ELECTRICITE

Au prix où coûte un radio-réveil ne vous cassez pas la tête.

Cela ne fonctionnera pas correctement, la pile va s'user trop rapidement, c'est pour cette raison qu'on ne trouve pas dans le commerce des radio-réveils à piles sauf ceux avec un affichage à cristaux liquides.

Il me semble que la pile de 9 V sert essentiellement à mémoriser l'heure le temps d'une coupure de courant.

S'il y avait les 3 fils de branchés sur le radio-réveil, alors peut être qu'il a besoin d'un +9 Volts , d'un -9 Volts, et d'un 0 Volt. Aucune chance de réaliser ceci avec une pile...

Bonjour, comment brancher un treuil WARN 10000 DA ?

Votre radio-réveil avec son transfo fonctionnait en courant continu via un pont de diodes (4 diodes) branché sur ce transfo. A la sortie du pont de diodes vous avez 2 fils (le moins et le plus). Répérez-les (le moins est sans doute la masse) et branchez votre pile de 9 V (choisissez une grosse pile vu la consommation de votre appareil).

Le secondaire du transfo d’alimentation doit avoir 3 fils pour assurer le multiplexage de l’affichage. En outre, c’est la fréquence du secteur qui sert de référence au compteur du C.I (voir datasheet du LM8560). Mission impossible, à moins d’ajouter un étage multiplexeur, un oscillateur à quartz, un diviseur de fréquence... et de changer la pile toutes les 2 heures.

Avez-vous fait attention à l'intensité du transformateur ?

C'est simple ! La tension alternative du secondaire de votre transfo servait d'horloge de base grace à la fréquence 50 Hz ou 2O ms de temps de base ; sans elle, plus de comptage d'horloge et plus de seconde !

- 1,5 mm² circuit d'éclairage et tout ce qui ne demande pas une grande puissance.
- 2,5 mm² circuit prise de courant, prise normale, lave-linge, sèche-linge, circuit chauffe-eau.
- 6 mm² circuit cuisinière électrique.
- 10 mm² alimentation jusqu'à 60 Ampères (12 KW).
- 16 mm² alimentation jusqu'à 90 Ampères (18 KW).

Petit rectificatif : 10mm² 40a, 16mm² 60a, 25mm² 90a, et suivant bien sûr la distance entre l'arrivée EDF et le disjoncteur.

Par exemple pour un fil de cuivre de 1.5 mm, la puissance maximum est de 7.5 A, à vos calculs...

En moyenne pour faire une estimation un calcul simple, vous comptez 5 ampères par millimètre carré.

Pour une même puissance (par ex: 1000W) l'intensité va varier en fonction de la tension.
si la tension est de 220V, l'intensité sera de 4,5 A
si la tension est de 12V, l'intensité sera de 80 A
Attention donc à bien prendre tous les paramètres en compte!
Une petite formule à appliquer : P = U x I où P est la puissance en Watt, U est la tension en Volts et I est l'intensité en Ampères.
Donc pour trouver l'intensité passant dans un fil avec une puissance de 1000W et une tension de 24V par exemple : 1000/24=41,6 A

Taratata, le calcul de câbles est plus compliqué que ça ! 1 mm² de section par tranche de 10 A est une bonne approche dans des distances inférieures à 60 m, mais tout est question de longueur de ligne, si on veut 10 A sur plusieurs centaines de mètres, on peut arriver à des sections de 6 mm² et plus !

Vous y allez fort les gars : en général on peut utiliser la règle de 5A par mm² et donc en généralisant de 1000 W par mm² (une approximation mais ça considère la tension à 200 Volts alors qu'en réalité elle est de 240 Volts), ça fait une bonne estimation, ce qui donne environ :
1,5 mm² jusqu'à 2000 W
2,5 mm² jusqu'à 3000 W
et ainsi de suite 4 mm² jusqu'à 6000 W.

Le plus simple pour les non-professionnels est de téléphoner au consuel de votre région qui vous donnera la section du câble en fonction de la puissance demandée à EDF et la longueur de votre câble. Pour un abonnement de 9 Kwh et une longueur de 110 mètres entre la maison et mon compteur, je dois mettre une section de 2 x 35 (en cuivre) ou 2 x 50 (en aluminium). Pensez à l'aluminium ! C'est beaucoup moins cher !

L=I/S simple
l=longueur
I=intensite
s=section

Section des câbles électriques : il faut commencer par le début...
- En monophasé, on est alimenté par 3 câbles (1 fil de phase, 1 fil de neutre + 1 fil de terre) en tout = 3 fils dans une "enveloppe" PVC ou caoutchouc ou autre. Chacun des 3 fils a une section bien définie en fonction de son utilisation. On parle donc de 3x4 m/m² ou 3x5 m/m² ou 3x6 m/m² ou 3x10 m/m² Etc. Ce câble de 3 fils est passé dans une gaine (ou fourreau) "orange" pour alimenter votre maison entre la distribution publique (sur la route en général) et votre maison. Cette gaine (contenant le câble de 3 fils) est le plus souvent placée dans une tranchée (aux caractéristiques précises). La règle de section de fil, pour alimenter votre maison, c'est comme indiqué par un internaute à la réponse N° 9. La Longueur du câble est égale à l'Intensité choisie (en ampères dans votre abonnement EDF) divisée par la section (d'un fil) ou L=I:S. IL s'agit donc de la section d’un des 3 fils.
- Pour des besoins professionnels, on doit passer en triphasé, c'est-à-dire avec 4 fils. Dans ce cas, on trouve : 2 fils de phase , 1 fil de neutre, 1 fil de terre... dont il faudra également déterminer la section du fil par rapport à la longueur...

Petites rectifications à propos de la réponse 10. Pour commencer, le câble qui va de la route à la maison (en monophasé) contient 2 fils, non 3. Le fil de terre n'est pas présent dans le coffret EDF puisqu'il va du tableau électrique de la maison jusqu'à un "piquet de terre" en acier galvanisé, d'une longueur de 2 m, planté directement dans la terre à au moins 2 m de profondeur. Cela dit, la section d'un fil ne s'écrit pas m/m² (ce qui voudrait dire que ce sont des mètres divisés par des mètres carrés, incohérence), mais s'écrit plutôt mm² , le ² exprimant une surface. Coupez un fil électrique vous voyez un petit cercle. Cette surface circulaire est calculée à l'aide du chiffre pi...3.14. En ce qui concerne le triphasé, comme son nom l'indique, il y a 3 côtés et 3 phases (2 ça serait du biphasé). En général un neutre l'accompagne. On parle de tri ou de tri + neutre. Entre phase et phase on a 380V plus communément 400V, et entre phase et neutre on a 220V...

La formule L=I/S proposée aux réponses 9 et 10 me paraît impossible : L augmenterait lorsque I augmente ou lorsque S diminue ! C'est l'inverse ...

Tout dépend de la chute de tension qui ne doit pas excéder 3% et qui est fonction de la longueur du câble et de l'intensité. Il y a des calculettes disponibles sur le web : cliquez ici ou ici.
Il suffit d'afficher la longueur, l'intensité, le voltage (mono ou tri). Exemple pour 20 mètres 60A : 10mm², mais pour 100 mètres 60A : 35mm².

Tout le monde a raison et tout le monde a faux.
Une section de câble ne se calcule pas qu'en fonction de l'intensité transmise.
Donc posez votre question précisément.
Il faut tenir compte de l'appareil où l'installation est raccordée, la distance du câble, son mode de "pose", sa matière, en distribution la protection maximum est fonction de la section...

Vous vous prenez bien la tête avec la section des conducteurs en général :
1.5mm² associe à un disjoncteur 1p+n 10 amp
2.5mm² associe à un disjoncteur 1p+n 16 amp
4 mm² associe à un disjoncteur 1p+n 20 amp
6 mm² associe à un disjoncteur 1p+n 32 amp
Avec ça, plus de souci. Chaque départ ne prendra pas plus que l'intensité du disjoncteur.
Pour les câbles de branchement :
16mm² jusqu'à 60 amp en mono en dessous de 30 mètres
25 mm² au delà
En tri 25 mm² jusqu'à 60 amp ou 50mm² au delà de 100 mètres

Il est très difficile de répondre à votre question sans avoir une photo du luminaire !!!

Changer la douille.

Dénudez vos fils de 10 mm et rentrez-les dans les trous, normalement ils ne peuvent pas ressortir : auto-serrage.

Le thermorétractable petit merveille.

Je ne comprends pas votre réponse, je connais uniquement la gaine thermorétractable, pouvez-vous me donner plus d'informations.

