ELECTRICITE

La marque Legrand fabrique des interrupteurs design. Vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces de bricolage.

Bonjour, je suis passé à un salon RENOVER 2007 (Salon de la Rénovation et de l’Aménagement de l’Habitat), j'ai vu un stand de la société SIBECX ils fabriquent des interrupteurs et des prises Design, systèmes modulaires interchangeables, pour plus d'informations vous pouvez visiter le site www.sibecx.com

N'utilisez pas votre douche tant qu'un professionnel n'est pas intervenu.

Oui c'est un problème de terre, un appareil est en défaut à la terre chez vous, un courant de fuite passe par la terre et se retrouve dans votre tuyauterie jusqu'à la douche. Débranchez tous les appareils électriques reliés à la terre de votre installation : réfrigérateur, machine à laver, sèche-linge...

Non, ce n'est pas un problème de terre. Si vous sentez une légère décharge, c'est qu'un fil est endommagé quelque part dans un mur. Si vous disposeriez d'un interrupteur différentiel (dispositif obligatoire), ce dispositif aurait tout de suite coupé le courant. Maintenant, le plus dur reste à trouver : où se situe le problème. Cela peut être dû à un trou malencontreusement percé.

Bonjour, je rencontre le même problème, il y a quelque part dans ma cuisine une légère fuite de courant, je suspecte la plaque à induction.
Ce qui se passe : quand je touche le tuyau d'arrivée d'eau froide, je prends un coup de jus de l'ordre de 25 volts, quand je touche le robinet rien, quand je touche la plaque de cuisson sur sa petite partie métallique et le robinet en même temps, coup de jus.
A savoir, que dans l'appartement que j'ai acheté, la terre va sur les tuyaux, et y'a pas d'interrupteur différenciel de 30 mA. Les travaux vont être faits à la rentrée. Que me conseillez-vous en attendant ?

Bonjour, j'ai rencontré le même problème dans une maison équipée d'une mise à la terre. Il m'arrivait de prendre une chataîgne en prenant une douche. Il m'a suffit de mettre mes tuyaux d'arrivée d'eau à la terre et le problème a disparu.

La petite décharge électrique sur les tuyaux est due à une perte de courant sur un des appareils ou un fil électrique endommagé. Mais attention au risque d'électrocution, car je pense que la prise de terre est très mauvaise, elle empêche le bon fonctionnement du différentiel ou le différentiel est défectueux.

Bonjour, il suffit simplement de débrancher la liaison équi-potentielle sur le tuyau sur lequel vous prenez une décharge, et il faut prévenir un électricien pour qu'il puisse déterminer d'où vient le courant de défaut. Normalement s'il regarde dans votre tableau électrique, il devrait vous mettre un interrupteur différentiel de 30 mA. Bonne continuation à tous.

Reliez efficacement votre canalisation d'eau (à l'arrivée) à la prise de terre, ce que vous n'avez certainement pas fait ou mal fait... La liaison équipotentielle principale est obligatoire et vous préserve des courants de défaut baladeurs dûs aux fuites de certains appareils électriques de votre habitation, certainement en relation avec un canalisation d'eau dans un autre endroit de l'habitation (par exemple lave linge ou lave vaisselle). La fuite électrique (défaut d'isolement) circule par l'endroit présentant la plus faible résistance avec la terre, à savoir votre corps quand vous vous douchez...

Le raccordement à la terre doit se faire sur le tuyau d'eau froide.

