ELECTRICITE

Installer en tête de votre tableau un interrupteur différentiel 40 Ampères 30mA de type A ou AC. Il protègera toute votre installation ainsi que ses occupants en cas de problème.

Il faut rajouter un disjoncteur différentiel de tête de 30 mA équivalent à la puissance de votre contrat EDF.

Un autre disjoncteur "EDF" serait parfait (calibré un cran en-dessus du principal), un autre inter diff 30mA ferait perdre la sélectivité (il risque de disjoncter avant les autres en cas de fuite de courant). Sinon il faudrait un 300mA. Si vous voulez du modulaire, il existe aussi des sectionneurs de 63A.

Il faut remettre un disjoncteur calibré comme celui de l'EDF, mais en type sélectif 500mA ainsi, il disjonctera avant l'autre.

Le même que dans la logette : ils ont du mettre un disjoncteur sélectif, donc il faut que, dans le garage, il soit de type différentiel, pour qu'il disjoncte avant celui de l'extérieur.

Mettre un interrupteur sectionneur de tête 63A (pour un DB EDF de calibre max 60A).

Bonjour, bonne réponse numéro 6.

Bonjour
Effectivement, un interrupteur sectionneur calibré suffit. Cordialement.

Il doit y avoir un flotteur.

Bonjour, vu le peu de renseignement relatif à votre problème je peux juste vous recommandez de vérifier si la bobine est alimentée. Si cette dernière n'est pas sous tension c'est que le problème se situe plus en amont. électro-man

Sur une installation, vous avez la partie puissance qui permet de faire tourner la pompe et une partie commande qui actionne le relais. Si votre pompe est commandée par un flotteur, le probléme (voir si le flotteur est coincé) se situe à ce niveau. Pour information, la commande et la puissance ont normalement des protections séparées; vérifiez les protections de la commande. sam

Un autre disjoncteur "EDF" serait parfait (calibré un cran en-dessus du principal), un autre inter diff 30mA ferait perdre la sélectivité (il risque de disjoncter avant les autres en cas de fuite de courant). Sinon il faudrait un 300mA. Si vous voulez du modulaire, il existe aussi des sectionneurs de 63A.

Cherchez mieux, c'est très répandu. Peut être moins dans les magasins de bricolage.

Bonjour, dans l'absolu oui, un transformateur 400V/230V (380V/220V) d'une puissance suffisante pour alimenter le chauffe-eau mais... Si vous êtes en triphasé 400V, vous pouvez obtenir du 230V entre 1 phase et le neutre. Il suffit de ramener un neutre au niveau des fils d'arrivée du chauffe-eau. Voyez les nombreuses réponses concernant le triphasé. Enfin, contrairement aux "croyances populaires" les chauffe-eau triphasés sont toujours vendu. Vous pouvez en achetez un. LB

Il y a un boîtier en 380 V sur les modèles professionnels, ex : marque Atlantic pour s'en procurer allez chez un revendeur pour professionnels, il suffit juste de changer la carte électronique.

Ils existent, oui. Mais je ne suis pas certain que ce soit rentable (prix de l'appareil). Il y a peut-être moyen d'équilibrer les phases de façon à ce que le chauffe-eau soit alimenté directement entre une des phases et le neutre. Auquel cas ce serait bien plus pratique. NB : il y a 230 volts entre chaque phase et le neutre. Il y a donc trois sources monophasées. Mais il faut une consommation semblable sur les trois phases. Sinon le déséquilibre finit par faire disjoncter. Car le déséquilibre doit être compensé par un courant dans le neutre. Ce courant peut dépasser le calibre (section du conducteur) si le déséquilibre devient trop important. Si ce n'est pas possible, alors il existe effectivement des convertisseurs passifs ou actifs. Avec que des bobines ou basés sur des onduleurs triphasés/monophasés. Mais en général ils sont prévus pour des puissances plus importantes (6000W minimum je pense). Essayez de voir avec ce lien je crois qu'ils font parfois du sur-mesure : www.thuillier.fr En tout cas les "gros industriels" n'auront pas de solution "petite puissance" à vous proposer.

Merci à tous, la solution que j'ai retenue est celle d'Atlantic en remplacant le boîtier électronique.

Un circuit 32A / 6mm² ferait l'affaire. Mettez un disjoncteur 32A en aval du disjoncteur EDF dans le tableau principal et remettez les 30mA adéquat dans le nouveau tableau.

Du câble de 6mm carré devrait suffire à condition que la longueur ne soit pas trop importante.

Je conseille de tous les relier de proche en proche. Et la terre doit évidemment aller... dans la terre ! Les poteaux n'ont pas été monté pour un contact électrique mais juste pour tenir le bâti.

Tous les poteaux reliés à un même piquet, et le piquet planté à 1 mètre 50 dans le sol, je suis un futur électri-technicien.

