Branchement Schémas Électricité

Bonjour
Un point lumineux, c'est un boîtier DCL ou un câble qui sort du mur pour connecter un éclairage.
Exception faite pour les spots ou l'on compte un point lumineux par tranche de 300W dans une même pièce.
Si l'interrupteur commande plusieurs lampes cela pourra faire plusieurs points lumineux (cf au dessus).
Un volet roulant n'a rien à faire sur un circuit éclairage.
Si c'est un ajout ultérieur sur une installation existante, le décompte le volet roulant est négligeable.
CMT

Bonjour. Un point lumineux comme son nom l'indique est un éclairage. La norme vous précise 8 points lumineux par circuit. Exemple un Double allumage compte pour un point, ainsi qu'un télérupteur. Note : Un lustre multi lampe compte pour un point. DB 08/02/2010

Bonjour,
j'aurais dit 10A, moi...
Par point lumineux, on entend, selon moi, une source d'éclairage standard, et en aucun cas un volet (même si je comprends bien votre question : vous avez 7 point lumineux et un volet, ce qui fait 8 ! , mais on n'additionne pas les carottes et les patates ! Bien que, dans la pratique... hemhem...).
Pour votre installation, tout dépend des types d'éclairages que vous voulez mettre, et de ceux que vous mettrez un jour... une led et un spot de 1500 W sont des points lumineux qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Faites le calcul par rapport à la fourchette haute des possibilités.
Revenez au besoin...
SD 08 02 10

Bonjour
Un point lumineux est un point qui "fait" de la lumière.
c'est à dire que si on a plusieurs lampes sur un interrupteur, le nombre de points est celui des lampes
un moteur de volet ne peut pas être considéré comme un point lumineux, car selon la norme NF c 15-100, ce circuit doit être indépendant (une utilisation par circuit).

Merci pour vos réponses, mais pour les moteurs des volets ça doit être montés sur quel type de circuit ? si ça devrait être un circuit dédié comment on doit faire le branchement à partir d'une boîte de dérivation ?

Il faut un circuit dédié pour les volets roulant. Dans l'idéal il est préférable d'en prévoir 2 sous 2 interrupteurs différentiels différents, ainsi si un est en panne, on peut au moins ouvrir la moitié des volets de la maison.
Il suffit ensuite de faire une dérivation classique à chaque volet (dans une boîte de dérivation, une goulotte, une boîte d'encastrement...) utilisez des dominos ou des bornes à connexion automatique pour fil rigide et souple).
CMT

Tout dépend de la puissance utile de vos moteurs de volets, vous n'avez qu'à utiliser la loi d'ohm :
P = U * I
sachant que la tension est 230 V l'intensité varie en fonction du disjoncteur choisi.
Si vous prenez un 10A vous aurez une puissance de 230*10 = 2300W maxi et ainsi de suite il faut mettre un départ dédié aux volets électriques mais pas un départ par volet.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum alarme.
Cordialement

Bonjour. Aucun problème si votre tableau est équipé de rails Oméga. Cordialement. DB 07/02/2010

Bonjour, oui, sans problème, ils sont normalisés. SD 06 02 10

Bonjour. Sur la plus part des interphones la borne T envoit un + vers la gâche électrique, la borne 6 va sur le ronfleur de votre poste intérieur. Les autres bornes je ne sais pas, elles doivent certainement servir de liaison phonique, vous devez avoir un + et un - dans quel ordre mystère. Désolé espérant vous avoir quand même rendu service. CL

Merci de votre aide pourtant sur la notice la borne T indique la sonnette et la gâche sur la borne 6.

Vous avez remplacé le poste 334603 Bticino, avez-vous remplacé le micro HP au niveau de la platine de rue, le micro doit être un 2159N, ce qu'il faut savoir vous avez un commun, un front montant, un front descendant, un fil pour l'appel et un fil pour la gâche.
Autrement il existe un poste universel chez Urmet un peu cher mais la doc est complète, vous aurez les marques adaptable. (18/06/10)

Bonjour, plusieurs possibilités :
- câblage défectueux
- mauvais paramétrage
- défaut de l'horloge
Avez-vous juste reprogrammé ?
Cela fonctionnait-il avant ?
En position 0, le cumulus fonctionne-t-il ?
SD 06 02 10

Bonjour. Le Monotron fonctionne en principe très bien. Vérifiez si vous n'êtes pas en Marche Manuelle sur votre interrupteur horaire. Vérifiez également le contacteur qui commande votre cumulus, il est peut être en marche forcée ou bloquée. DB 07/02/2010

Bonjour,
il vous suffit de vous repiquer à partir de la prise existante si votre ligne compte moins de 6 prises actuellement. Sinon, il serait préférable de retirer une ligne depuis le tableau.
Vous reliez, par un câble de même section, le rouge existant au bornier rouge, le bleu au bornier bleu, et le vert-jaune au dernier.
Bien sûr, vous travaillez hors tension.
Faites vous aider au besoin, et revenez si vous coincez.
SD 06 02 10

Bonjour. Pour câbler un bloc de 3 prises il suffit de relier le plot de gauche avec le fil Bleu, le plot central avec le fil Vert/Jaune, enfin le plot de droite avec le fil de la Phase, faites des "ponts" entre chaque prise, ou reliez les fils à l'aide d'un domino.
Note : vous pouvez effectuer ce câblage en fil souple de 2,5². Ensuite vous vous raccordez sur la prise existante, en respectant les polarités, Neutre Bleu, Terre Vert/Jaune, Phase Rouge ou Marron ou Noir.
Un bloc de 3 prises compte pour une prise, la norme vous autorise en 2,5² à 8 prises par circuit.
DB 07/02/2010

Bonjour. Vous pouvez sans crainte passer vos 3 fils en 1,5² dans une gaine ICTA de D. 16.
La norme autorise 1/3 d'occupé, ce n'est pas le cas présent. DB 07/02/2010

Bonjour,
tout dépend des coudes que "subit" votre gaine. Faites un essai "à blanc", avec de gros coudes, vous serez vite fixé.
SD 07 02 10

Bonjour. Le câble HO7RN-F est du câble rond isolé néoprène, plutôt prévu pour alimenter des appareils mobiles. Son diamètre extérieur en 3G1,5 est de 9,6 à 12,5 mm.
La gaine ICTA de 16 est généralement utilisée comme conduit juste suffisant pour 2 à 3 conducteurs rigides HO7VU de 1,5 mm² voire 2,5 mm² (bien que ce soit petit). L'intérêt de ces gaines est de les passer en premier derrière les cloisons ou en tranchée, puis ultérieurement tirer le faisceau de fils. Vous ne pourrez pas tirer le câble prévu dans une gaine si petite. Avez vous une raison particulière pour gainer du HO7RN-F prévu pour un usage à l'air libre ? GL

Bonjour. J'avoue ne pas bien comprendre. Si votre boîtier est une boîte d'appareillage encastré, à l'aide d'un petit burin et d'un marteau ôtez le plâtre, tout autour, le fond sera plus compliqué à enlever.
Vous risquez de casser votre boîtier. DB 07/02/2010

Bonjour, le CH ou CV = 736W. La puissance totale fait 17,6kW arrondi 18kW ; l'intensité absorbée par l'ensemble des moteurs en régime établi (tous les moteurs ne démarrent pas ensemble) sera de l'ordre de 28A ; aucun problème de chute de tension sur une longueur de 20m, c'est le courant admissible de la canalisation, qui est fonction de la nature et du mode de pose de celle-ci qui est déterminent.
Un câble U1000R2V de 6² fera très bien l'affaire. Cordialement. 1Insp

Il nous faut la puissance, le voltage, la longueur, pour déterminer la section du câble.
1KW=1,359 cheval vapeur, 1 CV= 0,736 KW.
Cordialement. 07/02/10 PL

Je n'avais pas bien regardé. 24ch x 0,736 = 17,664kW, on va dire 18kW, en 220V : puissance en kVa 23kVa, intensité 102 A, longueur câble 20 M, section câble 25².
En 380V : puissance en kVa 23kVa, intensité 32A, longueur câble 20m, section câble 4².
En espérant que ma réponse suffira. Cordialement. 07/02/10 PL

Bonjour,
1 cheval = 736 watts soit 736x24=17664watts ou 17.664 kilowatts
Intensité I=17.664/692 =25.52 A
Un câble 4G6mm² fera l'affaire.
Cordialement,
Phil.

Mes remerciements pour vos réponses.

