ELECTRICITE

Bonjour, pour répondre à votre question, il y a plusieurs réponses possibles. Lors du passage en manuel sur le contacteur jour/nuit si votre disjoncteur principal saute il y a de fortes chances pour que votre résistance du cumulus soit en défaut (préférer changer l'ensemble que de vous lancer dans l'échange de la résistance. Si votre disjonteur saute lors de la commande envoyé par EDF il y a des chances pour que ce soit la bobine du relais jour/nuit qui soit en court-circuit.
Dans les 2 cas il n'est pas normal que ce soit le disjoncteur principal qui saute, car votre cumulus devrait être protégé par un fusible (ou un sectionneur divisionnaire) de 16 A et dans le cas où ce serait la bobine du contacteur jour/nuit, une autre protection (2A ou 10 A) devrait sauter. Si votre tableau est aux normes actuelles, le différentiel 30mA devrait se déclencher avant le disjoncteur principal. Si votre différentiel ne se déclenche pas (en appuyant sur le bouton test) c'est que votre terre n'est pas bonne.

Ce n'est pas un problème de cumulus, car en plaçant votre contacteur sur 1 (soit marche forcée) cela ne disjoncte pas. Le problème, c'est la bobine de votre contacteur. Il est tout simplement HS.

Je confirme la deuxième réponse.

Pour réponse 1, si le disjoncteur ne déclenche pas en appuyant sur le bouton test ce n'est pas un problème de terre ou pas, c'est qu'il est hs ou non alimenté. Pour ces problèmes là, appeler un électricien plutôt que de faire de la bricole. Bonne journée.

Si la surface du logement est inférieure à 35 m2, il faut 2 différentiels : le type A sur les circuits spécialisés (four, plaque de cuisson, lave linge, sèche linge, gros électroménager), et le type AC sur le reste de l'installation (lumière, prises, chauffage, etc...). Si la surface du logement est supérieure à 35 m2, il faut alors 2 différentiels type AC (répartir équitablement les circuits), ainsi que le type A.

Concernant le différentiel Type A, il faut éviter de le charger. Dans mon cas, j'ai mis : "Plaque de cuisson, Lave Linge, Vmc, Eclairage". J'avais également mis le lave vaisselle, mais le consuel me la fait déplacer car selon lui, mon différentiel Type A était trop chargé.

Prévoir des interrupteurs différentiels calibrés à 63A 30mmA.
Vous n'aurez pas à les remplacer en cas d'augmentation de puissance EDF et ils résisteront mieux au passage de fortes charges.

La mise en parallèle de 2 groupes est possible. Le problème se trouve dans le couplage, car il faut que les tensions de chaque groupe soient en phase. Pour ce faire, il faut jouer sur la vitesse et l'excitation de l'alternateur. Sur des petits groupes de 2 kW, cela n'est pas réalisable.

En effet, le couplage de deux alternateurs impliquent qu'ils soient calés à la même fréquence (vitesse) et que les sinusoïdes de tension alternative soient confondus. Cela nécessite un appareillage de régulation pointu qui n'est pas adaptable sur des petits groupes. Ce n'est donc pas réalisable.

Bonjour, il serait possible d'avoir 4000 watts à condition que vous ayez deux charges séparées de 2000 Watts chacune, et que vous les alimentiez séparément aux deux générateurs.

Y a-t-il possibilité d'avoir une image pour une réponse concrète ou dans le cas contraire la référence de la minuterie. (05/06/10)

Ce n'est pas 1 moteur 220V à la base, c'est un triphasé... à brancher en étoile-triangle.

Bonjour, je vous joins les schémas de branchement de moteur monophasé 220/230 volts avec le sens de rotation.
Voir les schémas ici.

Bonjour, j'ai récupéré un moteur de machine à laver, pouvez-vous me dire comment le brancher en 220 V ? Voici le schéma de la machine. Merci pour vos conseils. Cordialement. (04/09/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
nous avons bien reçu votre schéma mais malheureusement la mauvaise qualité du scan ne permet pas la lecture de votre schéma.
Si vous avez la possibilité de nous le renvoyer avec une résolution supérieure à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Bonjour, plusieurs raisons possibles :
1°- votre électricien a installé un disjoncteur différentiel : si c'est le disjoncteur qui déclenche, et cela quelques temps après la mise en service du four, c'est un défaut de surcharge (section de câble trop petite, calibre du disjoncteur trop faible). Il faut toujours adapter le calibre du disjoncteur à la puissance de l'appareil à alimenter.
2°- c'est le dispositif différentiel qui déclenche ? Il y a alors un défaut d'isolement (fil touchant la carcasse, résistance de chauffe usée faisant contact lors de la dilatation, ...).
A la vue de ce vous indiquez, j'explorerai en 1er la piste de la surcharge. Il faut pour cela que vous connaissiez la puissance en watts de votre four.

Votre différentiel disjoncte car il n'a pas assez de puissance en calibrage.
Gardez le différentiel en place, à condition que ce soit bien un interrupteur différentiel et non pas un disjoncteur différentiel. En sortie de celui-çi, placez un disjoncteur triphasé en courbe C ; il a la particularité de prendre 3 fois la puissance nominal au départ donc pas de sur-échauffement.
Si dans l'avenir vous avez des moteurs tel que climatisation, pompe à chaleur externe ou un four, mettez alors un disjoncteur 20 ampère en courbe C.
GH

Rectification : courbe D
Mille excuses pour cette erreur.
GH

Bonjour,
Pour ma part, ça pourrait aussi venir de votre four si une résistance est morte.
J'ai déjà vu ce problème sur une rôtissoire en 380 volts ou une inversion des phases, mais cela peut être un problème dû au disjoncteur qui serait trop faible.
Essayez de mettre un autre appareil en triphasé.
Si ça ne saute pas, c'est votre four qui a un problème, normalement, la résistance qui fait masse.
Cordialement.

