Forum ELECTRICITE

Sans rentrer dans les détails, la section d'un conducteur dépend principalement de la nature du matériau conducteur et de la densité de courant admissible (en A/mm2), de l'intensité du courant en régime permanent, de la longueur de la ligne et des chutes de tension admissibles. Les normes et principalement la C15-100 pour le domestique précisent une bonne fois pour toutes les sections à utiliser en fonction des applications. Pour d'autres domaines d'emploi, des calculs sont effectivement nécessaires. GL

En locaux d'habitation il n'y a pas de formule c'est normalisé :
- 1,5² 16A max
- 2,5² 20A max
- 4² 25A max
- 6² 32A max
- 10² 45A max
- 16² 63A max
- 25² 90A max
Il y a éventuellement un calcul à faire si la longueur du câble est élevée et que l'ont tient compte de la chute de tension.
Voir ici la formule de calcul jointe extraite de la norme
En locaux industriels, il y a des tableaux et des formules qui calcule l'intensité max admissible d'un câble en fonction de plusieurs paramètres : condition de pose, type de câble, type de tension, température, nombre de circuit, résistivité thermique du sol... C'est pourquoi ces dimensionnements doivent se faire par un bureau d'étude.
CMT

Une personne très sympathique du serveur nous avais laissé un très bon recapitulatif.
perso.numericable.fr/fborzeix/

Non ; le nombre maxi de PC par circuit (5 ou 8) ne s'applique qu'en habitat. Tout dépend du facteur de simultanéité d'utilisation de ces PC ; Quoiqu'il en soit le dispositif de protection (de ces PC) ne devra pas être supérieur à l'intensité nominale "d'1 PC". 1Insp

Evitez plus de 2 conducteurs par borne de connexion (mauvais serrage).
Utilisez de préférence des Bornes type Wago qui permettent de connecter simultanément plusieurs conducteurs sans problème.
Le fil de terre part du tableau (pas du disjoncteur).
CMT

Aucune remarque de ma part. 1Insp

La câblette de terre peut être posée sans gaine. 1Insp

Un conducteur de 10mm² isolé ou non est suffisant. Préférer le même cheminement que les conducteurs actifs.
{PM}

Oui bien sur c'est même indispensable dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation dépourvue de terre (et en l'attente de la réalisation de celle-ci).
La meilleure protection est l'association différentiel 30mA + terre.
Mais à défaut de terre un différentiel 30mA vous assurera une protection contre les contacts directs.
En absence de terre, faite également une liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine (et dans la salle de bain mais là c'est obligatoire dans tous les cas)
Mettre une étiquette d'avertissement "installation dépourvue de prise de terre" dans le tableau
CMT

NON il ne fonctionnera pas.
G.B.

Bonjour,
c'est obligatoire et même très utile.
Le courant de fuite est toujours détecté puisque votre corps est le conducteur. C'est votre seule protection !
Pour les défauts de matériel type électroménager cela ne servira pas à grand chose par contre. Mais vous aurez toujours le bonheur d'être en vie pour critiquer ou voir même refaire (faire) votre installation.

Pour G.B. en rep 2.
La méconnaissance du principe de fonctionnement du capteur différentiel vous amène donc à répondre non à cette question simple de l'internaute.
Dans une autre question, vous laissez supposer que pour un récepteur (linéaire) donné, plus la tension à ses bornes baisse plus l'intensité du courant le traversant augmente.
Enfin, nous avons appris que la fréquence des grandeurs électriques en Allemagne était de 60 Hz.
Répondre pour répondre comme dans cette question ou la 3849 n'apporte rien, mais fait perdre du temps à certains qui apportent les correctifs.
En revanche, répondre en conformité avec son domaine de compétence serait beaucoup plus positif. GL

Réponse à internaute 2 : Depuis quand un différentiel a-t-il besoin d'une terre pour fonctionner ? Il mesure que la difference des intensité entre la phase et le neutre n'est pas supérieure a celle pour laquelle il est construit (500mA, 30 mA ou autre) faite un test branchez un disjoncteur entre phase et neutre comme prévu et appuyez sur le bouton de test ca marche. Coupez le secteur cela ne marche plus, c'est élementaire. Heureusement que la terre n'intervient pas dans le fonctionnement du différentiel sinon en cas de coupure de terre il n'y aurait pas de protection des personnes.

Pour la réponse 5, avant de dire des bêtises ; lisez la réponse de CMT ! HVS

Bonjour
Quels sont les inconscients qui osent donner de telles réponses à propos du différentiel ?
Ce ne sont pas les personnes qui doivent servir de conducteur de terre.
Dans tous les cas, un différentiel doit être associé à une prise de terre.
Pour le branchement de la piscine, un câble 3g10 suffit. Si le 25 nu sert pour confectionner une terre, il ne doit pas passer dans la même tranchée que la ligne d'alimentation. (22/04/10)

Une résistance de 9 kW en tri 380V va consommer environ 18A, donc avec un câble 4g2.5, c'est largement suffisant ! HVS

Désolé, mais je trouve 13,6A sous 380V et 13A sous 400V. 1Insp

9000 / 360 ça fait 25 ampères. Prenez plutôt du 4 (si vous en trouvez) ou du 6 en section. Avec la tranche de tension qu'EDF doit vous fournir, cela fait 360 à 440.
Tant qu'à faire du neuf, autant faire dans le durable.

Les règles de base du calcul en triphasé équilibré ne sont pas franchement acquises. Tant qu'à faire du neuf, autant le faire dans l'exact. C'est évidemment 13,6 A la bonne intensité en ligne. GL

Ca devient un "bouquet" ! qui dit mieux ? Z (impédance)= deltaU admissible/ 1,732*I*L (en km), soit 380*0,05/1,732*13*0,03=28 ; un câble U1000R2V 4G1.5 possède une Z de 11 ohms/km sous cos phi 0,8 ; un circuit résistif a un cos phi voisin de 1. Le 1,5² voire 2,5² (si jointif ou fils sous conduit) conviennent très bien dans ce cas. 1Insp

Se remettre les formules en tête par moment ça fait du bien.

Pour la réponse 4, on n'est pas en mono mais en tri ! HVS

Pour HVS en rep 7. Merci de bien vouloir préciser ce qui n'irait pas en 4 dans le calcul de l'intensité en ligne concernant une puissance totale consommée de 9 kW par une charge équilibrée résistive pure alimentée sous tension composée de 380 V. GL

A internaute 5 : étant plutôt dépanneur qu'installateur, de ce fait je me retrouve devant des installations déjà calculées. Je voudrais savoir comment décider quel câble prendre après avoir trouver l'impédance. Merci pour votre réponse.

Je m'excuse, je me suis trompé dans mes calculs, les réponses de GL et 1Insp sont exactes : 13.6A ! HVS

Pour internaute 9 : les calculs sont fastidieux ; bien que je les ais inclus dans ce post, j'ai mis les tableaux avec les impédances apparentes de câbles et les chutes de tension en V/A/Km. Bonne réception à tous. 1Insp
Voir le document pdf ici.