Bonjour, (pour n° 3) je crois que votre calcul en 220V n'a pas pris en compte le triphasé, mais peut être était ce voulu ? . Cordialement. 1Insp

Une précision. La plaque signalétique d'un moteur asynchrone précise toujours la puissance utile nominale. Pour avoir l'intensité nominale, au mieux elle est inscrite sur la plaque, au pire on l'estime à la louche avec un rendement supposé de 0,8 et également un facteur de puissance de 0,8. Quand on le peut, on fait directement la mesure. En tri 380 V pour une charge équilibrée de puissance utile de 17 700 W, on trouve aux environs de 40 A par phase (et on compte une intensité au démarrage direct égale à 8 fois l'intensité nominale ; mais ici, rien ne dit que les moteurs démarrent ensemble et en direct). A suivre. GL

Bonjour. J'ai le schéma catalogue du délesteur T 15 P/P devant moi. Vous pouvez utiliser ce délesteur en monophasé, en branchant le Neutre en N et la phase en L1, la sortie en N et P1. Votre délesteur assure un délestage appelé en 'cascade'. Seul le circuit P1 fonctionnera, vous ne pourrez délester qu'un circuit. Ne connecter rien sur L2 et L3, ni sur P1 et P3. DB 08/02/2010

Vous avez le calcul devant vous, non cela n'est pas possible. Cordialement. 07/02/10 PL

Bonjour, Comme vous l'écrivez, chaque transformateur alimente une lampe, la puissance de la lampe égale celle du transfo ; vous n'avez pas de puissance disponible pour alimenter cette 3è lampe, à moins de mettre un inter de couplage sur un transfo pour alimenter soit la 2è lampe soit la 3è. Cordialement. 1Insp

Si vous avez 1 transformateur de 250 Watt par lampe, vous n'avez pas assez de puissance pour une autre lampe. Ou alors mettre 2 lampes de 125 Watt par transformateur pour faire la totalité de 250 Watt.
Avis d'un professionnel électrique. J'espère que cela vous aidera.

Il vous faut repartir d'une lampe existante, l'une ou l'autre. pour alimenter la nouvelle lampe.
Vous partez avec les trois fils de la lampe : neutre, retour et terre (jaune et vert) et on l'adapte à la nouvelle lampe.
En faisant cela couper le courant.
Surtout vous avez raison ne pas faire de relais.
Et votre mauvaise idée effectivement n'est pas à faire.
Avis d'un électricien de métier. J'espère vous avoir aidé.

Ce n'est pas exactement cela. Car dans ce cas, pas de souci majeur. J'essaie d'expliquer mieux.
J'ai une ligne de spot pour le plan de la cuisine : lampe 1.
J'ai une ligne de spot pour la table de la cuisine : lampe 2.
Je veux ajouter une lumière indirecte d'ambiance dans les corniches du faux-plafond : lampe 3 (pour faire plus joli).
Mon souhait initial : quelque soit l'inter que j'actionne (lampe 1 ou lampe 2), la lampe 3 s'allume. Idéalement avec les 2 interrupteurs existants.
Soit la table binaire :
lampe1 | lampe2 || lampe3
0 | 0 || 0
1 | 0 || 1
0 | 1 || 1
1 | 1 || 1

Vous pourrez effectuer ce genre de modification que sur un seul point d'allumage, parce-que il faut tirer deux fils neutre et phase de chaque lampe et dans ce cas si vous allumez un point tout va s'allumer. Cordialement 08/02/10 PL

Bonjour. Personnellement, je mettrais deux relais, chacun actionné par la tension aux borne d'une lampe. 2 contacts F en parallèle pour alimenter la 3ème lampe, et la fonction "ou" est réalisée. Mais il y a un problème de câblage. Des solutions radio sont sans doute possibles, mais il faut chercher. GL

Bonjour
Votre diagnostic est bon.
Les couleurs ne sont pas respectées et le bleu n'est effectivement pas le neutre.
Le problème pour un va et vient témoin avec un câblage traditionnel, c'est qu'il faut :
- avoir en plus le conducteur de neutre
- que le va et vient soit celui qui se trouve côté lampe.
Si vous n'avez pas de conducteur de neutre, sachez qu'il existe des va et vient témoin sans neutre
Si votre va et vient est celui qui se trouve côté disjoncteur, il faudra passer un fil de plus entre les 2 va et vient.
CMT

Bonjour. Pour vous aider à comprendre et réaliser le bon montage, voir ce document explicatif
, également disponible ici en PDF. GL

Bonjour, je vous dirais bien de contrôler tous vos circuits et votre tableau si vous le pouvez, mais vous me paraissez paniqué, peut être vous faut il une aide pro ou une personne compétente. Cordialement. 1Insp

Bonjour,
une seule ligne semble défectueuse. Identifiez les prises qu'elle n'alimente plus, puis, HORS TENSION, vérifiez toutes les connexions. Revenez au besoin.
SD 06 02 10

Bonjour,
Difficile de vous répondre car il faudrait un peu plus d'informations aussi bien pour la partie éclairage que pour la partie musique.
Mais voici quelques conseils concernant la musique : pensez à bien aérer l'ampli (ne rien poser dessus lecteur CD ou autres) car j'imagine que l'ampli va tourner à haut régime pendant plusieurs heures. Si vous avez la possibilité d'avoir un ampli de secours, ce n'est pas plus mal.
Dernier petit conseil pour la route, évitez de mettre l'ampli et le reste du matériel dans un endroit trop accessible au public, car j'ai fréquemment rencontré des amplis qui avaient pris une cuite au champagne.
Nous dupliquons cette question dans le forum hifivideo.
Bon mariage. Cordialement, Patrice.

Il existe des boîtiers d'alimentation électrique filtrant antiparasites, vendus dans le commerce, spécialiste électricien ou en grandes surfaces. Cordialement. 07/02/10 PL

Bonjour, la maison est neuve, donc l'électricité aussi ; ne serait ce pas utile de rappeler l'électricien ?
Cette lampe à telle fonctionné ? je suppose que vous avez regardé l'inter et la protection du circuit ! peut être un fil qui s'est débranché à la source (inter cuisine); il faut trouver l'origine du raccordement. Cordialement. 1Insp

Si c'est vous qui l'avez installée, voyez avec votre électricien, si c'est le propriétaire rapprochez-vous auprès de lui. Le branchement est peut être dans une boîte de dérivation.
Il faut remonter jusque la source petit à petit, si vous avez un Metrix (multimètre), contrôler tous les fusibles. Cordialement. 07/02/10 PL

Vous faites la cuisine avec quoi ? Il manque le 32A pour les plaques, un 20A pour le four.
Si chauffe-eau en tarif jour nuit il faut un 2A pour la protection du contacteur.
S'il vous manque bien le 32A et ou le 20A mettre un id 30mA 63A type a.
07/02/10 jeff

Vous n'indiquez pas le contexte dans lequel vous faites ce tableau :
- installation neuve
- rénovation totale du logement
- mise en sécurité d'un tableau existant
Si c'est juste une mise en sécurité, c'est correct d'un point de vue sécurité, mais améliorable :
- il n'est pas judicieux de faire une rangée par étage, si l'ID coupe il n'y a plus de courant dans tous l'étage
- si vous envisagez un programmateur pour les convecteurs (ce que je vous conseille fortement), il faut que tous les radiateurs qui y seront relié via fil pilote soient sous le même ID
- il manque un disj 2A pour le circuit HC qui doit alimenter les chauffage par accumulation et le contacteur du chauffe-eau. Suivant le mode de branchement de vos accumulateur, il faudra peut être que le 2A et vos chauffage à accumulation soient sous le même ID.
- si le HPI est juste pour un frigo sans congélateur de taille significatif c'est hyper luxueux (mais pourquoi pas). A noter que c'est soit un disjoncteur différentiel 16A 30mA ou un interrupteur différentiel 25A (ou 40A) 30mA suivi d'un disjoncteur 16A.
Si c'est une installation neuve ou une rénovation totale
- il manque le circuit plaque 6² 32A (obligatoire en prévision même si vous êtes au gaz)
- il manque au moins un circuit parmi four, lave-vaisselle, sèche-linge
- il manque le circuit prises GTL
- 4 circuits prises me semble léger pour un logement de cette taille (à moins que ce soit de tous petits étages), mais auquel cas, 4 circuits éclairages c'est peut être beaucoup. Pour rappel 8 prises maxi pour un circuit en 2,5².
CMT

J'ai été trop vite, pour les prises : 15A suffit. Vous faites P=UxI, 3000 : 220=13,63, donc un 15A suffit, il ne faut pas sur-dimensionner, en cas de problème sur un convecteur, cela peut entrainer la disjonction plus en amont et ne pouvoir déterminer la véritable cause.
En plus en calibrant au plus juste cela vous coutera moins cher. Cordialement. 07/02/10 PL

Bonjour, votre tableau est bien, mais je ferais quelques remarques (sans animosités):
_le frigo 4è rangée n'est pas protégé contre les surintensités (vous parlez d'un ID 16A ?), je pense à un ID 25A 30mA (hpi)+ DJ 16A.
_Le 2è point gênant est l'alimentation mono ou tri pour le choix des ID : si c'est du tri, ça passe jusqu'à un contrat de 24kW, si c'est du mono, le disj général sera réglé à + de 45A (9kW) et les ID ne seront pas protégés, notamment pour les 3è et 4è rangée ou il faudrait des 63A ; on peut faire un foisonnement pour les 2 premiers ; si vous voulez tout mettre en 63A ce n'est que mieux.
_Vous n'avez pas de circuit plaque de cuisson !
_Vous n'avez pas de circuit asservissement !
Peut être d'autres internautes feront d'autres propositions. Cordialement. 1Insp

Apparemment tout est correct. Cordialement. 07/02/10 PL

Merci à tous pour vos réponses. Je vais répondre à tout le monde.
- Cuisinière au gaz donc pas de plaque ni de four électrique c'est pour cela que je n'ai pas ces circuits.
- Pas de tarif HC, donc pas de contacteur
- Rénovation complète de l'installation électrique dans maison de campagne (datant de 1883 ; système électrique de 1960)
- pas de programmateurs pour les convecteurs
- ok pour suppression du HPI car le congélateur est effectivement un appoint, je mets le frigo sur le type A avec disjoncteur 16A
- je suis en alimentation Monophasé 15 kW.
Donc en prenant en compte vos remarques, je peux donc supprimer le HPI et le mettre sur le Type A.
Il faut également que je passe tous mes ID à 63A. Est-ce exact ?
Merci.