Désolé mais si vous ne connaissez pas vous-même la réponse je vous conseille vivement de faire appel à un électricien professionel car à ce niveau il me paraît dangeureux pour vous de jouer à l'apprenti électricien. Cordialement.

Vous pouvez regarder la vidéo ou la fiche électricité de Bricovideo consacrée au remplacement d'une prise de courant, mais je suis d'accord avec la réponse précédente, si vous n'avez aucune notion d'électricité, laisser faire un électricien ou demander à un ami qui a des connaissances en électricité. Si je vous donne ces conseils c'est pour votre sécurité et celle de votre entourage. Cordialement. JM

Par convention : neutre à gauche (fil bleu), phase à droite, terre (vert/jaune) au milieu.

A quelle hauteur du sol pose-t-on les prises électriques ? Merci.

30 centimètres du sol fini.

Oui, il y a un lien, il suffit qu'un de vos voisins utilise trop de courant pour créer une variation de tension. Il faut contacter EDF de façon à ce qu'ils régulent la ligne.

Je ne sais pas si vous êtes alimenté en 380, mais pour ma part j'ai eu un souci du même ordre parce que le fil du neutre était mal serré sur une des connexions, et j'avais, à certains moments, du 380 pour alimenter mes ampoules. Ca parait un peu bizarre et je ne connais pas la raison électrique. Si quelqu'un peut me l'expliquer, je suis preneur.

C'est simple, lorsque le conducteur neutre est desserré, il devient flottant , c' est comme s'il n' y avait plus de conducteur de neutre d'où l'augmentation de tension. Tout est question d'équilibre.

Les surtensions ou sous-tensions que vous décrivez sont typiques d'une rupture du neutre. Lorsque le neutre lâche, les appareils se trouvent alimentés en série sous une tension de 380 V, l'appareil qui a la plus faible résistance récupére la plus forte tension.

Le fil de neutre représente le point d'équilibre entre les phases, c'est-à-dire que la résultante des courants qui y circule est nulle. Dans le cas d'une rupture de neutre EDF, les installations qui sont grosses consommatrices de courant voient leur tension baisser et celles qui sont faibles consommatrices augmenter. On peut aller pratiquement à 0 Volt pour les premières et 380 Volts pour les secondes.
Pour vous prémunir d'un tel problème voyez le site de la société Clear Connect Electronics qui propose une solution. www.Clearconnect.fr

Oui, j'ai eu aussi le même problème en refaisant toute mon électricité de A à Z. La tension était de 310 Volts en mettant le testeur sur une prise et simplement le fait de resserrer les bornes au compteur et tout est redevenu normal c'est-à-dire de 230 Volts.

Bonjour,
EDF a le droit de livrer de 200 volts à 250 volts, toutefois si un utilisateur triphasé a le neutre mal branché on constate des variations de tensions importantes ; et ce chez le voisin.
Une seule solution alerter EDF et prier afin qu'ils trouvent l'origine !

Sur le site Internet EDF, il existe un simulateur permettant de calculer la consommation d'un appareil électrique : PARTICULIERS.EDF.FR.

Si vous résider au Québec vous n'avez qu'a contacter Hydro Québec au 1-877-385-7252 et il vous calculerons mensuellement la consommation pour chaque appareil. (21/07/10)

Bonsoir, faites attention car votre compresseur fonctionne en 380V et non en 220V.

Pour le faire marcher en 230 V il faut coupler le noir et le marron ensemble c'est-à dire qu'il serviront de phase.

Cela s'appelle un montage en va et vient, 2 interrupteurs qui commandent un éclairage. Vous trouverez le schéma de câblage d'un va et vient sur le site http://www.va-et-vient.com

Oui c'est un branchement en va et vient, il faut emmener la phase sur le 1er interrupteur, relier le 1er et le 2ème avec la phase et 2 autres fils appelés navettes, borne du milieu = phase, les deux autres = navettes. Le neutre direct à la lampe.

Non vous devez envoyer la phase sur un des deux va et vient, relier les navettes entre les deux va et vient, et brancher le retour lampe sur le deuxième va et vient qui n'est pas relié à la phase et envoyer le neutre direct à la lampe.

Mieux vaut pour votre visiteur que la commande se fasse en basse tension (9V ou 12V avec un transformateur de tableau) en isolant le circuit de commande (le poussoir visiteur) du circuit 220 Volts de votre sonnerie. Un relais 12 Volts un contact faisant cet office.

Il suffit de mettre le transformateur du carillon en tête, et de mettre l'interrupteur, de type poussoir, en série avec le carillon. De cette façon, tout le montage est alimenté en 12 ou 8V suivant le transformateur. Vous n’avez pas besoin d'utiliser un relais, qui ne servirait à rien dans ce cas puisque l'on est isolé de la tension secteur.

Mettre une alimentation vers une boîte. De cette boîte alimentez maximum 5 prises. Ramener les fils phase et neutre sur la 1ère prise puis repartir de celle-ci sur la prochaine prise et cela pour les 4 restantes. Concernant les points lumineux, une boîte de dérivation suffira pour plusieurs pièces (en général pour un étage). Ramener l'alimentation du tableau électrique vers la boîte, puis de la boîte ramener le fil bleu vers les points lumineux et la phase (rouge) vers les interrupteurs puis vers les points lumineux. 1 boîte = 1 circuit. 1 circuit prises = maximum 5 prises cuisine, disjoncteurs 16A... Pour plus de précisions sur les normes électriques voir sur le site : http://www.electys.com

Pour une ligne prise de courant protégée en 20 A, utiliser du fil de section 2.5, vous pouvez, si vous n'avez pas 50 Km de câble à tirer (car la longueur du câble est aussi importante, mais en électricité domestique pas de souci de ce genre) installer 8 prises. Pour la lumière protéger en 16 A, vous pouvez installer 8 points d'éclairage par ligne en 1.5 de section Norme NF C 15-100.

