ELECTRICITE

Au prix où coûte un radio-réveil ne vous cassez pas la tête.

Cela ne fonctionnera pas correctement, la pile va s'user trop rapidement, c'est pour cette raison qu'on ne trouve pas dans le commerce des radio-réveils à piles sauf ceux avec un affichage à cristaux liquides.

Il me semble que la pile de 9 V sert essentiellement à mémoriser l'heure le temps d'une coupure de courant.

S'il y avait les 3 fils de branchés sur le radio-réveil, alors peut être qu'il a besoin d'un +9 Volts , d'un -9 Volts, et d'un 0 Volt. Aucune chance de réaliser ceci avec une pile...

Bonjour, comment brancher un treuil WARN 10000 DA ?

Votre radio-réveil avec son transfo fonctionnait en courant continu via un pont de diodes (4 diodes) branché sur ce transfo. A la sortie du pont de diodes vous avez 2 fils (le moins et le plus). Répérez-les (le moins est sans doute la masse) et branchez votre pile de 9 V (choisissez une grosse pile vu la consommation de votre appareil).

Le secondaire du transfo d’alimentation doit avoir 3 fils pour assurer le multiplexage de l’affichage. En outre, c’est la fréquence du secteur qui sert de référence au compteur du C.I (voir datasheet du LM8560). Mission impossible, à moins d’ajouter un étage multiplexeur, un oscillateur à quartz, un diviseur de fréquence... et de changer la pile toutes les 2 heures.

Avez-vous fait attention à l'intensité du transformateur ?

- 1,5 mm² circuit d'éclairage et tout ce qui ne demande pas une grande puissance.
- 2,5 mm² circuit prise de courant, prise normale, lave-linge, sèche-linge, circuit chauffe-eau.
- 6 mm² circuit cuisinière électrique.
- 10 mm² alimentation jusqu'à 60 Ampères (12 KW).
- 16 mm² alimentation jusqu'à 90 Ampères (18 KW).

Petit rectificatif : 10mm² 40a, 16mm² 60a, 25mm² 90a, et suivant bien sûr la distance entre l'arrivée EDF et le disjoncteur.

Par exemple pour un fil de cuivre de 1.5 mm, la puissance maximum est de 7.5 A, à vos calculs...

En moyenne pour faire une estimation un calcul simple, vous comptez 5 ampères par millimètre carré.

Pour une même puissance (par ex: 1000W) l'intensité va varier en fonction de la tension.
si la tension est de 220V, l'intensité sera de 4,5 A
si la tension est de 12V, l'intensité sera de 80 A
Attention donc à bien prendre tous les paramètres en compte!
Une petite formule à appliquer : P = U x I où P est la puissance en Watt, U est la tension en Volts et I est l'intensité en Ampères.
Donc pour trouver l'intensité passant dans un fil avec une puissance de 1000W et une tension de 24V par exemple : 1000/24=41,6 A

Taratata, le calcul de câbles est plus compliqué que ça ! 1 mm² de section par tranche de 10 A est une bonne approche dans des distances inférieures à 60 m, mais tout est question de longueur de ligne, si on veut 10 A sur plusieurs centaines de mètres, on peut arriver à des sections de 6 mm² et plus !

Vous y allez fort les gars : en général on peut utiliser la règle de 5A par mm² et donc en généralisant de 1000 W par mm² (une approximation mais ça considère la tension à 200 Volts alors qu'en réalité elle est de 240 Volts), ça fait une bonne estimation, ce qui donne environ :
1,5 mm² jusqu'à 2000 W
2,5 mm² jusqu'à 3000 W
et ainsi de suite 4 mm² jusqu'à 6000 W.

Le plus simple pour les non-professionnels est de téléphoner au consuel de votre région qui vous donnera la section du câble en fonction de la puissance demandée à EDF et la longueur de votre câble. Pour un abonnement de 9 Kwh et une longueur de 110 mètres entre la maison et mon compteur, je dois mettre une section de 2 x 35 (en cuivre) ou 2 x 50 (en aluminium). Pensez à l'aluminium ! C'est beaucoup moins cher !