Bonjour
- Même si vous ne faites pas passer le consuel, vous êtes tenu de respecter à 100% la norme dans le cas d'une rénovation totale, donc circuit 6 32A obligatoire même si vous êtes au gaz. Il faut qu'un futur occupant (ce sera peut être un jour un de vos enfants) puisse mettre une plaque électrique s'il le souhaite (cela existe la belle fille allergique aux installations au gaz)
- Je vous conseille de passer les fil pilote et de mettre tous les chauffage sous le même ID, même si pas de programmateur. Cela permet éventuellement de gérer du délestage (par exemple pour limiter l'abonnement à 15kW)
- Inutile de mettre le frigo sous un type A, cela n'apporte rien (mais pas interdit)
- Inutile de mettre des ID 63A, du moment que vous répartissez correctement les puissance sous un 40A pour ne pas dépasser 9kW. De toute façon avec 15kW les 63A ne seront pas non plus protégés par le disjoncteur de branchement.
- Je ne vois pas l'intérêt de chauffage à accumulation si vous n'avez pas le tarif heure creuse. Le principe étant d'habitude d'accumuler la nuit lorsque le courant est moins cher et de restituer de jour. Autant mettre des radiateurs électriques traditionnels qui vous apporterons plus de souplesse.
CMT

Bonjour,
si vous suivez tous les conseils, votre tableau sera non seulement OK, mais aux normes actuelles, ce qui peut être intéressant lors d'une revente, et qui coute bien peu quand on s'apprête à faire un tel chantier.
Qui peut le plus peut le moins !
SD 08 02 10

Ok merci pour ces remarques. Cependant il est dit au-dessus qu'il faut un ID63 puis on me dit le contraire ensuite. Quelle est la règle ? Disjoncteur EDF 9 kW= id 40 et au dessus 63 ou non ? Merci.

Un interrupteur différentiel n'est absolument pas obligatoire vous êtes tenu de placer un interrupteur (Pas différentiel) mais bipolaire dans le cas ou votre compteur avec le 500mA ne sont pas situé dans la même pièce que votre tableau de distribution. Par exemple compteur et disjoncteur 500mA situé a la cave et tableau situé au premier niveau. M. F.

Bonjour, je suis l'auteur de la préconisation des ID 63A, pourquoi ? parce que j'en ai vu un lâcher par suite d'intensité assignée trop faible.
Oui, la norme autorise, dans son chapitre 7 habitation, des inters différentiels 40A pour un branchement au plus égal à 18kW en monophasé soit 90A. toutefois elle stipule que s'il y a une puissance de chauffage électrique > à 8kW (35A) il faut mettre un 63A.
Dans l'habitat, il est admis un foisonnement très élevé, très rarement la puissance installée est appelée à fonctionner simultanément ; et je suis toujours gêné quand je vois un ID 40A avec plusieurs DJ 10,16,20A, en aval d'un DB >60A
les 3è et 4è rangée de votre tableau sont chargées et vous avez oublié la PC 32A et le four, voila pourquoi j'ai parlé de 63A, j'ai fais une analyse de simultanéité ; mais CMT a raison, j'aurais du parler de "préconisation et non d'obligation" dans mon post. Mea culpa. Cordialement. 1Insp

Ok super pour ces réponses précises.
Aussi voici mon nouveau schéma compte-tenu de vos remarques.
J'espère avoir bien compris et que ce sera bon (j'ai rajouté quelques éléments précédemment oubliés) :
1ère rangée, rez de chaussée : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC
- 1 disjoncteur 10A pour 1 circuit éclairage
- 1 disjoncteur 20A pour 1 circuit prise
- 1 disjoncteur 2A pour 1 VMC
2ème rangée, 1er et 2nd étage : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC
- 1 disjoncteur 10A pour 1 circuit éclairage
- 1 disjoncteur 20A pour 1 circuit prise
- 1 disjoncteur 10A pour 1 télérupteur
- 1 télérupteur
- 1 disjoncteur 10A pour 1 circuit éclairage
- 1 disjoncteur 20A pour 1 circuit prise
3ème rangée, cuisine au rez de chaussée : Protégé par ID 40A / 30 mA Type A
- 1 disjoncteur 32A pour 1 circuit Plaque
- 1 disjoncteur 20A pour 1 circuit Lave linge
- 1 disjoncteur 10A pour 1 circuit éclairage
- 1 disjoncteur 20A pour 1 circuit prise
- 1 disjoncteur 20A pour 1 circuit chauffe eau
- 1 disjoncteur 20A pour 1 circuit Frigo
4ème rangée, circuit chauffage : Protégé par ID 63A / 30 mA Type AC
- 1 disjoncteur 20A pour 1 circuit chauffage (Accumulateur 4000W)
- 1 disjoncteur 20A pour 1 circuit chauffage (Convecteur 3000W)
- 1 disjoncteur 20A pour 1 circuit chauffage (Convecteur 3250W)
- 1 disjoncteur 20A pour 1 circuit chauffage (Convecteur 3500W)
Merci de votre aide, une fois de plus ;)
Sth (10/02/10)

Bonjour
Qu'en pensez-vous finalement ? Merci, Sth (17/02/10)

Bonjour Sth. Je reprends car les autres contributeurs semblent vous avoir oublié.
On s'arrange pour que les circuits lumière d'une même zone soient sur des ID différents pour qu'il n'y ait pas le noir total en cas d'incident, ce qui est le cas chez vous si l'éclairage d'un étage est derrière le même ID. Les circuits éclairage peuvent être protégés par des DJ 16 A maxi, mais pourquoi pas 10 A.
1ère rangée : vous pouvez mettre un ou deux circuits supplémentaires.
2ème rangée : je mettrais bien un DJ 2 A pour la protection bobine télérupteur. De même, vous risquez le noir pour les étages 2 et 3. Un ID supplémentaire ne serait pas du luxe.
3ème rangée : l'ID est sous dimensionné, mettre un 63 A. Le frigo n'a pas besoin de ligne spécialisée.
Le chauffe-eau peut passer en rangée 1.
4ème rangée : Dommage qu'il n'y ait pas de double tarif ni programmateur ni délesteur. Pas de ligne spécialisée pour un futur convecteur salle de bain. Passez les fils pilote.
Avec un abonnement 15 kVA et cette puissance de chauffage relativement énorme, sans compter le chauffe-eau, vous risquez des déclenchements. Ce serait-il pas mieux de mettre de bons convecteurs rayonnants à inertie dans les différentes pièces plutôt que des gros accumulateurs centralisés ?
Comme précise par les autres contributeurs, il serait souhaitable de penser à l'avenir (prise four, cuisson, sèche-linge, lave vaisselle). De même l'éclairage extérieur est derrière un ID à part. Pour une rénovation de cette taille, il vaut mieux faire comme du neuf.
Pour le tableau, choisissez en un de bonne taille avec une bonne réserve (avec une ou deux PC dessus, c'est toujours utile). Pour tout ce matériel, il faudra vous approvisionner auprès d'un grossiste (pas en GSB), avec du matériel de grande marque.
Conclusion : c'est faisable comme vous avez pensé, mais fait seulement pour les besoins actuels au minimum et c'est un peu regrettable (voir SD - voir également toutes les contributions constructives ci-dessus).
Le système de chauffage n'est pas forcément le meilleur.
Un ID par étage n'est pas du tout un bon choix. Manque un ID pour éviter le noir.
Le disjoncteur de branchement doit être d'un accès facile dans l'habitation. Un étiquetage de couleur est indispensable pour la différentiation des circuits sur le tableau (PC, lumière, etc.). Il vous faut un assortiment de fils de sections et de couleurs suffisant, en distinguant phase rouge, phase coupée orange, navettes violet, neutre bleu, fils pilote noirs, commande télérupteur marron etc. A vous de jouer, avec le livre habituellement conseillé sous les yeux. GL

Si votre frigo est 2 moteurs voir thermostat du réfrigérateur. Et voir si le moteur est froid.
Si vous n'avez qu'un moteur, c'est un problème frigorifique (manque de gaz), avis d'une professionnel.

