ELECTRICITE

La norme dit que vous avez le droit à 5 lampes sur un disjoncteur. Vous n'avez pas le droit de mettre les prises et les lampes sur un même disjoncteur. P.S. : pensez à respecter les sections de câble pour le câblage ? A+

Tout à fait, mais pas plus.

Un différentiel ne sert pas pour la puissance, il est une surveillance de fuite de courant par la terre donc dans une salle de bain c'est un différentiel de 30mA obligatoire, là vous partez alimenter les disjoncteurs ou le disjoncteur de 16, ou 20 A.

Oui, pour la protection des personnes il faut 1 disjoncteur différentiel pour le circuit prise et un pour l'éclairage. Au tableau de répartition bien sûr !

Faites attention une salle de bains est une pièce un peu particulière pour l'électricité. Vous n'avez pas le droit d'installer une prise ni une lampe où vous vous voulez, il y a des volumes à respecter.

De plus, sachez que si votre salle de bains est alimentée en eau par des tuyaux en cuivre, il faut que ces tuyaux soient reliés directement à la terre. Pour ma part, je prévois un fil terre du tableau de répartition aux tuyaux.

Bonjour, pour des raisons de sécurité dans une salle d'eau on installe un disjoncteur différentiel de 10mA et pas un disjoncteur différentiel de 30mA.

Pourquoi collez si vous fixez votre prise en forant doucement sans percussion, tant que vous êtes dans le carrelage pas de problème.

Salut, essayez avec de la colle au polyuréthane en vente dans les magasins de bricolage sous forme de tube comme les cartouches de silicone mais avant toute chose vous devez rayer le dos de votre prise de courant pour que la colle adhère comme il faut. Bon courage pour le reste suivre les indications qui figurent sur le tube. N.B. : produit assez cher mais très polyvalent surtout en milieu humide ce qui n'est négligeable pour une salle de bains par exemple.

Je me demande si les interrupteurs en porcelaine sont toujours aux normes, le mieux serait d'acheter des neufs ayant un style s'adaptant à la maison.

Bonjour, je ne vais pas vous conseiller UN fabricant en particulier mais en faisant des recherches internet vous trouverez votre bonheur, les fabricants d'appareillages électriques font des rééditions de ces modèles qui donnent un certain charme aux demeures anciennes et sont de plus en plus demandés. LEROY MERLIN, CASTO en vendent également. L'avantage de ces modèles "neufs anciens", c'est qu'ils seront à coup sur "aux normes" actuelles. Vous pouvez également, si vous rénovez, vous procurer des anciens modèles mais assurez-vous qu'ils soient en PARFAIT état (pas de jeu dans les contacts, état impeccable des vis de connexion, pas de fêlures, tension et courant d'utilisation corrects). Evitez les interrupteurs avec couvercles métalliques, ils peuvent être dangereux. Le carton d'isolation est souvent trop abîmé et ne résiste pas à l'humidité. Enfin je n'ai pas trouvé d'interdictions strictes de ces interrupteurs dans la norme NFC 15-100. Si je l'ai mal lue, je serais content qu'un internaute me reprenne. Voilà un sujet qui mérite réflexion car il fait trop souvent polémiques. Ci-dessous une conversation entendue une bonne dizaine de fois par un ami électricien courant fort lorsqu'il a fait visiter sa maison après rénovation dont une chambre qui est de style 1900 :
- Dis-donc, tes interrupteurs en porcelaine, ils sont plus aux normes ! disent tous les "messieurs je sais tout" en voyant 2 interrupteurs porcelaine acheté chez LEROY MERLIN en 2005 fixé sur un chambranle de porte.
- Ah bon de quelles normes il s'agit ? Peux-tu me les citer que je puisse les consulter et remplacer mes interrupteurs si c'est interdit, a demandé cet ami. Dans tous les cas il n'y a pas eu de réponse des messieurs "je sais tout". LB

La nouvelle norme XP 16-600 relative à l'état intérieur des installations électriques applicable au 1/01/2009 indique une anomalie quant à l'usage de ces matériels vétustes (toute porcelaine, interrupteur cloche métallique de type Tumbler, douille métallique à interrupteur, douille de chantier).
Elle indique aussi une anomalie en présence d'une prise de courant avec une broche terre non reliée à la terre, alors Messieurs les distributeurs grand public, après avoir vendu des prises avec broche de terre, pour des installations où il n'y avait pas de fil de terre, va falloir remettre des prises de courant sans broche de terre dans vos rayons.
Cette norme demande aussi de vérifier les DDHS 30 mA 0,03 A (et pas 0,3 A=300 mA qui ne sont pas DDHS hein ! Messieurs les électriciens), ainsi que leur calibre 40A pour DB 10/30 ou 15/45 uniquement si il n'y a pas de circuit 32A ou circuit de chauffage électrique, sinon c'est 63 A.

