Dépannage électricité

Oui le bleu (neutre) peut être dédoublé et arriver sur une borne de chaque douille de lampe.
Le marron (phase) passe par les interrupteurs et va à l'autre borne de chaque douille.

Bonjour, vous devez simplement faire en sorte que le fil bleu soit raccordé sur les 4 spots à la fois. Lf

Aucun problème technique. GL

Aucun problème, vous pouvez faire ce que vous envisagez.
Vous pourriez également mettre un ID mono à la place du tetra.
CMT

Vous pouvez utiliser la même tranchée, les gaines doivent être séparées (rouge pour le 220 V et verte pour le câble Télecom).
Un grillage rouge et un grillage vert doivent être disposés dans la tranchée 20 cm au dessus des gaines.

Bonsoir, pour répondre à votre première question, selon la norme pour votre cas, il faut tirer effectivement le câble PTT dans une autre gaine TPC de diamètre 40mm et de couleur verte, car cette couleur est réservée pour les courants faibles. Mais si vous n'avez que de la gaine rouge, cela fera quand même l'affaire. Il faut séparer ces deux câbles, chacun dans une gaine car il ne faut pas mélanger les courants forts (alimentation moteur 220V) et courants faibles (commande portail) car cela crée des parasites, surtout quand vous avez de la longueur.
Les deux gaines peuvent être mises dans la même tranchée avec entre eux une distance comprise entre 40 et 50 cm.
J'espère que cela vous aidera, bon courage.

Pour répondre à votre question, il faut passer votre fil Télécom dans un autre fourreau de diamètre 40 et dans la même tranchée.

Je crois que l'ensemble des intervenants vous conseillera de mettre 2 gaines TPC de 40 minimum dans la tranchée afin de pouvoir :
1. séparer les câbles courants fort et courant faible
2. surtout pouvoir les tirer séparément et les changer si besoin est.
Si la liaison est très longue, penser à insérer un regard afin d'assurer la fonction 2 précédente.
Pour la distance entre gaines, dans votre cas on peut oublier la règle des 20 cm. GL

Bonjour, vous devez avoir des gaines séparées pour vos réseaux (vert pour les PTT) Pour l'alimentation du portail tirez du 2,5² et pas du 1,5². Vos gaines peuvent être dans la même tranchée, pensez au grillage avertisseur.
G. B.

Bonsoir.
On ne peut pas faire passer du 220 V avec un câble téléphonique ou interphonique dans la même gaine, il faut 2 gaines. Pour ce qui est d'une l'alimentation Edf, la distance entre la gaine 220v et la gaine du téléphone doit être de 20 cm. Pour votre portail, je ne sais pas si c'est pareil, mais si vous laissez cette distance vous n'aurez aucun problème.

Bonsoir,
Vous pouvez mettre votre câble PTT pour l'interphone avec votre câble d'alimentation sans problème.
Cordialement.

Bonjour,
les câbles de puissance et les câbles courant faible ne doivent pas être installés dans la même gaine. Pour le câble PTT, vous devez le passer dans une gaine verte normalisée.
Les deux gaines peuvent utilisées la même tranchée mais séparées d'une distance de 20 cm.
Bons travaux.

Votre câble PTT qui est un câble information pour votre visiophone n'est pas sous la juridiction Télécom ; il peut être dans la même tranchée, dans un conduit séparé de la canalisation puissance.
La distance de 20cm ne s'applique que dans le cas du croisement de canalisations ; vous ne devriez pas avoir de problème (tensions induites) car la puissance en jeu est très faible ; à moins que la notice du visiophone vous demande un câble blindé. 1Insp

Comme dit 1Insp, je vous conseille de mettre un câble STY 2 paires blindé pour votre interphone. Car avec un câble téléphone, trop de problème ! (interférences)! HVS

Bonjour, bizarre, si l'ensemble de vos matériels déjà en place fonctionne c'est que votre tension d'alimentation est certainement dans les normes, à vérifier à tout hasard.
De toute façon un appareil correctement conçu est suffisamment puissant pour fonctionner à - 10% de sa tension nominale. Déduction : je pense qu'il s'agit bien de "jouets". dan.

Bonsoir, pour votre souci j'opterai pour un manque de tension dans votre installation, c'est à dire que par exemple à une de vos prises, avec un contrôleur en position voltmètre alternatif, dans les deux éclipses (trous : phase / neutre), vous devriez trouvez une tension de 240V (plus ou moins 5V).
Si c'est le cas en plus chez votre voisine, c'est le même phénomène, avertissez EDF pour qu'ils viennent faire une mesure afin de résoudre ce problème qui vient de leurs lignes car ils en sont propriétaires.

Il faudrait pouvoir mesurer la tension disponible en charge (donc avec récepteur branché) sur vos prises de courant ; s'il n'y a pas assez de puissance disponible d'après ce que que vous dites, qu'en est-il d'autres récepteurs branchés sur ces mêmes prises ? GL

Bonjour,
il faudrait peut-être contrôler la valeur de la tension sur les prises électriques.
Si la valeur est inférieure à 220 Volts (phase-neutre), il faut contacter le service dépannage d'ERDF.
Bonne journée.

Il vous faut changer le voyant et en mettre un en fonction de la tension que vous avez.
D'autre part l'interrupteur ne doit pas couper le secondaire du transfo (12V) ; mais il doit couper le 220 V d'alimentation.

Bonjour, pour éventuellement vous aider : merci d'indiquer le 12 V sur le schéma, de plus il est préférable de couper dans la mesure du possible le primaire du transf 230 V / 12 V et dans ce cas le voyant 230 V fonctionnera. dan.

Bonsoir
Votre schéma pose problème car vous parlez de transformateurs et ils ne figurent pas sur le dessin. Comment sont alimentés les détecteurs ? Quelle est la tension en aval du DJ 10A ? Le voyant sur l'interrupteur est-il un néon ou une lampe à filament? Ces renseignements sont indispensables car si c'est une lampe à filament, il manque un fil. Cordialement.

Bonjour,
il suffit simplement d'installer un voyant 12 Volts.
Bonne journée.

Si votre montage fonctionnait avant le démontage il y a de grandes chances que vous ayez inversé les fils. Faites plusieurs tentatives de branchement et tout rentrera dans l'ordre.

Bonsoir, votre interrupteur va et vient devait être câblé avec trois fils sur trois bornes, deux d'entre eux de même couleur et le dernier d'une autre couleur. Dans ce cas il faut raccorder le fil qui a une couleur différente à part des deux autres sur la borne du milieu et les deux autres sur les bornes restantes, peu importe l'ordre. Si cela ne fonctionne pas, peut être alors que votre interrupteur est hs, le changer.