Normalement on doit brancher 5 prises pour un disjoncteur de 16 Ampères. Oui on peut relier la boîte au tableau. Pour l’éclairage on peut mettre les 2, on peut mettre 10 points lumineux pour un disjoncteur 10 Ampères et pour l'interrupteur il n'y a pas d'importance.

Vous pouvez installer 5 prises lorque la section des fils est de 1.5mm2 et 8 prises lorsques la section est de 2.5mm2 (norme NF C 15-100 partie 7-771)

La norme C1500 est très précise, il n'y a pas de 5 ou de 7, il est possible d'avoir un circuit de 5 PC + t en 1,5 mais avec protection 10A aussi 8 PC + t en 2,5 avec protection 16 A ou 20 A.
A noter que certaines prises dites spécialisées telles que machine à laver, lave vaisselle, sèche linge, congélateur doivent être directes et protection 16 A dans une cuisine il est obligatoire d avoir une PC 32 A 6 mm2 aussi 4 PC+t A hauteur + 2.
Surtout faire attention pour la C1500 aux normes concernant la salle de bains en particulier douche italienne, aussi faites attention aux boîtes de centre, là aussi la C1500 n est pas toujours applicable, je suis moi-même électricien, lors de contrôle je me fais souvent expliquer la contenance des normes, il est aussi important que les contrôleurs appliquent la même politique pour les Normes.

Ce n'est pas que le courant arrive tantôt par un fil ou par un autre. Par similitude à une batterie par exemple, la phase c'est comme le pôle positif (+) et le neutre est le négatif, avec un simple tournevis détecteur de phase on peut faire cette différence. Dans ce cas, le fil qui s'allume au contact de ce tournevis est la phase. Ce n'est absolument pas important dans le branchement d'un transformateur, mais pour certains ventilateurs plafonniers c'est important de distinguer la phase du neutre.

Tout faux : la tension (220 V EDF) est bien alternative, mais ça ne veut pas dire que le courant arrive tantôt par un fil tantôt par un autre, mais que la valeur instantanée de la tension varie... Bref, c'est transparent pour vous. La tension est portée par la phase (fil rouge) qu'il faut absolument distinguer du neutre fil bleu. Et cela est très important dans tous les branchements.

Pour info : Le neutre est le point commun des bobines du secondaire du transformateur se trouvant dans un poste EDF ou d'une régie. Il est relié à la terre dans le cas d'une distribution en basse tension, c'est ce qui explique qu'un tournevis testeur ne s'allume pas. Les phases sont les autres extrémités de ces bobines (ou enroulements). La tension entre phase est de 380 V, et pour obtenir 220V il faut impérativement être entre le neutre et une phase.

Le neutre en électricité est toujours repéré par un fil bleu, la phase un rouge ou un noir. Mais par expérience ne vous fiez qu'à votre appareil de mesure un vrai, pas un tournevis testeur de phase (ou tâte phase) qui non seulement est interdit mais extrêmement dangereux car s'il y a un défaut, vous vous retrouverez entre la phase et la terre avec électrocution à la clef.

Il est possible que vous ayez entendu parler alternatif soit sur un fil, soit sur l autre. Ceci est vrai mais sous-tension 3 fois 220 triphasé.

Il faut savoir que sur le réseau EDF il a y quatre fils. Trois fils portent chacun une tension alternative de 220V, qui varie de façon sinusoïdale, et se rencontrent sur un quatrième qui est le neutre. Mais comme les trois signaux de tension sont déphasés de 120 degrés ils s'annulent et le fil neutre ne porte effectivement pas de tension. A l'intérieur de votre appartement vous ne voyez qu'un seul (!) de ces 3 fils (la phase) et le neutre.
Donc c'est effectivement le fil de phase qui est sous une tension qui varie de façon sinusoïdale et le neutre qui n'est pas sous tension. ATTENTION, vérifiez toujours avec le tournevis testeur et ne vous fiez pas aux seuls couleurs des fils. Dans les anciennes installations, les codes de couleur ne sont pas respectés.

Pas d'importance pour les appareils, vous pouvez mettre la phase à gauche et le neutre à droite et vice versa en monophasé, même si vous branchez un moteur, il tournera toujours dans le même sens.
Ça se complique si vous êtes en triphasé, si vous intervertissez deux phases, vous ferez tourner votre moteur à l'envers, effectivement le neutre est bien repris à la terre et vous avez aussi du 220 V entre terre (vert jaune) et la phase, mai vous ne pouvez pas faire fonctionner quoi que ce soit avec la terre et une phase, ça créera une différence de potentiel.

Je crois qu'il est important de raccorder le fil neutre / bleu à gauche, et phase à droite, question d'expérience personnelle, sur une chaudière comportant des circuit imprimés, si vous inversez il peut y avoir dysfonctionnement.

Le neutre est bleu dans une installation domestique parce-que le neutre est relié à terre côté ERDF et donc cela signifie qu'il n'y a pas de danger à le toucher puisque vous êtes vous-même relié à la terre (en théorie), et le fil de phase est rouge car il y a 230 volts entre la phase et la terre relié au neutre. Analogie avec la couleur des robinets eau "froide" et eau "chaude". (19/04/10)

5 ampères par mm², suivant la puissance de vos radiateurs ajuster la protection.

On compte aussi pour la section des fils 1000 Watts par mm².

Il faut absolument un circuit par radiateur. Exemple : jusqu'à 1500 W utilisez du 1.5 mm², disjoncteur de 10 à 16 A. 2000 W à 3000 W utilisez du 2.5 mm², disjoncteur de 20 A.