Bonjour, j'ai vu ce genre d'interrupteur chez "leroimalin", par contre je ne peux pas certifier qu'ils sont en porcelaine vraiment mais si c'est pas le cas, c'est vraiment bien imité.

Votre installation est aux normes de l'époque, mais cela nécessite une mise en sécurité qui comporte au minimum les 5 points suivants :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'intallation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Je vous invite à acheter le guide de la "Mise en sécurité de l'installation électrique" édité par Promotelec qui vous donnera la conduite à tenir pour mettre en oeuvre les 5 points ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne du site Promotelec.com
Si vous voulez aller plus loin et vous rapprocher de la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, je vous invite à acheter toujours chez Promotelec, le petit livre rouge "Locaux d'habitation Installation électrique" (même lien), c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous. Vous ne trouverez plus en vente d'interrupteur de ce type.

Une connexion avec des dominos et une sortie de câble serait plus judicieux, vérification du serrage des fils avant mis en route.

Avez-vous vérifier le câblage de votre ampoule ? Si vous avez un multimètre vous devrez vérifier le câblage de votre interrupteur puis celui qui arrive à votre ampoule. Au pire re-câbler juste cette partie en retirant un câble de l'interrupteur à l'ampoule.

Si vous supprimez les 2 fils de l'inter est-ce que le plafonnier est toujours allumé ?

La lumière est probablement branchée avant l'interrupteur au lieu d'après (identifiez bien la provenance des câbles arrivant à la lampe).

DANGEREUX, prenez des spots avec des leds.

Sécurité avant tout, refaites l'installation aux normes...

L'important pour la sécurité est que chaque disjoncteur corresponde bien au plus petit des câbles branchés derrière lui. Donc pas de peur à avoir ni d'urgence absolue. Par contre évidemment ce n'est pas confortable du tout de ne pas pouvoir couper séparément les circuits. Si vous voulez profiter de l'occasion pour rénover l'installation ça ne sera pas un mal. Mais attention à bien estimer les travaux avant de se lancer. Si les ciruits arrivent tous au tableau et sont regroupés sur le même fusible, il est facile de les séparer. S'il n'y a qu'un seul départ depuis le tableau, alors cela reviendrait à refaire l'installation...

J'ai exactement le même souci. Je n'arrive pas à trouver un bloc de prise de courant d'angle à moins de 95€ et cela me fait mal, rien qu'à l'idée que le cuisiniste fasse 10 fois la culbute sur cet article. Si vous avez trouvé un fournisseur, je suis preneur. Merci d'avance.

Bonsoir. idem pour moi... a priori il y en a de disponible chez Lapeyre... de type Franco belge... donc personnelement, je vais demain matin à Franco belge électricité de Nanterre pour voir ce qu'ils ont...

Bonsoir, il existe une ligne d'angle chez ALPI où on peut choisir le nombre de prises etc. Casto en vend sinon mais cher :
www.disthashopping.com-Bloc 4 prises réglable
Lapeyre en vend aussi à 79 €.

Bonjour, il s'agit d'un problème de connexions soit à l'endroit de l'applique qui fonctionne, soit à l'interrupteur ou plus simple la douille.

Les deux sont possibles, si l'installation est aux normes...

60 cm

Il y a de l'air dedans, coupez l'arrivée d'eau et l'électricité, ouvrez tous les robinets, desserrez l'écrou d'eau au ballon, une fois vide, resserrez l'écrou, ouvrez l'arrivée d'eau, fermez l'eau froide sur les robinets, quand l'eau arrive sur le robinet d'eau chaude, fermez-les sauf un, si possible le plus bas par rapport au ballon, écoutez à côté de votre ballon quand il a fini de se remplir, fermez le robinet...

L'éclairage doit être indépendant des prises de courant.

Si vous optez pour une installation solaire sans batterie, vous pourrez uniquement la revendre à EDF mais pas la consommer.

A l'extérieur 10 Ma est plus sécurisant.

