ELECTRICITE

Il n'y a pas vraiment de sens de câblage pour cette installation. Le variateur se comporte de la même façon au point de vue câblage qu'un inter.

La réponse est très simple. Si vous n'avez aucune utilité du triphasé, et que vous ne voulez pas refaire votre installation, il suffit de boucler les 3 phases de votre installation sur la phase mise à votre disposition par EDF.

Savoir combien il y a d'inter différentiel à changer et il faut compter 1 h de travail.

C'est vrai pour les réponses 1 et 2, mais ne pas oublier de vérifier la section des bretelles et de les faire en 16 mm². Voyez aussi la section du disjoncteur EDF triphasé passé en monophasé, car si monsieur a beaucoup de puissance derrière et du chauffage électrique, alors bonjours les dégâts (surchauffe des fils qui cuisent et fondent).
A mon avis, le mieux est de refaire le tableau et de tenir compte de la disposition du logement (c'est-à-dire de voir la puissance utilisée exactement pour toutes les pièces, sans oublier le jardin). En cas de chauffage électrique, il faut passer par un délesteur. FREDORBACK

J'ai un contrat EDF 9Kw en triphasé ce qui signifie que 25 ampères sont autorisés par phase et en équilibre sur le fil neutre très peu de courant circule.Si je transforme mon contrat en monophasé je peux toujours réunir mes câbles de phase pour passer les 45A mais le fil bleu va encaisser aussi ces 45A quelle section doit-il faire ? Ceci avec une marge d'augmentation de puissance. Connaissez-vous la différence de tarif entre les 2 abonnements ?Je crois que ce changement n'est plus gratuit, mais facturé 60 euros ?

Le triphasé 9 kw est limité à 15A.

Si je peux me permettre, on ne réunit pas les phases entre elles.

Essayer de faire toucher vos 3 phase en même temps vous verrez ce qu'il se passe si vous aimés les éclairs vous serez servis... Cordialement, pas un bricoleur du dimanche. (16/07/10)

Attention EDF vous remplacera gratuitement son tableau de comptage mais ne touchera en aucun cas à votre installation intérieure.

Bonjour, oui EDF peut changer gratuitement votre abonnement triphasé en monophasé, mais attention,leur travaux s'arrêtent au disjoncteur. Les travaux après disjoncteur restent à votre charge (modification coffret, couplage machine ou moteur...).

Le passage du triphasé vers le monophasé est gratuit, mais assurez-vous que vous n'aurez plus jamais besoin du triphasé car l'inverse est payant. Profitez-en pour revoir votre tableau électrique et le mettre en sécurité (disjoncteur, différentiel...).

Bonjour, je viens d'appeler mon conseiller EDF : le passage de triphasé en monophasé est payant depuis le 05/09/2007 !

Oui, le passage du triphasé au monophasé est payant : désormais 113 €.

Réponse au 27/11/07 :
J'ai payé 75 euros pour passer du triphasé au monophasé (passage de 12 kW tri en 9kW mono, pour l'abonnement). Jusqu'à la facture, je ne savais pas trop ce que j'allais payé (aproximativement 75€). J'ai demandé un compteur électronique car sinon on m'aurait mis un mécanique.

Tout dépend de l'agent qui vient voir les travaux et qui s'occupe du dossier. Pour passer du tri au mono c'est payant, mais l'inverse est gratuit.

Bonjour, nous venons de passer du triphasé au monophasé avec changement de compteur pour bénéficier du tarif HC et HP. Nous n'avons pas eu à payer. Actuellement, avec l'ouverture du marché, EDF avance dans un flou artistique. Et ils ont fait les travaux mi-novembre.

Le sous-traitant EDF vient demain. Comme ce sous-traitant prétend que le câble d'alimentation poteau/maison n'est plus aux normes, EDF m'a demandé 780€ pour me passer de tri à mono avec remplacement du compteur et du câble (année 60). Il parait que c'est à cause du coût du camion nacelle.

En effet, edf va vous faire le changement gratuitement mais sachez que dans le temps, ils utilisaient vos 3 phases pour n'en faire qu'une. Mais aujourd'hui, cela est intredrit ce qui implique un changement de câble de votre borne extérieure à votre compteur électronique intérieur, ce qui est à votre charge et coûte relativement cher donc bien réflechir.

Je suis en triphasé et profite des HP/HC. Pourquoi passer en monophasé ?

J'ai fait cette même demande à EDF Yonne, montant de la facture 785 € (passage du tri en mono, pose d'un nouveau compteur électronique, 20 mètres de câble et percement de 2 trous). Je précise que EDF ne se déplace plus pour faire les devis. J'ai dû envoyer photo et métrage, le devis a été établi à partir de ça, je ne suis pas électricien. Je trouve cela scandaleux.

Bonjour, le scandale des prix pratiqués par EDF ne leur incombe pas car ils sont fixés par décret.
Les normes changent et pour votre cas et les autres, les descentes en câble gaine sont supprimés et changés systématiquement par souci de sécurité.
En effet, EDF s'est aperçu que cette gaine au fils du temps se dégrade dangereusement jusqu'à ce que l'on voit les fils.
Donc EDF en est responsable et change du poteau ou autre support jusqu'à votre coffret.
Évidement EDF va vous privilégier le mono au tri mais sachez que c'est vous qui choisirez en fonction de votre installation domestique.

Bonjour,
Si, le prix pratiqué par EDF leur incombe.
En fait, depuis l'ouverture du marché de l'électricité, l'arrivée de capitaux privés dans le capital de l'entreprise, le but du jeu est de rémunérer les actionnaires.
Avant, l'électricité était vendue au prix coutant.
Appelez un conseillé EDF et vous comprendrez rapidement que la seule chose qui compte maintenant c'est de vendre des services. Toute intervention est payante, on vous fait même payer des appareils dont vous n'êtes pas le propriétaire.
Je ne sais pas où on va mais on y va. C'est honteux. (22/09/10)

Vous pouvez éventuellement essayer ce montage, ci-joint l'adresse du schéma : montage-schéma.pdf

Des télérupteurs permettent, pour une somme modique, de multiplier le nombre de postes de commande avec un circuit très simple.

Ne vous embêtez pas, le carillon sans fil est idéal et fonctionne très bien.

Dans la mesure où, grosso modo, la puissance de l'ampoule n'excède pas 60 W, vous pouvez installer 2 fils de 0.75 mm², cela suffit.

Je souhaite faire la même chose avec un lustre ancien à six branches en verre, mais je n'arrive pas à retirer les fils en coton qui se tassent dans les tubes quand on les pousse, ou qui se désagrègent quand on les tire. J'hésite à utiliser un acide ? Qu'en pensez vous ? Et qu'avez vous fait vous-même ?

Peut-être essayer avec un aspirateur, et un fil de fer pour aider à désagréger les fils de coton.

1) On peut placer sur une même ligne câblée avec des fils électriques de section de 1,5 mm² : 8 points d'éclairage
2) On peut placer sur une même ligne câblée avec des fils électriques de section de 2,5 mm² : 8 prises électriques
3) La norme interdit le mélange des genres. Par contre, techniquement c'est possible. Si vous êtes câblé en 1,5 mm² (circuit lumineux), vous n’êtes autorisé qu'à 5 prises de courant maximum, donc méfiance de ne pas charger la ligne !
4) Les fusibles ou disjoncteur de 10A sont valables pour des convecteurs de puissance inférieure ou égale à 2250 Watts. Pour des convecteurs entre 2250 Watts et 4500 Watts, il faut un disjoncteur de 20A ou un fusible de 16A.
5) Oui, on peut. Attention pour le four électrique et lave-linge, pour lesquels il faut une ligne dédiée à chacun.

1) Légalement je ne sais pas, sinon tout dépend de la puissance des lampes. Il y a aussi un côté pratique à envisager, si vous installez dix points d'éclairage sur une ligne et que vous devez couper pour intervenir, les dix points ne peuvent plus fonctionner. Cinq me semble raisonnable.
2) Cinq aussi, si elle accueille des multiprises surtout...
3) Non... Mais alors pas du tout... Le diamètre du cuivre n'est pas le même pour l'éclairage. En général, 1,5mm² pour les lampes contre 2,5mm² pour les prises. Si les câbles sont de 2,5mm² il n'y a pas de danger. Cette prise doit être prévue pour mettre une lampe sur pied ou une lampe de chevet. Dans ce cas il n'y a pas de souci. Au niveau norme je crois que maintenant c'est interdit.
4) 10A x 220 Volts = 2200 Watts, c'est limite.... S'il sont tous à fond ça pète. Chez moi c'est 16A pour 2500 Watts.
5) Trop compliqué pour s'y conformer en rénovation partielle. Il faut faire une nouvelle installation pour répondre à la norme.
6) A priori, oui.

1) 8 points lumineux maximum par circuit protégé par un coupe circuit 10A ou disjoncteur 10 ou 16A, conducteur 1,5mm². 2 circuits éclairage au moins doivent être prévus pour un logement supérieur à 35m²
2) Prise de Courant confort 10/16A : 8 socles maximum par circuit, coupe circuit 20A ou disjoncteur 20 ou 25A, conducteur 2,5 mm². Prise de Courant spécialisée 16A (lave-linge, lave-vaisselle,) : 1 seul socle par circuit, coupe circuit 20A ou disjoncteur 20 ou 25A, conducteur 2,5mm². Prise de Courant spécialisée 32A (appareil de cuisson) : 1 seul socle par circuit, coupe circuit ou disjoncteur 32A, conducteur 6mm²
3) NON
4) oui, 1 seul convecteur jusqu'à 2300W sur un circuit 10A 1,5 mm²
5) Retrouver sur cette page les principaux sites concernant la NORME NF C 15-100
6) Frigidaire et congélateur sur prises confort 10/16A, dans la limite indiquée au 2)

Bonjour, petite rectification. On peut mettre une prise sur un circuit lumière seulement si celle-ci est une prise commandée.

Bonjour, j'ai mis en place un système qui correspond à votre demande pour un prix total d'environ 70 € : un relais dont la bobine est alimentée en 230 Volts dont le contacteur est relié à un transmetteur téléphonique (alarme-transmetteur homeguard chez Conrad), lui-même alimenté par un petit transfo et une batterie 12 Volts pour maintenir l'autonomie en cas de coupure.

Bonjour, le neutre se branche à gauche.

De manière générale le neutre doit se trouver à gauche ; la source doit entrer par le haut du disjoncteur, avec bien sur les inscriptions lisibles dans le bon sens de lecture ! Mais il est vrai aussi que certains appareillages ayant pourtant la norme NF ... ne répondent pas à ces conventions !

Cela n'a aucune importance, le neutre à gauche et la phase à droite, mais la prochaine fois prenez du Merlin Gerin.

C'est vrai, sur un interrupteur différentiel, peu importe la position de la phase et du neutre ; mais en France, on câble généralement le neutre à gauche et la source par le haut.

Je ne comprends pas trop l'intérêt de mettre 3 ou 4 télérupteurs pour 2 lampes ! A chaque circuit son télérupteur ! Seuls les points de commandes peuvent augmenter ou diminuer, selon besoin.

Bonjour, si j'ai bien compris vous voulez commander les mêmes lampes d'un autre endroit, si c'est cela, ce n'est pas un télérupteur que vous devez rajouter mais tout simplement un bouton poussoir branché en parallèle sur un bouton existant.