Je pense que l'internaute qui a répondu thermorétractable voulait parler des douilles auto-dénudantes, il suffit de rentrer les fils, cela les dénude et les fixe en même temps (pas de vis à serrer).

Pourquoi se compliquer la vie, je n'ai jamais vu un luminaire qui dénude, moi... Par contre, dénuder entre 5 et 8 mm, entrer le fil et ça suffit, ça tient tout seul car auto-serrage.

Le tout se branche en parallèle. Le mieux est de brancher en partant du néon en allant a la première lampe que vous voulez rajouter, puis de cette même lampe d'aller à la seconde.

Ça, c'est un branchement en série : on passe d'un point lumineux à un autre.
Le risque, c'est que si un point lumineux est défectueux, c'est tout le circuit qui est coupé !
Un branchement en parallèle est préférable : on fait partir toutes les "phases" et tous les "neutres" d'un seul point...

Ce type d'anomalie n'est jamais bon. Je pense que l'un de vos appareils électriques fonctionne mal. Peut-être, essayez de brancher le frigo sur un autre circuit avec une rallonge pour le tester si cela fait disjoncter un autre plomb. Le plomb (fusible) protège contre les courts circuits.

Cela dépend, s'il se passe un certain temps avant que ça disjoncte c'est un défaut d'isolement d'un appareil branché ou si cela disjoncte de suite c'est un court-circuit ou bien une surintensité (trop d'appareils branchés, délester).

Votre circuit est surchargé vous dépassez le seuil des 16 A que peut supporter le fusible.

Avant tout, je changerais la protection "plomb" par une protection normalisée avec un coupe-circuit et un fusible 16A.

Bonne réponse, dans toute maison, le frigidaire devrait être sur un circuit seul. Et plus un disjoncteur saute souvent, plus il devient sensible et saute facilement, un breaker de 15 ampère saute les premières fois à 16 ou 17 A et fini par sauter à 13 ou même 12 A.

Un réfrigérateur demande beaucoup à son départ, car le compresseur demande plus d'énergie pour démarrer.
C'est pourquoi, habituellement, le réfrigérateur, est branché sur un disjoncteur ou un plomb indépendant, seule chose qui pourrait être relié sur le même circuit et la ventilation au-dessus de la cuisinière.
La raison pour laquelle votre circuit saute, c'est qu'il est surchargé au démarrage du compresseur de votre réfrigérateur.
Un bon moyen de régler votre problème : faites un circuit indépendant pour le réfrigérateur.

Du 16mm² carré est le plus souvent utilisé et convient à toutes les installations normales (alimentation jusqu'à 90 Ampères : 18 KW). Tout en rappelant que plus la section du câble est importante, mieux c'est.

La nouvelle norme impose maintenant d'installer des câbles de 25 mm².

Il est souhaitable de prendre contact avec votre centre de distribution EdF car bien que l'on ait à faire à une entreprise nationale chaque centre a ces règles propres et ses marottes, ne pas faire cette démarche vous expose a un refus de mise sous-tension et à refaire votre branchement (soit double dépense), EdF vous donnera toutes les caractéristiques du câble à mettre en place (monophasé ou triphasé, conducteur cuivre ou aluminium), ainsi que le mode de pose, en tranchée ou sous fourreau, nature et diamètre, présence ou non d'un fourreau supplémentaire pour une horloge change tarif.

Le câble doit-il être en alu ou en cuivre ?

Le schéma de raccordement de plusieurs appareils électriques n'est jamais du type série. Pour les prises, je ne connais pas ce type.

La norme impose de ne pas brancher plusieurs convecteurs sur la même ligne, et pour les prises un seul repiquage.

Vous créez une boîte de dérivation, à savoir que cinq prises sont tolérées par circuit.

5 en 1,5mm² et 8 en 2,5mm² !

Pour brancher plusieurs convecteurs à la suite, il y a des règles à respecter.
Vous ne pouvez pas brancher plus de 2000W.
Il vous faut un disjoncteur 20A par tranche de 2000W.
La section des fils au delà de 1500W doit être de 2.5mm²
Des prises ne peuvent pas être branchées avec des convecteurs.
La norme exige que se soit des circuits différents.
Mieux vaut passer des goulottes pour mettre des prises que de faire ce que vous souhaitez, car cela est dangereux pour vous et pour les personnes qui sont dans votre maison

Pour les fils trop courts dans les boîtiers, utiliser des bornes type wago à connexion auto. Ça ira tout de suite mieux.

Rappelons qu'un circuit électrique est toujours en parallèle entre chaque prise ou accessoire.
Les fils de charge sont toujours ensemble et les neutres aussi.
Donc, pour être clair, les fils sont habituellement codés par une couleur.
Dans un circuit électrique, il faut toujours respecter ce code de couleur en connectant les mêmes couleurs ensemble.
La seule chose qui est en série, sur un circuit électrique, ce sont les interrupteurs, les thermostats, etc. Ils contrôlent la mise en marche de l'appareil (luminaires, chauffage, etc.).

Cela est très simple si vous avez déjà une première sonnette, branchez la deuxième sonnette en parallèle avec la première, vous avez normalement deux fils. Sinon vous arrivez avec 2 fils au poussoir (1 fil pour la phase, l'autre pour la liaison entre poussoir et sonnette), à la première sonnette amenez le neutre et votre fil de liaison du poussoir. Branchez votre deuxième sonnette en parallèle avec la première.

La réponse n°1 est correcte mais il faut s'assurer que le transformateur a une puissance suffisante pour la charge demandée.
Un transformateur de 16 VA ou moins est pour une seule sonnette.
Pour deux sonnettes, sur le même circuit, il est préférable de mettre un transformateur de 20 VA et plus.

Je pense que votre compteur est un peu sous-dimensionné en intensité. La différence entre les heures pleines et creuses, c'est que pendant les heures creuses votre chauffe-eau électrique fonctionne également et je pense que vous en avez un, non? Tous ça additionné fait disjoncter le général.

Il faut demander une augmentation de puissance à votre gestionnaire de distribution d'électricité.

A savoir que les heures creuses sont la nuit donc je ne pense pas que vous mettez tout votre électroménager la nuit.
Votre chauffe eau travaille la nuit et demande de l'énergie, mais plus la résistance est pleine de calcaire et plus il demande de l'énergie. Ou alors un problème de masse peut-être.
Le meilleur conseil est de voir votre électricien mais avant, regardez quand vous buvez, la couleur de votre eau : plus elle est blanche et plus il y a de calcaire.

Si la boite de dérivation sur laquelle est branché ce radiateur ne se voit pas, c'est qu'elle est encastrée. Dans ce cas, il suffit de trouver cette boite et de la remplacer par une prise encastrée. Attention, coupez le courant au disjoncteur général avant toute manipulation. Faites attention que le programmateur installé sur la prise doit avoir une puissance supérieure à la puissance du radiateur.

Attention aux distances minimales de sécurité par rapport à la baignoire, douche ou lavabo... Je crois qu'il faut au minimum 60 cm pour pouvoir mettre des prises mais c'est à vérifier. De plus toutes les prises électriques de votre salle de bain devront être sécurisées par un disjoncteur différentiel de 30 mA.

Il est évident que l'idéal serait de reprendre la ligne du sèche-serviette et de la brancher au tableau sur le programmateur. Une chose est sûre, lorsqu'un convecteur est fixé au mur il est interdit de le brancher sur une prise de courant, il doit être branché sur une boîte. De plus, si aucune boîte ne paraît, l'installation étant douteuse, il se pourrait qu'il n'y ait pas de terre. Formellement interdit pour une prise de courant... Une solution assez coûteuse existe avec des boîtiers émetteur et récepteur par courant porteur à brancher au départ du programmateur (émetteur) et sur les fils du convecteur (récepteur).

Bonjour, vous devriez envoyer un mail à Julien Courbet ici : SANS AUCUN DOUTE.

Bonjour, regardez si dans les placards ou endroits discrets il n y a pas de tabatières, car dans les anciennes installations les électriciens en mettaient partout (petits boitiers en porcelaine).

Prenez contact avec un organisme de défense de consommateur, le propriétaire doit louer le logement en conformité, par conséquent ce n'est pas à vous de supporter les frais.
Prenez contact avec UFC (Union Fédérale des Consommateurs), regardez sur internet vous trouverez les coordonnées en fonction de votre région.

Le mieux à faire est de mettre l'installation électrique entièrement aux normes en vigueur (NF C 15-100). Les travaux doivent être commandés par le propriétaire qui a obligation de par la loi de faire exécuter les travaux. En cas de refus de sa part vous pouvez demander à un juge de faire placer vos versements de loyer afin de payer les travaux.