En principe il y a 3 fils dont 2 de la même couleur.
Mettre le fil d'une seule couleur sur la borne L ou P.
Mettre les 2 autres fils de la même couleur sur les bornes 1 et 2.
CMT

Voir question 5059 où ce problème est traité. GL

Bonjour, de nombreux schémas sont sur le site, sur un inverseur une borne est le commun le fil arrivant sur celle-ci ne doit être inversé avec les deux autres, avec 3 essais de câblage au max vous trouverez la bonne combinaison, n'oubliez pas de mettre hors tension pour modifier le câblage. dan.

Sur votre va et vient, vous avez 3 fils !
2 fils de même couleur et un avec autre couleur !
Branchez le fil qui est tout seul sur la borne P ou L, et puis les 2 fils de même couleur sur les bornes 1 et 2 de votre va et vient ! HVS

Bonsoir
Vous avez dû certainement inverser les fils. La phase ou le retour à la lampe, fil rouge, se branche sur le commun de l'inverseur du va et vient. Les deux autres fils, en principe de la même couleur, sur les deux autres bornes. La plupart des interrupteurs va et vient ont le commun au milieu. Cordialement.

Bonsoir, êtes-vous sûr de l'avoir remonté comme il était à l'origine, car si un des fils navette (les deux qui relient les interrupteurs entre eux) est monté à l'envers, c'est la prise de tête assurée. Repérez bien le commun sur votre va et vient, en principe il y a un schéma gravé dessus, sinon testez-le avec un ohmmètre.

Peut être vos volets roulant sont mal réglés, car si les fins de course de montée et descente sont mals réglés, les moteurs de vos volets roulant restent alimentés, ils forcent et finissent "grillés" à la longue ! HVS

Bonsoir
S'il est prouvé qu'il s'agit d'un vice de fabrication, pièces défectueuses dans cette série par exemple, la garantie court toujours. Je vous conseille de vous adresser à un organisme de défense des consommateurs qui vous donnera la marche à suivre. Cordialement.

Bonjour,
Est-il sûr que ce soit les moteurs qui aient grillé ?
Le contrôle de l'arrêt à la montée et à la descente est-il composé de contacts fin de course ou d'un système ampèremétrique ?
En effet, il peut s'agir de ce système qui soit défectueux ou mal réglé, ce qui peut occasionner, soit un refus de démarrage, soit un arrêt avant la fermeture complète, soit ne plus s'arrêter du tout...
Dans ce dernier cas, il est sûr que c'est le moteur qui trinque !
Il apparaît douteux que ce soit un manque de puissance des moteurs. SOMFI est une marque sérieuse.
Le mieux serait de faire expertiser un moteur par un électricien bobineur.
Bon courage. Cordialement.

Bonjour, n'est ce pas juste les pattes en alu qui tiennent le volet au moteur qui cassent car ça j'ai déjà eu, elles ne tiennent pas très longtemps le coup.
Sinon comme disent les autres, un mauvais réglage de la course du volet, d'où le moteur grille.
Mich. (04/07/10)

Vous êtes tributaire de l'application de la NFC 15.559 ;
Vos alimentations doivent être protégées au secondaire, et le transformateur doit être protégé contre les surcharges.
Vous pouvez mettre 3 protections 4A (1 par lampe), ou 1 protection 10A (pour l'ensemble des 3 lampes). Le tout câblé en 1,5². 1Insp

Le volume de la salle de bain ne sort pas de la salle de bain.
Donc vous pouvez mettre votre GTL dans le couloir sans problème.

Les volumes s'arrêtent aux dimensions de la salle d'eau. La GTL doit être placée à proximité d'une entrée principale ou de service, ou dans un garage (accessible de l'intérieur).
Votre emplacement est-il adéquat ? la dimension est bonne, éviter les parois contigües aux volumes 0.1.2.
1Insp

Bonsoir,
en dehors de la salle de bain, tout circuit répond aux normes du reste de l'installation. Cordialement.

Merci à tous de me rassurer. Pour répondre à la 2, la GTL est à côté de la porte d'entrée et sur le mur en face de la salle de bain.

Re-n°2 ; donc il n'y a aucun problème. 1Insp

Bonsoir.
Le circuit de commande est en 12V, mais l'appareillage utilisé en aval est de quelle tension, 12v ou 220v ? Cordialement.

Le circuit de commande est en 12V et le circuit d'éclairage est en 220V.

Bonsoir, effectivement cette eau qui coule est la condensation entre l'air froid qui se balade dans vos murs et l'air chauffé de l'intérieur de la maison, pour cela j'ai une astuce à vous proposer qui est la suivante :
- votre maison est neuve donc les murs intérieurs sont doublés au placoplâtre avec laine de verre ou roche compactée ou encore polystyrène donc l'électricien qui a fait l'installation a du mettre des boîtes d'encastrement pour cloison creuse, c'est a dire avec des vis qui guident des "mâchoires" pour que la boîte prenne en "sandwich" l'épaisseur du placo, du coup il y a du vide derrière.
- tout d'abord munissez-vous de laine de verre en rouleau ou d'une chute de 5cm d'épaisseur
- COUPEZ LE COURANT DU CIRCUIT SUR LEQUEL VOUS ALLEZ TRAVAILLER
- démontez et décâblez la ou les prises
- dévissez les deux vis qui sont à l'horizontal pour pouvoir retirer la boîte du mur
- maintenez la gaine et les fils d'une main et bourrez de laine de verre de l'autre jusqu'à ce que vous ne sentiez plus d'air froid, tout en laissant assez de place pour pouvoir remettre la boîte en place
- remettez la boîte en place par vissage
- recâblez la prise et remontez-la
- REMETTRE LE COURANT ET TESTER LA PRISE
En faisant cela, vous rendez étanches vos prises ou vos interrupteurs et du coup plus de condensation donc plus d'eau ! Salutations.

Bonsoir. Est-ce de l'eau ou de l'humidité ?

Bonjour, je suis l'auteur de la question. Je joins mon schéma de correction du branchement, et j'aimerais donc savoir si il est correct. Merci de vos avis.Voir le schéma ici.

Bonjour,
Votre question ressemble comme deux gouttes d'eau à la question n° 5047 qui a reçu des réponses. En utilisant le moteur de recherche de ce forum, avec pour requête "section câble", vous seriez tombé sur cette question, ainsi que sur d'autres du même type, toutes ayant trait aux interrogations que vous vous posez, et ayant reçu des réponses, dont entre autres de nombreuses de CMT (de qualité).
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.

