ELECTRICITE

La marque Legrand fabrique des interrupteurs design. Vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces de bricolage.

Bonjour, je suis passé à un salon RENOVER 2007 (Salon de la Rénovation et de l’Aménagement de l’Habitat), j'ai vu un stand de la société SIBECX ils fabriquent des interrupteurs et des prises Design, systèmes modulaires interchangeables, pour plus d'informations vous pouvez visiter le site www.sibecx.com

La société Realitem fabrique elle aussi des interrupteurs design (béton, céramique, bois...). Vous pouvez les voir sur leur site. (21/09/10)

N'utilisez pas votre douche tant qu'un professionnel n'est pas intervenu.

Oui c'est un problème de terre, un appareil est en défaut à la terre chez vous, un courant de fuite passe par la terre et se retrouve dans votre tuyauterie jusqu'à la douche. Débranchez tous les appareils électriques reliés à la terre de votre installation : réfrigérateur, machine à laver, sèche-linge...

Non, ce n'est pas un problème de terre. Si vous sentez une légère décharge, c'est qu'un fil est endommagé quelque part dans un mur. Si vous disposeriez d'un interrupteur différentiel (dispositif obligatoire), ce dispositif aurait tout de suite coupé le courant. Maintenant, le plus dur reste à trouver : où se situe le problème. Cela peut être dû à un trou malencontreusement percé.

Bonjour, je rencontre le même problème, il y a quelque part dans ma cuisine une légère fuite de courant, je suspecte la plaque à induction.
Ce qui se passe : quand je touche le tuyau d'arrivée d'eau froide, je prends un coup de jus de l'ordre de 25 volts, quand je touche le robinet rien, quand je touche la plaque de cuisson sur sa petite partie métallique et le robinet en même temps, coup de jus.
A savoir, que dans l'appartement que j'ai acheté, la terre va sur les tuyaux, et y'a pas d'interrupteur différenciel de 30 mA. Les travaux vont être faits à la rentrée. Que me conseillez-vous en attendant ?

Bonjour, j'ai rencontré le même problème dans une maison équipée d'une mise à la terre. Il m'arrivait de prendre une chataîgne en prenant une douche. Il m'a suffit de mettre mes tuyaux d'arrivée d'eau à la terre et le problème a disparu.

La petite décharge électrique sur les tuyaux est due à une perte de courant sur un des appareils ou un fil électrique endommagé. Mais attention au risque d'électrocution, car je pense que la prise de terre est très mauvaise, elle empêche le bon fonctionnement du différentiel ou le différentiel est défectueux.

Bonjour, il suffit simplement de débrancher la liaison équi-potentielle sur le tuyau sur lequel vous prenez une décharge, et il faut prévenir un électricien pour qu'il puisse déterminer d'où vient le courant de défaut. Normalement s'il regarde dans votre tableau électrique, il devrait vous mettre un interrupteur différentiel de 30 mA. Bonne continuation à tous.

Reliez efficacement votre canalisation d'eau (à l'arrivée) à la prise de terre, ce que vous n'avez certainement pas fait ou mal fait... La liaison équipotentielle principale est obligatoire et vous préserve des courants de défaut baladeurs dûs aux fuites de certains appareils électriques de votre habitation, certainement en relation avec un canalisation d'eau dans un autre endroit de l'habitation (par exemple lave linge ou lave vaisselle). La fuite électrique (défaut d'isolement) circule par l'endroit présentant la plus faible résistance avec la terre, à savoir votre corps quand vous vous douchez...

Le raccordement à la terre doit se faire sur le tuyau d'eau froide.

Dans toutes ces réponses, il y a à prendre et à laisser.
Pour la table de cuisson, le problème peut être réglé simplement, mais un électricien devra tout de même vérifier que son raccordement à la Terre est correctement réalisé, et surtout, la qualité de la terre à l'aide d'un MÉGOHMMÈTRE ou TELLUROMETRE...
Il faudra éventuellement améliorer cette "mise à la terre", peut être avec un autre piquet de terre enfoncé dans le sol (à l'extérieur) et raccordé au circuit de TERRE.
Oui, je sais c'est facile à dire, en maison c'est en général réalisable, et en appartement c'est un autre problème ! Alertez votre syndic si les résultats de la mesure sont critiques !
En attendant, le problème peut être résolu en mettant au même potentiel la robinetterie et la carcasse de la table de cuisson...
Concrètement, avec un fil "vert et jaune" de 2.5mm², vous reliez les canalisation métalliques Eau chaude et Eau froide -> avec -> une ou plusieurs vis de la carcasse métallique de la table de cuisson et/ou la borne de Terre dans la trappe de connections de cette table de cuisson.
Plus les points de contacts sont nombreux (tant sur les tubes avec serrage de colliers, que au niveau du raccordement à la table de cuisson) meilleure est la connexion.
Cette solution semblera "provisoire" à un novice, mais elle s'appelle liaison équipotentielle et doit s'accompagner effectivement d'un contrôle de l'impédance de la "Terre" chez vous, et de la pose de plusieurs protections différentielles...
ATTENTION, pour une cuisine il faut utiliser un différentiel 30 milliampères DE TYPE "A"...
Cette protection est un peu plus chère, obligatoire seulement pour la cuisine et l'informatique, et paradoxalement à ce que l'on pourrait croire, protège mieux qu'une protection de TYPE "AC", qui elle est moins chère et acceptée pour le reste de l'appartement.
Une table à induction est bourrée d'électronique, elle peut avoir une légère fuite de Courant Alternatif, mais aussi de Courant Continu.
La protection "AC" ne protège que pour les fuites de Courant ALTERNATIF c'est la plus ancienne.
La protection "A" protège contre les fuites de Courant ALTERNATIF et Courant CONTINU... C'est la plus récente, et je pense qu'ils ne savaient pas comment l'appeler... AC/CC aurait été bien je pense, mais ils ont du trouver ça trop long.
Promotélec oblige de raccorder la majorité des appareils GROS ÉLECTROMÉNAGER sur cette protection... à cause de l'électronique de plus en plus présente dans ces appareils, et du fait que l'électronique fonctionne en courant CONTINU.
Sur la protection elle même, il n'y a jamais écrit "A" ou "AC".
Pour une AC vous trouverez ce dessin : un petit rectangle dans lequel il y a un seul signe : une ondulation, une sinusoïde... (Le signe du courant Alternatif seulement).
Pour une "A" vous trouverez ce dessin : un petit rectangle dans lequel il y a une ondulation, une sinusoïde, mais aussi en dessous, une autre ligne présentant des formes carré... (Le signe du courant Alternatif + le signe des courants à composantes CONTINUES)...
Difficile d'expliquer mieux que ça...
J'espère ne pas avoir été trop compliqué...
Bon courage !
Alain

La pire des réponses est certainement la N°3...
Salut, c'est encore Alain !
Pour la DOUCHE sous tension, la réponse est quasiment identique...
Si c'est une BAIGNOIRE, raccordez Eau Chaude/Eau Froide -> avec -> la carcasse de la baignoire si elle est métallique...
Sinon :
Eau Chaude/Eau Froide -> avec -> une parie métallique de la canalisation d'évacuation si c'est une DOUCHE ou bien si la baignoire n'est pas métallique.
(je ne connais pas de douche en métal...).
Si possible le tout raccordé A LA TERRE !
Dans le cas d'une douche, je sais c'est la galère... il y a rarement une trappe d'accès !
Dans le cas d'un baignoire, désolé si ça fait moche ! car les arrivées d'eau ne sont pas toujours à proximité d'une prise... DE TERRE...
Dans tous les cas, vous pouvez lire tout mon speech sur le contrôle de votre "mise à la terre" ainsi que l'ajout d'une protection différentielle, laquelle vous a déjà été conseillée...
A+
Alain

Je viens d'avoir le même problème : léger picotement électrique dans le pommeau de la douche. Le premier "professionnel" a fait une espèce de branchement de fortune en reliant sous le lavabo l'arrivée d'eau chaude à l'arrivée d'eau froide : 106 euros en vain.
- le second "professionnel" a effectué un nettoyage du chauffe-eau (gaz) dans la cuisine jouxtant la salle de bain, puis a conclu à une infiltration d'eau dans le mur entre la douche et la cuisine due à un joint défectueux. Le joint a été changé et il paraît que dans quelques jours, une fois le mur sec, le problème serait résolu. 400 €...
- outre l'arnaque, les deux personnes m'ont affirmé que ma vie n'était point en danger...
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.

J'ai déjà rencontré ce problème chez un particulier.
Il y avait une DDP d'environ 56 V entre les murs humides, la robinetterie : lavabo, baignoire, douche.
c'était le chauffe eau qui avait un défaut d'isolement et qui n'était pas raccordé à la terre (ni sa tuyauterie) donc le différentiel de la salle de bain était inopérant.
La baignoire était bien à la terre ce qui fait que les gens ne se prenaient une bourre que lorsqu'ils touchaient l'eau chaude les pieds nus hors de la baignoire, une fois dedans... ils se trouvaient comme des oiseaux perchés sur une ligne HT.
Peut être que la réponse a déjà été donnée plus haut dans la page, je n'ai pas pris le temps de lire toute la page.