Jusqu'à 2.300 watts, section fils 1.5mm2 et 10 ampères
Au delà de 2.300 watts jusqu'à... ? Section fils 2.5 mm2 16 A.

Appliquer la formule p égale uxi soit la puissance est égal à la tension X par l'ampérage pour 10 A avec 220 V 2200 W, il est préférable et même conseillé d'alimenter les convecteurs en 4 fois 1,5 phase / neutre / terre / pilote sauf pour les salles de bains (pas de pilote).

Votre plombier bien que peu précis et surtout un peu malhonnête 70 € pour ne rien faire, à la rigueur le déplacement (moi je prends 40 € de déplacement par exemple) mais bon cela est un autre sujet. Il est fort problable que la résistance de votre cumulus soit en défaut électrique et qu'en montant en température (quant elle veut ou plutôt si elle peut) provoque un court-circuit par retour à la terre, ce qui fait se déclencher votre disjoncteur différentiel.
C'est très courant, pour ne pas faire de jeu de mot. Malheureusement pour vous je vous conseille de faire changer votre cumulus car l'échange seul de la résistance, et cela même si cela fonctionne, ne vous garantira pas une utilisation beaucoup plus longue de votre appareil. Je m'explique, vous aurez certes une résistance toute neuve par contre l'enveloppe métallique de votre cumulus sera elle plus usée par l'inévitable corrosion. Le risque à court et moyen terme, c'est que cette enveloppe percée, vous aurez en plus des frais de remplacement de la résistance, un beau dégât des eaux et de toute façon vous serez obligé de changer votre cumulus.
Cordialement.

Votre cumulus est hors service. Allez dans un magasin de bricolage, ils en vendent à 150 €, garantis deux ans. Vous consommerez moins d'électricité et plus de problème de disjonction, et changez de plombier, il n'est pas très professionnel !

Si vous avez un tableau moderne, vous avez des disjoncteurs et donc un contacteur ; celui-ci est protégé en bobine sur 2 ampères et 20 ampères en protection cumulus.
sur votre contacteur vous avez un 1 et un 0 mettez le sur 1 et vous êtes en marche forcée
gh

Le vrai problème vient du cumulus. La résistance à l'intérieur du cumulus est trop entartrée ou peut-être même foutue. Pour le savoir, il vous suffit de couper le courant du cumulus; couper l'arrivé d'eau du cumulus puis le vider; démonter la résistance qui se trouve en dessous et la détartrer avec du vinaigre blanc; puis la remonter.

Il suffit de résilier le deuxième contrat EDF, c'est-à-dire de demander à EDF de couper le courant, attention de couper et non d'enlever le tableau de comptage, sinon demande de consuel obligatoire pour remettre un compteur plus tard, comme ça si un jour vous voulez revenir en arrière (2 appartements), il vous suffit de remettre le courant par le biais d'EDF.
Prévoir la ré-alimentation du tableau électrique par le tableau de l'appartement du dessous.

Il faut utiliser la formule : P=U. I. √ ; 3
Calculer le courant passage : I= P/U. √ ; 3
Ce qui donne un courant, un peu plus que 18 Ampères par conducteur ou par phases.
Sachant que 1mm² supporte, un courant électrique de 5 Ampères.
Calculant maintenant, la section du câble à utiliser :
18/5 = 3,6mm² Soit : 4mm² par phases du câble en question à utiliser... (21/08/10)

Vous avez droit à 8 prises.

5 socles prises protégées par un disjoncteur 16 A, 8 socles prises protégées par un disjoncteur 20 A.

La norme actuelle est de 6 prises sur une section de 2.5 mm².

La nouvelle norme est de 5 prises pour des fils électriques d'une section de 2.5 mm² pour un disjoncteur 16 Ampères et 8 prises avec un disjoncteur de 20 Ampères.

5 prises sur un dijoncteur de 16A fils 1,5mm2
6-7 ou 8 prises sur un dijoncteur de 20A fils 2,5mm2
Pas plus de 8 prises sur un circuit 20A en 2,5mm2
Pas plus de 5 prises sur un circuit 16A en 1,5mm2
Voir norme NF C 15-100

Oui 8 prises pour 20A pour une section 2.5 mm², les normes changent toujours voir norme NF.

On ne raccorde jamais les prises de courant avec du fils de 1,5 mm².

Faux, on peut utiliser des câbles de 1.5 mm² avec 5 prises maximum à condition qu'il ne soit pas protégé par un porte-fusible mais par un disjoncteur 16A.

Electricité égale DANGER donc 5 prises de courant pour un disjonteur de 16A en 2,5mm², 5 points lumineux pour un disjoncteur de 10A en 1,5 mm².

A croire qu'il y a beaucoup d'apprentis électricien... La règle est de 8 prises par ligne protégées par 16 ampères et 1 prise pour une ligne protégée par un 20 ampères.

Je lis du tout et du n importe quoi...
Si je ne dis pas de bêtises, et en essayant d'être clair :
5 socles de PC 16A, section 1.5mm², Disjoncteur 16A, Coupe circuit NA
8 socles de PC 16A, section 2.5mm², Disjoncteur 20A, Coupe circuit 16A
Circuit spécialisé 1 PC 16A, 2.5mm², Disjoncteur 20A Coupe circuit 16A
Circuit spécialisé 1 PC 32A, 6mm², Disjoncteur 32A, Coupe circuit 32A
Ça c'est ce que dit la norme NF C-1500
A savoir qu'un socle se compose d'une PC ou de deux sur le même "Socle"
Que deux socles se composent de 3 PC ou 4 PC sur le même socle.
ATTENTION, ne pas confondre non plus le moyen de protection pour savoir de quoi l'on parle : Disjoncteur ou coupe circuit (porte fusible)
5 socles de PC 16A en section 1.5mm² est interdit avec comme protection un coupe circuit, par contre 5 socles de PC 16A en section 2.5mm² avec un coupe circuit à 16A rentre dans le cadre des 8 socles puisque INFÉRIEUR à 8...
Source : legrand.fr/ImgContenu/File/CM23027_nfc15_100.pdf

Compliqué comme affaire. Avez vous besoin de 380 Volts ? Si non, demandez à EDF de passer votre compteur en monophasé 220 Volts. Ca vous simplifira la vie. Il est interdit d'avoir plusieur disjoncteur différentiel sur un même compteur.

