Bricolage Question Forum Électricité

Bonjour,
afin qu'un internaute du forum électricité puisse essayer de vous répondre, il serait important de préciser le type et le nombre de machines que vous comptez installer dans votre atelier.
De plus nous espérons que vous avez de solides connaissances en électricité car réaliser une installation électrique en triphasé n'est pas à la portée du premier bricoleur venu, vous devez respecter des normes de sécurité spécifiques à un environnement professionnel.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Bonjour Roland et amitiés de GL. Vous avez bien fait de donner les bons conseils à l'internaute maroquinier. Il sera beaucoup plus sage pour lui de confier son équipement à un professionnel qui assurera les alimentations des machines en sécurité (les arrêts d'urgence obligatoires entre autre ainsi que l'éclairage de secours) ; il garantira l'installation (vis à vis des assurances notamment) et en assurera la maintenance. Mais il ne lui viendra pas à l'idée, n'en n'ayant pas les compétences, de fabriquer les articles de maroquinerie avec les machines. A chacun son savoir-faire.
Cordialement, GL. (19/06/10)

Bonjour, personnellement je pense qu'il faut vous rapprocher d'un artisan compétent qui pourra vous éviter des erreurs, vu que vous recherchez une installation complète. Cordialement. 1Insp (19/06/10)

Bonjour, une salle d'eau est un local avec des règles spécifiques, des volumes avec des contraintes ; votre schéma montre une insuffisance de vos connaissances ; il est écrit maintes fois que l'éclairage et les prises sont des circuits distincts, que le lavabo n'est pas une salle d'eau.
La liaison équipotentielle est une boucle qui relie toutes les masses métalliques du local, ainsi que les conducteurs de protection des circuits éclairage et PC, qu'elle doit être fermée dans ce local avant d'aller au tableau de distribution. Cordialement. 1Insp (19/06/10)

Bonjour,
Sans être spécialiste en électricité il me semble que le télérupteur serait plutôt dans votre tableau électrique plutôt que dans votre compteur électrique.
Un internaute plus qualifié que moi vous confirmera ou infirmera mes dires.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Mais si Roland, vous savez très bien, et vous avez bien fait de le rappeler, que l'usager n'a accès ni au compteur, ni au disjoncteur de branchement en aval. Le télérupteur est installé sur le tableau de répartition.
L'internaute devrait faire appel à quelqu'un de compétent car il confond télérupteur, prises et va et vient et semble dépassé. Quant à la panne, il ne la décrit pas. Cordialement, GL. (19/06/10)

Bonjour. Pour répondre il faudrait que vous communiquiez les notices techniques ou les références des produits que vous avez sélectionnés. Si un groupe délivre du monophasé et du triphasé, il doit être capable de délivrer le triphasé avec neutre. GL (19/06/10)

Non je ne pense pas si vous mettez des Scotchlok dans votre boîte étanche, enterrés ça ne bouge pas. (18/06/10)

Bonsoir. Non pas de connexion enterrée l'étanchéité étant faisable mais difficile à réaliser (gaines thermorétractables), de plus il est impératif de mettre votre câble d'un seul morceau dans un tube (pensez au remplacement éventuel) et à une profondeur suffisante (voir réponses à ce sujet dans cette rubrique). mf06

Bonjour. On n'enterre pas directement de câble non armé. Par conséquent, l'usage d'une boîte ne se pose pas pour vous. Néanmoins, on en trouve dans les GSB, made in China, de couleur orange, prétendues étanches, et destinées à être enterrées ; finalement inutiles.
Le plus sage est de mettre un câble sans coupure type R2V dans une gaine TCP rouge de bon diamètre. GL (19/06/10)

Bonjour, vous ne spécifiez pas de longueur, à mon avis une connexion est toujours un point de faiblesse, et dans la plupart des cas un câble d'une seule longueur est plus sûr. Cordialement. 1insp (19/06/10)

Chauffage partie jour partie nuit ? (18/06/10)

Oui, ne pas essayer de le bricoler : danger, prévoir le changement de celui ci.
Cordialement. PL (18/06/10)

Bonjour. L'inconvénient est que si l'ID est bon, il reste en position ouverte. Soit le bouton est légèrement grippé et un pschitt dégrippant (il n'y a pas de risque) pourra rendre un peu de vie à l'ID, sinon il faudra le changer. GL (18/06/10)

Bonjour, mieux vaut éviter les bricolages du genre de la réponse n°2, pulvériser "pschitt dégrippant" qui peut se relever dangereux, ce liquide n'étant pas diélectrique (non conducteur).
S'il s'agit du disjoncteur plombé par EDF, le remplacement est à leur charge. (24/06/10)

Bonjour réponse 3. Effectivement, ma solution est un bricolage temporaire à usage mécanique au niveau du bouton permettant à l'internaute de retrouver provisoirement la fonction de son ID avant le changement éventuel.
Cette opération ne modifie en rien les propriétés de protection de l'ID si le bouton revient en position initiale. Pour mémoire, ce bouton à fermeture provoque le déclenchement de la fonction différentielle.
On peut utiliser comme "pschitt" du Jeltonet C1 régulièrement conseillé sur le forum, ou un autre plus banal, non conducteur comme tous les produits de ce type. Rappelons que l'huile est utilisée comme isolant dans les transformateurs.
L'internaute précise qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel, et non du disjoncteur de branchement. GL (25/06/10)

Bonjour. Le radiateur rayonne très peu vers l'arrière et il n'y a rien à craindre.
Vous pouvez faire un montage très propre avec une petite goulotte blanche (laissée sur la plinthe) terminée par une boîte de dérivation sans dominos saillie telle que celle ci : www.e-catalogue.legrandgroup.com-Tarif référence=086057 GL (18/06/10)

Ce que vous voulez faire est parfaitement correct, ni plus ni moins. Cordialement. PL (18/06/10)

Séparer les lignes PC, et éclairage, faites vérifier votre connection à la terre.
Cordialement. PL (18/06/10)

Bonjour, votre interrupteur doit générer des parasites à l'allumage. Vous avez tout intérêt à le changer. Bonne chance l'ancien BB (18/06/10)

Bonsoir. Oui l'ancien BB (réponse 2) cela s'appelle des rebonds.
C'est bizarre que les parasites secteur perturbent votre télé et passent au travers de l'alimentation à découpage et du filtrage associé.
Essayer de mettre à la terre le blindage de votre câble coaxial. mf06 (18/06/10)

Bonjour. Ceci est une alerte de niveau 1.
On ne met jamais un blindage de câble coaxial relié à une antenne râteau à la terre. Cela revient à la transformer en paratonnerre. Il ne faut plus conseiller cela sur le forum, c'est trop dangereux ; la terre ou les lignes n'ont rien à voir dans le problème.
Il y a peut-être un problème au niveau de la distribution du signal qu'un antenniste pourra contrôler avec quelques mesures.
Des étincelles dans les contacts mobiles il y en a partout (cela provoque l'émission de signaux parasites radio-électriques dans des gammes de fréquences très vastes) et les récepteurs TV ou audio (excepté en modulation d'amplitude) y sont insensibles, sauf celui de l'internaute. GL (19/06/10)