N'y a-t-il pas d'autres appareils qui démarrent lors du passage en heure creuse ? Peut-être y a-t-il une trop grande demande d'un coup.

Cela peut aussi venir du relais qui se colle au passage en heures creuses. A vérifier.

Peut-être que la bobine de votre relais heures creuses est en cout-circuit ?

Compléments. EDF (qui fournit l'énergie) et le chauffe eau (qui fonctionne bien en manuel) ne sont pas la cause du déclenchement.
Réponse 1 : c'est une possibilité ; mais dans quelles circonstances est apparue la panne ? Cela fonctionnait-il avant ? Si oui, recherchez les modifications effectuées antérieurement.
Réponse 3 : La bobine du contacteur est obligatoirement protégée par un fusible 2 A normalement disposé sur le tableau. Elle n'y est pour rien dans votre problème.
Il faudrait sans doute revoir vos protections, voire refaire un tableau, avec les protections indispensables.
GL

A tout hasard, si vous habitez un immeuble collectif voire même en lotissement, il se peut que ce soit un voisin qui ait un problème sur son installation. Par conception, dans un collectif avec compteur électromécanique, il n'y a qu'un seul appareil de commande 175 hertz et tous les appareils s'enclenchent en même temps. Pour votre voisin, il se peut qu'il n'ait pas de terre, ce qui a pour effet de ne pas le pertuber, au risque de le mettre en danger, et paradoxalement, votre installation peut être en super état, et c'est vous qui êtes pénalisé. Cordialement.

Salut,
Je suis électricien et passionné.
La réponse N°4 se rapproche le plus de votre solution...
Faites appel aux meilleurs électriciens, avant de les laisser entrer chez vous demandez-leur quelle est leur PASSION.
Si la réponse n'est pas : l'électricité, dites leur au revoir !
Avec si peu d'information, je ne peux pas vous dépanner en ligne, ou bien ce serait un coup de bol !
Mais si vous pouviez au moins nous dire Ce qui disjoncte...
Disjoncteur général seulement ?
1 seul interrupteur différentiel 30mA ?
Ou bien 2 interrupteurs différentiels 30mA ?
A bientôt, Alain.

Bonsoir ! Pour ma part je pense à un défaut de votre contacteur jour/nuit.

Selon les normes, un tableau électrique doit être à une hauteur de façon à ce que le disjoncteur ou l'interrupteur général de ce tableau soit facilement ouvert à hauteur d'homme soit 1,80 m du sol.

La réponse N°1 est excellente.
Pour être plus précis tout en reprenant les "termes" utilisés dans cette réponse :
La norme ajoute aussi : le tableau et les dispositifs de coupures doivent être accessibles.
Il est interdit d'encombrer le placard technique avec des vêtements ou autres objets pouvant engendrer un incendie lors d'une surchauffe.
Il est interdit d'encombrer le placard technique avec des objets susceptibles de gêner la manipulation des organes de coupures.
Alain

En théorie oui, mais cela dépend du type d'appareil, il y a quand même des risques.

Tous vos appareils en 220 Volts ne marcheront pas sur du 110 Volts, uniquement fonctionneront les appareils qui possèdent une alimentation à découpage.

Oui cela est possible mais tenir compte de la puissance électrique qui est marquée sur l'appareil : exemple P 350W.

Synthèse : quels sont les appareils à faire fonctionner ? Si ce sont des téléphones portables ou des chargeurs pour batteries d'appareils photo, ils fonctionnent sur la plupart des réseaux. Si ce sont des fers à repasser...
Dans tous les cas, consultez les notices.

Aucune de ces réponse ne me semble complète ET satisfaisante...
Désolé...
Si l'appareil supporte une autre tension que le 230V (on est plus en 220V depuis plus de 10 ans) c'est écrit dessus (ou dessous).
Sur un de mes appareils il est écrit 100V à 240V. Je sais donc qu'il fonctionnera sans problème.
Il faut aussi vérifier la fréquence, certains pays sont en 60Hz, nous sommes en 50Hz, selon l'appareil cela peut avoir des conséquences plus ou moins graves.
Si tu n'est pas sûr, tu peux acheter un CONVERTISSEUR qui transformera le 110V en 230V. Cela peut être un simple transformateur, ou bien une alimentation électronique basée sur le système d'une alim'à découpage...
Cependant leur capacité est limitée.
Il faut vérifier que la puissance de ton appareil ne dépasse pas la puissance de ton alimentation (ou transfo)... enfin de ton convertisseur, quoi...
Il faut acheter le convertisseur de tension en fonction de toutes les puissances des appareils à brancher dessus, et garder une marge de 30% supplémentaire. (au démarrage chaque appareil consomme plus... un moteur 7x sa puissance !)
Calculer en WATTS, car l'intensité est double en 110V par rapport au 220V... et donc encore un peu plus par rapport à 230V...
La puissance en Watts est identique, puisqu'elle tient compte de la tension (multipliée par l'intensité !).
En électricité, chaque donnée permet de calculer une valeur, et chaque valeur a son importance.
THUSS ! Et bon voyage !
Alain.

Toutes les réponses ne sont pas fondées ; en fait votre appareil va fonctionner sans aucun souci, car la vraie différence entre un réseau 110V et un réseau 220V est :
- 110V fonctionne avec une fréquence de 60 hertz,
- 220V fonctionne avec une fréquence de 50 hertz,
Mais l'adaptateur va transformer la tension 110V /60hz en tension de sortie 220V/50hz.
Donc tous les appareils qui marchent avec une tension de 220V/50hz, vont fonctionner à l'aide d'un adaptateur 110V/60hz.

Pour brancher votre four il faut une protection avec un disjoncteur de 20 Ampères, ou un coupe-circuit avec un fusible de 20 Ampères, la section des câbles est de 4 mm², et ne pas oublier de le relier à la terre.

Pour le raccordement d'un four d'une puissance entre 3kW et 4kw fils en 2,5mm², pour un circuit monophasé (trois fils) protection 20A par disjoncteur divisionnaire, voir la norme NF C 15-100

Réponse N°4 à prendre en considération car complète et excellente.
Bon courage pour trouver du 4mm² en 2008... peut-être dans un vieux stock... (?)
Penser à la protection différentielle 30mA TYPE A.
Alain.

paulmann.de
Malheureusement, pas d'informations importantes en français. http://www.paulmann.de/

Etablissement GOBLET à Saint Omer - 62504 - TEL 03.21.95.37.65

Le four doit être branché sur un circuit avec disjoncteur 20 Ampères et un fil de section 4 mm² et pareil pour le lave-vaisselle. Si vos prises murales sont des prises 32 Ampères il existe des adaptateurs pour les convertir en prises 20 Ampères, mais je ne suis pas sûr que leur utilisation soit réglementaire.

L'important c'est la valeur de l'intensité du disjoncteur et la section des câbles, l'intensité (en ampères) reportée sur les prises est la valeur maximum d'utilisation.

Voir l'évolution de la norme NF C 15-100 édition 2003

Bonjour, selon la norme NF C 15-100 :
- la prise de courant destinée à alimenter un four électrique, doit être de 3x2,5mm, et doit être indépendante de tout autre circuit et protégée avec un disjoncteur (DPN) de 20A.
- idem pour le lave-vaisselle, sauf la protection qui se fera avec un disjoncteur (DPN), de 16A.

Oui l'efficacité sera identique.

Pas de souci, c'est la même chose que votre fil de terre soit en gaine ou moulure, vous restez dans les normes. Le différentiel fait beaucoup mieux son travail en ayant une terre, parce-que la coupure du différentiel se fait entre le neutre et la terre.

Vous pouvez très bien utiliser un fil de terre à part pour alimenter chacune de vos prises. Cependant pas plus de 5 prises par ligne, et avec une section de 2.5 mm².

Erreur de réponse sur les réponses n°2 et 3, voir l'évolution de la norme NF C 15-100

Les réponses 1, 2 et 3 sont erronées. A chaque circuit de prises électriques et de point lumineux, il faut emmener un fil de terre. Éclairage 1.5 mm², prise de courant 2.5 mm², plaques de cuisson 6 mm².

Excellentes réponses sur toute la ligne...
Votre protection différentielle fonctionnera à merveille... c'est vrai...
Mais ce type de montage est prohibé... Les raisons sont multiples.
Bon courage pour la rénovation, le mieux est de tout recâbler sous moulures, s'il n'est pas possible de remplacer les fils encastrés !
Alain

Je veux faire relier à la terre les prises murales des chambres (4 prises par chambre).
L'électricien que j'ai consulté me dit qu'il est tout à fait possible de se servir de la terre des climatiseurs (alimentation spécifique pour chaque climatiseur, directement relié au tableau électrique avec la terre diamètre des fils 1.5mm²) pour éviter de tout re-câbler sous moulures (maison de 3 étages).
Apparemment selon réponse d'Alain, ce type de montage est prohibé : pour quelles raisons et quels sont les risques ? Merci.