Le câble de terre peut-être fixé sur le poteau, mettre une terre pour 1 poteau sur 2.

Attention réponse 3 : ce n'est pas ce qui est conseillé. Poteaux reliés de "proche en proche" pour l'équipotentialité du site.

Il faut relier tous les poteaux, en soudant la câblette de terre (pas de percement sur une structure) des kits de cartouche pour souder se trouvent chez les fournisseurs de matériel électrique.
Puis relier votre câblette à votre piquet. (28/07/10)

Bonjour, oui dans les magasins d'électricité professionnels à coup sûr. LB

Jusque 1000 Watts ça se trouve un peu partout, mais 1500 Watts il faut vous tourner chez un spécialiste et demandez un télévariateur de puissance. Ce n'est pas un variateur à mettre à la place de l'interrupteur mais dans un coffret ou une armoire électrique, car c'est imposant. Pour info : réf catalogue Legrand : 40081.

Oui cela existe, mais il faut mettre le relais variateur dans le tableau et le commander à distance par un simple bouton poussoir, sauf qu'il faut également ramener les fils de la lampe au tableau.

Bonjour.
Si votre optique est de faire des économies d'énergie et non d'obtenir un "effet d'éclairage", alors remplacez vos ampoules par des "basses consommations".
Vous serez bien plus gagnant qu'avec un variateur.
Cordialement.

Question incroyablement stupide car 1500 W d'éclairage en 1 point et vouloir faire des économies si c'est pas merveilleusement ridicule ; je crois que les extraterrestres sont parmi nous et pas vraiment aussi intelligents !

Il faut le choisir en fonction de l'ampérage maximum de votre disjoncteur EDF.

Je n'avais pas vu que c'est un 30A : un 40A suffira.

Au minimum 30mA 40A type A, de plus les 40A sont moins chers, plus évolutifs et plus faciles à trouver que les 25A. Avec du chauffage électrique, il faudrait même 30mA 63A type A pour faire face à une éventuelle augmentation d'abonnement possible.

Disons que ça ne marchera pas très très longtemps...

Faux, votre ballast délivrera la puissance que l'ampoule réclame. Vérifiez juste que l'ampoule est de même marque que la 400W, car le ballast sert à moduler la tension d'alimentation, et n'est pas toujours compatible avec toutes les ampoules ! S'il s'agit des fameuses ampoules à 50-60€, achetez le ballast approprié, c'est préférable ! Enjoy !

S'il s'agit d'une lampe fluocompact (pour l'horticulture ?) le ballast est intégré ! Donc êtes-vous sûr que cette lampe nécessite un ballast ?

Un "boom" ... qu'est-ce donc ça plus concrètement ? Le différentiel ne saute que s'il y a un courant de fuite d'au moins 30 mA vers la terre...

Vous pouvez tester votre différentiel en appuyant sur le petit bouton qui se trouve dessus. S'il fonctionne bien, il faut chercher l'origine de votre problème ailleurs.

N'êtes-vous pas en triphasé et n'avez-vous pas branché le sèche-linge entre 2 phases ?

Bonjour, je pense que c'est le condensateur du moteur qui a "explosé" (à 99% affirmatif), il ne vous reste plus qu'à le changer.
On en trouve un peu partout dans les grands magasins de distribution électroménager. Bon courage, cordialement. phil

Nous n'avons pas reçu votre schéma. Merci de nous le renvoyer en utilisant le formulaire de réponse de votre question, ou bien par E-mail en mentionnant le numéro de la question qui vous a été attribué. Cordialement. L'Equipe de Bricovideo

Il faut repiquer le bleu sur la prise ou à l'aide d'un sucre, et le orange sur l'autre orange (ou autre mais pas la phase) sur l'interrupteur. Mais ceci n'est pas aux normes ! Les circuits éclairage et prises doivent être séparés ! Sinon bien calibrer le circuit en 10A pour "limiter la casse...."

Sur un inter il y a au moins deux contacts A et B. Un fil arrive en A et repart depuis B vers la prise. Il suffit de relier les deux câbles en A ou tous deux en B. Voir à mettre un domino derrière l'interrupteur.

Oui, il suffit de brancher les 2 fils derrière le bouton sur la même borne, ou avec un domino.

Bonsoir, votre prise est en réalité une prise commandée, donc dédiée à l'éclairage, ce n'est pas sage d'y brancher votre téléviseur. électro-man

En mettant un aimant assez puissant au bout de l'aiguille et à l'aide d'une boussole.

Un détecteur de métal pourrait convenir.

Il faut souffler assez fort dans la gaine et être au moins deux personnes.

Il faut faire souffler une personne d'un des deux côtés de la gaine et une autre qui écoute. Ca fait un sifflement. Ca marche à tous les coups.

