ELECTRICITE

Bonjour, 3 "va-et-vient", un bruit dans le tableau...pas de doute vous avez un télérupteur. Le bruit est tout à fait normal. LB

Si vous avez 3 boutons, ce n'est pas un va-et-vient mais des boutons poussoirs avec un télérupteur et le bruit venant du coffret est tout à fait normal.

Oui c'est normal, les trois interrupteurs ne sont pas des va-et-vient mais des poussoirs. Le bruit dans le tableau électrique vient du télérupteur.

Vous ne devez pas avoir trois va et vient, mais plutôt trois boutons poussoir et le bruit doit être celui d'un télérupteur. Donc je pense que c'est normal.

Avec trois boutons, il y a plausiblement un télérupteur dans le tableau et les boutons sont probablement des boutons poussoir...
auquel cas, il y a un "clac" quand on appuie. Probablement plus rien quand on relâche le bouton. (Sinon un léger grésillement éventuel).
S'il y a plus de bruit c'est un signe de vieillesse de ce télérupteur.

Bonjour, c'est le télérupteur qui fait du bruit dans votre tableau (petit clac à chaque fois), c'est tout à fait normal.

Si le bruit vous gêne, demandez à votre électricien de vous installer un télérupteur électronique. Ca ne fait pas de bruit, mais ca coûte cher. Salut.

Il se peut que ce soit aussi un permutateur et non un télérupteur et là il y aurait 3 interrupteurs.
Merci de me dire si ce sont des poussoirs ou pas.

Il se peut que ce soit aussi un permutateur et non un télérupteur et là il y aurait 3 interrupteurs. Merci de me dire si ce sont des poussoirs ou pas.

Bonjour et merci pour votre remarque concernant notre animation cablâge d'un télérupteur. Effectivement, votre télérupteur est de type unipolaire alors que nous présentons un modèle de type bipolaire. Très prochainement, nous vous présenterons le câblage d'un télérupteur unipolaire.
En attendant, veuillez vous rendre sur cette page pour savoir comment câbler votre télérupteur unipolaire : schéma télérupteur unipolaire

Il y a forcément, entre la boîte et l'inter, un fil de phase et un fil de retour de phase. Pontage ou non des luminaires : si les appliques sont proches l'une de l'autre, pontez-les. Si elles sont éloignées, partez de la boîte.

Ne repiquez pas forcément la prise pour la lampe de chevet sur l'applique car pour allumer ensuite la lampe de chevet, il faudra obligatoirement allumer l'applique.
Tof

Et la norme alors ne pas mélanger les circuit éclairage et prises ensuite pour les appliques les dérivations doivent être obligatoirement dans des boîtes spéciales appliques au dos de celle ci. (12/08/10)

Le fusible protège le câble dans le mur : il ne faut pas augmenter son calibre sans changer également le câble (sauf, cas éventuel, où on aurait la preuve que ce câble était sous-utilisé et que sa section le permettait).
De même pour la prise qui en général est adaptée à la puissance admissible. La question n'est pas de savoir s'il existe des adaptateurs mais plutôt de savoir si la puissance consommée par l'appareil est compatible avec l'installation.
Si oui, (l'appareil a une prise plus grosse que nécessaire ou le câble est assez gros dans le mur et était autrefois sous-utilisé), alors il vaut mieux changer une prise (celle du mur ou celle de la cuisinière) ; pour les grosses puissances cela vaut mieux que de mettre des adaptateurs intermédiaires. De telles prises s'achètent dans les boutiques de bricolage.
Sinon, (l'appareil consomme trop pour l'installation), il serait dangereux de le brancher et il faut tirer une ligne supplémentaire depuis le tableau électrique (ou remplacer l'ancienne).

Entre le neutre et la terre, supposée être 0 volts, il y a un joint qui a lâché ; soit un neutre ou simplement l’alimentation qui serait coupé ou non conducteur.

Il est parfaitement normal que le "zéro volt" entre neutre et terre soit imparfait (5V c'est faible). S'il n'y a plus de courant sur les prises... que faut-il comprendre ? Avec le voltmètre il n'y avait plus 230V ?
Il est probable qu'une connexion soit défaite : par exemple si les prises sont connectées les unes après les autres alors une vis doit être desserrée dans une des prises précédentes.

5 volts ? Votre multimètre a t-il été étalonné récemment ? Ces appareils se dérèglent légèrement avec le temps.

Bonjour, vérifier la tension (en aval et en amont) du disjoncteur protégeant la ou les prises, qui doit être de 230 volts.
Si c'est le cas, reprendre la mesure dans la ou les prises concernées, vous devez trouver 230 volts. Sinon, vérifiez les connections (vis) de la prise ou des prises (hors tension).
Dans le cas contraire, il se peut qu'il y ait une rupture dans un des fils ou le disjoncteur fait défaut (H.S).

Ce ne sont probablement pas les spots qui sont grillés, mais peut être le variateur ou un fil mal serré quelque part qui ne fait plus contact. Il vous faut vérifier votre installation. Le bruit que vous avez entendu est un grésillement, je pense, et il pourrait correspondre à ces causes.
Il est très rare que 4 spots (branchés en 220v donc en parallèle) grillent en même temps !

Vérifier le fusible incorporé au variateur.

C'est un problème "bassement matériel".

