Forum ELECTRICITE

Vérifier les fils du circuit (serrage connexion), sinon c'est le différentiel qui est hs si il ne tient pas même si tous les circuits sont coupés. Il peut aussi couper en cas de phases mal équilibrées. sam

Bonjour, le problème vient du bloc disjoncteur. Pour être sûr, décablez les départs sous les disjoncteurs vers les machines. Puis testez un à un les disjoncteurs pour trouver celui qui a collé.
Sinon, il est aussi probable qu'il y a un problème sur votre ligne, au mieux sur une machine (mise à la terre !).

C'est une masse.

Mon tableau 220V a commencé à brûler, des fils de prise de courant étaient mal serrés, les disjoncteurs n'ont pas sauté.
Puis-je remettre un nouveau disjoncteur sans risque, en serrant bien les fils ? Merci.

Achetez n'importe quel interrupteur et remplacez le.

Si vous avez 4 fils et que votre interrupteur commande une lampe à l'extérieur, je vous conseille d'acheter un interrupteur bipolaire.

Vous pouvez consulter le site www.legrand.fr

Il y a une solution chez Legrand, avec un radar extérieur alimenté par pile (durée 4 ans environ, j'ai cela dehors) un boîtier récepteur HF réglé en minuterie quand il reçoit un ordre, et on peut également envoyer cet ordre avec un bip ou le même dans un boîtier. Mais tout cela est cher. Allez voir un distributeur de la marque qui pourra vous renseigner. Il y a sans doute plus simple. GL

Détecteur I.R. avec minuterie intégrée commandé par un simple interrupteur bipolaire relié au réseau, pour un coût inférieur à 20 €.

Mettre un bornier de répartition : vous branchez l'alimentation et vous distribuez selon vos besoins. A mettre à l'abri, à l'intérieur d'un coffret, en vente dans les magasin de matériel électrique. sam

En principe le bas du disjoncteur de branchement EDF (DB) n'est pas plombé et vous pouvez y accéder.
Il faut relier le DB aux borniers du tableau de répartition avec des fils en 10² si DB 15/30/45A, et 22m max ou fils en 16² si DB 30/45/60A et 27m max.
Puis relier les borniers de répartition aux ID avec des fils en 10² si ID 40A ou fils en 16² si ID 63A.

Si vous avez un thermostat déporté (par exemple. fixé quelque part sur un mur) et un gestionnaire de chauffage, alors il faut retirer un fil pilote (section = 1.5 mm2 depuis votre gestionnaire jusqu'au radiateur). Sinon un fil pilote ne sert à rien, le thermostat intégré au radiateur gère la température dans sa pièce.

Il faut rajouter un fil pilote pour le signal. Prévoir la possibilité de sectionner le fil en rajoutant un auxiliaire de contact au disjoncteur. sam

Une question intéressante.
Les fils existants sont évidemment à conserver (phase, neutre et terre). Par contre, si vous voulez envoyer les 4 ou 6 ordres que permettent les télécommandes modernes, il vous faut raccorder au moins un fil pilote si vous ne faites qu'une zone. Si vous voulez commander 2 zones, il faudra 2 fils pilotes. Donc, il faudrait repasser des câbles dans les gaines, ce qui n'est pas forcément réalisable. Dans ce cas, on peut télécommander les nouveaux radiateurs par courants porteurs, sans avoir nécessité de passer un fil pilote. Il faut alors acquérir un boîtier qui se mettra soit dans le radiateur ou à côté, et c'est lui qui se chargera d'assurer la commutation. Pas compliqué, mais un peu onéreux. Procurez-vous les documentations de constructeurs de radiateurs, ou regardez leurs sites sur le WWW. GL

On ne peut pas utiliser les fils existants.
Il faut soit ajouter un fil pilote, soit utiliser un programmateur qui communique avec un boîtier près de votre radiateur par ondes radio ou par CPL.

Si la question est : faut-il obligatoirement passer un fil pilote pour faire fonctionner les radiateurs, la réponse est non. Vous pouvez brancher uniquement phase neutre et terre, et isoler le fil pilote. Par contre vous n'aurez aucune régulation comme avec vos anciens radiateurs.

Mettre un 30 mA, ensuite le disjoncteur. Si le disjoncteur principal comporte un différentiel 500 mA, il n'est pas la peine de rajouter un 300mA. sam

C'est possible mais votre premier disjoncteur en 10A me semble faible. A adapter à la section du câble : 16A pour 1,5² - 20A pour 2,5² - 25A pour 4² - 32A pour 6².
Inutile de mettre un 10mA, un 30mA suffira.
Il faudra remettre des disjoncteurs pour chaque circuit à alimenter : chauffage, balnéo, prises, éclairage.

Le noir correspond à un potentiel fil pilote. le radiateur est isolé de par sa conception, NE LE BRANCHEZ PAS A LA TERRE !

Le noir est le fil pilote. Si appareil de classe 2, pas de raccord à la terre.

Apparemment, le radiateur est de classe II, donc sans terre. S'il est muni d'un thermostat électronique programmable, le noir est certainement le fil pilote. Regardez la notice de branchement. Si vous n'utilisez pas le fil pilote, isolez-le. Como, connait pas ; si c'est chinois, méfiance. GL

Le noir est le fil pilote. Si vous ne le reliez pas à un programmateur, laissez-le en attente, vous n'en avez pas besoin. Votre radiateur est sûrement de classe II (2 carrés imbriqués l'un dans l'autre) et n'a pas besoin d'être relié à la terre.
Voir exemple de raccordement.

Bonjour, moi j'ai branché le noir à la terre et ça fonctionne, mais quand je suis retourné voir après, tout clignotait et je n'arrive pas à le remettre en route, comment faire ? Merci.

Bonjour, voir le site de varta, plusieurs schémas de branchement moteur tri en mono sont dispos.
Mimi électricien

Il existe différentes sortes d'appareils. Cela existe : mais est-ce que le vôtre peut le faire ? Il faut regarder sa documentation...