Pour répondre à votre première question, effectivement vous pouvez tirer du 6mm2 en utilisant les bonnes couleurs normalisées.
Par contre dans votre tableau principal d'où partira votre alimentation du tableau secondaire, selon la norme NF C15-100 qui stipule qu'au delà de 2 mètres, il est obligatoire de mettre un disjoncteur bipolaire 32A (monophasé) ou tétrapolaire (triphasé+ N) associé à un dispositif différentiel 300mA pour protéger votre alimentation.
De plus, avec du 6mm2, vous avez 7400 W de disponible en monophasé.
Pour votre deuxième question, pour des circuits de prises 16A avec une section de 1,5mm2, seul cette section est autorisée pour des circuits de prises commandées, c'est à dire des prises qui sont pilotées par un ou des interrupteurs. Par contre vous pouvez utiliser une section de 2,5mm2 pour des circuits de prises de courant directes avec un disjoncteur 20A tout en veillant de mettre en tête un interrupteur différentiel 30mA.

J'avais l'impression d'avoir répondu à la question mais j'ai peut être fait une fausse manipulation au moment de l'envoi.
Sur 30m la chute de tension n'est pas négligeable. Tout dépend de la puissance dont vous voulez disposer.
Avec du 6² et 32A cela fait 3,2% de chute de tension ce qui est peu trop. Je vous conseille donc :
- 10² avec disj 32A ce qui vous autorise 7,3kW avec 1,9% de chute de tension
- 6² avec disj 25A ce qui vous autorise 5,7kW avec 2,5% de chute de tension
Pour les prises la norme autorise les 2 sections :
- 1,5² : 5 prises max avec disj 16A max
- 2,5² : 8 prises max avec disj 20A max.
CMT

6 kW= 30 A (26), une section de 6² est suffisante ;
Protection transformateur : je pense qu'il doit vous manquer des protections au secondaire du transfo ;
Tableau de communication : ne serait pas l'équipement de la GTL ;
Repéré partiellement : toutes vos protections ne sont pas identifiées ;
1Insp

Si vous êtes en mono, pour votre chaudière, il faut du 6 mm², protection 32A !
Et pour les éclairages, du 10A pour chaque départ ! Le mieux pour vous, c'est de faire appel à quelqu'un qui a des connaissance en électricité, car il y a des norme à respecter !
Si ce n'est pas aux normes, chaque fois vous allez payer le consuel pour rien, et en plus c'est dangereux pour vous et pour les autres ! HVS

Il existe différents types de thermomètres. Quant au thermostat, il doit avoir certaines caractéristiques. Il faudrait être plus précis dans votre description afin de savoir s'il y a un moyen de marier les deux fonctions qui ont d'ailleurs beaucoup de points communs. GL

Cela me conviendrait assez bien. 1Insp

A l'attention de 1Insp
Pour compléter mon information, je repars donc de mon disjoncteur différentiel 40A 30mA de type A en 6² et j'arrive sur mon nouveau tableau où je vais alimenter des disjoncteurs 1*10A, 2*16A, 3*20A
Comment dois-je brancher mon câble 6² sur les-dits disjoncteurs ?
J'arrive au bornier, je connecte le 1er disjoncteur en 6² et les suivants à l'aide d'un peigne ?
Dans ce cas j'évite l'achat d'un disjoncteur différentiel et d'un disjoncteur de 32 A !
Merci pour vos précisions.

Pourquoi pas ? Cependant si j'étais vous, et que j'aie de la place dans mon tableau, je ferais un départ supplémentaire protégé par un interrupteur différentiel 40A 300mA ; cela a pour but de ne pas tout faire déclencher en cas de problème sur les installations de votre tableau secondaire.

Re- n°2 :
- Cas ou les tableaux sont éloignés : Vous vous branchez sous le DDR 40A, à l'arrivée dans votre tableau vous mettez un interrupteur général 40A, suivi de vos 5 disjoncteurs ; vous pouvez raccorder ces disjoncteurs avec un peigne ou un répartiteur.
- Cas ou les tableaux sont accolés : vous pouvez vous dispenser de l'inter G 40A.
Ceci est pour moi un minimum, mais on peut toujours faire plus, c'est une question d'argent ; Par contre je ne vois pas l'intérêt du DDR 300mA, car il y a déjà le disj de branchement (sélectif), et vous seriez obligé de mettre, dans ce cas, un (ou des) DDR 30mA dans votre tableau divisionnaire. 1Insp

Bonjour, a priori ce serait votre interrupteur différentiel qui est HS.
Pour le vérifier, après avoir coupé le courant, débranchez la sortie de cet interrupteur différentiel (le neutre et la phase qui vont vers les deux disjoncteurs).
Après quoi vous pouvez remettre sous tension ; si l'interrupteur différentiel ne tient pas enclenché, c'est bien lui qui est HS, s'il ne saute pas cela provient de ce qui était raccordé après, dans ce cas raccordez les deux disjoncteurs l'un après l'autre pour ainsi identifier l'origine du problème.
Rappel (sans parler des normes à ce sujet qu'il faut respecter) : pour fonctionner correctement l'ensemble d'un circuit aval issu d'une protection différentielle ne peut avoir de point commun ou de mélange de fils avec n'importe quel autre circuit. dan.

Apparemment votre disjoncteur est déficient ; à remplacer. 1Insp

Alors coupez le courant ! Ensuite débranchez à la sortie de votre différentiel la phase et le neutre, puis remettez le courant, et enclenchez le différentiel !
Si il ne s'enclenche pas, c'est qu'il est HS ! S'il enclenche, c'est que vous avez un problème sur la liaison entre le différentiel et les disjoncteurs ! HVS

Pour éclaircir ce mystère, je pense que je peux vous aider car étant électricien, j'ai déjà été confronté à ce problème. Dans un tableau, j'avais un interrupteur différentiel type A 30mA 40A de marque Legrand protégeant une rangée de disjoncteurs, qui avait déclenché suite à un défaut sur un circuit. Ensuite une fois neutralisé le défaut, l'interrupteur ne voulait toujours pas s'enclencher tout en ayant tous les disjoncteurs sur off pour fonctionner à vide. Donc, j'ai décâblé l'aval de cet interrupteur pour voir si ce n'était pas lui qui était HS, et du coup, il s'est avéré que l'interrupteur était devenu HS suite au déclenchement provoqué par le défaut : il n'a pas supporté le choc (défaut de fabrication). Voila, j'espère que cela pourra vous éclairer.