A priori pour un circuit extérieur non attenant à la maison, il est préférable de mettre un disjoncteur différentiel (sensible à 30mA) spécifique pour l'ensemble des trois circuits. Sachant qu'ensuite chacun peut garder sa protection individuelle (fusible ou disjoncteur).

Salut, sous un même disjoncteur 2 conducteurs maxi et de même diamètre.

5 prises de courant par disjoncteur.

Bonjour, pour un circuit PC (prise de courant) dit "confort", PROMOTELEC préconise 5 prises par circuit, vous pouvez néanmoins aller jusqu'à 8 prises maxi, à condition qu'il ne s'agisse pas de prises pour vos gros appareils électriques comme votre réfrigérateur, machine à laver, cuisinière... ou il faut un départ par circuit et par appareil (donc : une phase et un neutre, sans oublier la terre qui elle est raccordée au bornier de terre). Petite précision : si par exemple, vous avez un disjoncteur en amont d'un circuit de 4 prises dans le séjour et que vous souhaitez une prise dans l'entrée, vous pouvez dans ce cas vous raccorder à ce disjoncteur (circuit prise électrique du séjour) ; dans ce cas-ci, vous aurez en sortie de votre disjoncteur deux phases et deux neutres. électro-man

Salut. En ce qui concerne le nombre de socles par circuit il faut savoir que la norme NF C 15-100 autorise 5 socles en 1.5mm² sous une protection magnéto-thermique de 16A. Et 8 socles en 2.5mm² sous un disjoncteur de 20A.

Pour info le réfrigérateur n'est pas un gros circuit du tout... On le met lui aussi sur une prise séparée parce qu'il faut préserver la chaîne du froid et éviter qu'il disjoncte à cause d'un autre appareil. En séparant les circuits on limite un peu le risque.

Si l'appareil fond, l'installation n'est pas en cause (l'appareil est supposé être branché sur le secteur sans fondre). C'est un défaut constructeur et comme il est neuf le mieux est de le rapporter et faire jouer la garantie au motif que «après une semaine il s'est éteint tout seul avec une odeur de plastique brûlé».

Bonjour, ce que je vous propose c'est de changer la section du fil (sa section).

Salut ! Aucune réaction de vos protections (fusible ou disjoncteur) au niveau du tableau ? Section des conducteurs pas adaptée... j'en doute... Vérifier vos connexions (serrage)...

Démontage des prises de courant et vérification de la section des fils (il faut du 2,5 mm²).

Lorsque vous dites la prise fond : la prise du sèche-linge ou la prise murale ? S'il s'agit de la prise du sèche-linge, il faut absolument faire jouer la garantie. S'il s'agit de la prise murale, il faut changer la prise par un modèle plus récent et aux normes. Si trop de courant est consommé par rapport à la section des câbles de l'installation, quelque chose aurait dû disjoncter : vérifier alors aussi vos systèmes de protection.

Aucun problème d'un point de vue normatif.

OUI.

Votre première solution est plus sécurisante...

Partir du réseau lumière, et à proximité du caisson visser sur la charpente un coffret étanche avec un disjoncteur 2A.
Prix : environ 20 euros pour le coffret et 15 euros pour le disjoncteur.

Faire l'addition des puissances de chaque appareil (en watts). Diviser le tout par 230 (la tension en volts). Cela donne une intensité (en ampères) : le câble choisi devra supporter au moins cette intensité. Ensuite, il faudra choisir le disjoncteur correspondant à la section de ce câble. Le plus souvent, l'habitude pour des prises est d'utiliser une section de 2,5 mm²
(avec un disjoncteur de 20A donc 4600W disponibles, ce qui semble suffisant). Si un câble est déjà posé : alors on ne peut pas dépasser ce qui est déjà en place.

On peut penser qu'il y a quelque part une vis mal serrée ou un faux contact. Vérifier toutes les connexions sur toute cette partie de ligne (dans les prises, au compteur...)

