Forum Électricité

Bonjour Nico. Il n'y a pas foule pour vous répondre car à distance on ne peut se faire une idée de votre installation. Il faut vous faire aider par un ami plus expérimenté, voire un professionnel. Il faut réviser le montage simple allumage pour l'éclairage.
De même, éviter d'utiliser un testeur si l'on est débutant. Une lampe témoin avec douille et fils volants rigides et un multimètre sont les outils basiques.
Mais il faut savoir ce que l'on cherche. Documentez vous sérieusement avant d'intervenir sur votre installation (en ayant repéré tous les fils et leur couleur pour vous éviter de vous retrouver dans la situation de la dernière prise), il existe des livres pour cela.
Il n'est pas dans les usages normaux que le "courant saute". 8 fils dans un boîtier d'appareillage est vraiment beaucoup. GL (16/04/10)

Bonjour,
Une réponse cohérente vous a déjà été donné sur un autre forum...
pour revenir à votre cas, le fait de ne pas raccorder ce fil constitue une faute professionnelle et un danger pour le futur utilisateur, il faut absolument raccorder ce vert/jaune.
Cordialement. (15/04/10)

Bonjour, arrêtez de vous tourmenter, vous êtes apprenti et votre maître de stage est responsable de votre travail. Ce conducteur de protection ne peut servir qu'a faire une équipotentialité entre les masses métalliques de la salle d'eau, est ce votre cas ? . Cordialement. 1Insp (15/04/10)

Bonjour
Je suis d'accord avec 1Insp, une bonne "engu..." forge le métier.
En électricité, il n'y a pas d'à peu près, c'est oui ou non.
Assumez votre responsabilité, vous en sortirez grandi. Bonne carrière.
Cordialement, DB (15/04/10)

Bonjour. Ici en France ce serait facile. On regarderait d'abord la section des fils, puis on augmenterait le calibre au maximum autorisé, soit 20 A pour du 2,5 mm².
On pourrait choisir une courbe de déclenchement de type D si l'intensité d'appel du moteur est importante. Mais dans votre cas et sans plus de renseignements que cela, le mieux est de faire intervenir un électricien local qui fera les vérifications et modifications éventuelles sans mise en danger. GL (15/04/10)

Bonjour,
Le plus simple est d'aller chez les grossistes en électricité qui tiennent le matériel Hager en stock.
vous trouverez toutes les protections qu'il vous faut. (15/04/10)

Bonjour. Bien que vous ayez du matériel en quantité, cela ne fait pas de vous un électricien.
On ne peut pas en deux lignes expliquer toutes les particularités de ce métier permettant de faire une installation dans les normes et sécurisée.
La première chose à faire si vous voulez persévérer est de vous documenter sérieusement sur les installations dans les locaux d'habitation ; voir pour cela les références présentes sur le forum. Pour une telle surface où les circuits sont nombreux, le plus prudent est de faire appel à un professionnel, il en va de la sécurité des biens et des personnes. GL (15/04/10)

Bonjour. Contrairement à ce que vous dites, le calibre est indiqué sur le matériel Hager. Exemples pour disjoncteurs divisionnaires modulaires :
MFN 702
C2 (égale 2 A)
MFN 716
C16 (égale 16 A)
Cordialement (15/04/10)

Avec 2 tonnes de matériel vous allez pouvoir faire pas mal d'installation mais pourquoi acheter deux tonnes de matériel quand on ne sait pas à quoi il sert et comment il fonctionne. (26/04/10)

Bonjour,
avant ça ne pouvait pas marcher mais aujourd'hui ils ont sorti des modèles graduables. faites attention quand vous les achetez, en général c'est marqué dessus.
GS (15/04/10)

Bonjour. Un variateur classique n'est pas compatible avec les lampes fluocompactes. GL (15/04/10)

Bonjour
Un amateur d'oiseaux a posé une question, au sujet de l'éclairage d'une cage pour oiseaux.
Le fluo est incompatible, avec les oiseaux ou volailles (yeux rouges), malgré que certains passent outre (batterie). De toutes façons, les lampes "économiques" n'acceptent pas les variateurs courants.
DB (15/04/10)

Bonjour. Bien que vous soyez novice, vous devriez pouvoir faire un schéma unifilaire de principe du montage avec l'arrivée phase neutre, l'inter, le vacuostat (qui est un capteur associé à un contact), le compresseur. Le tout associé à une explication des conditions de fonctionnement. Ensuite on câble fil à fil en respectant le schéma et le montage fonctionne dès la mise sous tension. Les photos ne sont pas d'un grand secours. A suivre. GL (15/04/10)

Bonjour, sur des installations j'ai vu des fils de terre en noir,mais comme à cette époque il n'y avait pas de réglementation chaque artisan décidait de sa couleur. Si cette question est pour savoir si le fil est une terre il vaut mieux contrôler en faisant les continuités à partir de la prise de terre générale. Cordialement. Bob35 (15/04/10)

Bonjour. J'ai réussi à câbler correctement l'inter (le schéma était collé dessus mais inversé...), maintenant je suis incapable de câbler mon compresseur, je n'y connais rien...
J'ai pas mal cherché sur le net, essayé quelques trucs mais rien n'y fait.
Voici une photo du câblage tel qu'il existait sur le congélateur + une autre photo de pièces démontées + schéma câblage général de la pompe : j'ai cru comprendre que le truc noir s'appelle klixon, mais voyez-vous un relais et comment dois-je brancher tout cela... ?
Merci de vos explications à la portée d'un novice ! A+ (24/04/10)

Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement

J'ai déjà vu de très vieilles installations où il était en gris ou en rouge, mais en 1960 je n'étais pas encore dans le métier ! (15/04/10)

Bonjour. Année 196O Neutre GRIS. Phase ? Terre NOIRE DB (15/04/10)

Bonjour,
il n'y a pas de temporisation proprement dite sur ces appareils mais à force de faire des essais de déclenchement, le système chauffe et il faut un certain temps pour le ré-enclenchement. (15/04/10)

Le ballon est prévu pour fonctionner avec ses 3 résistances, il faut changer la résistance en défaut.
(15/04/10)