Dans toutes ces réponses, il y a à prendre et à laisser.
Pour la table de cuisson, le problème peut être réglé simplement, mais un électricien devra tout de même vérifier que son raccordement à la Terre est correctement réalisé, et surtout, la qualité de la terre à l'aide d'un MÉGOHMMÈTRE ou TELLUROMETRE...
Il faudra éventuellement améliorer cette "mise à la terre", peut être avec un autre piquet de terre enfoncé dans le sol (à l'extérieur) et raccordé au circuit de TERRE.
Oui, je sais c'est facile à dire, en maison c'est en général réalisable, et en appartement c'est un autre problème ! Alertez votre syndic si les résultats de la mesure sont critiques !
En attendant, le problème peut être résolu en mettant au même potentiel la robinetterie et la carcasse de la table de cuisson...
Concrètement, avec un fil "vert et jaune" de 2.5mm², vous reliez les canalisation métalliques Eau chaude et Eau froide -> avec -> une ou plusieurs vis de la carcasse métallique de la table de cuisson et/ou la borne de Terre dans la trappe de connections de cette table de cuisson.
Plus les points de contacts sont nombreux (tant sur les tubes avec serrage de colliers, que au niveau du raccordement à la table de cuisson) meilleure est la connexion.
Cette solution semblera "provisoire" à un novice, mais elle s'appelle liaison équipotentielle et doit s'accompagner effectivement d'un contrôle de l'impédance de la "Terre" chez vous, et de la pose de plusieurs protections différentielles...
ATTENTION, pour une cuisine il faut utiliser un différentiel 30 milliampères DE TYPE "A"...
Cette protection est un peu plus chère, obligatoire seulement pour la cuisine et l'informatique, et paradoxalement à ce que l'on pourrait croire, protège mieux qu'une protection de TYPE "AC", qui elle est moins chère et acceptée pour le reste de l'appartement.
Une table à induction est bourrée d'électronique, elle peut avoir une légère fuite de Courant Alternatif, mais aussi de Courant Continu.
La protection "AC" ne protège que pour les fuites de Courant ALTERNATIF c'est la plus ancienne.
La protection "A" protège contre les fuites de Courant ALTERNATIF et Courant CONTINU... C'est la plus récente, et je pense qu'ils ne savaient pas comment l'appeler... AC/CC aurait été bien je pense, mais ils ont du trouver ça trop long.
Promotélec oblige de raccorder la majorité des appareils GROS ÉLECTROMÉNAGER sur cette protection... à cause de l'électronique de plus en plus présente dans ces appareils, et du fait que l'électronique fonctionne en courant CONTINU.
Sur la protection elle même, il n'y a jamais écrit "A" ou "AC".
Pour une AC vous trouverez ce dessin : un petit rectangle dans lequel il y a un seul signe : une ondulation, une sinusoïde... (Le signe du courant Alternatif seulement).
Pour une "A" vous trouverez ce dessin : un petit rectangle dans lequel il y a une ondulation, une sinusoïde, mais aussi en dessous, une autre ligne présentant des formes carré... (Le signe du courant Alternatif + le signe des courants à composantes CONTINUES)...
Difficile d'expliquer mieux que ça...
J'espère ne pas avoir été trop compliqué...
Bon courage !
Alain

La pire des réponses est certainement la N°3...
Salut, c'est encore Alain !
Pour la DOUCHE sous tension, la réponse est quasiment identique...
Si c'est une BAIGNOIRE, raccordez Eau Chaude/Eau Froide -> avec -> la carcasse de la baignoire si elle est métallique...
Sinon :
Eau Chaude/Eau Froide -> avec -> une parie métallique de la canalisation d'évacuation si c'est une DOUCHE ou bien si la baignoire n'est pas métallique.
(je ne connais pas de douche en métal...).
Si possible le tout raccordé A LA TERRE !
Dans le cas d'une douche, je sais c'est la galère... il y a rarement une trappe d'accès !
Dans le cas d'un baignoire, désolé si ça fait moche ! car les arrivées d'eau ne sont pas toujours à proximité d'une prise... DE TERRE...
Dans tous les cas, vous pouvez lire tout mon speech sur le contrôle de votre "mise à la terre" ainsi que l'ajout d'une protection différentielle, laquelle vous a déjà été conseillée...
A+
Alain

N'y a-t-il pas d'autres appareils qui démarrent lors du passage en heure creuse ? Peut-être y a-t-il une trop grande demande d'un coup.

Cela peut aussi venir du relais qui se colle au passage en heures creuses. A vérifier.

Peut-être que la bobine de votre relais heures creuses est en cout-circuit ?

Compléments. EDF (qui fournit l'énergie) et le chauffe eau (qui fonctionne bien en manuel) ne sont pas la cause du déclenchement.
Réponse 1 : c'est une possibilité ; mais dans quelles circonstances est apparue la panne ? Cela fonctionnait-il avant ? Si oui, recherchez les modifications effectuées antérieurement.
Réponse 3 : La bobine du contacteur est obligatoirement protégée par un fusible 2 A normalement disposé sur le tableau. Elle n'y est pour rien dans votre problème.
Il faudrait sans doute revoir vos protections, voire refaire un tableau, avec les protections indispensables.
GL

A tout hasard, si vous habitez un immeuble collectif voire même en lotissement, il se peut que ce soit un voisin qui ait un problème sur son installation. Par conception, dans un collectif avec compteur électromécanique, il n'y a qu'un seul appareil de commande 175 hertz et tous les appareils s'enclenchent en même temps. Pour votre voisin, il se peut qu'il n'ait pas de terre, ce qui a pour effet de ne pas le pertuber, au risque de le mettre en danger, et paradoxalement, votre installation peut être en super état, et c'est vous qui êtes pénalisé. Cordialement.