Bonjour, d'après ce que j'ai compris, vous avez 2 lampes sur un télérupteur commandé par trois boutons. Vous pouvez supprimer des boutons et en ajouter d'autres où vous le désirez sans problème.

Un moteur asynchrone ne peut pas fonctionner en générateur sans modification mécanique. En effet, dans une génératrice asynchrone (nommée ALTERNATEUR), la tension induite dans les 3 enroulements du stator est produite par la rotation d'un aimant (naturel ou alimenté électriquement) qui est le rotor. Le rotor de votre moteur n'étant pas un électro-aimant, vous pouvez le faire tourner aussi vite que possible, il ne générera jamais de tension. Ce n'est pas le cas du moteur à courant continu qui, lui, peut fonctionner en moteur ou en générateur. PB

C'est possible en faisant tourner le moteur à 5% plus vite que sa vitesse de synchronisme, et en posant des condensateur en parallèle des enroulements, voir lien suivant : www.mini-eoles.com
Cordialement. MADOC

Le sujet m'intéresse mais le lien ne marche pas.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Merci pour l'information, après vérification il s'avère que le site est en travaux.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum électricité.

Il existe des normes en fonction du type, exemple pour des prises 2,5 mm² avec 8 prises 16 A maximum dessus, pour les luminaires 1,5 mm². Pour plus de détails voir la page sur la Norme NF C 15-100

La loi d'Ohm est la même en courant continu qu'en alternatif !

Courant continu ou alternatif peu importe, en gros pour des longueurs n'excédant pas 20 mètres, si la température est inférieure à 30°C et le câble pas trop enfermé, je pense que l'on peut le faire à l'ancienne c'est-à-dire 5 A/mm² valable jusqu'à 10 A. Sinon il existe des logiciels TR-CIEL chez Trace Industrie en version démo.

Faire très attention quand on utilise la BT, les intensités sont importantes et il faut tenir compte des longueurs de câbles aller /retour. Ça n'a rien à voir avec le 220v ; des abaques existent chez les fabricants de camping cars.

Il serait plus juste de vous reprendre sur le bornier de terre (s'il existe) dans le tableau électrique ou sur la barrette de coupure de terre.

Bonjour, bien sûr cela ne risque rien, ce n'est que la terre. Comme cela si vous ou quelqu'un d'autre prend un coup de jus elle partira par la terre. Jean

Bonjour, je suis d'accord avec la réponse n°1 mais surtout pas avec la réponse n°2. Il est interdit de se servir des tuyaux principaux d'eau comme terre principale d'une maison.

Faites le travail dans les normes... Vous avez un garage, je suppose que vous avez du terrain, plantez un piquet de terre dans le sol où c'est le plus humide, mettez une barrette de terre à côté de votre coffret, le tout avec un câble vert / jaune de 25 carré, vous serez tranquille.

Je suis d'accord avec la réponse n°4, vous avez une maison, un jardin probablement, faites le travail selon les normes 15100, faites votre prise de terre sans oublier les liaisons équipotentielles en reliant les conduites d'eau, gaz et toutes carcasses métalique, ne prenez pas de risques, sécurisez vos biens mais surtout votre famille. Med.

Bonjour, je pense que pour une entreprise pratiquant des tarifs corrects et qui garantisse ses travaux, le coût total de la rénovation de votre installation électrique vous coûtera entre 4000 et 5000 € pour une installation électrique en baguettes apparentes et pour une installation encastrée avec saignée (fils électriques invisibles) le prix pourrait être multiplié par deux en fonction de la nature de vos murs. Bien faire attention à la qualité du matériel qu'on vous proposera prises, interrupteurs...

Installation refaite entièrement le prix dépend si vous voulez tout encastrer ou tout faire en apparent d'une part, et aussi de la qualité du matériel installé. Je pense que vous n'avez pas que 3 pièces principales et qu'il faut rajouter une cuisine, salle de bains, WC et cave ou garage. La fourchette de prix par un électricien peut être comprise entre 8000 et 15000 €.

Bonjour, il faut compter 5000 € environ avec le matériel : prises, inter, câbles, boîtes de dérivation, bien sûr tout cela encastrés en fonction du chantier.

Bonjour, je suis dans la même situation. J'ai fait faire un devis par un véritable escroc. Il me demande 19000 €. L'autre est plus sérieux et me demande 6000 €. Cela reste encore cher, car vous avez pour 1000 € de matériaux en prenant de la super qualité. Heureusement que la TVA est à 5.5 % car beaucoup de personnes seraient obligées de s'éclairer à la bougie.
Moi j'ai pris la décision de faire moi-même en suivant les conseils de professionnels sur Internet. Je refais pièce par pièce. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que dans la région où vous habitez les artisans sont plus raisonnables. Bon courage.

Je voudrais rectifier (réponse n°4) le deuxième me demande 10.000 € et non pas 6000 €. Pour info, j'ai acheté un super livre : l'installation électrique de Thierry gallauziaux pour 23,75 €. Très complet.

La réponse n°4 est la plus judicieuse, si vous avez du courage et avec un minimum de connaissances en électricité, vous pouvez le faire vous-même.

Message pour La réponse n°4 pouvez vous nous tenir au courant lavencer de vos traveaux (difficulté rencontrer...) car nous somme dans la même situation nous n'avons pas les moyens de faire réaliser les travaux. Merci Natalie

Je suis électricien. Pour une maison de 150 m², j'ai pris 8000 € tout matériel compris. J'ai offert au client du matériel de qualité, et je me suis tout de même fait une marge suffisante.

Bonjour, nous sommes actuellement confrontés à ce problème de rénovation électrique avec une maison datant de 1965, tout est à remettre aux normes et le seul devis que nous ayons eu s'élève à 10 000 euros (mais l'électricien nous applique une tva à 19.6 %), erreur que nous allons bien sur lui signaler, mais sinon nous avons du mal à trouver quelqu'un, 6 éléctriciens sont déjà venus mais aucun devis en retour, comment faire ? Nous sommes en bretagne !

Bonjour, ce message s'adresse à l'électricien qui a pris 8000 € pour un chantier de 150 m² : Êtes-vous situé à Paris ou Ile de France ? Si oui, seriez-vous intéressé par un chantier de 129 m² à Paris ? Merci.

Bonjour, ce message s'adresse également à l'électricien qui a pris 8000 € pour un chantier de 150 m² : Êtes-vous situé à Paris ou Ile de France ? Si oui, seriez-vous intéressé par un chantier similaire à Maurepas (78) ? Merci. (12/04/10)

Bonjour,
Nous nous sommes également en Bretagne, maison de 180m² sur sous-sol, 7 chambres (3 prises / pièces + allumage + prise TV), une cuisine, une salle de bains, deux séjours, installation d'un ballon électrique, d'un sèche serviette, d'une VMC, on en a pour 12.000 €.
Par contre ils me demandent 30% sur la totalité du devis pour encastrer les fils.
Je ne comprends pas pourquoi je devrais payer mon ballon 250 € de plus pour encastrer les fils ?
Pareil pour les coffrets ? C'est courant ou ce n'est pas normal à votre avis ? (17/04/10)

Bonjour,
Je suis également électricien dans l'Ile de France, je suis arrivé sur cette page car j'étais curieux de savoir les prix que l'on proposait en ce moment aux particuliers. Effectivement les prix sont très variables d'une entreprise à l'autre.
Dans toutes mes offres de prix, je propose toujours trois modes de pose : encastré, semi-encastré et saillie.
Esthétiquement le plus beau est bien entendu l'encastré mais cela implique plus de travail, essentiellement de faire des saignées plus ou moins difficiles suivant le type de mur donc un coût plus élevé.
Le moins onéreux est en mode de pose saillie mais le moins esthétique. Ce dernier apporte l'avantage d'un délai d'exécution beaucoup moindre. Sinon il nous reste le semi-encastré qui au niveau coût se retrouve entre les deux ainsi que l'esthétique également. Tous les appareillages sont en encastrés ainsi que les arrivées verticales. Nous installons une ceinture de moulure pour le passage de câbles dans chaque pièce.
Ensuite c'est le choix de la qualité des appareillages qui varient énormément du simple au triple voire plus.
Pour ceux qui veulent réaliser eux-même les travaux, ce que je rencontre de plus en plus, je leur propose une offre de prix pour un soutien technique sur le terrain avec la fourniture du matériels. C'est une offre intéressante pour les petits budgets. Merci. (28/04/10)

Bonjour
En clair, tout dépend des matériaux utilisés. Un simple interrupteur peut varier de 5 € à 70 € voire plus, de l'état du logement et du cheminement désiré par le client (encastré ou apparent) apparent = une goulotte 3 chevilles le tout posé en 3 minutes mais ce n'est pas vraiment esthétique.
Il est difficile de chiffrer une saignée au mètre linéaire mais c'est au moins 4 fois plus de travail.
Il faut disquer le matériau (la pierre dans le pire des cas) nettoyer la saignée, y fixer la gaine, reboucher, etc. D'où la différence entre certains devis mais il est vrai aussi que certains confrères sont de véritables escrocs; après, c'est au "feeling", à vous de juger. (25/06/10)

Bonjour, vous pouvez installer une plaque vitro-céramique sur votres prises 16A à condition que cette prise soit prévue à cet effet, (donc la seule sur la protection du disjoncteur 16A) et vous ne pourrez pas dépasser une puissance de 3680 Watts, limitez-vous à 3000 Watts. Le mieux serait de vous faire installer un circuit indépendant 20A ou 32A (juste pour la plaque), à vous de voir, avec une section de fils de 6 mm².

La réponse est NON. 32 Ampères sont obligatoires pour une plaque de cuisson vitrocéramique, sur un circuit indépendant protégé avec un disjoncteur ou fusible, 32 Ampères plus un différentiel 30 mA (type A) 40A section des câbles 6mm² et l'appareil doit être obligatoirement raccordé à la terre.

Attention, il faut tenir compte de la puissance totale de la plaque, en général de l'ordre de 36 A, donc beaucoup trop puissante pour une prise de courant classique. Si vous branchez votre plaque sur la prise, deux cas peuvent se présenter :
- l'installation répond aux normes électriques -> votre disjoncteur se déclenche dès le dépassement du seuil 16 A,
- votre installation est ancienne -> vous risquez un échauffement des conducteurs et un incendie.

Pour toute réponse je vous conseille de faire le calcul de l'ampérage nécessaire au fonctionnement de votre matériel. La puissance de votre plaque est inscrite obligatoirement sur cette dernière (P=?W) ou (P=?KW). A partir de ce chiffre (? en W) (si le chiffre est en KW multipliez-le par 1000 pour le ramener en W), vous divisez par la tension (normalement 220 V) et le résultat vous donnera le nombre d'Ampères nécessaire au fonctionnement de votre plaque. Mais attention, il faut s'assurer que les fils qui sont raccordés à votre prise sont au moins du 2,5 mm² et que votre fusible est prévu pour le nombre d'Ampères que vous aurez trouvé après la division. Pour plus de sécurité il est préférable que le nombre d'Ampères soit un peu inférieur à 16A pour éviter toute surchauffe des fils. Exemple si P=2, 2KW=2, 2x1000=2200W le nombre d'ampères est 2200/220=10A (ce serait très bien). J'espère vous avoir été utile.

Voir la réponse n°1027 : Section fils plaque à induction.

Bonsoir, pour vous aider, il nous manque quelques infos présentes sur votre plaque : la puissance exprimée en Watts ou Ampères, et la tension, je suppose que c'est 220 Volts monophasé. Monophasé : il y a 3 fils phase /neutre /terre, Triphasé : il y a beaucoup plus de fils et vous verrez L1 L2 L3.