Il est urgent de corriger cela : il est bien entendu que ce n'est pas normal. La cosse n'a probablement pas été bien branchée. Le mauvais contact engendre que tout le courant passe sur une trop petite surface d'où l'échauffement.
Qui plus est : une réparation rapide évitera d'avoir trop de dégâts.
Sinon, pour le branchement, s'il y avait une commutation horaire avant et qu'elle ne marche plus, c'est que les câbles n'ont pas été remis comme il faut. Un conseil : ne plus confier de branchement à cet ami là et vite demander un vrai électricien !

Bonjour, un conseil, faites venir un vrai électricien ou un ami ayant de bonnes connaissances en électricité (manifestement celles du vôtre ne sont pas suffisantes). Mauvais fonctionnement heures creuses/heures pleines, flamme et fumée et cosse rouge = mauvais câblage ou mauvaise section de câbles. LB

Les prises de salle de bain sont gfi, c'est-à-dire fuite de mise à la terre. Donc non, cela ne ce fait pas, à moins que vous cassiez le mur et que vous installiez une gfi et, à partir de celle-ci vous alimentez les autre prises qui seront protégées.

Votre interrupteur doit en fait être un télérupteur, et celui-ci est bon à remplacer.
Il se situe souvent au niveau du tableau électrique, mais peut également se trouver dans une boîte encastrée directement dans la pièce à éclairer. On le repère en général par le bruit qu'il émet à chaque allumage/extinction. Ne pas confondre avec les poussoirs.

Bonjour, certainement que l'interrupteur est resté "collé", il faut le changer.

Même si le mécanisme fonctionne, le contact à l'intérieur de l'interrupteur peut être HS.
Tof

Par hasard, vous n'avez pas branché vos spots (10*10w) en série avec les spots existants ?

Les halogènes déjà existantes de 2 x 35 W ont un transformateur de 220V / 12 V / 70 VA. Pour ajouter 10 halogènes de 10 W, vous devez acheter un transformateur de 220V / 12V / 100 VA qui commandera vos 10 nouveaux spots.

Électriquement parlant, ça ne posera jamais aucun problème tant que les puissances maxi des circuits et des prises sont respectées, ce qui ici est tout de même peu probable si on est sur un seul et même circuit. (Faites la somme des deux puissances, divisez par 230 et vérifiez qu'il reste de la marge par rapport au fusible).
Mais auquel cas, si jamais vous évitiez à tout prix d'utiliser deux circuits, il faut quand même utiliser deux prises différentes pour ces appareils (sans multiprise).
Toutefois, pour l'aspect pratique et pour suivre la norme, il est souvent préférable d'avoir deux circuits séparés, si cela est possible à faire.

Si l'on suit la norme... ceci est totalement interdit.. le lave linge doit être branché sur 1 seule ligne protégée par un disjoncteur 20A... et pour le congélateur 1 circuit specialisé protégé par 1 disjoncteur différentiel de type si en 20A.

La NFC 15100 impose un interrupteur différentiel 40 A de type A 30 mA circuits affectés au lave-linge, et plaque de cuisson, ces deux circuits, eux-même protégés respectivement par disjoncteur divisionnaires 20 et 32 A. Le congélateur quand à lui effectivement doit être protégé par un interrupteur différentiel 30mA type Asi, bien entendu, avec lui aussi son disjoncteur propre 16A.

Bonjour, achetez un relais ou un contacteur avec une bobine alimentée en 9V (continu si c'est une pile ou alternatif si utilisation d'un transformateur), et pouvant couper une charge alimentée en 220V. Vous devrez spécifier au vendeur le courant consommé par la charge. LB

230 volts... et non plus 220, depuis pas mal d'années déjà.

Logiquement, sur les 5 fils il y a un bleu (le neutre), un vert/jaune (la terre), un marron (la phase) et 2 noir pour le retour de la montée et de la descente sur l'interrupteur.
Si le volet monte au lieu de descendre, il suffit d'inverser les 2 fils noirs.
Tof

Il est probable que les prises étaient branchées en parallèle (les fils passent par l'une pour aller vers les autres).
Auquel cas, les autres fils n'ont pas été rebranchés comme il fallait ou alors en tirant sur les fils ça les a débranché sur les prises suivantes. Il faut donc vérifier le branchement des trois (courant coupé).

Vérifiez, sur la prise débranchée, si les fils sont bien connectés.

120 A, c'est le courant que la batterie peut délivrer ? Il serait bon de connaître aussi sa capacité (en Ah). Il n'est pas forcément très étonnant que de tels appareils vident si vite une batterie.

Attention, certaines installations anglo-saxones peuvent avoir le retour par la masse relié au +. A contrôler avec un voltmètre. Soyez prudent, si la tension générée par la batterie n'est pas dangereuse, par contre une intensité possible de 120 A peut faire des dégâts par échauffement ou flash.

Probablement que par erreur la phase a été branchée aussi sur le fil bleu. Auquel cas les prises ne peuvent pas fonctionner (il y a deux fois une phase dans les prises au lieu d'une phase et un neutre).
Il n'y a pas de problème au compteur dans le sens où il n'y a pas de court-circuit donc rien ne disjoncte. Ce qui n'empêche pas que le branchement est mal fait.

