ELECTRICITE

Bonjour. A1 et A2 alimentation de la bobine et 1 et 4 contact pour alimenter les ampoules, montage départ, un fusible 10 A, partez de vos boutons poussoirs montés en parallèle, puis sortie bouton poussoir un fil vers A1, puis sortie avec borne A2, retour au neutre.
Voilà pour le circuit commande circuit lampe même sortie de fusible, un fil vers 1 repére 1, puis sortie en 4 un fil vers lampe, sortie lampe retour neutre.

Bonjour, en fonction de la puissance électrique que vous avez à couper (somme de tous vos appareils de chauffage), vous choisissez un contacteur de puissance industrielle qui tient la puissance à couper, avec une tension de bobine qui vous convienne (24 V, 48 V, 220 V ou 380 V) et avec le nombre de contacts de puissance qu'il vous faut 2, 3, 4. Vous le mettez en amont pour que cela soit lui qui alimente tous vos disjoncteurs de protection chauffage.
Il vous reste ensuite à réaliser le circuit de commande suivant vos critères.

La réponse n°1 n'est pas d'un grand secours : en effet ce qui est difficile à trouver c'est le circuit de commande utilisant la téléinfo EDF. Je n'ai personnellement trouvé aucun dispositif commercialisé pour ce faire. C'est uniquement avec la première série de compteurs EDF-Tempo qu'un relais programmable chauffage permet de totalement couper pendant les jours rouges (nuit comprise), les compteurs actuellement posés par EDF n'en disposent plus, et je crois que c'est fait exprès pour augmenter la consommation contrairement aux discours officiels !

L'EN114 de Climel utilise la téléinfo (I1/I2) pour commander des contacts secs les jours bleus, blancs, et rouges + le signal heures creuses/heures pleines de tempo www.climel.com EN114
EN114 utilise les données de téléinformation disponibles sur le compteur EDF pour commander des contacts en fonction des périodes tarifaires
Commande des relais en fonction de la période tarifaire en cours : Tempo : bleu / blanc /rouge EJP : Heures normales / pointes mobiles
Heures Creuses / Heures pleines Compatible avec les compteurs du tarif bleu. Signale la période tarifaire en cours
Annonce la couleur du lendemain (pour les options Tempo)
Documentation détaillée format PDF disponible ICI

Sur une résistance de chauffe-eau il y a un thermostat de sécurité intégré, regarder avant si les fusibles n'ont pas sauté.

Un disjoncteur n'a pas de cartouche fusible... à priori. On le lève pour enclencher en général. Le test à faire est de vérifier si le courant arrive aux bornes du chauffe-eau (avec une ampoule au pire). Si c'est le cas, problème de résistance :
Solution 1 : changer résistance + nettoyage calcaire cuve (à faire très prudemment, sans insister car cuve fragile),
Solution 2 : changer le chauffe-eau.
Cas contraire : Voir les différentes causes de rupture : fils, contacteur, disjoncteur. Voilà, bon courage.

Attention, si vous n'y connaissez rien en électricité, ne pas utiliser le système de l'ampoule. Des appareils existent pour moins de 5 € et on peut mesurer une tension sans grand risque (mortel).

Bonjour Pierre, pourquoi 2 contacteurs ? Si vraiment vous en avez besoin, repérez sur le 1er les bornes A1 et A2 ou a et b, cela dépend des marques, coupez l'alimentation au disjoncteur principal, et branchez en parallèle votre nouveau contacteur /// un fil de A1 à l'autre A1 et un fil de l'A2 à l'autre A2 cela pour la partie commande.
Après, utilisez les autres contacts secs pour commander ce que vous voulez (3 et 4 contacts secs).

Les autres contacts secs n'ont pas la même fonction à priori.
C1/C2 pour tarif jour/nuit
C3/C4 pour tempo
I1/I2 pour info

Il y a une réponse sur ce site, très bien documentée en matière de formule, cependant le montage est limité car si un condensateur va bien pour un compresseur démarrant à vide, la demande en énergie n'est pas la même lorsque le compresseur repart et regonfle une citerne déja sous pression, risque que le moteur ne se lance plus à une certaine pression.

Bonjour
La détermination de la valeur du condensateur de démarrage de vos moteurs nécessite l'assistance d'un bobineur qualifié et expérimenté et ce, parce que cette valeur dépend des paramètres suivants :
- du diamètre du fil émaillé du bobinage de démarrage (environ 14 à 16 µf pour un carré de diamètre égal à 25 mm²),
- si le rotor dispose d'un contacteur centrifuge.
Vous pouvez toujours faire un essai avec 40 µf pour un moteur de 2 cv et prendre cette valeur comme référence proportionnelle tout en surveillant l'échauffement du moteur. Mohamed

Effectivement la solution est alléchante mais cependant attention à toujours vérifier (avec testeur sur ohmmètre) qu'une fois les fils tirés vous n'avez pas de continuité entre la gaine métal et un ou les deux fils, ce qui signifierait que l'isolant des fils a été abîmé pendant le tirage et qu'un contact se fait avec la gaine avec court-cicuit ou électrocution à la clef.
Ces gaines ont souvent la fâcheuse manie d'être coupantes au niveau de leur raccordement.