Cours d'électricité : le moteur en votre possession semble être un 220 V / 380 V. Ce qui signifie que sur un réseau 220 V / 380 V (tension simple 220 V entre phases et neutre et tension composée entre phases de 380 V), les enroulements, ne pouvant supporter chacun que 220 V, sont connectés en étoile.
Un variateur avec tension d'entrée triphasée 380 V serait à connecter sur votre moteur couplé en étoile. En 220 V mono, la tension de sortie maxi serait forcément inférieure, et dans ce cas, le couplage statorique serait en triangle. Cela devrait donc fonctionner en mono.
Une visite sur un site bien connu montre que vous pouvez trouver votre bonheur : document pdf
Par contre, ce n'est pas donné. Choisissez une puissance supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique. Mais on ne vit qu'une fois. Faites vous plaisir !
Complément : la mesure de la valeur efficace de la tension de sortie du variateur ne peut se faire qu'avec un multimètre efficace vrai. Et ce n'est pas certain qu'il indique la bonne valeur (la tension est du type MLI : modulation de largeur d'impulsions). Même RMS, un multimètre a du mal pour les tensions impulsionnelles. GL

Il existe des variateurs de vitesse (même à prix modiques) dont la fonction est de commander un moteur tri-phasé de manière optimale (incomparable avec un branchement direct du moteur). Les tensions de sorties étant obtenues par target="_blank" différents étages électroniques d'amplification et de hachage, la tension à l'entrée peut tout à fait être du 230 V. Allez voir chez Schneider Electric l'altivar 11 par exemple.
J'ajoute que les variateurs de vitesse, mise à part faire varier la vitesse d'un moteur (en gardant un couple maximal) par la modification du champs tournant, permettent de limiter le courant de démarrage, ce qui préserve le moteur et la mécanique qui se trouve derrière et réduit sensiblement la consommation selon l'application. Il assure également la fonction de protection en limitant le courant dans les enroulements, en cas de blocage par exemple.
C'est bientôt Noël, faites vous plaisir. spns

Oui ca fonctionne.

Il existe du câble téléphonique de différentes sections/diamètres (6/10e 8/10e...) : il est difficile de répondre sans savoir ce que vous avez acheté. De façon générique, il vous faut un courant de l'ordre de grandeur de ce qu'un câble télécom peut supporter. Vos critères de choix doivent s'orienter vers, par exemple, la tenue en température du câble ou ses caractéristiques mécaniques (est-il prévu pour l'extérieur ? sinon l'isolant va rapidement se craqueler...).

Salut, regardez si le thermostat de votre chauffe eau marche bien. Il se situe juste à côté de la résistance. Quand vous tournez la petite mollette au dessus, vous devez entendre un petit clic.

IL est probable que le relais hc d'EDF NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT ou si c'est une installation récente, que le fusible de protection du circuit de commande du contacteur soit grillé. Voir d'abord avec votre électricien qui vous conseillera sur la bonne marche à suivre. Intervention banale et peu coûteuse.

C'est une question qui devient fréquente ! Cette bascule reçoit une commande depuis le compteur électrique. Il faut vérifier que la bobine du contacteur n'a pas été débranchée (la commande lui arrive toujours). Et aussi que le compteur EDF bascule lui aussi (par exemple, suite à un changement d'abonnement, il peut arriver qu'il n'y ait plus de bascule jour/nuit). Puisque votre contacteur a été changé, alors il faut vérifier en premier temps que le contrat EDF prévoit bien un tarif jour/nuit. Puis dans un second lieu que le signal de commande parvient bien à la bascule. Si oui, alors il faudra envisager une panne du compteur (à voir avec EDF).

Avant tout : contrôler tous les fusibles de votre tableau, sans exception.
L'enclenchement par EDF en position nuit ne se fait pas. (Tarif nuit)
1- Si vous avez le double tarif J/N lors du changement HC/HN, voir le compteur EDF vers 20 heures : se munir d'un tournevis testeur et l'appliquer sur la borne phase (brun, noire, rouge) du relais du cumulus, si tout est en ordre la lampe doit s'allumer.
2- Sur contacteur (jour/nuit), contrôler si les raccordements du neutre (bleu) et de la phase (noire, brun, rouge) sont bien raccordés. Cette fameuse phase et fournie par un contact qu'EDF ferme selon un horaire déterminé (Double tarif). Déconnecter ce conducteur et, à l'aide d'un fil pris sur une phase du tableau, alimenter la borne du relais, celui-ci doit s'enclencher. Si le relais fonctionne, la panne provient du contacteur EDF, et il faut alors inviter edf à le remplacer.

Bonjour, votre contacteur est piloté par un circuit de commande issu du tableau de distribution, il se peut qu'il soit mal câblé. Le principe est simple, une alimentation 230V issue d'un disjoncteur 2 ampères, le neutre (bleu) sur la borne A1 de votre contacteur et la phase (noir) sur le contact d'asservissement EDF (relais EDF ou sur nouveau compteur). La sortie de votre contact est reliée à votre borne A2 du contacteur. Il s'agit de bien identifier votre contact d'asservissement EDF, un court circuit sur celui ci l'endommagerait. Pour les anciens relais AIT 6000, l'accès au contact est plombé, la violation de celui-ci peut entrainer des poursuites judiciaires. En tous cas, si vous ne maitrisez pas un minimum l'électricité, faites appel à un professionnel.

Bonjour, il vous faut voir le contact EDF : si en court-circuitant les deux fils qui viennent du relais EDF, ça fonctionne, c'est que ça signifie que EDF doit changer son relais à la fréquence de 175 hz, le contact EDF ouvre et ferme la bobine du relais heures creuses ; c'est un interrupteur automatique, comme si on voulait allumer une ampoule.

Bonsoir, du courant dans le neutre ? Quel est exactement votre problème : disjonction, lumière qui ne s'éteint pas ou ne s'allume pas. Avant de vous répondre, merci de bien nous renseigner.

Dans une installation il y a la phase, puis des appareils qui sont ensuite connectés au neutre. Il est donc normal qu'un courant puisse circuler depuis la phase (à travers les appareils): un câble isolé des deux bouts ne doit plus avoir de courant. S'il est branché à des appareils à l'un des bouts, alors c'est plutôt normal. C'est pourquoi aujourd'hui les disjoncteurs coupent phase et neutre d'un circuit.