Faux, vous pouvez brancher deux résistances seulement, le temps de chauffe augmentera ce qui est normal, le tout est d'éliminer la résistance en défaut sans se tromper, vous devez avoir six fils et débrancher les deux fils de la résistance en défaut, si l'alimentation est en triphasé vos résistances se branchent entre phase et neutre, donc 220 V fonctionne avec 2 phases ne perturbe ni vos protections ni vos sécurités et en aucun cas entrainera une surconsommation énergétique (conseil de pro).
Fred (16/04/10)

Bonjour, Fred a raison ça mettra plus de temps et puis s'il y en a une autre qui claque vous pourrez toujours avoir de l'eau tiède. Mais là j'ai un doute ?
Si l'alimentation est en triphasée déséquilibre entre phase d'un 1/3.
Le plus sage est de changer la dite résistance, si celle-ci est immergée changer le chauffe-eau. (16/05/10)

Quels sont les prix pratiqués dans votre région ? (15/04/10)

Bonjour
Le prix du matériel est à peu près le même en France Métropolitaine, faire établir des devis par vos fournisseurs. Pour le coût de la main-d'œuvre, cela varie fortement suivant la localisation (exemple : dans le Limousin, c'est entre 85 € et 130 € l'heure). Il existe aussi des artisans qui travaillent au forfait, tout cela est à négocier.
DB (16/04/10)

Bonjour, ils ne se mouchent pas avec une brique dans le Limousin... (16/05/10)

Bonjour
On ne branche pas le neutre sur un interrupteur ! Votre branchement relie la phase et le neutre ensemble. Branchez la phase d'arrivée sur la borne L, la phase qui va vers la prise commandée sur 1 ou 2 et le neutre directement à la prise commandée. GS (14/04/10)

Il est certain que si vous branchez phase et neutre cela fasse boum. Le neutre va en direct sur le moteur, et la phase est coupée par un inter simple, comme une lumière.
Voici un petit schéma sauf qu'à la place de la lampe c'est le moteur de la hotte. PL (14/04/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour PL,
Merci pour votre réponse, nous avons bien reçu votre schéma, pour des raisons de respect de droits d'auteur, notre équipe réalisant ses propres schémas pour l'électricité, le schéma sera mis en ligne prochainement.
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage électricité.

Bonjour PL, comme convenu voici le schéma.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
Voir le schéma ici.

Bonsoir
C'est toute l'année pareil, et il y a plusieurs tranches horaire possibles, qui ne sont pas les mêmes partout.
CMT (14/04/10)

Bonjour, oui chez EDF le prix varie en fonction des régions. (16/05/10)

Bonjour. Vous ne dites pas grand chose concernant ce problème. Êtes vous loueur ou locataire ? Comment se fait-il qu'il existe des circuits sans affectation ? Dans le doute, faites intervenir un électricien local. GL (20/04/10)

Bonjour. Vous êtes coincé comme l'ont été certains vendéens lors de l'inondation. Sans électricité, et sans manivelle à l'intérieur (mais pourquoi n'y est-elle pas ?), à part détruire les lamelles pour sortir en urgence, il n'y a pas de solution. Posez néanmoins la question à un installateur de votre région. GL (16/04/10)

On ne pose jamais de volet ou store électrique sur une porte d'entrée principale question de bon sens, en cas de coupure de courant ou d'incendie il faut pouvoir ouvrir sans énergie, quelque soit l'installateur du volet, il n'a pas fait son devoir de conseil ou la marge bénéficiaire devait être plus importante avec un volet électrique. Fred (16/04/10)

Bonjour, vous êtes engagé dans du tertiaire, ça dépasse le bricoleur ; Il faut établir un schéma, répartir les puissances installées sur les 3 phases ; je suppose que chaque studette sera équipée d'un tableautin, penser également à la sélectivité différentielle (horizontale et verticale) pour limiter les déclenchements suite aux défauts d'isolements. Cordialement. 1Insp (14/04/10)

Bonjour. Avec 16 (seize) chambres ou studettes, vous vous engagez dans une conception qui est régi par les normes concernant des immeubles à but locatifs, hôtellerie, restauration, gites....
Ce n'est plus du tertiaire. Je ne connais pas les textes exacts. DB (17/04/10)

Bonjour
Voir au niveau des cellules. (14/04/10)

Bonsoir, comme l'internaute n°1 ! Pour cela débranchez la cellule, puis faire un pont entre les borniers 2 et C1 ! Vérifiez aussi le pont entre les borniers 1 et 2 ! Ensuite faites des essais ! HVS (14/04/10)

Bonjour Oriana
Pour répondre à votre question : l'installation n'est pas aux normes !
Apparemment, il faut revoir le réseau de terre de la maison.
B3.3. 4 : il faut raccorder à la terre toutes les tuyauteries de la maison (eau froide/chaude, gaz, ...).
B5.3 : je crois comprendre qu'il manque une ou des protections différentielles 30ma chez vous.
B7.3 : il faut placer certains conducteurs électriques sous goulotte.
L'installation ne prendra pas feu si vous mettez des gros appareils (apparemment, vous avez des fusibles ou des disjoncteurs), mais vous n'êtes pas protégés contre les défauts à la terre ce qui, dans certains cas, représentent un danger. Pour votre sécurité et pour celle des autres, faites les travaux nécessaires. Cordialement (14/04/10)

Bonjour, les repères correspondent au questions du diagnostic, si en face de ces chaque questions il est répondu "non conforme" votre installation électrique est obsolète et devrait être refaite pour votre sécurité et celle des biens (1930 c'est vieux). Vous pouvez également demander des précisions au diagnostiquer ; d'autre part évaluez, ou faites évaluer le coût et demander un rabais au vendeur. rappel : ce diagnostique n'a pas de caractère obligatoire, il sert à informer l'acheteur sur l'état du bien qu'il désire acquérir. Cordialement. 1Insp (14/04/10)

Bonjour
Le schéma est correct mais la protection est à changer quand même !
L'intensité de réglage du thermique est différente lors du passage du triphasé en monophasé. (14/04/10)