Bonjour,
Et bien moi aussi je croyais ! mais suivant les nouvelles norme le schéma de terre part forcément de la barrette de terre. Donc il est interdit de bricolé un circuit = un circuit est égale a un départ depuis la borne de terre du tableau. Plus de renseignement sur promotelec.fr (14/06/10)

Pas sûr d'économiser 200 €, car avec l'option heure creuse l'abonnement EDF est plus cher.

Le pouvoir de coupure est un critère de choix du disjoncteur. Il sert à ouvrir les pôles du disjoncteur lors d'une surintensité. Il peut être déterminé en fonction du contrat EDF Tarif Bleu (maison) = 3 Ka, Tarif Jaune (commerce...) = 20 Ka maximum selon EDF, Tarif Vert (industrie, hopitaux...) = déterminé par note de calcul.

Le pouvoir de coupure est le nombre maximal d'ampères que peut couper un disjoncteur en cas de court-circuit.

La bonne réponse est la N°2...
Et c'est écrit sur la protection...
C'est un chiffre énorme (en Ampères ou Kilo Ampères)...
Il détermine, en cas de court circuit, la capacité de la protection à ne pas se souder par fusion des contacts... ce qui l'empêcherait de couper...
Alain

Ca n'existe pas c'est un télérupteur avec 3 boutons poussoir qu'il vous faut.

Trois points de commande, sans télérupteur : 2 va-et-vient + 1 permutateur. Reliez la phase à un va-et-vient, le neutre + vert/jaune à la lampe et la phase de la lampe à l'autre va-et-vient, les 2 fils dit navette de chaque va-et-vient seront reliés au permutateur, qui comporte lui 4 bornes.

Réponse Bricovideo : vous avez été nombreux à nous soumettre des schémas de permutateur provenant de divers sites, nous avons préféré réaliser nos propres schémas afin de pouvoir les transformer en animation comme pour le télérupteur et le va-et-vient. La version du permutateur en animation est disponible ici : Schéma-PERMUTATEUR

Bonjour, c'est très simple le plus important dans un inter est la phase, vous trouvez le symbole PH (phase) ou l sur l'inter, là vous branchez la phase (rouge noir ou marron) + l'un des deux fils du témoin, et les deux autres fils ensemble. Coco

Il suffit de brancher le témoin en aval de l'interrupteur entre phase et neutre en parallèle avec la lampe. Celle ci sera alimentée de ce fait en même temps que le témoin.

On peut aussi avoir besoin de trouver l'interrupteur dans le noir...
Pour allumer le voyant lorsque la lampe est éteinte il suffit de raccorder le voyant en parallèle avec l'interrupteur...
Sinon, si on veut allumer le voyant en même temps que la lampe, il faut disposer du neutre, en espérant que le fameux fil bleu passe dans l'emplacement de l'inter...
Raccorder le voyant entre le neutre et le retour lampe...
Alain.

Regardez la notice. Mais c'est très simple : le gradateur est en série avec la lampe. A la limite, on pourrait remplacer le gradateur par un interrupteur simple. GL

Bonjour, afin de nous permettre de vous donner une réponse il faudrait que vous nous précisiez en détail votre question.

HC Sur le relais figurent les bornes suivantes : 1.3.2.4.a1.a2. Prendre un fil de couleur rouge, le raccorder du disjoncteur 20A à la borne 1, ensuite prendre un fil de couleur bleue et le raccorder du même disjoncteur 20A à la borne 3. Faire un pont de la borne 3 à la borne a1, toujours en bleu. Les bornes 2 et 4 servent pour le départ chauffe eau. Envoyer une phase sur le contact hc du compteur EDF, le récupérer et le brancher sur la borne a2. La section des conducteurs peut se faire en 1.5mm².

Une erreur sur la réponse 1. Une phase au HC EDF et un retour du HC EDF à a2.

Ca fonctionne, mais il y a un problème. L'horloge EDF ferme un contact sec qui sera utilisé pour alimenter la bobine du contacteur. Il faut protéger cette bobine (et le contact EDF) par un fusible ou disjoncteur 2A. 1,5 mm2 pour le circuit de la bobine, 2,5 pour la puissance. GL

En principe, il y a un boîtier de commande à mettre au mur avec une entrée pour la phase et deux sorties : une pour la lampe et une pour le moteur. Le bleu n'est-il pas le neutre (common en anglais) ?

Pour tester un ballast, il faut un ohmmètre ; la résistance du ballast est entre 16 et 22 ohms. Pour le condensateur, il faut connaitre la puissance du moteur.

Vous devez trouver la capacité en farad soit sur la notice ou sur la plaque signalétique.

Bonjour, normalement oui mais de préférence partir du garage.

En toute logique il est effectivement préférable de partir d'un circuit d'éclairage plutôt que d'un circuit de prise. Maintenant, il faudrait vérifier la protection en amont de l'éclairage du garage, pour vérifier si il y a possibilité de se connecter en aval de celle-ci.

Rechercher sur le net une marque italienne qui fabrique une série d'interrupteurs anciens en porcelaine, je ne me souviens pas du nom de la société.

Je pense que le site dont vous parlez c'est www.fontini.com
Il fabrique des interrupteurs avec un design rétro avec une technologie moderne, mais je n'ai pas vu sur leur site d'interrupteurs anciens en porcelaine, dommage car moi aussi je recherche ce type d'interrupteur et pour l'instant je n'en n'ai trouvé que sur ebay, mais ce sont des vieux modèles qui ne sont plus aux normes. Si une personne connaît une société qui fabrique ce type d'interrupteur je suis preneur, même s'il n'ont pas de site, une adresse me suffirait. Merci.

Bonjour, il en existe dans les grandes surfaces de bricolage. Bonne recherche.

Bonjour, je suis un petit nouveau. Pour obtenir des interrupteurs en porcelaine, le meilleur moyen c'est d'aller dans les vides greniers, là vous êtes sûrs d'en trouver. Bonne recherche.

Je les ai vus chez LEROY MERLIN à Nice !
Ils sont magnifiques... Mais à quel prix !
Alain

Pour toutes les questions concernant le va et vient visitez le site http://www.va-et-vient.com

Il faut utiliser 2 va et vient plus un permutateur, on aura 3 allumages possible, voir le schéma du permutateur réalisé par Bricovidéo : ICI

Bonjour, mettez un télérupteur plutôt qu'un va et vient, ce qui vous permettra plusieurs interrupteurs à poussoir plutôt que d'être limité à deux.

Je dois remonter le câblage de ma remorque, j'ai d'un côté un fil blanc (masse), un fil bleu et jaune, 2 fils rouge à raccorder ensemble (feux de position), un fil vert (clignotant).
De l'autre côté j'ai un fil jaune (clignotant), un fil rouge (feu de position), 1 fil marron ? Et un fil bleu jaune ?
Quand je les installe les clignotants sont inversés, les feux de position s'allument en même temps ou seulement d'un côté.
Je ne n'arrive pas à les brancher correctement (essai réalisé sur mon trotteur).
Montage premier feux :
- bleu jaune 2 rouge ensemble - vert
- blanc la masse
- jaune rouge marron
- bleu jaune
Il me reste un noir qui était raccordé sur un autre feu de position.
Essai réalisé sur ma voiture : en activant le clignotant celui-ci clignote rapide et je n'ai rien sur la remorque.
Quel est le problème ?

Vert= right et jaune =left

J'ai été confronté au problème. Tout d'abord s'agit-il d'un moteur asynchrone contenant les bobinages pour deux vitesses, auquel cas il sera impossible d'utiliser un variateur, ou d'un moteur universel (à charbons) pour lequel il faut conserver la partie électronique. Pour mon cas je fais tourner un arbre porte-outil en utilisant les deux vitesses d'un moteur asynchrone (420 ou 2850 tours/minute). J'ai installé les condensateurs dans un boîtier avec interrupteur ayant les positions arrêt - P.V. - arrêt - G.V. soit quatre positions.
Avec la position des condensateurs on pourrait en plus ajouter les deux sens de rotation. Comme il s'agit en réalité de deux moteurs en un, les bobines sont reliées en triangle, triangle où deux des sommets reçoivent le 220V! le troisième sommet est relié au condensateur, le deuxième fil du condensateur relié à l'un ou l'autre des deux pôles d'alimentation suivant le sens désiré.