Bonjour. Merci GL pour votre carton jaune : j'ai écrit "essayez...", on peut faire une liaison provisoire pour voir l'effet produit, si négatif on la supprime.
Par contre il semble qu'il y ait deux téléviseurs affectés du même problème vu l'isolement galvanique des alimentations, la perturbation ne peut venir que d'un problème entre le dipôle de l'antenne et le/les téléviseur(s).
A voir : toutes les connections (prises enfichables (*) passer aux connecteurs type F).
Le répartiteur (le supprimer momentanément en branchant un télé en direct). Si possible vérifier la connection du coax au dipôle (oxydation), de plus s'assurer qu'il n'y ait aucun contact entre le coax (blindage) et le neutre ou la phase du secteur (mise en évidence par la connection incriminée).
(*) ce type de prise étant sollicité transversalement, à la longue n'assure plus une connection de masse fiable. Si j'avais peur de me faire critiquer je vous aurais dit : adressez-vous à un professionnel mais vous n'auriez pas eu la satisfaction d'avoir tenté de résoudre (peut-être) votre problème. mf06 (20/06/10)

Bonjour, n'avez vous pas (dans les parages) un éclairage faible consommation ? Certaines ampoules génèrent des bruit parasites. Bonne recherche l'ancien BB (18/06/10)

Bonjour. Il est normal que l'environnement radioélectrique soit plus ou moins pollué. Par contre il est anormal que votre chaîne y soit sensible. Il faut déterminer si l'amplificateur est en cause ou la source audio, le lecteur de CD dans votre cas. Dans un premier temps, vous pouvez essayer avec un autre lecteur. Assurez vous que les cordons de liaison soient en bon état, masse et point chaud.
A suivre. GL (18/06/10)

Bonjour,
j'ai des spots basse tensions dans un faux-plafond au-dessus de l'installation de ma ma chaîne Hi Fi.
Je testerai en nocturne afin de vérifier que le problème ne vient pas de là. Merci (18/06/10)

Bonjour,
il m'arrive également sur deux de mes chaînes hifi d'avoir des parasites, qui disparaissent lorsqu'on les débranche, et uniquement dans ce cas. Avez vous tenté de débrancher lorsque cela survient afin d'éliminer la chaîne comme cause possible ?
SD (18/06/10)

Re-bonjour,
merci pour vos réponses. J'ai testé ma chaîne dans une autre configuration et le problème ne vient pas de là. Le problème ne vient pas non plus des spots basses tension. Je persiste, le problème vient de l'ascenseur qui émet des interférences lorsque quelqu'un appuie sur le boîtier de commande de la cabine : au lancement de la cabine et, lorsqu'elle s'immobilise à l'arrivée.
Le bruit parasite se manifeste même lorsque l'amplificateur est branché et allumé sans et être relié à une source lecteur CD ou autre.
J'ai appelé le fabricant de l'ampli Lavardin et à sa connaissance, il n'y a pas eu de retour de ce type.
J'ai appelé la Sté SACAMAS qui gère l'ascenseur et on m'a dit que le problème venait peut-être du fait que le courant était en 380 volts à la base. L'ascenseur est aux normes. La Sté SACAMAS m'a dit qu'il était normal qu'il puisse y avoir des interférences et qu'un blindage du boîtier de commande était possible à faire (à voir avec mon syndic) mais qu'il ne me garantissait pas que cela résolve le problème. Voilà, si quelqu'un a déjà été confronté à ce problème.
Bon week end. (11/07/10)

Bonjour de nouveau. Les ascenseurs modernes sont équipés non de moteurs asynchrones, mais de moteurs synchrones sans réducteur de vitesse alimentés par convertisseur. Il est vrai que le moteur peut être légèrement bruyant mais en général la fréquence de la modulation de largeur d'impulsion n'est pas loin d'être ultra sonore. Au démarrage et en décélération les intensités sont très importantes et la fréquence basse et le système rayonne d'autant plus (rien à voir avec le 380 volts). Ce n'est pas le blindage de la commande qui changera quelque chose mais :
- Le boîtier du convertisseur de puissance est métallique et blindé à l'origine.
- La liaison puissance entre le convertisseur et le moteur doit nécessairement être en câble de puissance blindé, l'ascensoriste doit normalement câbler son moteur ainsi. Il en est de même du capteur de position dont le câble petit signaux est nécessairement blindé pour le protéger des rayonnements du câble puissance et autres.
- Le convertisseur n'est normalement pas relié directement au secteur. Un filtre triphasé est inséré entre le secteur et l'entrée puissance pour éviter la pollution du réseau.
L'argument de SACAMAS montre que le correspondant ne connaît pas grand chose en compatibilité électromagnétique (CEM).
C'est un cas intéressant qu'il faudrait étudier sur place ne serait-ce que pour faire un diagnostic. Mais malheureusement nous sommes tous coincés derrière l'écran aux 4 coins de la France.
Demandez quand même à vos voisins s'ils ont ces désagréments, et à l'ascensoriste s'il a câblé la puissance dans les règles de l'art et non avec du R2V basique. Idem pour la présence du filtre. Essayez de même avec un autre ampli.
Si vous avez du nouveau, vous envoyez un courriel à Patrice qui fera la liaison (on est déjà à ce jour 6 pages plus loin et c'est le hasard qui vient de m'amener ici à 22 h 43). GL (19/07/10)

Bonjour,
merci GL pour votre réponse. Vous avez l'air de bien vous y connaître. Dommage que vous ne puissiez vous déplacer pour participer aux tests ! Je vais me rapproche de SACAMAS et leur demander comment le câblage de puissance a été réalisé.
Je vous tiens informé, (20/07/10)

Merci pour votre réponse future quand vous en saurez plus. Il y aurait aussi des tests à effectuer au niveau de la chaîne audio : est-ce le secteur pouvant être ± pollué qui est la cause du désagrément ? (peu probable mais à essayer). Est-ce la sensibilité de l'ampli aux champs rayonnés ? (vous pouvez shunter une entrée et faire le test volume général à zéro puis vous montez - si le parasite devient audible on peut mettre en cause le circuit d'entrée lui même de l'ampli et non les parties puissance et alimentation). De bonnes oreilles, un oscilloscope et quelques fils permettraient de discriminer les causes. A bientôt. GL (21/07/10)

Bonjour, suite de l'épisode : Sacamas botte en touche. Il me confirme que l'ascenseur est aux normes. Ne peut me dire comment a été monté l'alimentation car ne gérait pas l'ascenseur à l'origine.
Je suis un peu perdu et désemparé, si quelqu'un a une idée lumineuse... je suis preneur. (18/09/10)

25A est trop élevé pour deux lampes qui vont faire 4A maxi, mettre un 10A en protection, norme pour l'éclairage. Avec si peu d'ampérage, votre rallonge ne devrait pas chauffer.
Cordialement. PL (18/06/10)