L=I/S simple
l=longueur
I=intensite
s=section

Section des câbles électriques : il faut commencer par le début...
- En monophasé, on est alimenté par 3 câbles (1 fil de phase, 1 fil de neutre + 1 fil de terre) en tout = 3 fils dans une "enveloppe" PVC ou caoutchouc ou autre. Chacun des 3 fils a une section bien définie en fonction de son utilisation. On parle donc de 3x4 m/m² ou 3x5 m/m² ou 3x6 m/m² ou 3x10 m/m² Etc. Ce câble de 3 fils est passé dans une gaine (ou fourreau) "orange" pour alimenter votre maison entre la distribution publique (sur la route en général) et votre maison. Cette gaine (contenant le câble de 3 fils) est le plus souvent placée dans une tranchée (aux caractéristiques précises). La règle de section de fil, pour alimenter votre maison, c'est comme indiqué par un internaute à la réponse N° 9. La Longueur du câble est égale à l'Intensité choisie (en ampères dans votre abonnement EDF) divisée par la section (d'un fil) ou L=I:S. IL s'agit donc de la section d’un des 3 fils.
- Pour des besoins professionnels, on doit passer en triphasé, c'est-à-dire avec 4 fils. Dans ce cas, on trouve : 2 fils de phase , 1 fil de neutre, 1 fil de terre... dont il faudra également déterminer la section du fil par rapport à la longueur...

Petites rectifications à propos de la réponse 10. Pour commencer, le câble qui va de la route à la maison (en monophasé) contient 2 fils, non 3. Le fil de terre n'est pas présent dans le coffret EDF puisqu'il va du tableau électrique de la maison jusqu'à un "piquet de terre" en acier galvanisé, d'une longueur de 2 m, planté directement dans la terre à au moins 2 m de profondeur. Cela dit, la section d'un fil ne s'écrit pas m/m² (ce qui voudrait dire que ce sont des mètres divisés par des mètres carrés, incohérence), mais s'écrit plutôt mm² , le ² exprimant une surface. Coupez un fil électrique vous voyez un petit cercle. Cette surface circulaire est calculée à l'aide du chiffre pi...3.14. En ce qui concerne le triphasé, comme son nom l'indique, il y a 3 côtés et 3 phases (2 ça serait du biphasé). En général un neutre l'accompagne. On parle de tri ou de tri + neutre. Entre phase et phase on a 380V plus communément 400V, et entre phase et neutre on a 220V...

La formule L=I/S proposée aux réponses 9 et 10 me paraît impossible : L augmenterait lorsque I augmente ou lorsque S diminue ! C'est l'inverse ...

Tout dépend de la chute de tension qui ne doit pas excéder 3% et qui est fonction de la longueur du câble et de l'intensité. Il y a des calculettes disponibles sur le web : cliquez ici ou ici.
Il suffit d'afficher la longueur, l'intensité, le voltage (mono ou tri). Exemple pour 20 mètres 60A : 10mm², mais pour 100 mètres 60A : 35mm².

Il est très difficile de répondre à votre question sans avoir une photo du luminaire !!!

Changer la douille.

Dénudez vos fils de 10 mm et rentrez-les dans les trous, normalement ils ne peuvent pas ressortir : auto-serrage.

Le thermorétractable petit merveille.

Je ne comprends pas votre réponse, je connais uniquement la gaine thermorétractable, pouvez-vous me donner plus d'informations.

Je pense que l'internaute qui a répondu thermorétractable voulait parler des douilles auto-dénudantes, il suffit de rentrer les fils, cela les dénude et les fixe en même temps (pas de vis à serrer).

Pourquoi se compliquer la vie, je n'ai jamais vu un luminaire qui dénude, moi... Par contre, dénuder entre 5 et 8 mm, entrer le fil et ça suffit, ça tient tout seul car auto-serrage.

Le tout se branche en parallèle. Le mieux est de brancher en partant du néon en allant a la première lampe que vous voulez rajouter, puis de cette même lampe d'aller à la seconde.

Ce type d'anomalie n'est jamais bon. Je pense que l'un de vos appareils électriques fonctionne mal. Peut-être, essayez de brancher le frigo sur un autre circuit avec une rallonge pour le tester si cela fait disjoncter un autre plomb. Le plomb (fusible) protège contre les courts circuits.

Cela dépend, s'il se passe un certain temps avant que ça disjoncte c'est un défaut d'isolement d'un appareil branché ou si cela disjoncte de suite c'est un court-circuit ou bien une surintensité (trop d'appareils branchés, délester).