Bonjour, je n'y comprend rien, comment brancher une résistance en tri, est-ce une résistance sur le 380 (deux phases) ou un appareil à résistance (chauffage) sur le 380 tri ?
Et que vient faire l'impédance ici ?
...Après relecture, ce qui est le plus compréhensible, c'est ma phrase une fois expliquée par vous... j'ai un problème pour mettre mes idées en texte.
BD18

BD18 rép 12 ; je n'arrive pas à saisir le sens de votre réponse, et je "suppose" qu'elle m'est destinée.
Une alimentation ou un branchement triphasé nécessite 3 phases (3x400V), dans les autres cas c'est du mono (phase/neutre) et quelques cas en biphasé (phase/phase).
Vous dites que vient faire l'impédance ? L'internaute demande une section de câble avec une puissance et une longueur ; si vous voulez calculer une chute de tension, vous passez immanquablement par l'impédance de la canalisation, sans quoi vous serez hors des tolérances imposées par les textes. Ainsi, si vous deviez alimenter un appareil consommant 10A à "500 ou 1000m) je pense que vous mettrez une section supérieure à du 1,5². 1Insp

Pour 1Insp. La formule proposée en 5 me paraîssait plus que bizarre vu les unités utilisées et pas franchement homogènes à première vue. Donc il s'agit de la résistance linéique en ohm/km. La consultation de votre document montre que c'est une formule pratique d'époque (mais encore utilisable), avec des mystères non élucidés, tels que le 1,732 en tri et le 2 en mono, bien qu'en cherchant un peu et avec un peu de temps on pourrait aisément les lever. Le facteur de puissance concerne la charge connectée. Les formules et schémas de la page 3 sont obsolètes tant par les conventions utilisées, que par les notations et les unités, ces dernières non conformes au système international (SI). Par contre, les données du tableau de la page 2 sont toujours vraies pour l'usage sur des charges linéaires en régime sinusoïdal à 50 Hz, et sans effet de peau. Le cuivre n'a pas changé de résistivité (en ohm. m) depuis 1977. A part cela, la question de l'internaute était très claire. GL

Effectivement ces documents sont anciens, mais toujours utilisés, car plus faciles pour un non spécialiste, et pour avoir la relation avec les impédances apparentes de câbles. Aujourdhui les câbliers indiquent les chutes de tension dans leurs câbles en V/A/Km, ce qui est encore plus rapide.
Je joins à ce post un tableau de la NFC 15.100 de "2003" disponible ici (mis à jour); comme vous le verrez, il n'y a plus le rapport de 1,732 pour le triphasé, mais le calcul se fait différemment, et le pourcentage de chute de tension est calculé avec la tension simple que l'on soit en mono ou en tri. 1Insp
tableau de la NFC 15.100 PDF 1ère partie
tableau de la NFC 15.100 PDF 2ème partie

Puisque c'est un va et vient, et que vous pouvez éteindre depuis le bas de l'escalier, alors je pense que le contact de l'interrupteur du haut reste coincé ! Changez cet interrupteur !
ATTENTION : pensez à couper le courant, avant l'intervention !
Bon courage ! HVS

Démonter et rebrancher l'interrupteur en haut de l'escalier voir même le changer. Refaites bien les branchements, ça devrait aller.

Revoir le branchement ! Vous n'êtes manifestement pas en présence d'un va et vient, mais en présence d'un montage simple allumage. Avez vous fait une modification ? EST-CE un montage récent ? A-t-il déjà fonctionné ?

Bonjour, vous pouvez faire un essai (éclairage éteint avec inter du bas) enlever l'enjoliveur de celui du haut, munissez-vous d'un bout de fil isolé et dénudé aux deux extrémités et faites un pont sur l'interrupteur d'un fil sur l'autre. Vous ne risquez aucun court-circuit. Normalement sur une position vous devez pouvoir allumer votre éclairage. Cela vous prouvera que votre bouton est HS. Il ne vous reste plus qu'a le changer compteur coupé. Attention de ne pas inverser les fils. Les deux navettes doivent être de la même couleur.
Bon courage l'ancien BB 15/07/2008

Une gaine avec des fils en 2.5 carré, c'est pour des prises et une gaine avec des fils en 1.5, c'est pour l'éclairage ! HVS

Avec la terre c'est une prise, sans la terre un interrupteur.
Si ce n'est pas le cas, inquiétez-vous !
Sinon, mettre la tension en ayant au préalable isolé les câbles. C'est une très bonne méthode et cela permet de repérer vos circuits.

Bonjour,
ce ne sont que les fils du hacheur. Il faut que vous remontiez plus haut pour recupérer les deux fils de l'enroulement. Enfin trois avec la terre.

Il n'y a pas de hacheur pour la commande de vitesse d'un petit ventilateur. Mais rep 1 pourra étudier de près ce type de convertisseur dans un ouvrage adapté. L'internaute ayant démonté son appareil n'a aucune solution s'il ne possède pas de solides connaissances sur les machines tournantes et leur commande. GL

Comment est commandé votre système d'éclairage, variateur, interrupteur ?
HVS

Normalement les 2 rouges, vous devez les mettre ensemble car c'est la phase, et le orange, c'est le retour lampe ! si ca saute toujours, vérifiez si la ligne de l'armoire toilette n'est pas en court circuit ! HVS

Unifilaires sous gaine ou 3G nu (posé en apparent ou dans les vides de construction) ou encore unifilaires sous goulottes.
Le 3G sous gaine n'est pas intéressant économiquement.
Dans une même gaine vous pouvez mettre plusieurs circuits pour peu que vous respectiez la règle d'occupation des 1/3.
CMT

Utilisez les gaines prefilées, c'est pratique surtout quand vous travaillez seul ! HVS

Quelques explications sur ce que vous avez fait nous aideraient sans doute à mieux analyser votre problème.
CMT

De temps en temps cela ne veut rien dire en matière de dérangement. Votre disjoncteur saute dans un cas de figure qui ne peut être que :
1_ soit une surcharge dûe à la somme des intensitées utilisées ou
2_ une fuite d'un appareil à la terre qui fait déclencher le différentiel. A vous de déterminer dans quel cas de figure se produit la disjonction et à ce moment là, vous pourrez envisager le dépannage. Bonne chance, MF.

Bonjour, moi je pense que vous avez trop d'appareils et vous devez éviter de les brancher au même moment. (07/04/10)

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Dépannage électromenager.

Non, le fusible ne grille pas une machine à laver !
D'ailleurs, si il est baissé, ca doit être un disjoncteur et non un fusible.
Le disjoncteur est là pour protéger d'éventuelles surtensions. Donc si le disjoncteur coupe, c'est que la machine a un problème. Moteur bloqué -> surtension ou surintensité.
Votre machine part en réparation ! Désolé !

Correctif. Un disjoncteur, tout comme un fusible, ne protège pas contre les surtensions mais contre les surintensités. Un moteur bloqué entraîne une surintensité, mais l'internaute ne précise rien à ce sujet. GL

Je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 12,50 € sur Promotelec. com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
La norme complète c'est 242€ HT sur le site de l'UTE, mais ce n'est pas compréhensible pour un non électricien et cela présente peu d'intérêt pour un particulier.
CMT

Je ne connais pas ce livre (Consuel), aussi je pense que vous voulez parler des fascicules "Promotelec" que vous pouvez trouver chez eux, et dont vous trouverez l'adresse sur le Net, ainsi que les différentes brochures qu'ils éditent et leurs prix. 1Insp

Comme c'est en milieu humide, normalement c'est TBT 12V ! HVS

Toutes les renseignements nécessaires en suivant ce lien pdf :
www.geea.org/IMG/pdf/CANALISATIONS_ELECTRIQUES_COURS_.pdf GL

Aucun intérêt à mettre un type S dans le tableau. Le type S est retardé donc c'est en théorie celui qui sautera en dernier. Le type S doit être le disjoncteur EDF à l'extérieur.
Dans votre tableau, vous avez 2 solutions
- soit vous mettez un interrupteur sectionneur 63A
- soit vous remettez un disjoncteur type EDF mais non retardé en amont de votre tableau
Personnellement, je préconise la 1ère solution
Sachant que le disjoncteur de branchement EDF (DB) assure 2 types de protection :
- La protection différentielle : Si vous avez une fuite de courant inférieure à une valeur comprise entre 250mA c'est vos ID du tableau qui sauteront. Au delà c'est soit vos ID du tableau, soit le DB extérieur. C'est pour cela qu'il est intéressant que celui-ci soit retardé et éviter ainsi qu'il ne déclenche.
Vous pouvez toujours dire à EDF qu'en cas de défaut c'est toujours leur DB qui saute et leur demander de mettre un type S pour éviter cela (attention avec des fils en 10² leur DB doit impérativement être un 15/30/45A). Vous pouvez également leur demander de mettre un DB non différentiel et mettre un 300mA en tête de votre tableau.
- la protection contre les surintensités. Pour cet usage le type S ne retarde rien du tout. Si vous avez mis un inter-sectionneur c'est le DB extérieur qui sautera. Si vous avez mis un disjoncteur intérieur, ce sera soit l'extérieur, soit l'intérieur, voire les 2 qui sauteront. Le meilleur moyen est de dimensionner correctement sont abonnement et si nécessaire d'utiliser un délesteur. Restent les court-circuits et très franchement c'est un peu la loterie pour savoir quel élément déclenchera le 1er.
Dernière chose qui m'intrigue. Avec moins de 30mA EDF aurait pu mettre le compteur et le disjoncteur à l'intérieur. Cela peut être une piste à explorer avec eux.
CMT

Si votre liaison extérieure intérieur est conforme vous pouvez demander à edf de supprimer le disjoncteur extérieur et de laisser un 500mA selec à l'intérieur (disjoncteur abonné edf).