Bonjour. S'il s'agit d'un circuit PC de section 2,5 mm², la protection de la ligne en intensité peut être assurée par DJ calibre 20 A maximum sur le tableau de répartition, indépendamment de la charge que l'on connecte (et petit rappel de la norme, DJ 16 A maximum pour un circuit lumière de section 1,5 mm²). Quant à la rallonge, sa section est certainement inférieure, mais pour une intensité si faible elle ne chauffera pas. GL (18/06/10)

Bonjour. Il faut faire un bilan de puissance nécessaire et ensuite on définit les lignes nécessaires et leurs protections ; ceci est le travail d'un électricien confirmé sur place. Il n'est pas certain que l'installation d'un DJ tétraphasé supplémentaire en sortie de DJ de branchement (rappelons que ce dernier n'appartient pas à l'abonné) soit justifiée.
Conclusion : soumettez le problème à votre électricien. GL (18/06/10)

Bonjour, l'idéal serait d'installer à cet endroit une boîte de dérivation qui fera office de carrefour...
SD (18/06/10)

Bonjour, vous pouvez manchonner la gaine et passer une aiguille dedans avant que la dalle soit faite, comme ça vous êtes sûr que vous pourrez faire passer vos fils sans aucun souci. (20/06/10)

Bonjour Christophe. Suite à votre description, vous ne seriez pas assujetti à un contrôle du Consuel. Vous pouvez faire confiance à votre électricien, plus à même de faire au mieux en fonction de l'état initial de l'installation, et de respecter la réglementation et la sécurité.
Vous n'avez aucune obligation autre que la sécurité électrique, notamment de vivre avec un minimum de confort (si cela ne pénalise pas les vôtres). GL (18/06/10)

Bonjour, une installation refaite entièrement entraine le passage d'un consuel qui vérifiera le respect de la norme...
Tout ce qui est obligatoire (ventilation, four, prise RJ45 etc...) ne donne lieu à aucune dérogation, puisque c'est la norme. Peu importe qui câble, du moment que tout y est.
Ou alors, vous faites tout "à votre main" et ne sollicitez pas le consuel...
Mais je ne vous ai rien dit.
SD (18/06/10)

Bonjour. Ce n'est pas une folie mais on ne le fait pas ; et ce n'est pas dans les normes bien qu'en puissance et intensité (et évidemment tension) on n'atteint pas les limites d'une ligne de section 2,5 mm². Vous passeriez auprès des vôtres pour un très mauvais bricoleur si vous faisiez ainsi, d'autant plus que les radiateurs fixes sont à connecter sur une sortie de câble spécifique.
On peut supposer qu'il y a d'autres radiateurs électriques dans votre habitation.
Donc vous repassez une ligne (avec fil pilote) que vous raccordez par un DJ spécifique en aval de l'ID réservé au chauffage. Mais je suis peut-être complètement à côté dans les suppositions.
Vous pouvez aller faire un tour en question 7870.
GL (17/06/10)

Merci beaucoup pour votre réponse. J'étais justement en train de réfléchir à poser des moulures pour récupérer un câble spécifique au radiateur dans la pièce voisine. Encore merci ! (21/06/10)

Bonjour. N1 et N2 pourraient être reliés ensemble au neutre de la sortie de câble. L1 et L2 vers les phases 1 et 2 (par exemple), sans oublier le raccordement à la terre.
Votre plaque possède un numéro de série (que l'on aurait aimé connaître afin de chercher le renseignement sur le site du constructeur) ainsi qu'une notice d'emploi qui précise les caractéristiques de raccordement. Pourquoi ne pas vous y référer ? GL (17/06/10)

Vous allez pouvoir mettre que deux phases L1 et L2, N1 et N2 sont deux neutres, brancher normalement ces phases, et faire une mesure d'intensité au tableau général en faisant tout fonctionner électriquement dans votre maison, si la différence entre entre les trois phases est assez grande faire l'équilibrage dans votre tableau général, en permutant certains appareils sur la phase3 par exemple, là c'est à vous de voir pour ces transferts. Cordialement. PL (18/06/10)

Bonjour. Voir la notice ici : Notice horloge digitale Moeller.pdf
C'est une horloge ordinaire. Vous pouvez contrôler le serrage des bornes et c'est tout. Le relais interne entre peut-être en vibration. Son pouvoir de coupure étant relativement faible, l'alimentation du chauffe-eau doit se faire par l'intermédiaire d'un contacteur. Si cette vibration vous paraît vraiment inquiétante, vous remplacez ce programmateur horaire. GL (17/06/10)

Bonjour,
réponse malicieuse... et si vous utilisiez le moteur de recherche du site ?
60, de mémoire...
SD (17/06/10)

Bonjour, profondeur 0,5m en terrain normal (pelouse) et 0,85m sous les passages et voies de circulation. Cordialement. 1Insp (17/06/10)

Bonjour. Vous n'avez pas utilisé le moteur de recherche ("profondeur tranchée").
Ce problème est traité en question 3673 50 cm minimum s'il n'y a pas de passage de voiture, 85 cm sous allée de garage par exemple. Avec toutes les contraintes de mise en œuvre et d'avertissement par grillage plastique rouge, avec ou sans conduit suivant le câble utilisé, sable etc. GL (17/06/10)

Bonjour. 0,60m sans passage de véhicule, 0,80m en cas de circulation de véhicule.
DGT (17/06/10)

Bonjour,
vous pouvez aussi mettre un inter dif par zone au niveau du compteur.
Ou bien un interrupteur divisionnaire correctement calibré près du compteur, et un inter dif pour piloter chaque sous-tableau.
C'est ce que j'ai fait chez moi... Du coup, on peut couper en haut... et en bas... On est protégé, l'installation l'est aussi. Il manque peut être dans votre cas, un comptage séparé.
SD (17/06/10)

Bonjour, doit on comprendre que les protections de l'appartement du 1er étage sont au rez de chaussée, à coté du disjoncteur de branchement, car si ce n'est pas le cas, votre tableau d'étage devrait comporter un inter/sectionneur pour coupure d'urgence. mais apparemment on vous propose ce montage ! peut on en savoir plus. Cordialement. 1Insp (17/06/10)

Je tarde un peu à répondre car je suis au "four et au moulin" en ce moment !
En réponse à Astuce 2 : actuellement il n'y a aucune protection car aucun tableau existant, les seules protections sont des petits fusibles (à visser) incorporés à chaque appareillage (interrupteurs et prises).
L'installation a 40 ans ; elle a été bien réalisée pour l'époque par mon grand père (électricien) mais bien sûr plus aux normes pour maintenant !
J'ai finalement opté pour la création d'un nouveau circuit pour l'étage avec pose d'un tableau intégrant un inter diff 30mA et un série de disjoncteur 10A + 16A + 20A + 32A etc. Création d'une Terre... Le tout raccordé juste après le disjoncteur d'abonné existant.
Pour info : voir Le Guide de l'électricité (normes, conseils, astuces) page 235 de chez "Lepetit" (pour ne pas faire de pub !).
Merci de votre attention et merci aussi à Astuce 1. A Bientôt ! (29/06/10)
Voir les schémas ici.