J'ai constaté ce phénomène souvent sur du matériel bon marché mais malheureusement aussi sur les grandes marques.

"A distance" ; Vous parlez d'un gros câble noir (genre peut être U1000R2V), si c'est le cas votre électricien à raison ; Votre diagnostiqueur parle de conducteurs (genre H07VU), ce n'est pas la même chose ; sa phrase est juste, mais ce n'est pas le même matériel. 1Insp

Les gros câbles noirs, type R2V, assurent par eux-mêmes leur protection mécanique et peuvent être posés en apparent (le conducteur électrique c'est le fil de couleur qui est à l'intérieur du câble noir).
C'est ce que l'on fait en général dans une cave ou un sous-sol et on ajoute souvent des goulottes ou des tubes IRL pour les longues parties rectilignes afin de faciliter leur maintien.
C'est donc votre électricien qui a raison.
CMT

Je ferais des réserves sur la qualité de professionnel que vous attribuez à la personne qui fait le diagnostic.
Ces contrôleurs ne peuvent pas dominer l'ensemble des technologies dont ils vérifient les mises en œuvre, même avec la meilleure volonté.
Pour effectuer un diagnostic électricité fiable, il faudrait être technicien Consuel ou ancien bon praticien comme l'électricien qui vous a fait la réalisation dans les règles de l'art, avec du U1000RO2V.
Mais l'expérience aidant, ils feront nécessairement des progrès. GL

Bonsoir, si le câble en question répond à tous les indices du local, il peut très bien être apparent à certains endroits. A voir avec votre électricien. Cordialement.

Les "diagnostiqueurs" sont assujettis aux critères de certification édictée par l'arrêté du 08 juillet 2008, et ce n'est pas à la portée de tout le monde ; ce domaine sera principalement réservé aux bureaux de contrôles.

Je suis diagnostiqueur. Effectivement, mon confrère qui trouve cette installation non conforme confond le "conducteur" et sa "protection". Du câble noir U1000R2V est lui même protégé et répond à la norme spécifique du diagnostique électrique. Votre installation est OK. (07/08/10)

Oui, il a raison, car il n'a pas dû le prévoir dans son coffret (et il n'y est pas obligé). 1Insp

Il faut impérativement un différentiel 30mA en amont du SPA. Il n'y a pas d'obligation que celui-ci soit dédié au SPA. Donc 2 solutions :
- mettre un disjoncteur simple dédié au SPA, en aval d'un interrupteur différentiel 30mA déjà existant.
- mettre un disjoncteur différentiel 30mA dédié au SPA.
La solution 1 est nettement moins chère.
CMT

L'intervention du "Consuel" est obligatoire à la création du comptage, et lors de rénovation "totale".
Mais : serait-ce possible que ce soit une installation neuve, et que vous ayez décidé de poser vous même vos radiateurs ?
Dans ce cas vous deviendriez "intervenant", et vous seriez soumis à la formulation Consuel, car votre électricien "n'est pas, ou ne veut pas " être garant de ce que "vous" avez fait.
Les convecteurs, radiateurs (fixes) font partie de l'installation fixes, ils ne sont pas considérés comme du matériel d'utilisation ou la formulation n'est pas nécessaire. 1Insp

Bonjour. Est-ce un installation neuve, ou avez-vous déjà l'alimentation EDF ?
Si vous avez le courant électrique chez vous, c'est que le consuel est déjà passé et que votre installation est conforme, sinon il faudra faire une demande au consuel pour la totalité de votre installation. Que les chauffages soient posés ou non n'a aucune importance. Vous pouvez les poser après la visite.

Non aucune obligation, à partir du moment ou votre installation électrique est déjà en service (et heureusement sinon le rayon électricité des GSB ferait faillite !)
CMT

Non, il suffit que les disjoncteurs divisionnaires soit au maximum de 15A ou 10A avec des fusibles.

Risques : Aucun, si les dispositifs de protections sont adaptés à la section des conducteurs ; mais ce n'est pas du tout normatif. Aviez-vous un diagnostic électricité avant d'acheter ? 1Insp

Bonjour.
Si les protections, au tableau divisionnaire, sont adaptées aux sections des conducteurs (10A pour 1,5mm2) il n'y a pas de risque, par contre vous ne pourrez pas utiliser de gros appareils dont le débit dépasserait 10A.
De toute façon votre installation n'est pas aux normes actuelles. Cordialement.

A noter que la norme actuelle autorise les circuits prises en 1,5² si 5 prises max et disj 16A max et fusible interdit.
CMT

Pour moi, je prendrais la première solution ! Mais si vous vous faites aider par quelqu'un qui est du métier, alors il verra et il prendra la solution la plus facile à faire !
Il est très difficile d'estimer le temps pour une rénovation, car on ne sait pas sur quoi on va tomber ! HVS

Il existe bien la possibilité d'interférence entre un halogène qui possède dans son boîtier des composants électroniques capables de générer des interférences, mais généralement les halogènes sont bien isolés de ce problème.
Il se peut donc que la qualité de votre halogène laisse à désirer électro-magnétiquement parlant...
Il serait judicieux de brancher l'halogène sur un autre circuit électrique autre que celui où se trouve la télé
Un circuit peut avoir plusieurs prises en parallèles, le fait de changer la prise si elle reste sur le même circuit ne change rien.
Pour voir si le circuit est différent il faut alternativement couper un par un vos disjoncteurs pour savoir à quel circuit est associé telle prise..
A plus. viking76

Bonjour,
Votre problème est un mystère car je n'ai jamais entendu parler d'interférences dues aux téléviseurs sur des appareils d'éclairage.
Il se peut que cela vienne de la protection du circuit prises, bornes desserrées au niveau des conducteurs, et il se produit un phénomène de petits amorçages entre borne et fils, lorsque l'on charge le circuit, d'où clignotements.
Si vous avez un disjoncteur comme protection du circuit prises, il peut-être charbonné au niveau des contacts.

Pour répondre à votre question, effectivement le clignotement de votre halogène est dû à des parasites magnétiques créés par l'écran LCD qui est bourré d'électronique.
Il existe une solution qui s'appelle transformateur de séparation, il sert à séparer votre appareil sensible aux parasites qui se balade sur votre installation.
Je vous conseille d'aller voir un magasin d'électricité et d'en parler à un vendeur ou consultant sur place.