Bonjour,
Merci pour vos interventions.
EDF est venu pour le reste de la copropriété et j'en ai profité pour soumettre mon problème.
Résultat : ils vont supprimer le disjoncteur extérieur gratuitement, et je vais installer un 500mA Sélectif à l'intérieur.
Mais en contre-partie ils m'imposent de remplacer mon 2x10² par un 2x16². Je suis aujourd'hui en 6KW mais ils me disent que si un jour je veux passer en 9 ou plus, le 2x10² ne conviendrait pas. Donc acte !
Cordialement.

Peut-être s'agit-il d'un tube ancien et réglette sans starter ; si c'est le cas, vous avez sur toute la longueur du tube un "trait" de couleur.

Bonjour, les réglettes pour tubes fluorescents sont (à ma connaissance) de deux types : les instantanés SANS STARTER et les avec starters. Les starters sont toujours apparents sur la réglette et sous le tube. Seule obligation pour les changer : il faut oter le tube. Un tube qui ne s'allume pas correctement est en fin de vie. En principe les électrodes en bout de tube deviennent noires. Bon courage. L'ancien BB 11/07/2008

Je pense que votre réglette est equipée d'un ballast électronique ! Vous êtes obligé de changer complètement la réglette ! HVS

L'idéal est que la balnéo possède sa propre terre en provenance du tableau. Cette terre doit de plus être reliée à la liaison équipotentielle suplémentaire de la salle d'eau.
A défaut si vraiment vous n'avez pas d'autre possibilité, la terre des volets c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
CMT

Votre tableau ancien fonctionne très bien, c'est à dire qu'il assure bien les protections usuelles ? Pas certain. En 4224, vous trouverez une réponse (1) indiquant qui fait quoi dans un tableau aux normes. Le DJ général EDF protège vis à vis des surintensités et des défauts d'isolement importants ; en l'absence d'autres protections différentielles, la moindre fuite met la maison dans le noir, il n'y a aucune sélectivité, c'est du fonctionnement "tout ou rien". Et en l'absence de protections différentielles 30 mA, les vôtres ne sont pas protégés en cas de contact accidentel avec la phase (et chez vous il y en a 3). Les fusibles en cascade protègent seulement des surintensités. Bon nombre d'incendies ont eu comme origine des plombs ou autres fils d'aluminium mal calibrés ou remplacés par du fil de fer ou de cuivre de bonne section. BB l'ancien ne me contredirait pas. Le fusible cartouche a comme caractéristiques principales son calibre en intensité (vous êtes spécialiste maintenant, évitez "ampérage"), son pouvoir de coupure et sa rapidité d'action (mais il y en a d'autres dont on parlera peut-être un jour lors d'une session d'approfondissement). Ses caractéristiques sont reproductibles évidemment pour tous les fusibles d'une même boîte, et ils sont très utilisés en électrotechnique. Ils n'ont pas leur pareil pour protéger des semiconducteurs de puissance dans certaines très grosses machines tournantes ou très grosses applications. Dans un tableau, un défaut franc sur un circuit provoque la fusion d'un fusible qu'il est parfois difficile de déterminer. Certains modèles ont un avertisseur mécanique indiquant qu'ils ont fondu. Pour les remplacer il en faut en stock et savoir lequel est mort. On préfère alors utiliser des disjoncteurs magnétothermiques modulaires (certains avec détecteur différentiel appelé "bloc Vigi" chez Schneider Electric), ce qui est beaucoup plus pratique. Donc chez vous, dans un avenir qu'il faudrait pas trop lointain, le mieux serait de réaliser un beau tableau comme CMT en propose de nombreux sur le site, et éliminer tout ce qui ressemble à des supports porcelaine, plus dangereux que ce que vous pensez. GL

1ère réponse les surintensités :
Un fusible ou un disjoncteur assure une protection contre les surintensités (surcharges ou court-circuit) de chaque circuit en aval de celui-ci.
Le calibre du fusible ou du disjoncteur du tableau doit être adapté à la section minimale des circuits concernés. Au vue des normes actuelles et sauf cas particuliers :
- fils en 1,5² : fusibles 10A max ou disjoncteur 16A max
- fils en 2,5² : fusibles 16A max ou disjoncteur 20A max
- fils en 4² : fusibles 20A max ou disjoncteur 25A max
- fils en 6² : fusibles ou disjoncteur 32A max
Vos fusibles en porcelaine posent 2 problèmes de sécurité :
- il y a un risque de contact direct d'éléments sous tension
- vous pouvez mettre n'importe quel "fil à plomb" indapté à la section des conducteurs en aval.
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation ils sont à remplacer impérativement
Pour vos fusibles sur les prises et interrupteur, si le circuit concerné possède un fusible en amont sur le tableau ils ne servent à rien, dans le cas contraire il y a de nouveau 2 problèmes de sécurité :
- ce type de prises et inter n'existent plus. Si vous deviez les changer pour des prises et fusibles actuelle il n'y a plus de protection.
- ce type de protection protège l'appareil et pas les fils en amont qui peuvent ainsi être sujet à surintensité sans protection associée.
Le disjoncteur EDF assure également une protection contre les surintensités, pour les court circuits qui arriveraient sur votre isntallation, et côté surcharge il se contente de vérifier que vous ne dépasser pas les limites de votre abonnement (intensité maximale autorisée sur une phase).
Quand à dire celui qui sautera en 1er, c'est impossible à dire cela dépend de la sensibilité de chaque dispositif, c'est donc un peu la loterie
2ème réponse : La protection différentielle des personnes contre les contacts directs ou indirect.
Il s'agit des fuites de courant qui ont peuvent avoir lieu, soit vers la terre (dans le meilleur des cas), soit à travers le corps d'une personne (dans le pire des cas).
Les dispositifs différentiels vérifient en permanence que les courants qui entrent sont égaux au courant qui sortent, s'ils détectent un écart trop important ils coupent.
Dans tout ce que vous avez cité, seul le disjoncteur EDF assure cette fonction, mais sa sensibilité (en général 500mA ou 650mA) n'est pas suffisante pour assurer une protection correcte des personnes et en cas de contact direct avec un conducteur sous tension, le seuil mortel peut être atteint avant que celui-ci ne coupe.
Il faut donc, dans le cadre d'une mise en sécurité aujouter au moins un interrupteur différentiel à haute sensibilité (30mA) en tête de votre installation (cf. le schéma que je vous ait donné dans votre message précédent). Cet interrupteur différentiel doit être de type A (protection complémentaire contre les fuites de courant continue) pour au minimum les plaques électrique et le lave-linge.
D'une manière générale, je ne suis pas certain que votre installation soit sécurisé correctement. Vous devriez faire une mise en sécurité de votre installation électrique en vérifiant au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA). Voir mon explication ci-dessus.
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs. Voir mon explication ci-dessus.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes. Voir mon explication ci-dessus.
Je vous invite à acheter le guide de la "Mise en sécurité de l'installation électrique" édité par Promotelec qui vous donnera la conduite à tenir face aux 5 points ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
A noter que ce sont ces 5 points qui seront vérifiés à partir du 01/01/09 dans le cadre du diagnostic sécurité électrique à faire dans le cadre de la revente d'une habitation.
CMT

Normalement le +24V DC est délivré par la carte électronique du portail, donc vous pouvez brancher directement le contact sec du visio sur la carte du portail. Le branchement se fait sur le commun et l'emplacement du bouton poussoir du portail ! Pour la lampe, le télérupteur que vous avez est en AC donc il ne peut pas fonctionner ! Il vous faut acheter un MODULE FINDER ref 0269012 pour faire fonctionner ce télérupteur ! Il se branche en série avec le bouton poussoir !
12V DC_____bouton poussoir_____module finder_____télérupteur finder_____12V DC
HVS

Attention, votre visiophonie est équipée de 2 boutons, prenez soin de savoir s'il n'y a pas une tension sur l'ouverture du portail, car souvent c'est pour alimenter une gâche; dans ce cas il faudra relayer cette sortie gâche pour donner le contact à la carte de votre automatisme sur la sortie "start". Vérifiez la même chose pour la sortie lumière, il existe beaucoup de modèles de visio et l'accident est vite arrivé.