Votre circuit est surchargé vous dépassez le seuil des 16 A que peut supporter le fusible.

Avant tout, je changerais la protection "plomb" par une protection normalisée avec un coupe-circuit et un fusible 16A.

Bonne réponse, dans toute maison, le frigidaire devrait être sur un circuit seul. Et plus un disjoncteur saute souvent, plus il devient sensible et saute facilement, un breaker de 15 ampère saute les premières fois à 16 ou 17 A et fini par sauter à 13 ou même 12 A.

Du 16mm² carré est le plus souvent utilisé et convient à toutes les installations normales (alimentation jusqu'à 90 Ampères : 18 KW). Tout en rappelant que plus la section du câble est importante, mieux c'est.

La nouvelle norme impose maintenant d'installer des câbles de 25 mm².

Il est souhaitable de prendre contact avec votre centre de distribution EdF car bien que l'on ait à faire à une entreprise nationale chaque centre a ces règles propres et ses marottes, ne pas faire cette démarche vous expose a un refus de mise sous-tension et à refaire votre branchement (soit double dépense), EdF vous donnera toutes les caractéristiques du câble à mettre en place (monophasé ou triphasé, conducteur cuivre ou aluminium), ainsi que le mode de pose, en tranchée ou sous fourreau, nature et diamètre, présence ou non d'un fourreau supplémentaire pour une horloge change tarif.

Le schéma de raccordement de plusieurs appareils électriques n'est jamais du type série. Pour les prises, je ne connais pas ce type.

La norme impose de ne pas brancher plusieurs convecteurs sur la même ligne, et pour les prises un seul repiquage.

Vous créez une boîte de dérivation, à savoir que cinq prises sont tolérées par circuit.

5 en 1,5mm² et 8 en 2,5mm² !

Pour brancher plusieurs convecteurs à la suite, il y a des règles à respecter.
Vous ne pouvez pas brancher plus de 2000W.
Il vous faut un disjoncteur 20A par tranche de 2000W.
La section des fils au delà de 1500W doit être de 2.5mm²
Des prises ne peuvent pas être branchées avec des convecteurs.
La norme exige que se soit des circuits différents.
Mieux vaut passer des goulottes pour mettre des prises que de faire ce que vous souhaitez, car cela est dangereux pour vous et pour les personnes qui sont dans votre maison

Cela est très simple si vous avez déjà une première sonnette, branchez la deuxième sonnette en parallèle avec la première, vous avez normalement deux fils. Sinon vous arrivez avec 2 fils au poussoir (1 fil pour la phase, l'autre pour la liaison entre poussoir et sonnette), à la première sonnette amenez le neutre et votre fil de liaison du poussoir. Branchez votre deuxième sonnette en parallèle avec la première.

Je pense que votre compteur est un peu sous-dimensionné en intensité. La différence entre les heures pleines et creuses, c'est que pendant les heures creuses votre chauffe-eau électrique fonctionne également et je pense que vous en avez un, non? Tous ça additionné fait disjoncter le général.

Il faut demander une augmentation de puissance à votre gestionnaire de distribution d'électricité.

A savoir que les heures creuses sont la nuit donc je ne pense pas que vous mettez tout votre électroménager la nuit.
Votre chauffe eau travaille la nuit et demande de l'énergie, mais plus la résistance est pleine de calcaire et plus il demande de l'énergie. Ou alors un problème de masse peut-être.
Le meilleur conseil est de voir votre électricien mais avant, regardez quand vous buvez, la couleur de votre eau : plus elle est blanche et plus il y a de calcaire.

Si la boite de dérivation sur laquelle est branché ce radiateur ne se voit pas, c'est qu'elle est encastrée. Dans ce cas, il suffit de trouver cette boite et de la remplacer par une prise encastrée. Attention, coupez le courant au disjoncteur général avant toute manipulation. Faites attention que le programmateur installé sur la prise doit avoir une puissance supérieure à la puissance du radiateur.

Attention aux distances minimales de sécurité par rapport à la baignoire, douche ou lavabo... Je crois qu'il faut au minimum 60 cm pour pouvoir mettre des prises mais c'est à vérifier. De plus toutes les prises électriques de votre salle de bain devront être sécurisées par un disjoncteur différentiel de 30 mA.