Si les fils sont en cuivre et de sections correctes, pas de problème :
1,5 mm² : éclairage et circuit prises < 14 mètres,
2,5 mm² : circuits prises > 14 mètres et prises 20 Ampères,
4 mm² : peu utilisé mais pourquoi pas pour circuit 25 A,
6 mm² : circuit 32 A (plaques de cuisson).
Un problème de fil abîmé sur l'installation aurait déclenché les différentiels 30 mA. Au prix du cuivre, c'est encore une plus belle économie, ça ne sert à rien, à part se faire ch... ! Valider terre et liaisons équipotentielles également :
Mesure sommaire terre avec testeur sur voltmètre alternatif
Mesure entre Neutre et terre : entre 0 et 5 Volts (maximum 10 V je pense),
Mesure entre Phase et terre : équivalent à mesure phase / neutre (220V / 250V). Valider ensuite les continuités (Ohmètres) entre les parties conductrices de la maison (tuyaux plomberie, cadres métalliques...) et la terre. Pour être rassuré, faites passer un Consuel pour validation, en contactant EDF il doivent vous renseigner.

Un simple ohmmètre ne suffit pas. Un défaut d'isolement peut exister lors d'utilisation d'une tension de 230 Volts, impossible à mettre en évidence avec un ohmmètre qui n'injecte que de la très basse tension, surtout pour un numérique. Il vous faut, comme pour la détection d'un défaut d'isolement terre/neutre ou terre/phase, utiliser un mégohmmètre, qui lui injecte du 500 Volts, et produira le petit arc nécessaire à la mesure. Cet appareil est onéreux, faites plutôt appel à un professionnel, mais réglementairement, vous devez utiliser des câbles avec double isolation dans ces gaines métalliques (pour recréer de la classe II) à moins d'interconnecter l'ensemble de ces canalisations conductrices à la terre.
NM

Salut à tous.
Personnellement, en tant que professionnel je ne vois aucun inconvénient à réutiliser des gaines métalliques dés lors que les différents circuits sont protégés par un inter. dif.
Cependant vu la date de l'installation ? Je suis prêt à parier que vos gaines sont des conduits FRO (dit Bergmann ou type tôle) et là, je dis GROS DANGER, si c'est le cas.
Car la matière isolante se dégrade naturellement avec le temps et devient inflammable au moindre échauffement des conducteurs.
Message important :
L'électricité n'est pas un jeu ou un passe-temps, c'est un métier.
Merci de faire confiance aux professionnels qui vous entourent (n'hésitez pas à leur demander conseil).
Et faites le tri dans les réponses, certaines me désolent. Alex.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci de votre participation à notre forum.
Effectivement certaines réponses sont limites, ne vous gênez pas de corriger ou d'apporter des compléments d'informations, et de faire partager vos connaissances.
C'est la fonction première d'un forum.
Cordialement, Patrice.

Les intervertir, pour diagnostiquer si le problème vient d'une lampe, ou du luminaire (dans ce cas, vérifier la connectique, risque d'oxydation).
NM

Bonjour, vos lampes ne seraient-elles pas branchées en parallèle plutôt qu'en série ?

Pour la réponse 2 : Non, les lampes se branchent en parallèle.

Si la maison est neuve, je pense que vous devez avoir des disjoncteurs divisionnaires et non des fusibles. Pour votre problème, ne s'agit-il pas de prises commandées par un interrupteur ? Si vous avez vraiment des fusibles et que vous n'avez pas de testeur, certains fusibles ont des voyants (petites capsules rouges en-dessous du fusible) qui se décollent quand le fusible est HS.

Si la maison a 6 mois, l'électricien doit une assurance de bon fonctionnement pendant 2 ans, une assurance de parfait achèvement de 1 an et une décénale. Faites lui un pli recommandé pour qu'il vienne dépanner. Il n'a pas le choix !

Problème, contacter EDF car le branchement du fil pilote dans le relais 175 hz, si vous habitez une maison ou dans la colonne montante, si vous êtes en appartement cela a été mal fait.

Il faut alors un variateur mono en entrée tri en sortie, voir ici pour plus d'informations :
http://webelec.waika9.com/robertg/motmono.html!webelec.waika9.com

Malheureusement pas possible, avec une seule phase le moteur ne peut pas tourner.