Bonsoir. Tout dépend de la manière dont vous mesurez ces tensions... A priori cela ressemblerait à une discontinuité, ce qui confirme le diagnostic de l'internaute (1)... Certains circuits, au lieu d'être alimentés directement en parallèle depuis votre tableau en 220V, s'alimenteraient entre eux, "en série". Je vous conseille de ne rien brancher sur aucune prise, et de tester chaque prise individuellement avec une balladeuse (plutôt qu'avec un voltmètre sophistiqué (dont l'impédance interne est trop élevée pour cette opération). Vérifiez en même temps le comportement de vos éclairages, on ne sait jamais... la masse était peut-être lourde. Bon courage ! JF

Bonjour, cette question ayant déjà été traitée dans notre Forum Electricité, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ICI : Moteur électrique 380V en 220V

Sans vouloir offusquer l'administrateur, la question a effectivement été souvent posée, mais la réponse pas forcément encore donnée très clairement. Voici deux sites qui méritent d'être cités dans les réponses. Mais cette fois avec de vrais schémas et explications. Ceci dit, il n'est pas forcément idiot non plus de changer de moteur... Car pour beaucoup de machines la perte de puissance sera problématique.
Voltaweb.elec Moteurs triphasés en monophasé avec des condensateurs
Différents couplages des phases possibles d’un moteur asynchrone : Voir schéma ici.
Extrait de la documentation technique LEROY SOMER Réf : M 242
(Source : www.iufmrese.cict.fr)

Mettre un variateur (convertisseur). On alimente le variateur en 220v mono et il sort du 380v tri pour de petites puissances moteur et pas pour les moteurs démarrant en charge, du genre compresseur.

Attention, il faut parler de la même chose, il y a le 380V (triphasé) et le 220V tri, il y a aussi le 220 monophasé (comme dans nos maisons), on ne peut pas faire tourner un moteur triphasé en monophasé. On ne peut pas passer du triphasé au monophasé en "bidouillant" par contre en "triphasé" on passe de 380V à 220V en changeant de couplage dans le cas de 2 tensions d'alimentation ex : 220V/380V couplage triangle en 220V étoile en 380V. Gillou le Bobinier

Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ?

Chez legrand vous trouverez...

Chez carrefour entre 30 et 35 €.

La terre doit être reliée à la terre. Par contre, l'interrupteur piloté est-il prévu pour un volet électrique au départ ? Un tel volet a besoin de deux contacts (fermeture/ouverture). Ce n'est pas un interrupteur classique.

Le plus simple est de bricoler un double va et vient en mettant le bouton de commande d'un va et vient simple. On a ainsi 2 circuits indépendants que l'on peut brancher de façon opposée.

Bonjour, plusieurs solutions à votre "petit montage" (prévoyez un interrupteur en série pour couper le circuit et éteindre les 2 lampes.
1° utilisation d'un interrupteur 3 plots de type va et vient.
2° utilisation d'un commutateur 2 ou 3 positions.
3° utilisation d'un télérupteur à 2 contacts (1 contact normalement ouvert et l'autre contact normalement fermé) ou utilisation d'un télérupteur à 1 seul contact commandant un relais possédant 1 contact normalement ouvert et 1 contact normalement fermé (les lampes étant branchées l'une sur le premier contact et l'autre sur le deuxième contact).
Ci-dessous le schéma de la solution N°1 (la plus simple et la moins coûteuse) sans les protections. LB
inter simple pour couper
tout le circuitinter de type va et vient
Phase--*borne1/borne2*----------*borne commun/borne navette1*----lampe1------neutre
/borne navette2*----lampe2------neutre

Oui, prendre un inverseur (interrupteur de va-et-vient). La phase sur son point commun et une lampe sur chacun des deux autres fils (habituellement les deux navettes). Conseil : pour éviter les boucles faites passer le neutre dans la même gaine.
(Phase + Neutre)
-->
(inverseur sur la phase + domino sur neutre)
-->
(deux navettes + deux neutres)
chaque lampe reçoit alors une navette et le neutre.

Il suffit de mettre un va et vient.

La terre est connectée à la carcasse de l'appareil normalement. Les deux autres contacts peuvent être inversés (phase et neutre).

Problème devenant récurrent et causé par le fabricant ! Toujours est-il qu'il n'y a pas de vraie solution compatible à coup sûr avec toutes les lampes. Car ce qu'il y aurait à faire dépend du modèle. Le mieux est de changer de fabricant, restituer l'ancienne... et protester (vu le nombre de personnes mécontentes, mieux vaut le faire savoir aux magasins).

La lampe du va et vient doit être en parallèle sur la lampe éco.

Pour info les lampes 20 watts de marque d'un magasin de grande distribution sont très bien et pas si cher par rapport aux lampes de marque.

Pour la réponse 2 : ce n'est pas le problème car j'ai eu l'occasion de constater la même chose sur des circuits sans lampe témoin dans les interrupteurs. Il y a bien des lampes basse consommation qui présentent ce défaut ! C'est une réalité.