Il est évident que l'idéal serait de reprendre la ligne du sèche-serviette et de la brancher au tableau sur le programmateur. Une chose est sûre, lorsqu'un convecteur est fixé au mur il est interdit de le brancher sur une prise de courant, il doit être branché sur une boîte. De plus, si aucune boîte ne paraît, l'installation étant douteuse, il se pourrait qu'il n'y ait pas de terre. Formellement interdit pour une prise de courant... Une solution assez coûteuse existe avec des boîtiers émetteur et récepteur par courant porteur à brancher au départ du programmateur (émetteur) et sur les fils du convecteur (récepteur).

Bonjour, vous devriez envoyer un mail à Julien Courbet ici : SANS AUCUN DOUTE.

Bonjour, regardez si dans les placards ou endroits discrets il n y a pas de tabatières, car dans les anciennes installations les électriciens en mettaient partout (petits boitiers en porcelaine).

Prenez contact avec un organisme de défense de consommateur, le propriétaire doit louer le logement en conformité, par conséquent ce n'est pas à vous de supporter les frais.
Prenez contact avec UFC (Union Fédérale des Consommateurs), regardez sur internet vous trouverez les coordonnées en fonction de votre région.

Le mieux à faire est de mettre l'installation électrique entièrement aux normes en vigueur (NF C 15-100). Les travaux doivent être commandés par le propriétaire qui a obligation de par la loi de faire exécuter les travaux. En cas de refus de sa part vous pouvez demander à un juge de faire placer vos versements de loyer afin de payer les travaux.

Pour 30 € EDF vous fait une expertise de votre installation. Si EDF constate que votre installation n'est pas conforme aux normes, prévenir immédiatement votre propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui joignant une photocopie de l'expertise. En cas d'accident, d'incident et autres, seul le propriétaire en est responsable. Surtout ne modifier en rien votre installation et éviter de la surcharger car il y a un grand risque d'incendie. Mettez votre courrier transmis à votre propriétaire dans un lieu sûr ailleurs que votre appartement, car il pourrait vous être très utile en cas d'accident ou d'incendie. Bon courage.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devriez retirer tous les fusibles puis les remettre un par un pour trouver le circuit défectueux.

N'écoutez pas la réponse n°6, faites constater par EDF et demandez au propriétaire de rénover l'installation électrique, il en va de votre sécurité et celle de son bien.

Peut-être un problème avec vos boites de connexion, pieuvres, ou les sections n’étaient pas adaptées à la puissance des disjoncteurs ou fusibles, ce qui a pu entrainer un échauffement des conducteurs. Si vous avez un testeur ce serait bien de pouvoir vérifier la continuité de vos conducteurs.

Bonjour
1- à savoir que le propriétaire est tenu de vous founir le chauffage
Si son installation électrique est vétuste (tabatière), faites constater par huissier le non-fonctionnement de l'électricite et demandez à l'huissier de mettre en demeure votre propriétaire de faire les réparations qui s'imposent, et en urgence.
2- arrêtez de régler votre loyer mais par contre, bloquez l'argent sur un compte en accord avec un huissier.
Conclusion : il existe des associations dans votre departement qui ont des aides juridiques gratuites; contactez votre mairie ou votre préfecture qui pourront vous aiguiller. Bon courage.

Plus de renseignements sont nécessaires afin de pouvoir vous renseigner (objectifs...).

Il faut déjà connaître le comptage souhaité, c'est à dire la puissance nécessaire à votre installation.

C'est en fonction du courant que vous allez consommer. En général c'est du 16mm² ou du 25mm².

Pour une intensité de 45A et une chute de tension de 2% maximum, il faudrait une section de 34 mm² en cuivre.

Quelle puissance vous faut-il ?

Si vous ne dépassez pas les 32 Ampères, une section de câble de 6 mm² suffit. Sinon prenez une section au-dessus.

Voila une formule assez utile qui peut être modifiable pour calculer la longueur :
S=L X I /100 S=SECTION L=LONGUEUR I=AMPERE OU INTENSITE
Cette formule vous donne la section que vous devez utiliser. Maintenant, si vous souhaitez calculer la longueur de cette section la formule est :
L=100 X S/I J'espère vous avoir été utile.

Effectivement tout dépend de la puissance nécessaire. Pour 75 m et max 32A c'est à partir du 16 mm2 (avec une chute compatible de 3%).
Pour la formule de la réponse 6, les abaques donnent S = L x I/153.
Quelle est la plus précise ?