Pour 30 € EDF vous fait une expertise de votre installation. Si EDF constate que votre installation n'est pas conforme aux normes, prévenir immédiatement votre propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui joignant une photocopie de l'expertise. En cas d'accident, d'incident et autres, seul le propriétaire en est responsable. Surtout ne modifier en rien votre installation et éviter de la surcharger car il y a un grand risque d'incendie. Mettez votre courrier transmis à votre propriétaire dans un lieu sûr ailleurs que votre appartement, car il pourrait vous être très utile en cas d'accident ou d'incendie. Bon courage.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devriez retirer tous les fusibles puis les remettre un par un pour trouver le circuit défectueux.

N'écoutez pas la réponse n°6, faites constater par EDF et demandez au propriétaire de rénover l'installation électrique, il en va de votre sécurité et celle de son bien.

Peut-être un problème avec vos boites de connexion, pieuvres, ou les sections n’étaient pas adaptées à la puissance des disjoncteurs ou fusibles, ce qui a pu entrainer un échauffement des conducteurs. Si vous avez un testeur ce serait bien de pouvoir vérifier la continuité de vos conducteurs.

Bonjour
1- à savoir que le propriétaire est tenu de vous founir le chauffage
Si son installation électrique est vétuste (tabatière), faites constater par huissier le non-fonctionnement de l'électricite et demandez à l'huissier de mettre en demeure votre propriétaire de faire les réparations qui s'imposent, et en urgence.
2- arrêtez de régler votre loyer mais par contre, bloquez l'argent sur un compte en accord avec un huissier.
Conclusion : il existe des associations dans votre departement qui ont des aides juridiques gratuites; contactez votre mairie ou votre préfecture qui pourront vous aiguiller. Bon courage.

Je pense que vous avez la phase grillée au niveau de votre installation. Vous pouvez échanger l'emplacement du neutre par la phase et la phase par le neutre au niveau de votre disjoncteur, et après le remettre.

Plus de renseignements sont nécessaires afin de pouvoir vous renseigner (objectifs...).

Il faut déjà connaître le comptage souhaité, c'est à dire la puissance nécessaire à votre installation.

C'est en fonction du courant que vous allez consommer. En général c'est du 16mm² ou du 25mm².

Pour une intensité de 45A et une chute de tension de 2% maximum, il faudrait une section de 34 mm² en cuivre.

Quelle puissance vous faut-il ?

Si vous ne dépassez pas les 32 Ampères, une section de câble de 6 mm² suffit. Sinon prenez une section au-dessus.

Voila une formule assez utile qui peut être modifiable pour calculer la longueur :
S=L X I /100 S=SECTION L=LONGUEUR I=AMPERE OU INTENSITE
Cette formule vous donne la section que vous devez utiliser. Maintenant, si vous souhaitez calculer la longueur de cette section la formule est :
L=100 X S/I J'espère vous avoir été utile.

Effectivement tout dépend de la puissance nécessaire. Pour 75 m et max 32A c'est à partir du 16 mm2 (avec une chute compatible de 3%).
Pour la formule de la réponse 6, les abaques donnent S = L x I/153.
Quelle est la plus précise ?

Bonjour
Une question importante me vient en tête : votre entrée électrique est-telle assez forte pour ajouter un deuxième boîtier

Il faut demander à EDF une puissance supérieure.

Votre compteur n'est pas en cause, il ne fait que compter et c'est tout. Il faut plutôt vous penchez sur votre installation car avec plus de 6 KW, vous devez passer au calibre de disjoncteur général supérieur. En effet, les disjoncteurs sont fait de telle sorte qu'ils peuvent disjoncter entre Inominal/2 et I, et doivent déclencher à Inominal. Donc pour un calibre de 45A, le disjoncteur peut déclencher à partir de 22,5A soit une puissance apparente de S = IxU = 5,175 kW. Par contre, si vous changez le calibre, n'oubliez pas de changer votre contrat EDF. Car attention à la facture avec les dépassements.

Pas de relation entre la programmation du compteur et le réglage du disjoncteur, c'est uniquement le disjoncteur qui limite l'intensité en fonction de votre abonnement. S'il saute en dessous de la puissance, cela se situe plus au niveau de la protection différentielle (fuite de courant dans votre installation).

Vous pouvez toujours brancher un délesteur.

Oui c'est obligatoire et la boîte doit être accessible. Il y a une autre solution qui consiste à faire un raccordement à l'aide d'une boîte de dérivation, puis les fils sont coulés dans de la résine.

Oui, il est obligatoire que les connexions soient accessibles.

Il est obligatoire de protéger le domino par une boîte de dérivation, tous les raccords encastrés doivent être protégés par une boîte de dérivation étanche.

C'est préférable de remettre une boîte de dérivation.

Oui. Il faut protéger le raccordement. Et pouvoir y accéder en cas de problème (une vis peut se desserrer, risque de surchauffe). De plus, l'enduit n'est pas un isolant et il y aurait donc risque d'électrocution !

Pas de raccordement dans une cloison, il vous faudra passer par une boîte de dérivation accessible dans tous les cas.

Indispensable de pouvoir accéder au domino (avec le temps le serrage lâche et beaucoup d'incendie sont à l'origine). Vous passez les câbles de manière à ce que les deux vis du domino prennent bien l'ensemble, le tout dans une boîte encastrée.

Si vous n'avez pas de choix en rénovation pour rallonger vos fils, faire une épissure proprement et bien serrer. Puis réaliser une soudure à l'étain, ensuite isoler avec une gaine thermo rétractable puis y mettre une gaine cintrable ICO ou ICT, que l'on peut encastrer derrière du plâtre.

Le plus sage est la boîte mais il existe des manchons à sertir régulièrement utilisés par les électriciens.

Non absolument pas, pour l'installation d'un four électrique c'est un circuit prise specialisé 32A, il faut du câble grosse section en 6mm².

Bonjour, suivant la norme C 15-100 un four doit être raccordé directement au tableau de répartition et être le seul sur la ligne. Ce raccordement peut être fait en 2.5mm² avec un disjoncteur bipolaire de 20A mis au tableau. Bon courage pour l'installation.

Il faut tirer une ligne en trois fois 2,5 mm² sous un disjoncteur de 25A.

Les indications fournies pour votre four sont fausses ! 230 W NON, sans doute 230V x 16 A = 3,68 kW. Pour un four électrique seul, il faut selon la norme un circuit séparé allant du tableau général à ce four. 3 fils : 1 bleu, 1 rouge ou noir, 1 jaune/vert de section 6 mm². Coupe-circuit calibré 32 A en principe. Néanmoins, si la puissance du four est de 4 kW maximum, une section des fils de 2,5 mm² pourrait convenir avec un coupe-circuit calibré à 16 ou mieux 20A.

Bonjour j'ai eu le même souci, mon four fait 3800W et j'ai dû tirer un nouveau câble de 6 mm² et le raccorder sur 32A.

Je pense que vous voulez dire 230v, 16A. Une prise classique câblée en 2,5mm2 sur un dijoncteur 20 A sera suffisant.

Personnellement j'ai un problème assez similaire : j'ai fait monter de nouvelles cloisons pour installer ma cuisine, tout le câblage a été fait à l'intérieur.
Hier mon cuisiniste est venu et m'a indiqué qu'il y a un problème : d'après lui l'alimentation de mon four a bien été branchée directement sur un disjoncteur 32A mais avec un câblage 3 x 4. Or mon four est à pyrolyse et aurait dû être branché avec des câbles 3 x 6.
Est-ce un problème selon vous ? Merci.

Appliquer la loi d'Ohms u=r i: u volts: r résistance: i ampères donc :
230 V x 10 A = 2300 W à ne pas dépasser pour une section de fil de 1,5 mm²
16 A = 3600 W à ne pas dépasser pour une section de fil de 2,5 mm²
20 A = 4600 W à ne pas dépasser pour une section de fil de 4 mm²
32 A = 7360 W à ne pas dépasser pour une section de fil de 6 mm²

Petite rectification pour la réponse 8 : la loi d ohm U = R * I U en Volt R en Ohm et I en ampère. Cette formule n'est pas adaptée à ce cas de figure où il est question de puissance en W et pas de résistance en ohm. Il faut P=U*I donc I=P/u = 4000/220 =18 A. C'est trop juste et le disjoncteur 20 A risque de disjoncter. Sinon petite règle simple : pour 1000W 5 A, donc 4000W 20 A. C'est trop juste il faut passer au calibre supérieur en 6mm² et disjoncteur 32 A étant donné que le 4 mm² n'existe plus à la vente.