Voir la plaque signalétique si 380/220 V, vous pouvez le faire, branchez en étoile.

Si quelqu'un a la solution, déposez le brevet, vous serez millionnaire !

Une seule phase on a un champ oscillant, pour avoir un champ tournant il nous faut 3 phases décalées de 120 degrés. MM

Oui, vous pouvez brancher un moteur triphasé sur une source monophasée 220 Volts. Un moteur triphasé possède 3 bornes d'alimentation (U, V, W). Il suffit de brancher la phase sur U (par exemple), le neutre sur V, et W sera branchée soit sur la phase soit sur le neutre par l'intermédiaire d'un condensateur. Par contre on perd le tiers de sa puissance.

La réponse 6 est bonne, mais valable pour des moteurs de faible puissance environ 2 à 3CV (1 CV=736W), avec un condo d'environ 50 fois la puissance en CV. MM

Il s'agit sans doute de la bobine interne qui émet un bruit vibratoire ou le compteur lui-même qui est mal positionné sur son support (desserrage vis de fixation). Le mieux est de faire intervenir une équipe d'EDF qui ne devrait pas, dans un tel cas, facturer l'intervention.

Vibrations ? Fixation du boîtier ? Ca peut venir de plusieurs choses, le plus simple serait de faire une photo pour que l'on puisse visualiser le problème…

Un petit ronron c'est une bobine qui fait sûrement ce bruit et ce n'est rien du tout, faire intervenir EDF sur votre demande c'est pas bon non plus. Le mieux serait de prévenir par courrier EDF comme quoi vous avez remarqué que votre compteur faisait ce drôle de bruit, et s'ils pensaient que cela était normal ou pas, et s'il fallait s'en inquiéter ?
Comme ça on a une preuve de sa bonne foi en cas de pépin surtout si le compteur est dans votre habitation. De plus vous laissez le choix à EDF de traiter le problème ou pas.

No problemo, attendez le prochain relevé compteur, faites vos yeux de cocker à l'agent EDF et c'est bien le diable si vous en aurez pas un beau tout neuf digital et tout le tintouin, ce qui ne fera pas baisser votre facture je le concède.

Il appartient à EDF. Si il y a un problème avec le compteur, ils viendront le changer et ils n'ont pas à facturer l'intervention. Dites leur qu'il a fait des étincelles !

On ne sait jamais, il s'agit bien du compteur ou de votre tableau de répartition.
Dans le second cas un télérupteur, horloge, ou relais peut en être la cause, dans ce cas voir si en autant le plastron le ronron persiste. Il se peut qu'un organe frotte sur celui-ci créant le bruit. (02/06/10)

Comment faire ce montage avec 4 interrupteurs pour poser un détecteur de présence ?

C1 et C2 et un contact sec ce qui veut dire qu'il vous faut envoyer 1 phase sur C1 et prendre C2 comme retour.

Oui mais ATTENTION : le contact ne doit être utilisé que pour alimenter la bobine d'un relais, et être protégé par un fusible 2A. Hors de question d'utiliser ce contact pour alimenter le cumulus, car il va griller et l'EDF pourra facturer son remplacement. Si vous l'avez déjà fait, c'est sans doute trop tard.
Pour tester, prenez un ohmmètre entre C1 C2 et testez la fermeture du contact entre heures creuses et heures pleines : il doit y avoir un changement, sinon le contact est grillé ou soudé.

En prenant soin de protéger ce circuit par un fusible 2 A (circuit commande du contacteur heures creuses) pour la puissance autre circuit alimenter par fusible 16 A.

Bonjour, coupez le compteur général, alimentez les disjoncteurs 2 A et 20 A en 2,5mm², branchez un des fils du pilote sur la phase du disjoncteur 2 A et l'autre sur la bobine (A1) du contacteur jour/nuit en 1,5mm² ; ensuite le neutre du 2 A sur bobine (A2)du J/N en 1,5 mm, puis la phase du disjoncteur 20 A sur le (numéro 1) du J/N en 2,5 mm², le neutre du 20A sur le (3) du J/N en 2,5 mm², et pour finir la phase (2) du J/N sur chauffe-eau en 2,5mm² et le neutre (4) du J/N sur chauffe-eau en 2,5 mm², reliez la terre vert/jaune du chauffe-eau en 2,5mm².

Recâbler la prise de courant en amont de la lumière, cela vous évitera d'allumer pour l'utiliser.

Réaliser un pontage électrique sur une des bornes plus ou moins de votre interrupteur, ceci uniquement si vous avez un interrupteur, lumière et prise en même temps.