Il faut demander à EDF une puissance supérieure.

Votre compteur n'est pas en cause, il ne fait que compter et c'est tout. Il faut plutôt vous penchez sur votre installation car avec plus de 6 KW, vous devez passer au calibre de disjoncteur général supérieur. En effet, les disjoncteurs sont fait de telle sorte qu'ils peuvent disjoncter entre Inominal/2 et I, et doivent déclencher à Inominal. Donc pour un calibre de 45A, le disjoncteur peut déclencher à partir de 22,5A soit une puissance apparente de S = IxU = 5,175 kW. Par contre, si vous changez le calibre, n'oubliez pas de changer votre contrat EDF. Car attention à la facture avec les dépassements.

Pas de relation entre la programmation du compteur et le réglage du disjoncteur, c'est uniquement le disjoncteur qui limite l'intensité en fonction de votre abonnement. S'il saute en dessous de la puissance, cela se situe plus au niveau de la protection différentielle (fuite de courant dans votre installation).

Vous pouvez toujours brancher un délesteur.

Oui c'est obligatoire et la boîte doit être accessible. Il y a une autre solution qui consiste à faire un raccordement à l'aide d'une boîte de dérivation, puis les fils sont coulés dans de la résine.

Oui, il est obligatoire que les connexions soient accessibles.

Il est obligatoire de protéger le domino par une boîte de dérivation, tous les raccords encastrés doivent être protégés par une boîte de dérivation étanche.

C'est préférable de remettre une boîte de dérivation.

Oui. Il faut protéger le raccordement. Et pouvoir y accéder en cas de problème (une vis peut se desserrer, risque de surchauffe). De plus, l'enduit n'est pas un isolant et il y aurait donc risque d'électrocution !

Pas de raccordement dans une cloison, il vous faudra passer par une boîte de dérivation accessible dans tous les cas.

Indispensable de pouvoir accéder au domino (avec le temps le serrage lâche et beaucoup d'incendie sont à l'origine). Vous passez les câbles de manière à ce que les deux vis du domino prennent bien l'ensemble, le tout dans une boîte encastrée.

Si vous n'avez pas de choix en rénovation pour rallonger vos fils, faire une épissure proprement et bien serrer. Puis réaliser une soudure à l'étain, ensuite isoler avec une gaine thermo rétractable puis y mettre une gaine cintrable ICO ou ICT, que l'on peut encastrer derrière du plâtre.

Le plus sage est la boîte mais il existe des manchons à sertir régulièrement utilisés par les électriciens.

Non absolument pas, pour l'installation d'un four électrique c'est un circuit prise specialisé 32A, il faut du câble grosse section en 6mm².

Bonjour, suivant la norme C 15-100 un four doit être raccordé directement au tableau de répartition et être le seul sur la ligne. Ce raccordement peut être fait en 2.5mm² avec un disjoncteur bipolaire de 20A mis au tableau. Bon courage pour l'installation.

Il faut tirer une ligne en trois fois 2,5 mm² sous un disjoncteur de 25A.

Les indications fournies pour votre four sont fausses ! 230 W NON, sans doute 230V x 16 A = 3,68 kW. Pour un four électrique seul, il faut selon la norme un circuit séparé allant du tableau général à ce four. 3 fils : 1 bleu, 1 rouge ou noir, 1 jaune/vert de section 6 mm². Coupe-circuit calibré 32 A en principe. Néanmoins, si la puissance du four est de 4 kW maximum, une section des fils de 2,5 mm² pourrait convenir avec un coupe-circuit calibré à 16 ou mieux 20A.

Bonjour j'ai eu le même souci, mon four fait 3800W et j'ai dû tirer un nouveau câble de 6 mm² et le raccorder sur 32A.

Je pense que vous voulez dire 230v, 16A. Une prise classique câblée en 2,5mm2 sur un dijoncteur 20 A sera suffisant.

Personnellement j'ai un problème assez similaire : j'ai fait monter de nouvelles cloisons pour installer ma cuisine, tout le câblage a été fait à l'intérieur.
Hier mon cuisiniste est venu et m'a indiqué qu'il y a un problème : d'après lui l'alimentation de mon four a bien été branchée directement sur un disjoncteur 32A mais avec un câblage 3 x 4. Or mon four est à pyrolyse et aurait dû être branché avec des câbles 3 x 6.
Est-ce un problème selon vous ? Merci.