Pour un four, il est conseillé de prendre un 3x2 de 6 mm2 en 32A.

Je crois vraiment que beaucoup d'internautes bricoleurs feraient mieux de se taire et que l'électricité n'est pas leur tasse de thé. Quand on ne sait pas on se tait. Ne pas confondre l'alimentation d'une plaque électrique en 6mm² 32 ampères et une alimentation d'un four en 2.5mm² 20 ampères.

Je crois comme mon cher ami de la réponse 11 que certains briconautes sont vraiment des bricoleurs. Une norme régit tout cela, c'est la NF C 15-100 : Four dans cuisine => ligne en 3x2.5mm2 protection 20A en mini disjoncteur et seul au tableau. Le 3x6² comme proposé par certains concerne la plaque de cuisson qui peut être à gaz, mixte, tout électrique, vitrocéramique ou induction. Comme la dernière consomme le plus, on met du 3x6 protégé par un 32A magnétothermique.

J'ai lu toutes les réponses sur l'alimentation électrique du four, mais je n'ai pas ma réponse, 6 ou 2,5mn ? Merci pour une réponse claire.

On vous dit 2.5 sous 20A Voir Réponses 6 - 11 - 12. Messieurs les bricoleurs arrêtez de dire tout et n'importe quoi. Une fuite en plomberie et hop un plafond à refaire ou un coup d'éponge. En électricité une erreur et hop un appartement qui flambe. en cas de doute, demandez à 1 ou 2 électriciens et si nécessaire appelez le consuel.

Bonsoir à tous,
Et oui, quelque fois, il vaut mieux faire appel aux professionnels car il ne faut pas confondre plaque de cuisson et four car ce n'est pas pareil du tout.
Pour le four 16 A voire 20A en 2,5 mm² et pour la plaque 32 A avec du 6 mm².
Bien à vous et n'écoutez plus ces bricoleurs du dimanche vous dire du 32 A pour un four.
Cordialement.

Bonjour, il suffit de regarder la section du câble de votre four, vous aurez la réponse : 2.5 mm donc 20A, mais en direct au tableau. Avec les protections adaptées. (30/07/10)

De nombreux schémas, dont le montage d'un télérupteur, sont disponibles sur le site de notre partenaire : électricité système : http://www.electys.com
Des pages d'informations consacrées au câblage d'un télérupteur (animation, schéma, informations, questions et réponses) sont consultables à l'adresse suivante : http://www.telerupteur.com

Voir le site www.telerupteur.com et bonne chance.

Non, il faut tirer deux lignes :
- une en 3 x 1.5 pour éclairage sous un disjoncteur 16A.
- une en 3 x 2.5 pour prise (maximum 6 prises) sous un disjoncteur 25A.

6 carré pour relier les 2 tableaux, c'est suffisant. Pour le point lumineux, câblage en 1,5 carré, disjoncteur de 10A. Pour les 4 prises, câblage en 1,5 carré avec disjoncteur de 16 A (Normes NFC 15-100).

Le câble 6² est conseillé, il faut le protéger par un fusible 32A au départ dans le tableau du bas, il faut un 10A pour le circuit lumière en 1.5mm² et un 16A pour le circuit prises de courant en 2.5 mm² (NF C 15-100).

Bonjour, question subsidiaire : si je raccorde les deux tableaux avec un câble R02V vendu en grosse section seulement avec 2 fils (phase/neutre), dois-je aussi faire passer un câble terre du même diamètre en plus entre les deux tableaux ?

La terre est obligatoire dans toute ligne, même vers un point lumineux ou un interrupteur.

Toujours dans le même cas, faut-il un 2ème différentiel sur le 2ème tableau ?

Pourquoi remettre un autre tableau, n'y a-t-il pas de place ? Refaire un autre tableau à l'étage une ligne 2,5 mm² suffit avec un disjoncteur de 16 A différentiel, pour les prises un disjoncteur de 6 A ou 10 A pour la lumière, à condition de ne rien rajouter, sinon ligne en 4 carré.

Pour relier 2 tableaux il faut du 10 mm², par contre si c'est juste pour une chambre, mieux vaut tirer une ligne supplémentaire du tableau précédent, sauf s'il est rempli...

Question du même genre : J'ai une chambre que je veux louer, mais je ne veux pas prendre un deuxième abonnement EDF. Je veux qu'en cas de court-circuit ou de fuite à la terre dans la chambre, ce soit le tableau que je vais faire dans la chambre qui disjoncte et pas le tableau principal ; pour que la chambre soit indépendante électriquement. Que dois-je mettre dans le deuxième tableau ?

Première chose, si vous devez faire une extension de tableau à l'étage, protégez votre section 6mm² depuis votre tableau principal avec un disjoncteur 32A. Ensuite, dans votre annexe, protégez vos autres disjoncteurs par un différentiel.

Bonjour à tous, en réponse n° 3 il est indiqué de mettre un fusible de 32 A au départ dans le tableau du bas. Je voudrais savoir si il sera nesséssaire de mettre un 2ème fusible de 32 A sur le 2ème tableau du 1er étage pour un éventuel départ d'une ligne pour plaque de cuisson. Merci d'avance.

Merci de m'indiquer à quoi sert le disjoncteur 32A au départ du tableau primaire ? (18/04/10)

Legrand en fabrique toujours.

Vous devez trouver ça chez un grossiste.

Oui exactement cela se fabrique toujours, Legrand en fabrique avec mosaïque, il faut prendre un cadre sailli en plus (ce système avec tirette est encore utilisé dans les hôpitaux).

En effet, il existe encore des interrupteur pour lustre à ficelle, j'en ai acheté chez Castorama , apparemment il n'y a que là qu'il n'y en a.
Cordialement, Alain.

Vous pouvez consulter le catalogue LEGRAND sur leur site : www.legrand.fr

Il faut aller aux puces, là souvent on trouve des inter anciens ou autres.

Ca existe encore en effet, on en trouve dans certains magasins de bricolage, d'ailleurs à la tête de lit c'est bien pratique pour allumer ou éteindre le lustre de la chambre sans avoir à se lever dans un état vaseux et risquer de se trébucher au pied du lit.

Produit disponible chez Leroy Merlin prix 2€70.

On appelle ça un interrupteur à tirage, si ça peut vous aider dans vos recherches.

Bonjour,
J'ai acquis le fameux interrupteur à tirage mais je ne comprends pas son fonctionnement...
Il n'y a qu'une entrée pour les fils donc je ne vois pas du tout comment cela peut s'installer.
Je sais ça parait bête mais vraiment j'ai beau me triturer le cerveau je vois pas...
Merci de m'aider si vous avez deux minutes..
Et bonne année. Caroline

Ci-joint quelques photos extraites du forum décoration d'une réalisation de ce que l'on peut faire en déco avec des interrupteurs anciens. (11/09/10)
Voir les photos ici.

Bonjour, dans les anciennes installations il y a beaucoup de couleurs, il faut procéder à plusieurs tests pour trouver les bons fils, je vous conseille d'appeller un électricien. Bon courage. Coco

Bonjour, il serait préférable de vous faire aider par un copain électricien car votre installation date des années 60-70 et les couleurs des fils ont changé. Les trois fils (noir = terre, rouge = phase, gris = neutre) sont les fils qui alimentent vos prises de courant. Pour le circuit éclairage vous devez avoir une boîte de raccordement de cachée dans un coin, car normalement le fil rouge devrait être le fil de phase direct venant du tableau, le fil jaune serait le retour qui devrait aller au plafonnier n°1, le fil bleu qui vous reste devrait aller au plafonnier n°2.
Mais si c'était le cas au départ il faudrait changer votre interrupteur simple et en mettre un double allumage. Vérifier que vous n'avez que 2 fils (bleu et gris) à chaque plafonnier ce qui confirmera ce que j'ai dit plus haut. Sinon voir si des fils ne sont pas isolés et cachés dans le plafond à côté d'un des plafonniers. Bon courage.

En passant à 60 Hz sur vos appareils ayant une horloge, radio-réveil, heure du four... Les minutes passeront plus vite. Bernard

Pour vous répondre :
1) Non, dans la mesure où la tension 220 volts (230 volts de nos jours) est régulée indépendamment de la fréquence. On pourrait très bien avoir une tension de 190 volts de fréquence 60 Hz, pour le réseau EDF.
2) On peut effectivement avoir du 220 volts en 60 Hz. Maintenant concernant le courant en ligne, il dépend de la tension du réseau (220 volts), mais aussi de l'impédance des récepteurs qui y sont raccordés. Dans le cas d'une résistance pure (convecteur, chauffe-eau, ...), le courant ne dépend pas de la fréquence. Pour d'autres récepteurs inductifs ou capacitifs, le passage de 50 Hz à 60 Hz peut entrainer dans certains cas une modification du courant en ligne.