Pas forcément bon tout cela.
Un petit schéma aurait aidé à une meilleure compréhension.
- Il aurait été préférable de mettre une protection différentiel dédiée à votre piscine. Repartir des borniers du tableau et mettre le différentiel à l'arrivée dans le local piscine
- Quel est le type d'interrupteur 20A à l'arrivée et pour quoi faire ? J'imagine qu'il joue le rôle de dispositif de coupure d'urgence. Cet interrupteur doit assurer une coupure bipolaire avec un pourvoir de coupure suffisant.
- Avec quelle section alimentez-vous vos 2 tableaux électriques et sur quelle distance ?
- Pourquoi 2 tableaux dans le local piscine et pas tout dans le même ?
- Qu'il y a-t-il dans chaque tableau ? Quels circuits, quelles protections ?
Avec tout cela difficile de dire si vous avez bon (mais probablement pas) !
CMT

Electriquement il n'y a aucun problème. Qui peut le plus peut le moins, mais il y a des limites logiques que l'économie ne peut justifier. Mécaniquement, il vous sera très difficile d'aller connecter des fils très rigides sur les mécanismes tels que prises, interrupteurs ou systèmes d'éclairage. Très mauvaise idée, pour ne pas dire plus. GL

Je pense que vous voulez parler de 6² (le 5² n'existe pas).
D'un point de vue sécurité et norme aucun problème, la norme donne des sections mini, on peut toujours mettre plus.
D'un point de vue pratique, c'est injouable :
- La plupart des appareillage ne permettent pas le raccordement en 6²
- C'est beaucoup trop rigide et difficile à manier et cela fait être "l'enfer" dans les boîtes de raccordement.
- Cela vous oblige à avoir des gaines ou goulotte beaucoup plus grosses.
Même si vous avez récupéré un stock de 6² vous ne ferez pas d'économies à l'utiliser pour cet usage.
CMT

Bonjour, même si ce n'est pas interdit (gros doute) le problème sera de faire entrer un gros câble (4 ou 6 carré) dans un trou prévu pour du 2,5 ou pire du 1,5.
BD18

Bonjour, non pas de problème de sécurité mais il faut pouvoir faire passer le ou les fils dans les connections de vos appareillages qui ne seront peut-être pas prévus pour de telle section de conducteur. A la rigueur vous pouvez si c'est du multi-brins en enlever pour permettre la connection (sous toutes réserves). Bon courage. L'ancien BB 11/07/2008

Voir ici le schéma de principe
, avec un interrupteur simple et un va et vient.
CMT

Brancher la phase sur une des bornes de l'interrupteur, vous tirer un fil de la deuxième borne de l'interrupteur pour aller à la lampe et de la lampe, vous tirer un fil bleu pour vous raccordez au neutre . Sam

L'humidité n'a rien à voir avec votre pb. Le DJ EDF ne saute pas, donc il n'y a ni surintensité ni détection de fuite à la terre importante. Par contre vous dites que le DJ différentiel principal saute, ainsi que les autres. Avec cette répartion redondante des protections différentielles, vous aurez du mal à identifier la source du pb. CMT propose de nombreux tableaux sur ce forum en rapport avec la norme qui nous sert de lecture de chevet, vous pourrez également en trouver avec les liens proposés à l'accueil du site. Ce tableau d'abonné devrait être câble ainsi : sortie du DJ EDF (DDR sélectif 500 mA) vers des inter différentiels haute sensibilité 30 mA (au moins 4 pour une grande maison), type A ou AC voire super imunisés (on dit aussi à imunité renforcée) suivant la nature du récepteur ; chaque sortie d'inter différentiel alimente une série de DJ assurant chacun la protection en intensité d'une ligne. Ainsi, en cas de pb d'isolement sur une ligne, il n'y a qu'un inter qui déclenche et vous pourrez incriminer de proche en proche telle ou telle ligne et finir par isoler la bonne, celle qui est en défaut ; et la maison n'est pas dans le noir. Vous ne devriez utiliser qu'un seul disjoncteur différentiel modulaire, celui branché en sortie du DJ EDF pour alimenter le congélateur. Pas facile ce pb aléatoire. Un frigo avec sa résistance de dégivrage ± défectueuse peut entraîner des déclenchements intempestifs, donc anormaux. Certains récepteurs (ordinateurs, plaques de cuisson à induction)écoulent des courants à la terre de par la conception de leur alim et doivent être branchés sur des DDR à imunité renforcée. Vous ne savez plus quoi faire, mais je crois qu'il faudrait sans doute déjà recâbler le tableau, même si vous trouvez le défaut entre temps. Un parafoudre en tête de tableau ne peut pas faire de mal, surtout si la ligne EDF est en aérien. Cela vous coûtera un peu, mais ensuite vous serez tranquille. GL

Bonjour,
Je vais tenter un petit récapitulatif, car le problème a usé déjà pas mal de matière grise... et maintenant la votre...
Regardez les questions 2813 - 2930 - 3388 - 457 - 282 etc.
Surtout... beaucoup de patience car ce n'est pas forcément un court-circuit franc (ce serait trop simple, votre électricien l'aurait aussitôt vu), mais, à mon avis, une "fuite" aléatoire ou un contact aléatoire, à la terre.
JF

Verifié que l'installation en triphasé et bien équilibrée en veillant à bien répartir les intensités sur les 3 phases, certain différentiel peuvent sauter en cas de déséquilibre trop important car certains modèles sont dits compensés. Il s'agit peut être aussi d'un problème aléatoire à cause de l'humidité très difficile à repérer car lors des mesures les conditions ne sont pas forcément identiques. Sam.

Est ce que votre installation est bien equilibrée ? Car je vous signale que vous êtes en triphasé !

Bonjour, c'est delicat et très enervant comme problème, d'avance bon courage.
Si vous avez des balastes (tube fluo), il serait possible que cela vienne de là, car avec le temps certains ont des fuites par moment.
Et l'électricien que vous avez fait venir a-t-il fait une mesure d'isolation sur chacune de vos lignes ? C'est une étape très importante qui décele ce genre de problème. Surtout si vos problèmes surviennent par temps humide ou orageux.

Il m'est arrivée le même chez un ami : il avait branché la terre à la place du neutre sur une lampe et c'est au bout d'un certain temps que ça disjoncté.