Là c'est pourtant simple. En série cela reviendrait à brancher quelque chose qui ne fonctionne pas. Chaque appareil aurait la moitié de la tension (une centaine de volts au lieu de 230) et les deux appareils seraient obligatoirement traversés par le même courant.
Série (mauvais) :


parallèle (correct) :


On les imagine en série parce-que du point de vue géométrique et apport d'énergie elles sont l'une après l'autre. Mais électriquement il s'agit bien d'un montage en parallèle : seul montage possible pour des prises. Les appareils reçoivent chacun une phase et un neutre, ont la même tension et chaque appareil peut consommer son propre courant. D'ailleurs on en branche qu'une à la fois. En y réfléchissant, électriquement, c'est le seul branchement intéressant.

La nouvelle norme permet 5 prises (8 c'est pour les points lumineux !) avec du 1.5mm² sur un disjoncteur 16A. Il faut bien brancher les fils de même couleur sur la même borne.

L'électricité est une chose dangereuse. Si vous y comprenez si peu de choses, évitez de bricoler vous-même en l'état...

Les branchements se font toujours en parallèle, soit en repiquage de prise en prise comme vous l'avez expliqué, soit en étoile (avec un domino ou des bornes type Wago) en repartant d'une boîte de dérivation. Le principe étant de toujours relier ensemble les fils de même couleur. Si vous branchiez en série il n'y aurait qu'un fil qui arriverait à la borne 1 de la prise 1 repartirait de la borne 2 de la prise 1 pour alimenter la borne 1 de la prise 2... pour revenir ensuite au tableau. Voir ce schéma qui explique cela pour l'éclairage mais qui est applicable avec le même principe pour des prises.
Schéma disponible ici.

Il faut brancher en parallèle les prises pour avoir la même tension que le réseau, c'est-à-dire 230 Volts.

J'ajoute un point que le schéma ne montre pas : il est vivement conseillé de faire passer le neutre par le même chemin de câble que la phase (les câbles se longent). Cela évite les boucles donc la sensibilité aux parasites : y compris les surtension induites par la foudre mais pas seulement. Ça ne coûte rien de plus à la fabrication et ça vaut vraiment le coup.

Bonjour.
Le fait de brancher les prises en parallèle est tout à fait logique, car si vous branchez toutes vos prises en série (admettons qu'il y en est 4), il faudrait que vous branchiez un appareil à chaque prise.
Car si une d'entre elles n'a rien de branché, aucune ne marcherait.
Mais de toute façon, les prises se branchent toujours en parallèle sinon il n'y aurait plus la même tension réseau aux bornes des prises.
Cordialement.

Bonjour. Aujourd'hui, dur dur de trouver le produit pour LA marque. Mais CASTORAMA (et même LEROY MERLIN) ont des produits dits de type universels. Pour le mandrin AUTOSERRANT, la marque WITCHCRAFT (carton vert et bande jaune) fournit de tels produits. Attention : les mandrins ont des axes filetés de différent diamètre. A ma connaissance, pour les perceuses grand-public, il y en a 2. Il vaut mieux prendre le vieux modèle AEG, aller au magasin et vérifier au moment du choix. JYP

Chez Revert, rue Carnot à Versailles. Si vous êtes dans les environs.

Sûrement un faux contact, à localiser rapidement !

Il est vrai que trouver la source exacte du bruit serait souhaitable. Essayez en bouchant une oreille de tourner la tête pour voir si le bruit n'est pas plus fort dans une direction que dans l'autre... remonter à la source du bruit simplifierait l'analyse.

Pour savoir si c'est électrique il faut que vous essayez de couper le courant au tableau électrique au niveau de votre interrupteur différentiel 500ma puis écoutez si le bruit persiste, sinon alors rallumez et coupez le disjoncteur ou porte-fusible un par un et à chaque disjoncteur ou porte-fusible coupé, vérifiez si vous avez le bruit, si lors de cette étape le bruit s'arrête bravo, vous avez trouvé la ligne où il y a le défaut, puis remontez chaque disjoncteur ou porte-fusible sauf bien sûr celui où il y a le défaut et regardez dans votre chambre ce qui est coupé, prises ou éclairage. Puis faites appel à un électricien pour démonter chaque prise ou l'éclairage pour y vérifier le câblage, vous avez peut-être une formation d'arc électrique. L'arc électrique provoque des étincelles et des grésillements et peut provoquer un feu.

Regardez si il y a une boîte de dérivation ou un tableau de raccordement, les crépitements pourraient venir d'une connexion mal serrées ou de fils débranchés.

Salut, j'ai le même problème chez moi. Est-ce que le bruit du crépitement fait comme de l'électricité statique ? Pourriez-vous me dire si vous avez trouvez une solution ? Merci d'avance.