Comme c'est une vieille installation, les neutres étaient repris d'un peu partout, c'est à dire le plus souvent au plus proche de l'utilisation d'une lampe ou d'une prise. Donc la seule façon efficace est de refaire des lignes indépendantes et directes avec un disjoncteur phase neutre 16A. Une ligne directe peut supporter au moins 5 prises en 2,5² de section.

Un mélange de neutre ! Courage c'est pas facile. Il a raison, il faut retirer les lignes.

Bonsoir, je pense qu'il s'agit du câble U1000 RO2V et de goulottes ou moulures PVC dont vous parlez ? Ce câble est adapté, bien que le fil coûte moins cher et vous offre plus de couleurs pour votre installation. L'utilisation des couleurs facilite l'installation et le dépannage. Petit rappel, BLEU uniquement pour les neutres, VERT/JAUNE pour la terre, NOIR ou BRUN OU ROUGE pour les Phases et les autres pour différentier les allumages.

Oui, vous pouvez mais sauf usage spécial (salle de bain) cela présente peu d'intérêt et cela vous reviendra cher. Cela vous obligera à avoir des baguettes plus grosses et vous aurez des difficultés à tourner dans les angles. Pourquoi ne pas mettre des conducteurs simples dans vos baguettes ?

Oui, vous pouvez utiliser le ro2v, mais il vaut mieux utiliser du ho7vu de couleur appropriée (bleu vert jaune rouge) pour avoir des goulottes plus petites.

Bonjour, le câble de type RO2v est classe 2 (double isolation ), donc utilisable sans protection mécanique supplémentaire, sous moulure il le sera encore plus.
Donc pas de soucis pour l'utiliser dans votre habitation, veuillez simplement respecter le code des couleurs obligatoires.
Mimi électricien.

Non il vaut mieux utiliser du HO5VR : c'est du fil plus facile à mettre en oeuvre et il prend moins de place dans les baguettes. Attention, respecter la norme nf c-15 100 sur le taux de remplissage des conduits. Regardez sur le site promotelec.

Je dirais 1 ohm !

1 ohm. Quand toutes les résistances sont de même valeur, il suffit de diviser par le nombre de résistances.

Bonjour, pour les formules de couplages de résistances :
En série : Résistance équivalente = somme des résistances : c'est simple !
En parrallèle : résistance équivalente =1/somme des inverses des résistances couplées en parallèlles. En pratique, pour calculer la résistance équivalente d'un couplage parallèle, vous diviserez 1 par la somme des inverses des résistances couplées. L'inverse d'une résistance se calcule en divisant 1 par la valeur de la résistance.
Tous les montages peuvent se ramener à ces 2 formules.
Pour votre cas de 10 résistances de 10 ohms en parallèles appliquons la formule (je vous mets toutes les étapes mais dans ce cas particulier cela se fait de tête).
* sommes des inverse des résistances en parallèles :
1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10
soit 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.1 = 1 ohm
La somme des inverses est de 1, ici. Comme on sait que la résistance équivalente pour un couplage en parallèle est 1/somme des inverses des résistances cela donne :
résistance équivalente = 1/1 = 1 ohm donc 10 résistances de 10 ohms en parallèles équivalent à 1 résistance de 1 ohm.
Exemple de calcul avec 1 résistance de 10 ohms et 1 de 5 ohms en parallèle :
somme des inverses des résistances = 1/10 + 1/5 soit 0.1 + 0.2= 0.3
résistance équivalente = 1/0.3 soit environ 3.33 ohms.
LB

Salut. La formule : 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 etc...
Donc 10/10=1 ohm.
J'espère ne pas dire de bêtises car c'est très loin tout ça.

Oh la belle faute LB dans la réponse 3 !
La somme des inverses n'est pas en ohms mais en Siemens (1/ohm).
C'est ensuite en reprenant l'inverse que là, on obtient bien des ohms.

Merci de ton rappel réponse 5. LB

Remarque LB (je suis la réponse 5) j'ai fait une belle faute aussi : pas de majuscule à un nom commun (c'est le cas d'une unité). J'aurais dû écrire "siemens".
Ah, nous les humains...

Bonsoir, les travaux d'électricité font beaucoup de poussières lors des saignées, pour vous comme pour l'électricien, plus il accède, mieux il pourra travailler et voir l'ensemble de l'installation.

Il n'y a pas de secret, les meubles qui font obstacle doivent être déplacés. Pas forcément besoin de les enlever tous, ni de les placer au centre.
Une saignée est ce qu'il y a de plus propre et la tapisserie doit être refaite à l'endroit de la saignée, sauf à coller des moulures esthétiquement laides (sauf si c'est au niveau du sol).
On peut toujours enlever un lai de papier peint au cutter si l'on en a à disposition, mais c'est du travail.

Ne croyez-vous pas que c'est avec lui qu'il faudrait en parler ?

Je pense qu'il a raison, car vous aurez énormément de poussière, et les saignées il faut les reboucher au plâtre. Il devra également passer des fils sous plafond ; même si il est soigneux, vous passerez plus de temps à nettoyer qu'a déménager, la tapisserie sera bonne à refaire dans tous les cas, sauf si vous mettez des moulures PVC apparente, mais ça fait un style bureau. Bonne reflexion et bon courage.

Bonsoir, votre protection doit être adaptée à votre charge, quelle est la puissance demandée ?
Cumulez vos puissances et divisez par 230 volts (sauf si vous êtes en triphasé) et vous obtiendrez le disjoncteur voulu. Exemple : 300W d'aspiration + 2000W de chauffage = 2300/230 = 10A, mais prévoyez un disjoncteur d'un calibre supérieur pour laisser un peu de puissance en cas de rajout. De plus, être au nominal d'un disjoncteur diminue sa fiabilité dans le temps. N'oubliez pas de prendre ce disjoncteur en différentiel 30 mA et d'adapter la section des conducteurs à la protection.

A priori si vous n'avez pas besoin de plus de 7 kW et si la distance n'est pas trop élevée, fil en 6² protège à l'origine par un disjoncteur 32A. Mettre un interrupteur différentiel dans le local piscine. Choisissez un tableau étanche pour locaux humides.
Voir exemple de branchement joint.