Il n'est pas possible de pouvoir être alimenté en 60 HZ en France, car nos appareils ménagers sont prévus pour le 50 HZ, en particulier la TV.

La plupart des appareils 50 Hz peuvent fonctionner en 60 Hz, sauf bien sûr les téléviseurs et les horloges synchronisés sur le réseau.

Le réseau est une chose, il délivre 50 Hz, mais certains appareils sont réglés independamment comme les téléviseurs, alors ne vous prenez pas la tête, si votre appareil est à 60 Hz, il ne faut pas changer le réseau, sinon j'aurais eu du boulot quand j'ai acheté ma télé 100 Hz.

Il existe 2 communes Françaises (Collectivités d'Outre-Mer maintenant) où EDF dispense du 230V en 60 Hz. Les iles de St Martin et St Barthélémy aux Antilles. La raison en est historique : les premiers générateurs qui fournissaient l'électricité venaient des Iles Vierges Américaines (distantes d'environ 200 Km).
Et donc en effet, tout ce qui est horloge de four, climatisation, TV ne fonctionnent que de deux facons : soit les appareils sont en 230V 50-60Hz, soit ils sont en 110 V et donc 60Hz et nécessitent alors un transfo 220V - 110V.

En Polynésie française (Tahiti), le réseau est en 220v / 60hz.

Monophasé ou triphasé ?

Il faut faire un couplage en étoile.

Il semble que vous êtes en triphasé et que les phases ne sont pas équilibrées. Il faut répartir les phases en fonction des puissances, vos convecteurs doivent être sur la même phase.

Comment répartir les phases ?

EDF a tendance à inciter des installations en triphasé de façon à équilibrer automatiquement les phases de son réseau. Pour le particulier dans sa maison ceci est un grand inconvénient, car il faut équilibrer les 3 phases, c'est à dire faire en sorte qu'il circule toujours la même intensité de courant dans les 3 phases. Pas facile en pratique ! Deux solutions :
1- demander un raccordement EDF en monophasé 75A (= 15kW) ça devrait suffire. Ensuite, demander ou être bon électricien pour revoir le branchement au tableau (assez simple). Ne pas demander le jour/nuit car le prix d'abonnement plus élevé ne fait presque rien gagner sur la consommation globale.
2. garder le triphasé (pour faire tourner des gros moteurs électriques ?) et essayer d'équilibrer. Principe d'équilibrage : mettre 2 radiateurs électriques par phase. Mettre le four sur une phase avec frigo et congélateur, le lave-linge sur autre phase, le lave-vaisselle sur autre phase. Répartir les circuits de prises sur les 3 phases. Le boulot doit se faire au tableau général et c'est pas facile pour un particulier et c'est cher payé par un professionnel !
Sans nul doute la solution n°1 est la meilleure.

Changez le différentiel.

Vérifiez l'équilibrage de votre installation. Vous disposez de 18 kva : si votre disjoncteur est réglé à 30 ampères, donc 6 kva sont disponibles par phase. Si vous tirez plus de 30 ampères sur une des trois phases, votre disjoncteur saute. Vérifiez avec un ampèremètre chaque phase en mettant en route tous les appareils, et effectuez les permutations si nécessaire. A savoir qu'un lave vaisselle, four ou machine à laver sont des appareils monophasés et tirent environ 15 ampères chacun, donc deux appareils ensemble sur la même phase et vous atteignez déjà le seuil critique.

Tout à fait, en triphasé il est recommandé d'équilibrer les récepteurs sur les 3 phases. Avant d'effectuer cette opération, procédez à un rapide bilan de puissance de votre installation (30 A en triphasé représente une puissance totale de 16 à 20 kW, soit environ 5 à 7 kW par phase).

Et passer en MONOPHASE.

Refaites votre installation, elle est hors normes. On ne protège pas des circuits lumière à 20A !!

Réponse à la réponse 8, rien n'interdit de protéger des circuits d'éclairage en 20A. Tout dépend de la section des câbles de ce circuit. Les circuits de cette personne sont très probablement mixtes (éclairages et prises). Inutile d'induire les gens en erreur.

Réponse à la reponse 9 : la réponse 8 n'avait pas totalement faux! Un circuit d'éclairage est protégé par un 10A et un circuit prise par un 16A. On ne mélange pas 2 circuits, et croyez-moi, quand on me délivre les consuels sur des maisons neuves c'est le 1er point qu'ils vérifient!! Certes, celà fonctionne mais n'est plus réglementaire.

Réponse à la réponse 9 : Encore un bricoleur ! (au sens péjoratif cette fois).
Ne racontez pas n'importe quoi. Bravo à la réponse 10 (un électricien je suppose). A tous nos clients, en cas de doute appelez le consuel.

Pour brancher un témoin lumineux, il faut deux fils un + et un - . Si l'interrupteur est branché avec un fil - il faut le brancher, avec à l'arrivée, du courant au bouton et apporter un fil + pris sur la boîte de dérivation. Si c'est le fil + qui alimente le bouton, il faut le brancher, avec à l'arrivée, du courant au bouton et apporter un fil - pris sur une boîte de dérivation.

Comme un interrupteur simple.

Pour que le voyant soit ''témoin'', c'est-à-dire qu'il s'allume lorsque la lampe est allumée, il faut un neutre dans l'interrupteur. La petite lampe a 2 fils : raccordez un fil sur une borne avec la phase, et l'autre avec le neutre (soit sur une borne prévue à cet effet, soit avec un petit domino).

Si vous voulez que votre témoin lumineux soit allumé lorsque votre lampe est éteinte, il suffit de brancher celui-ci entre la borne d'alimentation de votre interrupteur et la borne qui alimente votre lampe. Si vous voulez que le témoin s'allume losque votre lampe est allumée, il faut ramener un fil de neutre dans votre interrupteur (ce qui est obligatoire maintenant), et brancher votre témoin entre le fil de neutre et la borne qui alimente votre lampe.

Bonjour, j'ai un doute avec la réponse précédente, il faut maintenant un neutre dans chaque interrupteur ?
Qu'en est-il des poussoirs ; va-et-vient et autre... ?

Vos fils doivent être du 4mm² carré, câble souple de 5 mètres que vous trouverez dans tous les magasins bricolage. Vérifiez également votre installation maison. Prise : 2 grosses fiches rondes et une plate, fusible au tableau : 20 Ampères si vous êtes en triphasé, voir un électricien pour mesurer la phase, sinon vous pouvez disjoncter tout le temps ou faites comme moi, demander à EDF de changer votre compteur en monophasé 32 ampères, vous n'aurez plus de problème.

Si votre cuisinière est au gaz pas de problème, si non pour les plaques de cuisson impératif du 6 carré sous disjoncteur 32A.

En général, le constructeur d'une cuisinière électrique prévoit un branchement en triphasé ou en monophasé (voir la documentation). Le calibre des fils doit être de 6 mm² en monophasé pour supporter une intensité du courant de 32A. 1 fil bleu (neutre), 1 fil noir ou rouge (phase), 1 fil jaune/vert (terre) donc 3 fils au total. En montage triphasé, si votre compteur le permet, chaque phase supporte environ 10A. Le calibre des fils doit être de 2,5 mm². 1 fil bleu (neutre), 1 fil noir, 1 fil rouge, 1 fil marron (chaque phase), 1 jaune/vert (terre) donc 5 fils au total.

Il vous faut du fil de 2,5mm2 et un disjoncteur de 20A pour une installation en triphasé.

Pour terminer, la réponse 3 :
- Mono 230V : 3 fils (noir = Ph , bleu= N, vert/jaune = terre)
- Tri 230V : 5 fils (noir = Ph, marron =Ph, noir = Ph, bleu = N, vert/jaune = terre)
- Tri 380V : 4 fils (noir = Ph, marron =Ph, noir = Ph, vert/jaune = terre)

C'est interdit par la norme NFC 15-100, et vous n'allez plus avoir la tension nominale aux bornes de chaque lampe (donc perte de puissance lumineuse).

Il faut raccorder en paralèlle, c'est-à-dire neutres ensemble et retours lampes ensemble.

