plus juridique qu'électrique.

Salut, je ne sais pas si on peut trouver un texte officiel, mais si EDF délivre du triphasé, c'est en toute légalité... Le problème de votre installateur est d'équilibrer les phases. Il faut soit un appareil spécifique, soit du pif et connaître tous les appareils de votre appartement gros consommateur d'énergie, bien que généralement EDF gère avec l'ensemble de l'immeuble...
Il serait souhaitable de le faire installer par un vrai électricien et d'envoyer la facture à Darty avec leur accord préalable.

Si le neutre est distribué, aucun problème. Il faut mesurer l'intensité des 3 phases, avec l'appareil en marche et répartir la somme sur les 3 phases. sam

Merci à tous pour ces réponses, je comprends mieux la réticence de l'installateur. L'appareil est tout à fait connectable en triphasé mais effectivement si le technicien n'est pas formé il est normal qu'il refuse. A suivre. Merci encore.

Le triphasé peut poser un problème de puissance disponible par phase.
Si vous avez 9kW en triphasé vous disposez en fait de 3 fois 3 kW (3 kW par phase)ce qui peut interdire de brancher une cuisinière mono de 4 kW problème que vous n'auriez avec un abonnement 9 kW en mono.
MC 21

Bonjour à tous, arrêtez de dire que l'on peut brancher une cuisinière sur du triphasé. On peut la brancher sur du tétra-polaire (3 phases+1neutre). Le triphasé c'est simplement 3 phases donc 380V permanent. Sur ce cas de figure l'installateur a raison.

L'halogène est une lampe à incandescence d'où forte consommation et grosse température mais bon rendu de couleur (environ 2000h de durée de vie). Les LED consomment peu, chauffent donc moins, rendu de couleurs moins bon, grande durée de vie... prix à l'achat plus élevé... à vous de voir.

Bonjour, je m'inspirerai de ce qui est réalisé dans les installations de traction électrique pour relier les supports caténaires dans les gares : Les poteaux reliés ensemble de proche en proche avec un câble nu en cuivre et ce câble nu relié à la terre. LB

Je ne suis pas sûr mais je pense que comme sur la structure en ferraille tous les poteaux sont ensembles, vous pouvez sûrement mettre qu'un piquet de terre sur un poteau et la continuité ce fait (mais je n'en suis pas certain).

Interconnectez toutes les masses métalliques accessibles simultanément (donc tous les poteaux). Un puits de terre ne se réalise pas toujours aisément et les multiplier n'est donc pas la solution (ce puits doit être mesuré à l'aide d'un appareil adéquat : tellurohmètre). Une autre piste pour la terre est ce qu'on appelle un fond de fouille : grillage et câble de section suffisante enterrés lors des travaux...

Faire réaliser une terre (un piquet spécifique). En prime, relier tous les poteaux entre eux de proche en proche et au câble de terre qui a été posé.

SI le conseil est bon, le raisonnement est faux : heureusement, sur ce point-là, la conclusion reste la même. Les gares et les particuliers ne suivent pas les mêmes normes (ni le même régime de neutre). D'une façon générale, ce qui s'applique à l'un ne s'applique pas toujours à l'autre et vice-versa.

Merci pour votre précision, réponse 5. En effet ce ne sont pas les mêmes normes...mais lisez bien, je ne parle pas des gares en particulier mais des supports metalliques caténaires et d'une solution technique pour les relier à la terre. Je ne souhaite pas m'étendre plus sur ce sujet, ce n'est pas la question. Mais si vous voulez des précision, vous pouvez poser la question dans le forum. Je me ferai une joie de vous répondre et de vous donner les "normes des gares" en ce qui concerne la traction électrique.
LB

Il faut que tous les poteaux soient reliés entre eux et qu'il n'y ait qu'une liaison à la terre. Par exemple, la terre reliée au premier poteau puis de ce poteau voir s'il n'y a pas de liaison par la charpente ou ailleurs jusqu'au deuxième poteau. S'ils ne sont pas reliés il faut alors les relier soit avec du cuivre de 25mm² ou avec des barres fer soudées de par et d'autres ou en mécano-soudé (boulonné).

Rouge et noir doivent correspondre à l'alimentation et au contact. Le blanc doit être le commun (neutre). sam

Moi aussi je me demande comment faire le branchement. J'ai un noir (vivant), un blanc (neutre) et une mise à la terre, c'est mon fil qui vient de mon panneau électrique.
Quel fil de mon interrupteur photoélectrique (un rouge, un blanc et un noir) va avec le noir (vivant), et le blanc (neutre) de mon fil du panneau.
Et quel fil de ma lampe ? Un noir et un rouge...
Merci. Charlo

Bonjour, vous avez très certainement une "fuite" entre le fil neutre (théoriquement bleu si la norme de cette installation a été respectée) et la terre. La difficulté pour vous, c'est de trouver où : ça peut être le fil neutre mal isolé dans une douille, qui touche la masse de la douille, ou ce fil neutre mal isolé dans un tube métallique, ou bien - ça arrive quelquefois - pincé, avec un isolant blessé par ce pincement, sous l'applique métallique d'un lampadaire. Puisque c'est raccordé à une lampe extérieure, ça pourrait être celle à regarder en priorité. Avec un peu de patience, vous devriez réussir. JF

Si j'ai bien compris il y a deux disjoncteurs. Vérifier que le neutre et la phase viennent bien du même disjoncteur. Il est plausible que ça ne soit pas le cas (et c'est pourtant nécessaire), toutefois ne pas exclure pour autant la possibilité d'un autre défaut.