Cours d'élec : Il y a moteur et moteur. Si c'est très ancien, ce peut être un moteur asynchrone monophasé à 2 vitesses (on modifie alors le couplage pour changer le nombre de paires de pôles, et ce n'est pas très simple pour un novice), ce peut être un moteur à courant continu à aimant permanent (facile de faire varier la vitesse avec un convertisseur alternatif continu), ce peut être également un moteur universel (la fréquence de rotation est réglable à l'aide d'un gradateur à réglage de phase, comme sur les aspirateurs). La puissance des moteurs de lave linge est faible, mais les deux derniers types tournent très vite (plus de 10 000 tr/min)
Mais, sauf si c'est pour vous amuser, économiquement cela n'en vaut pas la peine.
J'oubliais, on ne fait pas varier la vitesse avec un rhéostat (sauf sur la machine à coudre de ma mère, avec moteur universel, mais c'était il y a longtemps. GL

Bonjour, on peut utiliser une longueur de tube IRO 16 ou 20 pour aiguiller les câbles. Cela consiste à introduire le tube dans le trou du spot puis de le faire glisser dans le plafond jusqu'à la vue du tube dans l'autre trou.
Une fois que le tube débouche dans ce trou, scotchez le câble à l'une des extrémités du tube et tirez doucement. Voilà ! Le tour est joué !

Bonjour, je vous propose également de passer dans le trou de spot avec un couvercle de moulure (goulotte électrique,) de 20x15 environ, pas trop gros non plus car après ce sera dur pour passer. L'inconvénient du tube iro, c'est qu'il est trop rigide. Bon travail à vous. Claude

Deux excellentes réponses !
Au bout du tube ou du couvercle je fais toujours un trou dans lequel je passe un fil électrique de 1.5mm² qui me sert à repérer et à attraper plus facilement mon "aiguille" !
je le plie en 3 ou plus, le tortille, bref, selon comment cela se présente, c'est pratique... et même, j'économise le ruban adhésif, car je m'en sers de crochet pour tirer mes fils !
A+
Alain

Si ce disjoncteur est celui d'EDF, veuillez les contacter, ils le remplaceront sans frais !

Quel disjoncteur ? C'est bien un disjoncteur pas le compteur ? Si c'est le disjoncteur général de l'installation (directement alimenté avec l'arrivée EDF) il est remplacé gratuitement par EDF.

Demander à un artisan électricien, il se peut qu'il lui en reste un.

Achetez directement un tableau électrique vierge, vous aurez le boîtier et le cache à un prix raisonnable chez Legrand ou Merlin Gérin.

Réponses 1 & 2 excellentes.
EDF se doit d'entretenir leur matériel.
Le disjoncteur de branchement est à EDF.
Ils viendrons gratuitement et rapidement aux vues des risques d'électrocution.
A+
Alain

Bonjour, pourquoi utiliser un oscilloscope ? On ne se sert jamais d'un oscilloscope pour tester un transistor. Un simple multimètre suffit pour voir s'il est bon. Il faut d'abord connaître sa caractéristique pour déterminer si c'est un NPN ou PNP ou Fet Darlington... Soyez plus précis dans votre demande... Pathy

Bonjour, le test d'un transistor sous-tension n'est pas évident car il faut savoir s'il fonction en tant qu'amplificateur ou en commutation. En commutation (il fonctionne comme un interrupteur) si l'émetteur est à la masse vous devez avoir entre le collecteur et la tension d'alimentation + vcc (tension d'alim) ou 0 Volt. En amplificateur le mieux est de déssouder celui-ci et de le tester.

Bonjour, il faut déjà savoir si votre transistor fonctionne en tout ou rien (comme un interrupteur) ou en amplificateur ? Pour le tout ou rien vous connectez la masse à l'émetteur et le positif au collecteur, vous devez avoir un signal carré d'environ 0,6 Volts.

Cours d'élec : à moins de savoir exactement la fonction du transistor, le schéma du montage et l'implantation sur le circuit, on ne teste pas avec un oscilloscope. Si ensuite, beaucoup de composants sont appelés transistors (bipolaire, effet de champ à jonction, MOS, IGBT). Pour tester un bipolaire, on peut le faire avec l'ohmmètre d'un contrôleur universel analogique, ou avec la fonction test diodes d'un numérique. Mais il faut dessouder le composant. C'est du travail de technicien (ayant eu une bonne moyenne en physique appliquée) expérimenté niveau bac + 1 au minimum. Rappelons également que le point froid de l'entrée oscillo est relié à la terre. Mais c'est très dangereux tout cela !
REP 3 : Carré de 0, 6 V ? En commutation, sans rentrer dans les détails Vce vaut Vce(sat) quand il est saturé, et Vcc quand il est bloqué.
Conclusion générale : "Ouh là là". GL

Le remplacement du disjoncteur principal de votre installation est gratuit, s'il est hors-service demander à EDF de le remplacer c'est gratuit.

Normalement il doit vous faire payer des frais de déplacement uniquement !

Si c'est le disjoncteur principal posé et plombé par EDF, c'est à EDF de le changer gratuitement.

Bonjour, si votre disjoncteur principal est HS ce n'est pas à votre électricien de le changer puisque c'est la propriété de l'EDF. L'intervention sera gratuite. Pathy

L'électricien est un artisan, les prix sont libres ! S'il est sérieux il ne vous fera payer que le déplacement.

S'il s'agit de votre disjoncteur de branchement, celui qui est plombé, ce disjoncteur appartient à EDF et ils vous le remplaceront gratuitement dans les 4 heures de votre appel (charte qualité). Quant au professionnel qui constate le défaut, son intervention n'a pas pris plus de deux minutes, et il est d'usage de ne pas facturer une intervention de ce genre.

Réponses 1,3 & 4 bien sûr !
Nul besoin d'attestation, ou d'électricien autre que celui de votre fournisseur d'énergie... EDF saura s'il faut envisager le remplacement, ou bien vous fera confiances sur les symptômes (coupures intempestives) de la bête...
Alain

S'agit-il d'un disjoncteur monophasé ou triphasé ? Et où se trouve-t-il ? A l'intérieur ou en dehors de votre appartement ?

Bonjour, effectivement votre agpc peut être changé par EDF gratuitement sous réserve de certaines conditions, distance < 30 m au domaine public etc.
Contactez-les avant d'entreprendre des devis et surtout voyez s'ils vous factureront le déplacement (ce qui est le cas bien souvent, voire plus onéreux selon l'endroit que le changement complet du différentiel par un artisan électricien) bref, assurez-vous de ne pas payer ou de faire des devis.
Pour information : concernant la charte de qualité, EDF intervient selon leur "disponibilité", cela n'a pas été le cas pour moi, à bon entendeur.

Le disjoncteur est à la charge de l'EDF mais il faut tout de même payer le déplacement du professionnel (environ 45 euros).

Prendre le neutre et la phase pour le branchement au-dessus du disjoncteur et en bas neutre et phase alimentation de votre circuit, rien de plus simple. Seb du 62

Bonjour, votre arrivée électrique du compteur dois être branchée en haut de votre disjoncteur de tête (disjoncteur 15/45), plombé en haut par EDF car calibré 15/30 ou 45 Ampères, selon ce que vous leurs avez demandé. En dessous, vous devez brancher votre câble qui va à vos fusibles ou disjoncteur 10/15/20/32 A. A savoir que l'on branche toujours le neutre à gauche. Bonne installation. Claude

Je crois que le Monsieur ne parle pas du disjoncteur principal (disjoncteur de branchement)...
Mais d'un modulaire...
M'enfin la question est tellement inattendue !
Alain

Bonjour, si l'inter-différentiel saute il s'agit bien d'une fuite à la terre ou d'un court-circuit sur l'installation. Il est normal qu'il y ait une continuité au niveau du compteur électrique, il s'agit du bobinage du compteur. Par contre comment pouvez-vous savoir qu'il y a continuité alors que le compteur électrique EDF est sous tension. Il faudrait un peu plus de renseignements.

Vous avez probablement un défaut à la terre. Ne vous inquiétez pas pour la continuité, car une ampoule fait continuité entre la phase et le neutre.

La continuité entre phase et neutre n'est pas forcément anormale (filament d'une ampoule, appareil branché sur une prise), par contre si vous êtes sûr que ce sont les différentiels qui déclenchent, cela veut dire que vous avez un isolement entre soit le phase soit le neutre et la terre (valeur isolement minimum 500 kilo/ohm ), en-dessous de cette valeur vous êtes en défaut d'isolement !

Le différentiel ne déclenche que par une fuite à la terre. Si c'est un disjoncteur différentiel dont vous parlez, il a deux fonctions : disjoncteur (il déclenche sur court-circuit franc) et différentiel (taux de fuite vers la terre trop important). Quant au réseau EDF, le neutre est relié à la terre (côté transformateur EDF). Je ne vois pas trop comment vous avez pu mesurer une continuité sur le disjoncteur : est-ce en voltmètre, ohmmètre ? Pour trouver une panne, il faut couper tous les disjoncteurs et les remettre un à un. Dès que l'un deux ne tient pas, tout ce qui est en aval est à contrôler (débrancher les appareils branchés un à un).