Bonjour. Finalement, il y a plusieurs départs en sortie du DJ de branchement. On ne peut connecter en sortie de ce DJ qu'un seul conducteur par borne, donc si vous êtes rigoureux, il faut un bloc de répartition en sortie. Ce d'autant plus que vous avez 3 départs.
Il est inutile de mettre des DJ différentiels à ce niveau. L'usage est de protéger chaque départ vers les tableaux divisionnaires par des DJ de calibres adaptés aux sections des conducteurs.
Les procédés de coupure et de protection différentielle 30 mA ont été détaillées par SD et 1Insp, on ne va pas y revenir. Les sections sont de 6 mm² ; il sera difficile de répartir sur l'un des tableaux la série de DJ que vous citez. Cette installation est sous-dimensionnée et il faut revoir le projet.
A suivre. GL (01/07/10)

Suite à réponse Astuce 4 : je vous envoies ci-joint l'avancement du projet avec un schéma plus détaillé suite à mes recherches sur votre site et grâce à vos derniers conseils.
Pouvez-vous me donner votre avis sur ce nouveau schéma ? Encore merci et à bientôt (01/07/10)
Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement

Bonjour. Le moteur de recherche avec "spots encastrés plafond" vous amènera entre autre à la question 7623 ou vous aurez les précisions demandées, notamment en réponses 2 et 3.
Dans votre cas il n'y a pas de problème électrique particulier, seul le choix des spots est à soigner vu le peu d'épaisseur disponible. GL (20/06/10)

Bonjour, ma remarque est que l'intensité nominale des inters est trop faible, il faut au moins des 40A. Cordialement. 1Insp (17/06/10)

Bonjour. L'utilisation du moteur de recherche "tableau de répartition triphasé" vous amènera à beaucoup de réponses qui vous satisferont, notamment en question 5823 avec l'exemple couleur de CMT.
Vous y verrez que tout vos ID sont sous-calibrés. Tous les convecteurs avec leur gestionnaire d'énergie existant ou non et les fils pilotes doivent être en aval d'un même ID.
Les DJ lumière ont un calibre maximum de 16 A pour des conducteurs de 1,5 mm², et 20 A pour les circuits PC en 2,5 mm², pour des fils ou câbles de qualité. Il faut prévoir large pour le tableau, le 4×13 pouvant être petit. Documentez vous avec le livret Promotelec régulièrement conseillé sur le forum. GL (17/06/10)

Bonjour. Il faut passer beaucoup de temps sur les sites des constructeurs quand on ne réalise pas tous les jours des mariages ballast/lampe à décharge/amorceur, et autant pour effectuer une synthèse.
La notice Philips précise que le ballast BSN 400 L33-TS est prévu pour les lampes 400 W sodium haute pression (SON - rayonnement jaune type autoroute) et HPI plus (3 iodures - lumière blanche, éclairage de stades).
L'ignitor SN 58 est compatible SON/HPA d'après le catalogue ; on y trouve des amorceurs compatibles SON/MH, ce que ne semble pas faire le SN58. Par déduction on peut supposer que le SN 58 n'est pas prévu pour une lampe MH. Mais sur votre photo, il est inscrit MH 35-70-150-250W.
A votre place, et sous réserve de bonnes connaissances en électricité, je chercherais les caractéristiques de la lampe MH en ma possession, (puissance, intensité en régime permanent, tension d'amorçage), envisagerais la compatibilité, et ferais l'essai sur l'établi par curiosité en confinant par prudence le dispositif lors du premier allumage ; j'inclurais une pince ampèremétrique efficace vrai en série avec le montage et comparerais avec la caractéristique de la lampe.
Par curiosité seulement car la bonne méthode consiste à assembler les produits qui sont faits pour fonctionner ensemble. Sinon on bricole et cela peut être dangereux.
L'autre méthode plus sure est de poser la question à Philips.
Quant au condensateur (pas indispensable dans un premier temps et peu importe la valeur) c'est un modèle à tout faire qui, branché sur le secteur, ne sert qu'à compenser le facteur de puissance.
Avez-vous déjà posé une question sur le ballast dernièrement ?
Quelle application méritant un mariage un peu hasardeux de composants envisagez-vous ? Pour l'usage horticole il existe des kits tout faits et sans danger. GL (19/06/10)

Bonjour. Après deux heures passées sur cette question, un retour eût été bienvenu. Ceci n'encourage pas à traiter des questions un peu pointues. GL (26/06/10)

Désolé ma connexion chez Belgacom était coupée ces derniers temps, sorry.
En effet, c'est pour un usage horticole. Donc, vous pensez que l'ignitor n'est pas le bon pour une lampe MH, si vous savez lequel j'ai besoin, ce serait sympa car j'ai du mal à trouver un site vendant un ignitor compatible avec mon installation ?
La lampe MH est en cours de livraison, je viens de la commander, c'est une Philips MH 400W HPI-T+ Master.
Le site de Philips répond-t-il à ce genre de question ? Je vais leur demander aussi alors.
Merci. (28/06/10)

Bonjour. Pas de problème, l'essentiel est que le contact soit rétabli. Malheureusement, tout comme vous je bute sur cette question et je ne vous serais d'aucun secours. Mais comme c'est de l'équipement Philips, le plus simple et le plus sûr est de poser la question directement, à condition de trouver la bonne adresse.
L'essai sur l'établi serait faisable avec des précautions ; il n'y a pas grand risque. Néanmoins, il faut que vous ayez entière confiance dans votre installation si elle est appelée à fonctionner jour et nuit, c'est pourquoi il faut faire le bon appariement.
Il existe un ou plusieurs sites de vente de tels produits à même de vous renseigner, et pourquoi pas le fournisseur de la lampe ?
Le site lampehorticole.com pourrait peut-être vous fournir les renseignements, voire fournir le bon allumeur (la solution du kit).
Merci d'apporter des compléments après les essais éventuels. GL (29/06/10)

Merci beaucoup, je vous tiens au courant de l'évolution de la situation. Bonne journée. (29/06/10)

Bonjour,
C'est OK, l'ignitor SN 58 est bien compatible HPS et MH, ma lampe MH que j'ai acheté fonctionne parfaitement avec les matériels des post précédents.
Et j'ai trouvé une description du SN 58, il fait bien les MH 400W mais que celle de chez Philips il me semble ! (15/07/10)

Bonjour, il vous faut trouver quelqu'un qui possède un mesureur de terre pour effectuer cette mesure, essayez aussi de renvoyer le papier sans écrire de valeur, ils vous répondront.
Cordialement. 1Insp (16/06/10)

Bonjour, en demandant autour de vous, on vous indiquera peut être un installateur possédant un ohmmètre qui accepterait de mesurer cela...
SD (17/06/10)

Bonjour, je ne comprends pas trop vos valeurs : une fois vous avez 230V entre phase et neutre, puis après cette valeur passe à 3,5V ! pourquoi ? Ne serait ce pas neutre terre ? si c'est le cas cette valeur provient de la résistance de terre du point neutre du réseau qui est moins bonne que votre prise de terre.
Le petit grésillement que vous observez lors de la connexion du conducteur principal de terre, traduit que vous avez quand même quelques petits défauts sur votre installation ; la recherche sélective que vous proposez peut vous aider à localiser ces fuites. Cordialement. 1Insp (16/06/10)