Il y a un neutre qui n'est pas à sa place dans le tableau.

La phase provient d'un fusible placé sous un interrupteur différentiel et le neutre de cette lampe commandée en va et vient provient d'un fusible placé sous un autre interrupteur différentiel et celà suffit : ils font leur travail tous les deux quand on allume.
Eric.

Lorsqu'un interrupteur différentiel saute, le défaut a lieu entre la phase et la terre. sam

La réponse n°4 a raison, quand le courant qui traverse le neutre et la phase pour alimenter un appareil n'est pas égal, il y a fuite donc le différentiel saute. Peu importe que le courant fuit sur un fil de terre ou ailleurs.

Erreur de branchement ou problème avec le contact de fin de course qui contrôle que votre portail est bien en position ouvert, et qui autorise la fermeture. sam

Sur le LM100 une impulsion en contact sec (sans courant) est envoyé au moteur du portail,cette impulsion ouvre le portail ; une autre impulsion ferme le portail. Pour identifier la source vous pouvez faire l'essai en shuntant le contact du moteur de votre portail.

Bien sûr, il y a un sens 220 volts ou 12 ou 24 volts. Maintenant, certains transformateurs électroniques sont équipés de bornes de raccordement pour le 220 volts et pour la sortie très basse tension ( 12 ou 24 volts ). Il y a des fils prévus pour raccorder directement le spot car les fils peuvent supporter une haute température.
Eric

Il y a une entré 230 volts alternatif et une sortie basse tension alternatif. Sur la sortie, vous branchez vos fils sur n'importe quelle borne, car il n'y a pas de polarité. sam

Bonjour, faites le schéma suivant :

Phase---*4ème inter*|---------*inter 1*----------------------lumière 1------neutre
|
|---------*inter 2*----------------------lumière 2------neutre
|
|---------*inter 3*----------------------lumière 3------neutre

En gros, vous alimentez les 3 circuits lumière par l'interrupteur N°4. LB

Il faut passer par bouton poussoir et télérupteur.

La question est surtout de savoir si cet interrupteur doit être le seul à pouvoir rallumer quand c'est lui qui a éteint. Ou si les lumières peuvent se rallumer indépendamment. Car potentiellement un interrupteur standard peut suffire. Par contre si les lampes doivent pouvoir se rallumer individuellement depuis les autres boutons, alors il faut je suppose faire réaliser un circuit spécifique "sur mesure". Avez-vous un ami électrotechnicien ou électronicien ?

Re-bonjour, effectivement si vous souhaitez un fonctionnement comme le dit réponse 3, mon montage ne répondra pas à vos besoins car si vous partez de cette situation : lumière 1 allumée, lumière 2 éteint, lumière 3 allumée vous manoeuvrez le 4ème inter pour tout éteindre. Si vous le rallumez vous aurez la même situation mais si vous le laissez en position éteint vous ne pourrez pas rallumez les 3 lumières. Vous modifierez seulement l'état des inter et vous verrez les nouveaux états des lumières lorsque vous manoeuvrerez le 4ème inter. Si c'est le cas précisez-le dans votre demmande (2389). Je me ferai une joie de vous trouver un montage avec des télérupteurs ou des relais pour répondre à votre demmande. Cela sera un montage avec mémorisation des états et purge de "mémoire" à l'aide du 4ème inter. En gros le 4ème inter fera office de remise à zéro. Pour faire simple et pas cher, je vous ferai un montage sans électronique ou autres modules domotiques. LB

Bonjour, je suis en train de faire installer un compteur électrique supplémentaire dans l'atelier de la maison de mes parents afin de louer la maison et de disposer dans l'atelier d'un alimentation EDF indépendante de la maison. Le coût est de l'ordre de 800 Euro pour le raccordement EDF, ceci en négligeant les travaux annexes (nouvelle ligne et nouveau tableau de répartition et consuel éventuel). LB

C'est probablement possible à voir en fonction du réseau EDF et de l'emplacement pour un prix entre 800 et 1400 €. Attention toute pose de compteur neuf est soumis au CONSUEL à la mise en service.

Il existe des "sous-compteurs modulaires" pour environ 80 euros. Ainsi ça ne regarde que vous (indépendant de EDF, pas de second abonnement à payer).