Précisions. Une lampe dite halogène n'est qu'une vulgaire lampe à filament de tungstène, absolument insensible à quelque parasite que ce soit, car dénuée de toute électronique (désolé Viking76).
Mais comme toutes les lampes de ce type, elle est assez sensible aux variations de la tension aux bornes.
L'auteur de la question devrait s'assurer que la prise qui alimente le TV et la lampe est en état, bornes bien serrées, avec des fils de section 2,5 mm2 ; il faudrait également vérifier le départ de cette ligne sur le tableau de répartition.
La réponse 3 est entièrement mauvaise (quant au vendeur c'est un vendeur, pas un technicien). GL

Bonjour, je ne comprend pas bien votre demande. Vous avez installé une minuterie pour l'allumage et l'extinction automatique des lampes. Que souhaitez vous faire exactement de plus, je n'ai pas compris quel est le but de la prise de courant télécommandée ? Vin

Vous avez installé votre éclairage sur un programmateur, qu'il soit électronique ou mécanique, cela est très bien mais si vous souhaitez commander le même éclairage par une autre commande prise avec interrupteur, il y a un problème car la schématique est simple Secteur => Programmateur => éclairage.
Vous pouvez néanmoins faire ce que vous souhaitez à condition de bien connaître votre installation électrique...
La prise télé-commandable doit être sur le même circuit électrique que le programmateur (ces réflexions restent générales vu le peu d'explications que vous nous apportez).
Vous branchez donc en parallèle ce circuit sur la sortie de votre programmateur ligne qui va vers l'éclairage, attention à l'isolation, vous êtes en 220 Volts, car bien sur l'éclairage de votre aquarium est en basse tension.
Ainsi le fonctionnement de votre programmateur n'est pas perturbé et vous avez la possibilité d'éclairer votre aquarium, lorsque vous le souhaitez par le biais de la PC télécommande par interrupteur.
Viking76

Bonjour, pouvez-vous donner des précisions ?
Est-ce pour un câblage interne (borne amont) ou aux bornes aval du disjoncteur ? Si c'est aux bornes aval, il faudrait avoir plus de données : Schéma de liaison à la terre, longueur de câbles prévue intensité d'utilisation, cheminement (enterré, sur chemin de câble).

Bonjour, vous annoncez un disjoncteur pour triphasé de 250A et un câble de 70 mm2. Ce calibre est utilisé dans l'industrie, et vous ne précisez pas pour quelle application il est destiné. De toute manière c'est énorme comme circuit et un câble de 70 mm2, c'est deux fois la section utilisée pour les câbles de prises de terre.

Telle que la question est formulée, la réponse est oui ; Il n'est pas tenu compte des déclassements dûs aux modes de pose, longueur de circuit, et conditions de déclenchements. 1Insp

Bonjour, oui il n'y a pas de problème si c'est du cuivre. Lf

Bonne année.
5 ampères par mm² donc 50 mm² suffit pour les 250 ampères, mais qui peut le plus...
Donc oui 70 mm² c'est bien.

L'équipement de votre tableau est fonctionnel. Votre circuit de chauffage ne comporte pas d'interrupteur général. Il est préférable d'en prévoir un. Si l'alimentation de chaque radiateur arrive au tableau, il est plus judicieux de mettre une protection de 10A pour chaque appareil.

Rien à redire pour le tableau.
A noter qu'il n'y a pas d'obligation en France d'avoir un circuit prise dédié pour la salle de bain.
Pour allonger vos câbles, le mieux est de les remplacer dans la totalité. Vous avez accès à la partie aval du disjoncteur de branchement qui ne devrait pas être plombée et vous pouvez remplacer ainsi les fils en totalité.
CMT

Bonjour et merci pour vos réponses. Effectivement la partie aval du disjoncteur de branchement n'est pas plombée : je vais donc remplacer complètement le câble.
Pour le chauffage, les lignes se regroupent bien avant le tableau et un seul jeux Ph+N+Terre arrive au tableau.
Antoine.

S'il y a un seul disjoncteur pour le chauffage, celui-ci fait office d'interrupteur général de chauffage (qui au demeurant n'est pas obligatoire).
Il est vrai qu'il peut être judicieux de répartir le chauffage sur 2 ou 3 disjoncteurs.
CMT.

Bonjour le four est alimenté sous 230 V et quelle est sa puissance ?
Si c'est le dispositif différentiel (delta 0.030A donc 30mA) qui déclenche, il s'agit d'un défaut à la terre du four (probablement une résistance). Si c'est le 32A qui déclenche, il peut s'agir d'un défaut de surconsommation dû à la puissance. Pouvez-vous indiquer les caractéristiques du four avec précision ? Vin

Votre disjoncteur multi9 est suffisant. 63A est sûrement supérieur au calibrage du disjoncteur EDF. Soit vous avez un défaut d'isolement sur votre four et le différentiel du multi9 30mA fait son travail, soit c'est le disjoncteur qui est fatigué. Les plaques et le four sont-ils sur le même circuit ? Est-ce que ça disjoncte avec le four seul en service, ou le four et les plaques ?

Bonjour, votre four présente un défaut d'isolement (probablement une résistance qui se dilate en chauffant et met en défaut) car là, c'est le différentiel qui déclenche. Bob35

Bonjour,
Merci de vos réponses : c'est le dispositif différentiel qui saute et non le disjoncteur 32 A. Il saute même quand le four est allumé seul (tous les autres circuits sont éteints au préalable). Toutes les plaques peuvent fonctionner en parallèle sans soucis.
EDF m'a confirmé que je ne disposais que d'une énergie de 6 MW (30A), ils interviennent donc la semaine prochaine pour m'augmenter la puissance de l'appartement et passer à 9 MW.
Je vous indique les caractéristiques du four ce soir ou demain matin.
Merci de vos premières réponses, je vais voir si je sais changer la résistance du four après l'intervention EDF (pensez vous qu'elle soit utile ?).
G.