Bonjour, pour moi je confirme la fuite de courant à la terre. Pour retrouver l'origine du délit il ne faut pas mesurer en amont mais en aval sur le réseau concerné par le différentiel. Pathy

Si vous n'avez pas de défaut d'isolement sur votre circuit c'est que vous avez des neutres mal câblés, il faut que toutes les phases qui partent de votre différentiel reviennent sur le même différentiel sinon il déclenche.

Pour peu qu'il y ait un appareil sous tension (une lampe, un frigo...) il y a forcément continuité entre la phase et le neutre, sans cela le courant ne passerait pas ! Par contre, un inter différentiel qui saute indique une fuite sur la terre. Il convient donc de tester une continuité entre neutre et terre, voir entre phase et terre, d'en mesurer la tension (Volt) et l'intensité (Ampère).
Ensuite il est bon de travailler sur les sorties des différents circuits de la maison, phase/terre, neutre/terre avec le circuit hors tension. On procède par approximations successives : circuits, sous- circuits...

Souvent dans votre cas on dit que vous avez "des neutres qui se mordent la queue", c'est à dire que vous devez avoir des neutres qui ne partent pas du même disjoncteur, il doit y avoir du repiquage dans des boîtes de dérivation dans les cloisons ou au grenier. Vous allez avoir besoin de beaucoup de patience, sans compter que vous devrez certainement tirer de nouvelles lignes du tableau, pour arriver à arranger tout ce méli-mélo. Bon courage.

Je ne crois pas qu'un "inter différentiel" ne réagisse beaucoup au court circuit. Cordialement.

Les réponses 6 et 8 sont intéressantes. Je les complète par une question : votre installation est-elle triphasée ? Si vous avez mis un interrupteur différentiel par phase sur une installation triphasée, les réponses 6 et 8 expliquent la cause de vos déboires ; sur une installation ancienne, les neutres ne reviennent pas tous au tableau général.
Jean.

Bonjour, il n'y a aucune réponse qui me semble valable (je suis désolé) ; alors je vous propose tout simplement de débrancher le fil de terre qui est relié à la colonne de l'immeuble, et après vous allez constater... si ça ne saute pas, alors on peut dire que c'est un défaut d'isolation ou une fuite de courant.

Bonjour, il suffit de repérer le neutre de cette prise et prendre une phase. Les 2 autres phases seront scotchées ou débranchées à l'arrière du tableau de distribution afin de mettre hors-tension celles-ci.

Bonjour, si votre abonnement n'est pas un abonnement triphasé, ce sont des prises monophasées 32 A prévues pour des appareils de forte consommation. Il existe des adaptateurs permettant de brancher des prises 16 A.

Pas de problème pour avoir du 220 V. Vous prenez une des trois phases et le neutre et vous avez du 220 V.

Une prise triphasée doit avoir au minimum 3 phases. Parfois, il y a un neutre en plus et une terre. Pour les transformer en prise normale (220 V) il faut une phase et un neutre (le neutre est à tirer du tableau s'il n'y en a pas). Il faut contrôler qu'entre 2 phases il y ait 380 V. Attention de ne pas confondre ces prises avec des prises de four électrique ou de gros appareils électroménager.

Oui, il faut vérifier si la prise est équipée du neutre, et dans ce cas il faut prendre une phase et un neutre entre lesquels il y aura une tension de 220 volts.

Si vos prises présentent 4 plots c'est du triphasé (3 phases + terre), mais s'il y a 3 plots (phase + neutre + terre) c'est du monophasé. Pour plaques électriques, four électrique, la section des câbles est plus conséquente pour des appareils plus gourmands en énergie, et chaque prise doit correspondre à un disjoncteur à l'ampérage plus élevé (32 A). Dans le cas où vous voudriez réutilisez ces prises, pensez à remplacer vos disjoncteurs par des calibres appropriés (16 A) sinon risque incendie.

Bonjour, oui vous pouvez mais il y a une intervention à faire sur votre tableau électrique car sur cette prise 3 + terre, il manque le neutre.
Vous disposez donc de 4 fils : 3 pour les phases et 1 (vert /jaune) pour la terre. Prenez un des trois fils, le bleu si possible, et branchez-le sur le neutre de votre tableau. Le dernier fil qui vous reste est à débrancher d'une des phases du tableau. Pathy

Non on ne peut pas. Question de réglementation et de norme, repasser du câble 3g 2.5mm2 alimenté d'un disjoncteur de 16A, ne pas oublier qu'on ne peut mettre que 5 prises pour un disjoncteur de 16A.

En milieu sec : 50 V.

La très basse-tension de sécurité est de 12 Volts (TBTS).

Les (et non pas la) tensions de sécurité dépendent de l'endroit où vous installez l'électricité : suivant les zones (dans une salle de bain, dans un bureau) les tensions ne sont pas les mêmes.
Dès qu'il y a de l'eau à proximité, les tensions sont très faibles (de l'ordre de 12 V) et nécessitent parfois des transformateurs d'isolement dans les prises. Si vous entendez bien sûr par tension de sécurité, la tension maximale autorisée à l'endroit où vous faites votre installation.

En milieu SEC : Courant alternatif : 50 V / Courant continu 100 V
En milieu humide : Courant alternatif : 25 V / Courant continu : 50 V
En milieu immergé : Courant alternatif : 12 V / Courant continu : 24 V

Bonjour, 12 Volts.

Bonjour, 24 Volts en alternatif et 50 Volts en continu. Pathy

La norme NF C 15-100 définit deux tensions limite de sécurité, 50 Volts pour les locaux secs et 25 Volts pour les locaux humides.

Celle-ci a changé : Généralisation du 50V (en alternatif) sauf prescription particulière (chantier, bâteau, autre cas particulier).

Bonjour, 33 Volts.

La réponse la plus proche est la N°4...
Mais les valeurs pour les milieux immergées sont valables désormais pour les milieux humides...
12V alternatif et 25V continu dans une salle d'eau...
A+
Alain

Bonjour, la tension de sécurité est (12v, 24v, 48v), donc elle doit être inférieure à 50v.
En général, elle est utilisée pour les circuits de commande et les installation de sécurité ;
-12v pour le contrôle d'accès (interphone, digicode...)
-12v pour les alarmes (incendie, intrusion)
-24v et 48v dans les installations industrielles ou semi-industrielles.

Dans le cas où l'installation est faite avec un neutre commun.

En aucun cas, seulement l'inverse peut être possible.

Non dans aucun cas.

Elle n'est jamais supérieure.

Bonjour, contrairement au cours d'eau, la section des câbles en amont doit être plus élevée que ceux de l'aval. Si vous avez 6 prises à raccorder dont la section est de 2.5 mm², ces câbles doivent être branchés minimum sur un 4, voir 8 mm² et ainsi de suite. Pathy

Jamais, par contre sur les grandes longueurs de câbles et de très fortes section, elle peut être divisée par 2 selon des notes de calcul.

Le neutre a la même section que les phases, néanmoins il existe quelques cas particuliers dans certaines installations de forte puissance de certaines entreprises.

La section du neutre peut être supérieure aux sections de phase dans le cas d'installation générant des harmoniques de rang 3 avec un taux de distorsion très important.

Synthèse.
La question est générale et il faut la traiter dans son ensemble. Dans cette optique, les réponses 3, 4, et 6 ne conviennent pas.
Réponse 7 et surtout réponse : bravo. En effet, on a coutume de raisonner en régime sinusoïdal pur, et dans ce cas, tout va bien pour le neutre, l'intensité y est nulle en équilibré. Mais une charge non linéaire absorbe le fondamental, mais aussi des harmoniques de rangs impairs, dont le 3. Ces courants H3 se retrouvent en phase dans le neutre et leur somme n'est donc pas nulle. C'est le cas des gradateurs à réglage de phase pour l'éclairage scénique (entre autres). Il faut donc une section de neutre plus grande que pour les phases, car l'intensité peut y être plus importante.
Il faut également (sur)dimensionner les protections en conséquence. Il faut consulter les entrailles de la C15-100 pour savoir les sections à adopter en fonction des puissances installées. Ce fameux harmonique 3 est source de nombreux méfaits.
Mais ici, comme il s'agit de bricolage, il n'y a pas de raison d'augmenter la section chez soi. En général, on n'a pas de théâtre à la maison ni de soudeuses par points. GL

Les réponses N°3 & 4 sont correctes.
Pour comprendre les autres, bon courage !
La pire : la N°5 témoigne d'un raisonnement "juste" mais d'un travail à l'ancienne...
Les normes actuelles de protection n'autorisent pas de ponter de droite et de gauche.
Le sections de conducteurs actifs doivent être identiques.
Il n'y a jamais plus d'intensité dans un neutre que dans une seule des trois phases, même lors de l'utilisation d'un moteur ou autre consommateur...