Bonjour, il est dommage que vous n'ayez pas indiqué les puissances "avant/après", car à intensité "proches", le contacteur est identique, mais il faudra peut être changer la bobine de commande pour l'adapter à la tension simple. Cordialement. 1Insp (14/04/10)

Bonjour. Il y a une erreur sur le schéma de droite. Le moteur asynchrone monophasé ne comporte que 2 bornes U et V, en plus de la terre. Le courant doit passer dans les trois capteurs du relais thermique (noté F1) mis en série. La liaison verticale entre la sortie 4 du relais et le moteur est à supprimer.
De même, il est inutile de repasser par le contact 5/6 du contacteur triphasé. GL (15/04/10)

Bonjour, il est vrai qu'en mono, on utilise les 3 capteurs du relais thermique, et dans ce cas on repasse par le contact 5/6, en sortant de la borne 4, surtout si l'on a du matériel assemblable. Cordialement. 1Insp (16/04/10)

Bonjour, en encastrement direct non, il faut un conduit ; l'absence de conduit est autorisé dans les vides de construction. Cordialement. 1Insp (13/04/10)

Bonsoir. Non il faut le mettre sous gaine.
CMT (13/04/10)

Bonjour,
concernant votre fichier MP3 (le buzz de votre installation) il n'est pas disponible à l'URL que vous nous avez fourni, pourriez-vous l'envoyer à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Et concernant vos photos à la fin de vos travaux, elles seront les bienvenues.
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.

Bonjour. En attendant d'écouter le mp3, quels tests de base à réaliser :
Alimenter ampli par un onduleur de secours d'ordinateur.
Utiliser l'ampli sans guitare, shunter l'entrée, modifier le bouton de volume (zéro puis augmenter) pour voir si le buzz est indépendant de la guitare (ce peut être une induction au voisinage des micros de la guitare, mais vous dites que c'est pareil avec une autre.
S'assurer de la qualité du cordon de raccordement jack-jack (fiches Neutrik conseillées). Faire l'essai ci-dessus avec le cordon shunté côté guitare.
Insérer un boîtier de direct entre la guitare et l'ampli, manœuvrer le commutateur ground/lift.
Faire une analyse oscillographique de la tension secteur, et approfondir si nécessaire. A priori, il n'est pas certain que le secteur soit responsable.
Vérifier que dans le proche environnement il n'y aurait pas une clôture électrique avec générateur "maison" non agréé. Vérifier également la présence éventuelle d'un parasite synchrone sur la TV (à tube cathodique de préférence).
Bonne recherche. GL (13/04/10)

Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Voici le fichier MP3 disponible ici.
Cordialement, Patrice.

Bonjour. Avez vous d'autres équipements sensibles, tels qu'une chaîne HI-FI ou un ensemble console + ampli ? Pas certain que le secteur y soit pour quelque chose. Cela ressemble à un parasite radio-électrique auquel l'ampli serait sensible.
D'autres équipements audio du voisinage sont-ils perturbés ? On attend de vos nouvelles, les essais au niveau de la chaîne électroacoustique et l'existence ou non d'une clôture. GL (14/04/10)

Bonjour à tous
Le bruit que l'on entend est tout à fait le bruit caractéristique d'une clôture électrique.
Bon diagnostic de GL.
Prenez un poste transistor, passez en grandes ondes, mettez-vous entre 2 stations et partez dans la nature à proximité de chez vous, le poste devrait vous guider.
Note : même une clôture correcte provoque ce genre de parasites.
Merci de revenir nous dire le résultat, nous essayerons de trouver une solution.
Cordialement, M (14/04/10)

Bonjour
Peu-être une même cause.
Personnellement, j'ai un problème de mosaïque sur la TNT et au début, j'avais constaté un parasite sur l'écran de télévision en analogique, jusqu'à ce que je me rende compte que ça venait de ma clôture électrique pour chien (pourtant homologuée, Lacmé).
La fréquence de mon "parasite" a l'air de correspondre avec la vôtre.
Étant moi-même guitariste amateur, je viens de faire un essai en branchant ma Telecaster sur mon ampli Fender Superchamp (à lampes) et je n'ai pas constaté de "buzz", même volume à fond et, bien sûr, clôture branchée (alimentée par secteur, et non par batterie).
Certains amplis sont plus sensibles que d'autres à la microphonie, les simples bobinages des Telecaster aussi.
Mais, j'ai moi, à part le bruit de fond, normal avec les lampes, pas de problème.
Avez-vous fait un essai sur un ampli à transistors ? J'aimerais connaître la fin de l'histoire. So long !
(14/04/10)

Bonjour à tous,
Pourquoi notre guitariste ne revient pas nous donner les résultats ?
C'est particulièrement frustrant d'essayer d'aider et de ne pas avoir de réponses ?
C'est très, très souvent que cela arrive sur le forum électricité.
Cordialement, M. (24/04/10)

Bonjour tous,
Moi aussi, (internaute 5), je suis un peu (beaucoup) déçu de l'attitude de nombreux "questionneurs". Je pense que la plupart attendent une réponse immédiate et un dialogue "en continu", comme dans nombre de forums. Pas très Rock'and roll le guitariste ! ... Sans être un spécialiste, j'essaie de partager mes expériences, des idées, des suggestions, mais j'avoue être de plus en plus démotivé...
Cordialement. (28/04/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Je comprends tout à fait votre point de vue, mais voici mes explications, malheureusement, comme je l'ai déjà précisé, les forums et internet c'est comme la vraie vie, il y a des personnes que vous dépannez et qui n'ont pas la courtoisie ou le savoir vivre de vous tenir au courant ou de vous renvoyer l'ascenseur, voire vous rembourser quand ils vous doivent de l'argent.
Si à la naissance de ce forum, nous avons décidé de ne pas fonctionner comme beaucoup d'autres forums (la publication en direct des questions réponses), ceci pour plusieurs raisons :
- la première est d'éviter les questions ou les réponses incompréhensibles, donc elles sont systématiquement corrigées,
- les réponses, que vous ne voyez pas passer qui sont supprimées par les modérateurs (insultes, fausses pub…), des personnes qui pensent qu'elles vont être publiées en direct.
Si vous regardez des sites comme Wikipédia à leur début, beaucoup de réponses n'étaient pas vérifiées et ils ont été obligés de changer leur mode de fonctionnement afin d'éviter de rencontrer le même type de problème que nous pourrions rencontrer si nous laissions le dialogue en direct.
Pour en revenir à l'internaute (guitariste bricoleur) nous pouvons lui laisser le bénéfice du doute, peut-être reviendra-t-il un jour, car il a peut être rencontré des problèmes techniques ou dans sa vie personnelle qui l'ont empêché de revenir sur notre forum ou tout simplement a-t-il oublié le nom du site où il avait posé sa question ou autre explication pourquoi ne pas penser que cette question ait été créée de toute pièce afin de faire de la publicité sur le site qui est cité trois fois dans la question, ou peut-être n'a-t-il pas retrouvé sa question sur le forum.
A ce sujet nous travaillons actuellement comme vous avez pu sûrement le lire à la mise en place du suivi des questions avec un numéro attribué à chaque question.
En vous remerciant encore pour votre participation.
Cordialement, Patrice Faro de Bricovidéo