Salut,
Je suis électricien et passionné.
La réponse N°4 se rapproche le plus de votre solution...
Faites appel aux meilleurs électriciens, avant de les laisser entrer chez vous demandez-leur quelle est leur PASSION.
Si la réponse n'est pas : l'électricité, dites leur au revoir !
Avec si peu d'information, je ne peux pas vous dépanner en ligne, ou bien ce serait un coup de bol !
Mais si vous pouviez au moins nous dire Ce qui disjoncte...
Disjoncteur général seulement ?
1 seul interrupteur différentiel 30mA ?
Ou bien 2 interrupteurs différentiels 30mA ?
A bientôt, Alain.

Bonsoir ! Pour ma part je pense à un défaut de votre contacteur jour/nuit.

Selon les normes, un tableau électrique doit être à une hauteur de façon à ce que le disjoncteur ou l'interrupteur général de ce tableau soit facilement ouvert à hauteur d'homme soit 1,80 m du sol.

La réponse N°1 est excellente.
Pour être plus précis tout en reprenant les "termes" utilisés dans cette réponse :
La norme ajoute aussi : le tableau et les dispositifs de coupures doivent être accessibles.
Il est interdit d'encombrer le placard technique avec des vêtements ou autres objets pouvant engendrer un incendie lors d'une surchauffe.
Il est interdit d'encombrer le placard technique avec des objets susceptibles de gêner la manipulation des organes de coupures.
Alain

En théorie oui, mais cela dépend du type d'appareil, il y a quand même des risques.

Tous vos appareils en 220 Volts ne marcheront pas sur du 110 Volts, uniquement fonctionneront les appareils qui possèdent une alimentation à découpage.

Oui cela est possible mais tenir compte de la puissance électrique qui est marquée sur l'appareil : exemple P 350W.

Synthèse : quels sont les appareils à faire fonctionner ? Si ce sont des téléphones portables ou des chargeurs pour batteries d'appareils photo, ils fonctionnent sur la plupart des réseaux. Si ce sont des fers à repasser...
Dans tous les cas, consultez les notices.

Aucune de ces réponse ne me semble complète ET satisfaisante...
Désolé...
Si l'appareil supporte une autre tension que le 230V (on est plus en 220V depuis plus de 10 ans) c'est écrit dessus (ou dessous).
Sur un de mes appareils il est écrit 100V à 240V. Je sais donc qu'il fonctionnera sans problème.
Il faut aussi vérifier la fréquence, certains pays sont en 60Hz, nous sommes en 50Hz, selon l'appareil cela peut avoir des conséquences plus ou moins graves.
Si tu n'est pas sûr, tu peux acheter un CONVERTISSEUR qui transformera le 110V en 230V. Cela peut être un simple transformateur, ou bien une alimentation électronique basée sur le système d'une alim'à découpage...
Cependant leur capacité est limitée.
Il faut vérifier que la puissance de ton appareil ne dépasse pas la puissance de ton alimentation (ou transfo)... enfin de ton convertisseur, quoi...
Il faut acheter le convertisseur de tension en fonction de toutes les puissances des appareils à brancher dessus, et garder une marge de 30% supplémentaire. (au démarrage chaque appareil consomme plus... un moteur 7x sa puissance !)
Calculer en WATTS, car l'intensité est double en 110V par rapport au 220V... et donc encore un peu plus par rapport à 230V...
La puissance en Watts est identique, puisqu'elle tient compte de la tension (multipliée par l'intensité !).
En électricité, chaque donnée permet de calculer une valeur, et chaque valeur a son importance.
THUSS ! Et bon voyage !
Alain.

Pour brancher votre four il faut une protection avec un disjoncteur de 20 Ampères, ou un coupe-circuit avec un fusible de 20 Ampères, la section des câbles est de 4 mm², et ne pas oublier de le relier à la terre.

Pour le raccordement d'un four d'une puissance entre 3kW et 4kw fils en 2,5mm², pour un circuit monophasé (trois fils) protection 20A par disjoncteur divisionnaire, voir la norme NF C 15-100

Réponse N°4 à prendre en considération car complète et excellente.
Bon courage pour trouver du 4mm² en 2008... peut-être dans un vieux stock... (?)
Penser à la protection différentielle 30mA TYPE A.
Alain.

paulmann.de
Malheureusement, pas d'informations importantes en français. http://www.paulmann.de/

Etablissement GOBLET à Saint Omer - 62504 - TEL 03.21.95.37.65

Le four doit être branché sur un circuit avec disjoncteur 20 Ampères et un fil de section 4 mm² et pareil pour le lave-vaisselle. Si vos prises murales sont des prises 32 Ampères il existe des adaptateurs pour les convertir en prises 20 Ampères, mais je ne suis pas sûr que leur utilisation soit réglementaire.