Y a-t-il deux compresseurs ? Coupez le thermostat frigo, si le compresseur stoppe, c'est qu'il fonctionne, est-il très chaud voire brûlant ? Dans ce cas problème de gaz ou compresseur.
La grille derrière doit être tiède un peu plus chaud que la température de la main.
Cordialement. 07/02/10 PL

Mettre en position ohmmètre. S'il y a une résistance infinie : le fil est coupé. Si pas de résistance : le fil est intact.
Complément de réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Vous pouvez vous inspirer de la fiche de bricolage ou de la vidéo tester un fusible avec un multimètre.
N'oubliez pas de tester les câbles et les pointes de touches de votre multimètre car certains vendus en grande surface de bricolage sont défectueuses (fils coupés).
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Bonjour. Coupez le courant. Dans la gaine, la moulure, ou le câble, débranchez un fil exemple le Vert/Jaune.
Branchez en provisoire votre fil douteux avec le vert/jaune. De l'autre coté, en position ohmmètre, choisissez le calibre le plus bas (200 ohms), mesurez entre le vert/jaune et votre fil, si vous avez une déviation de l'aiguille franche, ou des chiffres qui s'affichent (0 ou proche du zéro), votre conducteur n'est pas coupé. Dans le cas contraire, il vous faut changer ce fil. DB 07/02/2010

Bonjour, rien de plus facile, l'interrupteur que vous voulez supprimer possède trois fils dont deux de même couleur, prenez un de ces deux fils et le connecter avec le troisième à l'aide d'un domino, isolez l'autre et refermez votre interrupteur qui ne servira que de décor.
Votre installation fonctionnera en simple allumage avec l'autre inter et vous pourrez toujours remettre votre installation dans sa position d'origine. Bon courage, l'ancien BB 06/02/2010

Bonjour
Débrancher les 3 fils à l'intérieur.
Reliez ensemble avec un domino 2 fils de couleur différente.
Laisser le 3ème fil seul (isolé avec un domino)
Mettre tout cela au fond de la boîte d'encastrement et remonter le va et vient sans raccorder quoi que ce soit dessus.
A faire bien sûr courant coupé.
CMT

On ne joue pas avec l'électricité ! Si par squizzer vous voulez dire supprimer temporairement, démonter la prise en ayant préalablement coupé le disjoncteur de l'éclairage ou général, il y a trois fils, deux de même couleur, on va les appeler 1 et 2 et un d'une autre, 3, mettre ensemble 1 et 3, faire un essai d'allumage au point d'allumage de l'entrée, si cela ne marche pas faire 2 et 3, essayez l'allumage. Normalement cela devrait fonctionner.
Remettre l'inter en place et votre enfant ne peut plus jouer avec la lumière. Le jour où vous voulez vous en resservir, câbler comme avant. Cordialement. 06/02/10 PL

Bonjour. Au niveau du Va & Vient de votre pitchoun, reliez les deux navettes ensembles. c'est le plus simple. DB 06/02/2010

Bonjour, c'est très simple l'inter près du lit a trois fils, deux de même couleur et un différent sur la borne repérée P ou L, en coupant le secteur avant, bien sûr, vous déconnectez l'un des fils de même couleur et ensuite vous le connectez avec celui qui est sur la borne P ou L et vous remettez l'inter en place. De cette façon vous neutralisez cet inter qui pourra être remis en service lorsque votre enfant aura grandi. Cordialement. Bob35

Merci à tous. Pour vous rassurer je suis un trouillard avec le "jus" alors pas de panique c'est sûr et certain que je couperais le courant.
Encore Merci et Bon Week-end.
PS : Je ferais la manipulation demain, si vous avez pas de nouvelle c'est que ça marche nickel !

Juste pour le plaisir... ça marche super ! Vite fait bien fait.
Thank you les bricolboys (et peut être girls):)

Le principe de la pieuvre est un système pré-câblé en usine pour une question de logistique, de coût, de rapidité sur les gros chantiers. Mais vous pouvez l'effectuer chez vous.
Amenez une alimentation, sous gaine adaptée, dans une boîte de dérivation éclairage chambre 1 par exemple, et de cette boîte partir, sous gaine adaptée, sur chaque inter et points lumineux, même chose pour les PC et ainsi de suite pour chaque pièce.
Ce qui permet aussi de faire des modifications dans le futur ou des dépannages, étant donné que les boîtes seront accessibles. Cordialement. 06/02/10 PL

Une vraie pieuvre n'est vraiment utile que pour l'électricité complète d'un pavillon.
Vous pouvez néanmoins partir du même principe et faire des câblages en étoile dans une (ou plusieurs) grande boîte de dérivation placée à un endroit judicieux de vos combles.
Mais le repiquage de prises en prises ou d'inter en inter est aussi une bonne solution.
Vous pouvez par ailleurs mixer les 2 techniques.
Voir 4 exemples joints ici.
CMT

D'après le schéma en haut à droite, votre câblage est correct. Cordialement. 06/02/10 PL

Bonjour,
Pour moi le montage des fils jusque la est correct MAIS il manque quand même deux petit pont.
un pont en fil marron qui va de L1 à L2.
puis un autre en fil bleu qui va de N1 à N2

Bonjour. Si vous êtes en 230v, il vous faut relier N1 et N2 et L1 et L2 par un strapp, ou un fil de cuivre 2,5². DB 06/02/2010

Bonjour, pour moi c'est correct on voit un strap entre L1 et L2 et un entre N1 et N2. Cordialement. Bob35

Bonjour. Je vous prie de m'excuser Bob 35. Mes lunettes n'avaient pas vu les straps, je me suis concentré sur les schémas. DB 07/02/2010

Bonjour,
Les straps sont t-ils fournis directement sur la plaque ?
Je m'explique, j'ai acheté une plaque induction et je vois ce qui pourrait ressembler à des straps" en couleur acier.
Je me demande si ce sont les straps définitifs ou non ? (03/08/10)

Bonjour
Le branchement de votre plaque Whirlpool est correct. Cordialement (02/08/10)

Bonjour
En électricité comme en électronique et dans d'autres domaines... Un strap ou un pontage, c'est une pièce métallique ou un fil électrique qui raccorde électriquement des éléments ensemble (comme un court-circuit).
Pièce métallique indiquée avec les flèches de couleur rouge sur la photo.
Cordialement, Interrupteur (03/08/10)
Voir la photo ici.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement

Renseignez-vous auprès d'eux, il peut y avoir une clause de réserves. Cordialement. 06/02/10 PL

Bonjour
Si je comprends bien des câblages en parallèle.
Dangereux et à ne pas en faire en locaux d'habitation.
Il a sans doute fait cela car il n'avait pas de câble de section suffisante.
Imaginez qu'un des câble se desserrent et cela continue à fonction mais avec un seul câble qui ne sera pas assez gros : échauffement --> incendie.
La bonne solution est de changer le câble entre le disjoncteur de branchement et votre tableau (la partie aval du disjoncteur n'est pas plombée et vous y avez accès).
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
CMT

Bonjour. Je pense que votre installation est correcte, comme vous l'expliquez. Vous avez le Disjoncteur de votre fournisseur avec Diff 500mA, puis après un interrupteur Diff de 300mA, pour la protection de votre installation. Par contre, il faut qu'il y ait ensuite des interrupteurs ou disjoncteurs diff de 30mA. Ceux-ci doivent être adaptés à vos circuits (Éclairage - Prises - Circuits spécialisés..). La protection individuelle des circuits peut ce faire soit avec des Coupe-circuit (fusible) soit avec des Disjoncteurs. DB 06/02/2010

Bonjour.
Je pense la même chose que la réponse (1).
Cependant, avez-vous vérifié que vos 2X2 fils arrivent bien de votre disjoncteur principal ?
Votre "bricoleur" n'aurait-il pas utilisé les 2 bornes de votre ID comme connexion pour alimenter un autre tableau ou un autre circuit (et donc non protégé) par exemple ?
Cordialement.

Merci pour vos réponses, effectivement il s'agit en fait de ma 1ere idée, comme si celui qui a fait l'installation n'avait pas de section suffisante pour alimenter le tableau.
Quoique... , j'ai pas grand chose derrière non plus... 2 circuits prises (avec 4 prises par circuit et disjoncteur 16A) et en suivant 2 circuits d'éclairage (2 points d'éclairage par circuit et en disjoncteur 10A...) donc...
Par contre et pour répondre à la question, je vois bien les 2 fils qui arrivent du disjoncteur principal, il n'y a pas de doute sur un éventuel autre circuit en parallèle...
2 fois 2,5mm² c'est vrai que ca fait pas mal tout de même pour si peu de distribution derrière (enfin je pense)...
par contre si un fils se desserre, je pense que cela disjonctera car il y aura d'un côté 2 fois 220v et de l'autre 1 seule fois... je pense que je vais quand même mettre 1 seule arrivée histoire de ne pas prendre de risque, de toute façon même sur mon circuit des prises j'ai pas plus qu'un petite télé et un radiateur de 500W... donc...
merci à tous.. je suivrais si jamais il y a d'autres réponses...