AVANT TOUT le courant ménager peut être dangereux voire mortel. Je travaille avec des chaussures avec des semelles synthétiques ; je ne touche jamais la carcasse métallique d'un appareil en le connectant ou en le déconnectant. Attention aussi aux manipulations du testeur, on s'électrise très bien avec l'âme du tournevis testeur. Recherche du défaut en débranchant tous les appareils de la zone noire. Le courant ne peut pas être remis : DÉFAUT DE LA LIGNE. Le courant peut être remis : DEFAUT sur les APPAREILS (le testeur fonctionne normalement). Je branche chaque appareil individuellement et je les fais fonctionner (je ne touche pas la carcasse métallique des appareils). La ligne saute pour un appareil : CET APPAREIL A UN DEFAUT. Rien ne saute : Je branche tous les appareils que je fais fonctionner la ligne saute : Il y a trop d'appareils sur cette ligne. JE N'AUGMENTE PAS LA VALEUR DU FUSIBLE. Je branche un appareil ailleurs... lg

Il faut vérifier une chose, c'est si sur votre disjoncteur différentiel affecté à cette ligne de prises, vous avez aussi de l'électricité sur la borne neutre (bleue -> N) en mettant le testeur sur la borne ; si c'est le cas vous avez certainement un problème avec le disjoncteur différentiel cela arrive (par expérience, débranchez-le et mettez en un autre si vous en avez un autre sous la main de 20A ou un de 16A (juste pour le test en prenant soin de débrancher les appareils sur cette ligne) et remettez sous tension. Si le défaut n'est plus c'est que vous devez le remplacer par un équivalent. J'avais acheté un tableau pré-câble avec des disjoncteurs, les lumières fonctionnaient bien et les prises avaient du courant dans le neutre les appareils ne fonctionnaient pas (forcément !), j'ai mis deux heures avant de trouver cette panne j'ai dû remplacer 2 disjoncteurs avec le même problème. Bon courage !

Regardez d'abord la tension de la bobine du contacteur, si c'est du 24v, 220v ou 380v. Puis, à l'aide d'un interrupteur à 2 positions ou un bouton poussoir, vous commandez le contacteur. Ensuite, amenez les 3 phases sur un disjoncteur magnéto thermique (un GV2, par exemple), et en sortant du GV2, vous allez sur le contacteur, et en sortant du contacteur, vous allez à la pompe.

Bonjour, en règle générale :
Arrivée sur 1 3 5
Départ vers moteur 2 4 6
Circuit de commande sur A et B ou A1 et A2
Circuit auxiliaire ou d'auto maintien s’il existe 13 et 14.
Essayez d'envoyer une photo de votre pompe et expliquez comment vous voulez la commander (poussoir, commutateur, automate) car il existe autant de montages que de fonctionnement. LB

De l'inter à l'entrée de la chammbre vous partez avec 4 fils : 2 violets et deux blancs que vous connectez sur un double va et vient... Ces 4 fils arrivent sur l'autre va et vient au-dessus du lit... et de ce même va et vient vous partez avec 2 autres fils, l'un pour le plafond et l'autre pour les spots. Si vous êtes novice n'oubliez pas de mettre la phase sur le commun des 2 va et vient et à l entrée de la chambre. Les 2 violets sur 1 va et vient, les 2 blancs sur l'autre va et vient...

Il existe aussi des systèmes sans fil ou dans le domaine de la domotique chez les fournisseurs de matériel pour les professionnels. Tof

Pourquoi ne laissez-vous pas votre VMC tourner en permanence?
Normalement une VMC tourne en permanence en petite vitesse et est actionnée en grande vitesse en cas de besoin. Il existe même maintenant des VMC avec une commutation automatique lorsque l'humidité de l'air dépasse un seuil que vous pouvez régler.
A mon avis il vous faut revoir complètement votre installation et son fonctionnement pour réellement tirer partie de votre VMC.

On peut aussi mettre des interrupteurs bipolaires. Retirez un fil de plus et ré-alimentez la VMC par le deuxième bouton.
Tof

Le moteur de votre tondeuse est grillé! Suivant le prix de la tondeuse, il faut la changer ou trouver quelqu'un qui puisse vous la réparer, mais attention au prix de la réparation : demander d'abord un devis !

Autre éventualité : je DEBRANCHE MA TONDEUSE. Je vérifie si l'hélice est freinée. Elle ne tourne plus librement. J'enlève ce qui gêne et c'est reparti... Si ce n’est pas ça : Voir réponse 1.

Il faut changer le condensateur : pièce cylindrique où 2 fils sont branchés, et il y a une valeur en µf qui est inscrite dessus.

J'ai le même problème avec ma tondeuse électrique.
En voulant redémarrer, le moteur ne retrouve plus sa puissance et cale lorsque je veux tondre.
J'ai changé le condensateur et toujours pareil : le moteur serait-il HS ? Ma tondeuse VALEX Estoril est de 1994 et j'aimais beaucoup sa légèreté et son efficacité. Quelqu'un a t-il un tuyau ?
Merci d'avance.

Voir si les charbons ne sont pas usés. (19/06/10)

C'est interdit dans les normes.

Il me semble me souvenir, ne faisant plus de maisons depuis longtemps, que pour poser une gaine électrique derrière une douche, c’est une cloison double peau autrement dite 2 BA13 de chaque côté, ce qui doit faire 9cm avec la laine au milieu. Gs

Sécurité avant tout, mettez le coffret ailleurs...