Passer un câble de 10mm sur les barrettes du tableau principal (au-dessus des disjoncteurs), puis installer un disjoncteur 40A 30mA ? Puis un disjoncteur 10A pour 6 point lumineux (donc 2 pour les 10), un de 16A pour les prises (pour 5 donc 2 disjoncteurs pour les 10 prises), un disjoncteur de 32A pour le four avec section de câble de 6mm et vous serez dans les normes.
Voilà à bientôt. Seb du 62

Soit mettre un différentiel sur le premier tableau et aller au 2ème tableau, ou directement sur les barrettes d'alimentation en mettant les différentiels sur le 2ème tableau.

Un conseillé d'une grande surface de bricolage m'a proposé de passer par un disjoncteur 32 Ampères.

Je pense que oui, mais j'installerais un interrupteur différentiel 30 mA en tête de votre tableau électrique secondaire.

Il est bien de vous soucier des différentiels, mais ils ne servent à rien si vous n'avez pas de réseau de terre fiable. Quant au disjoncteur en amont de la canalisation qui va alimenter votre deuxième tableau, il sera dimensionné pour protéger celle-ci des surcharges.
NM

Première chose : Puisque vous êtes dans le neuf, utilisez un interrupteur différentiel plutôt qu'un disjoncteur différentiel beaucoup plus cher. Il faudra alors mettre en aval des disjoncteurs magnétothermiques. Deuxième chose : Si, comme vous le dites, vous utilisez 2 protections différentielles, il vous faudra un organe de coupure tel un inter sectionneur, en cas de coupure d'urgence. Troisième et dernière chose : Comme quoi les conseillers en GSB ne racontent pas toujours des c..., il vous faudra effectivement, protéger votre ligne 6mm² par un disjoncteur de 32A, sauf si vous êtes calibré à 30A. MM

Personnellement, voilà ce que je ferais. Je mettrais un interrupteur différentiel 300mA dans le coffret principal et je mettrais un disjoncteur 32A en tête du tableau secondaire. L'avantage de mettre un différentiel dans le coffret principal est que si un défaut d'isolement se produit sur le câble, vous n'aurez pas toute la maison dans le noir. Par contre, pour ce qui est de la nouvelle prise de terre, il ne faudra pas oublier d'interconnecter toutes les terres de la maison sinon vous risquez d'avoir des différences de potentiels entre deux appareils soit-disant reliés à la terre.

Coupez l'alimentation de votre câble qui va de la prise à votre ventilateur, vous l'ouvrez délicatement en deux à l'endroit où vous voulez mettre l'inter. Coupez le fil de phase et connectez de part et d'autre de l'inter, c'est tout.

6 mm² = 32 Ampères si vous dépassez, c'est le fusible qui va fondre tout simplement.

La protection doit rester cohérente avec le câblage, elle ne présage pas des appareils que vous mettrez dessus. Dans votre cas, si vous utilisez votre 32A pour plaques et four, vous ne pourrez pas dépasser, sous peine de disjoncter, une intensité de 32A soit 6,5 kW : par exemple deux plaques et le four à pleine puissance, donc si vous allumez une troisième plaque, cela peut disjoncter, ce qui en soit n'est pas très grave.
Si vous tenez à pouvoir utiliser simultanément 3 ou 4 plaques ET le four, il faut bien un circuit supplémentaire. Tout est affaire de compromis !

Non il n'y a pas de danger sauf qu'il faut mettre un disjoncteur différentiel de type A, ET normalement comme vous voulez faire il n'y a pas de danger sauf si vous mettez la plaque chauffante + le four, le risque est que le disjoncteur se coupe !
Mais encore une fois il n'y a pas de danger à faire fondre le disjoncteur !

Etant électricien de métier, il est nécessaire de bien distinguer tous les circuits, mettre un disjoncteur 32A pour le circuit plaques (section du câble 6mm²), et un disjoncteur 20A pour le circuit four (section du câble 2.5mm²) et effectivement mettre un interrupteur différentiel 30mA TYPE A !

CARAMBA ! Vous et l'électricité ça fait deux, un minimum de bases s'impose : fil vert et jaune = fil de terre (pour la protection des utilisateurs en cas de problème), fil bleu = fil pour le neutre, fil rouge noir marron... = fil de phase. Le courant arrive par la phase et repart par le neutre (ou par la terre en cas de problème, ce qui vaut mieux que par le corps de l'utilisateur vous en conviendrez).
Exemple : prenez une phase et un neutre, si vous mettez une ampoule entre les deux elle s'allume (magique !). Si vous coupez la phase (interrupteur) elle s'éteint, si vous coupez le neutre elle s'éteint aussi (mais comme elle est connectée à la phase vous pouvez quand même vous électrocutez en la touchant...), pigé ? C'est comme en plomberie, vous avez l'arrivée d'eau et l'évacuation, tant que vous n'ouvrez pas le circuit (en électricité on dit le fermer) rien ne passe dans l'évacuation (le neutre), en fonctionnement par contre si !
Ce qui veut dire que si on touche un neutre sur un circuit fermé c'est comme si on touchait la phase ! Danger, ce qui veut dire qu'on ne met pas un interrupteur après l'ampoule (neutre), mais avant (phase), on ne met pas le robinet après l'évier, ce qui veut surtout dire qu'en électricité comme ailleurs on ne fait pas n'importe quoi.