Bonjour, pas besoin de calcul savant, la bonne réponse est la n°2 et c'est mon dernier mot.

Bonjour, il ne faut pas dépasser la puissance admissible du câble existant, et vérifier que le fusible n'est pas surcalibré. L'idéal est quand même un disjoncteur 32 A, pour éviter le désagrément de la coupure alimentation.

Bonjour, la bonne réponse c'est effectivement la N° 2, et c'est un électricien qui vous le dit amicalement, soyez prudent.

Bonjour. Ne pas tenir compte de la réponse 1 qui est trop dangereuse, réponse inadmissible. Cordialement.

Bonjour, je vous conseille de poser 10 ou 12 spots.

Bonjour, vous devez en premier choisir votre puissance de spot : 20, 25, 35, ou les plus gros 50 W et choisir un angle, aussi appelé faisceau 36, 38 et même 10 degrés, après optez pour une disposition linéaire avec un espace de 90 cm entre chaque spot de 35 W par exemple.

Trois spots encastrés de 50 Watts seront suffisants. Le top serait de mettre en plus un variateur de lumière.

J'ai un salon, de 45 mètres carré, un électricien nous a conseillé 5 spots avec variateur et c'est vrai que ça éclaire très bien et ça suffit. En fait ça dépend du type de pièce, pour une cuisine ou un bureau il en faut plus, sinon je pense que pour 9 mètres carré 3 spots suffiront largement.

Les boutons permutateur existent, ils sont utilisés pour faire des va et vient à trois boutons ou plus.

Bonjour, je ne sais pas l'installation que vous désirez faire, mais le mieux serait d'installer un télérupteur. Le télérupteur est un interrupteur à commande électrique.
P.S. : si vous avez des questions, n'hésitez pas. Cordialement. Alex

La solution la plus simple est d'installer un micro-module pour interrupteur. Derrière le mécanisme et là tout est possible.

De nos jours il n'est plus nécessaire de câbler les interrupteurs avec des fils électriques. Pour un va et vient comme pour un interrupteur à simple commande (allumer ou éteindre la lumière) vous pouvez utiliser des micro-modules pour interrupteur. Pour des informations complémentaires sur les micro-modules pour interrupteur, vous pouvez visiter le site de www.odislor.com

Bonjour, il est possible de réaliser le montage permutateur avec deux va et vient sur le même point de commande, mais l'inconvénient c'est qu'il faut que les deux interrupteurs basculent en même temps, il faut une sorte de liaison mécanique entre les deux. Le montage n'est pas facile à expliquer mais je vais essayer. Câblage du permutateur avec deux va-et-vient : il faut relier la borne 1 du premier à la borne 2 du deuxième et vice versa.
Ensuite il faut amener une de ces liaisons à la borne 1 de l'interrupteur va-et-vient dont la phase commutée va à la lampe et l'autre liaison à la borne 2 de ce même interrupteur. Les bornes L des deux interrupteurs va-et-vient qui constituent le permutateur doivent être reliés respectivement aux bornes 1 et 2 de l'interrupteur va-et-vient dont la borne L est reliée à la phase. OUF !
Bon courage.

Cela s'appelle le V et vient de l'Allemand, il faut insérer dans le circuit c'est-à-dire installer entre les deux va et vient un permutateur qui a le rôle de croiser les navettes, par contre je ne sais pas si on en trouve dans le commerce. Il serait plus simple de transformer l'installation en télérupteur avec des boutons poussoirs autant que l'on en veut. Albou

Je pense que la société mk electric fabrique toujours des permutateurs.
Voir sur leur site : www.mkelectric.co.uk

Le va et vient c'est allumer de deux endroits différents. Le plus simple : deux interrupteurs deux directions ou le télérupteur.

Dans la gamme d'interrupteurs (série Mosaïque) de chez Legrand, ils commercialisent toujours des permutateurs.

Vous pouvez trouver dans le commerce des mécanismes double va et vient sur lequel vous remplacez la touche pour lier les deux va et vient.

Réponse Bricovideo : vous avez été nombreux à nous soumettre des schémas de permutateur provenant de divers sites, nous avons préféré réaliser nos propres schémas afin de pouvoir les transformer en animation comme pour le télérupteur et le va-et-vient. La version du permutateur en animation est disponible ici : Schéma-PERMUTATEUR

Pour répondre simplement à votre question, il n'est pas possible de faire un permutateur avec un va et vient, ne vous cassez surtout pas la tête, installez un télérupteur, le permutateur ne se fait plus. Bon courage.

Il y a aussi la radio commandée sans fil mais vous pouvez fabriquer vous-même votre permutateur sans problème.

Bonjour, pour faire un permutateur on peut prendre un double va-et-vient qui coupe les navettes du va-et-vient, mais il faut remplacer les deux plaques de commande du double va-et-vient par une plaque simple, de manière à actionner les deux en même temps. On peut en mettre autant qu'on veut. Je pense que c'est un peu plus embêtant à mettre en œuvre lorsque l'on n'est pas habitué à ce câblage mais c'est un bon compromis au télérupteur. Pour le câblage voir schéma du permutateur. @+

Le télérupteur est tellement plus facile et pratique à mettre en oeuvre que le permutateur, pourquoi se prendre la tête ?

Legrand aussi fait des permutateurs allez voir sur leur site.

J'ai eu cette question à l'examen oral, ils me disent si vous n'avez pas de permutateur (inverseur), comment vous faites la réponse avec 2 va et vient sur les 2 autres, mais il faut bricoler entre les fils navettes, se casser la tête quoi...

Fabriquer un permutateur (coût d'environ 15 euros dans le commerce) avec un double va et vient (coût d'environ 1,5 euros dans le commerce) :
- un va et vient est composé d'une borne L1 (Ligne 1) et de deux bornes 1 et 2 sur lesquelles est distribuée la Phase
- un double va et vient comprend deux va et vients internes, soit deux bornes L1 et L2 et quatre bornes de distribution (2 bornes rattachées à L1, et 2 bornes rattachées à L2)
Fabrication d'un permutateur à l'aide d'un double va et vient (explication difficile):
- rendre solidaire les 2 bascules d'interrupteur à l'aide de colle superglue
- raccorder la 1ère borne du premier va et vient (L1) à la 2ème borne du deuxième va et vient (L2) à l'aide d'un pont
- raccorder la 2ème borne du premier va et vient (L1) à la 1ère borne du deuxième va et vient (L2) à l'aide d'un pont
Le permutateur est terminé.
Raccordement du permutateur :
Dans un circuit électrique, un permutateur s'intercale entre des va et vient, ou d'autres permutateurs. Il reste plus qu'à raccorder notre permutateur au circuit (ex : entre 2 va et vient externes):
- raccorder les 2 fils du premier va et vient (externe) à L1 et L2 de notre permutateur
- raccorder les 2 fils du deuxième va et vient (externe) à la 1ère et 2ème borne du deuxième va et vient interne (L2) de notre permutateur
Réponse Bricovidéo : Nous vous proposons également de vous rendre ici : schéma permutateur

En complément à la réponse (18) qui répond parfaitement (et clairement avec schéma à l'appui) à la question initiale (comment faire un permutateur avec un double va-et-vient), une petite simplification au schéma proposé :
Comme les bornes 1 et 2 des va-et-vient sont interchangeables (c'est le but du va-et-vient) on peut ponter directement en horizontal les deux fils noirs au lieu de les croiser.
Le fonctionnement est absolument identique mais le montage un peu plus propre.

En complément on peut utiliser le bouton poussoir d'un interrupteur simple en lieu et place des deux boutons du double va et vient collé par de la glue. C'est plus propre.
Dans la série neptune et castel de Legrand, ces boutons sont interchangeables.
Les autres je ne sais pas.
Cela oblige donc à acheter pour chaque permutateur installé, un bouton simple et un double va et vient, mais c'est tout de même moins cher qu'un permutateur.

On peut aussi y parvenir avec deux va et vient simples.
On trouve au BHV des va et vient simple modèle "Bejing" (pose en saillie) pour 1,10€.
Ce va et vient constitue en fait la moitié d'un va et vient double. Il suffit de récupérer les barrettes en laiton dans un 2ème va et vient simple et de faire les connexions en croix. Le tour est joué pour 2,20€.
La même chose doit être possible avec des va et vient encastrables...

Bonjour, il suffit de brancher la terre fil vert / jaune avec la terre, neutre avec neutre fil souvent bleu, et ensuite s'il y a 3 vitesses la phase se branche sur un inter 3 positions tout simplement. Amitié. Alex.

Bonjour, combien y a-t-il de fils qui sortent du ventilateur ?

Il y a une phase commune et les autres câbles servent de navette.

Très simple la lumière au plafond a normalement trois fils : un bleu dit neutre, un de n'importe quelle couleur dit retour de lampe, plus un vert-jaune. Donc le ventilateur doit être branché sur les trois fils pour faire marcher la lumière et il reste l'alimentation du moteur, il faut brancher le fil du moteur sur une phase non coupée par l'interrupteur et le tour est joué.

Pour faire fonctionner le ventilateur et l'éclairage séparément à partir du point de commande (interrupteur), il faut : un double allumage, et quatre fils à la sortie du plafond. Un fil bleu (le neutre), deux fils de couleur différente (ex : marron et orange) et un fil vert/jaune (le fil de terre). Dans le cas où il n'y a que trois fils, il faut en passer un quatrième en se servant du fil (dit de retour) et en y accrochant solidement deux fils de couleur différente (côté inter ou côté plafond) et tirer sur le fil qui sert de guide. Brancher les 2 fils au double allumage et au plafond, un fil sur éclairage et un fil sur moteur ventilateur.

Trois fils : la terre et les deux fils d'alimentation. Donc le fil jaune / vert à la terre et les deux autres aux bornes d'alimentation. Les 3 vitesses sans problème 0, 1, 2 ou 3 position du commutateur, plus un interrupteur pour l'éclairage. Et cela fonctionne, ce n'est pas compliqué.

Salut, la grosseur du câble sera en fonction des appareils que vous voudrez mettre sur vos prises (perçeuse, meuleuse, four électrique...). Vous pouvez passer un 3G6 et cela dépend aussi de la longueur entre les bâtiments. Plus vous avez long, plus il faut grossir votre câble en 3G10 ou 3G16.
Vous devez mettre votre protection dans votre nouveau tableau, c'est-à-dire un interdifférentiel de 30mA-40A.

Quelle protection différentielle avez-vous dans votre maison ?

Difficile de répondre, il manque des éléments.... Avez-vous créé une terre pour votre nouveau bâtiment ? Si vous avez créé une terre indépendante de votre maison, votre différentiel doit se trouver dans votre nouveau bâtiment. Ce que je ferais à votre place c'est créer une terre dans votre nouveau bâtiment interconnectée à celle de votre maison (si même propriété, voir norme). Je mettrais toutes les protections dans un tableau dans le nouveau bâtiment (pour le nouveau bâtiment).
Pour la deuxième question c'est pas facile non plus de répondre, où allez-vous reprendre l'alimentation de votre nouveau bâtiment, sous le disjoncteur de branchement ? Si c'est le cas, 16 mm² conseillé. Pour l'interconnexion des 2 terres si elles existent 16 mm² cuivre protégée ou 25 mm² cuivre nu. Bon courage.