Appliquer la loi d'Ohms u=r i: u volts: r résistance: i ampères donc :
230 V x 10 A = 2300 W à ne pas dépasser pour une section de fil de 1,5 mm²
16 A = 3600 W à ne pas dépasser pour une section de fil de 2,5 mm²
20 A = 4600 W à ne pas dépasser pour une section de fil de 4 mm²
32 A = 7360 W à ne pas dépasser pour une section de fil de 6 mm²

Petite rectification pour la réponse 8 : la loi d ohm U = R * I U en Volt R en Ohm et I en ampère. Cette formule n'est pas adaptée à ce cas de figure où il est question de puissance en W et pas de résistance en ohm. Il faut P=U*I donc I=P/u = 4000/220 =18 A. C'est trop juste et le disjoncteur 20 A risque de disjoncter. Sinon petite règle simple : pour 1000W 5 A, donc 4000W 20 A. C'est trop juste il faut passer au calibre supérieur en 6mm² et disjoncteur 32 A étant donné que le 4 mm² n'existe plus à la vente.

Pour un four, il est conseillé de prendre un 3x2 de 6 mm2 en 32A.

Je crois vraiment que beaucoup d'internautes bricoleurs feraient mieux de se taire et que l'électricité n'est pas leur tasse de thé. Quand on ne sait pas on se tait. Ne pas confondre l'alimentation d'une plaque électrique en 6mm² 32 ampères et une alimentation d'un four en 2.5mm² 20 ampères.

Je crois comme mon cher ami de la réponse 11 que certains briconautes sont vraiment des bricoleurs. Une norme régit tout cela, c'est la NF C 15-100 : Four dans cuisine => ligne en 3x2.5mm2 protection 20A en mini disjoncteur et seul au tableau. Le 3x6² comme proposé par certains concerne la plaque de cuisson qui peut être à gaz, mixte, tout électrique, vitrocéramique ou induction. Comme la dernière consomme le plus, on met du 3x6 protégé par un 32A magnétothermique.

J'ai lu toutes les réponses sur l'alimentation électrique du four, mais je n'ai pas ma réponse, 6 ou 2,5mn ? Merci pour une réponse claire.

De nombreux schémas, dont le montage d'un télérupteur, sont disponibles sur le site de notre partenaire : électricité système : http://www.electys.com
Des pages d'informations consacrées au câblage d'un télérupteur (animation, schéma, informations, questions et réponses) sont consultables à l'adresse suivante : http://www.telerupteur.com

Voir le site www.telerupteur.com et bonne chance.

Non, il faut tirer deux lignes :
- une en 3 x 1.5 pour éclairage sous un disjoncteur 16A.
- une en 3 x 2.5 pour prise (maximum 6 prises) sous un disjoncteur 25A.

6 carré pour relier les 2 tableaux, c'est suffisant. Pour le point lumineux, câblage en 1,5 carré, disjoncteur de 10A. Pour les 4 prises, câblage en 1,5 carré avec disjoncteur de 16 A (Normes NFC 15-100).

Le câble 6² est conseillé, il faut le protéger par un fusible 32A au départ dans le tableau du bas, il faut un 10A pour le circuit lumière en 1.5mm² et un 16A pour le circuit prises de courant en 2.5 mm² (NF C 15-100).

Bonjour, question subsidiaire : si je raccorde les deux tableaux avec un câble R02V vendu en grosse section seulement avec 2 fils (phase/neutre), dois-je aussi faire passer un câble terre du même diamètre en plus entre les deux tableaux ?

La terre est obligatoire dans toute ligne, même vers un point lumineux ou un interrupteur.

Toujours dans le même cas, faut-il un 2ème différentiel sur le 2ème tableau ?

Pourquoi remettre un autre tableau, n'y a-t-il pas de place ? Refaire un autre tableau à l'étage une ligne 2,5 mm² suffit avec un disjoncteur de 16 A différentiel, pour les prises un disjoncteur de 6 A ou 10 A pour la lumière, à condition de ne rien rajouter, sinon ligne en 4 carré.

Pour relier 2 tableaux il faut du 10 mm², par contre si c'est juste pour une chambre, mieux vaut tirer une ligne supplémentaire du tableau précédent, sauf s'il est rempli...