La distribution EDF est de 12kW sur 16mm2 cuivre, vous devez avoir en tête d'entrée, après disjoncteur EDF, un interrupteur tableau de 63 ou 100 ampères qui va alimenter un bornier de réepartition de 125 ampères. L'alimentation de ce bornier doit se faire avec la même section que le câble 16mm2.
De ce bornier vous allez distribuer les différents interrupteurs différentiels tétra de votre tableau si vous souhaitez avoir du 380 V ; sinon interrupteurs différentiels en mono 63 ampères : deux et plus suivant votre tableau de type AC et un de type A pour vos tableaux secondaires suivant la puissance que vous souhaitez, soit en 16, soit en 10 mm2. Mais toujours à partir de ce bornier du tableau principal et en protégeant le câble par un disjoncteur C60 20 ampère mono ou tétra, ce qui aura aussi la faculté d'avoir une sélectivité des différents tableaux que vous pourriez avoir.
Si vous avez un problème au rez de chaussée et que vous avez aussi un tableau à l étage, ce dernier ne disjonctera pas grace à cette protection.
Pour votre prise 380v, sortie du bornier via interrupteur différentiel 40 ampère et disjoncteur 32 ampères.
Voila, c'est tout mais bon travail. Un électricien de métier.

Le mieux c'est de repérer chaque circuit (un neutre, une phase) pour chaque circuit de prises de courant, lumière, convecteur, machine à laver, four ... Rallonger les neutres ainsi repérer par ligne et connecter à votre ou vos sectionneurs divisionnaires. Surtout pas de peigne avec les neutres en commun sinon cela ne servirait à rien de remplacer vos protections. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de mettre un ou 2 disjoncteurs différentiels 30 mA.

Votre solution n'est pas correcte. Le mieux est de retirer des fils neufs. Cela vous évitera également d'avoir à identifier quel neutre correspond à quelle phase dans le cas d'un tableau surchargé.

Bonjour,
Encore faut-il pouvoir tirer des fils neufs quand ça bloque dans les gaines (dalle, coude, etc). Cordialement.

Bonjour, c'est une question : J'ai le même problème à traiter, un disjoncteur qui a Phase et Neutre fonctionne-t-il, si on raccorde que la Phase ? Merci d'avance.

Votre transformateur jure et oui c'est le terme exact. Ce n'est pas grave mais pénible.

Pour moi c'est le deuxième, il a fait du bruit et après quelques jours il ne fait plus de bruit car il a brûlé.

Toutes couleurs peuvent être utilisées comme phase, sauf le vert/jaune câble de terre.

Et le bleu pour le neutre.

Faux !
Bleu, marron, noir et maintenant gris si le câble est en ro2v
Autrement, bleu, marron, noir, noir et rien d'autre !

En régle générale, le bleu est réservé au neutre, après c'est une question de logique que de conserver cette couleur pour le neutre... Pensez-y le jour où vous voudrez faire un dépannage sur une phase de tri de la couleur bleue...

Salut. Par convention :
Neutre Bleu
Terre Vert/Jaune
Phase 1 Marron
Phase 2 Noir
Phase 3 Gris
A+

Bleu-noir du bleu-marron-noir du marron, ou bleu-marron-noir du bleu-noir du marron.

Acheter un multimètre et prendre des mesures (en position voltmètre) se sera le mieux.

Ca peut marcher sur une prise classique, mais ce n'est pas prudent. Il faut une prise avec terre et surtout bien s'assurer que la prise en question soit câblée avec des conducteurs de grosse section (2,5mm de diamètre).

Pour répondre à votre question, il faut connaitre la puissance de votre four (en watts).

Absolument pas, vous devez avoir des fils de 6mm² et un disjoncteur de 32A. Et un branchement avec un domino, pas de prise.

Les normes ont changées on peut mettre du 2,5 carré sur une prise 16 A pour un four indépendant.

Un peu de vrai, un peu de faux, je m'explique pour être aux normes il vous faut une section de câble en 2.5 et une protection de 20 ampères au bout. (26/06/10)

La question n'est vraiment pas claire. Des prises de courant en Va et Vient ? en plus avec des néons ? Il doit s'agir d'interrupteur Va et Vient pour l'allumage de néon.
Voir le site VA ET VIENT.COM

Bonjour, effectivement cela pose un problème car si vous coupez la phase et non le neutre, vous pouvez avoir des retours de tension de l'ordre de 110V par le conducteur neutre, or le 110V est dangereux pour l'homme. Il faudrait que vous associez les neutres aux phases de chaque circuit et que vous les raccordiez au même coupe-circuit.

Identifiez vos circuits (phase + neutre) et retirez les fils nécessaires pour chaque circuit pour lequel vous n'avez pas réussi à repérer le neutre.

Dans ces années là, le neutre était commun, c'est ce que l'on appelle une connexion unipolaire.
Nous sommes maintenant en bipolaire neutre phase separés sur chaque circuit.
Si vous souhaitez vraiment changer le câblage du tableau, commencez déjà par séparer les neutres de chaque circuit lumière, pc, puissance et refaites les boîte de dérivation et adaptez les prises et interrupteurs en conséquence.
Bon travail et courage, vous en aurez besoin !