Bonjour, votre problème est que l'interrupteur coupe le neutre au lieu de la phase. Démonter le socle du tube et inverser les fils qui l'alimentent. Flo

Bonjour, le problème est sûrement au niveau du raccordement électrique de votre ampoule. La phase doit passer impérativement par l'interrupteur, sinon il risque d'y avoir un petit retour de l'installation sur votre ampoule.

Petit retour et gros risque d'électrocution en changeant votre ampoule !

Bonjour, vous devez sûrement avoir des voyants sur vos interrupteurs, l'ampoule eco servant de retour pour alimenter le voyant essai de s'amorcer avec le peu de mA qui passe par le voyant, cela peut arriver sur certaines ampoules eco.
Supprimez le voyant et elle ne clignotera plus. Ou alors, il faut un neutre sur l'inter pour faire le retour du voyant sans passer par l'ampoule.

Bonjour, j'ai eu ce problème, en fait j'ai supprimé les dominos existants, et j'ai mis deux dominos indépendant pour chaque fil.

Défaut d'isolement qui fait déclencher un différentiel. Faites-vous aider d'un professionnel pour localiser le défaut et y remédier.
NM

Bonjour, j'ai calfeutré l'entre des fils avec du sica, ce qui évite les infiltration d'eau de mes spots enterré.
PS : un drain avec regard au départ de l'installation ne nuit pas au bon fonctionnement.
FG

Il suffit de brancher la phase du disjoncteur 2A (borne de sortie de droite) vers l'entrée du contact de l'horloge, la sortie du contact de l'horloge vers A1 (bobine du relais) et relier A2 (bobine du relais) au neutre du disjoncteur 2A.

Si c'est bien un interrupteur horaire, il faut brancher le neutre du disjoncteur 2A sur une des bornes où est inscrit un m encerclé; ensuite on envoie la phase du disjoncteur sur l'autre borne marquée du m encerclé; là l'inter horaire est protégé et fonctionne. Maintenant pour brancher le cumulus, il faut sortir du disjoncteur 20A la phase qui va sur un des 3 contacts (la borne commune, en générale la borne 1), ensuite on prend la deuxième borne (en générale la borne 2) et on branche le retour phase du cumulus. Et enfin, pour finir, le neutre qui sort du cumulus se branche sur la borne de neutre du disjoncteur 20A. Et là normalement le miracle se produit et tout fonctionne.

Il vaut mieux une ligne indépendante pour l'alimentation d'une plaque à induction car trop fragile en cas de risque de problème sur un autre équipement qui serait sur la même ligne. Pour le coût d'une nouvelle ligne tout dépend de la distance du tableau.

Je viens de faire faire un devis pour la même installation : pour une distance évaluée à 28m de câble par l'électricien, et pour 2 lignes 32 A (une pour la plaque et une pour le four), avec installation de 2 différentiels 32A sur le tableau électrique : devis de 12h de travail à deux, tout compris : 927 euros...

En pratique non, sauf si cette cloison est limitrophe avec une salle d'eau ou s'il y a des risques d'humidité. Dans tous les cas, si le passage de gaine est impossible, préférer l'utilisation de câble avec double isolation.
NM

Règlementairement, c'est une grossière erreur car la canalisation électrique doit être de Classe II ou raccordée à la terre. Dans votre cas, vous n'avez pas de canalisation électrique, à moins que vous ne considériez que les cloisons forment une canalisation électrique. Mais j'ai de gros doutes.

Relier uniquement le fil marron sur l'interrupteur. Le jaune et le bleu sont reliés sur les mêmes couleurs par des dominos.

Les 380 Volts nécessitent 3 phases alors que le 220 Volts est fourni avec une phase et un neutre, par conséquent brancher un appareil qui doit être alimenté 380 Volts sur du 220 Volts ne peut pas fonctionner.

Il existe des petits tournevis d'électricien pour repérer la phase. C'est très simple et peu coûteux ! Renseignez-vous dans un magasin de bricolage !

Ce genre de tournevis représente un danger et je vous déconseille de les utiliser pour faire une vérification électrique. Par contre, je vous conseille d'acheter un petit multimètre qui vous aidera de la manière suivante :
- Utiliser le multimètre en position testeur de continuité et vérifier l'interconnexion des câbles que vous avez et ainsi séparés les neutres et les phases.
- Raccordez une série de câbles au fil bleu, une autre au fil de couleur noir ou rouge.
- Pour ce qui est de la terre (câble vert/jaune) il vous faudra trouver un moyen de le raccorder à la carcasse métallique de votre lustre pour que les protections électriques de votre installation électrique puisse jouer leur rôle.