La norme demande parfois d'installer un parasurtenseur (parafoudre) dans certain cas pour certaines régions. Vis-àvis d'un paratonnere (la tige métallique) : Ce que je sais, c'est que la foudre peut bien tomber à côté du paratonnerre ou juste en dessous (Si, si ! c'est la réalité sur le terrain !). Pour protéger son installation, la priorité scientifique est :
- de ne pas faire de boucles dans les murs (un câble aller est longé par le câble retour). Exemple : un interrupteur pour une ampoule. La phase va à l'interrupteur puis à la lampe. Le neutre suit EXACTEMENT le même chemin dans la même gaine. OU autre possibilité, neutre et phase vont à la lampe. De là la phase est envoyée par un gaine vers l'interrupteur dans une 2ème gaine. Un fil (noir ou marron par exemple) assure le retour vers la lampe dans cette même deuxième gaine. En aucun cas le neutre suit un autre chemin que la phase. Cela ne protège pas que contre la foudre, d'ailleurs mais bien contre tous les parasites. C'est une installation bien plus propres et qui réduit la pollution magnétique.
- interconnecter des terres proches (même si elles ont chacune une origine depuis le compteur, on les connecte en prime à l'arrivée). De façon générale assurez une liaison équipotentielle même en dehors de la salle de bain. Si une prise est proche d'une structure métallique : on connecte !
- monter un parasurtenseur (souvent appeler parafoudre) en tête de tableau électrique. MAIS c'est important en le câblant au plus court. Le parafoudre doit être au plus proche des borniers de connexion (neutre phase et terre). Un fil le plus court possible à la terre (le parafoudre a 3 bornes il est aussi relié à la terre). Ce qui implique que neutre, phase et terre doivent être à proximité dans le tableau. Sinon, la conséquence est qu'on empire le parasite au lieu de l'atténuer ! (électriquement il en va ainsi). Chaque centimètre supplémentaire de câble agrave la situation.
Explication technique : U = L.di/dt et tout fil est un peu inductif. Face à une impulsion ou une surtension ponctuelle, il y a un gros di/dt et il peut y avoir ainsi plusieurs centaines de volts par mètre de fil ! (c'est à ce point face à ce genre de problème). Si le parafoudre limite la tension à (par exemple) 400V en crête (au lieu de 325V en crête pour du 230V efficace en alternatif) mais est connecté par un fil long de deux mètres. Une surtension de 500V survient (d'origine quelconque, pas forcément la foudre). Alors, en fait, il peut y avoir 200 volts ajouter sur chaque fil entre le bornier de connexion et le parafoudre. Donc les appareils verront ... 400+200+200=800 volts ! le double de la protection prévue. Et plus que les 500 volts initiaux. La connexion d'un parafoudre doit être faite au plus court possible ! C'est très important.
Avec ces conseils de câblage (qui sont gratuits puisqu'il ne s'agit que de surveiller le placement des câbles) on rend l'installation bien moins sensible aux problèmes. Ce n'est pas le consuel ou la norme qui l'impose mais c'est redoutablement efficace.

C'est l'absence de receveur (sans rebord ou sans cloison) qui modifie les volumes (douche dite à l'italienne). Les volumes dépendent de plus du type de pomme de douche fixe ou non.
Schémas disponibles ici.

Bonjour, j'aimerais trouver les schéma a - b - c - d qui doivent correspondre aux douches avec receveur. Si vous pouvez m'aider à trouver, ce serait super sympa !

Bonjour. Quelle est la hauteur du volume 2 pour une douche italienne ? Merci de vos réponses.

Non, il faut rajouter des boîtes étanches de type Plexo.

Il est allé à l'économie. L'isolant qu'il a mis en moins résistant que l'isolant d'un câble habituel. Câble qui d'ailleurs est supposé arriver par une gaine. Un petit boîtier de dérivation ne serait pas nuisible... au contraire !

Non ce n'est pas conforme, il aurait dû mettre une boîte de dérivation conforme aux normes de sécurité incendie (boîte de dérivation Legrand).

Evidemment qu'une simple boîte plexo aurait suffit ! La plus grosse erreur est d'avoir mis du scotch autour des dominos ! Avec les différences de température une condensation se créée à l'intérieur et il peut y avoir un court-circuit. De plus, s'il n'y a pas installée une protection adéquate ça peut provoquer un incendie.

Non, il faut les changer et changer les peignes de distribution en aval des 30mA.

Il y aurait deux phases non connectées, une phase et un neutre sur le différentiel. Il y a de bonnes chances que ça se passe bien.

Si ce sont des ID mono, pas de problème, si ce sont des ID tetra, branchez le neutre et une seule phase.

Bonjour.
Non, si c'est des ID tétra, il y a une manipulation à faire sinon votre disjoncteur ne fonctionnera pas normalement. Cordialement.