L'important c'est la valeur de l'intensité du disjoncteur et la section des câbles, l'intensité (en ampères) reportée sur les prises est la valeur maximum d'utilisation.

Voir l'évolution de la norme NF C 15-100 édition 2003

Oui l'efficacité sera identique.

Pas de souci, c'est la même chose que votre fil de terre soit en gaine ou moulure, vous restez dans les normes. Le différentiel fait beaucoup mieux son travail en ayant une terre, parce-que la coupure du différentiel se fait entre le neutre et la terre.

Vous pouvez très bien utiliser un fil de terre à part pour alimenter chacune de vos prises. Cependant pas plus de 5 prises par ligne, et avec une section de 2.5 mm².

Erreur de réponse sur les réponses n°2 et 3, voir l'évolution de la norme NF C 15-100

Les réponses 1, 2 et 3 sont erronées. A chaque circuit de prises électriques et de point lumineux, il faut emmener un fil de terre. Éclairage 1.5 mm², prise de courant 2.5 mm², plaques de cuisson 6 mm².

Excellentes réponses sur toute la ligne...
Votre protection différentielle fonctionnera à merveille... c'est vrai...
Mais ce type de montage est prohibé... Les raisons sont multiples.
Bon courage pour la rénovation, le mieux est de tout recâbler sous moulures, s'il n'est pas possible de remplacer les fils encastrés !
Alain

Pas sûr d'économiser 200 €, car avec l'option heure creuse l'abonnement EDF est plus cher.

Le pouvoir de coupure est un critère de choix du disjoncteur. Il sert à ouvrir les pôles du disjoncteur lors d'une surintensité. Il peut être déterminé en fonction du contrat EDF Tarif Bleu (maison) = 3 Ka, Tarif Jaune (commerce...) = 20 Ka maximum selon EDF, Tarif Vert (industrie, hopitaux...) = déterminé par note de calcul.

Le pouvoir de coupure est le nombre maximal d'ampères que peut couper un disjoncteur en cas de court-circuit.

La bonne réponse est la N°2...
Et c'est écrit sur la protection...
C'est un chiffre énorme (en Ampères ou Kilo Ampères)...
Il détermine, en cas de court circuit, la capacité de la protection à ne pas se souder par fusion des contacts... ce qui l'empêcherait de couper...
Alain

Ca n'existe pas c'est un télérupteur avec 3 boutons poussoir qu'il vous faut.

Trois points de commande, sans télérupteur : 2 va-et-vient + 1 permutateur. Reliez la phase à un va-et-vient, le neutre + vert/jaune à la lampe et la phase de la lampe à l'autre va-et-vient, les 2 fils dit navette de chaque va-et-vient seront reliés au permutateur, qui comporte lui 4 bornes.

Réponse Bricovideo : vous avez été nombreux à nous soumettre des schémas de permutateur provenant de divers sites, nous avons préféré réaliser nos propres schémas afin de pouvoir les transformer en animation comme pour le télérupteur et le va-et-vient. La version du permutateur en animation est disponible ici : Schéma-PERMUTATEUR

Bonjour, c'est très simple le plus important dans un inter est la phase, vous trouvez le symbole PH (phase) ou l sur l'inter, là vous branchez la phase (rouge noir ou marron) + l'un des deux fils du témoin, et les deux autres fils ensemble. Coco

Il suffit de brancher le témoin en aval de l'interrupteur entre phase et neutre en parallèle avec la lampe. Celle ci sera alimentée de ce fait en même temps que le témoin.

On peut aussi avoir besoin de trouver l'interrupteur dans le noir...
Pour allumer le voyant lorsque la lampe est éteinte il suffit de raccorder le voyant en parallèle avec l'interrupteur...
Sinon, si on veut allumer le voyant en même temps que la lampe, il faut disposer du neutre, en espérant que le fameux fil bleu passe dans l'emplacement de l'inter...
Raccorder le voyant entre le neutre et le retour lampe...
Alain.