Départ disjoncteur (10 A) avec phase, neutre, terre, ensuite phase passe par inter, et ressort de inter, va à la lampe, le neutre va directement à la lampe et surtout si c'est un néon mettre la terre. Pour les 8 prises en haut et en bas, attention la norme est précise, pas plus de 5 prises par disjoncteur 16A (et pas plus de 16A de consommation sur l'ensemble des 5 prises sinon disjonction).

Pour les 8 prises (rappelons ici la norme NF c 15-100) : 8 prises de courant câblées en 2,5mm² doivent être protégées par un disjoncteur de 20A.Et non 16 Ampères. Vous pouvez néanmoins utiliser du 16 Ampères mais alors le nombre maximum de prises étant de 5 par circuit.

Bonjour, il vous faut 5 lignes différentes. 2 lignes pour les prises du haut avec terre et 2 lignes pour le bas aussi avec terre. L'autre ligne concerne seul l'éclairage. Les fluos doivent avoir une protection étanche, les lignes des prises doivent être protégées par des disjoncteurs. Pathy

Il faut comme matériel : 1 disjoncteur de 10 Ampères, et quatre disjoncteurs de 16 Ampères. Pour être aux normes, on doit mettre 5 prises pour un disjoncteur de 16 Ampères. Voilà comment faire pour votre installation pour le haut 1er néon alimenté phase (noir ou rouge), neutre (bleu), terre (vert jaune). Relier au 2ème néon et du 2ème au 3ème et du 3ème au 4ème néon. Après alimenter au disjoncteur de 10 Ampères et pour votre prise relier 4 prises en série à un disjoncteur de 16 Ampères.
Après reprendre un câble et refaire la même chose 4 prises au 2ème disjoncteur de 16 Ampères et pareil pour les autres.

Mettre les néons en parallèle et mettre une alimentation sur un disjoncteur de 10A, et pour 16 prises mettre 4 disjoncteurs de 16A, 4 prises par disjoncteur, la nouvelle norme NF C 15-100 est de 5 prises pour 16A avec du fil de 1.5mm2.

Pour vos néons un seul circuit est suffisant (4 luminaires). Pour le schéma de câblage, tout dépend de combien il y a d'interrupteurs, et s'il y a des va et vient, précisez s'il vous plaît, disjoncteur 10 A pour les prises 2 circuits 8 prises de courant sur chaque avec effectivement du 16 A par circuit.

Le mieux je pense est de prévoir dans un tableau : 1 ou 2 disjoncteurs 16 A pour les éclairages section 1,5 mm² (deux disjoncteurs vous permettent d'avoir un éclairage en fonctionnement en cas de défaut sur l'autre), 2 disjoncteurs 20 A, pour les prises section 2,5 mm² (8 prises maximum par disjoncteur). Et enfin pour plus de sécurité il est bien de prévoir soir un inter différentiel ou disjoncteur différentiel 45A 30mA en tête.

Une erreur sur la réponse 5 et 7 :
- pour un circuit 8 prises de courant maxi on utilise un disjoncteur 16A avec du fil 2.5mm²
- pour un circuit 5 prises de courant maxi on utilise un disjoncteur 10A avec du fil 1.5mm²
- pour un circuit 8 points lumineux maxi on utilise un disjoncteur 10A avec du fil 1.5mm²
Normes NF C 15-100 chaque disjoncteur a une section de câble à respecter sinon risque d'incendie.

Ampère et Volt sont les unités du SI (système international). Vous devriez trouver sur Google l'historique de ces unités assez facilement.

Leurs inventeurs Monsieur André Ampère et Monsieur Alessandro Volta :
Ampère
Volta

Ampère est un monsieur qui a découvert le mouvement des électrons.

Nikola Tesla un très grand monsieur. Ce savant du XIXème siècle qui a développé l'utilisation du courant électrique alternatif tel que nous l'utilisons aujourd'hui.

Toutes les réponses sont justes !
Excellent !
Alain

Mr Lumière et son frère inventèrent le cinéma...
Et Mr Poubelle la poubelle...
Si bien que le mot poubelle devrait prendre une majuscule, au même titre qu'il y en a toujours une pour : Volts (Mr Volta), Watts (MrWatt), Ampères (Mr Ampère) etc...
Désolé... j'ai pas pu m'empêcher d'ajouter ces deux petites choses...
Alain

Bonjour,
Réponse 6 : volt et ampère ne prennent pas de majuscule (unités V et A). De même, poubelle et cinéma (ou lumière ?) non plus ; par ailleurs ce ne sont pas des unités... Jean.

Vous pouvez mais il faut lui brancher un condensateur, pour calculer le condensateur il faut les données du moteur, par contre à savoir, on perd de la puissance !

Pour l'alimentation d'un moteur triphasé en monophasé cela est possible uniquement pour les moteurs de petite puissance en ajoutant un condensateur de plus vous aurez une perte de puissance d'environ 30 à 40 %. Voir aussi les réponses à la question 70 de Bricovideo.

Vous pouvez si ce n'est pas un moteur de grande puissance avec un condensateur, cela est possible.

Cela ne pose pas de problème, il faut le brancher en triangle (cas d'un moteur triphasé 220 V 380 V) c'est-à-dire que dans la plaque à borne il va y avoir 3 barrettes mises en parallèle. Sur une il faut brancher 1 fil, entre les 2 restantes un condensateur (je vais préciser sa valeur) puis pour le second fil vous le branchez sur la 2ème ou la 3ème barrette suivant le sens de rotation que vous souhaitez.
0,15 kw = 10microf 0,44kw = 30 mf 0,73kw = 50mf 1 kw = 70 mf (rappel 1cv = 0,736kw)
Attention ! Ce montage entraîne une perte de puissance d'environ 30 %.

Tout dépend si votre moteur a une possibilité de modifier son branchement : certains fabricants d'électroménager créent des phases artificielles par adjonction d'un condensateur pour déphaser le courant dans les autres enroulements. Mais si vous ne l'avez jamais fait ou vous n'avez pas les notions nécessaires en électricité, laissez tomber. Un moteur triphasé ne coûte pratiquement rien.

Raccordement électrique d'une pompe de levage pour jardin de 380 en 220 V triphasé.

La réponse N°4 est la plus précise...
Mais évidement, il faut que le moteur soit un 220V/380V ou bien un 230V/400V.
Il faudra retirer les deux barrettes dans la boîte de raccordement... je n'aurais pas su calculer le condensateur de tête, mais les valeurs semblent correctes.
Un professionnel en électricité industriel serait recommandable.
Alain

Bonjour, un moteur triphasé ne se branche jamais avec un circuit monophasé.

Mettre les lampes en parallèle sur la pile.

Pour que vos lampes fonctionnent correctement il faut respecter leur tension nominale. Exemple : dans le cas d'une pile 9 Volts, il faut vous assurer que vos lampes ou ampoules soient prévues pour fonctionner sur une tension de 9 Volts. Regarder sur les culots ou verres des ampoules la tension de fonctionnement est indiquée. Brancher ensuite vos ampoules en parallèle.

Pour des particuliers, ils sont égaux !

p=u*i*cosfi

Kva est la puissance apparente.

Voici des formules en monophasé (ajouter racine de 3 en triphasé) :
S=U.I (S est la puissance apparente en VA : volt-ampère) (U en volt) et (I en ampère)
P=U.I.cos FI (p en W : Watt)
Pour les kilos VA et kilos W il faut multiplier par 1000
Si vous branchez un radiateur (aucun déphasage) cos FI = 1 => P=S

1 KVA = 800 W

P (en Watt)= U (Tension en Volt) X I (intensité en Ampère) donc 1 Kilo Volt Ampère = 1 Kilo Watt !

Bonjour.
KVA = Kilo Volt Ampère
KW = Kilo Watt
KVA = Tension x Courant
KW = Tension x Courant x cos(phi)
phi étant le déphasage entre la tension et le courant
On donne phi=1 pour un circuit purement résistif
On donne phi plus ou moins égal à 0,8 pour un moteur ou transformateur.

La réponse N°7 est la plus exacte de toutes, et la plus technique.

KVA c est très simple S=UxI. Tout cela vous donne vos KVA, ne compliquez pas avec le déphasage vu que l'on n'en tient pas compte pour la puissance apparente.

Synthèse. De bonne choses dans les réponses.
Réponse 1 : oui, pour la plupart des charges résistives. Ce n'est pas vrai pour les charges inductives ou non linéaires (TV, ordinateurs, lampes fluocompactes, gradateurs de lampadaire halogène). Mais chez soi, on ne paye que l'énergie active (kWh), pas l'énergie réactive.
Réponse 2 : Vrai, sauf notations. Il faut mettre des majuscules (valeurs efficaces), les minuscules sont pour les grandeurs instantanées, donc dépendant du temps.
Rep 3 : vrai, sauf notation : S en VA ou en kVA. Quand on achète un transformateur, on choisit sa puissante apparente, qui définit le courant nominal qu'il pourra délivrer.
Réponse 4 : OK
Réponse 5 : Horrible ! Note : 0/20
Réponse 6 : faux ; voir réponse 2
Réponse 7 : OK, sauf notations (petit k). Cos(phi)= 1 ; la valeur de 0,8 est purement indicative, et dépend de la charge. Par exemple, un transformateur à vide a un facteur de puissance très petit (inférieur à 0,3 pour un 1kVA). Il consomme du courant (réactif) en ligne qui n'est pas facturé chez les particuliers, mais dans l'industrie, c'est autre chose. Les kWh et les kvarh sont facturés.
Réponse 9 : vrai
Résumé : chez le particulier, la puissance apparente permet de dimensionner le courant nominal qu'il pourra consommer. Au plus, la puissance active qu'il pourra utiliser sera égale à la puissance apparente.