Bonjour Patrice.
Merci pour votre intervention. C'est vrai que je suis peut-être un peu naïf, et pourtant je continue à donner de mon temps au niveau associatif, municipal, et cela depuis bien des années et il y a longtemps que je n'attends rien en retour, mais parfois quand ça arrive, ça fait vraiment plaisir et du coup ça motive pour continuer.
Amicalement, M. (internaute 5). (29/04/10)

Bonjour
Oui il faudra faire passer le consuel pour la mise en place d'un nouveau branchement.
CMT (13/04/10)

Bonjour CMT. En expliquant ce cas particulier à l'agence commerciale EDF, l'internaute pourra peut-être être dispensé de Consuel. Donc à négocier avant de signer. On aimerait savoir la suite qui sera donnée par EDF. GL (13/04/10)

Bonjour, la création d'un comptage est soumise à la fourniture d'une attestation de conformité visée par le Consuel (décret de 1972) ; dans le cas d'une séparation de comptage dans un établissement existant il est demandé une mise en sécurité de l'installation existante, le vérificateur du Consuel mentionnera ceci dans son document (arrêté de 2001). Cordialement. 1Insp (13/04/10)

C'est dommage il va falloir refaire toute l'électricité et aux normes SVP, 110 € de consuel pour une installation nickel.
Quelle Prise de tête... J'aurais pu écrire quelle prise de terre ?
C'est pour votre sécurité et celle de vos proches, à vous de voir ? (16/05/10)

Bonjour, c'est ce qui est prévu dans les textes ; il m'étonnerait que votre cuisinière dépasse 7kW de puissance appelée. Cordialement. 1Insp (13/04/10)

Non vous ne pouvez vous raccorder à cette prise 32 A, il vous faut une 20 A allant directement au tableau électrique protégée en tête par un différentiel Type AC. Un électricien.
P. S. : la 32 A est réservée aux plaques vitrocéramiques. (14/04/10)

Bonjour
Je vais essayer de vous envoyer un schéma. (14/04/10)

Souvent, les prises 7 broches sont marquées avec un code et/ou la couleur des fils souvent en anglais
L = clignoteur Gauche ---> Vérifier lequel est le vert
R = clignoteur droit ---> et lequel est le jaune
58 ou 58L et 58R les veilleuses ---> un fil marron, l'autre noir
54 = les stop ---> fil rouge
54G = Feux de brouillard (nouvelle norme) ou éclairage intérieur (ancien) ---> fil bleu
34 = la masse ---> fil blanc
Si vous avez une prise 13 broches sur la voiture, il existe des adaptateurs, mais ça serait dommage de se priver des feux de recul. (14/04/10)

Zut, j'ai buggué : la masse, c'est 31, pas 34. (15/04/10)

Vous ne pouvez pas vous repiquer sur le disjoncteur de branchement
Il faut faire une dérivation en aval, soit sur les borniers du tableau de répartition en aval, soit en ajoutant un coffret de dérivation intermédiaire.
Mais de toute façon si vous êtes en location, vous n'avez pas le droit de faire ces travaux, en tout cas pas sans l'autorisation du propriétaire.
Afin que votre responsabilité ne soit pas engagée en cas de problème, je vous conseille de le faire faire par un professionnel (votre ami électricien ?) afin d'avoir une facture qui vous garantira.
CMT (13/04/10)

Bonjour
Il faut remettre une protection séparée dans le tableau électrique de la maison (1 disjoncteur 16-30MA par exemple dédié à l'aquarium) pour "limiter" les coupures, mais vous ne serez pas à l'abri d'une coupure de courant Edf à moins de mettre l'aquarium sous onduleur. (13/04/10)

Bonjour, vous ne pouvez vous brancher que sur le répartiteur qui se trouve en aval du disjoncteur de branchement ; Pour une garantie officielle, il faut faire réaliser le travail par un professionnel avec facture. Cordialement. 1Insp (13/04/10)

Bonjour. Cours d'élec.
On utilise une turbine (à gaz, hydraulique, à vapeur) entrainant un alternateur pour fournir de l'énergie au réseau ; on dit alors que l'alternateur est couplé sur le réseau. Dans le cas particulier où l'alternateur tourne à vide, donc ne fournissant pas d'énergie active, on le surexcite, l'alternateur fournit alors de l'énergie réactive au réseau (comme le ferait une batterie de condensateurs); dans ce cas on dit que la machine fonctionne en compensateur synchrone. Pour ce fonctionnement le système d'entrainement ne fournit que les pertes de l'alternateur. GL (13/04/10)

Bonjour
Votre question est un peu imprécise. Comme vous êtes dans la rubrique électricité, je pense que vous devez parler de compensation d'énergie réactive (?).
Il faut savoir qu'une turbine à gaz est un moteur destiné à entraîner une autre machine.
Elle ne peut donc rien compenser seule ! Par contre, si on lui couple un alternateur, celui-ci peut fournir une puissance réactive à un réseau et compenser ainsi celle qui est consommée par les utilisateurs de ce réseau. Mais l'alternateur assurerait cette fonction, même entraîné par un diesel ou une turbine à vapeur.
La fonction de compensation est donc liée à l'alternateur et non à la machine qui l'entraîne.
Mais peut-être que ma réponse n'a rien à voir avec votre question que j'aurai mal comprise. CO (13/04/10)