Bonjour, en vous référant à la question 2263, vous trouverez des pistes pour préciser votre question. Si vous voulez un compteur EDF (et non pas une évaluation interne de consommation à usage personnel... et non locative) EDF vous donnera précisément le prix de ce qui s'apparente donc à un nouveau branchement électrique. Dans ma région, ce seul raccordement EDF, sans compter les modifications internes de tableaux électriques qui sont à votre charge, et sans les éventuels câbles qu'EDF devrait tirer jusqu'à votre compteur, est de l'ordre de 1000€. Cordialement. JF

Si j'ai bien compris votre inter alimente la lampe et la GV, essayez de mettre un inter double : un inter pour la lampe et un pour la GV. Vous appuyez sur les deux en même temps quand vous rentrez dans la salle de bains, cela permet d'isoler les deux circuits à l'arrêt. sam

Bonjour, si j'ai bien compris ce que vous voulez : VMC vitesse 1 en permanence, VMC vitesse 2 quand vous allumez la lumière des WC ou en basculant l'interrupteur de commande de VMC sur 2. Pour ne pas avoir de souci de mélange des circuits avec la lumière des WC, vous allez réaliser le montage suivant.
1° remettez le circuit de votre VMC comme il était avant votre modification
2° testez la VMC sur les 2 vitesses en actionnant l'interrupteur à 2 positions (en général dans la cuisine), c'est bon... alors
2ème en parallèle à l'ampoule des WC en vous reprenant au niveau de la boîte de dérivation, vous allez raccorder la bobine d'un petit relais 230V avec 1 contact normalement ouvert ou "NO" et 1 contact normalement fermé ou "NF". Ca se trouve dans un bon magasin de bricolage.
3° faites un essai en vous faisant aider, lumière éteinte, allumez-la, le petit relais doit faire un petit "clac".
4° c'est presque fini, récupérer au niveau de l'alimentation de votre VMC la phase et "tirez" un fil protégé par une gaine depuis cette phase jusqu'à la borne 1 du contact NO du relais. De la deuxième borne, allez vous raccorder sur la borne vitesse 2 de la VMC... Et le contact NF, me direz-vous? A quoi il sert ? Et bien repérez le fil de la petite vitesse, coupez-le au plus près du relais (peut-être faudra-t-il rallonger les fils) et raccordez les deux extrémités, une à la première borne du contact NF et l'autre à la deuxième borne. Cela évite que la VMC soit alimentée en petite et grande vitesse en même temps lors de l'allumage de la lumière des WC si l'interrupteur 2 positions est sur "petite vitesse".
Avec ce montage, les caractéristiques de fonctionnement de votre VMC seront respectées et si vous commandez la grande vitesse depuis l'inter 2 positions et que vous allez aux WC il n'y aura aucun mélange de circuit. Le relais, avec ces 2 contacts, joue le rôle d'un interrupteur 2 positions commandé par l'interrupteur des WC.
Désolé pour la longueur ! Ci-dessous un schéma de principe sans les protections. Et si vous avez compris le principe des commandes relayées, vos connaissances en électricité auront fortement progressé et vous pourrez réaliser pleins de "petits montages domotiques" sans acheter des appareils vendus "domotique", parfois peu fiables et surtout fort coûteux. LB

Bonjour, avez-vous utilisé un interrupteur bipolaire (2 contacts isolés) ? Si ce n'est pas le cas, vous avez un retour entre les 2 circuits (lampe et VMC). Cordialement. JF

Bonjour, avez-vous le schéma, s'il vous plaît ?
Merci ER

Pas besoin, par contre, installez un luminaire étanche IP 65 (indice de protection).

Si le câble est assez long, pas besoin. sam

A l'extérieur il faut un luminaire étanche à la pluie, avec une connectique par bornier et pénétration avec joint.

Non.

Si les conducteurs arrivent gaines (sous forme de câble, le R02V étant le mieux) et sont assez longs pour rentrer dans l'appareillage par un presse-étoupe ou tétine et permettre leurs branchements sans tirer dessus, pas de problème.
La boîte (plexo) étanche est par contre nécessaire si le câble est trop court ou si les conducteurs (phase / neutre / terre) sont juste passés dans une gaine sans être eux-mêmes intégrés à un câble multi-conducteur.
Reste néanmoins que l'ajout d'une boîte plexo permet le démontage du luminaire avec plus de facilité.

Bonjour, courbe C : bien adaptée au charges inductives donc à vos transformateurs. Pour simplifier : B=détection des court-circuits de très faible valeur (détection rapide des court-circuits), C=charges inductives et installations domestiques (installation des particuliers), D=admet des pointes de courant à la mise sous tension (moteur). LB

Pour l'éclairage il faut une courbe C. SAM

C'est peut-être plus propre de mettre un ou des condensateurs avant les transformateurs. Mais bon, dans l'absolu les disjoncteurs habituels du commerce sont des courbes C.

L'important est de connaître la puissance de vos lampes dichoïques : 20, 35, ou 50W. A partir de là, votre circuit de 1.5mm² peut supporter jusqu'à 16A, ainsi avec la formule P=U*I (Puissance = Tension*Intensité)on aura 230V*16A=3680W, si vous divisez par 50W cela vous donne à peu près 73 spots de 50W ou 184 de 20W ! Ca c'est la théorie, ensuite il y a la norme NF C 15-100 qui vous dit que l'on a droit à 8 points lumineux maximum par circuit de 1.5mm². Ce point lumineux s'il n'est pas de l'incandescent doit correspond à une puissance maxi de 300W (ou VA : Volt-Ampère), soit 300W*8=2400W ce qui nous permet d'installer 48 spots de 50W ou encore 120 spots de 20W ! Autant dire que vous avez de la marge, mais est-ce bien raisonnable de tout installer sur un seul et même circuit ? Quand ça disjoncte c'est toute la maison qui est dans le noir.

Oui.

Oui utiliser une prise Legrand à clipser 6 trous : 2 pour le rouge, 2 pour le bleu et 2 pour le vert.