Bonsoir !
1 : dans le bâtiment
2 : cela dépend de la distance entre les 2 tableaux.
Salut MM

Je pense fortement que vous n'êtes pas au courant des nouvelles normes en électricité, vous pouvez sur cette page retrouver les principaux sites concernant la NORME NF C 15-100

Si les 2 bâtiments sont distants de moins de 30 mètres, il doit y avoir une interconnexion des terres. Et pour l'utilisation de cuivre nu enterré, s'assurer qu'il n'y ait pas de voie de chemin de fer électrifiée dans les 50 / 100m. Les courants parasites, bien que faibles, provoquent un phénomène d'électrolyse qui risque de faire disparaître le câble en quelques années selon les conditions. Et attention dans l'utilisation d'interrupteurs différentiels.
Ceux-ci ne supportent ni les surcharges, ni les court-circuits (au risque de les coller, qu'ils n'assurent plus leur fonction, voire de provoquer des incendies). S'assurer donc que la somme des protections en aval soit inférieure à la valeur de l'inter. Le mieux (même si un peu plus cher) est d'utiliser des disjoncteurs différentiels.

Oui, chez Legrand, un interrupteur automatique référence 80620, prix environ 20 €.

Bien sûr, les interrupteurs crépusculaires existent depuis longtemps, il suffit d'y installer une cellule qui détectera le taux de Lumens et agira selon votre envie.

Il existe aussi ce type d'interrupteurs chez d'autres fabricants : Arnould, Flash...

Le fil de neutre est obligatoirement bleu norme NF avec un voltmètre, le neutre et la terre (vert / jaune) 0 Volt entre neutre et phase (bleu et autre couleur : noir marron) 220 Volts, attention entre phase et terre (vert / jaune) 220 Volts.

Entre la masse et la phase il y a 240 Volts
Entre la masse et le neutre il y a 0 Volt
Entre la phase et le neutre il y a 240 Volts.

Il faut qu'à chaque branchement vous mettiez un morceau de chatterton jaune pour la terre.

Bonjour, vous voulez dire la terre du neutre, fil de terre vert bariolé jaune, neutre couleur bleu, phase rouge ou marron en général.

Qu'est-ce que vous appelez masse et neutre ?

La masse c'est la terre vert / jaune, le fil neutre c'est bleu.

La seule chose à faire c'est de sonner vos fils, vous prenez un câble électrique que vous connectez à votre prise de terre, un Ohmètre et vous touchez l'extrémité des conducteurs, vous serez fixé également pour le neutre en sortie de disjoncteur de branchement EDF (méthode à faire hors tension).

N'ayant pas plus d'info sur votre installation, la seule solution que je puisse vous faire c'est de tester chaque conducteur avec un ohmètre (sigle Omega sur un multimètre). Vous devez relier une des fiches du multimètre à un de vos fils et l'autre fiche à la fiche terre d'une de vos prises électriques. Coupez préalablement le disjoncteur. Si votre multimètre affiche 000, vous avez trouvé votre fil de terre sinon essayez avec un de vos autres fils.

Avec un Voltmètre comparer le fil avec une terre en mode alternatif. Si quelques Volts (10 à 30) seulement : neutre, si 200 à 230 VAC : Phase.
Attention si fils va et vient neutre et phase s'inversent selon position commutateurs.

Tout d'abord le fil neutre ne s'appelle pas masse, c'est le point zéro du transfo donc zéro et effectivement les autres ont raison : entre le neutre qui doit être bleu normalement et une phase on doit avoir 230 Volts, une petite combine très simple pour savoir quel fil est la terre qui doit être vert-jaune, il suffit de prendre une ampoule avec une douille et deux fils raccordés dessus, dénuder l'autre extrémité et mettre un des fils de la lampe en contact avec la phase et l'autre fil sur un des autres fils. Si le disjoncteur différentiel se coupe ça veut dire que c'est bien la terre, si la lampe s'allume c'est que c'est le neutre.
Bien évidemment il faut que votre installation soit conforme. ALBOU

Bonjour, je voudrais corriger la personne qui a dit que entre la phase et la masse on trouve un potentiel de 240 V, c'est faux. Si vous touchez une phase active qui n'est sur aucun circuit (par exemple en amont d'un circuit), vous ne serez traversé que par un potentiel de environ 40 ou 50 V, un picotement sera tout de même perceptible. Le mot masse n'est utilisé seulement quand on parle de raccord à un appareil, il est plutôt appelé Vert/jaune ou PE. Le potentiel change selon le régime de neutre IT, TN, TT.

Même problème en ce qui me concerne. En ôtant un cache, je trouve deux fils rouges et un bleu. Partant du principe que le bleu c'est le neutre, comment distinguer les deux autres fils ?

Réponse à la réponse 12, quand vous avez enlevé le cache de votre lampe, ex TL et bien les deux fils branchés l'un à côté de l'autre, c'est cela la phase et le neutre, l'autre plus loin le troisième c'est la terre reliée à la carcasse.

Le plus simple est de monter en parallèle avec l'autre point lumineux.

Pas facile de répondre, c'est quoi pour vous un commutateur ? Tout doit se faire en dérivation (parallèle).

Le mieux c'est de faire un montage en parallèle sur votre point lumineux existant. Si vous faites un montage en série de deux ampoules, aucune ne fonctionnera si l'une d'elle grille et vous ne saurez pas de prime abord laquelle est grillée.

Bien sûr en parallèle, sinon vos lampes n'auront pas le même éclairage, comment faire : prenez trois fils assez longs, rouge bleu jaune/vert, mettez le rouge sur le rouge, le bleu sur le bleu etle vert/jaune sur le vert/jaune (s'il y a bien sûr) dans l'ancienne lampe TL, si c'est une simple ampoule il faut mettre des wagos (connexe). Avant l'opération il faut impérativement couper le disjoncteur.

La section des câbles est de 6 mm², avec une protection par interrupteur différentiel type A 30mA doit protéger le circuit électrique, de plus il est impératif d'installer un disjoncteur ou un fusible de 32A. La plaque à induction doit être installée sur un circuit spécialisé obligatoirement (circuit spécialisé : installation indépendante du reste de l'installation électrique, aucun autre appareil ne doit y être raccordé).
Avertissement : coupez le courant au disjoncteur général avant l'intervention sur l'installation.

La réponse est bonne mais il est bon de savoir que l'on peut aussi si on dispose d'un abonnement triphasé (380 Volts), alimenter cette plaque en triphasé, ce qui permet de réduire la puissance à environ 10A par phase.

D'accord sur tout sauf qu'en plus le dispositif différentiel doit avoir un pouvoir de coupure supérieur à 32 A, soit 40 A par exemple, si c'est un interrupteur, ce qui sera certainement le cas.

Voir les réponses de la question n°105 (du thème électricité) traitant de la hauteur des prises et des interrupteurs.

Hauteur pour les interrupteurs 1.20 M et pour les prises de courant 0.30 M.

Pour les prises la hauteur est de 5 à 10 cm, pour les interrupteurs la hauteur est de 1.10 m.

Bonjour, je suis ouvrier électricien, la réponse pour les interrupteurs est 1m10 fini, et pour les prises c'est 30 cm fini.

A 125 cm pour les interrupteurs et 25 cm pour les prises du sol fini (carrelage posé).

Les prises sont à poser à 30cm et les interrupteurs à 1m20.

La hauteur 1m20 pour les interrupteurs et 30 cm pour les prises.

Bonjour, prises : norme = 5 cm, placer à 25 inter norme 80 < inter < 130, placer à 110. Bon courage.

Les interrupteurs doivent être à 1.10 m du sol et les prises doivent être à 30 cm dans les pièces carrelées (sauf salle d'eau bien sûr) et de 20 cm dans les pièces avec un sol classique (parquet, moquette, lino...), ce sont les normes consuel voir norme NF C 15-100.

La norme NF C 15-100 dit que les prises doivent être à un minimum de 5 cm sol fini pour les 16 A et 12 cm minimum pour le 32 A.

Question de bon sens... la norme NF C15-100 n'interdit pas la pose d'une PC (prise de courant) au-dessus d'un lavabo, bien qu'il puisse y avoir des projections d'eau, c'est hors volume, mais tout professionnel jugera qu'il est mieux de prendre quelque distance. Le seul point très clair est les 1m40 pour PC et inters dans les écoles maternelles/crèches. Les volumes humides interdits, et les influences externes pour les équipements extérieurs.
NM

La norme NF C 15-100 n'impose aucune hauteur de prises ni interrupteurs, puisqu'il existe des prises de sol encastrable... La seule obligation à respecter, c'est dans les locaux lavables à grande eau (type cuisine), le bas de la prise doit être à 5 cm du sol (fini). Les interrupteurs sont en général posés à 1.10 m, mais c'est une convention et en aucun cas une obligation !

Ay Ay, pour les interrupteurs, ils devront être normalement à la hauteur des poignées de la porte, on ouvre, on allume, on ne cherche pas et c'est à 15 cm de la plinthe verticale de la porte, les prises à minimum 15 cm, salle de bains 25cm, voir règlementation.

Il n'y a aucune norme pour la hauteur des prises et des interrupteurs, on peut poser une prise à 30 cm - 120 cm - 2 m etc, et l'interrupteur se met souvent à 110 cm - 120 cm ou 80 cm, 100 cm à côté du lit.

La hauteur 1.30 m pour les interrupteurs et 30 cm pour les prises. Sidali

Bonjour, il faut tester avec un tournevis testeur pour voir quel est le fil de phase. Normalement un des noirs. Ce fil de phase sera branché sur le (il amène le courant). Après il faut trouver lequel de ces fils remonte à la lampe, on l'appelle le retour (certainement l'autre noir). Si vous avez un doute essayez de faire bouger le fil en question pour vraiment l'identifier. Il doit se brancher sur la douille de la lampe (là vous pouvez regarder). Les bleus et les verts / jaunes ne sont là que pour l'ancienne prise de courant. Testez quand même pour voir s'il n'y a pas du courant dedans. S'il y a du courant il y a un problème. C'est donc plus complexe, alors faites appel à un professionnel. Sinon vous pouvez relier les deux bleus ensemble et les deux verts / jaunes ensemble. Le vert / jaune sert à la protection électrique, le bleu au neutre (doit aller sur la lampe). Voilà bon courage. NB : on cherche les fils où il y a du courant et après on coupe le courant au disjoncteur général avant l'intervention sur l'installation.

Ca serait bien d'utiliser un Voltmètre, ou à défaut une douille et ampoule équipée de 2 fils légèrement dénudés pour faire contact.
1) essayer d'identifier les fils, en principe les fils noirs = phase et les bleus = neutre. Les vert-jaunes sont les terres et sont reliées ensemble
2) séparer les circuits, il doit y avoir un circuit lumière et un circuit prise de courant, les fils les plus gros, c'est la prise de courant. Hélas, il n'y a peut-être qu'un seul circuit principal
3) essayer de repérer les 2 fils qui vont au plafonnier, ils sont dans la même gaine, il y a un noir et un bleu ? Si c'est le cas, le bleu est le retour de la lampe et il va directement à l'autre fil bleu (domino). Le noir est le départ vers l'éclairage et il doit passer par l'interrupteur (borne 1 ou 2), sachant que la borne L, c'est la phase (arrivée) probablement l'autre fil noir. Si la lumière marche tout le temps, c'est que le circuit n'est pas coupé par l'interrupteur, voilà aussi un repère pour s'y retrouver dans les fils. Prudence !