Merci bien pour vos réponses, maintenant s'il vous plait j'aimerai bien avoir une explication à propos de la différence entre le fonctionnement en compensateur et en générateur d'un alternateur. (22/04/10)

Bonjour. En réalité les deux fonctionnements sont simultanés. Vous imaginez la machine couplée sur le réseau et entraînée par une turbine hydraulique branchée sur une chute d'eau.
Comme toute turbine, elle est munie d'un robinet d'admission. L'alternateur couplé fournit de l'énergie active au réseau (celle qui fait chauffer les radiateurs et tourner les moteurs) d'autant plus que le robinet d'admission est ouvert. L'énergie mécanique de la chute est transformée en énergie électrique. La fourniture ou non d'énergie réactive au réseau (celle qui permet de magnétiser les transformateurs et autres machines) dépend de l'excitation de l'électroaimant tournant de la machine synchrone.
Pour avoir ce fonctionnement, il faut que l'aimantation interne de la machine soit plus importante que nécessaire ; c'est pour cela que l'on dit que la machine doit être surexcitée.
Ce fonctionnement de la machine synchrone est étudié en théorie et pratique (sur banc d'essais) au niveau bac + 2. GL (30/04/10)

Bonsoir, pourquoi pas... mais ! Les intensités en 12V sont très élevées en général, vous aurez des pertes (en volts) au niveau des résistances de contact.
Avec les cartouches il vaut mieux utiliser des fusibles dédiés à cet usage et si possible avec contacts sous vis de serrage, demandez à un fournisseur spécialisé en électricité automobile et mieux camion. mf06 (12/04/10)

Bonjour. Pourquoi pas, mais quel serait l'intérêt ? Il faut utiliser des fusibles de calibres adaptés, plutôt à haut pouvoir ce coupure et jamais de fusibles adaptés moteurs (aM).
En continu pour les fusibles gG cylindriques, il ne faut pas dépasser 12 A pour les dimensions 10,3×38 et 14×51 ; on peut utiliser la taille 22×58 jusqu'à 100 A maximum. Pour la tension continue 12 ou 24 V CC, il n'y a pas de contrainte particulière pour les fusibles AC usuels. GL (12/04/10)

Étant donné que le bouton utilisé pour une sonnette, ou une gâche électrique est la même chose, aucun problème, style bouton poussoir, et c'est surtout ce qu'il faut installer. Cordialement. PL (12/04/10)

Bonjour, que ce soit vos détecteurs de fumée ou vos bris de glace, ils doivent être branchés en série, l'ensemble doit faire une boucle et à l'ouverture de celle-ci (détecteur ou bris de glace) l'alarme se déclenche. (12/04/10)

Bonjour, ce n'est pas une centrale adressable : une boucle pour les détecteurs, une boucle pour les bris de glaces. Cordialement. 1Insp (12/04/10)

Vous faut-il un contact normalement ouvert (NO, open) ou normalement fermé (NC, closed) ?
Il y a un contact NO COM NC dans votre boîtier rouge, essayer en effectuant un type de câblage, ex : NO, COM (commun), si l'alarme s'enclenche, inverser avec le NO avec le NC, conserver le commun, essayer avec la tige fournie avec le boîtier prévu pour s'enclencher dans une fente pour les essais, si tout fonctionne faire le même branchement pour les autres boîtiers pour chaque zone concernée. Cordialement. PL (12/04/10)

Bonjour
Les bris de glace se branchent en série en type A-B (voir au dos du déclencheur).
Si vous êtes en hôtel, il se peut que vous soyez assujettis en type C-D ou E, suivant le nombre de chambres ou de personnes dans votre établissement, ici tout change.
Un conseil (merci pour le séjour, renseignement gratuit) : le SDIS de votre département peut vous renseigner. (13/04/10)

Bonjour, (complément) les hôtels qu'ils soient du 1er ou du 2ème groupe sont assujettis à une alarme de type A (la réglementation est plus souple pour les chambres d'hôtes).
Aujourd'hui dans le cas où l'établissement ne dispose pas de source de remplacement, cette alarme doit enclencher les BAES, car il est demandé de mettre des BAEH en parallèle aux BAES mais ceux-ci se mettent en route sur rupture d'énergie ; donc la centrale d'alarme dans un premier temps (sur rupture énergie) met les BAES au repos, mais une action sur un bris de glace les remettra en fonctionnement en même temps que le signal d'évacuation. Cordialement. 1Insp (13/04/10)

Bonsoir, vous devriez poser cette question sur "FFS" pour avoir un avis plus détaillé sur cette technologie. mf06 (12/04/10)

Bonjour. Faire circuler du courant (des ampères, et peu importe la tension en volts) dans un bobinage ne fait que créer un champ magnétique.
On fait cela très bien dans le LHC de Genève avec des milliers d'ampères, et les seules particules que l'on accélère sont des protons.
Il n'y a pas de réaction telle que celle que vous décrivez au niveau des électro-aimants supraconducteurs. Pour faire migrer des ions en solution on fait une électrolyse.
C'est ainsi que l'on fabrique le cuivre électrolytique, considéré comme chimiquement pur. GL (12/04/10)

Bonjour, mf06. C'est quoi ffs ? Merci (14/04/10)

Bonsoir. FFS c'est le forum Futura Sciences, ils aiment bien "parler de technologie", ensuite à vous de faire le tri dans les réponses. mf06 (16/04/10)

Bonjour. Apparemment le problème n'est pas connu des intervenants habituels.
Avec la notice de raccordement sous les yeux nous aurions certainement pu vous trouver une solution. GL (20/04/10)

Bonsoir, si vous n'arrivez pas enclencher le contacteur LC1D09, cela veut dire que le relais thermique a sauté ! Soit le calibrage de l'intensité n'est pas bon ! Soit le moteur a un problème !
Et peut-être aussi le contact de la mise en marche est oxydé ! HVS (12/04/10)