Bonjour, a priori je dirais : oui. Je n'ai rien lu dans la norme qui l'interdise. Elle dit " les dispositifs de connexion sont disposés (...) soit dans les boîtes d'encastrement de l'appareillage lorsque les dimensions de celles-ci le permettent". Cordialement. JF

Oui, à condition qu'il y ait de la place. Changez éventuellement le boîtier par un boîtier de plus grande profondeur.

Bonjour, vous avez probablement un tableau avec neutre commun et coupure unipolaire des circuits. Pour trouver le neutre il y a une solution simple : vous coupez le courant, vous débranchez tous les neutres et le rebranchez à tour de rôle. Avec un multimètre, vous mesurez la tension aux bornes du chauffe-eau. Dès que vous aurez 230V aux bornes du chauffe-eau vous aurez le bon neutre. Vous pouvez également utiliser le contacteur jour/nuit en montage unipolaire. Vous ne coupez que la phase. LB

Bonjour Damien, c'est un peu fastidieux, mais je vois comme solution (en ayant déconnecté votre tableau électrique de l'alimentation EDF !) :
- relier le marron et le bleu de votre chauffe-eau
- débrancher tous les bleus de la barrette du tableau, et mesurer à l'ohmètre la résistance entre chaque bleu et votre marron jusqu'à trouver le bon (ohmètre ou pile de lampe de poche et ampoule par exemple, si vous n'avez pas d'ohmètre). Cordialement. JF

Il faut couper le courant, ensuite débrancher les fils du chauffe-eau et les relier ensemble. Débrancher le fil marron sur le disjoncteur et les neutres un par un, faites sonner les neutres et le marron pour trouver le neutre du chauffe-eau, il faut un multimètre et bien couper le courant. sam

Le plus simple est de tenter de le voir venir avec le câble marron (il doit passer par la même gaine). Si ce n'est pas possible, il ne reste plus qu'à débrancher les neutres et les rebrancher un à un (quand on n'est pas électricien, mieux vaut disjoncter à chaque fois). Voir ce qui se rallume. Au passage, en profiter pour tous les marquer.

Il vaudrait mieux vérifier la tension à l'entrée et à la sortie du transfo avec un multimètre pour être sûr d'avoir la bonne tension. Votre testeur s'allume mais n'indique pas la valeur de tension, si la tension en sortie transfo est bonne il faudra mesurer la tension directement sur les bornes des lumières pour vérifier qu'elles sont alimentées et qu'un fil ne soit pas coupé, en basse tension il n'y a pas de risque. Bonne chance. sam

En 220 V et en 380 V, Bleu = Neutre, Vert et jaune = Terre. Les autres couleurs = Phase.

Le bleu restera toujours neutre. Les trois phases, vous les branchez comme vous le souhaitez. S'il y a une machine à faire tourner en triphasé, et qu'elle tourne dans le mauvais sens, inverser 2 phases.

Entre phases (entre vos noirs, sans doute) vous aurez 380V. Entre chaque phase et le neutre (entre chaque noir et le bleu, je suppose) vous aurez 230V. Un petit coup de voltmètre vous le confirmera. On ne sait jamais, si les conventions de couleurs n'avaient pas été respectées par un électricien de circonstance. Cordialement. JF

Bonjour, voyez les nombreuses réponses sur le triphasé. J'ai d'ailleurs répondu à pas mal de questions sur le triphasé. Mais si vous vous sentez "un peu dépassé en 380V" qui est plutôt du 400V depuis quelques années, alors dans le doute, ne faites rien. LB

Le bleu doit toujours être le Neutre. Le Noir est plutôt utilisé en triphasé : trois phases, une Marron et deux Noires.

Phase noire ou marron, neutre toujours bleu. sam

Le Bleu doit toujours être le Neutre. Le Noir est plutôt utilisé en triphasé.

Salut, par convention :
Terre Vert/jaune uniquement
Neutre Bleu uniquement
Phase 1 Marron
Phase 2 Noir
Phase 3 Gris (ou Noir ancien câble)
Prise Tri sens horaire
Terre (en bas)
phase 1
phase 2
phase 3
neutre.

Bonjour, lorsqu'il y a une baisse de tension c'est qu'il y a beaucoup de courant utilisé pour alimenter un appareil très gourmand en électricite. Par exemple : le chauffage électrique, le chauffe-eau, frigo, cuisinière, tout ce qui chauffe un moteur lors de démarrage. L' appareil peut être dans votre domicile ou un autre voisin de votre habitation.

Les baisses de tension ne viennent pas forcément de chez vous, il peut s'agir d'un problème de votre fournisseur d'électricité ou si vous avez près de chez vous un gros consommateur d'énergie (par exemple une usine avec des machines), lorsque de gros équipements électriques sont mis en route ça provoque des chutes de tension dans le voisinage. Contactez EDF pour leur expliquer le problème. P.S. : ils vont vous dire que le problème ne vient pas d'eux, insistez pour qu'ils vous envoient un technicien pour contrôler l'installation. sam

Bonjour ;
Cela peut venir (c'était le cas chez moi), d'un groupe de pompe à chaleur, à chaque démarrage de celui-ci, pendant 2 à 3 secondes (creux à 175 VAC pour 235 VAC).
Solution : obliger le propriétaire incriminé à installer un module de démarrage progressif sur la pompe incriminée. S'adresser à EDF pour enregistrer les mini/maxi de votre alimentation sur une semaine (éventuellement). François