Provisoirement vous pouvez rassembler les trois bornes phases ensemble en attendant d'avoir des différentiels mono mais ce n'est pas dans les normes mais plus tard remplacer vos différentiels.
Bonne journée.

Les deux vis au milieu des 2 côtés...

1 seule me semble-t-il.

1, bien sûr! Mais sinon vous pouvez tricher si (ET SEULEMENT SI) vous calculez la puissance de vos appareils, ceci pour vous dépanner. Mais attention de vous en souvenir quand il y aura du changement de machine, car les câbles qui les alimentent pourraient surchauffer et il faudra le changer!

1/ 60A sans doute suffisant mais dans le doute prévoyez un DB 60/75/90A, donc dimensionnement pour 90A
2/ Pour un DB 30/45/60A du 70² et pour un DB 60/75/90A du 95mm² pour du cuivre
3/ Pour un non professionnel, le cuivre est plus facile à utiliser
4/ Achetez du câble 2 conducteurs ! Autre solution une alimentation en triphasé avec du 4x35mm².

Un câble u1000ro2V 2x35mm2 pour 90 Amp ou un câble 2x25mm2 pour 60 Amp est amplement suffisant.

Il est impossible de brancher un fil de 95 mm2 sur un disjoncteur Edf, je pense que la personne qui a repondu n'a jamais vu un câble de cette section ! EDF recommande du 25mm2 ou du 35 mm2 au maximun et au prix du câble, 90 mètres cela doit coûter une petite fortune ; moi je suis de la partie, des câbles de cette section et plus, j'en raccorde fréquement.

Pour la taille de votre câble, il y a un déclassement à partir de 30m, où vous êtes obligé d'avoir deux sectionneurs, et surtout pour vous, la taille augmente, vous devez mettre du 50mm² suivant la norme NFC 14-100.

Il doit rester allumé 1h pour être à la norme. Il faut lui ramener Ph+N 220, plus 2 fils, pour la télécommande qui se place dans le tableau et qui doit être raccordée à tous les BAES. Le fonctionnement est simple, il y a une batterie 12V à l'intérieur qui se charge avec le secteur.

Du point de vue électrique c'est une lampe branchée en permanence (sans interrupteur). On peut bien sûr prévoir de les couper (pour essai ou entretien...). Mais la différence est qu'au lieu d'éclairer elle charge sa batterie : et s'allume quand l'alimentation disparaît. Elle peut tenir environ 1h. Certaines ont des fils supplémentaires pour être commandées à distance. Par exemple pour commander un essai d'allumage. Certaines s'alimentent depuis une batterie centrale (la même pour tous). Mais à la base ces options ne sont pas nécessaires. Leur nom BAES (balise autonome d'éclairage de sécurité).

Bonjour
Je recherche le schéma de branchement d'un boîtier aux caractéristiques suivantes : SAFT 2034, BAES = OPTIMO 60,60 Im, 230v 50Hz, IP = 42-5 INCANDESCENT
Il y a 4 dominos pour brancher dont le +, le - et deux ~~
Comment dois-je me brancher sur le réseau électrique de ma maison (220 volts bien sûr).
Merci de m'aider. Claude-Robert

Changez plutôt de prise en optant pour une marque reconnue.

Vous n'avez peut être pas mis les fils du bon côté du "rectangle métallique". Essayez en "doublant (repliant sur eux-mêmes)" le bout du fil dénudé.

La vis sur ce sytème sert uniquement à déplacer la pièce métallique : le fil se bloque entre le rectangle et le fond par exemple. C'est une espèce de pince.

Il possède plusieurs contacts et coupe les phases et le neutre.

Bonsoir, en ERP la réglementation est très stricte, c'est effectivement obligatoire de mettre tous les câbles électriques dans de la goulotte ou autre (moulure, chemin de câble...), veuillez consulter la NF C 15-100 pour plus d'informations. électro-man

Il faudrait plus d'infos, où au tableau?

Si c'est le disjoncteur EDF qui saute, c'est que ce n'est pas suffisant. Si vous êtes en triphasé, faites équilibrer les phases ou passez en monophasé.

Si lorsque vous allumez vos appareils un par un, rien ne saute c'est qu'il n'y a pas d'appareil défectueux. Si tout est allumé en même temps, il est probable que vos 6 kW ne suffisent pas. Mais en pratique est-ce que cela vous arrive souvent ? A vous de voir si cela vaut le coup de payer un abonnement plus cher.

Je pense que cela est un peu juste, il faut faire un topo avec EDF qui vous calculera la puissance necéssaire pour un bon fonctionnement, demandez au moins de passer un cran au-dessus. Cordialement.