Je pense qu'EDF ne viendra pas poser le compteur sans certificat du consuel. Donc il doit passer dès la fin des travaux.

Il vous faut impérativement tirer une canalisation de 6 mm², protégée par un disjoncteur 32A.
NM

Bonjour, j'ai fait moi-même la liaison entre le tableau et le coffret EDF, ce n'est pas compliqué et gratuit pour la main d'oeuvre.

Oui le prix est correct, la main-d'oeuvre + le câble c'est le prix ! Mais le mieux serait que vous le passiez vous-même, qu'il vous laisse le câble et la gaine, ça coûtera moins cher !
Arrangez-vous avec l'électricien.

Bonjour, en effet c'est le prix, l'électricité tue et l'électricien prend des risques, après il faut voir l'état des lieux, mais bon il pourrait vous faire un prix quand même.

Bonjour. Vous n'avez pas précisé si vous étiez dans une habitation neuve ou ancienne. Sachez qu'il faudrait impérativement avoir une 32a, alimentation directe depuis le tableau de répartition. De plus, il faut respecter la section fil ou câble de préférence qui est de 6mm². La sortie de câble 32A, destinée à l'alimentation d'une cuisine électrique ou de plaques de cuisson, ne doit pas être utilisée à d'autres usages tels, l'alimentation d'un circuit de prises de courant ou d'un circuit d'éclairage. D'autre part, si votre habitation est ancienne, il est recommandé de faire vérifier la résistance de terre et votre liaison équipotentielle par un professionnel.

Dans votre cas, "liaison de 15 ml" si la parcelle est viabilisée en électricite, EDF réalise la liaison : fourniture et mise en place des câbles entre le coffret et le panneau de comptage + la fourniture et la pose du disjoncteur de branchement et du tableau compteur/disjoncteur, mais sans la fourniture et la pose du fourreau entre le coffret et le pavillon (fourreau TPC diam. 90 mm mini). Le coup de l'opération par EDF distribution : entre 390 et 400 Euros suivant le calibre du disjoncteur.

Pour réponse numéro 4. Terminé le temps où l'on protégeait les circuits avec un disjoncteur général de 32A.
Les câbles tirés depuis le réseau EDF à la maison est du 10mm2 minimum ! Et oui le prix est correct, la main d'oeuvre plus le câble cela revient à ce prix là. FC

Juste après les travaux. Seb 62

Sans consuel, EDF ne vous raccordera pas au réseau de distribution public.

Il faut impérativement avoir le consuel pour que EDF vienne chez vous.

1- Il faut, lorsque la maison est hors eau et hors d'air, demander à EDF-GDF distribution un raccordement neuf, en appelant au numéro figurant sur l'une de vos factures actuelles : les documents nécessaires et incontournables sont : 1 plan de cadastre au 1/2000, en repérant la parcelle sur le plan + 1 plan de masse de la construction en précisant si la parcelle est viabilisée en electricité "borne limite de propriété" + l'adresse des travaux, adresse pour envoi du devis + n° de téléphone, et la date prévue d'emménagement.
2- Régler le devis qui sera établi par le service raccordement pour que le branchement soit réalisé. Delai d'environ 2 mois.
3- Pour la mise en service de l'installation, une fois le raccordement au réseau réalisé, contacter un fournisseur (voir WWW.CRE.FR Commission de régulation de l'énergie ou energie.info.fr) et être en possession du certificat consuel.

Pour le triphasé au monophasé, je pense que votre disjoncteur est tétrapolaire, passez votre phase dans les 3 contacts en série (phase -> entrée phase 1 -> sortie phase 1 -> entrée phase 2 -> sortie phase 2 -> entrée phase 3 -> sortie phase 3) et le neutre laissez sur la borne neutre.

Il faut regarder l'horloge du compteur.

Vérifier si le contacteur n'est pas un rupteur.

Bonjour, votre contrat EDF heures creuses normales ou tempo ou EJP (si votre maison est neuve EJP pas possible).

Bonjour, il m'est arrivé la même chose, l'électricien n'avait pas correctement branché le jour/nuit. Après réclamation, le constructeur m'a dédommagé avec des palettes de blocs en béton (pour ma clôture), et fait câbler correctement par l'électricien ; et l'EDF a effectué un remboursement partiel.

L'électricien s'est trompé : il a mis un rupteur. Si la maison est de moins de 1 an, il vous doit une assurance de parfait achèvement pendant 1 an, 2 ans de garantie de bon fonctionnement et une décénale. Adressez lui un pli recommandé.