La nouvelle norme NFC 15 100 n'impose plus d'épaisseur pour la cloison. La meilleure réponse est la réponse 2 quoique vous pouvez l'installer même si l'épaisseur de la cloison est plus faible.

Bonsoir, une photo des câbles oui, et avec ça une photo de la plaque du moteur. D’après ce que vous dites, votre moteur a plusieurs vitesses, donc donnez-nous au moins les couleurs de câble. Merci. Généralement, c’est bleu vert/jaune et marron noir donc, si c’est ça : bleu=neutre vert/jaune=terre marron=vitesse1 et noir=vitesse2. Sinon, donnez-nous plus de détails. Gs

Bonjour, reprendre depuis la barrette de coupure sera le plus facile, avec une section de fil de terre équivalente à la section du conducteur de phase. Gs

Il ne peut exister qu'une seule terre générale commune dans une habitation. Dans votre cas, vous en auriez 2 distinctes !

C’est que votre transformateur est HS. Vous dites que c'est le deuxième transformateur que vous avez changé. Est-ce que la puissance totale de vos lampes n'est pas supérieure à la puissance de votre transformateur ?

S'il s'agit d'un transformateur électronique, il est impossible de mesurer un tension de sortie avec un multimètre, il faut tester la sortie avec une lampe 12V (halogène puisque vous en avez).

C'est exact ! Certains transformateurs électroniques ne fonctionnent qu'à partir du moment où il y a une charge.
Tof

Je ne sais pas s'il existe une norme, mais celà ne me semble pas trés heureux !
Un sèche-linge émet de la vapeur qui peut créer de l'humidité (condensation) dans l'amoire électrique et c'est pas bon (risque de court-circuit).
Je pense qu'il vaut mieux le mettre dans une autre pièce. Le seul cas où celà pourrait éventuellement se faire est si votre armoire électrique est étanche, ce qui semble improbable car on ne trouve d'amoire étanches (protection IP55) que dans certaines installations industrielles.

Bonjour il existe des systèmes qui gèrent et réenclenchent le disjoncteur. Voir chez ARC www.trigsys.com, bon courage.

Bonjour il faut tenir compte de la norme c14-100, mettre en tête le disjoncteur EDF sans protection différentiel et sélectif, et mettre dans la maison le disjoncteur instantané 500 mA, et le réenclencheur automatique dessus - le réenclencheur marche sur les disjoncteur Garby - merlin gérin à poussoir mais aussi sur les Baco - legrand- actaris, et même les Général électrique. Bon courage.

Bonjour, vous avez tout à fait le droit de récupérer cette terre sans problème. Gs

Oui, si la section du fil de terre est de 2.5mm².

La terre est commune à tout le circuit de la maison, donc oui.

Testez la terre, vérifiez que les sections de câble du radiateur sont au moins du 2,5, souvent ils ne sont que de 1,5.

Bonsoir, cela est possible à condition que la terre ne soit pas raccordée au convecteur (protection individuelle).
En règle générale, les convecteurs ont 4 fils dont le pilote (noir) et le fil de terre n'est jamais branché. Si c'est le cas, vous pouvez prendre celui-ci comme terre. Vérifiez que c'est bien du 2.5 carré. Sinon, remplacez le fil depuis le tableau.
Salutations, BEN.

Bonjour, avec la référence du contacteur jour/nuit cela serait plus facile, mais en général sur un contacteur Merlin Gerin vous avez A1 c’est le fil qui vient depuis le contact EDF et A2 c’est le neutre (en général bleu). Puis, la puissance se sont les autres bornes, 8 au total, car vous nous dites que vous avez le ballon en triphasé. Mais avec la référence du Contacteur, nous pourrions vous donner plus d’information. Gs

Un seul code couleur est obligatoire : le bleu pour le neutre, souvent la phase est rouge. Le mieux est de se rapporter à l'armoire électrique et de vérifier. Attention la terre (jaune vert) est incontournable, vérifiez les sections pour les plaques électriques 3,5 obligatoirement. Visiblement l'installation actuelle n'est pas fiable.

Rectificatif, la plaque ne possède pas de fiche : au bout du câble il y a trois fils nus. La prise murale est une 30A d'après le fusible dans le tableau électrique.

A éviter. Respectez la norme NF C-1500 !
L'ancien locataire n'avait certainement pas les mêmes appareillages que vous.
Si la gaine suffit pour le passage des fils procédez ainsi :
1° remplacer les trois fils existants (anciennes couleurs) par du 6.0 carré OBIGATOIRE ; 1 rouge, 1 bleu, 1 vert/jaune. Pour la plaque à induction, protéger par un disjoncteur de 32A.
2° ajouter : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert/jaune en 2.5 carré pour le four et protégé par un disjoncteur 20A.
3° ajouter : 1 rouge ou (noir ou marron), 1 bleu, 1 vert/jaune pour le groupe filtrant et protégé par un disjoncteur de 10A.
Salutations, BEN74

Bonjour, alors votre bleu avec bleu, vert/jaune avec vert/jaune, marron avec rouge. Gs

Rouge avec marron = Phase
Bleu avec bleu = Neutre
Vert et jaune avec vert et jaune = terre

Le neutre : bleu avec le bleu ; la phase souvent rouge va ici avec le marron ; jaune vert, la terre, à raccorder mais non obligatoire pour une lampe.