Trop marrant vos réponses..., lorsque les neutres ont été couplés dans les murs ou autre grandes rigolades du genre... vous ne donnez aucune information pertinentes.
Bravo les électriciens du dimanche ! Le label "Promotelec" ne prévoit-il pas une solution avec les neutres groupés ? Il existe pourtant toujours des modules disjoncteur unipolaire.
Je suis entièrement d'accord avec vous, cette solution n'est pas la plus "sécurité" néanmoins et dans un cas pareil, en ajoutant, en tête, un interrupteur diff de 30mA, cette installation sera toujours moins dangereuse qu'elle ne l'est.
Il sera aussi impératif de couper l'intégralité de l'installation dans le cas d'intervention future (changement de lampes et autre bricolage sur le réseau de distribution du logement) ceci à cause effectivement des retours par le neutre : 230V et non d'une pseudo tension de 110V comme lu un peu Bon courage et pour les autres : arrêtez de raconter n'importe quoi.

Il faut le coupler à une génératrice.

Bonjour, le système fonctionne mais vous allez avoir un problème de régulation. C'est à dire que lorsque vous allez mettre un appareil en marche il va falloir aller accélérer la vitesse du moteur pour avoir du 220V, et rester à 50 Hz ce n'est pas pratique. Il faut un moteur avec une pompe à injection (si moteur diesel) à régulation automatique afin qu'il accélère de lui-même lorsque vous allez mettre un appareil en marche. Bon bricolage. Bernard

Il suffit de remplacer l'ampoule grillée. Le reste du lustre doit fonctionner même avec une ampoule grillée ou retirée.

Bonjour, je pense sincèrement que les appareils en triphasé n'existent plus pour le grand public.

Ca doit exister, mais sur des sites industriels.

Oui, pour les restaurants et les hotels.

Concrètement, les moteurs des machines à laver et autres sont tous des moteurs triphasés, mais dont on place un condensateur sur 2 phase afin de passer en monophasé, plus classique pour les installations domestiques.

Donc, il est en défaut d'isolement, certainement un fil dénudé touche la carcasse, d'où fuite à la terre. Le faire contrôler.

Ce n'est pas toujours un problème de câblage, dans mon cas c'est l'isolation du moteur électrique du tambour (fuite à la terre), irréparable, changement du moteur: 150 € ... Pour identifier le problème, j'ai retiré la masse du moteur (reliée à la terre), ça ne déclenchait plus le différentiel (Attention un potentiel de l'ordre de 50 à 60 Volts était présent entre la carcasse du moteur et la terre ...)

Cela pourrait être aussi dû à une surcharge momentannée... Vérifiez que vous ne faites pas fonctionner plusieurs appareils électriques en même temps, four, sèche linge, auquel cas le disjonteur général déclenchera de la même facon.

Pour le mien c'était le condensateur.

Equipement cuisine prises spécialisées pour :
- lave-linge : protection 20 A
- lave-vaisselle : protection 20 A
- four : protection 20 A
- plaque de cuisson ou cuisinière avec protection 32A fil 6 mm²
- congélateur avec protection 20 A type HPI
- cumulus protection 20 A
- VMC protection 2 A
Ensuite :
- frigo et hotte (sur circuit de 8 PC protection 20 A) PC hotte hauteur mini 1m80
- installation de 6 PC sur plan de travail, prises interdites au-dessus de la plaque de cuisson sauf celle de la hotte, prises interdites aussi au-dessus de l'évier, protection 20 A en amont des disjoncteurs divisionnaires, qui protègent uniquement des court-circuits et des surintensités.
Il faut compléter par un inter-différentiel, ils protègent les personnes en cas de défaut d'isolement d'un appareil, 40 A 30 mA type A pour plaque ou cuisinière et lave-vaisselle et de type AC pour le reste de l'installation.

Pour le four il vous faut utiliser un calibre de 32A, pour le lave-vaisselle un calibre de 20A et pour les prises le calibre est toujours le même c'est-à-dire un calibre de 16A.

L'installation comprendra au moins 4 circuits spécialisés, 1 circuit protégé par un disjoncteur 32 Ampères dédié cuisinière / plaque de cuisson, 3 autres circuits au moins protégé par un disjoncteur de 20 Ampères pour alimentation d'appareils du type lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge... De plus chaque circuit devra être obligatoirement protéger par un inter différentiel 30 mA (milliampère) type AC ou A.

Puis-je faire un piquage sur une alimentation avec du fil de section de 6 m² de la table de cuisson pour alimenter un four en 2,5 m² ou suis-je obligé de tirer une nouvelle ligne indépendante ? Merci.

Pas autorisé par les normes (NF C 15-100) de raccorder sur le circuit 6mm² une autre prise, désolé. C'est un circuit spécialisé.

Bonjour, combien coûte le déplacement d'un compteur ? Merci beaucoup.

Le prix du déplacement d'un compteur électrique est variable, et pour les mêmes prestations EDF ne pratique pas le même tarif en fonction des régions. Renseignez-vous auprès de votre agence EDF.

Attention ! La norme dont tout le monde parle est une simplification de la norme faite par PROMOTELEC. En fait, il faut se baser sur l'élément final. C'est-à-dire, si vous posez une prise de 16A pour une machine à laver, vous devez obligatoirement mettre une protection correspondante (16A) sinon, c'est votre prise qui servira de fusible.

Le disjoncteur EDF a 3 fonctions.
1 pour les court-circuits
2 pour les fuites vers la terre
3 pour les surcharges et je pense que vous êtes dans ce cas-là. Appelez EDF et faites faire une estimation de votre besoin de puissance, cela devrait résoudre vos problèmes.