Regardez la notice. Mais c'est très simple : le gradateur est en série avec la lampe. A la limite, on pourrait remplacer le gradateur par un interrupteur simple. GL

HC Sur le relais figurent les bornes suivantes : 1.3.2.4.a1.a2. Prendre un fil de couleur rouge, le raccorder du disjoncteur 20A à la borne 1, ensuite prendre un fil de couleur bleue et le raccorder du même disjoncteur 20A à la borne 3. Faire un pont de la borne 3 à la borne a1, toujours en bleu. Les bornes 2 et 4 servent pour le départ chauffe eau. Envoyer une phase sur le contact hc du compteur EDF, le récupérer et le brancher sur la borne a2. La section des conducteurs peut se faire en 1.5mm².

Une erreur sur la réponse 1. Une phase au HC EDF et un retour du HC EDF à a2.

Ca fonctionne, mais il y a un problème. L'horloge EDF ferme un contact sec qui sera utilisé pour alimenter la bobine du contacteur. Il faut protéger cette bobine (et le contact EDF) par un fusible ou disjoncteur 2A. 1,5 mm2 pour le circuit de la bobine, 2,5 pour la puissance. GL

En principe, il y a un boîtier de commande à mettre au mur avec une entrée pour la phase et deux sorties : une pour la lampe et une pour le moteur. Le bleu n'est-il pas le neutre (common en anglais) ?

Pour tester un ballast, il faut un ohmmètre ; la résistance du ballast est entre 16 et 22 ohms. Pour le condensateur, il faut connaitre la puissance du moteur.

Bonjour, normalement oui mais de préférence partir du garage.

En toute logique il est effectivement préférable de partir d'un circuit d'éclairage plutôt que d'un circuit de prise. Maintenant, il faudrait vérifier la protection en amont de l'éclairage du garage, pour vérifier si il y a possibilité de se connecter en aval de celle-ci.

Rechercher sur le net une marque italienne qui fabrique une série d'interrupteurs anciens en porcelaine, je ne me souviens pas du nom de la société.

Je pense que le site dont vous parlez c'est www.fontini.com
Il fabrique des interrupteurs avec un design rétro avec une technologie moderne, mais je n'ai pas vu sur leur site d'interrupteurs anciens en porcelaine, dommage car moi aussi je recherche ce type d'interrupteur et pour l'instant je n'en n'ai trouvé que sur ebay, mais ce sont des vieux modèles qui ne sont plus aux normes. Si une personne connaît une société qui fabrique ce type d'interrupteur je suis preneur, même s'il n'ont pas de site, une adresse me suffirait. Merci.

Bonjour, il en existe dans les grandes surfaces de bricolage. Bonne recherche.

Bonjour, je suis un petit nouveau. Pour obtenir des interrupteurs en porcelaine, le meilleur moyen c'est d'aller dans les vides greniers, là vous êtes sûrs d'en trouver. Bonne recherche.

Je les ai vus chez LEROY MERLIN à Nice !
Ils sont magnifiques... Mais à quel prix !
Alain

Pour toutes les questions concernant le va et vient visitez le site http://www.va-et-vient.com

Il faut utiliser 2 va et vient plus un permutateur, on aura 3 allumages possible, voir le schéma du permutateur réalisé par Bricovidéo : ICI

Bonjour, mettez un télérupteur plutôt qu'un va et vient, ce qui vous permettra plusieurs interrupteurs à poussoir plutôt que d'être limité à deux.

J'ai été confronté au problème. Tout d'abord s'agit-il d'un moteur asynchrone contenant les bobinages pour deux vitesses, auquel cas il sera impossible d'utiliser un variateur, ou d'un moteur universel (à charbons) pour lequel il faut conserver la partie électronique. Pour mon cas je fais tourner un arbre porte-outil en utilisant les deux vitesses d'un moteur asynchrone (420 ou 2850 tours/minute). J'ai installé les condensateurs dans un boîtier avec interrupteur ayant les positions arrêt - P.V. - arrêt - G.V. soit quatre positions.
Avec la position des condensateurs on pourrait en plus ajouter les deux sens de rotation. Comme il s'agit en réalité de deux moteurs en un, les bobines sont reliées en triangle, triangle où deux des sommets reçoivent le 220V! le troisième sommet est relié au condensateur, le deuxième fil du condensateur relié à l'un ou l'autre des deux pôles d'alimentation suivant le sens désiré.