Comme la réponse 1, vérifier les serrage électrique, appuyer sur le bouton "reset", il se peut qu'il y ait aussi un problème de commande; quoi ou qui enclenche ce contacteur ? Cordialement, PL (13/04/10)

Bonjour, vérifiez les caractéristiques de l'appareillage ! Il se peut qu'il soit en mode manuel et non auto ! (29/05/10)

Bonjour. Dans votre cas, sachant que vous ne connaissez pas grand chose, le plus sûr est de faire intervenir un professionnel. Il réalisera une mise en sécurité minimum, notamment au niveau des liaisons à la terre indispensables et de la protection différentielle 30 mA.
Mais vous ne dites pas si vous êtes le locataire ou le propriétaire.
Dans le premier cas ce n'est pas à vous à faire le financement, dans le deuxième vous envisagez une rénovation complète. En fonction des précisions à apporter, d'autres conseils pourront vous être proposés. GL (12/04/10)

Bonjour, je pense qu'une photo du tableau serait très bénéfique pour répondre correctement.
On voit que vous êtes en monophasé, que votre tableau est équipé de disj divisionnaires, mais votre 4è alinéa est troublant. Cordialement. 1Insp (12/04/10)

Bonjour, oui, quand vous aurez changé la fiche et l'ampoule, le câble et le support d'ampoule sont identiques. Cordialement. 1Insp (12/04/10)

Tout à fait, ne pas oublier de mettre du fil de 1,5 mm² au minimum et le plus important est d'assurer une liaison à la terre (le 24v n'est pas mortel, le 240 l'est). (12/04/10)

Bonjour,
Oui techniquement c'est possible, mais attention vous êtes le seul responsable en cas d'accident.
vous modifiez la nature de l'appareil (passage du 24v en 220v), de ce fait la garantie du constructeur ne s'appliquera pas. A déconseiller. (12/04/10)

Bonjour. Il n'est pas certain que la baladeuse soit prévue pour un usage 230 V (tension de service à vérifier sur la plaque signalétique).
Dans l'incertitude, le plus simple et le plus sûr, vu le prix, est d'en acquérir une en 220 V. GL (12/04/10)

Bonsoir, j'ajouterai qu'il existe des lampes spéciales pour baladeuses (E27) notamment chez Philips avec le dessin d'un marteau sur l'emballage (en 240V), le filament est plus long et beaucoup plus maintenu pour résister aux chocs à chaud. mf06 (12/04/10)

Bonjour. Bien sûr votre baladeuse a un fil de terre. (16/05/10)

Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation, la terre est requise uniquement dans la cuisine et la salle de bain.
Voyez si cela vaut le coup de mettre la terre dans les autres pièces car cela va revenir cher et la plupart des appareils que l'on branche sont dépourvus de fiche de terre.
Exemples : radio réveil, lampe de chevet, TV, aspirateur...
CMT (12/04/10)

Bonjour. Vous ne pouvez demander à un artisan d'installer des lignes, et de ne pas faire le travail en entier.
Soit vous faites tout vous même, avec les risques évidents pour les biens et les personnes que cela représente si vous êtes peu expérimenté, soit vous sous-traitez entièrement la mise en sécurité de l'installation avec l'assurance d'un travail réalisé dans les règles de l'art et donc garanti par un professionnel. GL (12/04/10)

Bonjour,
Difficile de vous répondre : montage sous moulure, en encastré ? taux horaire de votre région ? temps à passer pour faire les travaux ? vous n'aurez pas de prix sur ce forum, consultez un artisan prés de chez vous. en plus des fils de terre, faut il ajouter des protections différentielles ? (12/04/10)

Si c'est du domaine privatif, vous avez le droit.
Il faut du câble type R2V.
Il doit être sous gaine pour les parties enterrées.
Les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Si vous voulez ne passer qu'un seul câble, prenez un câble en 5G1.5²
Voir le schéma ici.
CMT
(12/04/10)

Bonjour, traverser la cour, du moment que vous êtes chez vous vous avez le droit ; il faut faire une saignée dans ce béton et poser un fourreau.
Mais pour un usage épisodique peut être pourriez vous alimenter un tableautin dans votre garage, avec un prolongateur branché sur votre maison. Cordialement. 1Insp (12/04/10)

Bonjour. Si la liaison doit traverser l'espace public, en souterrain de surcroît, vous ne pourrez pas la faire. Si c'est dans votre cour, c'est différent. GL (12/04/10)

Si vous voulez mettre des prises et lumières, c'est du 2.5mm² qu'il faut tirer soit en 5 fils avec 2 protections dans votre tableau (10 et 16 A), soit en 3 fils et vous refaites un petit tableau dans le garage (10 A et 16 A). (12/04/10)

Pour réponse 4, les circuits prises sont également autorisés en 1,5² disj 16A maxi et 5 prises maxi.
Pour l'usage prévu ici, cela convient bien.
CMT (13/04/10)

Oui en général il faut brancher un jeu à l'entrée et un autre à la sortie de votre portail. Ceci est fait pour éviter d'écraser quelque chose ou quelqu'un contre les montants du portail. (11/04/10)

Bonjour. 2 jeux de cellule c'est le top. Une sécurité supplémentaire. L'idéal est de croiser les faisceaux. (11/04/10)

Bonjour, pour maisons individuelles, détection de présence intérieure et extérieure sur une distance horizontale de 0,2m et verticale de 0,4m de chaque côté du vantail ; pour la zone de fin de fermeture c'est une barre palpeuse sur le chant du vantail, idem pour la zone de fin d'ouverture si risque établi et effort > 15daN, idem pour la zone de coincement (barreaudage) barre palpeuse sur pilier si effort> à 15daN. Cordialement. 1Insp (12/04/10)

Bonjour. La question 7836 traite le cas d'une rénovation en sécurité complète d'une perceuse.
Vous pouvez vous en inspirer. GL (12/04/10)