Merci pour vos réponses, effectivement il s'agit en fait de ma 1ere idée, comme si celui qui a fait l'installation n'avait pas de section suffisante pour alimenter le tableau.
Quoique... , j'ai pas grand chose derrière non plus... 2 circuits prises (avec 4 prises par circuit et disjoncteur 16A) et en suivant 2 circuits d'éclairage (2 points d'éclairage par circuit et en disjoncteur 10A...) donc...
Par contre et pour répondre à la question, je vois bien les 2 fils qui arrivent du disjoncteur principal, il n'y a pas de doute sur un éventuel autre circuit en parallèle...
2 fois 2,5mm² c'est vrai que ca fait pas mal tout de même pour si peu de distribution derrière (enfin je pense)...
par contre si un fils se desserre, je pense que cela disjonctera car il y aura d'un côté 2 fois 220v et de l'autre 1 seule fois... je pense que je vais quand même mettre 1 seule arrivée histoire de ne pas prendre de risque, de toute façon même sur mon circuit des prises j'ai pas plus qu'un petite télé et un radiateur de 500W... donc...
Merci à tous.. je suivrais si jamais il y a d'autres réponses...

A partir du moment où vous utilisez un boîtier étanche, basse ou haute tension, cela n'a pas d'importance. Cordialement 05/02/10 PL

Bonjour. Il existe des appareillages étanches, genre 'plexo' qui peuvent se monter en BT (230v)à l'extérieur, (GSB) Grandes Surfaces de Bricolage. Cordialement.

Bonsoir. Si le bouton poussoir est encastré le remplacer par un étanche, encastré ou apparent.
Marque Legrand.

Bonjour, je n'arrive pas à imaginer de contre-indication.
SD 05 02 10

Bonjour,
Voir sur le site va-et-vient.com le schéma d'un va et vient.
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.

Votre choix est libre. Allez, et déambulez dans le rayon "électricité", il y a à peu près toutes les marques et si vous trouvez un vendeur compétent, demandez-lui conseil, puis éventuellement surfez sur internet, je pense que vous trouverez votre bonheur. Cordialement 05/02/10 PL

Bonjour,
Celui qui ouvre l'abonnement est le payeur,
Sans l'ouverture de celui-ci, pas d'électricité !
Si les charges n'inclus pas l'électricité, c'est à vos frais.

Bonjour
Cela incombe au locataire.
CMT

Bonjour. Si vous êtes en meublé, c'est au propriétaire de payer. Si vous êtes en vide, c'est à vous. Attention une cuisine équipée, ne rentre pas en compte pour considérer l'appartement en meublé.
DB 05/02/2010

Bonjour, il semble logique que les frais d'installation d'un compteur quel qu'il soit sont supportés par le propriétaire par contre les frais d'abonnement sont eux supportés par le locataire. A moins de conventions antérieures Bon courage BL

Bonjour, à mon avis, l'installation est à la charge du propriétaire, l'abonnement au locataire (charges). Cordialement. 1Insp

Bonjour
C'est tout sauf de l'entretien ou une menue réparation.
Donc, je réponds : le propriétaire. Mais je serais dans l'incapacité de vous citer quelque article que ce soit relatif à la loi.
SD (05/02/10).

Bonsoir. Seule la réponse 4 est exacte. Cordialement.

Bonjour. Je complète ma réponse : seules les réponses 4 et 5 sont exactes. Cordialement.

Bonjour. Ce qui peut fonctionner la nuit avec un abonnement HC/HP et connectés en triphasé, ce qui semble possible d'après les étiquettes (fonctionnement en 400 V): le chauffe-eau et l'accumulateur, soit 6,2 kW.
Le jour : le reste des récepteurs monophasés répartis sur les 3 phases : un peu moins de 8 kW de convecteurs.
Avec 9 kVA, c'est très juste, car il faut alimenter tout le reste, dont le gros électroménager, peut-être la cuisson. De toute façon, il faudra délester le chauffage. Il faudra passer au minimum à 12 kVA, voire 15. Mais la puissance de chauffage est peut-être excédentaire pour une petite maison, surtout si elle est bien isolée et dans le Sud ; des radiateurs unitaires de 1 500 W et 1 750 W ne justifient que pour des grandes pièces. GL

Bonjour
Concernant votre abonnement, 9 KW me semble trop juste, si vous faites une addition de toutes les puissances, vous êtes au delà de 9 KW.
Sans compter les divers appareils électroménager (machine à laver, réfrigérateur, etc).
Je vous conseille de prendre l'abonnement 18 KW 30 Ampères, vous pouvez peut-être passer avec 20 A à condition de délester ce qui n'est pas l'idéal.
Concernant le cumulus, il y a possibilité de le brancher en 380 Tri.
Dans ce cas là, vous devez avoir au moins 3 ou 4 fils qui arrivent sur la plaque à borne et, bien entendu, le fil de terre jaune/vert.
Pour le radiateur à accumulation, sous toutes réserves, il peut fonctionner en 220 V Tri dans un montage triangle et en 380 V Tri en étoile. Dans votre cas, il doit être branché 380 V étoile + Neutre pour le ventilateur.
Vous devez arriver avec 4 fils + la terre.
Vous devriez rechercher les notices de ces appareils pour avoir les schémas de branchements mais, à mon avis, ils sont branchés en 380 Tri.
Concernant les convecteurs, ils doivent être en 220 monophasé.
Espérons qu'ils sont répartis convenablement sur les 3 Phases afin d'avoir un bon équilibrage.
Cordialement, M.

Cela doit vraiment être limite mais faisable en supposant que le cumulus et l'accumulateur fonctionnent en HC la nuit et les convecteurs de jour.
On ne peut pas savoir au vu de l'étiquette, le mode de branchement, mais on peut supposer que le cumulus et l'accumulateur sont en tri, sinon il est fort probable que cela disjoncteur (en tout cas pour l'accumulateur c'est sur).
Pour les convecteurs, s'ils sont répartis 2x1500,2x1500,1x1750W, cela peut passer de jour, mais difficilement dès que vous aller mettre un gros appareil électroménager en cours.
Êtes vous certain qu'il n'y a pas un délesteur qui couperait une partie des convecteurs pendant les pointes de consommation, sinon je ne vois pas comment cette installation peut fonctionner.
Dernier point, posez vous la question si vous avez réellement besoin du tri, car avec 9kVA mono, ce serait nettement plus facile (mais je pense qu'un délesteur serait encore nécessaire).
CMT

Bonjour, en fonctionnement simultané, l'ensemble ne fonctionnera pas, car la puissance totale est de 13,95 kW ; cependant le cumulus et l'accumulateur ne fonctionnent que la nuit, de plus d'après les étiquettes ceux-ci sont couplables en triphasé soit 9A/phase, il vous reste 6A/phase, soit 1380W par phase ; ce qui est trop juste pour les besoins domestiques, ou un seul convecteur qui se mettrait en marche, je me demande comment cela fonctionne ou fonctionnait ! , sauf si délestage et encore. La journée c'est pareil, on enlève le cumulus et l'accu et si les convecteurs fonctionnent, il vous reste au mieux 2kW dispo sur une phase et des broutilles sur les 2 autres pour le domestique.
A mon avis le minimum c'est 12kVA avec délestage, ou 15kVA qu'il vous faut. Cordialement. 1Insp

Bonjour
Le total de vos puissances est de 13950 W soit 14 Kw.
Vous remarquerez que seul votre cumulus est commutable 220/380 3.
En mono P + N (230 v), il vous faut un contrat de + 60 A.
Je vous conseille de souscrire un contrat 3P + N + T de 25 A. I = 14000 : (380 x 1,732) soit 21,27 A.
Pensez aux autres appareils que vous utilisez (repassage, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, cuisson, éclairages). Un délesteur des circuits de chauffage serait le bienvenu.
Bien répartir tous les appareils entre les 3 Phases et le Neutre. Je vous donne une simple indication, votre fournisseur d'énergie sera à même de vous renseigner plus efficacement.
Attendons l'avis de nos docteurs en électricité. HT

Merci pour vos réponses précises. C'est bien ce que je pensais. De l'accumulateur j'ai deux fils seulement qui partent. Pour le cumulus je ne vois pas. Pensez-vous que les deux passeraient en mono car effectivement je ne pense pas avoir besoin de triphasé. Merci de votre aide. St.

Bonjour,
La solution de passer en mono est possible mais ça peut remettre en cause le coffret de distribution et l'installation.
De plus, vu l'intensité qui sera demandée regardez au point de vue chute de tension, à quelle distance avez-vous le transfo EDF ? attention si vous êtes à la campagne les lignes sont parfois longues.
Perso je resterais en TRI ; les tarifs sont identiques à puissance égale.
La solution 25 A tri me parait valable dans votre cas.
Demandez conseil pour votre installation à votre électricien, et à votre distributeur pour la ligne qui vous alimente.
Cordialement, M.