Voila qui est rondement mené ;
Un peu d'humour en ce début d'année : ne pas confondre MW et KW ; MW = mégawatt = 1.000KW = 1.000.000 W ; si vous aviez cette puissance, vous pourriez en brancher des fours...
Par contre, comme il a été dit ci-dessus, la résistance de votre four présente bien un défaut ; il faudra déterminer si c'est la voute ou la sole, et si vous êtes bon bricoleur vous pouvez la remplacer vous même. 1Insp

Normalisation et symboles.
Pour faciliter la lecture, on sépare les nombres par tranches de trois chiffres à partir de la virgule (sans point de séparation).
Quelques multiples usuels : µ = micro, m = milli, k = kilo, M = méga.
Quelques unités courantes : un watt = 1 W ; un mètre = 1 m ; cinquante hertzs ; 50 Hz.
Quelques exemples : 3 250 W (et non 3250W)- 3,25 kW - 3 250 watts (et non trois mille deux cent cinquante W)- 3,52 kVA - une subtilité : 3,52 kvar, 3 520 var, trois mille cinq cent vingt vars.
Pour les angles ou les durées, il y a également des conventions à respecter. GL

Je suppose que la réponse 6 m'est destinée, bien que je n'ai pas tout compris (notamment la fin).
Oui j'ai mis des points par tranche de 1 000, c'était pour l'explication, et j'avais noté "avec humour".
Je constate que je ne suis pas le seul (et un confirmé qui plus est), qui écrit 1000 au lieu de 1 000, et je vous invite à relire la réponse 1 de la question 4929 ; De plus il ne me semble pas que le mot Hertz se mette au pluriel.
Triste et dommage ; Adieu Forum. 1Insp

A l'attention de 1Insp. Votre supposition est erronée.
Ce post est à l'usage général, peut-être pas au bon endroit à ce que je constate, à l'usage d'internautes pas forcément habitués aux notations et aux unités, notamment les jeunes en cours de formation pouvant trouver dans ce forum électricité très technique des compléments ou des rappels concernant les théories enseignées ; la citation régulière des normes et des textes par vous même ou d'autres spécialistes, de même que les nombreux exemples pratiques, participe également au niveau exceptionnel des forums Bricovidéo (d'après les avis disponibles en tête de site).
Pour la question 4929, "pan sur le bec".
Hertz au pluriel est valide dans le cas où il s'agit de l'unité (sans majuscule).
"Pour les angles..." Les curieux pourront faire leur recherche eux mêmes dans un livre de normes ou un dictionnaire.
L'internaute G a la réponse à son problème et c'est l'essentiel.
Cordialement, GL.

Bonjour,
EDF a augmenté la puissance (9 kW - dsl pour les MegaWatt, je suis pas trop expert !), mais cela n'a rien fait.
J'ai donc démonté la partie arrière de mon four pour trouver cette fameuse résistance... voici donc l'arrière de mon four (photo1).
Je pense que la pièce au centre est la pièce défectueuse. Pourriez-vous me le confirmer.
En photo 2, un agrandissement de cette pièce (à noter, en face avant de la pièce, une sorte de tube dont l'extrémité sort dans le four même - cf photo 3).
Autre question : savez-vous ce qu'est la pièce tout à gauche, où j'ai indiqué un " ? " ?
D'avance je vous remercie pour vos réponses qui m'ont déjà bien éclairé et qui pourront peut-être m'éviter de racheter un nouveau four ! GVoir les photos ici

Bonjour
Ne s'agirait-il pas du moteur de tourne broche ? Ce qui est sûr, c'est qu'il doit présenter un défaut. Les fils de gauche (?) pourraient être le thermostat.
Bonne journée.

Pas d'avis pour le composant à gauche. En revanche, le moteur de tourne broche semble avoir eu chaud. Vous pouvez tester son isolement entre ses fils actifs et sa masse à l'aide d'un ohmmètre.
En l'absence d'appareil de mesure, vous remettez le moteur en place (uniquement pour boucher le trou vers le four), et vous déconnectez en les isolant soigneusement ses deux fils d'alimentation. En rebranchant le four, si le différentiel ne saute pas, vous pouvez incriminer le moteur de tourne broche. GL

Bonjour,
Je continue toujours mes questions sur ce pb de four. J'ai débranché le moteur tourne-broche et la lampe du four (fiches bien isolées pour éviter le court-circuit).
Malheureusement, cela ne résout pas mon problème et le disjoncteur saute toujours au bout de 3 ou 4 mn d'allumage du four. J’ai essayé de débrancher à son tour la pièce tout à gauche sur les photos (thermostat ?). Sans succès, quand celle-ci est débranchée, cela ne saute pas, mais le four ne chauffe plus !
Auriez-vous des éléments qui pourraient m’aider ? est ce un branchement défectueux ? la fameuse pièce à gauche (le thermostat ?), la résistance ?
D’avance, je vous en remercie. Bonne fin de journée,
G

Le composant à gauche semble être un fusible thermique au vu de photos vues sur internet.
Ce fusible thermique peut-il être supprimé du circuit ?
Quel est le risque ?
Merci,
G

Si c'est un fusible thermique, ce qui reste à démontrer en l'absence de connaissances particulière de ce produit, on pourrait le shunter brièvement mais pour quoi faire ?
Éventuellement vous pouvez le désolidariser du châssis et faire l'essai de chauffe.
Je crains qu'à distance on ne puisse pas émettre d'autres hypothèses.
Il faudrait pouvoir intervenir sur place et faire quelques mesures d'isolement notamment.
Si le DDR déclenche après quelques minutes, on pourrait incriminer une résistance de chauffe.
Je crois qu'il va vous falloir faire intervenir un SAV, ou mieux si le four est très ancien, le remplacer par un modèle actuel plus performant au niveau des caractéristiques, chaleur tournante, vitre froide, pyrolyse, programmation etc. GL

Je viens d'avoir ce problème. J'ai eu, avant de l'emporter en réparation, la bonne idée d'ôter la plaque qui, au dos du four, permet d'accéder au branchement du cordon.
Là, j'ai constaté que l'isolant du fil du neutre était carbonisé sur 4 cm et le fil, ainsi dénudé, était collé au fil de masse. Je suppose que la vis de fixation n'était pas suffisamment serrée, ce qui a provoqué un arc donc cet échauffement anormal. Cordon raccourci, branchement refait, tout marche pour l'instant. (01/06/10)

6 kW = 30 A, c'est le contrat EDF.
Cela risque d'être un peu faible pour votre future consommation, vous devriez faire venir un conseiller EDF pour évaluer un nouveau contrat 9 kW ou 12 kW avec heures creuses.