Réponse N°7 : Vraie, Simple, Claire, Précise, En bref : très utile...
Alain

Bonjour,
Réponses 7 et 11 : c'est cos(phi) qui est = 1 ou 0,8 (et non phi).
J'ajoute qu'EDF fournit aux particuliers un abonnement en "kW" mais calibre son disjoncteur en A, ce qui permet de tirer 10-15% de plus que l'abonnement. (Exemple : abonnement 3kW, disjoncteur à 15A : on peut consommer 3,45kW avec une charge résistive). Cordialement.

Je pense qu'un 16 ampères suffirait, mais vérifier tout de même la puissance de vos moteurs. Vous les additionnez et la somme que vous obtenez, il faut la diviser par 230 Volts, cela vous donnera des (A) ampères et donc après vous devrez choisir votre disjoncteur en optant pour une valeur supérieure.

Un disjoncteur 6 A suffira.

L'intensité nécessaire pour l'alimentation doit être marquée sur le moteur (sa consommation). S'il consomme 8 A, vous pouvez mettre un disjoncteur de 10 ou 15 A, sachant qu'il faut une petite marge de 2 A ou 3 A environ car un moteur a une petite pointe d'intensité au démarrage.

Cela dépend de la puissance de votre moteur : Formule : i=p/u, à savoir vous voulez i (intensité) il vous faut u (tension) et p la puissance de l'installation. Donc imaginons que votre moteur consomme 500 Watts, alimenter en 220 V. Cela donne 500/220 = 2,27 Ampères. Attention cette formule est uniquement valable pour du 220 V Monophasé. Si votre moteur est alimenté en triphasé vous devez y rajouter la racine de 3.

Voir sur la fiche technique du moteur de votre portail, la consommation électrique doit y être indiquée, sinon prendre contact avec le fabricant.

Je pense qu'un petit différentiel (pas obligatoire) ne serait pas mal non plus au cas où un jour votre chien ou un autre chose décide bêtement d'uriner sur le boîtier moteur ou de raccordement.
Mais bon le pénal c'est juste pour l'installateur mainteneur de l'installation. Rototom

Chaque néon a deux fils à relier (par exemple : un bleu et un marron chacun). Il suffit de relier les deux marrons et les deux bleus par des dominos et de les relier sur les deux fils d'une prise de courant.

C'est simple raccordez les câbles des 2 néons ensemble à l'aide de 2 dominos, vous aurez donc 2 fils sur chaque domino (fil droit des néons ensemble et fil gauche des néons ensemble, ou couleur avec couleur), ensuite branchez en sortie de votre domino, votre câble de prise. Pour rajouter un interrupteur, vous l'insérez sur votre câble pris sur un des 2 fils, peu importe. J'espère avoir était clair, ce n'est pas évident d'expliquer simplement.

Mmmmmmmmmmm
Bon courage, Julie !
Alain

Oui c'est exact.

Bonjour, vous n'avez pas besoin de mettre un interrupteur différentiel en amont du câble électrique car il n'y a aucun appareillage entre le 500 ma et vos inter différentiels. 40 A 30 mA inter différentiel. 30 mA sert à la protection des personnes sur l'installation d'appareillage électrique en aval du circuit. Il est facile de comprendre que vous aurez difficilement un contact direct avec votre câble de 15 M.
Par contre vous mettez 2 inter différentiels de 40 A chacun, vous pourrez donc tirer 80 ampères, là il y a un problème, pour un câble de 10 mm² 60 A maximum.
Je pense que sur votre 2ème tableau vous pouvez mettre un seul inter différentiel, c'est largement suffisant. De plus que vous avez un inter différentiel 40 Ampères sur votre 1er tableau, donc 1er tableau + 2ème tableau (2 diff. 40 A) = 40 + 40 + 40 = 120 A.
Je ne pense pas que votre disjoncteur général soit réglé à 120 Ampères, ça n'existe pas pour les particuliers. Réglage maximum 60 Ampères. Donc un 40 Ampères sur votre 1er tableau et un 40 Ampères sur votre 2ème tableau est la meilleure solution. Bon courage.

Seul le dernier étage doit être protégé par un 30mA (celui sur lequel sont branchés vos appareils).
Vous n'avez donc pas besoin de mettre un autre diff 30 mA en sortie du 500mA.
Pour ce qui est du sectionneur, il doit être en amont des protections et déconnecté uniquement à vide sinon, ça risque d'arquer.
Mais effectivement, ça peut être une bonne solution de mettre un sectionneur en amont de votre deuxième tableau.
Rép. 2 : ne pas confondre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel.
Le courant indiqué sur l'inter diff n'est qu'une indication de courant à ne pas dépasser, sinon il fond.
Il est juste là pour la protection différentielle.
Si maintenant il s'agit d'un disjoncteur différentiel, là il y a protection contre les surcharges.

Il faut des précisions. Est-ce une disjonction due à un court-circuit ou à une sur-intensité (pas assez d'ampères sur le compteur EDF). Si c'est réellement un court-circuit, trouver le circuit en question en coupant les circuits au tableau électrique, en les remontant les uns après les autres pour déterminer celui qui est responsable, mais tester un seul à la fois.
Mais il faut d'autres explications pour trouver rapidement. Disjonction à quel moment ? Quel est le disjoncteur qui saute le principal ou sur le tableau des fusibles ? Triphasé ou monophasé... ?

Il faut couper tous les disjoncteurs de l'installation (sauf le principal : EDF). Les remettre un à un et celui qui ne tient pas est celui dont l'aval de l'installation est en court-circuit. Une fois trouvé il faut débrancher tous les appareils connectés à ce disjoncteur, le remettre et rebrancher tous les appareils au fur et à mesure. Dès qu'il déclenche, vous avez trouvé l'appareil en défaut.

En abaissant tous vos disjoncteurs et en les remettant l'un après l'autre. Dès le circuit repéré le disjoncteur déclenchera à nouveau et vous aurez repéré votre circuit défaillant.

Bonjour, il faut contrôler de l'aval vers l'amont en débranchant au fur et à mesure de votre progression. Pathy

Bonjour, il faut laisser enclencher le disjoncteur général EDF et couper tous les coupe-circuits (fusibles) ou disjoncteurs. Ensuite les remettre un par un jusqu'à la disjonction. Il faut après localiser le circuit du disjoncteur qui déclenche, savoir si c'est un circuit prise de courant ou circuit éclairage (prise de courant 16 Ampères, éclairage 10 Ampères, four 20 Ampères).
Laisser le disjoncteur qui a sauté en position disjoncté et continuer la même opération avec la suite des disjoncteurs.
Pour localiser votre circuit qui a disjoncté faire le tour de la maison et vérifier les appareils ou les éclairages qui ne fonctionnent pas (généralement c'est un circuit prise qui fait disjoncté, souvent à cause d'un appareil électrique qui est à la masse). Quand vous aurez localisé le circuit électrique défectueux enlever tous les appareils électriques ou éclairage style lampe de chevet qui sont branchés sur ce circuit. A savoir qu'une ampoule ne peut pas être en court-circuit, seul le câble d'alimentation phase neutre pourraient l'être comme par exemple le câble d'une lampe de chevet.
Remettre le disjoncteur qui saute puis rebrancher un par un tous les appareils jusqu'à la disjonction, à ce moment-là vous aurez trouvé la panne.
Si par contre en ayant enlevé tous les appareils sur le circuit qui disjonctent et qu'en remettant le disjoncteur que celui-ci re-disjoncte alors là gros problème, c'est un défaut électrique dans votre installation, pour localiser la panne c'est beaucoup plus difficile, il est donc à ce moment là préférable de contacter un électricien que l'on peut trouver avec ses relations sans faire trop de dépense.
Bon courage et merci de me tenir au courant de la suite des évènements. Ne pas hésiter à me reposer une question si vous n'avez pas tout compris.

L'intervention se fait au niveau de votre tableau. En premier rechercher la panne en isolant les circuits. Baissez tous les disjoncteurs de votre tableau. Les relever 1 par 1. Si c'est un court-circuit vous devriez localiser rapidement d'où il provient (pour peu que votre tableau soit bien repéré). Une fois le circuit en cause repéré, reste à vérifier les éléments matériels (prises, interrupteurs...) en les démontant et vérifiant qu'il n'y ait pas d'arcs sur les bornes (brûlés), fils débranchés en contact. Cela peut être plus compliqué aussi s'il y a ajout par exemple d'un radiateur sur un circuit qui ne lui est pas dédié et que celui-ci fasse disjoncter quand il se met en route (thermostat)...
Bref c'est de la logique et de la patience.