Les 2 fils bleus ensemble sur domino, les 2 verts / jaunes aussi et 1 fil noir (au hasard) sur L et l'autre sur 1 ou 2 et à condition de ne pas remettre la prise.

Bonjour, regardez bien vos fils et, normalement, vous constaterez qu'une paire de trois (bleu, noir, jaune vert) est de plus grosse taille que les autres (fils plus gros). Dans ce cas branchez ces trois fils sur votre prise en mettant bien le bleu à gauche, le vert et jaune au milieu, et le noir à droite. Prenez ensuite les trois autres fils de section plus petite puis branchez le noir sur la borne L et le bleu sur la borne 1 ou 2, pas d'importance ; mettez un domino sur le jaune puis remettez en place l'interrupteur Rétablissez le courant, ça devrait fonctionner. Cordialement.

Bonjour, à ma connaissance dans une maison inverser phase et neutre (toujours bleu) ne pose pas particulièrement de problème. Néanmoins dans le doute le tournevis testeur sert à trouver la phase ou L. L'autre fil sera donc le neutre ou N. Et le troisième sert à brancher la terre (protection des personnes en cas de contact indirect). Donc s'il n'y est pas, mettez un luminaire si possible de classe 2 (protégé, isolé) ou en plastique (pas de métal conducteur). Ou alors encore, une fois installé n'y touchez pas sans avoir coupé le courant au disjoncteur général.

Bonsoir, pour répondre à votre question par rapport à votre plafond, vous n'avez que 2 fils qui sortent, ça veut dire qu'il n'y a pas la terre et pour votre luminaire il y a 3 fils, ça veut dire que vous avez la terre, donc il y a deux sens pour brancher les 2 fils mais par contre il ne faut pas brancher de fils sur la terre qui est normalement vert et jaune.

Bonjour, il n'y a pas de sens de branchement pour les éclairages sauf la terre.

Vos deux fils doivent être une phase et un neutre. Le 3° manquant doit être la terre (en général jaune et vert), si vous n'avez pas de terre, ce n'est pas important pour un éclairage, montez votre douille sur les deux fils et ça ira... Dans l'un ou l'autre sens de la douille c'est bon.
P.S : Penser à coupez le courant au disjoncteur général avant toute intervention sur votre installation.

Non, par contre si c'est un luminaire en fer il vous faudrait 1 fil vert et jaune, c'est le fil de terre et cela est obligatoire dans les normes EDF.

Normalement ces deux fils devraient être le neutre (bleu) et le retour vers l'interrupteur (lui-même connecté à la phase). Il devrait y avoir un fil jaune et vert connecté directement au fusible : c'est le fil de terre. D'après les nouvelles normes il faudrait un boîtier spécial de connexion pour plafonnier.

Oui vous pouvez brancher sans problème, peu importe les couleurs, par contre ne branchez pas le fil vert / jaune de votre lampe.

Oui, pour le faire fonctionner il n'en faut que deux ! Par contre la loi impose aussi un fil jaune / vert pour la terre ! Pour le raccordement, la couleur importe peu, dans la règle, le rouge va vers le rouge du secteur et le bleu vers l'interrupteur. Si on ne distingue plus les couleurs, pas grave, ça fonctionnera sans problème.

Si 2 fils seulement descendent du plafond : c'est qu'il n'y a pas de terre, pas de risque d'erreur ! Le circuit électrique est simple : arrivée par la PHASE (couleur noire ou rouge), passage dans l'interrupteur, départ vers la lampe (couleur quelconque), passage du courant dans l'ampoule, retour vers le NEUTRE (bleu).

Il existe des luminaires métalliques qui sont de classe II. Ne vous fiez pas aux apparences, vous devez impérativement chercher le double carré, seule garantie de la double isolation électrique approuvée en laboratoire, et qui vous permetra de vous passer de la terre (d'un point de vue législatif).
NM

Le problème ne vient pas que du disjoncteur. Disjoncteur inadapté = déclenchement intempestif ou pas de déclenchement trop tardif. LE GROS RSIQUE c'est une surchauffe des fils. Alors refaites l'installation en mettant comme le prévoit la norme : Plaque de cuisson = disjoncteur de 32 A et très important du fil de section 6mm², pour info boîte à encastrer de 80 de diamètre c'est mieux.
JAN

Non votre plaque de cuisson ne peut pas se mettre en sécurité, si votre disjoncteur n'est pas adapté, deux possibilités : plus de sécurité sur votre installation électrique, ou il disjonctera en permanence en fonction du nombre de foyers allumés. PS : en général 32 A pour les plaques de cuisson.

Afin de nous faire parvenir un schéma, utiliser l'icône CONTACT (une petite pince), icône disponible dans tous les bas de page du site.

Le seul inconvénient, il faudra actionner l'interrupteur de l'éclairage pour que la hotte fonctionne. Une section de fils de 1.5 mm² suffit largement pour une hotte.

Bonjour, on peut la raccorder au circuit lumière s'il n'y a pas d'autres lampes sur celui-ci. Attention cela n'est pas réglementaire ! Mais je ne crois pas que cela soit préjudiciable au circuit. Si votre hotte est précâblée avec une prise externe pour l'électroménager, faire attention de ne pas y brancher un four ou autres appareils gourmands en énergie.

Une hotte peut se brancher avec du fil de section 1.5 mm².

Oui, puis shunter l'interrupteur.

C'est normalement interdit de faire un tel branchement. Le circuit d'éclairage est indépendant et peut être de calibre plus petit (10 A sur 1,5²) que les besoins électriques d'une hotte. Si c'est un bidouille il est préférable de repiquer sur une 2P+T à 16 A.

En électricité les circuits éclairage et prises ne se mélangent pas, la hotte se branche sur un circuit PC, mais rien ne vous empêche de le faire puisque vous êtes chez vous, ça marche sans problème.

En résumé on peut, mais il faut pour bien faire tirer un autre fil de l'interrupteur à la hotte (dans la même gaine évidement) pour qu'elle ne soit pas commandée par ce fameux interrupteur, si l'on veut garder une possibilité d'éclairage.
Sinon on retire les deux fils de l'interrupteur et on les branche ensemble, ça s'appelle shunter. Ensuite on remet l'interrupteur qui ne servira plus à rien. Couper le courant au disjoncteur général avant toute intervention sur votre installation électrique.
NB : la norme n'impose pas un circuit spécialisé pour la hotte, mais pour la VMC, c'est juste plus confortable.

Il est possible que ce soit le disjoncteur qui soit usé.

Ce qu'il faut savoir c'est s'il s'agit d'un disjoncteur différentiel ou pas ? S'il est différentiel il y a peut-être un problème avec la mise à la terre d'un de vos appareils ? S'il n'est pas différentiel, n'y a-t-il pas un problème avec le câblage, si l'installation est neuve problème de branchement du fil pilote EDF lors du passage heure creuse / heure pleine, ou problème avec le chauffe-eau lors de la coupure du relais heure creuse / heure pleine.

Peut-être le chauffe-eau.

Si ce n'est pas le disjoncteur de tête c'est-à-dire le 500 mA, cela veut dire que vous parlez du 30mA, ce dernier est plus sensible, c'est normal car il protége les personnes. Mais s'il n'y a aucun problème dans l'installation électrique que vous avez, c'est-à-dire un défaut d'isolement ou autre, regardez si vous avez un cumulus, vous devez avoir un contacteur jour et nuit qui permet le passage du courant vers le cumulus au heures creuses grâce au signal EDF le soir. C'est à ce moment-là que vous devez avoir l'installation qui disjoncte, si c'est le cas changez votre contacteur jour et nuit, il doit avoir un défaut.

Bonjour, j'ai bien lu votre question, je pense que soit votre disjoncteur principal n'a que peu d'ampérage, pour cela il faut contacter EDF afin qu'ils vous mettent un ampérage plus important, ou vérifier un par un tous vos disjoncteurs afin de trouver la panne, soit c'est un ampérage trop faible, soit une phase mal branchée.

Vous avez certainement une sensibilité de 30 mA, si ça saute vous avez certainement un défaut d'isolement, dans la plupart des cas le problème survient des compresseurs de frigo, le défaut doit être infime, il faut un appareil haute sensibilité pour confirmer ou bien le débrancher.

A 5H fixe ? Il y a donc moyen de trouver la source interne (maison). Si différentiel, il réagit à une baisse de tension (ce qu'il se passe lors d'une perte de courant) qui peut être interne et... externe, soit l'EDF ! Il peuvent placer un appareil de mesure sur leur réseau à l'entrée de votre habitation. Ceci dit, il me semble que ce différentiel doit être défectueux pour être aussi sensible.

Si vous avez une machine à café branchée en permanence, essayez de la débrancher lorsque vous ne vous en servez pas.

J'ai le même problème... à 5H du matin, j'ai mon différentiel qui saute. Avant le décalage horaire de cet automne, c'était à 6H...
Ca arrive à fréquence vraiment irrégulière, des fois deux nuits de suite, des fois rien pendant 2 semaines.
Vos remarques sont intéressantes, toutefois, peu de lien avec le fait que cela se produise à heure fixe ! je pense que ca un rapport avec le tarif JOUR/NUIT d'EDF, mais j'ai pas ce tarif chez moi, et j'ai pas de chauffe eau (chaudière au gaz).
Sinon, mon différentiel à moins d'1 an, et l'ampérage est de 45mA, donc cela me laisse supposer que ca vient pas de ça.
D'autres personnes ont des idées sur quoi faire ?

Par rapport au fait que votre installation disjoncte sans aucune raison apparente à des heures variables, dans un premier temps si vous avez un congélateur ou un réfrigérateur branché en permanence, soit vous les débranchez pendant la nuit et constatez la réaction de votre installation. Si le problème vient de là, positionnez le curseur de variateur de votre réfrigérateur ou congélateur au niveau le plus bas de sa graduation. J'ai eu le même souci et c'est comme ça que j'ai résolu mon problème.
Jules

Le schéma du télérupteur est correct, le fil orange sert de retour pour actionner le télérupteur quand on appuie sur le bouton, il est relié au tableau par le fil rouge.

Le fil orange c'est le retour poussoir qui se branche sur le télérupteur.

La navette orange va sur la borne A1 (bobine du télérupteur).

Je ne suis pas d'accord en ce qui concerne le branchement du fil orange, c'est une phase navette qui vient du bouton poussoir donc elle doit se brancher sur la borne A2 sur la borne A1 on trouve le neutre, sur la borne 1 la phase, et sur la borne 2 la phase commandée (violet).

Le fil orange peut aller soit sur a1 ou a2, car ces 2 bornes représentent une bobine et vu qu'une bobine n'a pas de polarité, il n'y a pas d'importance.

Le fil orange doit se relier à l'autre interrupteur.

Non il va vers le télérupteur.

Qui croire ?

Non il n'y a pas d'erreur le fil orange c'est le retour BP du télérupteur, donc il se branche au télérupteur.

Soit les fils qui ont la même couleur ensemble sur une vis (donc 2 fois 2 mêmes couleurs). Sinon 1 fil d'une gaine et 1 fil de l'autre ensemble sur une vis et les 2 restant ensemble sur l'autre vis. Tout ça est valide s'il n'y avait pas de fils de terre au démontage, mais d'après l'explication non.

Normalement on a 2 fils de différentes couleurs dans chaque gaine, il suffit de mettre les fils bleus ensemble dans un plot de la prise et les 2 autres dans le 2ème.