Cours d'élec : Il y a moteur et moteur. Si c'est très ancien, ce peut être un moteur asynchrone monophasé à 2 vitesses (on modifie alors le couplage pour changer le nombre de paires de pôles, et ce n'est pas très simple pour un novice), ce peut être un moteur à courant continu à aimant permanent (facile de faire varier la vitesse avec un convertisseur alternatif continu), ce peut être également un moteur universel (la fréquence de rotation est réglable à l'aide d'un gradateur à réglage de phase, comme sur les aspirateurs). La puissance des moteurs de lave linge est faible, mais les deux derniers types tournent très vite (plus de 10 000 tr/min)
Mais, sauf si c'est pour vous amuser, économiquement cela n'en vaut pas la peine.
J'oubliais, on ne fait pas varier la vitesse avec un rhéostat (sauf sur la machine à coudre de ma mère, avec moteur universel, mais c'était il y a longtemps. GL

Bonjour, on peut utiliser une longueur de tube IRO 16 ou 20 pour aiguiller les câbles. Cela consiste à introduire le tube dans le trou du spot puis de le faire glisser dans le plafond jusqu'à la vue du tube dans l'autre trou.
Une fois que le tube débouche dans ce trou, scotchez le câble à l'une des extrémités du tube et tirez doucement. Voilà ! Le tour est joué !

Bonjour, je vous propose également de passer dans le trou de spot avec un couvercle de moulure (goulotte électrique,) de 20x15 environ, pas trop gros non plus car après ce sera dur pour passer. L'inconvénient du tube iro, c'est qu'il est trop rigide. Bon travail à vous. Claude

Deux excellentes réponses !
Au bout du tube ou du couvercle je fais toujours un trou dans lequel je passe un fil électrique de 1.5mm² qui me sert à repérer et à attraper plus facilement mon "aiguille" !
je le plie en 3 ou plus, le tortille, bref, selon comment cela se présente, c'est pratique... et même, j'économise le ruban adhésif, car je m'en sers de crochet pour tirer mes fils !
A+
Alain

Si ce disjoncteur est celui d'EDF, veuillez les contacter, ils le remplaceront sans frais !

Quel disjoncteur ? C'est bien un disjoncteur pas le compteur ? Si c'est le disjoncteur général de l'installation (directement alimenté avec l'arrivée EDF) il est remplacé gratuitement par EDF.

Demander à un artisan électricien, il se peut qu'il lui en reste un.

Achetez directement un tableau électrique vierge, vous aurez le boîtier et le cache à un prix raisonnable chez Legrand ou Merlin Gérin.

Réponses 1 & 2 excellentes.
EDF se doit d'entretenir leur matériel.
Le disjoncteur de branchement est à EDF.
Ils viendrons gratuitement et rapidement aux vues des risques d'électrocution.
A+
Alain

Bonjour, pourquoi utiliser un oscilloscope ? On ne se sert jamais d'un oscilloscope pour tester un transistor. Un simple multimètre suffit pour voir s'il est bon. Il faut d'abord connaître sa caractéristique pour déterminer si c'est un NPN ou PNP ou Fet Darlington... Soyez plus précis dans votre demande... Pathy

Bonjour, le test d'un transistor sous-tension n'est pas évident car il faut savoir s'il fonction en tant qu'amplificateur ou en commutation. En commutation (il fonctionne comme un interrupteur) si l'émetteur est à la masse vous devez avoir entre le collecteur et la tension d'alimentation + vcc (tension d'alim) ou 0 Volt. En amplificateur le mieux est de déssouder celui-ci et de le tester.

Bonjour, il faut déjà savoir si votre transistor fonctionne en tout ou rien (comme un interrupteur) ou en amplificateur ? Pour le tout ou rien vous connectez la masse à l'émetteur et le positif au collecteur, vous devez avoir un signal carré d'environ 0,6 Volts.

Cours d'élec : à moins de savoir exactement la fonction du transistor, le schéma du montage et l'implantation sur le circuit, on ne teste pas avec un oscilloscope. Si ensuite, beaucoup de composants sont appelés transistors (bipolaire, effet de champ à jonction, MOS, IGBT). Pour tester un bipolaire, on peut le faire avec l'ohmmètre d'un contrôleur universel analogique, ou avec la fonction test diodes d'un numérique. Mais il faut dessouder le composant. C'est du travail de technicien (ayant eu une bonne moyenne en physique appliquée) expérimenté niveau bac + 1 au minimum. Rappelons également que le point froid de l'entrée oscillo est relié à la terre. Mais c'est très dangereux tout cela !
REP 3 : Carré de 0, 6 V ? En commutation, sans rentrer dans les détails Vce vaut Vce(sat) quand il est saturé, et Vcc quand il est bloqué.
Conclusion générale : "Ouh là là". GL

Le remplacement du disjoncteur principal de votre installation est gratuit, s'il est hors-service demander à EDF de le remplacer c'est gratuit.