Ceci est sûrement dû à une sur-intensité provoquée par la fermeture d'un circuit inductif (votre variateur intégré). Sinon, il est possible de réaliser la variation de la luminosité avec un poussoir de type variapush. Il suffit d'enlever le télérupteur, et de mettre un variapush à la place d'un bouton poussoir en y faisant venir la phase, le neutre et les deux retours des boutons poussoir, de câbler la phase sur la borne L, le neutre sur la borne N et les 2 autres boutons poussoir en parallèle sur ce variapush (borne L et S).

Certainement une masse au niveau du lustre. Il y a des variateurs qui remplacent les télérupteurs, mais plus cher qu'en remplaçant un inter.

Un télérupteur se commande avec des boutons poussoirs et non des interrupteurs. Sinon il faut mettre un relais, voir le schéma du télérupteur réalisé par Bricovidéo : ICI

Bonjour, si vous mettez un inter la bobine du télérupteur grille; il faut utiliser des boutons poussoirs.

Vous pouvez utiliser le câble LANmark-7 qui est un câble CAT7 de chez Nexans.

Câble cat 5. Installation environ 3000 € dans une maison neuve par un professionnel tout compris. Bon fabricant de baie de brassage : 3M.

Bonjour, moi aussi confronté au problème, j'ai creusé un peu et voilà ce que j'ai trouvé : le cat. 7 est excessif (c'est pour les réseaux 10-Gigabit). Le cat. 5 (même en 5e), s'il permet de monter un LAN en Gigabit, est insuffisant pour streamer de la vidéo en HDTV (il faut au moins 160 MHz). Le cat. 6 est donc idéal (200 MHz) pour notre application, de préférence en STP (en fait, du S/FTP), mais suivant votre installation, du non-blindé UTP pourrait être suffisant.

Il ne s'agit pas tant du câble, mais des multiplexeurs et démultiplexeurs que vous allez devoir installer à chaque extrémité du circuit. Impossible de faire passer le téléphone analogique sur le même câble que le réseau, sans adaptateur spécifique, à moins que tout soit fourni par votre fournisseur Internet (Télévision, téléphone, internet) auquel cas un câble en cat 5 blindé suffit largement. Quant à la HDTV, pour le particulier les débits ne dépassent pas 25mb/s (blueray et hdvdv), ne pas confondre avec les débits utilisés par les régies de production Hd qui dépassent le gb/s, donc encore une fois le cat 5 qui permet de monter à 1000mb/s suffit largement.

Aujourd'hui pour l'informatique le mieux est la catégorie 6.

Bonjour, il existe des coffrets VDI précablés avec brassage manuel ou automatique, le choix est vaste en fonction du budget
Pour le câblage 4 niveaux de solutions
réseaux à retenir :
- GRADE 1 : Applications téléphoniques, Internet haut-débit (ADSL)
- GRADE 2 : Applications Grade 1 + Réseau informatique 1 Gbit/s
- GRADE 3 (900MHz): Applications Grade 2 + Diffusion télévision hertzienne analogique ou TNT)
- GRADE 3 SAT (2,2 GHz): Applications Grade 3 (900MHz)+ Diffusion télévision satellite.

Bonjour. Il est vrai que cela devient compliqué et très cher quand on veut faire passer téléphone, informatique et télévision dans le même câble sur une seule prise RJ 45.
Dans ce cas, il faut passer du câble grade 3 (2 Giga Hertz) si réception satellite.
Les câbles Cat 5,6 sont limités à 900 MHZ.
Sinon, vous pouvez câbler votre réception télévision satellite en câble coaxial (solution moins onéreuse).
Si la télévision est en ADSL ou TNT Hertzien, un câble Cat 6 FTP peut convenir et donc pas besoin de câble grade 3,2 GHZ. Cordialement.

Le schéma de branchement est dans le capot cache borne de votre compteur.

Votre compteur électronique dispose de deux caches, un dessus et un dessous.
Retirez le cache du dessus, vous trouverez quatre grosses vis : entrée ph, neutre et sortie neutre, ph et aussi un bouton de programmation.
Appuyez sur le bouton "programmation", il y aura inscrit sur l'écran digital "base", c'est à dire option de base, ensuite vous appuyez sur le bouton "sélection" qui se trouve à côté de l'écran digital, appuyez encore une fois sur programmation, il y aura inscrit 15A 3KVA etc.
Choisissez 30A 6KVA ou 45A 9KVA, c'est la puissance souscrite du disjoncteur si vous êtes abonnée à 30 ou 40 A et appuyez plusieurs fois sur programmation jusqu'à ce que tu vois apparaitre fin et vous appuyez encore sur sélection, puis vous remettez le cache et c'est bon. Et pour visualiser la consommation, appuyez sur défilement.
PS : Si vous regardez sur votre droite, vous verrez une led verte clignoter (chaque clignotement vaut 1 watt).

Oui, montage du second contacteur en parallèle.

Oui il faut câbler la bobine du second contacteur en parallèle.

Je souhaiterais avoir le schéma de parafoudre bipolaire. Merci d'avance si quelqu'un pouvait me le fournir.

Si la valeur du condensateur manquant est indiquée sur votre plaque signalétique, il est préférable de la respecter, mais 40µF pour un moteur assez puissant ne sont pas de trop.

40 microfarads, c'est très bien.

Il semble que votre compresseur ait besoin d'une petite révision. Par temps froid, les huiles et graisses sont plus épaisses et votre moteur, dont la puissance a été adaptée pour une utilisation "normale", se trouve un peu freiné par ces températures hivernales. Ce sera peut-être l'occasion de lui faire une petite révision, avec une huile neuve, et compatible pour le froid.

J'ai rencontré le même problème, en cause le régulateur de pression défectueux, dilatation de la membrane par temps froid. Je l'ai remplacé et tout fonctionne très bien.

Le clapet anti-retour entre la cuve et le compresseur peut être HS, contrôler et remplacer si besoin est.

Il suffit parfois de mettre une soupape de décharge sur la sortie pression (elle crée une fuite au demarrage pour libérer le compresseur).

Il faut changer le condensateur, ça devrait aller.

Il n'y a aucun risque à utiliser une alimentation à découpage, à condition de bien respecter la puissance que pourra vous délivrer votre alimentation, soit au moins 4 ampères dans votre cas.

Je suis dans le même cas de figure exactement. A la différence que je dois bien réaliser l'installation complète, mais que seule la pompe à chaleur sera mise en place et raccordée par un chauffagiste professionnel. Une installation générale en triphasé n'est pas particulièrement compliquée, mais doit être étudiée minutieusement à l'avance. Le principe général étant : alimentation en triphasé des quelques appareils nécessitant cela (pompe, prise de courant pour brancher un moteur électrique, la plaque de cuisson, le chauffe-eau). Ensuite chacune des trois phases est reprise pour les installations autres en monophasé et câblées comme s'il s'agissait de 3 installations distinctes. Le problème est toujours de bien répartir sur chaque phase les différents circuits, afin d'équilibrer l'installation. Faire la liste des appareils gros consommateurs de puissance, et les répartir sur les phases. Faire de même avec les circuits prises et les circuits éclairage. Je vous conseille de vous procurer quelques livres et notamment celui concernant la nouvelle norme électrique NF C-15-100. La respecter est obligatoire si passage du Consuel, et de toute façon c'est un gage de sécurité.

Oui, nous aussi nous sommes dans le même cas que vous mais c'est mon homme qui s'en charge ; on nous a dit de brancher en direct le ballon d'eau chaude en triphasé et de répartir les phases : aussi P = U I donc si on a du 12 KVA (kW) ca fait 3 fois 4 kW donc chaque phase fait 4 kW. Voila, je n'en sais pas tellement plus justement je cherche pour lui dans les forums aussi. Tat

Si votre installation est en 220V, il suffit de prendre une phase plus terre. Vérifiez avant avec un voltmètre sur une prise normale, testez une phase plus terre.

Non désolé, mais entre phase et terre on aura aussi 220v, et en plus cela fera déclencher le différentiel. Le neutre et la terre sont au même potentiel côté EDF. Pour avoir du 110, il faut un transfo. Sinon, on peut faire un diviseur de tension à l'aide d'un condensateur bien calibré branché côté phase, puis ce qu'on veut en 110v et enfin le neutre. Mais il ne faut pas beaucoup de puissance et un courant stable (pas de bobines....).

Je suis d'accord avec la 2ème réponse.

D'accord avec la réponse 2 mais il existe aussi des convertisseurs réglables de tension alternative.

Pour trouver la terre, vous avez besoin d'un ohmmètre. Si vous avez zéro ohm entre la carcasse métallique de votre appareil et un des plots, vous aurez ainsi identifié la terre. Sinon pour les 2 autres, l'ordre n'est pas si important.