Bonjour, si la section des fils est de 2.5 mm², et si vous connaissez l'autre extrémité de votre câble, dédoublez les conducteurs c'est mieux et repassez le vert/jaune en terre. Déjà vu : oui bien sûr, il ne faut pas oublier que les normes électriques ne sont pas très très vieilles et que des bricoleurs du dimanche il y en a beaucoup.

Le but premier de cet article était de répondre aux bricoleurs en mal de solutions pour alimenter des moteurs triphasés en 220 volts monophasé, mais il fallait aussi parler des moteurs monophasés. Cette page a donc pour objectif de présenter les divers types de moteurs monophasés et d'essayer de tordre le cou à cette lancinante question : vouloir faire tourner des moteurs triphasé en monophasé.
Voir cette page : webelec.waika9.com

Bonjour, le schéma de câblage est très bien expliqué sur le site : www.campingcar-amateur.com câblage prise d'attelage
Bon montage... Philippe

Bonjour
Existe t-il un adaptateur pour ce genre de prise pour aller sur celle de 7 pôles ? Merci de votre réponse.

De remplacer toute la partie électrique serait le mieux. Nouvelle douille, câble double isolation, je suppose que c'est du câble scindex, interdit car isolé par une seule gaine, qui est propagatrice de la flamme de surcroît !
NM

Utiliser un variateur-interrupteur de lumière à bouton-poussoir de chez Legrand + remplacement du 2 va et vient par poussoir contact ferme au repos.

Le problème, c'est qu'on n'est pas chez vous ! Ca vient du système électrique.

C'est normal vos deux appareils pompent l'intensité.

En fait j'ai le problème même quand j'ai juste une seule lampe allumée (sans allumer les 2 gros appareils).

Votre souci peut provenir d'un autre appareil qui pompe, cependant ce pompage est révélateur d'une anomalie grave dans votre installation, si la puissance lumineuse ne baisse que chez vous cela signifie qu'une partie de votre installation fait résistance, et cette résistance mal appropriée inévitablement chauffe. En résumé : si l'intensité baisse lorsque vous allumez un appareil qui consomme beaucoup (four), ça peut se concevoir, quoique pas trop normal...
Si l'intensité ne baisse que chez vous sans raison c'est que la résistance se met en route sans raison (si c'est plusieurs maisons le souci est chez EDF, ils le trouveront). Dans le cas où le souci n'est que chez vous il se peut que ce soit un faux contact dans une boîte de dérivation, là c'est super dangereux car si vous demandez plus de courant ==> la résistance créée chauffe et c'est la boîte de dérivation qui fond ou flambe.
Contactez vite un électricien. Philippe

Pour faire plus clair que la réponse n°3, commencez par resserrer tous les fils sur le tableau fusible. Si vous êtes au bout du réseau, c'est à dire loin du poste de transformation, il se peut que vous ayez une tension d'alimentation située proche de la limite inférieure (tension nominale 230 V), et lorsque vos voisins utilisent de gros appareils d'électroménager, votre tension d'alimentation chute.

La section de votre alim entation est trop faible, il la faudrait en 6mm2 minimum et en rapport, bien sûr, avec la longueur du câble.

Bonjour, je connais aussi ce phénomène mais malgré la vérification des boîtes, le problème persiste. Existe-t-il une façon de mesurer/détecter l'endroit où se situe le pb ? Merci.

Il faut que vous alimentiez votre ventilateur et votre lumière, reliez le fil blanc au noir qui sortent du ventilateur sur la phase, à savoir votre marron et le bleu au bleu, pour votre neutre vous n'avez pas le vert jaune de tiré ?

Pour un portail dont le moteur d'entraînement et l'électronique de commande étaient dans le même boîtier, j'ai mis une ampoule de 15 W 220 V de frigo allumée en permanence, le portail ne s'est jamais plus bloqué.

Vos portes sectionnelles sont-elles correctement entretenues (CAD lubrification des joints avec du spray silicone ce qui empêche le métal de coller sur les joints par grand froid) ?
J'en installe en station de ski depuis 15 ans et jamais eu le moindre souci dû au froid, concernant votre motorisation de portail, optez pour de l'électromécanique plutôt que de l'hydraulique dans une région froide et la plupart des armoires électroniques et motorisations marchent sans problème jusqu'à -20°.

En principe le vert est la terre mais pour s'en assurer, il suffit de démonter sur l'appareil le boîtier électrique et vérifier comment est effectué le branchement et si le vert est bien sur une masse.

Ce doit être un appareil triphasé et les 2 fils noirs doivent être des phases.

Et bien, à ma connaissance, un motoréducteur est purement mécanique (on divise la vitesse de rotation et l'on augmente par la même occasion le couple). Le moteur est-il intégré ?