Bonjour, non, il n'y a pas d'appareil défectueux. Simplement c'est insuffisant. Il faudrait donc soit décaler leurs utilisations, soit demandez à EDF une modification de l'abonnement, soit combiner les 2 solutions. A titre indicatif, voici approximativement des ordres de grandeurs de consommation : un lave-vaisselle = 2500W, une machine à laver = 2500W, un micro-onde = 700W, une plaque à induction = 1000 à 3000W par feu, un four électrique = 2000 à 300W, une hotte = 100W. Cela varie bien évidemment selon les modèles, et ce n'est pas de la consommation permanente, mais cela peut atteindre ces valeurs à certains moments des cycles. Cordialement. JF

6 KWsemblent insuffisant ! Demandez à EDF de mettre votre compteur sur 9 KW. Vous n'avez pas le droit de le faire vous-même. JKS

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum "Litiges travaux". Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.

Si rien n'est écrit, c'est qu'elles ne sont pas passées aux normes françaises.

Faut être bête et discipliné!! Enlevez les et mettez des douilles de chantier (ca ne coûte pas trop cher) et quand il est passé, remettez vos spots!
Par contre l'internaute d'avant a raison, si la classe n'est pas marquée, c'est qu'il n'est pas passé au test des "normes", alors faites très attention et manipulez après avoir disjoncté!
WS

Non, il faut une VMC spéciale grande maison, sinon le flux sera insuffisant.

Non mais la plupart des groupes ont 4 sorties 80 il suffit d'enlever un bouchon.

Le câblage est le même. Il faut repérer le fil du bouton avec un testeur. En faisant des appuis courts sur le BP par exemple, pour faire bipper le testeur au niveau du TL. Même principe avec le retour lampe en le faisant toucher avec le neutre, au niveau de la douille. Tout cela hors tension bien sûr !

OUI. Un interrupteur comporte 2 fils. Peu importe le sens de branchement. JKS

Bonjour, cette question ayant déjà été posée de nombreuses fois dans notre Forum Electricité, utilisez notre moteur de recherche pour consulter les réponses en cliquant ICI : Moteur triphasé 380 V sur 220 V monophasé
Cordialement. Patrice de Bricovideo

Bonjour, soit en mettant un variateur de vitesse ABB ou bien recalculer les spires et le diamètre ou encore le montage avec des condensateurs.

Mettre la phase du milieu en série avec celle de droite avec un condensateur non polarisé. (28/08/10)

Il semble que vous devriez respecter la nouvelle norme électrique NF C 15-100 :
www.positron-libre.com/norme-electrique/nfc1500

Oui bien.

Oui on peut ! Il suffit de brancher le fil bleu (neutre commun à la montée) et de tester la montée et la descente fil marron et noir alternativement.
J'explique autrement :
1 : on branche le fil bleu et le fil noir
2 : on branche le fil bleu et le fil marron
si le moteur ne tourne ni dans un sens ni dans l'autre, il peut y avoir 2 causes.
1 : les fin de courses ont souffert
2 : le condensateur de démarrage est "cuit"...
S'il ne tourne que dans un sens, c'est qu'il est en fin de course soit en montée, soit en descente, il suffit de faire tourner la bague (côté tête moteur) sans forcer et dans le bon sens pour débloquer la fin de course.

C'est le nombre de fils qui compte, pas la puissance.

Il compte pour 2. Ce n'est pas trop le problème de l'échauffement mais plutôt la facilité de remplacement qui est vissée avec la règle des 1/3.

Un peu des deux. La norme essaye de tenir compte de plusieurs facteurs :
- encombrement pour passer de futurs câbles éventuels
- évacuation de la chaleur
- échauffement (là c'est sûr un seul des deux compte).

Appelez EDF qu'il vous le change rapidement !

A heures fixes, ça s'allume pendant 1 à 2 minutes et avec un compteur assez ancien ? Si oui, tout va bien. Il reçoit les signaux de bascule jour/nuit... Sinon, il faudrait avoir une description plus précise du bruit.

Le câble et les colliers, c'est bon, mais mieux vaut mettre du tube rigide, c'est plus propre et plus prudent. Le câble dans le plâtre : non !

Pas de problème pour poser du R0 2V en apparent. En revanche pour les parties encastrées, vous devez le passer dans une gaine afin de toujours pouvoir procéder à son remplacement.

P = 16 x 110 = 1760 W

Pas vraiment, il existe un déphasage entre la tension et le courant. Mais la solution proposée est la puissance maximum qui pourra être consommée.

Suivez les préconisations du constructeur. Sur une faible longueur un câble encaisse beaucoup. Pour info la norme dit que suivant les modes de pose et le type de câble en mono cela va de 21 A à 48 A pour du 2,5 mm² et plus précisément 33 A pour une pose de R0 2V en apparent (soit jusqu'à 7,5 kW).