La valeur minimale d'une mesure d'isolement est de 1000 ohms par volt, soit pour une installation alimentée en 400V : 400 000 ohms ou 0.4Mohms, arrondi à 0.5Mohms. 1Insp

Il faut en effet un circuit spécialisé avec 3 conducteurs (phase, neutre, terre) en 6² protégé par un disjoncteur ou un fusible 32A dans le tableau.
La connexion de la cuisinière se fait en général dans une boîte de connexion (encastré ou apparent) à l'aide d'un gros domino branché suivant le schéma disponible ici
CMT

Bonjour,
il y a beaucoup d'indications que vous ne donnez pas. Votre cuisinière vitro céramique nécessite-t-elle un branchement triphasé (la gaine électrique qui sort de la cuisinière a cinq fils dans ce cas-là) ou ne nécessite-t-elle qu'un branchement en monophasé (la gaine électrique ne contient que trois fils : la phase, le neutre et la terre, celle-ci reconnaissable car elle est toujours gainée en vert et jaune)? Si le branchement est en monophasé, il faut simplement mettre une fiche électrique au bout de la gaine : le fil de terre sur le branchement femelle de la fiche électrique, les deux autres (phase et neutre) indifféremment. Reportez-vous au schéma que vous devriez trouver vendu avec la fiche électrique. Si la gaine qui sort de votre cuisinière est triphasée (cinq fils : trois phases, un neutre et la terre), c'est un peu plus compliqué : il faut des dominos pour relier les deux fils de terre (celui qui sort du mur et celui qui sort de la gaine de la machine entre eux, relier les deux neutres entre eux de la même façon et les trois phases entre elles, deux à deux (une phase du mur pour une phase de la gaine de la cuisinière, sans se soucier d'un ordre quelconque). Parlons maintenant de votre prise murale. Il vous faut obligatoirement une prise avec la terre. Or vous dites que la prise murale est simple : autrement dit avec juste deux trous, et pas le petit bout de métal qui sort ? Alors là, vous ne pouvez brancher votre cuisinière, que ce soit en monophasé ou en triphasé. Il faut d'abord tirer un fil de terre, et si vous êtes débutant, je vous conseille de le faire faire par un électricien ou un copain très bricoleur. Si votre prise murale a la terre et que la gaine qui sort de votre cuisinière est en triphasé, on peut brancher la cuisinière en monophasé, en principe, et vous devez avoir les schémas pour cela dans la notice d'installation. Mais là, cela dépasse mes connaissances. En revanche, j'ai vu quantité de questions de ce genre sur le site et vous devriez vous y reporter. Bon courage,
Anne

Les cuisinières vitrocéramiques comme les plaques de cuisson doivent être alimentées par une ligne 3 X 6mm² et protégées par un disjoncteur 32 A. Elles sont raccordées soit directement dans la boîte avec des dominos et une sortie de câble, soit avec une prise 32 A.
MF

Votre cuisinière, si elle est mono (3 fils compris le vert jaune) nécessite une prise 32A. Mais attention il faut que les conducteurs soient de bonne dimension.

En règle générale, il faut savoir la puissance de votre cuisinière pour évaluer la section du fil d'alimentation, puis passer une ligne de la cuisinière jusqu'au tableau électrique et mettre un disjoncteur modulaire en fonction.

Bonjour, pour les réponses deux et quatre. On ne met pas simplement une prise au bout d'un fil sans avoir la puissance et si vous trouvez une prise mono 32A dans le commerce, bravo. Par contre une prise tri ou tétra 16A, elle passe trois fois 16A soit 45A et là vous pourriez la brancher avec.
Au dessus de 20A en mono, raccorder par dominos est conseillé.
Il est exaspérant de voir que les questions ne sont pas lues et donc les réponses inadaptées ou très incomplète (L'ELECTRICITE NE PARDONNE AUCUNNE ERREUR). Je n'ai que l'expérience du terrain sans diplôme en électricité et je trouve qu'un tiers des réponses sont incompréhensible pour un néofite.
BD18
PS : il faudrait donner la puissance et le voltage demandés par la cuisinière

Pour BD18 en rép 6. Le fait que la réponse effectuée en 4 est incomplète (c'est regrettable il est vrai) ne mérite pas de s'offusquer ainsi ; on peut juste espérer que l'internaute ayant apporté sa contribution soit plus précis la prochaine fois. Idem pour rep 5.
La puissance d'une cuisinière peut aller jusqu'à plus de 10 kW et c'est bien connu de n'importe quel professionnel. Quant à la tension (pas le voltage), elle est usuellement de 230 V en mono ou 400 V en tri ; apparemment votre PS est sans raison.
En mono, 32 A avec section 6 mm2 permet une puissance de 7360 W, ce qui est suffisant dans la plupart des cas ; en tri 13,8 kW avec section 2,5 mm2 et protection par DJ 20 A.
On peut raccorder la cuisinière en mono ou en tri avec une fiche sur une prise murale, ou avec dominos sur une sortie de câble. Il n'y a pas d'obligation particulière. Les magasins "bricotruc" ne sont pas les mieux fournis pour de l'appareillage unusuel.
L'expérience de terrain est importante et il est bien de la diffuser comme ce qui est fait par la plupart des internautes apportant des solutions. Par contre, les explications théoriques doivent être fondées, surtout sur un domaine pointu comme l'électrotechnique. En effet, le fait d'affirmer que 16 A en monophasé correspond à 45 A en tri est grave. GL

Internaute 4 à internaute 6 : la norme c15-100 m'interdit-elle de poser des socles prises de courant 32A pour cuisinières électriques ? Etant surpris jsuis allé voir au magasin de bricolage le plus près (pas de nom pour la pub), prix du socle mural 32A : 31€ et prix de la prise sur récepteur 19€ ! BRAVO

Bonjour, en premier j'aimerais dire que les réponses incomplètes sont dangereuses et ne pas les reprendre c'est les approuver !
En deux, je ne voie pas la différence entre tension et voltage, si ce n'est que tous le monde comprend le rapport entre 230/400 volt et VOLTAGE et savoir si un appareil de (5 A) est en mono ou en tri n'est pas important !
EN trois, vous ne m'avez pas bien compris, je n'ai pas dit qu'une prise mono 16 A correspondait à 16A tri MAIS vous avez raison, une prise, ou un autre appareil tri ou tétra n'est-elle pas faite pour délivrer ou consommer trois fois son appelation en "ampères" ?!
BD18

Bonjour, he bien BRAVO, je n'avais pas encore eu à poser une prise 32A mono et je ne pensais pas que ça existait, mille pardons.
Pour mieux exprimer mon idée sur l'appellation d'un appareil triphasé (tri) ou tétra, l'on parle par exemple d'un relais tri de 20 ampères qui en fait a trois contacts de 20A soit 60 en tout, ceci peut causer des erreurs pour les néofites.
BD18

Pour BD18 en rep 9, comme vous conseillez à vos lecteurs que "ne pas reprendre c'est approuver", je me permets de reprendre donc le terme que vous utilisez et qui est impropre, désolé de vous le rappeler ainsi. Cela fait des générations qu'il est enseigné à tous les niveaux de formation (et les jeunes techniciens que vous pouvez avoir en face de vous le savent bien) que le terme "voltage" ne fait pas partie du vocabulaire des sciences physiques ; qu'un non spécialiste l'utilise pourquoi pas, mais pas par un professionnel, même sans diplôme. Les participants à ce forum à dominante professionnelle (d'après les témoignages à l'accueil du site) se doivent de lui apporter la touche rigoureuse que l'on ne trouve pas toujours sur d'autres.
Vous dites qu'en 3 vous n'avez pas été compris ; mais qui a rédigé cette réponse la rendant incompréhensible ? Il aurait été beaucoup plus simple de dire qu'à intensité du courant en ligne identique, une ligne en triphasé véhicule trois fois plus de puissance qu'une ligne en monophasé (et non pas "3 fois sa consommation en ampères", ce qui ne veut rien dire - re désolé).
Les majuscules n'apportent rien, mais laissent transparaître une agressivité non dissimulée. Cordialement. GL

Je suis internaute 4 et je vous prie de m'excuser pour la polémique que j'ai involontairement créée. J'ai pris note de devoir relire la réponse avant de l'envoyer si je vous ai répondu en vous donnant les prix c'est qu'au fond de moi j'avais besoin de prouver que je n'avais pas totalement tort. Cela dit j'espère que la personne aura trouver la bonne solution car dans la question il nous parle pas de l'arrivée EDF mono ou tri, les réponses données sont bonnes mais un choix avec le type d'installation est à faire. Mille excuses