6 kVA = 30A maxi en 230V. Par exemple, si vous mettez en route un lave vaisselle, un four et une bouilloire électrique, la consommation électrique est d'environ 30A. Tout dépend si vous souhaitez mettre en route vos appareils en même temps. Sur les plaques des appareils sont indiquées les consommations maxi (par exemple 2400 W pour une bouilloire).
A la maison j'ai opté pour du 6 kVA car l'abonnement est deux fois moins cher que le 9 kVA (68€ contre 120€ je crois). Mais je ne peux pas faire fonctionner mon lave-vaisselle + four + bouilloire en soirée... 9 kVA = 45 A. Vin

Avant tout il faut évaluer la puissance installée, s'il y a un chauffage électrique, les appareils qui peuvent ou doivent fonctionner en même temps. Vu la superficie de la maison et l'appareillage que vous décrivez, 6 kW me semblent limite.
Allez sur le site d'EDF et faites une estimation de votre consommation.
www.edf-bleuciel.fr/accueil/j-estime-ma-consommation/bien-choisir-mon-contrat-141163.html

Si pas de chauffage électrique je dirais 45 A, voire 30 A si vous prenez certaines précautions d'utilisation non simultanée de certains appareils (chauffe-eau la nuit par exemple).
Essayez avec vos 30 A actuels et vous verrez à l'usage si cela suffit.
CMT

Bonjour, vous devez additionner toutes les puissances des appareils grosse consommations et multiplier par le facteur de simultanéité qui est de 0.7.
De ce fait vous connaissez votre consommation approximative et pouvez en déduire votre calibrage. Lf

Tout d'abord il faut aller voir au compteur ou regarder votre facture de courant. Celui-ci vous indiquera si vous êtes alimenté en triphasé ou en monophasé. Si effectivement vous êtes en 380v, il vous faudra repérer le câble qui alimente cet appareil et trouver le neutre (la norme veut que cela soit un fil bleu), il faudra débrancher le fil vert ou le noir et le connecter au fil bleu. Cependant il faut être prudent et couper le courant avant toute intervention sur les fils.
NB : Votre appareil de chauffage est fait pour fonctionner en 380 V il fonctionnera un peu moins fort en 220 V mais fonctionnera sans risque, (l'inverse serait dangereux).

Triphasé signifie que votre compteur EDF fonctionne avec trois phases et un neutre. Entre deux phases vous avez 380V et entre chaque phase et le neutre, 220 à 240V.
Votre chauffage était alimenté entre deux phases.
Il suffit de rajouter une protection de 16A au tableau et de recâbler le circuit de l'ancien chauffage sur cette protection entre phase et neutre, ou de se brancher sur un circuit prises déjà existant, pas trop chargé. Bien respecter les couleurs des conducteurs afin de rester dans la norme.

En complément de ma réponse précédente, j'ai oublié de spécifier que la section des conducteurs de l'ancien chauffage doit être en 2,5mm² pour un DJ de 16A.
Si la ligne est en 1,5mm², la protection au tableau sera de 10A. Si la ligne peut être changée, il est préférable de le faire. Si les anciens fils ne peuvent être retirés, il faudra recouvrir le fil vert de scotch bleu sur toute la longueur visible dans la boîte à prise et au tableau.

Si je comprends bien les réponses données, c'est possible de transformer l'alimentation triphasée de ce radiateur en une prise normale à 220V.
Je veux brancher une lampe à la place. Ce que je ne comprends pas, c'est comment en utilisant les câbles existants (impossible de changer les câbles) connecter cette nouvelle prise.
Je comprends que je dois trouver le neutre... si je le branche au fil vert ou noir...
Quels fils dois-je utiliser dans ma nouvelle prise ?
Prise de terre : Vert / jaune et simplement le fil combiné neutre + vert ou noir ?
Merci d'avance de votre réponse.

Bonjour,
Si c'est pour brancher une lampe, la section des conducteurs est suffisante.
Le neutre sera branché sur le fil vert, mais comme je vous l'ai dit précédemment, il faut le recouvrir de scotch bleu.
Dans la nouvelle prise vous branchez le fil vert recouvert de bleu dans la borne réservée au neutre (à droite côté connexion), le noir sur l'autre borne, et le jaune vert sur la borne de terre.
Au tableau, branchez les fils sur un fusible 10A ou DJ 15A entre neutre et phase. Cordialement.

Le triphasé compte 5 fils (3 phases, 1 neutre et la terre), alors votre installation est monophasée et non pas triphasée.

Bonsoir.
Si les conducteurs des va et vient passent par le tableau, la modification sera simple.
Il faudra remplacer les interrupteurs par des boutons poussoir, et câbler l'ensemble comme sur le schéma ci-joint disponible ici.

Bonjour, vous voulez remplacer votre télérupteur ou installer une minuterie à la place ?

Une minuterie fonctionne de la même manière qu'un télérupteur, les branchements sont exactement les mêmes.
NE FAITES PAS DE BÊTISES !

C'est vrai qu'ils chauffent, mais au niveau de la douille, donc si c'est bien ventilé, ça ne causera pas de problème.
C'est quand même pas une plaque de cuisson.

Bonsoir, d'après votre photo, on voit effectivement trois gaines ico ou icta.
Donc vous voulez faire sortir ces gaines du côté du mur gauche si j'ai bien compris ?
L'idéal ce serait de savoir où vont ces prises de terres car elles doivent être reliées à votre plomberie de la cuisine (tubes cuivres), dites liaisons équipotentiels ou alimenter des circuits de prises de courant avec borne de terre.
Donc tout d'abord savoir si possible, d'où elles viennent et où elles vont (tenant-aboutissant).
Ensuite, une fois repérées, voir si les fils sont assez longs.
Si c'est le cas, vous pouvez mettre une boîte d'encastrement de 64 mm de diamètre dans le mur et raccorder vos fils de prises de terre avec, soit un domino, soit par un connecteur automatique.
Une fois cela terminé, vous pouvez mettre un cache ou couvercle à vis qui existe pour installation encastrée carré 80*80 ou rond de diamètre 80 mm.
Ne vous inquiétez pas, vous trouverez cet ensemble facilement dans n'importe quel magasin de bricolage. Je vous souhaite bons travaux. Salutations.

Bonjour, voir le schéma ci-joint.
Bob35

Bonjour,
quand vous dites "sauter les plombs" c'est le disjoncteur divisionnaire qui disjoncte ? (surcharge). Ou est-ce le disjoncteur différentiel ? (fuite de courant dans la terre).
Toujours au même moment ? Au moment de la chauffe ?

Probablement l'appel de courant à la mise sous tension trop important. Problème du circuit d'entrée de la machine, il manque un atténuateur type VDR. Disjoncteur peut être trop rapide.

Bonjour
Si votre électricité n'est pas aux normes NFC 15-100, le mieux est de profiter pour la refaire. Vous repartez sur une base saine.
L'idéal, passer des gaines contre le mur, puis monter une armature en rails, puis poser le placo.
De toute façon, si vous devez poser du placo, cette solution sera la moins chère et plus rapide que de l'apparent.
Cordialement

Bonjour, vous n'avez aucun intérêt à programmer des heures de chauffe pour un ballon qui ne fait que 75 litres sans tarif heures creuses. Il vaut mieux le laisser en permanence s'auto-gérer avec son thermostat. Cordialement. Bob35

Merci pour les vœux, mais pour remettre le courant sans passer par le distributeur, là, je crois que vous en demandez un peu trop ! 1Insp

Non. Quand l'abonnement est résilié, vous devez obligatoirement demander un nouvel abonnement. Merci.