Le problème peut aussi venir d'un interrupteur défectueux, mal isolé qui laisse passer une légère tension, ou extrêmement rare : un effet condensateur entre les fils du circuits. En clair, il y a quelques volts qui alimentent la lampe en continu...

C'est le même problème qu'avec des leds. Ma fille à remplacé les ampoules halogènes de 2 appliques montées en va et vient par des leds.
Dans la position éteinte, les leds ne sont pas complètement éteintes. en essayant ces leds sur un circuit en simple allumage le phénomène ne se produit pas. J'avais moi même réalisé l'installation électrique de ces appliques.
j'ai vérifié le circuit, tout était correct. Les leds restaient faiblement allumées même lorsque je débranchais la navette qui alimentait le second interrupteur ; j'en ai déduit que la proximité et le léger enroulement des 2 navettes dans la gaine entre elles provoquait un effet de self et par conséquent un très faible courant dans la seconde navette non alimentée suffisant pour éclairer faiblement la led.
Pour expérimenter mon idée, j'ai débranché une des deux navettes sur les deux v et v, n'en laissant plus qu'une j'ai ensuite branché une navette volante au travers de la pièce, reliant directement les 2 v e tv : le phénomène disparait. Peut être faudrait-il utiliser des fils blindés pour réaliser les navettes ou la faire passer dans des gaines séparées ? (24/08/10)

Le plus simple, sans refaire toute l'installation, est de mettre en tête du tableau un interrupteur différentiel tétrapolaire 30ma type A (40A pour un disjoncteur de branchement de 30A max, 63A pour un disjoncteur de branchement de 60A max). Ne pas mettre de disjoncteur différentiel.

Un four chauffe à 400°C grand maximum... Une flamme monte à près de 1000°C. Cela répond à la question ? Par contre il n'est pas interdit d'éclairer le poste de façon indirecte ou depuis une lampe un peu plus éloignée.

Bonjour, vous pourriez éclairer directement votre barbecue mais... c'est très cher ! En effet il faudrait disposer de fils résistant aux très hautes températures (anciennement en amiante), de connexion en porcelaine hautes températures (un peu comme les "dominos" en porcelaine du siècle dernier), d'une douille de même matière, d'une protection efficace de la lampe par du verre haute température renvoyant les rayons infrarouges vers la source de chaleur tout en laissant passer les rayons lumineux.
Cela peut se faire dans l'industrie pour des cas très particuliers et limité car au-delà de certaines températures, tout fond ! Même le verre et les fils d'alimentation. Ces composants sont difficiles à trouver et très onéreux. Comme le dit réponse 1, que les composants d'un four ménager sont trop faibles en tenue de température pour votre barbecue. Suivez ses conseils et utilisez un éclairage indirect ou sufisamment éloigné de la chaleur. LB

Bonjour, je ne suis pas un pro mais d'après les normes en vigueur vous ne pouvez pas brancher l'éclairage sur le même circuit que les prises electriques alors c'est soit l'un soit l'autre, donc l'éclairage, pour la prise vous devez l'installer à au moins 1m du point d'eau et vous pouvez la relier en parallèle avec une autre prise en vous assurant que le circuit auquel vous voulez relier cette prise ne comportera pas plus de 8 prises grand maximum, pour le branchement de la prise référez-vous à ce schéma : Branchement prises électriques en parallèle

Assurez-vous d'utiliser un fil électrique rigide de section 2.5mm² pour le branchement de la prise, et que ce circuit soit protégé par un fusible de 16 ampères (cf votre tableau de fusibles).

Il y a des normes spécifiques pour les salle de bains : se procurer la norme auprès de votre boutique serait un bon début.

Vous ne pouvez pas, il vous faut un retour de lampe car sinon vos spots resteront toujours allumés, de plus il vous faut 4 fils.

Est-ce que la lampe s'allume ? Si non cela peut provenir de la lampe, soit un mauvais contact qui la met en court circuit. Vérifier si l'interrupteur et la douille de lampe n'ont pas de défaut. Parfois les fils de branchement se défont et provoquent un court-circuit. Si la lampe s'allume c'est qu'un fil est en mauvais état (fendu) et suivant le cas le neutre se met en contact avec la phase ou la terre, ce qui fait sauter le disjoncteur, vérifier si possible l'état des fils ou les changer.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans notre Forum Litiges car nous pensons qu'elle concerne plus un problème entre votre électricien et vous-même. Cordialement. Brigitte - modératrice du Forum Bricovideo.