Bonjour. La bizarrerie concerne la tension entre phase et neutre sur le bornier du tableau qui ne doit pas être affectée si la barrette de terre est ouverte.
Pour ce qui concerne l'étincelle, en l'absence de DDR 30 mA, il y a peut-être un courant de fuite inférieur à 500 mA. Dans un premier temps, vous mettez un ID 30 mA provisoire en tête de tableau ; s'il déclenche, il y a un défaut d'isolement. Vous pouvez également essayer de connecter la terre tous les DJ abaissés et observer.
Il faudrait revoir votre méthode de mesure de tension. A ce sujet, voir la question 6224 et les liens qui y sont proposés.
Nota : il vaudrait mieux installer des ID que des DJ différentiels. A suivre. GL (17/06/10)

Merci pour la réponse, en effet il y aune erreur de frappe il s'agit bien sur de la valeur neutre terre.
Votre réponse confirme ce que je déduisais à savoir que la qualité de ma terre est bonne (disons meilleure que celle du fournisseur). je n'ai pas effectué encore mes tests mais j'ai eu par ailleurs des réponses de professionnels qui confirment que ce que j'observe est très classique, sans qu'il y ait forcément de défauts sur l'installation ou les appareils. (17/06/10)

Conclusion : c'est bien un problème de mesure de tension sur des circuits plus ou moins "en l'air". Il subsiste le problème de l'étincelle à traiter. GL

Bonjour, si vous n'avez pas les heures creuses, vous avez certainement une horloge, il faut rechercher de ce côté. Cordialement. 1Insp (16/06/10)

Bonjour. En question n°6682 vous trouverez un document explicatif qui vous permettra de voir qui fait quoi dans le montage.
Vous aurez ainsi plus de facilité à suivre le cheminement de vos fils.
Dans votre cas, le contact C1 C2 ne se ferme peut-être pas, mais on peut le shunter pour simuler le passage en HC. Le contacteur doit alors s'enclencher s'il est en mode automatique. GL (16/06/10)

Bonjour,
je ne comprends pas pourquoi mettre une horloge ou un contacteur si on n'est pas abonné HP HC.
Qui veut bien m'expliquer ?
SD (17/06/10)

Au temps pour moi, il n'y a pas de relais HP/HC. Donc C1 C2 sont à remplacer par un contact à fermeture d'un interrupteur horaire qui serait caché. Cela peut servir à soulager la consommation de jour et éviter un déclenchement du DJ d'abonné quand on fait la cuisine (plaque + four), la lessive et le repassage en même temps. GL (17/06/10)

Je pense que le problème de compréhension provient du fait que l'on ne sait pas si "je n'ai pas les heures creuses" veut dire "je ne suis pas abonné" ou "je suis abonné mais cela ne marche pas".
Pour ma part c'est la deuxième interprétation qui est peut être la bonne. A confirmer. CO (17/06/10)

Bonjour,
Le chauffe a-t-il fonctionné auparavant ?
Avez-vous souscrit le tarif de nuit ?
Où se trouve votre compteur ?
Vous précisez que le fil A2 part dans une gaine avec un fil marron, peut-être s'agit-il de la gaine partant vers votre compteur ?
Dans ce cas, le branchement n'est pas terminé ?
Il est vrai, que le manque d'indications peut donner lieu à plusieurs hypothèses... (17/06/10)

Bonjour. Vous pouvez, mais personnellement je passerais le câble dans une gaine.
Ceci pour une protection mécanique, et faciliter le retirage éventuel. DB (16/06/10)

Bonjour. Si vous voulez 10 h d'autonomie en cas de coupure secteur ce sera difficile de trouver le bon produit entièrement autonome. En voici un d'autonomie 5 h garantie www.e-catalogue.legrandgroup.com-référence=062550
Pour 135 € prix catalogue. GL (16/06/10)

Bonjour, il vous faut soit un BAES soit un des systèmes autonomes similaires que commercialisent des marques comme Leg.. d... Des veilleuses ou des torches de sécurité...
OU ALORS... vous allez en grande surface de bricolage et vous achetez des réglettes ou des plots à LEDS qui, judicieusement placés, sont très efficaces, mais qui présentent l'inconvénient d'exiger une pression pour s'allumer.
Au pire, un balisage phosphorescent pourrait être utile.
SD (16/06/10)

Bonjour, vous pourriez utiliser un BAEH (bloc autonome habitation) dont les caractéristiques sont 8 à 10 lumens sur une durée de 5 à 6 heures. Cordialement. 1Insp (16/06/10)

Merci pour vos aides ! Ça m'a bien renseigné, j'ai vu quelques solutions ! Merci encore. (16/06/10)

Bonjour. Il y a un mauvais branchement quelque part.
Si les luminaires sont avec détecteur incorporé il n'y a peut être pas possibilité d'en commander plusieurs en même temps.
L'utilisation de plusieurs détecteurs déportés pour commander de multiples lampes est expliqué dans la notice du détecteur Luxomat disponible en question n°8252.
GL (16/06/10)

Bonjour,
le mieux est de consulter la norme NF C 15-100, beaucoup de choses vous aideront ensuite, j'espère que vous avez un minimum de notions, sinon laissez tomber, pour commencer à tirer les câbles : PC en 2,5² et éclairage en 1,5². GS (16/06/10)

Bonjour Chrichri. C'est un travail un peu complexe pour qui est éloigné du métier.
Vous pouvez déjà vous documenter en acquérant le livret Promotelec souvent conseillé sur le forum, afin de connaître les normes à respecter et la structure d'une installation (vous avez des liens utiles à l'accueil du site).
Ensuite, il faut faire un dessin de l'ensemble de votre habitation en y positionnant tous les composants (PC, points lumière et leur commande, circuits spécialisés etc.) et le trajet des lignes et les boîtes de dérivation.
Après on détermine la structure du tableau avec les ID et les DJ et il peut y en avoir beaucoup.
Le circuit chauffage avec son propre ID et le gestionnaire d'énergie utilise pratiquement une rangée du tableau. Mais il faut être plus qu'au courant et bien formé pour se lancer dans une telle aventure. Faites déjà l'étude préalable des besoins, ensuite il serait peut-être prudent de faire intervenir un professionnel.
Dans le neuf ou la rénovation complète cela prend beaucoup de temps si l'on est seul et compétent (on compte en semaines pour passer les conduits et les lignes, encastrer les boîtiers des appareillages, approvisionner le matériel etc.).
Conclusion : vous demandez schémas et plans ; malheureusement, n'étant pas sur place on ne peut rien fournir, seulement vous signaler les difficultés du métier et vous orienter vers un professionnel, ami très expérimenté ou artisan. GL (16/06/10)

Voici un petit plan qui pourrait vous aider pour le moment. Cordialement. PL (16/06/10)
Information de Bricovidéo :
Bonjour PL,
Toujours pour des raisons de droits d'auteur nous ne pouvons diffuser des images provenant d'autres sites, elle sera remplacée par une image de la schématèque de Bricovidéo.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Si cela revient au même, et peut aider ? no problemo. Merci Roland. Cordialement. PL (17/06/10)