Il est possible que votre abonnement EDF soit trop limité, moi j'ai l'abonnement 15 A 3000 watts/h... Je ne peux mettre qu'une rame de mon chauffage électrique sinon ça saute...

Le disjoncteur "bobine edf " est en fait la protection du contacteur J/N, il est de 2 ampères. Les radiateurs sont sûrement branchés dessus. Plus les radiateurs sont puissants et plus grande est l'intensité qui les traverse, c'est pourquoi ils disjonctent plus rapidement. Si le radiateur de la salle de bain ne saute pas, c'est que l'intensité est de 500 watts/230 volts = 2,17A. Il faut donc revoir le câblage des radiateurs.

Pourquoi voulez-vous tester votre chauffe eau ?

Bonjour, le fil pilote d'un appareil, sauf avis contraire du constructeur, doit recevoir une phase qui est distribuée par un organe d'automatisme (relais nuit, horloge, etc) et le bouton de positionnement de fonctionnement du radiateur doit être sur la position auto (programmation). Dans cette position, le chauffage chauffe lorsque le thermostat demande du chauffage par rapport à son réglage et lorsque que l'automatisme (relais nuit, horloge, etc) s'enclenche, cela baisse automatiquement la valeur de réglage du thermostat d'environ 5°C. A la disparition du signal de l'automatisation, le thermostat revient seul à son réglage d'origine.
ATTENTION : NE JAMAIS BRANCHER UN FIL DE TERRE SUR L'ENTREE DE LA LIGNE PILOTE DE L'APPAREIL. Si cette dernière n'est pas utilisée, laisser le fil (l'entrée) sans rien au bout. Dans ce cas là, le chauffage fonctionnera en permanence à la valeur de réglage du thermostat (sans abaissement de température).

Très simple d'abord coupez le courant et assurez-vous qu'il n'y ait plus de courant, les fils qui vont à votre cumulus dans votre tableau vous les coupez et en amont de votre relais vous connectez les deux fils du côté gauche que vous avez coupé contact 1 et 3 et en aval du relais.Vous connectez les fils du côté droit bornes 2 et 4 pour l'automatisation, un fil doit partir d'une phase sous votre disjoncteur 2 ampères généralement et aller sur le compteur EDF où il y a généralement une boucle en fil noir qui en sort, vous coupez cette boucle et vous raccordez 1 à la phase et l'autre sur A1 du relais après vous raccordez le neutre du 2 Ampères à la borne A2 du relais et là vous pouvez remettre sous tension et votre cumulus se déclenchera à l'heure prévue par EDF dans votre région.

Normalement, les bornes du télérupteur doivent être repérées : A1 qui va aux boutons poussoirs, A2 c'est le neutre (bleu), 1 la phase (souvent rouge), et 2 c'est le retour lampe. Le mieux, c'est de repérer chaque couleur avant de démonter.

il faut couper le courant dans votre tableau et acheter un télérupteur avec un calibre supérieur. Vous débranchez et recablez exactement comme le précédent.

Nous allons mettre prochainement une vidéo sur l'utilisation d'un multimètre, vous y trouverez entre autre la mesure d'une résistance avec un multimètre.
vidéo: MESURE RESISTANCE MULTIMETRE

Avec un multimètre en position ohmmètre.

Le message précédent vous donne la bonne solution mais surtout faites ce test hors tension ou vous allez griller votre multimètre.

Il suffit simplement de brancher l'ampoule supplémentaire en parallèle avec l'ampoule existante.

Il suffit de faire une dérivation à partir de la première ampoule existante, ce qui veut dire que les deux ampoules seront branchées en parallèle.

Il faut la brancher en parallèle de l'existante.

Il faut la brancher en parallèle sur l'ampoule existante ainsi elle sera commandée par les mêmes interrupteurs.

Les prix sont libres en France et varient suivant l'instalateur ou la région. N'hésitez pas à faire faire plusieurs devis. Eviter le moins cher et le plus cher. Bonne chance.

Les variations de tension existent déjà sur le réseau EDF, en fonction de la distance qui peut exister entre le transformateur et l'usager, et de la puissance demandée, qui peut varier en fonction des besoins. Les constructeurs d'appareils électroniques tiennent compte de ces paramètres, et certains fonctionnent même de 110 à 260V, pour pouvoir fonctionner dans différents pays.

Pour avoir une meilleure stabilité de la tension, il est nécessaire de passer par un régulateur, ensuite cela dépend de la charge de l'installation.

Pas de problème, même une TV est équipée contre toutes surtensions.

Attention risque pour le matériel informatique. Je vous conseille de mettre un onduleur.

Les variations de tension du réseau EDF peuvent être de + ou - 10% autour de 230v soit 207v min et 253v max (tolérance EDF). Votre groupe est correct même pour l'informatique.

Pour réponse 4, 253V c'est peut-être un peu beaucoup ! Il me semble que la tolérance EDF est de + 6 et - 10% pour la tension moyenne de 230V, ce qui porte la valeur supérieure à 247V.

Non, la réponse 4 est bonne, +10% -10% sont bien les maximales et minimales normalisées pour les distributeurs d'énergies électriques (et oui, il n'y a pas qu'ERDF).
C'est assez rare par contre de se retrouver avec 253 volts chez soi, même en sortie de transformateur mais c'est la norme, donc pas impossible.
Cela veut aussi dire que les appareils électriques sont "théoriquement" fabriqués pour fonctionner sous ce calibre de tension.
Toutefois, se munir d'un onduleur n'est vraiment pas du luxe pour protéger vos appareils sensibles.
Julien F. (18/08/10)

Bien sûr !

Cela ne risque absolument rien, mais il vaut mieux du fil 1.5², ne serait-ce que pour le branchement des appareillages, pour les douilles par exemple, les fils en 2.5² ne passent pas dans les trous.