C'est l'inverse : plus la terre a une faible impédance et plus ça coupe vite. Si ça coupe il faut chercher l'origine du défaut. Disjoncteur vieux et défectueux s'il n'y a rien de branché, appareil en défaut sinon.
Coupez tous les appareils, rallumez-les, un par un, en attendant le résultat à chaque fois (si ça coupe épisodiquement).

La valeur de la résistance d'une prise de terre où sont reliées toutes les masses des appareils doit être inférieure ou égale à 100 ohms. (Norme NF C-1500). Cette résistance ne peut être mesurée qu'avec un appareil spécifique.

Que voulez vous brancher en parallèle ? Les entrées ou les sorties ?
Pour les entrées , il n'y a pas de problème car vous pouvez repiquer de l'un sur l'autre, pour autant que la section des fils d'alimentation soit suffisante.
Ne pas tenter de mettre les sorties en parallèle car cela va mal cs passer. Il faudrait avoir deux transfos avec exactement les même caractéristiques et cela n'est pas trop possible, même si leurs plaques signalétiques indiquent les mêmes valeurs.
Il vous faut séparer votre circuit en deux, une moitié pour chaque tranformateur. C'est la seule bonne solution.

La section va dépendre du calibre maximal du disjoncteur de branchement :
- 15/30/45A : 50²
- 30/45/60A : 70²
Pour le fil pilote du RO2V 3G1.5 si vous n'utilisez pas de gestionnaire d'énergie, car l'utilisation de la télé information désactive le contact heures creuses.
Si vous utilisez un gestionnaire d'énergie, il faut un câble pour la télé information, il faut un câble type PTT 1 paire (minimum) 9/10èmes, selon la distance et blindé, avec blindage relié a la terre obligatoire.
Passez de préférence chaque câble dans une gaine dédiée surtout sur ces distances :
- TPC rouge de 90 pour l'alimentation
- TPC rouge de 40 pour HC ou télé-info
- d'autres TPC rouge de 40 pour vos usages perso : éclairage, sonnette, portail...
- 2 TPC verte de 40 pour télécom
A l'arrivée dans votre tableau, il faut effectivement un interrupteur sectionneur de 63A pour la coupure d'urgence.

Bonjour. Pour 9 KVA sur une longueur de 100 m, vous devez passer un câble U1000RO2V 2 x 50 mm 2 en cuivre.
Pour la liaison du relais Jour/Nuit, passez un câble 3 X 1.5 mm², pour le passage de ce câble dans la même gaine que l’alimentation, cela reste possible à condition que le diamètre de la gaine soit adapté, il faut une TPC de 110 mm, demandez confirmation à votre agence EDF car les prescriptions changent d'une agence à l'autre. Au niveau de votre coffret en habitation, il faut une coupure générale si le disjoncteur de branchement se trouve à l’extérieur. A prévoir un interrupteur 2 pôles 60 A. Cordialement.

Merci pour vos réponses. Mon contact EDF m'a informé que je pouvais passer la liaison J/N dans la même gaine, mais n'a pas été très clair sur les diamètres de la gaine et des conducteurs. J'espère que le technicien EDF que je dois rencontrer sera plus précise. Un métrage plus précis m'indique 65 m de distance entre l'armoire EDF et le tableau de distribution.
Pour télécom, une seule gaine de 40 a été passée dans la tranchée (travaux réalisés par le prédécesseur), j'espère que cela suffira.
Merci.

Bonsoir, la section du câble sera 5G1.5 pour une intensité d'environ 10A, la formule est ==> I=6000/660 donc I=9.09 .Pour 10A on utilise un câble de section 1.5 m² 3G1.5, pour du mono, et 5G1.5 pour le Tétra neutre+ terre+ 3 phases ....Bonne soirée. Gs

Si j'ai bien compris le problème, on a une arrive EDF en triphasé sur le disjoncteur principal, et on voudrait coupler les trois phases à la sortie du disjoncteur pour faire du monophasé sans avoir à équilibrer les 3 phases ?
Techniquement cette manipulation n'est pas possible car elle créerait un court-circuit entre les trois phases. Il faut savoir qu'entre 2 phases vous avez 380V et entre phases et neutre 220V. Pour avoir ces tensions différentes, on utilise un phénomène appelé déphasage, c'est à dire que les 3 phases de votre réseau EDF n'ont jamais la même tension au même moment. Comme elles ne sont jamais au même potentiel, si elles sont reliées ensemble, il y a inévitablement court-circuit.

Vous ne pouvez pas coupler les 3 phases, cela vous ferait un magnifique court-circuit ....Vous n'avez pas le choix, passez par EDF.

Vous allez faire tout sauter dans votre maison! Si vous reliez les 3 phases ensemble, c'est comme si vous créiez un court-circuit franc. Attention danger !!!!!