Vous devez mettre votre interrupteur ou disjoncteur différentiel en aval de votre disjoncteur de coupure général.

Il vous faut protéger la ligne à son origine et employer un disjoncteur différentiel à haute sensibilité, c'est à dire 10mA. Pour l'intensité en ampère, tout dépend de vos besoins en puissance moteur, éclairage et autres utilisations. Voir également si vous avez du monophasé ou du triphasé. Bon courage.

Vous avez créé un court circuit en mettant en contact les deux poles de la douille. Vérifiez les fusibles ou les disjoncteurs divisionnaires présents sur le coffret de répartition de votre installation.
Bernard, électricien au chômage

Il faut vérifier les fusibles et la tension avec un contrôleur universel au tableau, près du disjoncteur EDF.

Salut. A mon avis pas de problème, le moteur va tourner un peu moins vite c'est tout...

Non pas de problème, vous pouvez y aller, la tension et la puissance du transformateur sont importants, puissance en volt-ampère.

Il y a deux contacts secs indépendants, un pour le chauffage et un pour l'eau chaude ; ces contacts ne sont que deux interrupteurs sans aucune tension, vous réunissez un rouge et un noir, ce qui sert de commun sur une phase, ensuite un noir sur la bobine du contacteur du chauffage et idem pour l'eau chaude. Bien sûr, les 2 autres bornes des deux bobines sont alimentées par un neutre direct. Si bien que, quand EDF enverra la fréquence sur ses relais, ils s'ouvriront et se fermeront d'une façon automatique. (nota, vous pouvez enlever leur plomb, sans bien sur ne RIEN TOUCHER, vous avez le schéma du raccordement à l'intérieur). Remettre le plomb le mieux possible.
Si vous avez des contacts pour une gestion de chauffage et/ou de l'eau chaude, rappelez vous que les contacts MARCHE sont toujours en parallèle et les contacts ARRET en série. Bon courage, c'est quand même assez élémentaire.

Bonsoir,
Difficile de savoir "qui est quoi". Si vous ne voulez pas faire venir EDF, il ne vous reste qu'a tester vos contacts en heures creuses EJP (vous n'êtes pas couché la nuit j'espère) ou alors tenter sa chance en pariant que les 2 noirs "préavis" et les 2 rouges "avis" ou inversement.

C'est très simple. Le variateur (encore appelé gradateur à réglage de phase) utilise comme semi-conducteur un triac dans cette application domestique, qui n'a pas le même comportement pour les 2 alternances en fonction du courant commuté. Pour faire simple, il faut qu'il commute plus de courant pour que son fonctionnement soit le même sur les 2 alternances par période. Donc il faut mettre une lampe de puissance plus importante. A l'oscilloscope, on verrait qu'il conduit une alternance sur deux, d'où le scintillement à 50 Hz.

Certaines ampoules ne fonctionnent pas correctement sur les variateurs, demandez conseil au vendeur. sam

Complément à ma réponse 1 : il s'agit bien naturellement d'une lampe à incandescence, pas une fluocompacte. Il faut suffisamment de courant dans le triac (on peut rechercher les définitions de courant de maintien et courant d'accrochage - mais c'est de la physique).
Vocabulaire : l'ampoule est la partie en verre. GL

Vérifiez d'abord que chaque radiateur ou groupe de radiateurs alimenté par le même contacteur bipolaire jour nuit est protège par un disjoncteur dédié. Si ce n'est pas le cas, il faut y remédier. Chaque radiateur ou groupe doit être protègé par un disjoncteur, et l'ensemble également protégé par un interrupteur différentiel 30 mA. Demandez une intervention de votre électricien qui vous remettra tout cela aux normes.

Positionnez votre contacteur Jour/Nuit sur "marche forcée", vos convecteurs seront alimentés en permanence. Mais attention à la facture !

Votre circuit actuel doit sortir d'un disjoncteur, traverser le contacteur et aller au radiateur.
Il suffit simplement de retirer le contacteur pour que votre circuit aille du disjoncteur au radiateur.
Difficile d'en dire plus sans avoir un schéma de votre branchement.
Une autre solution pourrait être d'alimenter en permanence les bornes A1 A2 du contacteur (si contacteur de type 2F) ou au contraire de débrancher ces bornes (si contacteur de type 2O).

Pas compliqué. Voir là : http://www.va-et-vient.com
Un "va et vient" comporte 3 bornes : le commun et les navettes. Il faut repérer cela sur votre appareillage. Travaillez hors tension.

En principe sur un va-et-vient vous avez 3 bornes : une borne pour l'alimentation et deux pour les navettes ; sur le deuxième interrupteur vous retrouvez les deux bornes des navettes et le fil qui va à la lampe. Normalement, il n'y a aucun pontage. A moins qu'il ne s'agisse d'un interrupteur double et le pontage servirait à alimenter deux circuits. sam

Non, ce n'est pas normal et ca peut être dangereux.
Pour commencer, il faut resserrer toute les bornes du tableau électrique avec un tournevis isolant ; si vous n'avez pas de tournevis isolant, couper le courant avant l'intervention. Si vous avez des appareils de forte puissance, ne les mettez pas en route tous en même temps. L'idéal serait de mesurer l'intensité de votre installation à pleine charge, mais normalement en cas de surcharge les disjoncteurs devraient couper.
Faites contrôler au plus tôt votre installation avant qu'un incendie ne se déclenche. sam

Pas normal en effet. En aucun cas ils ne doivent chauffer. Vérifiez déjà le serrage des bornes.

Vos interrupteurs différentiels sont probablement trop "chargés". Vérifiez que l'intensité absorbée en aval n'est pas supérieure à leur capacité.

Faire une mesure d'intensité avec un ampèremètre, comme cela vous serez sûr de la puissance absorbée, ENSUITE mettre un disjoncteur en fonction de votre mesure.