Question du même genre : J'ai une chambre que je veux louer, mais je ne veux pas prendre un deuxième abonnement EDF. Je veux qu'en cas de court-circuit ou de fuite à la terre dans la chambre, ce soit le tableau que je vais faire dans la chambre qui disjoncte et pas le tableau principal ; pour que la chambre soit indépendante électriquement. Que dois-je mettre dans le deuxième tableau ?

Première chose, si vous devez faire une extension de tableau à l'étage, protégez votre section 6mm² depuis votre tableau principal avec un disjoncteur 32A. Ensuite, dans votre annexe, protégez vos autres disjoncteurs par un différentiel.

Bonjour à tous, en réponse n° 3 il est indiqué de mettre un fusible de 32 A au départ dans le tableau du bas. Je voudrais savoir si il sera nesséssaire de mettre un 2ème fusible de 32 A sur le 2ème tableau du 1er étage pour un éventuel départ d'une ligne pour plaque de cuisson. Merci d'avance.

Legrand en fabrique toujours.

Vous devez trouver ça chez un grossiste.

Oui exactement cela se fabrique toujours, Legrand en fabrique avec mosaïque, il faut prendre un cadre sailli en plus (ce système avec tirette est encore utilisé dans les hôpitaux).

En effet, il existe encore des interrupteur pour lustre à ficelle, j'en ai acheté chez Castorama , apparemment il n'y a que là qu'il n'y en a.
Cordialement, Alain.

Vous pouvez consulter le catalogue LEGRAND sur leur site : www.legrand.fr

Il faut aller aux puces, là souvent on trouve des inter anciens ou autres.

Ca existe encore en effet, on en trouve dans certains magasins de bricolage, d'ailleurs à la tête de lit c'est bien pratique pour allumer ou éteindre le lustre de la chambre sans avoir à se lever dans un état vaseux et risquer de se trébucher au pied du lit.

Produit disponible chez Leroy Merlin prix 2€70.

Bonjour, dans les anciennes installations il y a beaucoup de couleurs, il faut procéder à plusieurs tests pour trouver les bons fils, je vous conseille d'appeller un électricien. Bon courage. Coco

Bonjour, il serait préférable de vous faire aider par un copain électricien car votre installation date des années 60-70 et les couleurs des fils ont changé. Les trois fils (noir = terre, rouge = phase, gris = neutre) sont les fils qui alimentent vos prises de courant. Pour le circuit éclairage vous devez avoir une boîte de raccordement de cachée dans un coin, car normalement le fil rouge devrait être le fil de phase direct venant du tableau, le fil jaune serait le retour qui devrait aller au plafonnier n°1, le fil bleu qui vous reste devrait aller au plafonnier n°2.
Mais si c'était le cas au départ il faudrait changer votre interrupteur simple et en mettre un double allumage. Vérifier que vous n'avez que 2 fils (bleu et gris) à chaque plafonnier ce qui confirmera ce que j'ai dit plus haut. Sinon voir si des fils ne sont pas isolés et cachés dans le plafond à côté d'un des plafonniers. Bon courage.

En passant à 60 Hz sur vos appareils ayant une horloge, radio-réveil, heure du four... Les minutes passeront plus vite. Bernard

Pour vous répondre :
1) Non, dans la mesure où la tension 220 volts (230 volts de nos jours) est régulée indépendamment de la fréquence. On pourrait très bien avoir une tension de 190 volts de fréquence 60 Hz, pour le réseau EDF.
2) On peut effectivement avoir du 220 volts en 60 Hz. Maintenant concernant le courant en ligne, il dépend de la tension du réseau (220 volts), mais aussi de l'impédance des récepteurs qui y sont raccordés. Dans le cas d'une résistance pure (convecteur, chauffe-eau, ...), le courant ne dépend pas de la fréquence. Pour d'autres récepteurs inductifs ou capacitifs, le passage de 50 Hz à 60 Hz peut entrainer dans certains cas une modification du courant en ligne.

Il n'est pas possible de pouvoir être alimenté en 60 HZ en France, car nos appareils ménagers sont prévus pour le 50 HZ, en particulier la TV.

La plupart des appareils 50 Hz peuvent fonctionner en 60 Hz, sauf bien sûr les téléviseurs et les horloges synchronisés sur le réseau.