Non, il faut partir impérativement du tableau électrique. Chaque récepteur, ici les radiateurs, doit être raccordé à la terre à partir du tableau et un fil par récepteur.

Soit vous faites 2 circuits en 2,5 mm² disjoncteur 20A qui partent du tableau en mettant 2 radiateurs sur chaque circuit. Soit vous utilisez des fils en 6 mm² protégés par un disjoncteur 32A et à la place de votre boîte de raccordement mettez un mini-tableau avec des disjoncteurs : 10A pour fils en 1,5 mm² et 2250W max, 20A pour fils en 2,5 mm² et 4500W max. Les fils de terre doivent avoir le même diamètre. Pensez éventuellement à passer des fils pilote (noir 1,5 mm²) jusqu'à votre tableau qui vous permettront éventuellement d'utiliser un programmateur pour gérer des périodes confort/éco.

Partez sur du 10 ou 11 kW pour commencer (sachant qu'il est toujours possible de modifier le contrat ensuite).

Salut, 10, 11kW connaît pas... Par contre : DB 15/30/45A vaut respectivement 3/6/9kW
DB 30/45/60A ......... 6/9/12kW
DB 60/75/90A ..........12/15/18Kw
En monophasé bien sûr. Tout électrique je dirais pas en dessous de 9kW mais une étude s'impose sur vos besoins réels...

Avec 45 A ce ne sont pas 9000W mais 10350W qui sont disponibles (si cos(phi)=1). Et, souvent, le disjoncteur laisse une petite marge. Donc on a bien entre 10 et 11kw disponibles (concrètement sur le terrain). 9 me semble un peu faible pour débuter... J'ai un peu plus à alimenter et je m'en sors sur ce calibre (45A) avec l'aide d'un délesteur. Donc pour un peu plus petit sans délesteur ça devrait correspondre à peu près. L'usage sera la meilleure étude gratuite pour décider.

En tout électrique, je pense qu'il vous faut 12kW. Si cela ne suffisait pas vous pourrez toujours ajouter un gestionnaire d'énergie pour couper les chauffages électriques non prioritaire en cas de dépassement, et vous évitera ainsi un coût d'abonnement, voire de câble si disjoncteur en limite de propriété, trop élevé.

Salut. Je veux juste apporter une petite précision. En effet 45A X 230V=10350W Quand je parle de 9000W ce n'est qu'une valeur calculée par E.D.F.
E.D.F calcul ainsi 45AX200V (et non 230V)=9000W Je sais c'est comme ça.

En pratique ce qui sera consommable... c'est 10 kW

Je suis équipé tout électrique depuis 25 ans, prenez 12 K et 60 A vous n'aurez aucun problème.
Si vous descendez, vous disjoncterez souvent. La consommation varie d'une famille à une autre.

Vous achetez 3 douilles et 3 ampoules, 1 fiche mâle,le branchement est... de la fiche, 1 fil 1,5 à 1 douille, de cette douille à la 2ème douille et de cette douille à la 3ème douille... Avec un 2ème fil vous faites la même chose que vous branchez sur les bornes restantes.

C'est une bonne idée, vérification du serrage des fils avant mise sous tension.

P à brancher sur la phase. N à brancher sur le neutre. L'autre c'est le retour de lampe.

Il existe des disjoncteurs pour triphasé, ça sera plus approprié. Cela règlerait votre problème. Il y aurait alors 4 contacts (dont un pour le neutre). Sinon, on peut brancher le neutre sur chacun des trois disjoncteurs (il est connecté dès lors que l'un des disjoncteurs est actif). Mais je préfère la première solution. Il est alors préférable de coupler les trois leviers des 3 disjoncteurs. En fait, le défaut d'en avoir trois individuels non couplés est qu'en cas de défaut sur l'appareil, il continue d'être alimenté par les deux autres phases. Or en cas de défaut, mieux vaut le couper complètement.

Si votre chaudière est triphasée avec un fil de neutre, il faut du matériel tétrapolaire donc :
- soit un interrupteur différentiel tétrapolaire suivi d'un disjoncteur tétrapolaire
- soit un disjoncteur différentiel tétrapolaire.
La 1ère solution est a priori moins onéreuse et vous permet d'ajouter d'autres disjoncteurs sous l'ID.

1 phase en 380 V + neutre = 220 V mono

Bonjour, prenez une phase et le neutre sur le 380 V et ça vous fait du 220 V.