Il y a peut-être un problème sur un de vos appareils. Débrancher tous les appareils et les remettre en route un par un, et voir si il y en a un qui pose problème. Certains disjoncteurs possèdent un réglage pour l'intensité (15A, 30A ; 45A ou 60A). Vérifier le vôtre ou voir la notice. sam

Eh bien non, ce n'est pas normal. Sans doute y a-t-il un défaut d'isolement sur l'un des récepteurs, qui fait déclencher le disjoncteur d'abonné. Il faut chercher quel est le récepteur qui a ce défaut, en mettant en service chaque récepteur séparément. Ensuite, réparer. Sinon, pour éviter de mettre toute la maison dans le noir, il faut revoir le tableau électrique en disposant des interrupteurs différentiels 30 mA devant chaque ensemble de circuits de même nature, chaque départ étant protégé par un disjoncteur de calibre correct. Mais le plus urgent est de réaliser la protection des personnes par des différentiels 30 mA, le disjoncteur d'abonné étant de 300 ou 500 mA. Du travail d'électricien expérimenté.

D'après ce que vous indiquez, vous avez probablement un problème de défaut d'isolement sur l'un des appareils. Coupez tous les appareils concernés et enclenchez votre disjoncteur en question. Mettez en source un appareil après l'autre, vous saurez alors lequel vous pose problème.

Une piste éventuelle (qui revient au même que les réponses précédentes), ce serait un défaut d'isolement aussi, mais sans contact donc sans danger. Un isolant laisse toujours passer un petit courant de fuite (condensateur). Donc, il se pourrait que chaque appareil ait un courant de fuite un peu trop important, dépassant au total la sensibilité du disjoncteur (qui voit une fuite de courant trop importante). Chaque appareil, seul, ne fait rien sauter. Ce disjoncteur principal n'est-il pas "trop" sensible ? En général il fait un 500 ou 300 mA, suivi par plusieurs petits différentiels (eux à 30 mA). Si c'est le disjoncteur principal qui est à 30 mA, c'est normal, il est trop sensible...

Complément à ma réponse 2 et à réponse 4. Si c'est le D d'abonné qui déclenche, c'est loin d'être une "petite" fuite (et il semble qu'il n'y en ait pas d'autres en 30 mA). Si c'est un 30 mA qui déclenche, c'est qu'il a bien fait son travail. Quant aux courants de fuite des isolants, dans les applications électro-domestiques ils sont négligeables. Ne pas comparer également avec la résistance de fuite d'un condensateur (ce n'est pas un composant aussi simple qu'il en a l'air); rien à voir non plus dans l'électro-domestique. Mais depuis le temps qu'il a posé sa question, notre client a dû trouver la panne. GL

Il faut vérifier toutes vos liaisons à la terre. (20/05/10)

Il faudrait le remplacer par une minuterie ou plus simplement par un détecteur de préscence. Il ne s'allumerait que pendant les passages et le niveau de lumière, ce qui assure en même temps une petite sécurité en cas d'intrusion. sam

Eh oui, mais installer une petite horloge n'est peut-être pas la solution la plus économique. En plus, et c'est bien de le reconnaître, vous n'êtes pas très expérimenté. On peut installer un luminaire extérieur avec interrupteur crépusculaire et détecteur de présence et minuterie incorporés (on en trouve dans les grandes surfaces de bricolage). Ainsi, s'il fait jour à 17 h, ça ne s'allumera pas. Mais si un gros chat passe devant à 3 h du matin, il verra bien clair. Pas compliqué techniquement.

Bonsoir, avez-vous uniquement modifié votre tableau de distribution ? Cela ressemble à une inversion d'un commun sur un va et vient, ou alors vous avez un mauvais câblage sur un télérupteur au tableau (si il y en a un). Il nous faut plus d'informations.

En décâblant votre ancien tableau, vous avez mal repéré vos circuits. Vous avez certainement mis la phase d'un même circuit sur un disjoncteur et son neutre sur un autre disjoncteur.

Pas compliqué, mais des précautions à prendre. Tirer une ligne protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA (calibre 20 A) à partir du tableau d'abonné. Ensuite, à l'arrivée, disposer une dérivation vers les 3 utilisations ; mettre au besoin un petit tableau. Protéger chaque utilisation par son disjoncteur dédié. Je rajouterai bien un voyant pour signaler la présence tension à l'arrivée de la ligne.
Reste le problème du câble : si c'est loin, il vaut mieux enterrer un câble adapté, tout en respectant les règles. Quant à la section, on pourrait mettre du 3x2, 5 mm2, mais il est préférable de passer en 4 mm2. On peut passer aussi en aérien. Demandez à votre électricien, il fera le travail, et choisira la meilleure solution.

Complément à ma réponse précédente : voir question 2568 qui aborde le problème de la terre pour des bâtiments distants.

Vous brancher l'alimentation en haut à gauche et vous resortez en bas à droite.
Sur la borne indiquée N, BRANCHER LE NEUTRE.
La borne en haut à gauche est à relier à la borne en bas à gauche, idem pour les bornes à droite. sam

Vous avez le schéma en façade. Arrivée neutre phase en haut et à gauche, départ à droite et en bas. Si ma vue est bonne.

Salut, j'ai le même que vous et je ne sais pas si le neutre est à gauche ou à droite car il n'y a rien d'indiqué. Merci de m'aider.

S'agit-il du câble de la prise ou de l'appareil ? Si c'est la prise, vérifier qu'il ne s'agit pas de triphasé. sam

La première chose à faire est de consulter la notice de branchement livrée avec la table. Vous auriez pu également demander des conseils au vendeur. Mais si vous avez acheté sur le Web, c'est vous qui voyez.

Il y a certainement un mode d'emploi avec l'appareil.

Il s'agit du câble de l'appareil (que j'ai effectivement acheté sur le web), mon installation est en monophasé. Pas de notice, juste le schéma au dos de l'appareil.
Il s'agit d'une table AEG.
Il y avait deux cavaliers fournis avec la table, l'un étant déjà en place. Si je suis le schéma, je dois placer le cavalier de manière à relier les deux phases (et scotcher la phase marron que je vais désactiver).
Mais je ne comprend toujours pas la logique de ces deux phases ?
Voir le schéma ici.