Bonjour, à mon avis manque de ventilation entrainant le déclenchement d'une protection thermique. Vérifier que le four est bien ventilé, surtout si il est encastré. LB

Dites-nous si le disjoncteur saute ou le différentiel, pour avoir une idée du problème. sam

J'ai eu le même problème avec mon four électrique encastré de marque De Dietrich. Four avec chaleur tournante, pyrolyse, programmation. Un jour, en rentrant du travail, impossible d'ouvrir le four. J'ai fait marcher la garantie. Après plus de 2 ans (garantie de 3 ans) et une grosse colère de ma part, mon four a été changé pour vice caché. J'ai donc eu un nouveau four de Marque De Dietrich type FB444BE12. Il fonctionne, sauf la pyrolyse qui se coupe à une certaine température et four sur sécurité pendant au moins 4 heures. J'ai renoncé à faire fonctionner la garantie et je fais avec, mais je n'achèterais plus cette marque car je pense qu'il y a un vice caché. D'après ce que vous écrivez, si l'appareil est sous garantie, vous pouvez faire marcher celle-ci.

Amenez le fil d'alimentation sur le premier domino, ensuite sur la même borne mettez deux fils : un qui va a la première lampe et le deuxième sur la deuxième lampe et ainsi de suite. Pour le neutre pontez-le de lampe en lampe, un schéma aurait été plus clair. Bonne chance. Sam

Pour vos branchements, le neutre (bleu) mettez-le sur la lampe, le rouge (phase) à l'interrupteur est un fil marron de l'interrupteur à la lampe, ça s'appelle le retour lampe.

Ne jamais enterrer du câble torsadé. Oui il existe des boîtes de raccord pour le câble enterré. Ce sont des boîtes en plastique dans lesquelles on verse de la résine, vous en trouverez chez un fournisseur en électricité. Ne jamais raccorder du cuivre avec de l'alu, sinon acheter des raccords (cuivre/alu).

Bonjour, oui il existe des raccords alu/cuivre (j'en utilise dans mon travail). Oui certains peuvent être enterrés mais...
Avez-vous une sertisseuse à manchon, souhaitez-vous investir dans ce genre de raccord qui coûte assez cher ? Vous faites de fausses économies et votre projet s'apparente à du bricolage. Achetez un câble neuf (aluminium ou cuivre mais l'aluminium demande des précautions de mise en oeuvre) et dimensionnez le correctement (NF C 15-100 partie 5-52). LB

La batterie d'origine 7,5Ah est associée à un chargeur en rapport, si vous mettez une batterie de 25 Ah, le chargeur ne pourra pas la charger correctement et vous ne gagnerez rien en autonomie, au pire le chargeur sera détérioré.
MC 21

Vous branchez les fils comme celle sur laquelle vous vous repiquez.

Oui celà est possible, repiquer sur sa prise déjà installée un rouge un bleu et un vert jaune pour la terre; si vous souhaitez faire un label promotelec vous ne devez pas excéder 5 prises succesivement raccordées ensemble. Pour ce qui est de la puissance de votre disjoncteur ou fusible, si ce dernier est de 16 ampères, vous ne pouvez dépasser 3600 watts environ.

Un Maître mot en matière de raccordements électriques : SECURITE ! N'oubliez pas d'ouvrir le disjoncteur ou fusible de votre tableau électrique avant toute intervention !

Pour la longueur laissez de côté, par contre jusqu'à environ 1600 W il faut une section de fil de 1,5 mm² ensuite jusqu'à environ 3600 W 2,5mm²

2.5mm² du combiné à la platine de rue du transformateur, ou combiné 1.5mm² du disjoncteur au transformateur 1.5mm²

Bonjour un câble PTT 4 paires 6/10ème fera l'affaire jusqu'à une distance de 100m, au-delà prendre du 9/10.

Normalement un fil de téléphone suffit.

En dessous ou au dessus, ou les deux. Vous devez prendre un tournevis et remonter le crochet pour le déclipser.

Les portes fusibles et mini disjoncteurs tiennent par des petits taquet à soulever avec un tournevis afin de les décrocher du rail de support sur le tableau.

Vérifier le diamètre du fil installé ainsi que le porte-fusible ou disjoncteur. Au pire, celà peut aussi venir de l'ampoule halogène qui a sauté; attention aussi à ne pas prendre d'ampoule trop puissante par rapport aux watts conseillés.

Moi en général, pour un meilleur fonctionnement et autant que possible, je conseille 2 arrivées distinctes : une hertzienne et l'autre pour le satellite.

Si il y a une alimentation 12 et 24v après la prise tv sat qui alimente votre préampli, cela est normal que votre antenne ne fonctionne plus. L'alimentation doit être mise en amont avant le coupleur tv sat. Si cela n'est pas possible il faut donc passer deux câbles.

Si vous refaites toute l'électricité, je vous conseille l'achat du petit livre de Promotelec "Locaux d'habitation Installation électrique".
Voir le lien ici : INFORMATIONS NORME NF C 15-100. La 23ème édition est sortie, elle coûte 12,50€. Tout est expliqué dedans, je suis sûr que vous ne regretterez pas ! Cordialement. JF

Lave-vaisselle, four, circuit spécialisé en 2,5² disj 20A ou fusible 16A. Hotte et réfrigérateur sur le circuit prises standard en 2,5² disj 20A max ou fusible 16A avec 8 prises max par circuit. Pour une plaque de cuisson, circuits 6² disj ou fusible 32A.