Astuces : brancher la sortie fusible en court-circuit, juste la phase pas le neutre, prendre une douille avec ampoule et 20 cm de fil. Raccorder votre douille sur la phase, débrancher avec 1 domino et sur le même fusible, si la lampe éclaire = court-circuit, laisser la lampe et rechercher le court-circuit, la lampe va s'éteindre et ça marche.

Il faut chercher...
Alain

Il n'y a pas de norme pour cela.

Il n'y a pas de distance déterminée.

Pour moi il n'y a pas de règles, seul le bon sens fait foi, ne pas le mettre trop haut ni trop bas, difficulté à brancher une multiprise. 15 à 20 cm semble être judicieux.

Il n'y a pas de norme, en général on installe les prises électriques à 1m20 du sol.

Prise 28cm du sol, Interrupteur 1.20 m : C'est un standard visuel, pas une norme.

La norme NF C 15-100 préconise au moins 5 cm du sol.

Le centre des alvéoles doit être au moins à 8 cm du plan de travail.

Réponses N°6 & 7 sont les meilleures, même si elles sont toutes relativement bonnes...
C'est surtout des distances de sécurité dans la salle de bain qu'il faut respecter...
Et à proximité de la table de cuisson...
A+
Alain

Je ne pense pas cela possible.

Ceci est une fausse rumeur...

Oui cela peut être une nouvelle réglementation, on peut interdire pour une nouvelle installation pas pour de la rénovation. Seb du 62

C'est interdit pour les câbles nus, il faut le passer impérativement sous gaine, ce sont les normes. dje

Débranchez l'un des fils et raccordez-le avec une pile de 4.5 V.

Il faut trouver une alimentation qui fournira 3 V. Deux piles de 1,5 V en série doivent faire l'affaire si le moteur est un moteur à courant continu. Sinon c'est une alimentation (assez chère) qu'il faut acheter.

Bonjour, oui bien sûr, voyez sur le site de radiospares, il y a toute une gamme d'appareils de mesure, pinces ampèremétriques...
http://www.radiospares.fr

Pourquoi les brancher en série, mieux vaut les brancher en parallèle, il vous suffit d'utiliser simplement trois dominos. Un pour la phase, un pour le neutre et un pour la terre. Vos dominos seront dans la boîte de dérivation et vous n'aurez plus qu'à tirer les fils vers chaque prise. Cordialement.

C'est simple, sur chaque prise vous avez trois fils : la phase, le neutre et la terre. Les fils sont en section 2,5 et vous connectez chaque couleur ensemble avec des dominos que l'on appelle aussi des sucres. N'oubliez pas de couper le courant au disjoncteur général.

Les prises se branchent en parallèle. Branchez les câbles d'une prise à l'autre. Reliez la phase de la 2ème prise à la phase de la 1ère.
Et de même pour le neutre et la terre. Faites de même pour la 3ème, reliez les pôles avec celle de la 2ème prise. Attention tout de même à ne pas dépasser 5 prises sur l'arrivée. Faites attention également à bien utiliser du 2.5 mm² et soyez sûr que la protection de cette arrivée là soit un 16 A.

Vérifier que les fils qui arrivent dans la boîte de dérivation n'alimentent pas déjà quelque chose. Ne pas oublier que la norme est de 5 prise pour 16 A.
Pour le schéma neutre avec le neutre (bleu), la phase avec la phase (rouge ou noir) et la terre avec la terre (vert/jaune). Normalement le câble est du 2.5 pour les prises.

IL ne faut pas brancher des prises en série mais en parallèle. Oui on peut ramener dans une boîte de dérivation : mettre le neutre avec le neutre (fil bleu), la phase avec la phase (fil rouge ou noir ou marron ensemble), la terre avec la terre (fil vert/jaune) et les rejoindre au disjoncteur de 16A. SEB

Les prises de courant doivent être branchées impérativement en parallèle et non en série, comme tout appareillage électrique, éclairage...

Mettez tout en parallèle ! Règles à connaitre : ne pas dépasser 2 câbles par borne et 5 prises par élément de sécurité.

Bonjour, se connecter entre une phase (fil rouge) et un neutre (fil bleu), schéma pour 3 prises en série :

Quel est l'intérêt de brancher des prises en série, elles ne fonctionneraient pas. Je suppose que vous voulez dire en parallèle bien qu'elles soient posées l'une à côté de l'autre.

Il ne faut surtout pas brancher des prises en série. En série la tension se divisent. Auré

Afin de pouvoir vous renseignez, vous devriez donner la référence de votre interphone ou les numéros des bornes ?

La référence de l'interphone est Urmet A. MAG. A

Bonjour, je cherche le schéma de raccordement. Merci. (31/08/10)

Ce problème est souvent dû aux ballasts, dont l’isolant se fendille avec la chaleur et l’âge, et un arc électrique se produit vers la masse à l’allumage, ce qui provoque un courant de fuite. votre réponse à la question n°602 Je pense que votre délesteur n'est pas calibré à 45 A, il doit être calibré à plus de 45 A sans quoi cela ne doit pas disjoncter. Si compteur EDF électronique, vérifier si un voyant clignote sur votre délesteur, cela voudrait dire que la liaison entre le compteur EDF et votre délesteur ne se fait pas. Dans ce cas contactez EDF afin de prendre rendez-vous avec un technicien.

Il s'agit du ballast dans 99 % des cas !

Contrôle du secondaire sortie du ballast par intermittence, contrôle des fils électriques pincés par exemple.

Les débrancher un par un comme cela vous verrez lequel ne marche pas et après vérifier que le branchement est bon, cela pourrait être un défaut de masse. Seb du 62

Conventionnellement face à la prise de terre. La broche de terre en haut, le neutre à gauche, la phase à droite.

La phase est toujours à droite, si votre installation est conforme.

Suivez la couleur des fils c'est la méthode la plus sùre.

Quand la terre est en haut, la phase (marron ou noire) est à droite en la regardant de face, ce qui peut être important pour les nouveaux appareils électroménager.

La terre est toujours en haut et il n'y a pas de sens pour brancher la phase ou le neutre.

Cela dépend, regarder la couleur des fils qu'il y a derrière et vérifier (on ne sait jamais), on peut repérer la phase avec un tournevis testeur.

En théorie la phase est toujours à droite ! Pour le confirmer, prendre un multimètre et mesurer la tension (Volt alternatif AC) entre la terre et une des fiches de la prise gauche ou droite, quand vous trouvez 220 V entre les deux (terre + un des fiches) c'est la phase.

Lorsque la terre est en haut, la phase est par habitude à droite comme sur un disjoncteur.

Il n'y a pas de règle et cela dépend de l'installateur... Phase rouge ou noire et neutre bleu.

La PHASE (fil rouge) à droite - Le NEUTRE (fil bleu) à gauche - La TERRE (fil jaune/vert) en haut.

Attention! Ce n'est pas une obligation! Mais beaucoup mettent la phase à droite. Cependant, chacun fait comme il veut, il n'existe aucune norme qui impose cette méthode.

Norme NFC 15 100 = Phase à droite

Une norme n'impose rien, ce n'est pas une loi.
La NF C 15-100 conseille la phase à droite.
De plus, le fil de phase peut d'être de n'importe quelle couleur sauf le bleu clair réservé au neutre et le vert/jaune réservé au PE (conducteur de terre).

En France, conventionnellement, la phase est à droite...
C'est valable pour une prise de courant, par mimétisme des protections modulaires installées dans le tableau... qui sont en général prévues avec la phase à droite.
Seul bémol, certains constructeurs fabriquent leurs protection avec le neutre à droite...
Est-ce parce qu'en Allemagne le Neutre est à droite ?
Alain

Un abonnement de 45A est suffisant pour du chauffage surtout la nuit il se peut que vous aillez une mauvaise connection quand ils se mettent en fonctionnement a verifier

Vérifiez si le délesteur est calibré au même niveau que le disjoncteur de branchement.

1- Le gestionnaire est-il relié avec le compteur électronique EDF (vérifier en enlevant le capot bas du compteur EDF si il y a des fils connectés en I1 et I2 ?
2- Est-ce que le compteur électronique EDF est bien programmé en teleinfo ?
Sinon, la fonction délestage du gestionnaire ne peut pas fonctionner car l'info du dépassement de puissance fournie par le compteur EDF ne peut pas être transmise au gestionnaire (La puissance indiquée sur le compteur doit être la même que sur le disjoncteur de branchement).

Il faut un compteur EDF heures creuses plus un contacteur jour / nuit et une ligne spéciale pour l'alimention de chaque radiateur : de celui-ci au contacteur.