Bonjour. Un conseil, restez en triphasé et utilisez la phase 1 et le neutre pour 1/3 des lignes lumières, 1/3 des lignes prises, et 1/3 des radiateurs électriques (si vous avez ce type de chauffage) + 1 appareil à grosse consommation (four électrique, lave-linge) ; La phase 2 et le neutre pour 1/3 des lignes lumières, 1/3 des lignes prises, et 1/3 des radiateurs électriques + 2ème appareil à grosse consommation ; La phase 3 et le neutre pour 1/3 des lignes lumières, 1/3 des lignes prises, et 1/3 des radiateurs électriques + 3ème appareil à grosse consommation. Ce type d'équilibrage est le plus simple et est efficace. Vous éviterez une intervention d'EDF pour passer en abonnement monophasé et, si vous êtes bricoleur, les machines fonctionnant en triphasé sont très courantes et nombreuses sur le marché de l'occasion (menuiserie, tour, fraise, compresseur).En ce qui concerne le couplage des 3 phases, les 3 réponses résument parfaitement ce qui va arriver : "boum" et disjonction. L’avantage de l'abonnement triphasé c'est que si vous avez, par exemple, un abonnement 20A tri, vous disposez en fait de 3 fois 20A en monophasé. Soit 60A monophasé. Le surcoût est pratiquement compensé par l'abonnement à une puissance plus faible. Pour la maison de mes parents et la mienne, j'ai conservé le triphasé et je ne le regrette pas. Etant bricoleur et ayant une combinée bois triphasée achetée d'occasion (vendue à très petit prix parce que les acheteurs potentiels fuyaient quand le vendeur disait justement qu'elle était triphasée, il m'a même donné un aspirateur industriel de menuisier triphasé lui aussi pour 450 € le tout), je vous assure que je n'ai pas regretté d'avoir gardé mon triphasé. LB

Je me permets de revenir sur la réponse 4 et confirmer la véracité de ce qui y est expliqué, évitez de lâcher un abonnement en tri pour du mono, malgré une légère différence de prix de l'abonnement, quelque euros, mais pas plus de 5. Par contre vous ne serez pas taxé sur le déséquilibrage de phase si vous restez en triphasé comparé à un abonnement 60A mono quelques centaines d'euro/an dissimulés en taxes sur votre facture. MB

Bonsoir. Pour les tarifs, vous devez d’abord connaître ceux de vos achats de matériel. Ensuite, appliquez le coefficient (de votre choix) plus la MO
EXEMPLE = achat + coef = somme (+MO) = prix de vente HT.
Bon courage.

Renseignez-vous à la chambre des métiers ou à l'union syndicale des artisans en indiquant votre marge sur le matériel, votre taux horaire et moyennant finance, il vous enverront un guide des prix personnalisé.

Changez votre variateur.

Bonjour, vous avez probablement mis en court-circuit votre variateur. Remplacez-le ou modifiez votre installation avec un interrupteur simple.

Attention, avant de changer le variateur ! Il existe certains modèles avec fusible.
Tof

Bonsoir ! il y a parfois un petit fusible de 3.5 mm dans les variateurs ! A vérifier !

Bonjour, suite a votre question ; Moi, aussi en changeant la douille de la lampe dans les toilettes après avoir remis le courant, il y a eu un court-circuit.
Pouvez-vous nous aider rapidement un grand merci.

Changez aussi le starter.

Bonsoir, lors d'un remplacement de néon, on change le starter en même temps, sinon on peut abimer le néon et le baguer à chaque extrémité. Gs

Il faut maintenant changer le starter. C’est un petit cylindre en plastique placé à côté du tube, qui se dévisse à la main en lui faisant faire un quart de tour. Toujours avec le courant coupé, bien sûr. En général lorsque l'on change le tube, on change également le starter. Attention que celui-ci correspond au tube.

Attention, il existe deux types de starter :
- le S1 qui va jusqu'à 65 watts
- le S2 qui fait de 4 à 22 watts
Tof

Bonsoir, vous devez avoir, derrière la cuisinière, un schéma électrique avec des barrettes à raccorder entres elles suivant le schéma où vous avez un repaire 230 volts ; ensuite prenez sur votre câble souple, j’imagine le vert-jaune/rouge ou noir/bleu, raccordez-le à votre domino (sucre), et l’affaire est réglée. Bonne chance. Attention, raccordement à effectuer hors tension. Greg

Sur les 5 fils il y a trois phases un neutre et la terre. Il faud récuperer une phase, le neutre et la terre jaune et vert. C'est tout.

Il y a des "pontets" en cuivre prévus sur le bornier de votre cuisinière qui vous permet de passer de l'une à l'autre tension éventuelle, même du monophasé ; un schéma est souvent tracé sur le couvercle en dessous de votre taque après l'avoir ouverte à l'endroit où sort le câble.

1/ Vérifiez que le four soit protégé par un disjoncteur 32A.
Si oui, est-ce que ce disjoncteur tombe ?
Alors, problème de surcharge ou de court-circuit.
Si non, et si disjoncteur <32A, alors changez de disjoncteur pour le mettre aux normes à 32A.
2/ Lorsque cela disjoncte, est-ce que le général tombe ?
SI oui, alors c'est un problème d'isolement du four qui fait disjoncter le différentiel.
Si oui, c'est peut-être dû à la surcharge de disjoncteur si le petit est <32A.