Pour tout ce qui est d'un régrigérateur ou d'un lave-vaisselle, des câbles 2,5m² et 20A fusible ou disjoncteurs suffiront; pour le four électrique, câbles 6mm² comme pour les plaques de cuisson et 20A. La hotte, elle, se contente de 16A et des câbles en 2,5mm².

Bonjour,pour toutes vos interrogations, reportez-vous sur le site HAGER et consultez la norme NF C15-100 : Hager : Fabricant de matériel électrique L'essentiel de la norme NFC 15-100

Chauffage électrique ?

Bonjour, NF C 15-100 et plus particulièrement la partie 5-52. LB

Bonjour, cela fait plaisir de voir depuis quelques temps l'évolution des réponses sur ce forum concernant les choix sections de câbles et l'équipement des différents circuits. En effet, la meilleure solution et le bon reflexe, même pour un électricien, c'est de consulter la norme NF C 15-100 ou le petit livre promotelec qui résume parfaitement la norme pour les installations domestiques. LB

Bonjour. Si vous voulez dire : brancher un transfo 220V/12V (par exemple pour une lampe basse tension) en sortie de ce variateur, je réponds : oui. En effet, en gros, cela revient à abaisser la tension d'entrée sur le transfo (par découpage de l'alternance) mais c'est toujours de l'alternatif 50Hz et vu du transfo, son rapport de transformation reste inchangé. Mais il faut être prudent, les variateurs bas de gamme sont prévus pour des charges dites résistives (lampes à filament par exemple). Mais ils ne sont pas forcément protégés en sortie (vérifier la doc... si elle a le bonheur d'en parler) pour une charge dite "selfique" tel qu'un transfo, surtout si c'est un beau transfo de 500W. Cela risquerait de tuer le triac qui assure le découpage du 220V à l'intérieur du le variateur. Cordialement. JF

Le groupe électrogène est moins coûteux à la base mais l'énergie solaire quant à elle économise les frais à la longue du carburant pour le groupe. De plus, c'est moins polluant et moins bruyant. Sinon, c'est très efficace et ne nécessite pas autant d'entretien que le groupe électrogène.

Bonjour, les panneaux solaires avec batteries rechargeable peuvent seulement alimenter l'éclairage de la maison (12 Volts) ou des appareils électroniques. Ils ne peuvent fournir suffisamment d'énergie pour un appareil chauffant.

Bonjour, tout à fait d'accord avec réponse 1, mais vous pouvez aussi envisager l'achat d'une petite éolienne (hauteur de 5 à 10m). Pour un particulier, cela fonctionne très bien, si vous êtes en région un peu ventée, et si vous prévoyez des accus de stockage conséquent. Et pourquoi pas solaire + éolien. LB

La question est vaste, tout dépend de ce que vous voulez alimenter.
Pour le solaire faible puissance, d'une façon générale 1 à 2 kw maxi ce qui fait déjà de 10 à 20 m2 de panneaux (à environ 1000€ le m2 faites le calcul) sans compter les batteries et le régulateur.
Pour quelques lampes basses consommations, ok pour du solaire, au dela trouvez d'autres solutions (gazinière etc).
Sur le net vous trouverez beaucoup de sites qui traitent du solaire.
MC 21

Tout d'abord vérifier le nombre de watts de vos appareils : 3600 W environ pour du 16 A, en dessous environ jusqu'à 1600W, du 10 A et au dessus jusqu'a environ 4800W, du 20 A.
Pour ce faire, ajoutez à votre tableau autant de disjoncteurs qu'il vous faut, puis tirez ensuite les câbles dans des gaines et passez les dans les murs, voire à travers le plafond... enfin il y a toujours une solution.
Un éclairage de 1000 W peut aller sur du 1,5mm² et ce jusqu'à 1500 W, ensuite ont prend du 2,5mm².

La plupart de ces appareils n'ont pas besoin de terre: d'ailleurs les prises n'ont que deux broches. Par contre l'ordinateur, lui, a besoin d'une terre. Et il est conseillé de tout brancher sur la même source.

Pour ce qui est de la protection des PC et autre matériel y étant ajouté, autant opter pour un onduleur qui protégera des surtensions et de la foudre, et laissera aussi le temps de sauvegarder tous les fichiers et dossiers lors d'une éventuelle coupure de courant.

Vous pouvez prendre indifféremment n'importe quelle phase. Pour un appareil de plus forte puissance il faut essayer de choisir la phase la moins chargée.

Oui, triphasée porte bien sont nom car cela apporte plus de puissance et ce sur 3 phases et donc vous pouvez repiquer le neutre, puis indifféremment une des 3 phases.

Bonjour, étant ancien artisan (à la retraite) j'avais du triphasé comme vous mais je vous conseille de contacter EDF afin de vous passer en mono car l'abonnement est nettement plus avantageux, EDF pourra même vous le conseiller...
C'est ce que j'ai fait d'après leurs conseils.