Pour l'internaute de rep 4 et 12. Vous n'avez pas à vous excuser de quoi que ce soit, vous n'aviez pas tort du tout et c'était évident ; vous avez pu constater que certaines réponses très "premier degré" apportées n'ont pas toujours la rigueur et le recul nécessaires (sans parler du manque de clarté et des inexactitudes par méconnaissance revendiquée et acceptée de la théorie) et c'est désolant, cela oblige à apporter des correctifs continuels (voir en 4246 entre autres). Félicitations pour avoir prouvé par l'expérience (et un déplacement en grande surface à vos frais) l'existence d'appareillages courants.
Conclusion : CMT et MF avaient déjà tout dit au début. Anne a abordé l'aspect technologique des liaisons possibles.
L'essentiel est que la fameuse cuisinière fonctionne, sans doute en monophasé. A bientôt pour d'autres raccordements. GL

Bonjour, si mon terme est impropre pourquoi avez vous repris ma phrase qui entre nous est bien plus conpréhensible maintenant.
Vous parlez de dominante professionnelle et c'est valable pour les réponses mais pas pour les questions.
Ne vous excusez pas internaute 4, la polémique a donné un bon débat d'idées.
BD18

1/ Vous pouvez mettre votre tableau à l'endroit qui vous semble le plus judicieux, à condition de rajouter en tête du tableau un dispositif de coupure d'urgence, le plus pratitique étant un interrupteur sectionneur du type de celui-ci :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=002357
2/ Pas de problème pour la pièce fermée (et non communicante) du moment que vous avez la coupure d'urgence évoquée ci-dessus dans le tableau, et que vous avez par ailleurs le disjoncteur de branchement EDF qui lui est accessible et joue le rôle de coupure d'urgence pour le reste de la maison.
Mettre un câble de liaison de section suffisante. Voici la section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- DB 15/30/45A : 10² pour 22m max
- DB 30/45/60A : 16² pour 27m max
- DB 60/75/90A : 25² pour 28m max
A noter que dans votre cas la GTL, au sens de la norme, n'est pas obligatoire, sauf si vous êtes dans le cas d'une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.
CMT

Vous pouvez sans problème placez votre tableau à l'écart du disjoncteur principal. Votre armoire doit rester seulement accessible, vous pouvez même le mettre dans un local fermé mais pas à clé, ni même de serrure et il doit y avoir une poignée. Sinon vous devrez rajouter un dispositif de coupure électrique.
Pour le deuxième disjoncteur 500 mA, il n'est pas nécessaire. Vous devrez mettre une disjoncteur approprié de tête et un différentiel sur chacune des lignes.

Oui vous pouvez la mettre là où vous voulez à condition que la pièce soit accessible et pas humide. Sous l'escalier c'est bien.

Logiquement, le bleu sur n et le rouge sur l, Sam.

Bonjour, ce genre d'interrupteur nécessite un neutre de facon à alimenter la détection.
Vous ne pourrez donc pas le câbler sans ajouter un conducteur de neutre.

Un interrupteur n'as pas de bleu et rouge, il a 1 fil rouge pour la phase et un fil noir pour le retour de lampe.

Vous mettez la phase (rouge) sur L, le neutre(BLEU) sur N, et le retour lampe sur le petit x ! HVS

La réponse n°4 est la bonne.

Bonjour, moi aussi je ne sais pas et je cherche une réponse. Merci.

Bonjour, j'ai le même problème depuis 3 jours ! et personne ne sait...

Bien sur vous pouvez, les sections de la norme sont des sections minimales, rien n'interdit de mettre plus.
A noter que vous avez le droit de mettre un circuit prises en 1,5² s'il est protégé par un disj de 16A max et s'il ne comporte pas plus de 5 prises.
CMT

Si vous utilisez du 2,5 pour les prises, vous serez vraiment dans la norme.

Oui bien sur, à condition de mettre une protection adéquate : 20 A pour du 2.5 mm2.

Bonjour,
Vos prises en 1,5 n'étaient pas aux normes, remplacez par votre 2,5².
On peut toujours augmenter le diamètre, mais au dessus de la protection correspondant au circuit cela devient inutile au dessus du diamètre préconisé.
G.B.

Contrairement à ce qui a été dit au dessus, la norme autorise les circuits prises en 1,5².
Pour rappel :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
CMT

Internaute 2 à internaute 5 : merci de cette précision, j'étais dans un autre contexte d'installation. Encore merci pour ce recyclage.

Puisque votre télérupteur fonctionne avec 2 boutons poussoirs ! Peut-être que vous avez une boîte dérivation où sont regroupés tous vos fils de boutons poussoirs, dans ce cas là, les dominos doivent être desserrés ! HVS

Les boutons poussoirs étant branchés en parallèle, un fils coupé ou débranché peut empêcher un ou plusieurs boutons poussoirs de commander le télérupteur. Vous avez très certainement un fils débranché ou coupé.

Bonjour ce n'est pas évident de dépanner à distance. Essayer de regarder combien de fils sont branchés au niveau du télérupteur. Le nombre de fils branchés sur la bobine pourra vous indiquer si il y a peut être une boîte de dérivation ou des fils peuvent être coupés; n'hesitez pas à laisser des messages, j'essaierai d'y répondre.

Bonjour, cela peut provenir de vos deux boutons ou de leur alimentation.
Je pencherai plus sur leur alim, les deux ne fonctionnant plus.
Vérifier qu'ils recoivent déjà la phase. Si c'est le cas, débrancher les deux boutons du télérupteur et "faites les sonner",
heu en testant leur continuité avec un multimètre bien sûr. Et si personne ne peut appuyer sur le bouton pour tester, shunter le bouton poussoir.
C'est un peu lourd mais il n'y a pas plus sûr pour tester.

Les boutons poussoirs sont certainement branchés en parallèle, vérifier le deuxième et regarder si un fil n'est pas débranché.

Problème d'acheminement de la commande ; regardez si vous n'avez pas des conducteurs deconnectés dans une boîte ou sur votre télérupteur. Ce ne peut être que le circuit de ces deux poussoirs qui est HS puisque les deux autres poussoirs fonctionne normalement. Autre question : est-ce que ça fonctionnait avant ? Avez-vous modifié un circuit électrique ? MF

Bonjour, démontez les 2 boutons poussoirs, faites toucher les 2 fils, si cela allume les lampes ce sont les boutons poussoirs qui sont hs, si aucun effet ce sont les fils qui sont coupés ou débranchés à un endroit, à tester... LA

Votre détecteur est HS ! Vous êtes obligé de le changer ! HVS

Les radars sont mal positionner tu peut mettre une minuterie pour les arrêter a l'heure que tu veux et pour les allumer pareil

C'est soit la cellule de detection qui est mal reglée, soit elle est morte.
Vous pouvez toujours vérifier que le branchement n'a pas eté changé, des fois que l'halogène serait alimentée directement.

Sont-ils commandés par le même détecteur ? Le réglage du détecteur est il correct ? Pour voir si la cellule détecte bien le jour, illuminez la avec une lampe de poche, elle devrait commander l'extinction des lampes. Et vérifiez qu'il n'y ait pas une position marche permanente ou autre, ce qui commanderait l'éclairage des lampes en permanence. MF

Non c'est interdit !

Non, autant il est autorisé à connecter les inters et disjoncteurs de tête de groupe par l'aval, autant les protections terminales doivent se faire par l'amont. 1Insp

Complément de question pour 1insp : Merci pour vos précisions mais est ce que cela nuit au fonctionnement du disjoncteur, d'être traversé par le courant dans l'autre sens ? Merci de votre réponse.

Pour (3): pas du tout ; 1Insp

Juste un complément en passant pour l'internaute. Quant on parle de sens du courant (intensité du courant = débit), c'est une convention théorique algébrique qui correspond à une orientation des conducteurs. Le courant dont on parle est alternatif, il a un sens positif pendant 10 ms, puis s'inverse pendant 10 ms, et ainsi de suite. La période du phénomène est de 20 ms, ce qui correspond à une fréquence de 50 Hz. Le DJ ne voit que du courant alternatif, quel que soit son sens de branchement. GL

Le contact d'asservissement se situe au niveau du compteur ! Vous devez tirer deux fils ou un câble depuis le compteur jusqu'au tableau dans votre appartement ! HVS !

Il n'y a plus de fil d'asservicement, c'est toute l'installation qui bascule sur heures creuses.