Bonjour. Pour votre chauffe-eau il est possible d'utiliser le mono P+N 230V. Les résistances doivent être accessibles au niveau de la plaque à bornes. Testez-les à l'aide d'un contrôleur en position ohmmètre. Vous devez avoir 6 bornes, numérotez-les : 1ère résistance 1 et 2, 2ème résistance 3 et 4, 3ème résistance 5 et 6. Reliez 1/3/5 par une barrette ou un fil de cuivre de minimum 2,5². Faites de même pour les bornes 2/4/6. Connectez la phase sur les bornes 1/3/5, le Neutre sur 2/4/6, maintenant vous êtes en mono P+N 230 volts. N'oubliez pas de relier la Terre à la masse métallique de votre chauffe-eau. Vous allez pouvoir utiliser votre installation en Mono 15 kVA pour garder une réserve de puissance. Une tarification HP/HC éventuellement un délestage sont envisageables. DB 06/02/2010

Merci pour toutes ces précisions. Par conséquent avec ce dernier avis, je vais passer en monophasé et augmenter la puissance à 15 kW.
Savez-vous si l'accumulateur pourra fonctionner en monophasé ?
Merci. Sth

Bonjour. Votre accumulateur fonctionne en monophasé 230V. C'est écrit dessus, 230V / 230V / VJ.
DB 07/02/2010

RE-bonsoir, merci pour ces éléments. J'ai donc décroché le cache du chauffe-eau et voici en PJ les deux photos (montage et câblage). Je crois reconnaitre que je suis en monophasé.
Au final je me retrouve avec un abonnement triphasé qui ne me sert pas (sauf peut-être l'accumulateur mais qui peut passer en monophasé). Cela confirme mon souhait de passage en monophasé.
Voir les photos ici.
Merci pour votre aide. Sth

Finalement, j'ai raison ou pas concernant le schéma ci-dessus ? Merci. Sth. (11/02/10)

Bonjour, savez-vous si j'ai bien raison pour le monophasé ?

Bonjour Sth. Au vu de la photo, le chauffe-eau est connecté en monophasé (conformément au schéma de droite). On peut le brancher en triphasé si l'on câble comme sur le schéma du milieu. D'après la plaque signalétique de l'accumulateur, et de par le principe d'un tel récepteur, il est également connectable en triphasé avec neutre. Pour le choix de l'abonnement, si vous êtes en bout d'une ligne pouvant être ancienne il vaut mieux rester en triphasé afin de réduire les chutes de tension en ligne. Vous branchez en tri tout ce qui est possible (chauffe-eau, plaque de cuisson, accumulateur) et vous répartissez au mieux les autres circuits monophasés. Vous revoyez également les puissances unitaires des convecteurs, et vous envisagez un délestage cyclique automatique. Voila donc quelques pistes qui vous permettront d'aborder le problème avec l'électricien. GL

Bonjour, vos 2 appareils sont couplables en mono est en triphasé ; vous pouvez passez tout en mono en prenant un contrat "minimum" de 15kW (vous pourrez passez à 18 si besoin); néanmoins les contrats 15 et 18kW sont proposés par EDF en fonction de leur réseau. Il se peut également que vous soyez contraint de retirer la ligne de l'accumulateur pour compenser le passage tri-mono. Cordialement. 1Insp

C'est parfait, je vous remercie de votre aide à tous. Sth

Bonjour
En tarif bleu, c'est maxi 36kVA (3x60A).
Il faut connaître la puissance des appareils qui vont fonctionner de manière permanente à savoir les ballons d'ECS et le chauffage, peut être le sauna suivant son taux d'utilisation.
Ensuite vous pourrez dimensionner l'abonnement.
CMT

Bonjour,
Un tel bâtiment nécessite une saine gestion de l'énergie.
N'hésitez pas à consulter un conseillé ERDF qui vous orienteras dans votre choix de tarification.
la gestion d'énergie passe tout d'abord par une réflexion sur les consommations des occupants, un délestage, des programmateurs horaires ainsi qu'une tarification à heures creuses ou à taux préférentielle dois attirer votre attention.

Bonjour. Par rapport à une habitation usuelle, il y a en plus les chauffe eau, le sauna, le plancher chauffant ; le reste correspond aux équipements classiques. 45 kVA semble déjà très important, sachant qu'une habitation usuelle < = 90 m² fonctionne avec 6 à 9 kVA, et 12 kVA avec un chauffage électrique. Bref, il faut faire des additions. Il sera sage de prévoir des délestages. GL

Bonjour, je pense que vous avez une étude, et que le fournisseur d'énergie est affranchi de votre dossier, car 45 ou 60 kVA n'existent pas en tarif bleu et qu'il vous faut un tarif jaune ; donc avec un tarif jaune vous êtes tranquille car entre 45(48) et 60 kVA il suffit de monter le contrat, c'est de la puissance surveillée.
Mais êtes vous sûrs des kVA, ne serait ce pas des ampères ? Cordialement. 1Insp

Bonjour et merci de ces réponses.
Après un calcul, si je branche tout en même temps, sachant que c'est une résidence secondaire et que les personnes vont arriver et mettre en route la maison, j'obtiens une puissance consommée max de 44900 W.
Si vous avez des infos tarif bleu, jaune etc.
Merci d'avance et bonne bricole. Cordialement. Loïc

Bonjour. En principe Tarif "Jaune". Avec un délestage vous pouvez prétendre au tarif "Bleu", pour une résidence secondaire ce serait le mieux, si vous n'y allez pas pendant les grands froids.
Cela ne vous empêche pas de contacter votre fournisseur d'énergie. DB 07/02/2010

Bonjour, au vu de votre réponse 5 je pense qu'il y a bien une dizaine, voire 15kW qui sont en HC, et dans ce cas comme dit DB un tarif bleu à 36kVA est suffisant, qui plus est avec un délestage ; peaufiner votre consommation en HC pour confirmer ces estimations.
Je pense qu'il est inutile (sauf si) de parler de tarif jaune, c'est un dossier à monter avec EDF et avec la loi SRU vous risquez d'être surpris. Cordialement. 1Insp

Bonjour. Rassurez-vous c'est 0,60m d'un point d'eau, par contre j'avoue mon incompétence au sujet des toilettes. DB 05/02/2010

Les volumes de sécurité ne jouent que pour la baignoire et la douche. La règle a évoluée et est un peu plus compliquée que les 60cm que l'on avait auparavant, en particulier pour les douche sans paroi fixe.
Il ne faut pas non plus mettre de prise au dessus de l'évier.
Pour le reste vous faites ce que vous voulez (avec bon sens) et pas de problème pour les WC.
CMT

Bonjour, la personne qui vous a dit qu'il fallait toujours 0,60m entre une prise et un point d'eau, a confondu les règles des salles d'eau avec le reste de la maison ; donc hormis ces locaux cette distance ne s'applique pas, par contre comme il a déjà été stipulé, pas de PC au dessus des bacs d'eau et des appareils de cuisson. Cordialement. 1Insp

Bonjour
En principe, ce qui vous arrive est synonyme d'un défaut sur la ligne.
Que protège, exactement, ce disjoncteur ?
SD (05/02/10).

Bonjour, à vous lire, il semblerait que le "disjoncteur" soit déficient ; un testeur pourrait vous confirmer ce fait. Cordialement. 1Insp

Bonjour,
32A uniquement la cuisson.
Les dérivations son des solutions de bricoleur !
Cordialement.
Phil.

Bonjour. Vous ne pouvez pas, ces deux circuits sont dit spécialisés. Ils doivent être directs au tableau, avec leur propre protection. DB 05/02/2010

Non, ne pas faire ça, il y a un risque de surchauffe de la prise et incendie.
Enlevez la prise existante, mettez un passe fils (protection mécanique) et branchez avec des dominos. Cordialement, PL (05/02/10).

Bonjour. Distribuer une PC 32 A pour y brancher 2 récepteurs classiques, lave linge + cafetière, pourquoi pas. Mais la cuisinière à elle seule consommera la puissance disponible sur la ligne 32 A, sans compter qu'on ne peut raccorder son câble 3*6 mm² dans une fiche 16 A, et encore moins utiliser cette fiche. Donc votre propriétaire a tout faux. Il faut des lignes séparées et bien dimensionnées pour la cuisinière et le LL. GL

Ce n'est effectivement pas conforme, sauf à remplacer la prise par un mini tableau de répartition avec les disjoncteurs adaptés à chaque circuit qui en repart.
Le seul point où c'est toléré, c'est pour mettre les plaques et le four sur le même circuit 32A, moyennant quelques règles à respecter dans la manière de brancher.
CMT

Bonjour, Non ce n'est pas logique, les intensités assignées sont très différentes, de plus je ne pense pas que vous trouviez cet adaptateur. Cordialement. 1Insp

Merci à tous pour toutes vos réponses.

A vue de nez, je penserais à une erreur de branchement, tous les poussoirs doivent être câblés en parallèle, donc à vérifier. Cordialement.

Bonjour. Je pense que ce ne sont pas des boutons poussoirs, mais des commutateurs V & Vient que vous avez. Revoir votre câblage, ou installer un télérupteur. Note : Vous avez la possibilité de vous servir des navettes actuelles, pour relier les boutons poussoirs. DB 05/02/2010

Bonjour, s'il s'agit d'un télérupteur, chaque bouton poussoir est connecté à Deux fils et le tout en parallèle. Il vous suffit de démonter le poussoir qui fait des siennes et de faire toucher les deux fils l'un à l'autre pour allumer ou pour éteindre vos lampes. S'il s'agit d'un va et vient avec permutateur c'est plus compliqué, dans ce cas rapprochez vous d'un connaisseur Bon courage l'ancien BB 05/02/2010

Bonjour
Tout ceci ne me semble pas logique car vos boutons-poussoirs ne semblent pas défectueux : si tous allument, tous devraient éteindre.
Avez-vous essayé un autre bouton-poussoir à la place du 3ème ? Ou interverti pour voir si cela fait pareil ?
L'explication serait qu'il s'agisse, non pas d'un télérupteur, mais d'un permutateur : cela, vous le saurez si vous retrouvez votre télérupteur au tableau ou en regardant le nombre de borniers de chaque commande : des boutons-poussoirs n'en ont que deux.
Ça fait longtemps que ça dure ? Que s'est-il passé récemment ?
Revenez si besoin.
SD (05/02/10).