Bonjour Éric. La réponse est "pas longtemps" en fonction de la capacité, donc de la taille des piles.
Mais comme vous avez déjà l'appareil, vous faites l'expérience sur l'établi. Il vaut mieux utiliser un extracteur alimenté sur le secteur. GL (16/06/10)

Je me doute bien que brancher sur le secteur est mieux, mais vu l'emplacement de l'extracteur je ne vais pas arriver à faire quelque chose de propre en électricité.
Il n'y a donc pas de calcul même approximatif possible ?
Merci. Eric. (17/06/10)

Bonjour Éric. Dans un cas comme celui ci je ne m'embarrasse pas de calculs même approximatifs, je consulte la notice ou mieux, je fais l'essai (d'autant plus que vous possédez l'appareil).
Les piles (quel modèle ?) vont se décharger graduellement, la vitesse baissera sans doute, et au bout d'un certain temps l'extracteur ne ventilera plus. GL (17/06/10)

Bonjour, passez du catégorie 6. GS (16/06/10)

Bonjour,
si ma mémoire est bonne, les RJ 45 et coffrets "de communication" sont aujourd'hui obligatoires, les prises T interdites en neuf, et les câbles adaptés devraient donc être installés.
SD (16/06/10)

Bonjour,
Pour ce qui concerne, les réseaux : Télé Analogique Terrestre, Télé Numérique Terrestre, Téléphone, Internet/ADSL ainsi que les réseaux informatique, un câble de type Grade 3 est fortement recommandé et préconisé, car cela se passe au niveau des fréquences d'acceptations du ce dit câble, qui sont encore trop petites pour réaliser un voyage correct, sans pertes de signaux qu'il soit images ou sons pour un réseau satellite.
Il est impossible à l'heure actuelle de faire voyager un signal satellite sur un câble de type Grade 3 et encore moins sur un câble de type Cât. 6, la seule solution qui existe, à l'heure actuelle, pour faire voyager ce type de signal, est comme auparavant de tirer un câble de type coaxial (Tv).
Un câble de type Cât. 6, n'a pas été créé pour ce genre d'installation VDI, il a été conçu plus pour un très bon réseau informatique, téléphonique et Internet/ADSL, mais pas pour réaliser un réseau TV analogique ou numérique (même si cela marche), contrairement au câble de type Grade 3 qui lui a été étudié, conçu et fabriqué (au niveau de l'acceptation de fréquences d'utilisation plus hautes) pour l'installation et l'utilisation d'un réseau VDI complet, j'entends par complet, pouvant véhiculer un signal qu'il soit Télévisuel, informatique, téléphonique ou encore ADSL/Internet excepté le réseau satellite bien sûr.
Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. (16/06/10)

Bonjour,
je ne comprends pas tout, si ce n'est que vous avez bricolé une ligne sans trop savoir où vous alliez... J'imagine donc que vous avez mal câblé.
SD (16/06/10)

Bonjour, a priori les ouvriers ont dégradé un câble. GS (16/06/10)

Oui il est possible que les ouvriers aient partiellement coupé le câble et créé un court circuit qui se produit plus tard, dans ce cas ouvrir le mur à l'endroit du percement et constater les dégâts. Cordialement. PL (16/06/10)

Bonjour. Vous êtes le seul à savoir ce que vous avez fait. Il faut donc reprendre toutes les connexions que vous avez effectuées et voir là où il y a un défaut. Du temps à passer. GL (16/06/10)

Comme vous, si aucun fil ne se touche, je ne vois pas d'où cela peut venir. Cordialement. PL (16/06/10)

Bonjour, vérifiez à nouveau vos connexions, vérifiez surtout qu'il n'y a pas d'inversion Ph-T ou N-T...
Il y a forcément un truc qui vous a échappé.
SD (16/06/10)

5 minutes plus tard : voir la question n°8220. Le lien vous permet de résoudre votre problème sans pince coupante ni tournevis. GL (15/06/10)

Bonjour. Ne serait-il pas préférable que vous utilisiez un bloc multiprises (Legrand) avec interrupteur incorporé ? Pour un prix modique et sans travaux à réaliser vous auriez un montage propre et en sécurité. GL (15/06/10)

Bonjour, votre diagnostic est bon, la résistance est en défaut, il faut la changer. Cordialement. 1Insp (15/06/10)

Bonjour. Ce peut être cela, mais... Un défaut d'isolement déclenche un différentiel.
Le seul problème est que c'est peut-être celui du disjoncteur de branchement s'il n'y en a pas d'autre.
Si c'est facile à effectuer, vous débranchez tous les fils connectés aux résistances (ce que vous n'avez pas fait semble-t-il) et vous testez à l'ohmmètre les résistances par rapport à la carcasse.
Vous devriez trouver l'infini ou pas loin si tout va bien.
Dans le cas contraire, votre diagnostic initial sera bon : l'une des résistances présente un défaut d'isolement. GL (15/06/10)

Bonjour, votre diagnostic est bon, défaut d'isolement de la résistance donc à remplacer. Bob35 (15/06/10)

Bonjour. La résistance de votre chauffe-eau doit être à la masse.
Deux possibilités :
1) Si votre CE est récent il vaut peut-être le coup de changer seulement la résistance.
2) S'il est ancien (+ de 5 ans), envisagez de changer le chauffe-eau. DB (15/06/10)

Bonjour, vous citez "quand je débranche la masse il ne le fait plus disjoncter".
Votre chauffe-eau est bien relié à la terre avec son conducteur, d'où la raison du déclenchement.
Par contre une question : les tuyauteries de votre chauffe-eau sont-elles en matière isolante (PER) ou conductrices (cuivre) ?
Si conductrices ---> une liaison équipotentielle doit être présente sur votre installation.
Dans ce cas, même en débranchant la terre du chauffe-eau, cela déclencherait tout de même.
A vérifier s'il y a lieu d'avoir une LEP sur votre chauffe-eau ? (17/06/10)

Bonjour,
il y a la physique, qui vous donne raison, et la norme, qui vous donne tort.
SD (15/06/10)

Bonjour, vous avez très bien résumé le point de la norme en 1ère ligne, il n'est pas question de puissance, sauf pour les spots et bandeaux. je précise que ce texte s'applique à l'habitat.
Vous pouvez faire 2 circuits commandés par un seul point, en utilisant des télérupteurs ; vos circuits pourraient être "pair" & "impair" (1 lampe sur 2). Cordialement. 1Insp (15/06/10)

Bonjour.
Quel est l'impact éventuel de ne pas respecter cette norme ? (vu que la physique me donne raison...),
est-ce juste pour le consuel en cas de construction neuve ? Merci. AL. (29/06/10)

Bonjour. Bien que n'étant pas électricien et donc pas sûr de mon interprétation de l'installation électrique, il me semble tout de même que ce problème relève de la responsabilité de la copropriété et concerne donc le syndic.
Étant locataire, votre intervention doit se limiter à informer de cette situation votre propriétaire par LRAR. Vous "laissez de côté l'agence". Le propriétaire ainsi informé, c'est à lui de faire le nécessaire auprès du syndic, la responsabilité éventuelle de la copropriété étant dès lors engagée en cas de sinistre. Cordialement MD (15/06/10)