Le module sera dans votre tableau électrique, donc dans votre appartement. Mais vous pouvez déjà prévoir le 2x pour vous brancher sur le contact de votre compteur C1 C2.

Sur votre tableau, vous partez du disjonteur différentiel, ensuite vous alimentez votre disjonteur courbe D ! et puis du disjonteur courbe D à votre chauffage aérothermie !
____//_______disjoncteur différentiel___//______disjonteur courbe D_//_____aerothermie. HVS

Il se branche comme les autres mais ne réagit pas de la même façon qu'un courbe A.

A partir d'un disjoncteur de tête avec une protection différentielle de 300 mA.

Sauf si j'ai mal compris votre question, je dirais comme tout autre disjoncteur. 1Insp

Il faudrait mettre un cache métallique, le même que l'EDF met pour les descentes de câble des poteaux électriques.

Un tube rigide IRO gris fera l'affaire, avec 4 bons colliers rilsan. GL

Vous pouvez repérer le fil du 230V facilement avec un voltmètre. (operation à risque, prenez toute les précautions).
Pour le fil qui va avec, suivez celui qui va vers le transformarteur. Les deux autres iront ensemble. (Il en fait des effort pour vous ennuyer votre frère).
Au fait, les deux autres sont peut être le voyant. Enfin cela m'étonne, d'après mes souvenirs il s'éteind comme une décharge de circuit. Regardez si vous ne trouvez pas aussi le circuit TBTS (très basse tension 0 à 48V). Si vous trouvez l'un ou l'autre vous pourrez vous rebrancher.
Courage et planquez les tournevis.

Vous êtes victime des décharges atmosphériques "attirées" par le paratonnerre, et votre prise de terre qui est "trop bonne", (sans doute un fond de fouille), de résistance < à celle du paratonnerre. Vous pouvez signaler ce problème à votre Commune, qui devrait prendre en compte vos désagréments, bien que ceci va être long à "solutionner". J'espère que les mesures d'isolements de votre installation sont bonnes, car sinon elles peuvent aggraver ces déclenchements. 1Insp

Je ne pense pas qu'il y ait une cause directe avec le paratonnerre qui a eté installé sur l'eglise. Je pense que vous avez un défaut d'isolation de votre installation électrique qui lors de la surtension produite par les éclairs fait disjoncter votre différentiel. Il vous faut faire mesurer l'isolement de votre installation par un électricien équipé d'un appareil qui contrôle l'isolation sous 500V voire même 1000V. Autre chose, est-ce que vos voisins ont le même problème ? Si oui alors cela peut venir du paratonnerre mais vraiment je ne vois pas comment. MF

Un de mes collègues a eu ce type de désagrément ; le problème a été résolu (par un professionnel) en déconnectant la terre en fond de fouille, et en la remplaçant par un piquet de terre.

Non il faut déjà regarder pourquoi vous n'avez que 206 volts au départ.

Si vous avez une chute de tension, peut être que le climatiseur est très éloigné de l'alimentation et que la section du câble est insuffisante. Vérifier la tension sur le disjoncteur général pour s'assurer qu'il arrive bien du 230 volts.
Sam

Non, il doit y avoir éventuellement un dispositif de coupure d'urgence, mais celle-ci peut se faire avec un simple interrupteur sectionneur.
Je pense même que le coup de poing n'est pas bon car il faut un dispositif à accès directe aux conducteurs d'alimentation.
CMT

Rien à rajouter au post de CMT ; en habitat, le disjoncteur de branchement fait office de coupure d'urgence. 1Insp

Si cette extension n'est pas un local où il y a des matières dangereuses ou à titre professionel, le coup de poing n'est pas indispensable. Si c'est une extension d'habitation, mettre une ligne avec comme point de départ le tableau général et mettre un inter différentiel 25 ou 40 ampère avec différentiel 30 mA et ajouter un tableau dans la ou les pièces supplémentaire(s) et refaire passer le consuel pour que vous soyez couvert par les assurances.

Il est possible que la norme c15 100 impose un interrupteur coup de poing aux installations électriques des locaux à usage pro, ou devant recevoir du public. Pour ce qui des installations privées, un interrupteur suffit si le disjoncteur d'abonné n'est pas accessible dans l'appartement (Disposé dans un garage une cave ou à l'extérieur alors que le tableau se situe dans l'appartement).
Maintenant, à 550€ il doit avoir de serieuses qualités, ou votre électricien vous prend pour un américain.

Réponse n°3 ; je ne vois pas l'obligation de refaire une procédure "Consuel" ; ce service vérifie la conformité pour la mise sous tension, c'est à dire pour l'obtention du contrat définitif auprès du distributeur d'énergie. L'internaute n'est pas un nouvel abonné au réseau.
Une "imposition" de la procédure "Consuel" pour l'existant : rénovation TOTALE de la distribution. (Arrêté de 2001) 1Insp

Il y a de fortes chances que le compresseur doive fonctionner sur un réseau triphasé 380 V, et vous semblez vouloir le faire fonctionner en mono 220 V. Le compresseur nécessite un couple important au démarrage, ce que ne permettra pas une bidouille au niveau du moteur tri. Quelle est la puissance de cette machine ? Merci d'apporter quelques précisions, voire une photocopie des caractéristiques. GL

Pour faire fonctionner un moteur tri en mono, on doit connaître la puissance de ce moteur ! Si vous pouvez nous indiquer sa plaque signalétique, on pourra peut être vous aider ! HVS

Pour passer du 380 v tri en 220 mono, il faut mettre un condensateur sur la 3ème phase mais pour cela il faut un abaque pour le calcul exact du condensateur. Si on passe du 380 V tri en 220 volts tri et que le moteur a des barettes de couplage, on doit changer le couplage d'étoile en triangle, c'est à dire qu'il faut laisser les fils branchés au même endroit et les barettes qui sont toutes connectées entre elles horizontalement doivent être verticalement sur les connections de la plaque à borne : U avec X... V avec Y... W avec Z et les 3 fils :
1 sur X ou u
2 sur V ou y
3 sur W ou Z

Que l'eau boue, lol.
Vous devriez la démonter, vérifier les mauvaises connections. et un petit coup d'ohmètre sur la prise ne serait pas du luxe. Si la résistance n'est pas infinie, condamner ou changer l'alimentation de la prise.

Vous avez très certainement entendu un grésillement dû à un arc électrique. Remplacez au plus vite cette prise défectueuse.

Mauvais serrage des fils dans la prise... Attention risque d'incendie !

Vous pouvez repiquer des prises plusieurs fois de suite, dans la limite de 8 prises par circuit en 2,5²
CMT

Bonjour, 5 pc par disjoncteur... LA

La réponse 2 n'est pas bonne :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, il sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
CMT

Sans un multimètre il sera bien difficile de retrouver le conducteur "neutre" pour le branchement de vos appareils en monophasé ; Ne pouvez vous pas vous faire aider d'un ami électricien pour qu'il vous repère ces fils. 1Insp

Vous vous trouvez peut être en présence d'une ancienne alimentation triphasée. Il vous faut impérativement repérer l'origine de cette ligne dans le tableau départ et la débrancher. Ensuite repérez chaque fil à l'aide d'un ohmètre et les marquer avec des rubans adhésifs de couleur. Vous en marquerez un en rouge un en bleu et un en jaune et vert. Ensuite vous pourrez réaliser votre branchement (Vérifiez également la section des conducteurs et votre disjoncteur de départ).
Ce n'est pas conforme à la norme c15 100, mais c'est un câblage correct.