Ne surtout ne pas faire comme la réponse précédente, en fait sur compresseur 3 plots un enroulement principal, un auxiliaire et un commun, pas de terre sur les plots compresseur.

C'est simple: il faut un fil d'alimentation pour le va et vient que vous pontez pour alimenter le simple allumage.
Ensuite les 2 navettes partent à l'autre va et vient et le retour part à la lampe que tu veux commander avec le va et vient. Le neutre, lui, va directement à la lampe.
Ensuite, le simple allumage qui est alimenté avec la même phase que le va et vient tu envoies le retour à la lampe que tu veux commander avec ton simple allumage et le retour de la lampe c'est le neutre.

Dans ce cas, il ne faut pas raccorder les ampoules au neutre, il suffit de les mettre en parallèle avec la phase (entre la borne ''L'' et une des deux navettes).

Si vous voulez que vos voyants soient allumés en même temps que la lampe, il faut les brancher entre le neutre et le fil qui va à la lampe dans les 2 va et vient. Donc, passez 1 fil en plus entre les va et vient (sur la borne L). S'il doivent être allumés en permanence, il faut les brancher entre phase et neutre directement.

Quelqu'un aurait-il ou pourrait-il réaliser un schéma de câblage pour illustrer la demande ? Va et vient avec voyant éteint quand luminaire allumé et inversement bien sûr. Merci.

Il n'est pas possible avec un va et vient que le voyant s'allume quand la lumière s'éteint, la seule solution est que le voyant reste en permanence allumé.

Pour repondre au n°4, si tu mets ton voyant en parallèle avec ta lampe, le voyant fonctionne à l'inverse de la lampe de circuit (rien n'est impossible). Et à bientôt
SP

Bonjour une question. Je veux brancher deux va et vient avec chacun un voyant : le disjoncteur saute à chaque fois !
Pourriez-vous me donner un schéma clair d'un montage pour éclairer une série de lampe (en dérivation).
Merci. (07/06/10)
Ci-joint mon schéma.

Non, je ne pense pas. Il faut repenser le câblage avec l'utilisation d'un télé-variateur. Il est alors possible de commander le télé-variateur à partir d'un nombre quelconque de boutons poussoir, tous branchés en parallèle. Voir les docs constructeurs de télé-variateurs : Hager, Legrand...

Ce type de variateur est disponible chez legrand.

Oui, sauf pour du fluo.

Je pense que le rédacteur de la réponse 1 est un néophyte : Legrand propose la gamme Celiane et vous y trouverez votre bonheur.

Coupez le courant, débranchez la sortie du disjoncteur des convecteurs, amenez-la en sortie du contacteur et faites une liaison de la sortie disjoncteur à la tête du contacteur.

On trouve dans le commerce des éclairages avec détecteur de présence incorporé. Il suffit alors de relier les 2 fils de l'appareil au secteur. La documentation de l'appareil explique comment régler la portée et la sensibilité du détecteur. Aussi simple à brancher qu'une prise de courant.

Si cela doit marcher en automatique, une ligne phase/neutre/terre 1,5mm² directe suffit, s'il y a une position arrêt ou marche permanente possible (utile dans certains cas). Passez 2 fils de plus si possible de couleur autre que bleu/rouge/vert-jaune, ceci dans le cas de radar intégré au spot, sinon phase/neutre/terre + 1 fil (marron?) au radar et neutre/terre + le fil marron aux spots.

Il suffit de brancher un détecteur de mouvements (on en trouve facilement dans les magasins de bricolage et le schéma de câblage y est indiqué). Il suffit de ramener une alimentation (généralement 230V) phase, neutre, terre et 1 fil qui va vers votre lampe (un détecteur de mouvements fonctionne exactement comme un interrupteur). Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, faites le faire par un électricien professionel, car l'électricité est dangeureuse.

Normalement le bleu clair. Vérifiez en mesurant chaque autre fil par rapport à lui : 220V. Entre les autres il y a 380V. De même, vérifiez par rapport à la terre : à environ 0V pour le neutre, 220V pour les autres conducteurs. Attention à l'utilisation des appareils de mesure sur le secteur : il y a risque de brûlures sévères en cas d'erreur.

En principe le neutre devrait être le bleu, mais compte-tenu qu'il s'agit du branchement compteur et qu'il y a une grande puissance disponible, le bricolage est risqué. Le compteur tétrapolaire ou triphasé je suppose, mais est-ce bien sûr ? N'auriez-vous pas un électricien dans vos relations ?

Théoriquement le bleu.

Bonjour, en principe le neutre c'est le bleu. Mais si l'installation est ancienne, le repérage était plus aléatoire. Il vous faudra un voltmètre pour déterminer avec précision les phases et le neutre : 220V entre phase et neutre et 420V entre phase et phase, à vous de jouer, mais attention l'électricité est un domaine souvent réservé aux professionnels.

Bonsoir, généralement le neutre est de couleur bleu. Mais pour plus de sûreté, il faut mesurer au voltmètre. Vous devez avoir 380V entre chaque phase et 220v entre phase et neutre.

Il suffit de mesurer avec un voltmètre pour courant alternatif (sur calibre supérieur à 230 volts) la tension entre la prise de terre et chacun des 4 fils. Vous devez trouver environ 230 volts sur 3 des 4 fils (les 3 phases), et environ 3 volts sur 1 fil qui est le neutre. La couleur de fil normalisée pour le neutre doit être le bleu.

Normalement le fil bleu est le neutre (d'après la norme sont des phases tous les fils de couleur autre que bleu et vert jaune). Généralement, marron est la phase 1 et noir phase 2 et 3.

Le neutre est toujours le bleu en électricité si les couleurs des fils sont respectées, le marron et les deux noirs sont des phases. C'est peut être un problème d'équilibrage ???

Le fil bleu est normalement le neutre. 220 V entre celui-ci et les 3 autres fils, et + ou - 400 Volts entre les 3 fils marrons ou noirs. Pour votre problème en particulier, vérifier l'équilibrage de chaque phase (fil marron ou noir), c'est-à-dire que sur la distribution électrique de votre tableau il n'y ait pas une phase surchargée (chauffage, chauffe-eau, plaque de cuisson) le tout branché sur le même fil.

Bonjour, en principe le neutre est toujours sur la borne de gauche.

Bonjour, pourquoi voulez-vous savoir lequel est le neutre ?
Cela ne changera pas trop vos problèmes de disjonction, surtout en tétra !
Mieux vaut laisser un pro s'en occuper car les risques sont grands. Cordialement. (19/04/10)

Il suffit d'imaginer que la bobine du relais 24V remplace une lampe. On part du transfo, on alimente l'interrupteur, de là on va à la bobine relais, on ressort de la bobine, on retourne au transfo. On alimente les lampes directement en phase par un contact du relais et même le neutre, s'il y a plusieurs contacts la bobine est repérée A et B et les contacts 1/3/5/7 en entrée et 2/4/6/8 en sortie (en général).

Effectivement, la norme demande de séparer les circuits prises des circuits éclairage. Néanmoins, si vous alimentez en 2,5mm² prise plus éclairage et protégez par coupe-circuit ou disjoncteur de 16A ou 20A, ça marchera bien et en sécurité. Néanmoins, attention à l'aspect protection des personnes. Dans certains cas, la norme prévoit la pose de disjoncteurs différentiels 30 milliampères pour éviter toute électrocution.

A partir de la même boite de dérivation oui, mais en aucun cas sur la même alimentation. Il vous faut 2 circuits distincts. Sinon, il faut protéger le plus faible (soit l'éclairage).

Ca fonctionne sans problème, mais la norme dit que les circuits prises et les circuits lumières doivent être bien distincts, donc sur 2 disjoncteurs différents.

C'est possible, mais c'est INTERDIT !

Prise et/ou fiche défectueuse : à remplacer les deux si vraiment chaud.

Si une prise est chaude cela peut avoir plusieurs causes :
1. section des fils d'alimentation trop faible, il faut dans votre cas 2,5mm² de section.
2. mauvais contact entre prise et fiche.
3. fils desserrés sur la fiche ou la prise.
Votre installation n'est pas conforme selon la norme actuelle, le frigo doit être sur un circuit séparé et le sèche-linge aussi. Les deux fonctionnant ensemble, ça commence à faire beaucoup d'intensité, surtout au moment où le moteur du frigo redémarre. Un sèche-linge = 3500W environ soit 3500/200 = 17,5A. Un frigo = 100 ou 200W soit 1 à 2A.

Vérifier le serrage des fils sur les bornes.