Bonjour, si votre moteur est un moteur monophasé 220V et que vous voulez le branchez sur un réseau 380V alors suivez la réponse 1. Pour clarifier l'utilisation des moteurs triphasés et le triphasé en genéral :
- Les réseaux triphasés sont TOUJOURS caractérisés par la tension entres 2 phases (triphasé 400 V : le réseau des particuliers, triphasé 230 V : certaines industries, triphasé 20000 V : ex réseau moyenne tension EDF, triphasé 400000 V :réseau haute tension EDF). La tension entre une phase et le neutre est égale à la tension entre phase divisée par la racine carrée de 3 (prenez 1.73 comme aproximation). Sur un réseau triphasé 400 V vous obtenez entre une phase et le neutre 400/1.73=231V. C'est notre bon vieux 220 V car par habitude, on dit toujours "le 220 V" et "le 380 V ou la "force" à la place de 230 V et 400 V. C'est comme cela que les personnes ayant un abonnement triphasé 400 V obtiennent le monophasé 230 V.
- le neutre n'est pas indispensable si le réseau triphasé est équilibré et si tous les appareils utilisés sont des appareils triphasés. Ce qui explique quelquefois l'absence de celui-ci et la nécessité de le "tirer" si on remplace un moteur triphasé 400 V par un moteur monophasé 220 V. Un transformateur 400 V/ 230 V peut être une bonne solution en se branchant entre 2 bornes du secondaire mais c'est assez cher et les protections ne sont plus les mêmes.
- on trouve quelquefois des réseaux triphasés 230 V. On peut donc brancher des appareils fonctionnant en 230 V entre 2 phases sur ce type de réseau MAIS UNIQUEMENT POUR UN RESEAU TRIPHASE 230 V. NE FAITES JAMAIS CELA AVEC UN RESEAU 400 V !
- Les appareils de type résistif (donc pas les moteurs !) comme les fours, les radiateurs, les cuisinières couplées en étoile sur un réseau 400 V peuvent fonctionner normalement en monophasé 230 V. Il suffit de consulter la plaque signalétique présente dans 95% des cas pour placer les barrettes de couplage, et prévoir une section de câble en monophasé 3 fois supérieure à celle requise pour le triphasé.
- sur un moteur triphasé, la 1ère tension indiquée sur la plaque signalétique représente la tension maxi que peuvent subir les enroulements.
- on inverse le sens de rotation en permutant 2 phases. Tout le monde le sais en général mais c'est quelquefois la seule connaissance que les personnes ont du triphasé ! Ce n'est déjà pas si mal car c'est le problème le plus fréquemment rencontré... et le plus facile à résoudre !
- pour un réseau triphasé donné, si la 1ère tension de la plaque signalétique du moteur a la même valeur que celle qui caractérise le réseau, alors chaque enroulement peut être alimenté entre 2 phases (couplage en triangle).
- dans certains cas, il est possible de faire fonctionner un moteur triphasé sur un réseau monophasé en utilisant un condensateur. Cela entraîne des pertes de puissance importantes. Je vous le déconseille.
- des schémas existent pour le démarrage (en fonction du moteur et du réseau) et des moteurs à 2 vitesses sont encore fabriqués (double enroulement, couplage dallender). Pour un particulier, le démarrage direct est le plus fréquent. Sur les machines outils (menuiserie par exemple) on trouve fréquemment le démarrage étoile/triangle par commutateur ou automatique par contacteur temporisés. On peut aussi utiliser des variateurs de vitesse (avec l'électronique de puissance, on fait pratiquement ce qu'on veux quelque soit le moteur et le réseau dans la limite des caractéristiques du moteur et du variateur). LB
Quelques cas fréquemment rencontrés (démarrage direct) :
* moteur triphasé 400 V
Sur réseau triphasé 400 V : couplage triangle
Sur réseau triphasé 230 V : moteur sous-alimenté utiliser un transformateur élévateur correctement dimensionné triphasé 230 V / triphasé 400 V et couplage triangle.
* moteur triphasé 230 V
Sur réseau triphasé 400 V couplage étoile
Sur réseau triphasé 230 V couplage triangle
Sur réseau monophasé 230 V possibilité d'utilisation avec un condensateur entre 2 enroulements avec couplage triangle mais perte de puissance.

Aujourd'hui il s'agit plutôt de 400 V et 230 V. A part les chiffres, le principe de branchement entre une des phases et le neutre est correct.