Qui peut le plus, peut le moins. En temps normal, on utilise du 1,5 pour l'éclairage, mais rien n'empêche d'utiliser du 2,5. Il n'y aucun risque d'échauffement, seul le prix du fil est plus cher, et aucun problème de protection si le circuit est protégé par un fusible de 10A.

Oui, mais en théorie 1.5mm² suffit.

Oui, mais le 2,5 mm² est recommandé pour les circuits prises, il faut normalement utiliser du fil 1,5 mm².

Non, ne pas mettre du fil de 2,5 mm², ça marche mais il faut respecter en mettant du 1,5mm² comme ça on se mélange pas les pinceaux quand on fait le câblage du tableau électrique.

Et non cela dépend du nombre de bloc, car s'il y a plus de 4 blocs (un bloc étant une prise, ou un bloc équivaut également à 2 prises accolée), dans ce cas il faut des 2,5 mm².

Si il s'agit de commander un moteur triphasés, il y des variateurs de vitesse en mono 230V.

Si votre source est de 230 V mono, vous pouvez en achetant un variateur de vitesse, celui-ci convertit votre 230 V mono en 400 V tri. Après vous pouvez raccorder votre moteur. Attention à ne pas oublier la puissance de votre moteur pour le choix de votre variateur. Sinon Télémécanique propose des variateurs, Siemens, Merlin Gerin, Motorola...

Un variateur 230 mono ne peut fournir que du 230 Vac tri ! il faut donc changer le couplage du moteur en triangle pour le faire fonctionner avec cette tension.

Les fusibles sont dans des genres de petits tiroirs qui s'ouvrent en les tirant à l'horizontal ou en basculant la petite manette vers le bas, vous trouverez le fusible à l'intérieur. Attention, il y a plusieurs calibrages 10A, 16A, 20A, 32A.

Tout dépend de votre tableau de distribution. Est-ce que c'est des disjoncteurs ou des porte-fusibles ?

Mieux vaut demander à un voisin.

Sur quelles bornes les branchez-vous ? Ensuite, il y a une programmation à faire.

Faite installer un délesteur par un électricien. Vous économiserez toute l'année. Et même les jours de grand froid vous pourrez chauffer comme les autre jours. A votre place, j'éviterais EJP qui coûte très cher quand on en a besoin .

Bonsoir, prenez tout simplement des contacts inversés. En impulsion EDF, ces contacts restent fermés hors EJP et il s'ouvrent en EJP, c'est à dire l'inverse des contacts jour / nuit.

Lorsqu'il y a des problèmes de chute ou de hausse de tension, l'EDF peut installer chez vous un enregistreur pendant quelques jours afin de contrôler votre ligne, mais j'opterais plutôt pour une mauvaise qualité des lampes.

Oui, il faudrait mesurer la tension et la fréquence sur votre installation.

Avant toute chose, contrôlez le serrage de tous vos disjoncteurs divisionnaires ou cartouches porte-fusibles, j'ai déjà eu le même cas pour un problème de mauvais contact ou contact pas franc dû à un mauvais serrage.

Bonjour, j'avais le même problème et je l'ai résolu en remplaçant toutes mes ampoules classiques par des lampes à basse consommation, a durée de vie est supérieure à des ampoules classiques et vous faites des économies (consomment environ 3 fois moins pour une quantité d'éclairage équivalente) et elles durent plus longtemps. Par contre il faut qu’elles chauffent pour éclairer bien, mais ça va vite, leur prix à l'achat est plus cher que les ampoules classiques, mais on s'y retrouve avec les économies réalisées en consommation de courant.

Il faut regarder si, sur vos ampoules, il est inscrit 220 volts ou 230 volts (et mettre des 230 volts).

Oui, il y a de fortes probabilités que ce soit la pose de votre lambris qui ait créé le court-circuit, pour vous en assurer couper le courant au disjoncteur général et vérifier à l'aide d'un multimètre (test de continuité) que votre ligne ne soit pas en court-circuit.

Oui cela est possible et il y a de grande chance.

Avec du 10mm², cela suffira largement.

Calcul faux ! 300W / 12V = 25A donc 6mm2 (5A par mm2).

P = UI donc P/U = I sans oublier U = RI

Il faut tenir compte de la distance entre le transfo et le projecteur : 6 mm² jusqu'à 8 M, à 12 M je préconise du 10 mm².

Bonjour ! Diviser la puissance par le voltage soit 300 : 12 = 25 ampères, du câble de 4 mm² est suffisant.

Bonjour, pour 12 mètres il vaut mieux du 10 mm2, comme cela le courant servira à éclairer la piscine et non pas à chauffer le câble...
Conseil d'un pisciniste !

Attention à votre question, il y a une très grande différence entre 220 biphasé et 220 monophasé, lequel d'entre eux ? Merci.

Certains variateurs de vitesse permettent cette conversion, ils acceptent une source de 230 V mono, 230 V biphasés, 230 V tri, 400 V tri (ATV 11 de chez télémécanique possède ces caractéristiques), puis redistribue cette source convertie en 400 V tri pour votre moteur. Attention il faut choisir votre variateur en fonction de la puissance de votre moteur (écrit sur la plaque signalétique du moteur).

Voir ici un schéma qui pourra vous aider.

Vous devriez reprendre contact avec EDF et vous diront si vous pouvez faire cette intervention vous-même.

Pour l'ouvrir : dévissez un quart de tour puis tirer. Pour rallonger les fils, il faudra en accrocher de plus long sur les anciens et de les tirer.

Vous n'avez aucun droit sur l'amont de votre différentiel. La coupure doit se faire par EDF. Ne travaillez pas sous tension. Danger de mort.