Bonjour, apparemment il y a eu un problème de connexions dans la colonne montante ; que cette colonne ne soit pas réalisée suivant les normes d'aujourd'hui, peut être, mais elle était aux moment de la construction et ça ne veut pas dire qu'elle doit être refaite.
Vous avez envoyé une LR, soit, si c'est pour demander des explications, ils pourraient vous répondre, si c'est pour leur parler de non-conformité, vous êtes sur une partie d'installation qui ne vous concerne pas. Il appartient au distributeur d'énergie de faire un courrier, relayé par votre syndic. Cordialement. 1Insp (15/06/10)

Je ne suis pas un spécialiste en droit, mais je sais que si vous le demandez, en adoptant toute une procédure, le propriétaire se doit de mettre l'appartement aux normes actuelles, plomb, électricité, etc, et cela lui coûtera autant, voire plus, s'il essaie de vous "virer", car il devra le mettre aux normes pour le nouveau locataire.
Essayez de vous renseigner auprès d'un organisme ou d'un conseillé juridique, souvent gratuit, par le biais, de l'assurance CB, ou habitation. Cordialement. PL (15/06/10)

Bonjour. Cela dépend de vos piliers, ou murs de fixation. Deux portées de 175 cm, nous fait 350 cm de développement. Les deux motorisations à bras ou vérins conviennent pour cette installation, les mécanisme à bras sont compliqués pour effectuer les réglages d'arrêt (sans claquement), inesthétiques et fragiles.
Par contre le modèle avec vérins, plus fiable, d'une poussée/tirage régulière offre plus de confort. Cette dernière motorisation passe inaperçue, pratiquement silencieuse, cachée en partie par les vantails.
Au niveau de la main d'œuvre pour le montage c'est identique. Le poids de vos vantails conviennent pour les deux. Si vous avez beaucoup de vent dans votre région, il vaut mieux opter pour une motorisation à vérins. DGT (15/06/10)

Bonjour, j'ai installé les deux systèmes de fermeture et je peux vous assurer que le système à bras articulé est (me semble-t-il) plus performant.
Le portail s'ouvre sans aucune gène et sans aucune faiblesse du moteur qui ne peine pas.
Seul bémol, entre le portail ouvert et la clôture il faut 50 / 80 cm pour loger l'articulation du bras.
Pour les vérins, cela tire obligatoirement en biais, et à la longue il y a usure des vis.
Les bras articulés sont plus onéreux. Pour l'installation, moi bricolo, aucune difficulté dans ces deux systèmes. Il suffit de respecter les côtes du fabricant.
Bon courage. L'ancien BB (15/06/10)

Bonjour. D'accord avec BB l'ancien, pour les vérins à vis sans fin.
Par contre pour les vérins à piston, les manœuvres sont rectilignes.
Le seul inconvénient que nous avons constatés sur ce type de vérins, c'est la problématique des mois de grand froid, l'huile pourtant spéciale à tendance à figer. DGT (17/06/10)

Je ne comprend pas, c'est quoi un climatiseur de 24 BTE ? Et ce truc de switch à 24A ? Moi je parle en puissance absorbée qui est en Watts, la tension, qui est en 220 ou 380 volts.
Je connais les BTU/Heure, les fg/heure.
Si vous pouvez nous donner ces quelques élément, on va essayer de vous aider, voire nous communiquer ce qui est écrit sur la plaque signalétique. Cordialement. PL (15/06/10)

Bonjour. S'il s'agit de BTU et non de BTE, cela correspond avec nos unités habituelles SI à environ 26 350 joules, et cela ne nous avance guère concernant la puissance absorbée par le système et l'intensité du courant en ligne.
En tous les cas, comme le switch chauffe et déclenche (problème : un disjoncteur se dit breaker), c'est qu'il est surchargé. Une mesure de l'intensité ou la simple consultation des caractéristiques de raccordement du climatiseur permettrait de choisir le bon matériel. GL (15/06/10)

Bonjour.
Vous pouvez installer des spots type G4, qui ne demandent que quelques centimètres. Attention cependant à l'échauffement de ces lampes : bien ventiler !
Cordialement. (15/06/10)

Bonjour. Vous trouverez des éléments de réponse en question 6620.
Pour le nettoyage, il faudrait débrancher l'aspirateur de l'automatisme et le brancher sur une prise triphasée. Il est vrai que l'on peut imaginer un montage complet ou il y aurait un commutateur auto/manuel, mais une telle étude réclamerait beaucoup de temps (élaboration du schéma, références du matériel) et dépasse le temps nécessaire à des entraides ponctuelles effectuées par les contributeurs.
Vous pouvez confier cette étude à un électricien sur place. Mais pour une seule machine, on peut se passer d'un automatisme, il suffit de respecter un ordre pour la mise en service des deux machines. GL (15/06/10)

Bonjour, avec un relayage depuis le contacteur de la scie, ça peut marcher ; mais ce qui m'inquiète c'est la "mobilité" de l'appareil : est ce une simple prise à relayer ? , cet aspirateur est il déjà équipé d'un contacteur ? Y at-il d'autres prises pour le faire fonctionner en nettoyage ? .
Peut être un contributeur amènera une autre idée. Cordialement. 1Insp (15/06/10)

Complément rapide. Une autre réponse intéressante en question 6710, retrouvée grâce au moteur de recherche en tapant "aspirateur machine à bois". GL (15/06/10)

Voici un petit schéma qui pourrait peut être vous aider. Sauf qu'il est en 220V pour la commande.
Si besoin de plus de renseignement ou plan, question de temps, je vais essayer d'en faire un spécifique à votre cas. Cordialement. PL (15/06/10)
Voir le Schéma ici.

Bonjour. La réponse est non. Vous tapez 4655 dans le moteur de recherche et vous arriverez sur plusieurs questions qui abordent ce problème. GL (15/06/10)

Bonjour. Câblette de Terre nue ===> Barrette de coupure ====> Fil isolé 16 ou 25²====> Tableau====> DJ 20A. ====>parafoudre. DB (15/06/10)

Bonjour, le conducteur de terre issu de la barrette de mesure doit arriver sur un barreau collecteur, auquel sont reliés tous les conducteurs de protection, y compris le celui du parafoudre.
Cordialement. 1Insp (15/06/10)

Aux 3 personnes qui ont eu la gentillesse de me répondre, merci.
Cependant sur le schéma en PDF de Schneider Electric, il est stipulé avec un certain type de parafoudre : "terre directement reliée au parafoudre, D3=0". Comprenez mon scepticisme.
Merci d'avance pour vos réponses. (16/06/10)

Bonjour. La borne de terre du parafoudre doit être au plus à 50 cm (distance D3) du bornier de terre du tableau, lui même relié à la barrette de coupure terre.
D'autres documents Schneider-Electric pour confirmer les réponses précédentes ici www.schneider-electric.fr support-lfaq2
GL (16/06/10)