Votre appareil a besoin de 2 phases pour fonctionner, il y a sans doute deux circuits alimentés séparement, respecter le schéma. sam

Bon, ça va fonctionner.
Vous oubliez le schéma de droite (2 phases en 400 V et un neutre). Vous connectez comme sur le schéma de gauche (230 V) : neutre en 5 et 4 avec le pontet, phase en 1 et 2 avec le pontet, et la terre en haut. J'avais raison en réponse 2.
Vous utiliserez 3 fils de votre câble : le neutre (bleu), une phase, et la terre (jaune-vert) pour aller vers une sortie de câble dédiée ou une prise 32A 2P + T ; vous pouvez couper le fil inutile à ras des 2 côtés.
Pinaillons pendant qu'on y est. Cette table devrait avoir sa ligne spécifique en 6 mm2 et protégée par un différentiel de type A. Des petits plats en perspective. GL

Bonjour, je me permet de vous éclaircir sur ce sujet : Si vous avez une alimentation chez vous en 220 V mono, il suffit de mettre le cavalier sur votre plaque aux bornes 1 et 2, puis de n'utiliser que le fil brun, le bleu n'ayant plus d'utilité en 220 V une fois le cavalier mis en place (c'est ce que préconise le constructeur). Cependant, il serait préférable de ne pas mettre ce cavalier en 1 et 2, mais de raccorder les deux fils (brun et bleu) sur la même phase, ce qui revient au même sauf que les câbles supporteront mieux l'intensité du courant de passage lorsque toutes les plaques seront allumées en conditions optimales. Pour vous expliquer la logique des câbles L1 et L2, ils alimentent indépendamment les points de chauffe (2 plaques pour L1(fil noir) et 2 Plaques pour L2 (fil bleu)), si vous avez une table à 4 foyers, admettons que vous avez une table à induction de 7200 W, L1 supportera 3600 W et L2 3600 W en pleine charge, si cette puissance ne passe que dans un seul câble (L1), il devra supporter 7200 W. Voila j'espère vous avoir éclairci sur ce sujet.

Bonjour,
Utilisez le schéma de gauche pour réaliser votre câblage.
Vérifiez auparavant que votre appareil convienne au 22O Volts/ 50 Hertz du réseau électrique français, voir la documentation de l'appareil.
Le fil vert-jaune de votre habitation est à relier à la terre.
En 1 et 2, placez un cavalier puis reliez en 1 ou bien en 2 la phase de votre alimentation électrique, le câble doit être rouge ou bien noir.
En 3 ne connectez rien.
En 4 et 5, placez un cavalier et connectez l'une de ces deux bornes au neutre de votre alimentation (le fil bleu).
Normalement vous devriez pouvoir utiliser votre table.
Vérifiez aussi un point, que l'alimentation dispose d'un fusible ou bien d'un disjoncteur approprié à cette installation qui est spécifique dans un logement.
(Voir norme C15 100 actuellement applicable en France).

Le schéma 230V est en monophasé puis le schéma 400 V est sur une installation en triphasé. (11/06/10)

Pas clair.
1 : quels fils ? Pourquoi ont-ils été changés ?
2 : qu'est-ce qui disjoncte ? Le disjoncteur d'abonné ou autre disjoncteur modulaire ?
3 : si cela fonctionnait avant, ce n'est certainement pas une surtension.
Résumé : l'électricité, c'est un métier !

Tous simple, vous avez inversé la phase et le neutre.

Il n'y a pas de nombre limite.
Il faut estimer la puissance maximale de ce qui est branché dessous.
Avec un ID 40A, vous pouvez utiliser jusqu'à 9,4 kW simultanément. A moins que votre ID soit déjà saturé, vos 5 lampes devraient passer sans problème.
Pour information, le 086 29 n'est pas un disjoncteur différentiel mais un interrupteur différentiel.

Bonjour, vous pouvez rajouter un disjoncteur sans souci, mais sachez que la norme NF c15-100 impose un différentiel supérieur ou égal au calibrage de votre disjoncteur général, à savoir :
Pour un abonnement de 9kVA (45 ampères) l'interrupteur différentiel doit être de 63 ampères. Une charge constante à 45 ampères pourrait endommager celui-ci, si c'est un 40 ampères. Ceci n'est valable que pour les interrupteurs différentiels, il ne limite pas la charge comme les disjoncteurs. Mais les normes ont evolué : sur un tableau de distribution, il faut mettre plusieurs différentiels pour assurer une sélectivité. Voila, j'espère que je vous ai suffisament renseigné.

Et pour un abonnement de 6kW, un interrupteur différentiel de 40A suffit ?

Salut. 6 kVA correspond à 30A, donc pas de problème.

Il est toujours préférable d'interconnecter les terres.
Ceci-dit ce n'est pas obigatoire.
Voici ce qu'indique le guide Promotelec à ce sujet :
"Il y a deux solutions pour la prise de terre d'un local extérieur : soit on ramène la terre du logement principal en passant un conducteur de protection avec le câble d'alimentation électrique, soit on crée une nouvelle prise de terre au niveau du local concerné.
Si on crée une nouvelle prise de terre, il faut en effectuer la mesure, ce qui nécessite un équipement particulier.
Il faut également s'assurer qu'aucun équipement électrique alimenté par des circuits dont la terre provient du tableau principal (par exemple un éclairage extérieur)ne soit à proximité d'équipements alimentés par des circuits du local en annexe (par exemple un autre éclairage extérieur).
Ramener la terre du logement principal dispense de la mesure de terre et supprime les problèmes de proximité éventuelle entre des équipements électriques raccordés à des terres d'origines différentes. Cela peut cependant se révéler plus onéreux selon la distance entre le logement et l'annexe."

Et oui, pour garantir que les deux installations ont bien une seule terre, au même potentiel. Elles sont reliées : il ne faut pas deux terres différentes.
Laissez les deux piquets de terre, mais reliez-les : avec un câble avec 3 conducteurs pour cela.

Si votre disjoncteur général déclenche, c'est peut être dû au fait que vous ayez branché deux gros appareils sur la même prise de courant. La réglementation est stricte la dessus : un (gros) appareil type réfrigérateur, machine à laver... par circuit (par prise).
électro-man

Bonsoir, si votre charge est faible, (pas de gros consommateurs) il s'agit d'un défaut d'isolement, sous réserve qu'il s'agit d'un différentiel, votre" Kloechner".
La panne peut provenir de n'importe quel récepteur, une mesure au mégohmètre s'impose, par un professionel.