Le réseau est une chose, il délivre 50 Hz, mais certains appareils sont réglés independamment comme les téléviseurs, alors ne vous prenez pas la tête, si votre appareil est à 60 Hz, il ne faut pas changer le réseau, sinon j'aurais eu du boulot quand j'ai acheté ma télé 100 Hz.

Il existe 2 communes Françaises (Collectivités d'Outre-Mer maintenant) où EDF dispense du 230V en 60 Hz. Les iles de St Martin et St Barthélémy aux Antilles. La raison en est historique : les premiers générateurs qui fournissaient l'électricité venaient des Iles Vierges Américaines (distantes d'environ 200 Km).
Et donc en effet, tout ce qui est horloge de four, climatisation, TV ne fonctionnent que de deux facons : soit les appareils sont en 230V 50-60Hz, soit ils sont en 110 V et donc 60Hz et nécessitent alors un transfo 220V - 110V.

En Polynésie française (Tahiti), le réseau est en 220v / 60hz.

Monophasé ou triphasé ?

Il faut faire un couplage en étoile.

Il semble que vous êtes en triphasé et que les phases ne sont pas équilibrées. Il faut répartir les phases en fonction des puissances, vos convecteurs doivent être sur la même phase.

Comment répartir les phases ?

EDF a tendance à inciter des installations en triphasé de façon à équilibrer automatiquement les phases de son réseau. Pour le particulier dans sa maison ceci est un grand inconvénient, car il faut équilibrer les 3 phases, c'est à dire faire en sorte qu'il circule toujours la même intensité de courant dans les 3 phases. Pas facile en pratique ! Deux solutions :
1- demander un raccordement EDF en monophasé 75A (= 15kW) ça devrait suffire. Ensuite, demander ou être bon électricien pour revoir le branchement au tableau (assez simple). Ne pas demander le jour/nuit car le prix d'abonnement plus élevé ne fait presque rien gagner sur la consommation globale.
2. garder le triphasé (pour faire tourner des gros moteurs électriques ?) et essayer d'équilibrer. Principe d'équilibrage : mettre 2 radiateurs électriques par phase. Mettre le four sur une phase avec frigo et congélateur, le lave-linge sur autre phase, le lave-vaisselle sur autre phase. Répartir les circuits de prises sur les 3 phases. Le boulot doit se faire au tableau général et c'est pas facile pour un particulier et c'est cher payé par un professionnel !
Sans nul doute la solution n°1 est la meilleure.

Changez le différentiel.

Vérifiez l'équilibrage de votre installation. Vous disposez de 18 kva : si votre disjoncteur est réglé à 30 ampères, donc 6 kva sont disponibles par phase. Si vous tirez plus de 30 ampères sur une des trois phases, votre disjoncteur saute. Vérifiez avec un ampèremètre chaque phase en mettant en route tous les appareils, et effectuez les permutations si nécessaire. A savoir qu'un lave vaisselle, four ou machine à laver sont des appareils monophasés et tirent environ 15 ampères chacun, donc deux appareils ensemble sur la même phase et vous atteignez déjà le seuil critique.

Tout à fait, en triphasé il est recommandé d'équilibrer les récepteurs sur les 3 phases. Avant d'effectuer cette opération, procédez à un rapide bilan de puissance de votre installation (30 A en triphasé représente une puissance totale de 16 à 20 kW, soit environ 5 à 7 kW par phase).

Et passer en MONOPHASE.

Refaites votre installation, elle est hors normes. On ne protège pas des circuits lumière à 20A !!

Réponse à la réponse 8, rien n'interdit de protéger des circuits d'éclairage en 20A. Tout dépend de la section des câbles de ce circuit. Les circuits de cette personne sont très probablement mixtes (éclairages et prises). Inutile d'induire les gens en erreur.

Réponse à la reponse 9 : la réponse 8 n'avait pas totalement faux! Un circuit d'éclairage est protégé par un 10A et un circuit prise par un 16A. On ne mélange pas 2 circuits, et croyez-moi, quand on me délivre les consuels sur des maisons neuves c'est le 1er point qu'ils vérifient!! Certes, celà fonctionne mais n'est plus réglementaire.

Pour brancher un témoin lumineux, il faut deux fils un + et un - . Si l'interrupteur est branché avec un fil - il faut le brancher, avec à l'arrivée, du courant au bouton et apporter un fil + pris sur la