Bonjour,
Prendre un fil venant de chaque douille : 5 douilles = 5 fils les mettre dans un domino.
Faire la même chose avec les cinq autres fils des 5 douilles qui restent, puis raccorder les dominos sur les deux fils qui sortent du plafond.
Vérifiez quand même l'état des fils et des connexions dans les douilles de votre lustre, surtout s'il est en métal car apparemment vous n'avez pas de fil de terre en attente au plafond, car si un conducteur touche le lustre et se trouve sous tension, votre disjoncteur ne disjonctera pas forcément et c'est vous qui ferez la prise de terre et là ce sera dangereux pour celui qui y touchera. Donc prudence. Cordialement. Bob35.

Pour un va et vient, il faut 5 fils, le neutre directement à l'ampoule et la phase en coupure ; entrée sur le commun de l'un des interrupteurs et sortie sur le commun de l'autre interrupteur relié à l'ampoule ; plus deux fils (peu importe la couleur) qui sont reliés sur les contacts repos et travail des interrupteurs.

Bonjour,
Voir le schéma joint ici.

Pour les couleurs de fils à ajouter, ce que vous voulez sauf bleu et vert / jaune.
CMT

Bonjour, axe à cinq centimètres mini du sol. Bob35

Pour une prises 16A, l'axe des alvéoles doit être au minimum à 5cm du sol.
Vous pouvez la mettre dans une plinthe (bien qu'à l'usage il s'avère que cela soit un peu bas).
Il existe des modèles faible hauteur destinés à cet usage.
Voir par exemple cette référence sur ce lien :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=050860
CMT

Je pense que vous voulez parler des PC de courant assigné au plus égal à 20A ; cette hauteur est de 50mm (axe des alvéoles). 1Insp

Bonjour, la prise électrique doit être placée à 15 cm du sol. Merci.

Bonjour. Une prise de courant normale doit se situer entre 1 m 25 et 1 m 30 du sol. Cordialement.

Bonjour, l'ampérage (intensité) est visible par la position de la vis sur votre disjoncteur de raccordement.
Celle-ci doit être à 20A dans votre cas. dan.

Votre question n'est pas claire.
15kW en tri c'est 3x25A
En tête vous devez avoir le disjoncteur de branchement EDF qui doit être un 10/30A sélectif (type S), réglé par EDF sur 25A, et plombé sur la partie amont par EDF.
Si ce disjoncteur est à côté de votre tableau de répartition principal, c'est lui qui joue le rôle de coupure d'urgence.
S'il n'est pas à côté, il faut ajouter en tête du tableau, soit un interrupteur sectionneur tétrapolaire 40A, soit un autre disjoncteur du même type que celui d'EDF 10/30A mais non sélectif et réglé par vous sur 25A.
Dans le tableau en aval de tout cela vous mettrez :
- des interrupteurs différentiels 30mA bipolaire pour les circuits mono (1 par phase)
- un ou des interrupteurs différentiels 30mA tétrapolaire pour les circuits tri ou tétra
CMT

Ce "câble blanc" est de la série A03vh. h, il sert aux lampes de chevet ! Je ne sais pas ce qu'il alimente, mais ce n'est pas adapté : pas de conducteur de protection, traversée de mur sans conduit, pas de protection mécanique ! 1Insp

Votre inter semble être un inverseur bipolaire 3 positions.
Pour vos 3 fils : si le marron est la phase (à vérifier avec un tournevis testeur par exemple), le brancher au milieu à droite, par exemple, puis les gris et noirs dessus & dessous sur cette partie droite de l'appareillage ; vérifiez la vitesses de la VMC à l'oreille !
Xav / BatiCoach Services

Ne pas se fier à un tournevis testeur, déjà un simple va et vient est suffisant et simple pour faire tourner une VMC, les 2 retours VMC 1er et 2ème vitesse sur le va et vient en retour.

Pour faire simple et à minimum de frais :
- 1 type A pour les PC
- 1 type AC pour le chauffage
- 1 type AC pour l'éclairage.
Suivant comment sont réparties les PC, 1 des 2 circuits peut être sur un type AC, mais il ne devra pas alimenter de PC desservant des matériels à "courant pulsé". 1Insp

Le guide Promotelec est à ma connaissance en vente uniquement chez Promotelec dont vous trouverez facilement l'adresse sur internet.
Quant à la norme C 15-100 tous les guides édités par les GSB font référence à la norme donc pas de problème de ce côté là.

Le mieux est de l'acheter sur la librairie en ligne du site Promotelec.
CMT

Vous pouvez trouver des informations sur la norme NF C 15-100 sur ce site à cette adresse : Informations Normes électriques NF C 15-100
Ainsi que sur le site de : www.schneider-electric.fr NF C 15-100

Bonjour, sur votre détecteur vous devez apporter un neutre.
G. B.

Bonjour,
N ------ à raccorder au neutre (en principe bleu) qui vous manque au niveau de votre inter (essayez de le reprendre au niveau de la lampe)
L ------- la phase le rouge de l'inter
L1------ le retour lampe blanc de votre inter.
Cordialement. Bob35

Voir question 4992 ! HVS

Pour vous aider, voir le schéma disponible ici.
Bob35

Bonjour, tous les cumulus sont normalement prévus tout courant, demandez avant votre achat, par contre pour le 230V vous devrez apporter un neutre.
G. B.

Bonjour,
Votre chauffe-eau en triphasé doit avoir un contacteur triphasé, il va falloir le changer par un monophasé tout en prenant soin de bien équilibrer les phases, sinon vous allez avoir des problèmes avec le déclenchement du disjoncteur EDF. Cordialement, NICOLAS

Le mieux c'est de garder votre chauffe eau en triphasé, question d'équilibrage des phases, puisque votre installation est en triphasée.
Maintenant sur les cumulus, on peut choisir les tensions d'alimentation, en monophasé ou en triphasé, il suffit simplement de faire un bon couplage au niveau des résistances. HVS

Bonjour, si vous avez un branchement triphasé pour votre chauffe-eau, il est préférable de remettre un chauffe-eau équipé pour raccordement triphasé (ceci évite de déséquilibrer votre installation). Bob35