1 de gauche avec un de droite et vice-versa.

Prendre un fil de la gaine 1 avec un fil de la gaine 2. Prendre normalement les bleus (neutre) ensemble sur une borne de la prise de courant et les rouges (phase) sur l'autre.

Vous vous trouvez face à un repiquage, les fils arrivent à la prise (une phase et un neutre) et en repartent pour alimenter autre chose. Vous pouvez regrouper les fils deux à deux lors du rebranchement, cependant essayer de voir ce qu'alimentent les fils en repartant de votre prise, exemple :
- si c'est une autre prise la phase et d'habitude à droite (pas très important)
- si c'est un circuit lumière faites très attention à ce que la phase alimente l'interrupteur avant l'ampoule et non l'inverse sinon risque d'électrocution (votre circuit fonctionne mais vous avez encore du courant au niveau de l'ampoule même éteinte, ATTENTION).
Il est à noter que le repiquage à partir d'une prise n'est autorisé que pour une autre prise à condition qu'elles soient toutes deux dans la même boîte d'encastrement double (en théorie !).

Petite précision : bien entendu en premier testez vos fils (testeur de phase), vous verrez que vous avez de fortes chances qu'une des gaines soit alimentée et pas l'autre qui le sera après le rebranchement.

Prendre un fil de la gaine 1 avec un fil de la gaine 2.

Vous devez prendre un fil de chaque gaine en respectant les couleurs si possible, normalement rouge et bleu.

Mettre les fils de même couleur ensemble, en général les rouges et les autres bleus.

Bonjour, apparemment vous n'avez pas de fil de protection vert/jaune, donc il vous faut relier un fil de chaque gaine ensemble, en toute logique les deux bleus ensemble, neutre et les deux rouges ensemble, phase. A bienôt.

Bonjour, pour répondre à votre question si vous avez 2 gaines qui arrivent, c'est qu'il doit y avoir un repiquage vers une autre prise. Pour reposer la votre, vous devez avoir 2 fils rouges ou noirs (phase) et deux fils bleus (neutre). En fait un couple dans chaque gaine qui arrive, voilà mais n'oubliez pas de couper la protection avant de rebrancher votre prise.

Il faut mettre les 2 fils bleus ensemble à gauche de la prise et la terre vert pareil mais au milieu de la prise, et la phase rouge idem mais à droite.

La réponse 5 est complète.

Bonjour, c'est Sidali : un fil de la gaine 1 avec un fil de la gaine 2.

Le thermostat doit commander la bobine (A1 et A2). Les panneaux rayonnant doivent être coupés par les contacts de celui-ci, ce sont deux circuits bien différents même s'ils passent par le même appareil modulaire. Si ces explications ne suffisent pas, je me ferai un plaisir de vous faire un schéma.
A bientôt.

Pour cela il faut connaître l'utilité du télérupteur.

Remplacer le télérupteur par un contacteur de calibre égal à la somme du courant des trois chauffages.

Bonjour, je ne connais pas le télérupteur. Ce que je sais, je viens de le faire chez moi. Le thermostat en branchement 2 fils permet de gérer un radiateur selon la puissance, sinon (et c'est votre cas) il faut effectivement installer un contacteur de puissance (20 Ampères pour 4500 Watts). Le thermostat commande le contacteur, et ce dernier commande les radiateurs.

Afin de nous faire parvenir un schéma, utiliser l'icône CONTACT (une petite pince), icône disponible dans tous les bas de page du site.

J'ai la solution, j'ai fait un schéma mais je n'arrive pas à mettre le lien, il me faudrait votre e-mail ou autre pour pouvoir vous transférer tout ça.

Chaque minuterie est particulière, contactez le vendeur et branchez à partir du schéma.
JNA

Salut, il faut regarder la puissance de vos pompes pour savoir si votre disjoncteur n'est pas trop faible en ampérage.

Deux propositions : soit votre disjoncteur n'est pas assez puissant et il coupe, vérifiez vos puissances, soit c'est votre différentiel qui coupe et votre pompe présente un problème de masse (défaut de la pompe elle-même).

D'après vos explications je pense que votre pompe vide cave a un problème.

Bonjour, je suis d'accord avec le fait que ce soit sûrement un problème de courant de défaut sur la pompe, ainsi le différentiel 30mA (vous en possédez au moins deux circuits : éclairage et prises) détecte une perte et coupe le circuit.

Sécurité mise en place contre l'électrocution.

Je pense que c'est le disjoncteur du local qui est trop faible. Si vous avez l'occasion de vous faire prêter un disjoncteur de 20A courbe D protegé par un différentiel 30 mA, je pense que là, vous ne risquez plus rien à condition de ne plus rajouter de prises ou multi-prises à votre circuit. Il faudrait que vous n'ayez que ces deux appareils sous ce disjoncteur. Si c'est de la marque ABB, je crois que ce n'est pas compatible avec les autres marques.

Bonjour, contactez un électricien il faut qu'il teste les câbles.

Bonjour, vous prenez une pince multimétrique que vous positionnez sur le mode ohmètre (de préférence en bip). Vous prenez un de vos fils de prise avec une fiche de la pince et avec l'autre fiche de la pince vous testez dans le tableau. Dès que la pince bip, c'est que vous avez trouvé le bon fil.
Attention, opération à faire tableau isolé (disjoncté). Bon courage car l'opération requiert beaucoup de patience et exige beaucoup de combinaisons possibles.

NE TOUCHEZ A RIEN ! Ce n'est pas au tableau électrique que vous changerez vos fils. Dans le pire des cas vous devrez placer vos fils dans une boîte de dérivation, couper la partie abîmée, rallonger les fils en les raccordant avec des dominos, puis de la boîte de dérivation repartir à la prise.
Sinon, voir si vos fils de la prise proviennent d'une autre prise en ligne droite auquel cas vous pouvez tenter de raccrocher les fils percés avec des fils de rechange et de tirer les vieux fils depuis l'autre prise, sinon le plus simple c'est le chatterton. Le plus sûr c'est de faire appel à un électricien, ça ne devrait pas vous coûter très cher.
Amicalement.

Bonjour, votre problème est facile à résoudre, la première chose à faire c'est voir si votre prise est une ligne directe (machine à laver la vaisselle ou linge), si c'est le cas les fils vont obligatoirement au tableau et donc branchez sous un disjoncteur 20A. Sinon c'est une prise normale 16 A, dans ce cas les fils ne vont pas obligatoirement au tableau mais passent par une boîte de dérivation, car on a droit jusqu'à 8 prises par circuit, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout envoyer au tableau, sinon ça ferait trop même si vous n'avez pas de testeur vous bougez tout simplement les fils et vous saurez où ils vont, bonne chance.

Problème de câblage.

Bonjour, je pense sincèrement que vous ne pourrez pas retirer les fils car, s'ils se sont abimés en perçant, c'est qu'ils n'étaient pas dans une gaine. L'idée la plus logique serait de casser un petit peu le mur de quelques centimètres pour réparer et : soit reboucher proprement au plâtre + raccord de peinture, soit mettre un cache de boîte en fonction des dégâts.

Ne jouez pas avec les fils car, un "coup de bourre" peut vous coûter plus cher qu'un électricien professionnel.

Votre question est mal formulée, on ne comprend pas où vous raccordez votre ligne pilote... Les fils pilote doivent servir à l'alimentation de la bobine du contacteur de marche asservie. Je ne peux pas inclure un schéma dans ce formulaire.

Il ne faut poser qu'un seul contacteur jour / nuit pour les 2.

Bonjour, je pense que vous avez les 2 fils neutre et phase ou 2 phases.

Bonjour, pourriez-vous expliquer comment vous connectez les deux fils pilotes aux 2 relais ? Car je crois comprendre qu'il y a 2 relais heures creuses. Normalement un fil pilote borne 3 (+) du premier relais puis le deuxième à la borne A1 du même relais.
Ensuite connectez les bornes A1 du premier relais avec A1 du deuxième, (A2 des deux relais au neutre) surtout ne pas reconnecter le deuxième fil pilote à la borne 3 du deuxième relais .

Est-ce que le deuxième fil pilote est pris directement au relais de couplage ou depuis l'horloge EDF ? La connexion pilote peut être reprise depuis le premier relais heure creuse. Par contre si votre installation est bien câblée et que cela saute au bout de quelques temps, il y a certainement un problème d'ampérage.
Est-ce que les câbles d'alimentation ont une bonne section ?

Bonjour, ne vous prenez pas la tête, câblez chaque cumulus avec son propre contacteur jour / nuit, comme ça le jour où vous aurez 1e problème sur une des deux cumulus, vous aurez au moins un sur deux qui fonctionne. Votre problème provient d'un des 2 contacteurs qu'il faut certainement changer, bonne chance.

Bonjour. Si cela saute au bout de 2 minutes, c’est qu’il y a trop de puissance demandée en même temps, par rapport à l'abonnement EDF. 2 cumulus et 2 chauffages cela fait beaucoup si vous avez un petit abonnement 3 ou 6 kw. Pour vérifier, il faut additionner les 4 puissances (on parle en Watt).
Si le résultat dépasse l'abonnement, c’est la cause de votre problème.
Abonnement 15 Ampères = 3450 watts en 230 volts
Abonnement 30 Ampères = 6900 watts en 230 volts. Bonne chance.

Mauvais branchement des fils pilotes sur les contacteurs, tout simplement.

Elle peut être dans le béton comme dans la dalle d'une maison attachée au treillis sous gaine et de deux fils dans la gaine mais du câble noir r2v.

Oui vous pouvez installer un circuit extérieur dans une dalle béton attaché au treillis métallique.

Moi je ne vous le conseille pas, si un jour vous devez faire une modification vous serez ennuyé, pensez aux goulottes.

Les deux sont possibles, mais mettez une gaine, comme ça vous pourrez toujours changer ou intervenir sur votre installation.

Cela veut dire qu'elle est de classe 2, qui vaut double isolation, qui veut dire qu'elle est dispensée d'être reliée à la terre.

Il s'agit de la classification de la machine. Cela signifie que votre machine est de classe 2, protégée contre les projections d'eau. Attention cela ne veut pas dire qu'elle est étanche !

Bonjour, il s'agit de la protection contre les chocs électriques de votre machine. 2 carrés donne une protection de classe II, isolation renforcée ou double isolation, les pièces sous-tension ne peuvent être accessibles au toucher, dans ce cas il n'y a pas de mise à la terre sur la machine.

Bonjour, le carré dans un autre carré en électricité signifie que l'appareil est auto protégé, en cas de court-circuit !

C'est classe 2, pas besoin de mise à la terre, vous remarquerez qu'il n'y a pas de prise de terre dessus.

Réponse 2 : Le double carré ne signifie absolument pas que c'est protégé contre les projections d'eau ! C'est une goutte dans un triangle qui signifie ceci !
Réponse 4 : Faux ! Il n'y a aucune protection contre les court-circuits ! La protection contre les court-circuits c'est le disjoncteur ! Pour répondre le double carré c'est DOUBLE ISOLATION cela dispense l'appareil d'être relié à la terre, c'est une protection pour les utilisateurs.

C'est l'internaute n°6 qui a tout bon.

Bien oui c'est la réponse n°6 qui a raison !