Qu'est-ce qu'une rallonge normale ? Je suppose qu'il s'agit d'un luminaire halogène. S'il n'est pas de classe II, il faut une rallonge avec la terre.

La création d'une colonne de terre est de la responsabilité de la copropriété.
Envoyez une lettre au syndic de l'immeuble avec un argumentaire.
Dans le genre de celui-ci : voir le document type

Il suffit de changer le contacteur.
Vous devez avoir un contacteur EJP à ouverture 2 "O", il faut le remplacer par un contacteur heures creuses à fermeture 2 "F".
Le câble est en principe identique.

EDF peut vous faire benéficer du tarif bleu blanc rouge, dans ce cas il n'y a rien à changer, seule la tarification est différente en fonction des jours. 300 jours bleu, 43 jours blanc, 22 jours rouge (quand même un peu moins intéressant que l'EJP).

Bonjour, la solution est très simple (je suis électricien, une chance). Il suffit de branchez sur votre commande de volet de store, le blanc, le brun et le rouge qui sont les couleurs des petite et grande vitesses et de la puissance en bas des trois bornes de votre organe de contrôle ; relier ensuite le blanc dit commun en haut des trois bornes lorsque l'appareillage est dans vos mains face à vous. Côté moteur, rélier le bleu dit neutre symbolisé par la lettre n, puis le rouge dit phase symbolisé ph, puis la terre de couleur vert jaune symbolisée part une sorte de pyramide inversé. Les trois fils de commande remontent à l'aide d'une gaine jusqu'au moteur. Une alimentation électrique doit être à disposition côtér moteur, constituée du rouge, du bleu et du vert jaune, une alimentation 220 volts classique en fait. Côté disjoncteur, brancher le bleu à gauche et le rouge à droite et brancher le vert jaune sur la barette de terre et c'est dans la poche. Le store monte et descend.

Si c'est pour remplacer une vmc existante, laissez le rouge de côté, branchez le bleu avec le bleu et peu importe pour les deux autres fils : il suffira juste de les inverser quand vous appuierez sur le commutateur de commmande des vitesses, si vous vous apercevez que c'est la grande vitesse qui fonctionne alors que ça devrait être la petite. Dans tous les cas, tout cela se fait hors tension.

Il vaut mieux choisir le 16 mm2, comme cela le jour où vous voulez rajouter quelque chose, vous serez tranquille.

La section va dépendre du calibre max du disjoncteur de branchement (et non pas du calibre de réglage).
Pour un DB 15/30/45A prendre du 10²
Pour un DB 30/45/60A prendre du 16².
Si vous voulez minimiser la chute de tension (en particulier si votre disjoncteur de branchement est à l'extérieur en limite de propriété), prendre du 16² dans tous les cas.
Voir le schéma de branchement joint.

Merci pour ces réponses, je vais donc mettre une section de câble de 10 mm² car mon DB est à l'intérieur et mon nouveau tableau sera à une distance de 20 ml du DB.

Vérifier que la troisième lampe est bien branchée en parallèle et non en série, ce qui provoquerait une chute de tension. Il doit avoir une erreur dans votre branchement. sam

La fonction différentielle ne se contente pas de limiter le courant passant dans le fil. Elle vérifie aussi qu'il y a autant de courant dans la phase que dans le neutre. S'il y a un écart (par exemple de 30 mA, sensibilité standard) alors il coupe. Cela permet de détecter un défaut : si le courant ne circule pas dans les câbles c'est qu'il y a un problème et une fuite vers la terre : est-ce un défaut d'isolation d'un appareil ? une personne électrocutée ?
Le disjoncteur simple se contente de limiter le courant en cas de court-circuit. En général on met un "différentiel" pour plusieurs "non-différentiel".

Le disjoncteur différentiel 30 mA protège des court-circuits et des défauts d'isolement (protège les personne contre les fuites de courant).
Sur les circuit prises et salle de bain, le disjoncteur simple court-circuit et le disjoncteur principale différentiel (500 ma type S°)
Pour les autres circuits, il existe aussi des interrupteurs différentiels. sam

Bonjour, je suis de passage sur le site mais pour une toute autre raison que cette question mais étant électricien, je me propose de vous répondre :
- Un disjoncteur joue le même rôle qu'un fusible : protéger le MATÉRIEL contre les sur intensités et les courts circuits. (exemple : trop de matériel électrique sur un circuit prise, intensité trop haute pour la section du fil, alors... il y a disjonction ou fonte du fusible. Ouf on a évité l'incendie).
- La fonction différentiel sert, quant à elle, à protéger les PERSONNES. Explication très schématique, les puristes, excusez-moi lol : si le courant sortant du circuit par le neutre est d'une intensité différente que le courant entrant dans le circuit par la phase, le circuit est sectionné. Bon d'accord, c'est de l'alternatif mais l'idée est là. Exemple : un fil actif est en contact avec une carcasse d'un lave vaisselle. vous voulez l'ouvrir et là... vous ête électrisé mais, heureusement, il y a le différentiel 30 mA. Celui-ci détectant une différence d'intensité supérieure à 30 milliampères entre la Phase et le Neutre, il sauve votre vie.
Voilà.
Pour information, un disjoncteur différentiel sera utilisé spécifiquement pour UN et UN SEUL matériel type four. En effet, pour protéger plusieurs circuits de prises de courant classiques (par exemple), installez des disjoncteurs normaux sous un INTERRUPTEUR différentiel qui, lui ne fera pas double emploi avec les disjoncteurs en aval et est bien moins chèr à l'achat.
Pour finir, je n'encourage surtout personne à faire son électricité s'il n'est pas de la partie car les ficelles à connaître sont très nombreuse sans compter que cette énergie, étant invisible, se révèle trop souvent FATALE à cause de simples erreurs d'inattention. Sachez TOUJOURS ce que vous faite ! Ou NE LE FAITES PAS.
Cordialement, Zicstef

- Un disjoncteur classique (non différentiel) assure une protection les surintensités (les surcharges et les courts-circuits).
- Un interrupteur différentiel assure la fonction automatique de protection des personnes contre les contacts directs ou indirects.
- Un disjoncteur différentiel remplit en même temps les 2 fonctions ci-dessus.
En pratique on n'utilise que des interrupteurs différentiels avec en aval de chacun une série de disjoncteurs classiques qui assurent eux la protection contre les surintensités.
On n'utilise pas les disjoncteurs différentiels (très chers), sauf cas particuliers, par exemple circuit congélateur que l'on souhaite utiliser sous un différentiel dédié. Et encore dans ce cas, il est nettement moins onéreux de mettre un interrupteur différentiel suivi d'un disjoncteur classique.