Bonjour, il faut reprendre votre circuit de commande, je pense que vous avez un poussoir défectueux. Cordialement. 1Insp

Bonjour
Erreur de câblage, vous avez dû utiliser le retour lampe pour votre 3ème bouton.

Bonsoir. Ce modèle n'est plus en vente.
Il faudrait être certain que c'est bien un contacteur à ouverture (3O ou NC ou NC), et non pas un contacteur à fermeture que l'on utilise habituellement pour les heures creuses.
Une petite photo du symbole dessiné dessus nous aiderait à le déterminer.
CMT

Bonjour ; Merci pour ta réponse, CMT. Mon beauf m'a procuré un contacteur tri à ouverture que j'ai mis à la place du module précédant, en remettant les fils comme auparavant tout marche à merveille, encore une fois merci

Bonjour, après avoir vérifié le bon fonctionnement de la bobine du contacteur J/N, il faudra appeler EDF, leur relais heure creuse est certainement HS.

Bonjour. Avez-vous un contrat HP/HC ? La protection 2A est-elle en service ? Vos fils "pilotes" sont-ils branchés ? Si oui, débranchez vos fils pilotes 2 noirs, et à l'aide d'un multimètre testez le contact sec EDF, aux heures creuses.
Cordialement. DB 04/02/2010

Bonjour. Voir en question 6682 où une fiche de dépannage est proposée. GL

Bonjour, problème de télécommande H C, vérifiez si il y a 230 volts aux bornes A1 et A2 de la bobine du contacteur lorsque vous êtes en HC.
Si 230 volts contacteur à remplacer.
Si absence de tension, voir protection HC (en principe Disjoncteur 2A si installation récente), autrement contacter le fournisseur d'énergie.
Cordialement Bob35

Il doit y avoir un branchement défectueux ou alors aucune information de commande pour le passage en heure creuse. Si vous êtes sûr de votre branchement, faites intervenir votre fournisseur pour un vérification du compteur, et de la commande.

Bonjour, deux solutions :
- contacteur HS
- câblage erroné
Contrôlez les deux.
SD 04 02 10

Bonjour nanard85. On ne pourra que vous donner un ordre de grandeur. Vous aurez le prix exact auprès d'un grossiste qui vend aux particuliers (et il y en a beaucoup) ou d'un artisan (qui fera le relais) qui chiffrera le montant de la coupe en fonction de sa longueur. GL

Bonjour. Pour du 5G10² RO2V (cuivre), je ne peux que vous écrire de contacter un fournisseur grossiste. Car le prix d'un câble est tributaire du marché du cuivre qui est très variable en ce moment. Mesurez bien arrondissez au mètre supérieur (Ex : 14,30m = 15 m). Certains fournisseurs font des coupes pour le 5G10². Attention il vaut mieux être trop long que trop court. DB 04/02/2010

Très certainement chez tous les fournisseurs de matériel électrique c'est du câble classique vous trouverez ce type de câble ou son équivalent sans problème.
Vous aurez tout ces renseignements en téléphonant ou en vous déplaçant, ce que je ne peux pas faire pour vous.
Bonne journée M.F.

Bonjour,
le prix, je ne sais pas, voyez les catalogues en ligne, peut être.
Où en trouver ? en GSB (Leroy Pinpin, par exemple), à coup sûr.
SD 04 02 10

Bonjour
L'internaute demande un ordre de prix, 4 réponses à côté.
30 sec de google : Câbles rigides U1000 R2V et le résultat : cables-alimentation-electriques.com
Cordialement (05/02/10).

Oui, vous êtes trop fort, réponse 5...
Et lire la question jusqu'au bout, ainsi que les réponses, 2,5 secondes.
Et si vous lui donniez le résultat de vos recherches au lieu de démontrer votre infinie supériorité.
Allez donc faire un tour dans le forum Divers, vous vous reconnaitrez.
SD 05 02 10

Bonjour. Réponse 5. Devant tous les internautes je vous met au défit de nous trouver le prix du cuivre, pour un 5G10, sans connaître la longueur du câble, le fournisseur. Les prix varient aussi en fonction d'une petite longueur 25 m ou d'un touret de 500m. Tant que vous y êtes trouvez nous le cours quotidien du cuivre à la Bourse. MONSIEUR est certainement grand devin, étalez votre science. Prouvez-nous pourquoi nos réponses sont fausses et la votre exacte. A vous lire DB 06/02/2010

Bonjour
Internaute 5 se croit bien au-dessus de nous mais il n'a pas donné la réponse, il se la joue petit prof (pardon très petit prof) qui donne systématiquement son avis même s'il n'y connait pas grand chose.
De ces petits profs, il en faut sinon il faudrait en inventer pour que l'on nous ramène à la raison.
Merci petit prof. Au fait, à quand remonte votre dernier branchement ? M. F.

Les deux fils noirs sont très certainement une phase et son repiquage, donc ils doivent être branchés ensemble sur la borne commun. Les deux oranges sont les fils navette et sont donc branchés séparément sur les deux autres bornes.
M. F.

Bonjour.
Pour qu'un témoin fonctionne, il faut un fil de neutre ou alors acheter un va et vient témoin sans neutre.
De plus avec un montage traditionnel, il faut que ce va et vient soit celui qui se trouve du côté retour lampe.
CMT

Bonjour,
il vous manque un schéma de principe de l'ancien fonctionnement.
Est-ce un va et vient ou un permutateur ?
SD 04 02 10

Bonjour,
Des questions similaires ont déjà été posées dans ce forum. Afin de les consulter, merci d'utiliser le moteur de recherche du forum électricité avec, par exemple, la requête :
Condamner prise de courant
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Bonjour. Vous ne pouvez pas mettre de domino et plâtrer, une source de courant doit rester accessible. Par contre, vous pouvez repérer les fils soit au niveau d'une boîte, soit au niveau du tableau. Vous débranchez vos fils et vous les retirez. Ensuite vous allez pouvoir plâtrer.
Si vous ne pouvez pas les retirer, coupez-les au ras de la gaine de chaque côté et plâtrer.
DB 04/02/2010

Bonjour, une connexion doit en théorie être accessible. Choisissez une boîte "étanche" autant que possible pour l'y installer, et gardez une trappe d'accès sous votre baignoire.
SD 04 02 10

Bonjour, je me range à l'avis de DB. Cordialement. 1Insp

Bonjour,
Des questions similaires ont déjà été posées dans ce forum. Afin de les consulter, merci d'utiliser le moteur de recherche du forum électricité avec, par exemple, la requête :
prise distance lavabo
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.

Bonjour. Pour un point d'eau (lavabo), il n'y a pas à ma connaissance de réglementation spécifique. C'est la logique qui doit vous guider. Pour info, une prise ou tout appareillage électrique doit être au minimum à 0,60m du bord extérieur du bac à douche, baignoire. DB 04/02/2010

Bonjour
Pas de distance réglementaire vis à vis d'un lavabo.
Seules comptent les distances par rapport à la baignoire et la douche.
A vous de faire cela de manière judicieuse.
CMT

Bonjour. C'est exact l'électronique engendre des courants de 'fuite', nécessaires à son fonctionnement. Vérifiez donc, non seulement la prise de terre, mais aussi tous les branchements (mauvais contacts) que comporte votre circuit prises, boîtes de connexions, tableau...). Pour rappel la mesure de la terre doit être égale ou inférieure à 100 ohms. DB 04/02/2010

Bonjour. Votre description est peu précise.
1. Est-ce une coupure au niveau de l'alimentation secteur, avec le voyant marche qui clignote ? Soit quand vous touchez la fiche mâle ou que vous bougez la prise (voire l'ampli en le tapotant).
S'il y a une fiche femelle CEE 3 pôles au niveau de l'arrière de l'ampli, assurez-vous qu'elle est bien enfoncée.
2. Si c'est une coupure de modulation, assurez-vous qu'il n'y a pas de mauvais contact (ni de gras) sur les fiches jack jack 6,35. Idem sur la borne châssis femelle de la guitare. Il faut utiliser des cordons jack jack avec des fiches professionnelles Neutrik, Canon ou Amphénol. Tous les cordons pas chers ne valent... pas cher.
3. La prise de terre de votre habitation n'y est pour rien. Il n'y a pas de micro courants parasites tels que vous l'écrivez. Vous pouvez toujours essayer de faire fonctionner l'ampli sans terre quelques minutes, juste pour cerner l'incident et voir s'il est reproductible.
4. Il faut bien distinguer si c'est un problème d'amplificateur, de cordon ou de guitare, et donc faire les essais méthodiques en conséquence. GL

Bonjour,
Je voudrais rajouter que pour un amplificateur à lampes (j'en ai un depuis peu), la terre est indispensable car ces amplis fonctionnent avec très tensions très élevées et que le risque est qu'on puisse être électrocuté par le biais de la guitare via le câble qui relie l'ampli à la guitare.
Avec un ampli à transistors il y a moins de risques (je n'ai pas dit aucun) car après le transformateur, les tensions sont beaucoup plus faibles.
Attention également à respecter le branchement phase-neutre qui peut provoquer des anomalies, ronflement (j'ai eu le cas sur un subwoofer home-cinéma qui était mal câblé). Bonne musique.