Un motoréducteur est un moteur directement accouplé à un réducteur. Il faut savoir qu'il y a encore quelques années les câbles triphasés étaient composés de la manière suivante : Bleu=neutre, marron=phase 1, les fils noir étaient les phases 2 et 3 et biensur le vert/jaune=terre. Le fil noir situé entre le fil de terre et le neutre est la phase 3.

Bonjour, du 16mm² (5G16) est approprié, environ 10 € du mètre.

Il faut faire une liaison entre les deux installations, en aval du disjoncteur qui restera, et faire supprimer par EDF le contrat libéré. Garder les deux tableaux électriques et peut être augmenter la puissance du compteur restant, vu qu'il va prendre 2 installations d'un coup.

Vous pouvez trouver chez les vendeurs d'accessoires automobiles type Feu Vert, des petits transfo 12V 230V en 75 Watts qui se branchent sur la prise allume cigare, pour une somme de 17 €. P.S. : Renseignez-vous avant l'achat que ce transformateur supportera votre chauffe biberon.

Ou encore un transfo 12V 220V (150 Watts) directement sur votre batterie. La durée d'une batterie se calcule comme cela : 6 X Ah / Watt = durée de la batterie. Exemple une lampe économe 14 Watts branchée sur une batterie de 62 Ah dure 26 H 57 minutes. 6 fois 62 Ah divisé par 14 Watts = durée 26 H 57 minutes.

Un petit convertisseur de tension 12 Volts vers 220 Volts de 150 W ou 300 W suffit amplement pour vos besoins. Cependant, recharger les téléphones portables et autres appareils basse tension à partir du 220 Volts est une hérésie. Préférez les adaptateurs 12 Volts vers téléphone, vous économiserez les pertes de l'appareil qui fait du 220 Volts pour repasser le tout en 4 ou 5 Volts. C'est le même principe avec les ordinateurs portables en voiture il existe des convertisseurs intelligents de 12 Volts vers la tension du portable, quant aux lampes, préférez des lampes en 12 Volts, comme les camping caristes (j'en suis) et on tient à l'aise une semaine sur la batterie avec télé / téléphone portable, ordinateur, radio, lampes...

N'appelez pas transfo ce qui est un convertisseur ! Le 12 Volts est du courant continu et le 220 Volts c'est du courant alternatif... Et il n'existe pas de transformateurs en courant continu.

Je ne comprends pas trop la question, il suffit d'additionner la puissance de chaque appareil pour savoir la puissance globale nécessaire. Pour connaître la puissance disponible d'une installation, il suffit d'utiliser la formule suivante P = UI, soit P la puissance en Watt, U la tension du secteur (soit 220 V) et I l'intensité en Ampère.
Exemple : pour une tension de 220 Volts, le disjoncteur indique 45 A, donc 220 fois 45 = 9900 Watts.

Généralement pour une maison vous avez un différentiel de 40A 30ma et 220 donc 8800 W pour une maison.

Tous les systèmes EDF sont à contact sec, vous devez avoir 3 fils qui sortent du relais EJP 1 commun (sûrement bleu), 1 qui sera le préavis donc une 1/2 heure avant l'EJP, et l'autre le contact EJP pour alimenter le délesteur.

J'ai eu le cas et je n'avais pas de préavis, j'avais donc 2 fils qui sortaient de mon contact EJP, mais je voudrais savoir ou brancher ces 2 fils, en sachant que je dois passer par un contacteur jour nuit pour alimenter un délesteur de type CPL. En attendant votre réponse, merci d'avance.

Bonjour, il est conseillé de garder 15 cm de gaine ICT pour éviter les infiltrations d'eau ou poussière. La goulotte protège les fils rien n'oblige à conserver les tubes jusqu'au tableau. Il est tout à fait possible d'ajouter une goulotte supplémentaire collée à la GTL. Il suffira de faire des trous sur les côtés des goulottes pour faire passer ces fils jusqu'au tableau.

J'ai le même problème, peut être la solution est de doubler la GTL (Gaine Technique Logement) pour que tout rentre.

Bonjour, un relais EJP est plutôt un délesteur quand il est alimenté, il coupe l'alimentation de plusieurs circuitS car en EJP l'électricité est chère.

Non c'est un contacteur rupteur.

Non le contacteur EJP fonctionne à l'inverse de l'heure creuse.

Non, c'est un contacteur tétrapolaire (3 phases + neutre) fermé au repos c'est-à-dire que lorsqu'il n'est pas alimenté par le relais EJP de délestage, le courant passe, lorsque le relais EJP est alimenté il amène le courant à la bobine du contacteur et en s'enclenchant, les contacts ne sont plus au repos, donc le courant ne passe plus par le contacteur d'où délestage des circuits branchés en aval.