Encore une question sournoise ? Y aurait-il des fils à passer "en douce" ? Avis d'amateur : derrière un mètre d'épaisseur de béton armé (le détecteur saurait-il faire la différence entre les fils, et le ferraillage ?), derrière des plaques d'acier. Sinon utiliser d'autres technologies : fibre optique par exemple. (11/04/10)

Bonjour. Comme on ne sait pas ce qui sort du mur exactement, on ne peut vous répondre.
Faites appel à un ami expérimenté ou un professionnel qui pourra voir s'il s'agit d'une sortie commandée pour éclairage. En tout cas, il faut faire un branchement sécurisé à 100 %. GL (12/04/10)

Pour sécuriser une installation triphasée, le plus simple est souvent de mettre un interrupteur différentiel tétra 30mA en tête de l'installation. Dans votre cas, un 40A suffira.
L'idée de mettre un ID 40A par phase est meilleure pour la sélectivité, mais souvent difficilement réaliste sur les anciennes installations tri où les neutres sont mélangés avec plusieurs phases.
A vous de voir en fonction de la nature et la qualité de l'installation actuelle.
CMT (11/04/10)

Bonjour, pour des problèmes de mélange de neutre qui feraient déclencher plusieurs inter diff si l'installation n'est pas correctement appairée il est préférable de mettre un inter diff 30mA tétrapolaire de type A de calibre = ou > au calibre du disjoncteur d'abonné. Cordialement. Bob35 (11/04/10)

Bonjour. Il aurait fallu repérer avant de débrancher. Faites appel à un ami expérimenté (ou un professionnel) en espérant qu'il sache retrouver phase commandée neutre et terre.
Une lampe témoin ou un voltmètre suffisent, mais il faut une certaine habitude. GL (12/04/10)

Bonjour
Il faut un disj 2A, un disj 20A et un contacteur HC.
Ne pas oublier également l'interrupteur différentiel 30mA en amont.
Voir le schéma ici.

CMT (10/04/10)

Soit votre four tire trop en intensité, et votre compteur est trop faible, donc voir avec votre fournisseur d'énergie pour calibrer votre compteur correctement, soit le four à un problème d'origine, un court circuit ? défaut d'isolement ? Cordialement. PL (10/04/10)

Bonjour. Soit vous rebranchez la bobine d'un nouveau contacteur heure creuse en parallèle avec celui qui est déjà en place (juste 2 fils à passer), soit vous mettez en œuvre l'interrupteur horaire en votre possession.
Dans ce cas, son contact à fermeture sera connecté en lieu et place du contact C1 C2 de la télécommande 175 Hz que vous trouverez dans le schéma proposé en question 6682. Le DJ 2 A protégera l'interrupteur horaire et la bobine du contacteur. Vous revenez ici en cas de problème. GL (10/04/10)

Voici un petit schéma qui vous aidera. Cordialement. PL (10/04/10)
Voir le schéma ici.

Bonjour. Il faut préciser s'il y a déclenchement du DJ de branchement quand vous branchez la fiche dans la prise, ou quand vous mettez le four en service.
Dans le premier cas il y a un problème d'isolement (peu probable pour un appareil neuf), dans le deuxième le déclenchement pourrait être dû à une surintensité détectée par le disjoncteur d'abonné si votre contrat n'est que de 3 kW. Essayez le dans une autre habitation. GL (10/04/10)

Bonjour, il est bien rare qu'un appareil neuf soit en défaut d'isolement, mais... si d'autres matériels branchés sur ces prises ne font pas déclencher, et que la puissance disponible est suffisante, il faudra accepter que l'appareil a un problème, voir votre revendeur. Cordialement. 1Insp (12/04/10)

Bonjour,
Je le rappelle, n'étant pas une grande spécialiste en électricité, j'ai observé sur votre photo l'adresse du site Web du fabricant.
Je joins en lien la page (Électronic ballast datasheets) qui pourra peut-être aider les internautes du forum électricité à vous répondre.
helvar.fr
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum électricité.

Bonjour Brigitte. Merci d'avoir fait tout le travail préparatoire. L'internaute verra dans le document pdf "Non-Dimmable Electronic Ballasts For T5 lamps" qu'il ne pourra pas utiliser le ballast récupéré pour brancher huit tubes, mais seulement un de 80 W (schéma 1).
L'avantage de ce type de ballast est un allumage instantané sans starter et un bon facteur de puissance, peu important pour un tube, mais davantage quand il y en a des dizaines comme dans une grande surface. Ce ballast inutilisable dans le domestique pourra finir en déchetterie. Cordialement, GL (10/04/10)

Bonjour,
Vérifiez sur la plaque signalétique si votre moteur est bien un 220/380 V.
Si c'est bien le cas effectivement pour le brancher sur votre réseau il faut le brancher en Triangle (3 barrettes verticales).
Il ne faut pas brancher le neutre, un moteur Triphasé n'utilise pas le neutre.
Il est possible que le disjoncteur disjoncte sur la pointe de courant au démarrage.
Vérifiez les caractéristiques de ce moteur et revenez-nous dire :
1- La puissance CV ou kW.
2- Le courant en 220 V.
3- L'ampérage de votre disjoncteur.
Nous vous dirons ce qu'il y a lieu de faire.
Cordialement, M. (09/04/10)

Bonjour ! vous êtes sûr que le moteur démarre en étoile / triangle ? Il faut 7 fils qui vont au moteur !
Et il ne faut pas coupler le moteur (sans barrette) ! HVS (09/04/10)

Bonjour Politani. Il faudra apporter des précisions. Le réseau français est normalement 230/400 V, donc 400 V entre phases et 230 V entre phase et neutre.
Dans ce dernier cas, pour faire un démarrage étoile triangle il faut un moteur 400/700 V (ou 380/660 V). Dans votre cas, bien que ce ne soit pas habituel, votre réseau serait un 127/220 V ; le moteur serait alors un 230/400 V. Étant un récepteur équilibré, un moteur asynchrone ne nécessite que les 3 phases (+ la terre) pour fonctionner. D'autre part, le démarreur étoile triangle est un démarreur et ne sert pas à régler la vitesse. A bientôt pour en savoir plus sur le réseau, le moteur et ses caractéristiques, la machine entraînée. GL (09/04/10)