Normalement il doit vous faire payer des frais de déplacement uniquement !

Si c'est le disjoncteur principal posé et plombé par EDF, c'est à EDF de le changer gratuitement.

Bonjour, si votre disjoncteur principal est HS ce n'est pas à votre électricien de le changer puisque c'est la propriété de l'EDF. L'intervention sera gratuite. Pathy

L'électricien est un artisan, les prix sont libres ! S'il est sérieux il ne vous fera payer que le déplacement.

S'il s'agit de votre disjoncteur de branchement, celui qui est plombé, ce disjoncteur appartient à EDF et ils vous le remplaceront gratuitement dans les 4 heures de votre appel (charte qualité). Quant au professionnel qui constate le défaut, son intervention n'a pas pris plus de deux minutes, et il est d'usage de ne pas facturer une intervention de ce genre.

Réponses 1,3 & 4 bien sûr !
Nul besoin d'attestation, ou d'électricien autre que celui de votre fournisseur d'énergie... EDF saura s'il faut envisager le remplacement, ou bien vous fera confiances sur les symptômes (coupures intempestives) de la bête...
Alain

S'agit-il d'un disjoncteur monophasé ou triphasé ? Et où se trouve-t-il ? A l'intérieur ou en dehors de votre appartement ?

Prendre le neutre et la phase pour le branchement au-dessus du disjoncteur et en bas neutre et phase alimentation de votre circuit, rien de plus simple. Seb du 62

Bonjour, votre arrivée électrique du compteur dois être branchée en haut de votre disjoncteur de tête (disjoncteur 15/45), plombé en haut par EDF car calibré 15/30 ou 45 Ampères, selon ce que vous leurs avez demandé. En dessous, vous devez brancher votre câble qui va à vos fusibles ou disjoncteur 10/15/20/32 A. A savoir que l'on branche toujours le neutre à gauche. Bonne installation. Claude

Je crois que le Monsieur ne parle pas du disjoncteur principal (disjoncteur de branchement)...
Mais d'un modulaire...
M'enfin la question est tellement inattendue !
Alain

Bonjour, si l'inter-différentiel saute il s'agit bien d'une fuite à la terre ou d'un court-circuit sur l'installation. Il est normal qu'il y ait une continuité au niveau du compteur électrique, il s'agit du bobinage du compteur. Par contre comment pouvez-vous savoir qu'il y a continuité alors que le compteur électrique EDF est sous tension. Il faudrait un peu plus de renseignements.

Vous avez probablement un défaut à la terre. Ne vous inquiétez pas pour la continuité, car une ampoule fait continuité entre la phase et le neutre.

La continuité entre phase et neutre n'est pas forcément anormale (filament d'une ampoule, appareil branché sur une prise), par contre si vous êtes sûr que ce sont les différentiels qui déclenchent, cela veut dire que vous avez un isolement entre soit le phase soit le neutre et la terre (valeur isolement minimum 500 kilo/ohm ), en-dessous de cette valeur vous êtes en défaut d'isolement !

Le différentiel ne déclenche que par une fuite à la terre. Si c'est un disjoncteur différentiel dont vous parlez, il a deux fonctions : disjoncteur (il déclenche sur court-circuit franc) et différentiel (taux de fuite vers la terre trop important). Quant au réseau EDF, le neutre est relié à la terre (côté transformateur EDF). Je ne vois pas trop comment vous avez pu mesurer une continuité sur le disjoncteur : est-ce en voltmètre, ohmmètre ? Pour trouver une panne, il faut couper tous les disjoncteurs et les remettre un à un. Dès que l'un deux ne tient pas, tout ce qui est en aval est à contrôler (débrancher les appareils branchés un à un).

Bonjour, pour moi je confirme la fuite de courant à la terre. Pour retrouver l'origine du délit il ne faut pas mesurer en amont mais en aval sur le réseau concerné par le différentiel. Pathy

Si vous n'avez pas de défaut d'isolement sur votre circuit c'est que vous avez des neutres mal câblés, il faut que toutes les phases qui partent de votre différentiel reviennent sur le même différentiel sinon il déclenche.

Pour peu qu'il y ait un appareil sous tension (une lampe, un frigo...) il y a forcément continuité entre la phase et le neutre, sans cela le courant ne passerait pas ! Par contre, un inter différentiel qui saute indique une fuite sur la terre. Il convient donc de tester une continuité entre neutre et terre, voir entre phase et terre, d'en mesurer la tension (Volt) et l'intensité (Ampère).
Ensuite il est bon de travailler sur les sorties des différents circuits de la maison, phase/terre, neutre/terre avec le circuit hors tension. On procède par approximations successives : circuits, sous- circuits...