Bonjour
personne ne vous empêche d'y vivre, veillez à ne pas surcharger les circuits et faire très attention car la sécurité la plus importante (la terre) est absente
pour ce qui est de l'estimation, tout dépend si vous le faites vous même ou si vous passez par un artisan...
cela peut varier de 5000 à 10000 euros
GS (15/06/10)

Bonjour. Dans un 1er temps, contacter ERDF, pour un changement de votre tableau de distribution.
Au moins la pose d'un DAB Différentiel, pour une première mise en sécurité.
Ensuite petit à petit faites ou exécutez les travaux de 1ère nécessité.
Ne surcharger pas vos lignes, tenez-vous au minimum de puissance. DB (15/06/10)

Bonjour. Ces compléments auraient dû être apportés en question 8297.
Ce moteur est un classique asynchrone à rotor externe de vitesse nominale 2 650 tr/min avec un débit de 160 m3/h (et bruyant à la longue du fait de la vitesse du flux d'air et de la fréquence de rotation).
Il ne se prête pas à la variation de vitesse.
La seule chose que vous pouvez essayer par curiosité est de le sous alimenter avec un transformateur abaisseur de tension, voire une résistance série à déterminer ; cela reste du mauvais bricolage, mais rien ne vous empêche d'essayer sur l'établi. La convection naturelle de l'air dans une pièce a comme avantage le silence, surtout si une VMC aspire l'air vicié dans les pièces de service. GL (15/06/10)

Ce type de moteur ne pourra pas être modifié en vitesse variable, par contre vous pouvez le changer par un ventilateur de gaine, les prix peuvent varier de 30 à 50 €, plus 10 à 20 € pour le variateur de vitesse.
Vous trouverez tout ce matériel chez Casto ou autres grandes surfaces spécialisées, à côté de chez vous. Facile à installer et à gérer. Prévoir une alimentation spécifique. Cordialement. PL (15/06/10)

N'auriez-vous pas un schéma de câblage à l'intérieur du capot ou sur la notice de la pompe ?
Mettre le blanc du condensateur de démarrage sur le domino avec le fil noir, et le fil bleu de l'alimentation 220V sur le fil rouge, laissez les autres en place. Faire un essai.
Cordialement. PL (15/06/10)

Merci ! Ça marche impeccable ! Quel bonheur d'avoir un minimum de connaissance ! Salutations ! (16/06/10)

Bonjour, j'ai établi une liste complète pièce par pièce des sources électrique dans la maison quand tout est allumé par exemple pièce 1 lumière + chauffage + télé =2250 Watts :
je voudrais savoir si en additionnant toutes les pièces ont peu savoir quel abonnement EDF choisir ?
Merci. (14/06/10)

Bonjour. N'en sachant pas plus que vous, peut-être pourriez vous joindre la notice de la motorisation du store afin de pouvoir se faire une idée ? Pour les commutateurs, voir en question 8287. GL

Une multiprises de 6500A ? La centrale EDF, doit être reliée directement chez vous ?
Il est certain que plus on rajoute de matériel sur une multiprises plus il y a des risque d'incendie, la terre est bien sur, un élément de sécurité indispensable pour vous et vos proches. Je pense à une surchauffe de votre multiprise et peut occasionner des dégâts sur votre ordinateur.
Cordialement. PL (14/06/10)

Oui c'est bien une multiprise de 1500 joules à max spike current 6500A et max spike voltage 6500V, et je sais par exemple qu'une imprimante demande beaucoup de courant d'un seul coup mais il n'y avait aucune imprimante sur cette multiprise.
Mais elle est là ma question qu'est-ce qui peut faire surchauffer une multiprise ? Une multiprise de cette qualité ne brûle pas de même comme par magie non ? Oui ma multiprise a surchauffé, elle ne fonctionne plus : -) et mon ordinateur est fini et ça me cause des problèmes avec mon assurance... Voilà pourquoi cette question !
La terre absente peut-elle faire surchauffer ma multiprise ? Moi j'ai appelé un maitre électricien et il m'a dit que cela ne se serait pas produit si j'avais eu une terre fonctionnelle... Est-ce vrai ?
Et le maitre électricien m'a expliqué que cela venait de ma compagnie d'électricité, une surcharge et surtension (car en hiver le voltage peut jouer et fluctuer de plusieurs volts selon lui) et il m'a dit que cette surtension aurait choisi le chemin le plus court, c'est à dire mon ordinateur ?
Cela a-t-il un sens pour vous, merci de m'aider car ce problème vient de faire brûler un ordinateur de 2800$. Merci de m'aider. (14/06/10)

Note de Bricovidéo :
Bonjour,
Internautes du forum électricité, il est possible que quelques phrases ou mots vous surprennent, mais ne soyez pas étonné, notre ami bricoleur nous écrit du Canada.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Bonjour. Votre prise fonctionne certainement en 120 V et comprend les 3 bornes habituelles neutre (fil blanc) phase (fil noir) et terre (fil vert). Il y a pu y avoir destruction de la multiprise si c'est un premier prix et qu'elle présente des mauvais contacts.
Ici en France on préfère toujours utiliser des produits connus et plus chers que ceux que l'on trouve dans des boîtes en carton à l'entrée des grandes surfaces.
Il est curieux que l'alimentation de l'ordinateur ait été détruite, car en général elles sont multi-tension de 110 V à 240 V.
Êtes vous certain qu'il ne fonctionne plus, même sur une autre prise ? On ne peut avoir d'avis concernant le diagnostic de l'électricien ; mais c'est néanmoins à lui de vérifier le circuit de terre réalisé en fonction des normes locales et de préciser le pourquoi de l'incident (ce qu'il ne justifie pas). Une surtension sur le réseau est toujours possible, mais pourquoi l'ordinateur aurait-il été endommagé et pas d'autres équipements ? Avez vous ouvert le bloc afin de voir ce qui a chauffé ?
Quoi qu'il en soit, il faut utiliser de préférence une prise murale double ou triple, et à défaut un bloc multiprises de qualité avec parasurtenseur incorporé. GL (15/06/10)

Merci Roland, je ne pouvais pas deviner. Effectivement comme je l'ai dit, la terre peut aider en protection, mais pas en cas de surtension.
Je pense que la personne qui vous a expliqué le problème a raison, renseignez-vous auprès de votre distributeur d'énergie, il y a eu certainement des travaux dans votre quartier, cela arrive assez souvent en France, et "sans le faire exprès" nous balance du 400V et dans ce cas prennent tous les dégâts en compte, cela m'est arrivé 2 ou 3 fois et jamais eu de problème pour me faire rembourser, sur présentation de factures bien sûr.
Renseignez-vous aussi auprès des voisins de quartier s'ils n'ont pas les mêmes soucis que vous, télévisions, four radio-réveil, ou tout autres appareils électroménager. Cordialement. PL (15/06/10)

Bonjour. Il faudrait mieux rédiger votre question et notamment apporter des précisions sur cet appareil apparemment peu courant qu'est le répartiteur de charge de batteries.
Globalement, on ne voit pas trop quel est le problème exact. Désolé, GL (14/05/10)