Effectivement, 10/10 pour la réponse 6. Pour les autres propositions, j'espère qu'elles ne viennent pas de professionnels ! !NM

Bonjour, oui au n°6 ! Précision supplémentaire pour comprendre le pourquoi sur la double isolation en plus de la première isolation de tout composant d'un matériel électrique qui est indispensable à leur fonctionnement, les différents composants (moteur, transfo, circuit imprimé, résistance) sont montés sur ou dans un support isolant qui crée une deuxième isolation et empêche donc le contact électrique avec l'utilisateur en cas de défaillance de la première isolation d'un des composants dans le dit matériel. Dan.

Bravo ! C'est bel et bien n°6 qui a raison.

Plus vous vous rapprocherez du 0 et moins la consommation sera importante bien sûr, 0=0 Watt.

Et à mi-puissance, 250 W. Les seuls appareils qui consomment même éteints sont ceux munis d'un transformateur, mais dans le cas de l'halogène il s'agit d'un variateur.

Contrairement à une idée reçue votre lampe consomme la même puissance de 500 Watts quelque soit la position du variateur.

Non c'est proportionnel à l'éclairage.

La puissance consommée est calculée au prorata de la graduation du variateur. P=U*I si on descend U (tension) P (puissance en Watts) diminue en proportion.

Non ! La véritable réponse se trouve dans votre variateur ! Si c'est un variateur à résistance que vous soyez à pleine puissance ou à 2% => vous consommerez 500 Watts, après les nouveaux variateurs électroniques évitent ce gaspillage ! Mais bon je n'ai pas le variateur sous les yeux je ne peux pas vous dire !

Bonsoir, sur des variateurs normaux la puissance de 500 Watts est constante, ce qui n'est pas consommé par la lampe c'est le variateur qui s'en charge, maintenant avec de nouveaux variateurs je ne peux pas répondre. Salut.

Les variateurs que l'on trouve sur le marché sont basés sur le principe du montage gradateur à angle de phase, et donc d'un montage électronique prévu pour faire varier la valeur efficace de la tension du récepteur (halogène par exemple) et donc sa puissance.
Le montage gradateur possède un très bon rendement, ce qui veut dire que sur 500 W demandé à EDF, j'en fourni environ 495 à mon halogène, le gradateur dissipe donc en chaleur une puissance d'environ 5 W, il est impossible que celui-ci dissipe aussi 500 W lorsque l'halogène est en position 0, il n'y a qu'à mettre la main sur le variateur, il ne chauffe pas ou peu. Donc fonctionnement plein pot vous consommez 500W.
Et en position 0 vous consommez 0W (si le variateur est bien conçu).

Il s'agit en général de gradateurs, la fréquence du signal sera modifiée, et la consommation variera presque proportionnellement à l'éclairage, de 0 à 100% (avec quelques pertes). Comment voulez-vous qu'une petite résistance enfermée dans un petit boîtier puisse dissiper une énergie de 500 W (convecteur miniature ?).
NM

La réponse n°8 a raison, réponse n°9 pas totalement, la fréquence ne varie absolument pas, sinon nous aurions affaire à un gradateur géant avec redresseur et onduleur, de plus la fréquence d'un signal ne modifie en rien sa valeur efficace. Faire varier la fréquence ne fait pas varier la puissance d'une charge résistive. Dans les gradateurs domestiques on emploie un triac qui va tronquer une partie du signal sinusoïdal et donc faire varier sa valeur efficace et donc influer sur la variation lumineuse de la lampe. Attention de n'utiliser ce montage que sur des charges résistives (surtout pas de moteurs : aspirateurs, perceuses...). A noter aussi qu'un gradateur de ce type ne fonctionne qu'avec une charge, d'ailleurs il est intercalé sur le fil de phase et n'utilise pas le neutre dans son électronique. Concernant la consommation, elle est quasi proportionnelle à l'intensité lumineuse. Ce type de gradateur n'est pas ou plus utilisé dans le domaine professionnel (spectacle) car trop bruyant, générateur d'harmoniques sur le secteur, et seuil d'allumage assez élevé (ceci sort du contexte).

Bonsoir, Réponse 10 exact mais il faut rajouter également que diminuer la puissance d'une lampe halogène réduit sa durée de vie proportionnellement. En effet le principe d'une lampe "halogène" est de se "régénérer" (pour faire simple). Si on varie la puissance de l'ampoule, elle se régénère proportionnellement. En conclusion, acheter une ampoule moins puissante, surtout que l'ampoule halogène a un éclairage jaune. A noter également qu'il ne faut pas installer de variateur sur des ampoules à économie d'énergie. Merci et bonne soirée.

Bonjour, bien évidemment, il ne consommera pas 500W en position 0. Pour ceux qui ont répondu le contraire, merci de vous abstenir la prochaine fois. Ceci serait vrai avec un simple pont de résistance, mais évidemment, en pratique, ce n'est pas utilisé.
Donc, selon le "rendement" (l'efficacité) du variateur, vous consommerez plus ou moins sur 0, mais de toutes façons, une énergie négligeable.

Vous pouvez passez en 10² la section étant un peu surévaluée, mais cela va rattraper la chute de tension par rapport à votre longueur.

Bonjour, pour 30 mètres de câble (U1000RO2V) disjoncteur 3 pôles 30A, avec une chute de tension de 2 %, prévoyer une section de 6 mm² en cuivre. Pour une chute de tension de 1 %, 10 mm² en cuivre. Vous pouvez passer un câble U1000RO2V 4G 16 mm² pour le tri sans neutre, si vous devez installer de l'éclairage, alors câble 5G 6 mm².

Bonjour, si votre disjoncteur de branchement est éloigné de votre tableau de répartition, n'oubliez pas de protéger votre installation avec un disjoncteur qui peut couper l'ensemble de votre habitation ! Sinon si vous avez un 30A, la norme dit un 4 G 16 mm².

3 x 16 mm² ou 4 x 16 si vous êtes en tri + neutre. Attention au bon équilibrage des phases.

Bonjour, 30 A en tri sur 30 m du 6² suffit. Salut MM

Il vous faut des câbles électriques d'une section 16 mm².

4 fois 6 mm² si cette ligne est protégée en 4 fois 32 Ampères.

Sachant que 1 mm² = 5 Ampères alors pour 30 Ampères il vous faut du 6 mm².

La section d'un câble ne se calcule pas à la va-vite, la première chose à faire est de calculer la puissance totale dont vous avez besoin pour alimenter l'extension. La deuxième est de calculer la puissance en Ampère de votre disjoncteur de tête, règle à appliquer en triphasé, puissance en Watt ou kWatt et diviser cette donnée par 572, vous obtiendrez ainsi une valeur en Ampère et vous pourrez ainsi déterminer le calibre du disjoncteur de tête, ensuite viendra le calcul de la section du câble, faites ce calcul et on verra.

Essayez de contacter EDF pour faire faire un devis, vous aurez votre réponse.

C'est la réponse n°9 qui a raison ! C'est incroyable ce que je lis ici ! Je pense que les gens avant de répondre devraient savoir précisément de quoi ils parlent ! Il faut simplement évaluer la puissance dont vous aurez besoin. Par exemple 5 lampes de 100 Watts = 500 Watts, vos machines... Vous totalisez le tout et vous faites comme dit dans la réponse n°9. Attention aux machines si elles sont puissantes...(Démarrage).
Ensuite vous allez chez un fournisseur grossiste pour professionnel qui a les abaques normalisées à appliquer pour les sections de câbles. Et vous avez votre info. Un tableau avec 1 coupure générale en tête dans le garage...
Et les protections qui vont bien dessous. Soignez les connexions. Bye

Et personne ne parle du mode de pose des canalisations ? Ca rentre aussi dans les calculs, et ce n'est pas toujours négligeable !
NM

Bonjour, je signale à l'internaute 3 que tirer du 4G 16 mm² correspond à 3 phases et un neutre.

1) Puisque c'est un autre tableau, c'est un tableau de répartition divisionnaire qui est dans votre garage. La protection 32A (30A n'existe pas, on est bien d'accord, en disjoncteur ou coupe-circuit) se fait uniquement sur le tableau de répartition principal (celui qui n'est pas dans votre garage)
2) Déterminer la section suivant ce calibre et la distance souhaitée. J'extraie de deux tableaux les renseignements qui vous concernent : pour un fusible ou disjoncteur 32A, il faut 10 mm² pour une longueur maxi de 31 m, Norme NF C 15-100.
Salutations.

La réponse n°13 est fausse ! 4G16 veut dire 3 phases + une terre ! La lettre G étant la lettre qui symbole la terre dans le câble (G comme Ground : terre en anglais), 4 étant le nombre de conducteur !

Ok avec la réponse 9 : diviser par 572 est une méthode rapide. Sinon, on fera le calcul suivant la formule P en watt = U (en Volt) X I(en Aampère) X 1,732 (c'est à dire racine carré de trois). En fonction de la puissance de l'appareil (il s'agit d'un branchement triphasé de type résistif), vous calculez I (en Ampère). Ce résultat vous permettra de déterminer la section du câble, en prenant en compte néanmoins sa longueur pour calculer la perte par effet joule. Ensuite il vous reste à choisir une section de câble supérieur à la valeur de votre calcul (quatre conducteurs 3 phases + terre ou cinq conducteurs 3 phases + neutre + terre, suivant le type d'appareil à raccorder).

La réponse 12 est très pertinente et rarement abordée dans les forums. Est-ce qu'une personne en saurait plus sur ces différents modes de pose des canalisations ?

Allez voir sur le site de Topcable il y a un programme à télécharger sur le calcul de la section des fils électriques à installer en aérien ou en enterré d'après la puissance, la longueur... etc.Topcable.com Calcul de la section des câbles électriqueTélécharger ICI : TopMAtic PC.exeTopMatic_MAC.zip

Bonjour
Il faut tenir compte du mode pose et, dans le cas de longueurs importantes, de la chute de tension.
Pour du 30A, la section minimum et de 6mm².
Il faut ensuite calculer la chute de tension pour éviter d'obtenir beaucoup moins que 230V en bout de ligne.
Autre solution : les sites tel que Promotelec donne la section minimum pour les alimentations générales issues d'EDF suivant la puissance souscrite.
La réponse 18 me semble la plus efficace.
Cordialement.

Bonjour, si vous voulez faire fonctionner votre installation de chauffage avec un programmateur, n'oubliez pas de tirer le fil pilote des appareils, souvent un fil noir.

Il faut que vos radiateurs aient un fil pilote, c'est le fil noir et relier ce fil au boîtier, la marque Delta Dore en fait des très bons à prix raisonnable.

Plusieurs solutions : retirage d'un fil pilote entre eux, pose d'une horloge ou deux au tableau si vos radiateurs sont équipés du fil pilote, sinon pose d'un thermostat programmateur dans la pièce principale commandant 1 ou 2 contacteurs sur le tableau, il y a aussi des programmateurs émetteurs/récepteurs sans fil ou à courant porteur pour radiateur avec fil pilote, après tout est une question de prix !

Si vous n'avez pas de fil pilote vous pouvez toujours (si vos lignes de radiateurs sont directes au tableau électrique) les commander avec un contacteur, ou plusieurs contacteurs si vous dépassez 3600 W de puissance totale.

Bonjour, si vos convecteurs ou panneaux rayonnant sont équipés de fils pilotes vous utiliserez le pack label performance de chez Delta Dore (il peut piloter jusqu'à deux zones et aussi votre production d'eau chaude sanitaire c'est-à-dire le cumulus), sinon s'il n'y a pas de fil pilote, vous pouvez utiliser une régulation par courant porteur ou radio (matériel très fiable).