Bonjour, il est probable que vous ayez un defaut d'isolement sur une résistance. A froid, l'isolement est correct, à chaud celle ci est en défaut et fait déclencher le disjoncteur differentiel 500 mA principal. L'isolement risque de s'aggraver à la longue, donc il faut envisager le remplacement de la résistance. Cordialement

Bonjour, avant toute chose vérifier le calibrage du compteur EDF (ex:15A) ensuite, vérifier si ça disjoncte avec le four allumé seul sans aucun autre appareil en fonctionnement. Voir si c'est un compteur triphasé ou monophasé.

Bonsoir, petite rectification pour la calibrage du disjoncteur, la ligne four étant un simple 20A maximum ou 16 mais surtout pas 32A ! Celui-ci est dédié aux plaques de cuissons électriques grosses consommatrices d'electricité !
Cordialement.

Si disjoncteur divisionnaire, pas besoin de mettre la fonction disjoncteur différentiel, mais mettez un interrupteur différentiel. Pour la sensibilité, mettez 30mA. Pour l'intensité, mettez un interrupteur de 25A, si le disjoncteur maximum est de 20A ou mettez 40A, si disjoncteur maximum est de 25A ou 32A, et 63A si disjoncteur maxi >32A.

Bonjour, ce fil permet une lecture depuis le coffret EDF par EDF de votre consommation et évite que le technicien entre dans votre propriété. Ce fil bus est un fil de type "blindé" (comme un câble de télévision). Il est disponible dans tout bon magasin de bricolage. Il est relié au compteur électronique et comporte, côté coffret EDF, une "borne" de lecture où est placé le lecteur du technicien EDF. LB

A recevoir l’information de la marche J/N. Le chauffe-eau travaille, de préférence dans les heures creuses EDF, ce qui coûte moins cher.

Bonsoir. Câble téléport, destiné à raccorder le compteur EDF à un point extérieur, en limite de terrain, afin de relever le compteur à distance.
Attention, pour ce câble, c’est un câble spécifique.

Le fil bus sert à envoyer une impulsion pour donner l'ordre à un contacteur de se coller, souvent utilisé pour les heures creuses ou tempo pour chauffage electrique ou chauffe eau. Pour le passage entre le coffret EDF, vous ne devriez pas pouvoir le faire car il est fermé et appartient a EDF.(Pour une maison ancienne)

En complément de ma réponse 1, ne pas confondre le fils du bus ou télé-report avec les fils du contact destiné à commander un relais heures creuses (fil de 1.5mm²), ou aux câbles servant à piloter des appareils domotiques (en général, câbles à plusieurs paires torsadées de type téléphone). Ce n'est pas du tout la même chose (réponses 2 et 4 vous confondez !). La réponse 3 est parfaite car, en complément de la mienne ou je parle d'un câble "blindé", elle joint une photo de ce câble (c’est bien celui ci !). Vous constaterez, sur cette photo, la similitude de ce câble avec du câble de télévision (seule son impédance change). LB

Non, il faut juste que la puissance du transformateur puisse accepter le courant d'appel de vos appareils (il est préconisé de protéger le transformateur en amont et en aval).

Si vous possédez un réseau triphasé 380V (la tension fournie par EDF pour les particuliers) et que vous vous branchez entre 2 phases, vous aurez 380V!! (Rappel : un réseau triphasé est caractérisé par sa tension entre phase tri 380V pour un particulier, tri 220V pour des applications industrielles tri 20000v; tri 95000V; tri 400000V pour le réseau haute tension EDF). La tension simple est obtenue entre 1 phase et un neutre et pour un réseau 380V, celle-ci vaut 220V. Du 380V transformé par un transformateur en 220V ou du 220V obtenu entre le neutre et une des phases de l'installation pas de problème, vous pouvez brancher vos appareils 220V. Mais entre 2 phases d'un réseau 380V, vous aurez 380V et non 220V !!! LB

Bonsoir, votre tableau électrique doit comporter au moins un dispositif différentiel de 30 Ma. Vous pouvez très bien mettre un 30 Ma 40 A mono, en tête de votre tableau, avec derrière, vos disjoncteurs divisionnaires ecl, et prises. Je vous conseille le 40 A mais, c’est fonction de votre disjoncteur d’abonné. Si vous prenez 30A EDF mono alors, le 40 va très bien. Si vous montez en abonné à 45, alors montez l’intensité de votre disjoncteur différentiel, en tête de tableau. Mais, vu que vous consommez peu alors le 40A suffit largement. Pour plus d’informations, donnez plus de détails (nombres de pièces, superficie, appartement ou maison, chauffage électrique ou gaz). Greg

L'interrupteur différentiel remplit 2 fonctions :
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
- une fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs ou indirects.
Le disjoncteur différentiel remplit les mêmes fonctions que l'interrupteur différentiel mais assure en plus une protection des conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits.
En pratique on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec, en aval de chacun, une série de disjoncteurs classiques.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels, sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.

Si c'est pour du neuf, la norme précise le nombre et le type minimum d'ID en fonction de la surface du logement.
Si c'est pour une rénovation, voici ce que préconise au minimum Promotelec, dans le cadre de la mise en sécurité d'une installation électrique :
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement sans chauffage électrique ni circuit 32A :
- 1 ID 30mA 40A type A.
Disjoncteur de branchement 15/45A et logement avec chauffage électrique ou circuit 32A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
Ou mieux :
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
Disjoncteur de branchement 30/60A :
- 1 ID 30mA 63A type A,
Ou mieux :
- 1 ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
C'est le minimum et on peut toujours en mettre plus, comme le préconise la norme pour un logement neuf.
Par ailleurs :
- tout ajout ou remplacement d'un différentiel 30mA protégeant les circuits lave-linge et cuisson doit conduire à la mise en œuvre d'un type A.
- lorsque l'installation est protégée par un seul différentiel 30mA placé en tête, celui-ci doit être de type A.