Bonjour, le lave-linge HS ? Non, mais il y a sans doute une fuite à la terre au niveau du câblage électrique ou au niveau d'un "composant" défectueux. Pour trouver où, il faudrait peut-être faire d'abord un petit contrôle visuel sous la carcasse, pour déceler d'éventuelles fuites d'eau qui auraient dégradé un isolement électrique. Si ça se passe en tout début de cycle, ça pourrait être au niveau d'une électrovanne d'ouverture d'eau... Cordialement. JF

Ou le lave linge consomme plus que le précédent, ou lui-même a un soucis d'ordre électrique, ou un fil est désséré. Voir tout d'abord la consommation du nouveau lave-linge et si le disjoncteur est capable de l'admettre, sinon faire vérifier le lave linge.

Je suis électricien et à mon avis le lave-linge fait déclencher le disjoncteur en différentiel (problème de défaut d'isolement du lave-linge), donc il faut rechercher d'où vient le défaut et voir si c'est réparable (ne jamais débrancher la terre du lave-linge). Bon courage.

Oui, mais c'est un peu coûteux. (Un wattmètre)
En pratique, si on suppose la machine pas trop inductive (petit moteur ou résistance chauffante), on peut plus facilement mesurer le courant (ampèremètre, plus facile à trouver, à brancher et moins cher). Dès lors P = U.I
Sinon, vous avez peut-être un wattmètre déjà à votre disposition : si vous pouvez couper un court instant tout autre appareil électrique : le compteur électrique fait cette mesure très très bien !

Bonjour. Oui, ce genre d'appareil s'appelle un wattmètre. Au moment du Grenelle, il se met à fleurir sous différentes appellations.
Si vous tapez dans Google quelque chose comme "contrôleur de coût de consommation électrique" vous devriez trouver votre bonheur.
Cordialement
JF

Si votre machine à pain consomme 650W, en 3h30 elle aura consommé 650x3,5=2275W soit 2,275 KW.
Mais je ne pense pas que votre appareil consomme pareillement à la cuisson et au pétrissage ! Regardez la plaque constructeur ou votre notice ( à la fin : données techniques ...). JKS

Bonjour, effectivement le moyen plus simple est de trouver une prise compteur qui s'insére entre l'alimentation et le récepteur afin de mesurer la consommation de l'appareil, le temps de fonctionnement etc...
Exemple : Voltcraft Energy Check 3000 : 23,90 euros chez CONRAD Ref 12 21 81-62

Bonjour, je prolonge la remarque intéressante de l'internaute (1), "le compteur électrique fait cette mesure très très bien". Effectivement, il peut le faire... si l'on n'est pas trop allergique au fonctionnement de la calculette. Vous êtes motivé(e) ? Dans ce cas, vous pourrez trouver un mode d'emploi dans cet article intéressant :
www.toitsolaire/Maîtrise des consommations d'électricité
Sur mon compteur par exemple, la constante appelée K dans cet article est bien de 2.5Wh/tour. Il y a l'indication C=2,5 Wh/tr à l'angle inférieur de la plaque qui affiche les consommations. Alors... à vos calculettes. Cordialement. JF

Si vous avez un compteur EDF électronique vous pouvez voir votre consommation en choisissant l'index correspondant et à condition que pendant la période de mesure vous ne fassiez fonctionner que cette machine à pain.
MC 21

Ca ne changera rien s'il s'agit vraiment d'ampères car l'onduleur, lui, a un courant limité de sortie. S'il s'agit de la capacité en Ah (Ampère.heure) alors l'onduleur risque de mal charger cette batterie ou de se détériorer.

Bonjour, jetez un oeil à la Question 2354 du forum, il y a sans doute une similitude. Je suppose que le condensateur n'est pas adapté. Qu'entendez-vous par "forte capacité"? (forte par rapport à quoi?)
Il n'a peut-être pas une capacité suffisante. Si le moteur tourne 1/2 heure, il n'est peut-être pas encore mort, mais il ne faudrait pas trop insister pour ne pas tuer le bobinage.
Cordialement, JF

Du tableau doivent arriver 3 fils : un bleu, un rouge et le vert/jaune. Le bleu (neutre) et le vert/jaune (la terre) vont directement à la lampe, ensuite le rouge (phase) va sur le 1er interrupteur, puis 2 autres partent du 1er inter vers le second et de là on fait repartir un rouge vers la lampe.

Donnez des précisions! 2 détecteurs pour allumer un circuit d'éclairage ou deux circuits?
Si c'est pour allumer 1 circuit d'éclairage, il faut relier les contacts ensemble.
Donnez la couleur des fils que vous avez sur les détecteurs.

Tout à fait d'accord si celà n'est que pour un circuit, le branchement est celui d'1 détecteur avec 1 circuit et le second détecteur est relié au circuit lui aussi. Dans une boîte de dérivation par exemple, faire arriver le bleu rouge et vert/jaune des détecteurs, puis rentrer chaque couleur dans un domino et faire ensuite arriver à l'autre extrémité des dominos les fils de mêmes couleurs du circuit à alimenter.

Si vous avez déjà un compteur EDF, il n'y a pas de norme.