Le 2,5 mm² est prévu pour les prises normales (16 ampères). Si mes souvenirs d'école sont bons : 16 x 220= 3520 W. Donc pas assez (pour les normes). Je vous conseille de brancher un câble de 4 mm² (je crois que c'est la bonne section dans le commerce, je ne m'en souviens plus) ! En tout cas demandez à votre vendeur le câble pour alimenter les fours électriques (32A) ainsi 32x220=7040W et le tour est joué ! En tout cas rapportez votre 3x6 mm² à votre vendeur chez "L.M." : il n'est pas compétent ! Je ne suis pas un pro, mais je bricole ! 01oct07 JKS

Il faudrait environ 28A. Dans les grandeurs données il y a souvent une marge de sécurité et on tient compte du chemin de câble (souvent encastré dans un mur). Le dépassement existe (10%) sans être encore énorme. Ce genre de câble est souvent à l'air libre, sans contact avec d'autres câbles. Le fabricant a sans doute voulu aller à l'économie. Il sera rare d'avoir toutes les plaques allumées en même temps (avec le thermostat chacune s'éteint régulièrement). C'est certainement un peu "tendu" mais sans non plus avoir un danger immédiat. Puisque cela respecte le document du constructeur c'est sous sa responsabilité.

Bonjour, passez le câble en 6mm² et installez un disjoncteur de 20A. C'est ce que l'on met tout le temps, je suis électricien BTP réseau EDF et EP et aussi bâtiment.

Il faut un câble de 3 x 6 mm carrés, avec un disjoncteur de 32 A.

Bonsoir
Réponse 4 : elle n'est pas bonne du tout, mais ok pour réponse 5. La norme. (04/08/10)

Faites contrôler votre installation, peut être des fils qui se consument ou alors une souris qui est restée collée.

Bonjour. Hypothèse : une vis de serrage des conducteurs électriques, dans la prise ou (et) dans l'inter est desserrée, il y a donc un échauffement au passage du courant, et l'isolant est en train de brûler gentiment. Il faudrait démonter la prise et l'inter pour vérifier cette hypothèse. Cordialement. JF

Bonjour. A mon avis danger. Vérifier les prises et la ligne concernée (voir s'il n'y a pas eu de surcharge et que la ligne n'a pas commencée de fonde (odeur de plastique brûlé) d'où risque à terme de début de combustion avec dégagements toxiques dûs aux plastiques. Vérifier l'état des gaines et des serrages des différentes bornes (avec le temps ça prend du jeu pouvant entraîner un arc électrique, donc resserrer l'ensemble systématiquement). Cordialement.

Oui, à ceci près que la section intérieure utile est plus importante que dans de la gaine ICTA.

Bonjour, selon Promotelec et la norme NF C 15-100, je dirais : oui, 1/3 de la section intérieure réelle. Mais le tableau donné par Promotelec montre que pour un diamètre donné, les sections intérieures en "lisse" sont plus importantes que pour le flexible cintrable. Ex :
16mm IRL (lisse) 44mm² ICT (flex.) = 30mm²
20mm IRL 75mm² / ICT=52mm²
25mm IRL 120mm² / ICT=88mm etc. Cordialement. JF

Les pauvres étudiants avec 1A = 220 W. Pensez surtout à la sécurité (30 mA).

Il faut mettre un disjoncteur 1A en amont du circuit prise de la chambre. Mais pour que cela fonctionne, il faut que les prises de la chambre soient sur un circuit électrique dédié (non partagé avec d'autres pièces). Cela fera sans doute plus d'1A car les disjoncteurs ont une tolérance avant de disjoncter.

Bonjour, si vous louez des chambres d'étudiants, louez en intégrant des charges permettant à ces étudiants de brancher au minimum un ordinateur portable et une lampe de chevet et radio réveil. Avec 1A vous aurez comme le dit réponse 1 : 220W pour ces "pauvres étudiants". C'est insuffisant. Et pensez plutôt à leur sécurité comme le dit aussi réponse 1. Maintenant pour ce qui est des disjoncteurs 1A, ils existent mais ils sont très chers. Vous allez faire de fausses économies. Et attention aux chambres d'étudiants, vous vous devez d'avoir une installation irréprochable. Je vous conseille au minimum ceci :
1 point d'allumage dans la chambre commandé de la porte et du lit, 2 prises 16A sur une ligne de 1.5mm² protégée par un disjoncteur 16A (pour ceux qui disent prise = 2.5mm² répondez leur: NF C 15-100 partie 7-771 chapitre 771.553 tableau 771FA) et 1 interupteur différentiel 30mA, le tout placé dans un petit tableau à la porte de la chambre. Vous pouvez "plomber" ce tableau pour éviter les modifications intempestives. Vous aurez plus facilement un recours en cas de problèmes. Je me souviens d'un copain étudiant qui était un peu trop limité en puissance par son propriétaire (chambre en sous-sol). Le tableau de distribution était facilement accessible et nous étions tous les deux en section électrotechnique au lycée. Je vous laisse imaginer la suite. LB

Juste pour la prise électrique ? Avec un circuit séparé pour les éclairages ? Attention à ne pas mettre trop peu car sinon cela revient à ne rien pouvoir brancher du tout. 1A me semble quand même excessivement bas.