Un interrupteur différentiel coûte moins cher qu'un disjoncteur différentiel.

Ouh là : il y a de grosses confusions... Interrupteur et disjoncteur différentiels assurent tous deux la même protection des personnes vis à vis des courants de fuite vers la terre. C'est le fonction "différentielle". Par contre le disjoncteur différentiel va également couper si jamais un courant trop grand circule (comme le ferait un fusible). Il a la fonction fusible intégrée : c'est pourquoi il est plus cher. L'interrupteur ne saute pas si on dépasse son courant maximal : mais avec trop de courant, il aurait du mal à couper le circuit proprement en cas de défaut.
Il n'est pas toujours utile d'ajouter cette limite en courant puisque le courant est souvent limité par le nombre de circuits branchés sur ce différentiel.

Un inter différentiel isole le circuit et la fonction différentielle protège les personnes contre les contacts indirects (fils dénudés touchant une masse métallique) en aucun cas l'inter diff ne protège contre un contact direct (le corps se comporte comme un récepteur)! Le 30 mA ne protège pas de tout !
Le disjoncteur diff va en plus protéger les circuits contre les surcharges et les courts circuits rien de plus.
Le disjoncteur différentiel protège vos récepteurs plus efficacement que l'inter diff mais dans tous les cas si vous touchez directement une phase vous risquez un accident grave.
Après c'est une question de coût... si vous mettez un inter diff 40 avec protection differentielle 30mA vous placez des disjoncteurs divisionnaires 16 A ou autre en aval vous aurez alors la même protection.

Bonsoir, 2.2 pour 9 kW hum....9 kW en mono font en intensité environ 40A ; et pour la section du câble, pour une intensité de 40 A c est du 10². Donc 2.5 non, absolument pas. Greg

La norme pour un compteur Classique : 10² et surtout pas moins.

Bonsoir. en règle générale, on câble en fonction du diamètre maximum de votre DB ainsi, si vous souhaitez un jour augmenter votre puissance vous n'aurez pas besoin de refaire le câblage. Ensuite, cela dépend de la distance entre votre DB et votre coffret. Exemple : si votre DB est un 15/30/45, vous pouvez effectivement câbler en 10² valable pour une longueur de 22m. Autre possibilité, si votre DB est un 30/45/60, il vous faudra alors câbler en 16mm² valable pour 27m.

Je ne comprends pas ce qui saute : l'électricien a vérifié le fusible mais c'est le disjoncteur qui saute ? S’il saute c'est qu'il y a trop de courant sur ce disjoncteur. Ou un défaut sur le radiateur. Il faut essayer de le brancher sur une autre prise pour voir si ça disjoncte toujours (auquel cas il a un défaut) ou ça ne disjoncte plus (auquel cas il ne fallait pas tout mettre sur le même circuit et c'est réglé).

La prise cuisinière est un circuit unique il est interdit de brancher d'autres appareils dessus !
Pour des convecteurs c'est la même chose circuit unique si vous pontez convecteur et cuisinière électrique, le risque de surcharge est important, les fils risquent de fondre...

Un branchement tout ou rien. Quand la température est trop basse, l'ampoule s'allume et s'éteint quand la température est ok. Un branchement en série.

Bonjour, ampoule commandée directement par thermostat d'ambiance réglé à la température de consigne (attention à la puissance de l'ampoule) ou ampoule commandée par un relais. Bobine de ce relais commandée par une sonde de température réglable ou thermostat. Ce montage est celui des couveuses professionnelles et permet de couper de fortes charges sans être limité par le pouvoir de coupure du contact du thermostat dans le cas d'ampoules de très forte puissance. Pour votre couveuse, le montage 1 est facilement réalisable avec un thermostat de chauffage classique (30 € environ). Il faut, bien entendu, placer le thermostat ou à la sonde à l'intérieur de la couveuse à l'opposé de l'ampoule pour avoir un fonctionnement correct (ci-dessous 2 petits schémas de principe) ou les protections obligatoires (disjoncteur ou fusibles ne sont pas représentées). LB
Montage 1
Phase-------contact thermostat1*contact thermostat 2-----------ampoule-----|
Neutre---------------------------------------------------------------------|
Montage 2
I-sonde--220V ou thermostat---borne1 bobine relais*borne2 bobine relais-----|
Phase--I-----------Borne 1 contact relais * borne 2 contact relais--------ampoule-----|
neutre--------------------------------------|

Presque dans le vrai, à mon avis 0,15 est le prix en € du kilowattheure. C'est-à-dire que quand on a 1000W, il faut ne compter qu'un seul kWh.
Donc il faudrait encore diviser par 1000 le résultat. Puis on a le coût à l'année.

300 W x 3 h = 900W/h/jour
900 W x 365 jours = 328.400 W/an
donc 328,4 Kilowatts
PRIX du kilowatt = 0.15 €
coût annuel 328,4 x 0,15 € = 49,26 €/an