Bonjour, si le constructeur a prévu le couplage, voir ma réponse 3 de LB à la question 1918. Si les éléments peuvent fonctionner en 220 V pas de problème. Il s'agit juste de coupler les éléments correctement. LB

Le bleu et le noir feront du 220 V.

Chaque appareil consomme au maximum 2000/2500 W (souvent moins). Ensuite la question est de savoir si plusieurs appareils doivent fonctionner en même temps ou pas. (Les puissances s'additionnent).

c10 signifie qu'il est prévu pour fonctionner avec 10A (c'est le nom de sa courbe de réaction en cas de problème).

Réponse n°2 : il y a eu modification du message avant validation. Il ne faut pas lire « c'est » mais « C » « est » dans C 10, il y a la lettre C (nom de la courbe) et 10 (calibre). Merci aux correcteurs, mais là il n'y avait pas faute.

Non.

Non il ne faut pas mélanger le courant faible et fort, vous aurez des problèmes de ligne téléphonique à cause des interférences, une chance sur deux.

Le bouton rouge/vert semble apparemment être un disjoncteur. Ensuite, il est plausible que le chauffe-eau ne chauffe que la nuit. L'interrupteur J/N reçoit un ordre de la part d'EDF et bascule automatiquement le soir. Selon la position du bouton (si réglable) on peut choisir de chauffer la nuit, le jour ou les deux. Pour que le chauffe-eau fonctionne il faut vérifier que le disjoncteur est enclenché (j'aurais d'instinct parié sur une position haute, rouge avec un 1 mais ce n'est pas forcément le cas, il faut voir sur place.) En tout cas 0=arrêt et 1=marche (il s'agit en réalité au départ de la lettre O pour OUT-circuit et la lettre I pour IN-circuit en anglais, mais on comprend très bien avec les chiffres 0 et 1). Quand à l'autre interrupteur, à moins qu'il n'y ait une position d'arrêt total (ni jour ni nuit) on peut s'attendre à ce que le chauffe-eau chauffe à un moment ou à un autre.

L'interrupteur rouge/vert : HAUT = MARCHE , BAS = ARRET
L'interrupteur J/N : J = jour , N = nuit
Voir si vous possédez un tarif de nuit, sinon mettre sur jour. Si cela ne fonctionne pas, il faut démonter le couvercle du cumulus et réarmer le thermique sur thermostat (petit point noir au milieu du thermostat à enclencher avec une petite pointe).
Bernard

Bonjour, vous avez sur votre carte électronique du portail 2 bornes qui servent à alimenter votre lampe pendant l'ouverture et fermeture de la lampe symbolisées par un rond et une croix dedans... GS

Bonjour, je suis surpris qu'un automatisme n'ait pas prévu une lampe flash ou un signal à l'ouverture. Mais le risque est que le clignotement de la lampe soit créé par la platine. Dans ce cas il suffirait d'ajouter sur cette sortie un montage type NE555 qui créerai une tempo déclenchée et réarmée sur les clignotements qui piloterait une lampe via un relais. Mais d'abord, l'automatisme dispose-t-il d'une sortie lampe flash ?

Phase et neutre arrivent dans une boîte de dérivation (ou directement dans le boîtier de la sonnette s'il y a la place). Là la phase est séparée en deux et va vers chacun des interrupteurs (à contact ou à détection). La cellule à détection peut éventuellement avoir besoin du neutre aussi : se reporter à sa doc. Puis un fil retour de chaque interrupteur. Ils sont reliés entre eux à l'arrivée (branchement en parallèle des interrupteurs). Il suffira ainsi qu'un des interrupteur soit activé pour que le courant passe par l'un des deux fils. La sonnerie est branchée sur ces retours et le neutre.

La section du câble ne doit pas dépasser 1/3 de la section intérieure du conduit.

Le four chauffera un peu moins (ou un peu moins vite) mais ça ne changera rien d'autre (surtout sur un four ancien sans régulateur électronique). Il est plausible que le four soit juste doté d'un minuteur, d'un thermostat et de la résistance. Auquel cas il n'y aura aucun problème (puisqu'électriquement qui peut le plus peut le moins).

Probablement mais attention le temps de chauffe (pour arriver à la température réglée) sera plus long et même peut-être aurez vous des problèmes pour atteindre les plus hautes températures. La résistance que vous avez trouvé était probablement prévue pour un four plus petit.