Voyez votre fusible. Je pense qu'il faut un minimum de 16 ampères avec une section de fil de 2,5 mm² !

Pour cela il vous faut faire une petite boîte de dérivation dans laquelle vous amenez phase neutre et la terre de votre prise.
Ensuite si vous voulez faire un va et vient il vous faut remonter à cette boîte, de votre va et vient deux fils de préférence de même couleur (violet, blanc peu importe...) pour les navettes de votre va et vient, plus une phase.
Sur l'autre bouton vous amenez de la même façon deux navettes et un fil de couleur différente pour votre retour lampe que vous brancherez avec le retour de votre lampe qui se trouve dehors, ce qui fait que sur votre phase vous branchez un va et vient sur votre neutre, le neutre de la lampe, les terres ensemble et les navette de votre va et vient ensemble elle aussi.
Si c'est un simple allumage remontez seulement de votre interrupteur deux fils, phase et retour lampe.

Vérifier au niveau du tableau si tout passe à 200 Volts ou si c'est simplement l'alimentation du spas. Peut-être un mauvais serrage des fils. Si les pompes consomment beaucoup de puissance il se peut que le câble soit trop petit. Voir pour mettre du 3G10 ou 3G16. Il y a une chute de tension qui se crée si le câble est trop petit et de grande longueur.

Mettre une section supérieure à 6 mm2, parce-que les Spas ça consomme.

Non ! Il faut du 2,5mm carré.

OUI.

Oui bien sûr vous pouvez. Avec un circuit de chauffage en 1,5mm² que vous devez protéger par un disjoncteur ou un fusible 10A, vous disposez de 2250W.

En 1.5 mm² carré c'est possible comme proposé, soit 2 radiateurs de 500 Watts.

Du 1.5 mm² suffit.

NON NON ! 1,5 mm² ne suffisent pas ! Il faut un 2,5 mm² avec un fusible de 16A ! Ne pas confondre "en série" et "en parallèle" ! 01oct07 JKS

Bonjour oui, NON, NON NON, oui bien, moi je dis : Premièrement : STOP ! Deuxièmement : NF C 15-100 partie 7-771 chapitre 771.553 tableau 771FA). LB

La différence est la consommation ! Les 220V consomment plus de courant que les 12V...

208 V.

Les 12 V éclaireront mieux mais pour la consommation ce sera la même. Attention à la mise en oeuvre, respectez-la (risque d'incendie).

Vous ne pouvez pas avoir 2 choix soit les spots sont en 220 V et raccordés directement ou ils sont en 12 V et derrière un transformateur 220/12.
L'éclairement dépend ensuite uniquement de la puissance.
En 12 V, on peut faire des installations très déco puisque des câbles non isolés peuvent traverser une pièce et on peut y connecter des spots 12V à n'importe quel emplacement.
MC 21

A puissance égale, la consommation est identique, en 12V l'intensité est plus élevée, de ce fait la lumière est plus blanche donc plus proche de la lumière naturelle mais son inconvénient est de chauffer beaucoup plus et d'avoir des ampoules qui grillent plus vite.

Il y a 2 bornes qui font la commutation vers l'autre interrupteur, et la 3ème borne va vers le retour de lampe ou sur la phase, si sur l'un des 2 interrupteurs il y a la phase, l'autre va avoir le retour et vice-versa...

Bonsoir, pour savoir si votre contacteur fonctionne, vérifiez tout simplement (de nuit avec un voltmètre) si vous avez vos 230 volts en sortie. électro-man

Tout simplement...

Bonjour. J'ai eu exactement le même souci avec mon chauffe eau après sa pose. Conseil de mon plombier électricien : Il suffit de mettre le chauffe eau en fonctionnement normal (c'est à dire débrancher les heures creuses) et de le mettre en marche forcée. Du coup il se régule tout seul et chauffe uniquement lorsque sa capacité d'eau chaude devient insuffisante.

J'ai eu le même problème et c'est le relais extérieur d'appel qui était défectueux. EDF me l'a changé et tout fonctionne correctement.

Concernant la question initiale, la réponse est dans la question.
Si le contacteur commute de marche forcée à auto lors de l'impulsion ERDF, c'est que le contacteur reçoit l'ordre du pilote, donc ce dernier fonctionne correctement.
Il suffit, comme le préconise l'internaute en réponse 1, de vérifier en marche forcée si il y a 230V en sortie. (25/05/10)