La mise à la terre n'a jamais été une cause de non fonctionnement d'un matériel quelconque cela se saurait, la mise à la terre est une sécurité.
Si votre ampli a comme vous le dites des courants de fuite ou autre problème il doit les avoir chez vos amis. Si j'étais vous je rechercherai la cause du côté des connexions ce qui me semble logique, si toutefois le problème disparait en améliorant votre terre faite en part sur ce forum cela rendra service à pas mal d'internautes.
Mais pour ma part l'expérience que j'ai me dit qu'il ne faut pas confondre les masses et la terre car dans le labo ou je travaillais certains instruments (Électroniques) étaient reliés à la masse et isolés de la terre. Cordialement J. F. P.

Bonjour,
c'est possible, comme indiqué 1000 fois dans le forum, mais c'est interdit, comme indiqué 1000 fois dans le forum, sauf pour des prises commandées destinées à l'éclairage, comme indiqué 1000 fois dans le forum.
SD 04 02 10

Bonjour, NON, sur un interrupteur arrive (en principe) la phase et après l'inter repart vers la lampe. Le neutre (toujours en principe) va directement sur la lampe sans passer par l inter. Sur les prise, il vous faut également le fil de terre. Les sécurités lumière et prise sont différentes.
Bon courage l'ancien 04/02/2010

Bonjour. A moins de prises commandées par interrupteur vous ne pouvez pas, de plus il vous faut un fil Neutre (bleu) au niveau de l'inter. Vous ne pouvez pas mélanger l'éclairage et les prises. Il vaut mieux 'tirer' une ligne soit d'une autre prise (8 maxi sur un circuit), soit de partir de votre tableau. DB 04/02/2010.

Bonjour,
Des questions similaires avec des réponses ont déjà été posées dans ce forum. Afin de les consulter, merci d'utiliser le moteur du forum électricité avec, par exemple, la requête :
Branchement ampoules interrupteur
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.

Bonjour. Consultez le catalogue Conrad 2010. Au fil des pages vous allez trouver ce que vous désirez.
HT

Un tube fluo en fin de vie clignote un peu mais pas une ampoule.
réalisez un clignotant pas cher : un starter et un condensateur en guise d'interrupteur.
Cordialement, ph

Bonjour, cela ressemble plutôt à une sonnerie de téléphone, il me semble (67 ans aujourd'hui) quelles fonctionnaient sur du 90 volts alternatifs + ou - Bonne recherche l'ancien BB 04/02/2010
Message de Bricovidéo :
Bonjour BB,
Je vous souhaite, au nom de l'équipe de Bricovidéo, un joyeux anniversaire.
Cordialement, Patrice.

Un bel objet. Cette sonnette comprend un électro-aimant à palette vibrante fonctionnant en alternatif, sans doute 120 V. Il faut vous assurer que le circuit n'est pas coupé et que les soudures sont bonnes. Donc il faut un fer à souder, une brosse métallique et de la toile émeri, un ohmmètre, de la patience, un transformateur 220 V / 110 V et des fusibles. GL

Bonjour. Votre carillon, ressemble étrangement à une ancienne sonnette de téléphone. Le courant serait donc SOUS TOUTES RESERVES de 85 Volts AC. Vous nous écrivez que vous avez essayé sans résultat, les bobinages sont-ils bons ? A tester. Attention ce modèle fait du BRUIT. DB 04/02/2010

J'avais un doute sur la valeur de la tension vu l'antiquité et j'ai pensé à l'Ancien en rédigeant.
Le hasard a bien fait les choses. Bon anniversaire BB. Salutations amicales de GL

Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement

Bonjour. Effectivement, la notice est explicite. Les foyers sont bien indépendants (3 100 W + 2 000 W). Vous l'installez avec un circuit dédié en 2,5 mm² protégé par DJ 16 ou 20 A. Mais si vous avez une ligne en 32 A, utilisez là. GL

Bonjour. Sur le site "Sauter" votre plaque STI 960 B est donnée en puissance TOTALE 3100W, catalogue fournisseur. Avec du 2,5² 16A (3680W). Cela doit suffire. La norme demande du 6² 32A pour les plaques de cuisson. Qui croire ?

Il y a une sacré différence, 3100W= 16A en protection et câble : 2,5². 3100+2000= 5100W= 25A en protection et câble 6². Demander à votre fournisseur, avec fourniture écrite, ou lire votre notice, pour les protections à adopter.
Il est vrai que ce n'est pas très clair, en plus avec la section de câble sortant de votre plaque. Cordialement. 03/02/10 PL

Merci pour vos réponses rapides même si évidemment je reste dans le doute.
Je vais écrire au constructeur et vous ferai part de la réponse.
A priori je reste sur l idée d utiliser du 16A en protection.
Mieux vaut que ca disjoncte sans conséquences plutôt que d'utiliser un 32A (pour respecter la norme) et risquer un échauffement des fils.
lolo

Bonjour,
Une question à laquelle vous ne manquerez pas de répondre.
En quelle tension êtes-vous alimenté ? 3P + N + T 400V ou P + N + T 230V, c'est important, nous attendons votre réponse. DB 03/02/2010

Bonjour. Cher internaute, nous attendons toujours vos précisions. DB 07/02/2010

Bonjour Claude. Votre installation fonctionne sans doute avec un fil vivant et le neutre blanc, donc en 120 V. Apparemment, les circuits lumière et prises ne sont pas distincts, mais on ne connait pas le détail des normes au Québec. Le fil que vous utilisez correspond à une section pour un fil rigide de 2,08 mm² ce qui ne pose pas de problème. Le montage à effectuer est un simple allumage (dont vous pourrez trouver des exemples de câblage sur le site), le neutre est direct à chaque lampe, la phase arrive sur une borne de l'interrupteur, la phase coupée repart vers le luminaire. Les luminaires sont raccordés en parallèle de proche en proche. Conclusion : même si la boîte est loin, il faut que le fil de phase parte de la boîte vers l'interrupteur, peu importe la distance. Utilisez une couleur différente pour la phase directe et la phase coupée. Éventuellement, joignez le schéma du montage que vous avez câble lors d'un prochain envoi. N'oubliez pas la mise à la terre. GL

Bonjour, toute connexion doit demeurer accessible et être dans une boîte autoextinguible ; donc derrière du bois sans boîte : non. Cordialement. 1Insp

Bonjour
Vous n'avez pas connecté la terre, sur votre schéma, c'est une erreur si vos suspensions en sont équipées.
Pour le type de connexion, peu importe, du moment que vous respectez la capacité de serrage et que le serrage est bien réalisé.
Pour la section des câbles, si vous restez sur de l'éclairage standard, pas de problème, mais n'allez pas essayer avec 3 x 1000w !
En principe, la connexion se fait dans une boîte dédiée, que vous seriez bien inspiré d'installer, même si, sur le principe, cela ne pose pas de problème tant que vous y avez accès.
SD (03/02/10).

Bonjour
Oui, votre montage est correct, vous pouvez utiliser un domino mais avant, vous torsadez entre eux les trois fils avant de les engager dans le domino, le contact n'en sera que meilleur.
Attention, certains luminaires ont une vis pour y connecter le fil de terre.
Bon courage, l'ancien BB (03/02/2010)

Bonjour
Votre branchement est correct si vos suspensions sont de classe II (non reliées à la terre).
Vous pouvez sans problème utiliser un domino (mettre 2 fils à chaque extrémité).
Ou une borne à connexion automatique type Wago (voir image joint).
Attention les modèles courants ne fonctionne qu'avec du rigide.
Mais il en existe également (plus difficile à trouver au détail) pour du fil souple.
CMT

Il faut éviter de torsader les fils, on s'est aperçu avec le temps, et des idées préconçues, que l'échauffement était beaucoup plus important en torsadant les fils, il vaux mieux les mettre dans un domino tous dans le même sens comme les wago, et dans une boîte de dérivation.
Cordialement. 03/02/10 PL

Bonjour,
Je vous conseille les dominos pour une raison simple.
Les fils souples, s'ils ne sont pas étamés, rentrent difficilement dans les wagos.
Votre branchement est correct si vous pouvez amener un conducteur de terre vert/jaune au niveau des douilles. DB 03/02/2010

Merci beaucoup pour vos réponses
Mes douilles ne sont pas équipées de terre, c'est pourquoi je n'y ai pas connecté la terre, et je compte mettre 3x 60W maxi.
Encore merci !

Ci-joint deux images d'exemple d'utilisation de connection avec des bornes Wago.
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo (21/06/10)
Voir les photos ici.