3 X 220V + N ? Ça existe encore ? Je vais lire la suite, car je suis intéressé. Cordialement. PL (09/04/10)

Bonjour,
Il est possible que votre appareil soit perturbé par le champ électrique de la ligne HT et aussi qu'il y ait induction sur votre ligne.
Essayez de faire une mesure d'isolement avec un ohmmètre à magnéto. Ce type d'appareil est très efficace toutefois un peu ancien, mais à l'avantage de ne pas être électronique donc moins perturbé.
Cordialement, M. (09/04/10)

Une mesure de quoi ? Un appareil classique ? Même les militaires ont du très bon matériel de mesure de base. Si vous travaillez avec le tramway, normalement vous êtes habilité et matériel ultra sophistiqué pour parer à toutes éventualités.
En plus une ligne à haute tension au-dessus du tramway ? Je doute fortement de votre question, ne serait-ce pas plutôt pour un relevé d'une maison sous une ligne à haute tension ? Et nous mettre à contribution ? Cordialement. PL (09/04/10)

Bonjour. L'isolement se mesure avec un appareil spécifique adapté dans votre cas à la tension de service de la caténaire (c'est plus une mesure de tension de claquage).
Effectivement, comme PL et M. le précisent, vous devriez avoir du matériel de mesure à la hauteur et durci vis à vis de la CEM (compatibilité électromagnétique). L'ohmmètre à magnéto ne peut être une bonne solution (sa tension de mesure atteint avec du mal 400 V), et l'on peut supposer que les mesures que vous faites nécessiteront un archivage, donc un enregistrement.
La mesure de l'isolement d'une machine tournante et d'une caténaire ne se font pas avec les mêmes appareils. Un ancien du forum, LDB75, aurait pu vous conseiller. Il faut voir avec votre employeur. GL (10/04/10)

Bonjour, je ne comprends pas trop ; une ligne HT aérienne, en ville ! l'induction ne peut avoir lieu que si cette ligne longe la ligne de tram, pas dans le cas de croisement.
Suivant la tension nominale, un mégohmmètre genre 2500V ou 5000V pourrait vous aider, il existe à piles ou à magnéto ; reste à confirmer cette induction. Cordialement. 1Insp (12/04/10)

Bonsoir
Le voyant tc doit être allumé fixe.
S'il clignote c'est que la téléinfo est mal raccordée ou que celle-ci n'est pas activée sur le compteur électronique. CMT (09/04/10)

C'était bien la télé-info qui n'allait pas, EDF m'a changé le compteur et puis ça fonctionne nickel. (17/04/10)

Bonjour, pour les 2 fils bleus testés :
- l'idéal avec un multimètre. Vous devez trouver 230 V entre phase et terre et 0V entre neutre et terre
- à défaut avec un tournevis testeur qui doit s'allumer sur la phase.
Le boîtier blanc doit être les fusibles AD, qui protègent votre installation en amont et servent à la mettre hors circuit. Propriété d'ERDF.
Le disjoncteur triphasé est plombé et vous n'avez pas de garantie qu'il y a aucun élément sous tension derrière. Seul ERDF peut intervenir dessus. (09/04/10)

Votre tableau n'est pas tout jeune. En haut à gauche certainement un ancien compteur (je ne vois pas très bien) ou dispatcheur général EDF, en haut à droite, disjoncteur général (normal), la boîte blanche plombée = arrivée générale ou prolongateur suite à des modifications antérieurs, et le compteur bleu est le compteur = facture.
Tout matériel qui concerne votre fournisseur électrique ne doit en aucun cas être démonté et déplombé par une personne non habilité, amende, frais de gestion, de dossier etc.
Dans votre cas appelez votre fournisseur électrique afin de remettre votre alimentation générale aux normes, en principe aucun problème, il suffit de dire que tout chauffe un peu trop.
En principe la neutre est à gauche et la phase à droite, pour les couleurs, suivant l'ancienneté les couleurs palissent et se mélangent un peu, là, un vrai électricien sur place est de bon secours.
Espérant vous avoir aidé un peu. Cordialement. PL (09/04/10)

Salut, le boîtier blanc contient les fusibles AD de protection (propriété de ERDF).
Pour trouver la phase du neutre, le plus simple est de faire une mesure par rapport à la terre.
Cordialement. (09/04/10)

Bonjour, en principe la phase se trouve à droite, c'est une des seules choses que l'on peut vérifier avec un tournevis testeur, autrement avec un multimètre entre la phase et une bonne terre on trouve 230 V avec le neutre rien ou presque ; Pour le gros boîtier blanc il s'agit des fusibles avant compteur, plombé accès strictement réservé au fournisseur d'énergie.
Pour le disjoncteur tri il semble ne plus être affecté, son alimentation devait venir des fils bleus en bas à gauche s'il n'est plus alimenté (à vérifier), il peut être retiré. Cordialement. Bob35 (09/04/10)

A part diminuer les appareillages électriques, ampoules économiques, four plus moderne, ainsi que les plaques, radiateurs électriques moins gourmands, etc. Mais 3000KWh c'est la consommation de tout un village, 3000W, ok, mais ce n'est pas si excessif, cela ne fait que 5 ou 6 ampères pour du tri, voir aussi l'équilibrage des phases par un pro, en France on paie sur la consommation ampère, si vous avez une phase qui consomme 10A au lieu de 5A, et les autres 2A, vous payez sur 10A. Cordialement. PL
(09/04/10)

Bonjour. Pour ralentir la vitesse du compteur, il suffit de consommer moins. Vos données sont on ne peut plus succinctes. GL (09/04/10)

Bonjour ! seule solution, c'est de consommer moins ! HVS (09/04/10)

Bonjour à tous. Juste une précision d'ordre théorique ; que ce soit en mono ou en tri, le compteur enregistre l'énergie active, ou si l'on préfère, c'est la composante active de chaque courant (en phase avec chaque tension simple entre phase et neutre) qui est prise en compte par le système de comptage, électromécanique ou électronique. En tri, le compteur enregistre bien évidemment la consommation totale des 3 phases. GL (09/04/10)