16 A, c'est largement suffisant, mais attention aux résistances de contact dans la prise. Si la prise chauffe, il faut la changer pour un nouveau modèle qui supporte les 2.5 KW de votre machine ou éventuellemnt essayer de reserrer les contacts. Attention coupez le courant avant l'intervention.

Tout simplement, c'est lorsque le sèche linge chauffe que la prise est chaude !!!

Bonjour, si vous le pouvez, par mesure de sécurité, le mieux est de prévoir un circuit spécialisé pour le sèche-linge en 20A /section fil 2.5 mm2 avec interrupteur différentiel type A (Norme C15-100).

La puissance du sèche-linge est trop forte pour la prise qui l'alimente (attention au calibre de la protection ). Les prises ''standards'' supportent 16A maxi. Si la protection est sur-calibrée, la prise chauffe et il faudra soit changer pour une prise 20A, soit brancher la machine sur dominos en supprimant la prise existante, en la remplaçant par une sortie de câble. Vérifiez que les fileries soient de section 2,5mm² pour 16A ou 20A pour des disjoncteurs.

Bonsoir, pour éviter tout échauffement, vous devriez avoir une prise pour chaque appareil et un disjoncteur par prise. C'est ce qui est donné suivant la norme C15-100. Technicien de maintenance.

Déjà, votre sèche linge doit avoir sa propre prise et son propre disjoncteur, tout comme votre frigo ! Si la prise chauffe, ne l'utilisez plus ! c'est peut être que la puissance est trop importante pour elle, ou bien que les fils ne sont pas assez serrés. En tout cas, faites très attention, l'électricité est dangeureuse.

Vous avez le problème du mauvais contact que les journalistes appellent court-circuit. La résistance de contact traversé par le courant, provenant du fonctionnement du sèche-linge, produit de la chaleur. Cet échauffement, par dilatation des parties métalliques des contacts, augmente et parfois fait enflammer le plastique isolant de la prise. Et l'incendie détruit l'habitation. Dans votre cas, il faut vérifier le serrage des bornes de la prise, mâle et femelle, s'il y a lieu. Pour serrer une vis, il faut serrer, desserer un petit peu, resserer ainsi de suite. Et tant que vous y êtes, vérifiez le serrage aux bornes des disjoncteurs par la même méthode !

Si votre prise est chaude c'est à cause de votre sèche-linge, c'est lui qui demande le plus de puissance d'où la nouvelle norme qui demande à ce que le sèche-linge et le lave-linge soient bien séparés et qu'ils aient une ligne directe au tableau et un disjoncteur 16A sur chaque ligne. Réponse d'un électricien.

Rectification : La norme dit 20A pour une machine à laver ou un sèche linge et non 16A.

Oui 20 ampères et prise adressée en 2,5 obligatoire !
Par contre ça veut dire quoi chaude ? Parce-qu'une sensation des fois n'est pas toujours ce que l'on croit. Cordialement. (19/04/10)

Voir site de télérupteur.com

Le télérupteur est probablement hors-service, bobines du circuit de commande hors-service, même si la partie puissance est bonne.

C'est normal qu'il n'y ait que 2 fils qui arrivent au télérupteur, puisque tous les boutons poussoir sont branchés en parallèle. On peut d'ailleurs en ajouter autant qu'on veut ça ne change rien. C'est le télérupteur qui est en quelque sorte grippé, quand il reçoit une impulsion sur sa bobine de commande, il n'a plus assez de force pour faire tourner l'élément de contact. Cela arrive fréquemment quand il fait froid avec des télérupteurs de marque Legrand. Il faut changer L en télérupteur. Quand on actionne directement et mécaniquement le télérupteur avec un tournevis par exemple, il est normal que ça marche puisque cela consiste à faire tourner mécaniquement l'élément de contact.

Bonsoir, il faut déjà savoir si votre problème est sur tous vos boutons poussoir ? Si oui, je situerai le problème au niveau du télérupteur, la bobine peut être un peu faible et n'arrive pas à changer le contact. Si non, il faut vérifier le branchement de vos boutons poussoir (qui sont câblés en parallèle, parce qu'en série cela ne peut pas fonctionner), et voir si vous n'avez pas un faux contact par moment. Technicien de maintenance.

Les télérupteurs ont besoin d'air dans le tableau car sinon leur durée de vie n'est pas très longue. (19/04/10)

C'est normal : le disjoncteur EDF est aussi un différentiel. Pour tester, il faut brancher une ampoule de 7 W entre phase et terre ou mieux utiliser un appareil ad-hoc.

C'est normal. Votre test est trop violent ! Le courant qui circule alors dans la phase est sans doute supérieur au calibre EDF. Et puis le différentiel 300 ou 500mA en tête n'est pas content non plus. Pour faire votre test, il faudrait trouver une résistance électrique de moins de : 220V / 30mA = 7333 ohms environ. Essayez avec un morceau de viande posé sur le sol. Le fil de phase en contact avec cette viande devrait faire un bon test. Cette fois le disjoncteur 30mA sautera seul !

Il est préférable d'utiliser le bouton test. Si le disjoncteur EDF n'est pas de type S, il est normal et heureux qu'il disjoncte après un tel traitement !

Bonjour, avez-vous mis un disjoncteur de tête de type sélectif ?

C'est normal si le défaut créé pour le test est important (+ de 120 Watts), le disjoncteur EDF est aussi différentiel !! Mais à 500mA, la sélection entre 2 dispositifs différentiels branchés en cascade n'est pas sytématique, sauf si le disjoncteur de tête est retardé au déclenchement (rarissime pour les alimentations des particuliers).

Cela est tout à fait normal, dans la mesure où votre disjoncteur EDF est lui aussi équipé d'un dispositif différentiel mais de sensibilité 500 ou 650 mA dans la majorité des cas. Dans ce cas, lors d'un contact phase-terre, les 2 différentiels peuvent déclencher en même temps. Pour tester uniquement le 30 mA, il faut créer un courant de défaut phase-terre d'environ 30 mA, les différentiels ont une plage de déclenchement comprise entre 50% et 100% de leur sensibilité nominale.

Non, le problème ne vient pas de la terre de l'immeuble, mais du fait que le disjoncteur EDF ne doit pas être sélectif (c'est-à-dire retardé). Le défaut créé entre phase et terre était certainement supérieur à 500ma (sensibilité du disjoncteur EDF). De ce fait, les 2 disjoncteurs s'ouvrent en même temps.

Pour essayer un différentiel de 30ma, on met d'habitude une lampe de 40w par exemple entre phase et terre, jamais un court circuit qui (heureusement) fait tout disjoncter, vu le courant qui passe alors. Ne pas oublier que la terre et le neutre sont reliés au transformateur EDF.

Au contraire, si ça disjoncte c'est que la terre est bonne. Ca pourrait venir du disjoncteur EDF (voir si le bouton test fonctionne bien), ou alors un mauvais calibrage du différentiel (ne doit pas être supérieur à celui de EDF).

Sur une installation neuve, votre tableau est équipé d'un différentiel 30 mA et doit aussi être équipé d'un disjoncteur général 500 mA différentiel sélectif car il est retardé de 60 microsecondes par rapport à votre 30 mA. Et vous verrez ensuite que seul votre 30mA disjonctera.

Oui c'est possible, mais le variateur doit être spécifique. On met alors un variateur et un poussoir de l'autre côté, ou deux variateurs. Legrand fait ces produits.

Un interrupteur pour va et vient n'existe pas, il s'agit d'un inverseur. En disant ça, on comprend mieux le fonctionnement, et on s'aperçoit qu'il ne peut être remplacé par un variateur, qui lui, est un interrupteur avec une fonction de variation.

Je suis d'accord avec la réponse n°1, il existe deux variateurs spécifiques LEGRAND qui propose un modèle de variateur de 320 Watts et un autre de 500 Watts.

Je confirme les trois réponses précédentes : un simple variateur n'est pas exploitable sur un va-et-vient, il faut en effet les deux inverseurs et un variateur avant (ou après). Et, oui, Legrand propose ces produits (par exemple en Neptune : référence 806 16 pour lequel il est clairement précise que le variateur est indépendant, que ce produit peut être utilisé dans un va-et-vient et enfin, pour le commun du mortel, qu'il s'installe en lieu et place d'un interrupteur traditionnel). À faire commander par son détaillant, pas toujours au courant de l'existence de ces produits (on vous proposera peut-être du Céliane à la place, et oui).

Ne pas acheter de lampes au rabais dans les supermarchés, et vérifier que la tension réseau n'est pas supérieure à celle de la lampe (variation importante dûe aux heures de pointe de consommation ou proximité du transfo de réseau EDF). 230 Volts est la tension minimum à prendre en compte pour des lampes.