Souvent dans votre cas on dit que vous avez "des neutres qui se mordent la queue", c'est à dire que vous devez avoir des neutres qui ne partent pas du même disjoncteur, il doit y avoir du repiquage dans des boîtes de dérivation dans les cloisons ou au grenier. Vous allez avoir besoin de beaucoup de patience, sans compter que vous devrez certainement tirer de nouvelles lignes du tableau, pour arriver à arranger tout ce méli-mélo. Bon courage.

Bonjour, il suffit de repérer le neutre de cette prise et prendre une phase. Les 2 autres phases seront scotchées ou débranchées à l'arrière du tableau de distribution afin de mettre hors-tension celles-ci.

Bonjour, si votre abonnement n'est pas un abonnement triphasé, ce sont des prises monophasées 32 A prévues pour des appareils de forte consommation. Il existe des adaptateurs permettant de brancher des prises 16 A.

Pas de problème pour avoir du 220 V. Vous prenez une des trois phases et le neutre et vous avez du 220 V.

Une prise triphasée doit avoir au minimum 3 phases. Parfois, il y a un neutre en plus et une terre. Pour les transformer en prise normale (220 V) il faut une phase et un neutre (le neutre est à tirer du tableau s'il n'y en a pas). Il faut contrôler qu'entre 2 phases il y ait 380 V. Attention de ne pas confondre ces prises avec des prises de four électrique ou de gros appareils électroménager.

Oui, il faut vérifier si la prise est équipée du neutre, et dans ce cas il faut prendre une phase et un neutre entre lesquels il y aura une tension de 220 volts.

Si vos prises présentent 4 plots c'est du triphasé (3 phases + terre), mais s'il y a 3 plots (phase + neutre + terre) c'est du monophasé. Pour plaques électriques, four électrique, la section des câbles est plus conséquente pour des appareils plus gourmands en énergie, et chaque prise doit correspondre à un disjoncteur à l'ampérage plus élevé (32 A). Dans le cas où vous voudriez réutilisez ces prises, pensez à remplacer vos disjoncteurs par des calibres appropriés (16 A) sinon risque incendie.

Bonjour, oui vous pouvez mais il y a une intervention à faire sur votre tableau électrique car sur cette prise 3 + terre, il manque le neutre.
Vous disposez donc de 4 fils : 3 pour les phases et 1 (vert /jaune) pour la terre. Prenez un des trois fils, le bleu si possible, et branchez-le sur le neutre de votre tableau. Le dernier fil qui vous reste est à débrancher d'une des phases du tableau. Pathy

Non on ne peut pas. Question de réglementation et de norme, repasser du câble 3g 2.5mm2 alimenté d'un disjoncteur de 16A, ne pas oublier qu'on ne peut mettre que 5 prises pour un disjoncteur de 16A.

En milieu sec : 50 V.

La très basse-tension de sécurité est de 12 Volts (TBTS).

Les (et non pas la) tensions de sécurité dépendent de l'endroit où vous installez l'électricité : suivant les zones (dans une salle de bain, dans un bureau) les tensions ne sont pas les mêmes.
Dès qu'il y a de l'eau à proximité, les tensions sont très faibles (de l'ordre de 12 V) et nécessitent parfois des transformateurs d'isolement dans les prises. Si vous entendez bien sûr par tension de sécurité, la tension maximale autorisée à l'endroit où vous faites votre installation.

En milieu SEC : Courant alternatif : 50 V / Courant continu 100 V
En milieu humide : Courant alternatif : 25 V / Courant continu : 50 V
En milieu immergé : Courant alternatif : 12 V / Courant continu : 24 V

Bonjour, 12 Volts.

Bonjour, 24 Volts en alternatif et 50 Volts en continu. Pathy

La norme NF C 15-100 définit deux tensions limite de sécurité, 50 Volts pour les locaux secs et 25 Volts pour les locaux humides.

Celle-ci a changé : Généralisation du 50V (en alternatif) sauf prescription particulière (chantier, bâteau, autre cas particulier).

Bonjour, 33 Volts.

La réponse la plus proche est la N°4...
Mais les valeurs pour les milieux immergées sont valables désormais pour les milieux humides...
12V alternatif et 25V continu dans une salle d'eau...
A+
Alain

Dans le cas où l'installation est faite avec un neutre commun.

En aucun cas, seulement l'inverse peut être possible.