Vous n'avez pas trop le choix! Il faut refaire tout l'électricité. C'est trop dangereux, vous n'allez certainement pas utiliser l'installation comme la mamie avant vous et les circuits pourraient chauffer trop.
Non seulement vous aurez des problèmes électriques, mais vous risquez de mettre le FEU!!
En plus, il y a des chances pour que votre disjoncteur soit un 650 milli-ampères et non pas un 500 mA.
Petit conseil: pour faire changer le disjoncteur par EDF, il faut à tout prix leur dire qu'il ne fonctionne plus, car il ne disjoncte pas alors que ça vous arrive de prendre le jus sur votre machine à laver. Sinon, vous allez payer...

Vous vous doutez bien que vous n'êtes pas en sécurité et qu'il y a danger surtout que votre mode de vie ne sera sans doute pas le même que celui de la Mamie.
En principe, vous pourriez vous contenter d'une mise en sécurité, mais vu ce que vous décrivez, il faut sûrement tout refaire.

Si vous n'avez pas les finances suffisantes, apprenez à faire vous-même et changez la totalité de l'installation. Cela coûtera moins cher que de passer par un électricien.

Si le disjoncteur est vraiment un 650 mA, alors EDF le change gratuitement puisque la norme actuelle est à 500mA...

Réponse 4 : encore faut-il s'y connaitre assez. La sécurité pourrait coûter plus cher que ce qu'on aurait voulu économiser.

Tout d'abord, oui il faut tout changer, ensuite si le compteur reste au même endroit et ce gratuitement, vous pouvez demander le changement du vieux par les nouveaux compteur. Ensuite, ce n'est pas trop recommandé et même risqué de faire le rez-de-chaussée et non le 1er étage, mais il faut avouer que vous ne pouvez vous le permettre ?
Je conseillerais donc de ne pas tarder à faire le 1er étage et de ne pas trop relier de choses; là-haut, éviter de trop activer le courant du 1er étage. Au mieux, si la possibilité s'offrait à vous, il faudrait faire couper l'alimentation du 1er étage en même temps que l'électricien installe le rez-de-chaussée.

Au noir !

Vérifiez le serrage des fils, sinon essayez un 20µF.

Il faut mettre un va et vient.

Il faut mettre un va et vient. C'est un branchement assez complexe qui s'apprend à l'école des électriciens.
Sur un interrupteur va et vient, vous avez 3 fils à brancher (il faut donc peut-être changer celui de l'intérieur).
Il faut ensuite, et c'est impératif, relier entre eux les deux interrupteurs, soit par 3 fils contenus dans une même gaine, soit par un câble à trois fils;
Branchement de ces 3 fils :
-A chaque interrupteur, reliez le fil 1 sur un contact (pas le point milieu!)
-A chaque interrupteur, reliez le fil 2 sur un contact (pas le point milieu!)
-A l'interrupteur intérieur, branchez un des 2 fils qui étaient branchés à l'ancien interrupteur au point milieu (dernière borne libre normalement)
-Branchez le fil 3 à un domino (appelé aussi sucre) et au 2ème fil existant à votre ancien interrupteur
-Branchez le fil 3 au point milieu de votre interrupteur extérieure.
Allumez et ca marche!!
Réponse Bricovidéo : Vous pouvez aussi voir notre version animée du fonctionnement d'un va et vient : va et vient.com.

En résumé vous voulez faire un va et vient.
Voir schéma joint ici.

Au premier abord, on pourrait répondre "va-et-vient". Toutefois, pour un extérieur, je pense qu'il vaut mieux (et c'est préconisé) mettre une temporisation. Ainsi, l'éclairage s'éteind automatiquement en cas d'oubli.
Donc je mettrais des boutons poussoirs et une minuterie (télérupteur).
Même avec un va et vient, il faut changer aussi le bouton intérieur (sauf coup de chance si c'est déjà un inverseur donc prévu pour faire un va et vient).
Autant donc plutôt en profiter pour mettre un poussoir. Mais ce n'est pas obligatoire.

Pour mesurer une terre, il faut un méga-ohmmètre. C'est un appareil pour professionnel (surtout à cause du prix).

Bonjour, vous pouvez louer un teluromètre pour mesurer votre terre... On en trouve chez une grande enseigne de la location d'outillage. C'est un appareil avec 3 piquet pour les plus anciens. Sinon, voyez avec un ami electricien. LB

Bonjour, le megohmmètre : mesure la résistance d'isolement. Le tellurohmmètre, lui, mesure la résistance de terre.

Bonjour, merci réponse 3 pour l'orthographe du mot "tellurohmmètre". J'avais un doute. LB

Vérifier les connexions, les serrages au niveau de la prise amont et aval et vérifier après la tension de la prise aval au niveau des fils. Il se peut que la prise soit HS. Sinon il se peut qu'un des fils soit coupé entre les deux prises.

Vérifiez bien les connexions, sinon un fil a certainement "claqué" entre les 2 prises...

Il faut vérifier la continuité des 3 fils entres les 2 prises et être sûr qu'il n'y ai pas de boîte de dérivation intermédiaire où un domino serait dévissé.

Il y a un fil ou une connexion de coupé. Vous n'avez qu'une alternance sur deux, ce qui divise la valeur de la tension par deux. C'est pratiquement sûr à 100% .SAM

Bonjour, vous mesurez 135V entre quoi et quoi ? Phase et neutre, alors une connexion est probablement desserrée et pour réponse 4 je ne connaissais pas ce mode de redressement de tension alternative ! LB