Bien trop vague pour répondre.

Les enroulement du transformateur ont du sur-chauffer avec le temps et ils pompent plus de courant. On peut vérifier la résistance des enroulement mais encore faut-il connaître la valeur de référence. Avec une pince ampermétrique, on pourrait mesurer l'intensité absorbée par le primaire pour contrôler si le problème vient du transformateur. Vérifier que la puissance du transformateur est bien compatible avec la puissance de vos ampoules on ne sait jamais, mais le transformateur risque de lacher dans pas longtemps. sam

Le fusible est au primaire ou au secondaire ? Pour tester le transformateur, si le fusible est au primaire, on débranche la charge au secondaire, on met sous tension le transformateur, normalement rien ne se passe et la tension à vide est présente au secondaire. Sinon, le primaire est peut-être partiellement en court-circuit suite à un problème de vieillesse.

Vérifier bien que votre éclairage n'est pas commandé par plus de 2 boutons poussoir. Généralement quand on met un télérupteur c'est pour cette raison, alors que le va-et-vient comporte 2 points d'allumage. sam

La filerie de télérupteur + bouton poussoir diffère de celle entre 2 va et vient, avec le bouton poussoir la filerie est fait de la facon suivante : il faut avoir un câble entre le télérupteur et le bouton poussoir et entre le télérupteur qui se trouve dans le tableau et le circuit des luminaires.

Bonjour
Si vous voulez passer de la commande télérupteur par un va-et-vient, il vous faut un 3ème fil pour faire la navette entre les 2 interrupteurs. Sinon, prenez un télérupteur classique. (04/06/10)

3 fois plus car il protège 40 A par phases.

C'est plutôt racine de 3 c-a-d 1.73 fois le courant et pas 3 fois car la somme des courants est vectorielle et non pas algébrique.

La tension indiquée sur la plaque signalétique du radiateur (380V) est la tension maximale de service et aussi celle que peut supporter la résistance. Pas de possibilité de transformation. D'autre part, il est très rare de trouver sur le marché domestique des appareils avec une tension aussi élevée. Si la tension est élevée, la puissance l'est aussi. Méfiance.

J'opterais plutôt pour un radiateur de collection fonctionnant en triphasé 380 V. Pour le faire fonctionner en mono et en l'absence de schéma, il y a sans doute possibilité, mais il faut du temps, du démontage et de la mesure. Tout cela pour peut-être s'aperçevoir que ce n'est pas possible. GL

Certains anciens radiateurs mobiles des années 70-80 étaient bi-tension : 220 V mono / 380 V tri (j'en ai un). Il suffit de démonter la plaque signalétique et de se conformer au schéma de câblage qui doit être indiqué.

Non ; seule les huisseries métalliques de la salle de bain (porte et fenêtres) doivent être raccordées à la liaison équipotentielle. sam

Non, seulement obligatoire pour les huisseries métalliques de la salle de bain.

Il faut connecter toutes les masse métalliques qui vont être des conductrices sur la terre, mais ATTENTION il faut bien cacher le câble de connexion entre ces masses et la terre parce que s'il y a défaut, le courant qui va passer dans cette connexion est mortelle !

INFORMATION SECURITE : Nous profitons de votre question pour rappeler à tous les internautes qui consultent notre forum électricité qu'aucune intervention sur le réseau électrique n'est anodine. Les accidents électriques sont dangereux.
Si vous ne possédez pas de solides connaissances de base dans le domaine de l'électricité, faites appel aux conseils d'un professionnel ou d'une personne compétente dans votre entourage, plutôt que de risquer de vous blesser ou de risquer de provoquer un incendie suite à une mauvaise manipulation.
Dans tous les cas, la première opération à effectuer avant toute intervention est de couper l'alimentation électrique via le disjoncteur général, puis de vérifier consciencieusement l'absence de tension à l'aide d'un appareil de contrôle adéquat (voltmètre par exemple).
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Vous branchez 2 ampoules sur 2 interrupteurs différents. La seule subtilité c'est que les deux interrupteurs sont dans la même boîte.

Il faut faire un pontage sur la phase pour alimenter les 2 circuits. Vérifier que le courant est coupé avant de toucher aux fils. sam

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum "Litiges travaux". Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.

Le choix et l'abonnement EDF sont à la charge du locataire.
Un ballon d'au chaude fonctionne très bien sans les heures creuses. D'ailleurs, si vous faites le calcul, les heures creuses sont tout juste rentables. Pour rentabiliser 47 € par an, il faut consommer 990 kWh en heures creuses par an soit environ 3 kWh par jour. A vous de voir en fonction de la puissance et de la taille de votre chauffe-eau, ainsi que votre consommation journalière en eau chaude.

1/ A mon avis au minimum 9 kW (mais je dirai plutôt 12 kW)
2/ Première grosse remarque la partie de droite n'est pas protégée par un différentiel.
Si vous êtes en France, pas d'obligation d'avoir les circuits de la salle de bain spécialisés (sauf le chauffage) ni d'être sur un différentiel dédié. Globalement la répartition n'est pas bonne :
- Dédiez un ID 63A type AC au chauffage avec le disjoncteur 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 2 ou 3 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage... ). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID 40A type AC, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en respectant les précaution suivantes : ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID, ne pas mettre le congélateur sous le même ID que les circuits extérieurs.
3/ Pas besoin de disjoncteur différentiel 30mA mais d'interrupteurs différentiels 30mA (cf. au dessus).

Bonjour, après réflexion et de nombreuses consultations de sites diverses, j'ai rectifié mon schéma.
Est-ce que cette deuxième solution ne serait pas plus intéressante ?
Merci de vos réponses, cordialement, Vincent.
Voir le schéma ici.