Logiquement cela est possible. Les moteurs étant des moteurs triphasés auxquels on a ajouté un condensateur de déphasage. Il suffit donc d'inverser un fil d'alimentation du moteur et un fil du condensateur.

Il faut inverser le rotor de sens c'est-à-dire démonter le moteur entièrement et mettre le rotor dans l'autre sens.

La réponse de l'internaute n°1 n'est-elle pas fausse ?

Bonjour, si l'internaute raconte des bêtises, on ne peut inverser la phase avec le neutre ! en triphasé l'opération est simple et il faut juste un autre contacteur KM et inverser une phase sur le contacteur ajouté.

Faux à savoir qu'il y a un condensateur de déphasage pour le sens de rotation et il suffit de le changer de phase pour inverser ce dit sens. Croyez-moi cela fait 30 ans que je suis électricien. Bien à vous. Léon.

Bien relire la question... C'est un moteur monophasé donc 2 fils (phase et neutre).

Oui c'est un moteur monophasé mais qui possède plusieurs enroulements, donc plusieurs connexions. Un moteur à 1 enroulement ça fait du bruit et du sur-place ! Dans le cas d'une bétonnière, c'est un moteur sans collecteur/balais il est donc tout à fait possible de changer le sens de rotation en changeant le raccordement du condensateur (idem machine à laver...).

Pour inverser le sens de rotation du moteur monophasé (à une seule phase, un neutre et une terre), il faut inverser le champ magnétique de son stator. C'est une opération difficile à faire mais possible si le stator est en deux parties. Bon courage à vous... un électricien amateur.

Désolé de commencer en étant un peu désagréable, mais il ne faut répondre que lorsque l'on est sûr de sa réponse.
Sur un moteur monophasé à deux enroulements, on branche l'enroulement principal (fil marron généralement) directement sur la phase et l'enroulement secondaire (fil noir) sur le condensateur relié soit à la phase soit au neutre pour avoir un sens de rotation ou l'autre.
Le condensateur à pour but de décaler la phase dans le temps et de créer un champ magnétique décalé ce qui va permettre d'indiquer un sens de rotation. Le décalage est fonction de la valeur du condensateur, il faut donc respecter la valeur indiquée sur la plaque signalétique du moteur.
Bonne journée à tous.

Bonjour
Je me permets de mettre mon grain de sel : il y a 2 types de moteurs mono avec condo :
1) les 2 fils de l'enroulement de "démarrage" sortent du bobinage sur des bornes et il suffit d'inverser les connexions pour inverser le sens,
2) le moteur est bobiné pour un sens pré-établit et là, il faut intervenir sur le bobinage, ce qui n'est pas recommandé pour un bricoleur.

Bonjour, vous aviez un interrupteur double sur lequel vous avez un simple allumage et l'autre un va et vient qui je suppose n'allume pas la même lampe. Si c'est le cas votre problème vient de votre va et vient qui est mal branché. Vos interrupteurs va et vient ont trois fils dont deux qui servent de navettes et l'autre va à la lampe ou vient directement du fusible. Donc vous allez vous munir d'un tournevis testeur et sur les deux boutons du circuit va et vient vous allez rechercher la phase (la lampe témoin du tournevis sera allumée) lampe de la pièce éteinte.
Lorsque vous l'avez trouvé, toucher un des fils navette, puis avec votre tournevis allez à l'autre bouton et recherchez l'extrémité du fil navette, au niveau des vis vous avez des chiffres 1 et 2 ou L qui correspondent à lampe, si votre fil testé est sur la position 1 alors mettez l'autre extrémité sur 1 de l'autre bouton. Cela prend moins de cinq minutes. Et là vous n'allez pas vous prendre la tête, surtout le va et vient c'est le plus embêtant quand on se trompe, je sais de quoi je parle, à force j'ai trouvé la solution.
N'oubliez pas sécurité avant tout. Bonne chance.

Deux solutions : soit le va et vient a un problème, soit vous avez inversé un fil de navette avec la phase ou le neutre, à vérifier.

Mélange aux niveaux des fils (navettes de va et vient), le commun (soit phase ou retour de lampe) n'est pas à sa place.

Le retour n'est pas à la bonne place.

Le retour de lampe n'est pas à la bonne place.

Vous avez la distance 30m et le disjoncteur 30A, il vous manque la section du câble, le calcul est le suivant : la longueur = la section fois 100 divisé par l'intensité en monophasé et x2 en triphasé, vous trouverez 66m en 10 carré et comme vous avez 30 m, le 6 carré c'est bon en triphasé et bon courage. (09/05/10)

Si c'est tous les circuits d'éclairage de la maison que vous voulez couper en même temps, la seule solution est de reprendre l'alimentation de chaque porte-fusible d'éclairage en amont du porte-fusible, mais attention au choix de votre poussoir par rapport à l'intensité qui va passer dans celui-ci.

Utiliser un télérupteur, le schéma est le même que pour une minuterie.

Il vous faut un contacteur NC.

Niveau laser avec détecteur de câble tuyauterie. Assez précis (à 4 cm) mais divers prix pour fiabilité, à voir.

Oui ça existe dans un magasin de bricolage.

Les détecteurs de canalisations électriques sont calés sur le 50 Hz, mais ne réagissent pas si le circuit n'est pas chargé, n'hésitez donc pas à tout allumer et d'utiliser vos prises au moment de la détection. NM

Bonjour, pour résumer :
Programmateur = éco, radiateur = confort
Programmateur = confort , radiateur = éco.
En mode éco, le programmateur envoie une tension de 220 Volts sur le fil pilote (fil pilote noir et tension 220 Volts entre le neutre, bleu et le noir). En mode confort, le programmateur n'envoie pas de tension, il y a 0 Volt sur le fil pilote. Vous pouvez contrôler les branchements, et les tensions en voltmètre entre neutre et fil pilote en forçant en manuel les modes de programmation. A priori, il faut contrôler ce radiateur qui marche à l'envers des autres. Quel type et marque de programmateur (Flash ?) avez-vous ?
A contrôler, dans le cas où il y aurait des petits commutateurs, voir s'il n'y a pas une inversion de position sur une voie... c'est seulement valable si votre radiateur qui pose problème est branché tout seul sur une voie, dans le cas contraire s'il était branché avec d'autres radiateurs sur la même voie, normalement l'ensemble des radiateurs fonctionnent de la même façon. Si tout cela est correct, au pire cela peut provenir de l'électronique de votre radiateur... Bonne recherche.

Vérifier si ce radiateur n'est pas paramétré sur une autre zone ou contrôler le câblage, car le fil pilote est peut être mal raccordé ! Est-ce que votre installation est filaire ou sans fil ?

Vous avez probablement inversé le branchement phase et neutre sur votre radiateur.

Oui vous pouvez shunter la phase 1, 2 et 3 entre elles et le bleu comme neutre bien sûr, cela est déconseillé mais ça marche.

Au niveau de la norme il est interdit de mettre un inter différentiel 4 pôles (380 Volts) sur une installation 220 Volts phase + neutre.

Vous branchez votre fil de phase c'est-à-dire le rouge sur la première borne en haut à gauche de l'inter différentiel, ensuite vous ressortez ce fil, c'est-à-dire borne en bas à gauche pour remonter à la deuxième borne du haut et encore une fois avec la troisième borne, puis sortez le fil pour alimenter votre circuit. Enfin la dernière borne en haut à droite vous y mettez votre fil neutre (bleu), puis vous sortez le fil pour alimenter votre circuit.
Je résume en haut borne 1/2/3/4, en bas 5/6/7/8 : fil rouge sur borne 1 sortie 5 entre 2 sortie 6 entre 3 sortie 7 et enfin le neutre bleu entre 4 sortie 8 donc en sortie un fil rouge et un fil bleu, attention à respecter la section minimum 2.5².

Bonjour, il vous suffit de vous brancher sur la première phase + neutre.

Il suffit de brancher le neutre à sa place et de relier par un pontage les 3 phases ensemble.

Il est préférable de monter un inter-différentiel bipolaire qui prend deux fois moins de place, néanmoins vous pouvez utiliser votre inter 4 pôles mais vous devez :
1) vérifier sur le schéma qui est collé sur l'appareil comment est raccordé en interne le système de détection en effet cela varie suivant les constructeurs
2) voir si cette alimentation est prise entre phase et neutre (utilisation possible) ou entre phases (utilisation pas possible)
3) ne pas oublier que pour fonctionner correctement chaque pôle doit voir la même intensité, vous devez donc mettre en série les pôles deux par deux en tenant compte du paragraphe 1.

On n'installe pas un interrupteur différentiel 4 pôles sur une installation monophasée, en plus c'est du matériel de récupération.

Bonjour, expliquez-moi pourquoi vous voulez tout shunter les phases.
Fredo 83

Tout le monde se complique la vie, le shunt ne sert à rien et les gadgets non plus. Un inter-différentiel déclenche uniquement si on a une différence de potentiel et en fait en électricité le neutre est toujours à gauche et certains inter-différentiels s'alimentent par dessous et sortie en haut, alors pas de problème un inter-différentiel 4 X 40A 30mA branchement pôle 1 neutre et 2 phases, mais en fait au lieu de se prendre la tête avec un 4 pôles on court chez un grossiste et on achète un inter-différentiel 2 x 40A 30mA, au moins question norme c'est OK et surtout sécurité. A bientôt.

Bonsoir ! On shunte les phases quand on ignore où se trouve la résistance TEST.

La Norme, s'il s'agit de la NF C15-100, n'interdit pas l'utilisation d'un triphasé + N sur circuit monophasé, du moment qu'il y ait coupure sur détection de courant de fuite. La fonction différentielle sera assurée, en N + 1 des 3 phases, ou en N + shunts (comme expliqué en réponse 3, et justifié en 10). La sécurité n'est pas mise en cause (si matériel en état de fonctionnement).
NM

16 A mono avec vigi 30 mA suffit.

Quelle puissance avez-vous besoin ?

Bonjour, l'installation électrique aux abords d'une piscine est très réglementée en fonction du risque. Si vous faites installer une piscine par un professionnel, celui-ci doit être en mesure de vous répondre sur les règles à respecter sur la piscine et les abords. Concernant l'alimentation électrique, il faut déterminer en premier lieu la puissance installée (équipement piscine + éclairage et autres...). La puissance connue et la longueur du câble (+/- 20 mètres) permettent de déterminer la section de câble à poser pour votre alimentation générale.

Il faut déterminer la puissance installée et la longueur du câble pour connaître la section de l'alimentation avec une chute de tension donnée. Concernant les protections, vous devez installer dans votre futur local technique au moins un interrupteur ou un disjoncteur différentiel de 30 mA, c'est le minimum à respecter. L'équipement électrique de la piscine et l'installation aux alentours doivent répondre dans le principe à des régles de sécurité très précises comme celles définies pour une baignoire.
3 volumes de sécurité sont à respecter pour les piscines, dans ces volumes vous devez installer du matériel avec un degré de protection et une alimentation électrique adaptée, si vous avez de l'éclairage à installer aux alentours, vous devez respecter ces régles pour être en sécurité. Une liaison équipotentielle supplémentaire doit être réalisée. Pour le détail, je vous conseille de trouver près de chez vous une personne compétente pouvant se déplacer afin de voir votre installation.

Je ne suis pas d'accord avec le monophasé.
Un moteur en triphasé est plus résistant, surtout si votre piscine doit être grande (la mienne fait 100 m3), mais encore faut-il avoir le triphasé.