Je ne sais si ma réponse va vous convenir car j'ai l'impression que vous avez déjà pas mal étudié la question.
Il nous manque également la puissance de votre abonnement qui nous aurait un peu mieux orienté vers les solutions possible.
Comme vous l'avez compris un abonnement en tri réparti l'intensité sur 3 phases.
Ainsi un abonnement 12kVA correspond à 20A en tri c'est à dire 20A sur chaque phase.
Le même en mono correspond à 60A disponibles sur une seule phase.
Je trouve qu'en habitat le terme Equilbrage est impropre car à l'inverse de l'industrie EDF ne vous demande pas d'équilibrer.
Votre seule contrainte est de ne pas dépasser l'intensité max d'une phase (20A dans mon exemple).
Cette contrainte est d'autant plus forte que l'abonnement est faible. Vous n'aurez pas les mêmes problèmes avec un 3x15A et un 3x60A.
L'équilibrage va consister à répartir vos gros consommateurs au mieux sur chaque phase afin de ne pas dépasser l'intensité mas d'une phase.
Les appareils en tri se répartissent naturellement sur les 3 phases. Afin de faciliter l'équilibrage essayez de brancher le maximumn de choses en tri (plaques, chauffe-eau, piscine)
Pour le mono il faut effectivement identifier quel circuit est sur quelle phase. Déterminer la consommation potentielle de ces circuits (pour les appareils électroménager, reportez vous à la plaque signalétique de l'appareil).
Répartir ensuite les circuits de manière homogène sur chaque phase (gros consommateurs, prises, éclairages) en s'assurant que la somme des puissances d'une phase ne dépassera pas le maxi autorisé de votre abonnement.
Il faut bien sur tenir compte du fait que tout ne fonctionne jamais forcément en même temps et parfois accepter quelques contraintes du style ne pas mettre le lave-linge en même temps que le sèche linge.
Reste qu'avec des abonnement faibles 3x15A ou 3x20A c'est difficile car la puissance dispo par phase n'est pas élevée et parfois la seule solution est d'augmenter l'abonnement.
Je terminerai en vous donnant un exemple de tableau tri, dont vous pouvez vous inspirer.
Voir le schéma ici.
CMT

Bigre, c'est une question qui réveille et il est de bonne heure. Je vais essayer de faire simple à distance.
Soit une installation mono entre phase et neutre, puissance installée de 9 kVA ; en 230 V entre phase et neutre (tension simple notée V), cela signifie que vous pouvez consommer 39 A, intensité du courant que vous allez retrouver dans le fil de phase et le fil de neutre. Au plus, vous pourrez donc disposer de 9 kW (il faut en effet faire la différence entre puissance apparente S = V*I en VA et puissance active P = S*cos(phi) en W. Sans rentrer dans les détails, les grandeurs instantanées sinusoïdales tension et courant ne sont pas toujours en phase, elles sont déphasées d'un angle phi dont le cosinus cos(phi) se nomme facteur de puissance. Pour une puisssance apparente V*I donnée, plus cos(phi) est petit moins il y a de puissance active : P = V*I*cos(phi). On ne parle pas d'équilibrage en mono.
En triphasé ce n'est plus pareil, c'est comme si vous aviez 3 installations monophasées superposées, la puissance souscrite de 9 kVA est alors répartie en 3 : entre phase 1 et neutre 3 kVA, entre phase 2 et neutre 3 kVA de même qu'entre phase 3 et neutre encore 3 kVA. Ce qui fait pour une phase une intensité en ligne disponible I de 13 A. On pourrait dire alors "le neutre étant commun, on va avoir 39 A dedans" ; non, car dans le neutre on retrouve la somme vectorielle des 3 courants I1 I2 et I3, et surtout pas l'addition bête des 3 intensités. Ainsi, pour une charge équilibrée telle qu'un moteur asynchrone triphasé, les 3 intensités en ligne ont la même valeur efficace, et l'intensité du courant dans le neutre est nulle en théorie. Ceci est d'autant plus vrai que sur un moteur asynchrone, on ne raccorde pas le neutre, mais les 3 fils de phase seulement (avec un couplage étoile ou triangle, cela dépend des caractéristiques du moteur).
Revenons chez vous. Equilibrer une installation triphasée revient à brancher les récepteurs monophasés et triphasés de façon telle que l'intensité en ligne dans chaque fil de phase ne dépasse pas 13 A, de façon à ne pas surcharger une phase particulière. Cela se fait pratiquement en connaissant la consommation de chaque récepteur, que l'on contrôle avec une pince ampèremétrique. C'est donc l'outil de base pour réaliser l'équilibrage.
Pour équilibrer l'installation totale, les récepteurs triphasés tels que le moteur de pompe ou une PAC ne pose pas de pb, ces récepteurs étant par nature équilibrés (ils consomment de la même façon sur les 3 phases, et l'intensité dans leur neutre est nulle). Après, comme vous l'avez bien compris, il faut répartir les récepteurs monophasés de façon à ne pas dépasser l'intensité en ligne disponible par phase. D'où la pince ampèremétrique. Tout cela se fait au niveau du tableau.
Compléments :
1. La prise de cuisine qui saute mériterait d'être réparée, ou au moins le défaut qui l'affecte diagnostiqué ; suite à quelle action ce disjoncteur saute t-il ?
2. Le lave vaisselle est un récepteur monophasé. Le four est sans doute branché sur la même phase en mono. Le plus simple est de brancher ce dernier soit en mono sur une autre phase avec ligne dédiée, ou le coupler en tri (si cela est possible au niveau de son bornier) sur une prise tri dédiée ce qui serait nettement meilleur. Idem pour une plaque de cuisson, il faut la coupler en tri, de façon à ce qu'elle consomme sur les 3 phases (récepteur tri déséquilibré).
3. Un électricien expérimenté devrait pouvoir vous régler cette installation. Il faut être méthodique. Une réfection du tableau ne serait pas du luxe : monter des protections différentielles 30 mA s'il n'y en a pas, mettre des disjoncteurs uni + neutre ou bipolaires (vous devez avoir des unipolaires) pour effectuer des coupures omnipolaires ; j'ai quelques inquiétudes quand vous parler de broches porcelaine.
4. Passer en mono occasionnerait des dépenses, et technologiquement ce serait une régression car vous avez des moteurs à faire tourner.
5. Un peu de connaissances théoriques sur les sommes vectorielles et les diagrammes de Fresnel aident beaucoup pour la compréhension, mais on dépasse les limites théoriques maximum du niveau des réponses dans ce forum. Néanmoins, pour en savoir plus, un livre de physique appliquée niveau 1ère ou terminale GET (génie électrotechnique) disponible en librairie spécialisé, vous permettrait d'approfondir vos connaissances, pour lesquelles vous méritez déjà 13,5/20 (avec un + pour la motivation).
6. Le soleil s'est levé. GL

Je ne sais pas comment vous expliquer par écrit, mais je vais essayer ! il y a 2 méthodes.
La première : on utilise une pince ampèremétrique, et la seconde, vous devez connaître les puissances de chaque appareil électroménager et les éclairages ! Ensuite vous devez essayer de répartir uniformément ces puissances sur les 3 phases de votre installation ! HVS

Je pense que tout a été dit, et bien expliqué avec beaucoup de détails ; il vous reste à trouver la bonne personne qui veuille bien se pencher sur votre problème, et le mener à bien ; bonne continuation. 1Insp

Ce n'est pas une réponse, ce sont des remerciements pour ces explications extrêmement précises et pour l'indication biblio. Je me plonge dans tout cela et, si j'ai encore des interrogations, j'essaierai d'être encore plus précise dans la description des problèmes. J'avais effectivement oublié la puissance de l'installation et oublié de dire que four, plaques de cuisson et peut-être lave-vaisselle sont branchés en triphasé.
Anne

Il faut que vous changiez votre interrupteur ou vérifiez son contact en petite vitesse. Il se peut au bout de cinq ans qu'il soit defaillant.

Contrôler les connections et le bouton petite et grande vitesse cela peut venir tout simplement du bouton pour faire le contrôle mettre le bouton sur petite vitesse pour savoir les fils qui sont en faute et les connecter ensemble pour savoir si ça vient de l'interrupteur.

Bonjour, à mon avis c'est sûrement le condensateur petite vitesse qui a lâché... Salut.

Bonjour, j'ai exactement le même problème, moi tout est ok jusqu'aux dominos à l'entrée du bloc VMC mais après je ne sais plus, il y a deux condensateurs et là je butte.
Est-ce que c'est là le problème ou plus loin ? Dans tous les cas bon courage. CB (12/06/10)