Électricité Conseils Bricolage

Bonjour. Vous pouvez utiliser votre télérupteur en coupure générale, associé à un contacteur adapté à la puissance des circuits d'éclairage. DB (14/07/10)

Bonjour. Ce problème a déjà été posé ; en question 7150 vous verrez les solutions en Legrand et Schneider Electric. Juste une question de choix de matériel (qu'il vous faudra revoir) et de câblage de la commande. GL (14/07/10)

Dans ce cas pas de télérupteur, mais un contacteur, commandé par un ou plusieurs points de commande, si vous connaissez la puissance totale de votre éclairage, avec une pince ampèremétrique, mettre une protection générale avant ce contacteur, une protection pour la commande de 2A, et vous pouvez éteindre ou allumer l'ensemble de vos lumières, vous pouvez installer aussi une horloge, par exemple pour éviter les vols quand vous partez en vacances.
Cordialement. PL (14/07/10)

Bonjour,
vous parlez de 6 circuits protégés par 1 disjoncteur de 10A. Dans votre cas s'il n'y a qu'un disjoncteur pour 6 points lumineux il s'agit d'1 circuit éclairage protégé par 1 disjoncteur.
Vous avez un télérupteur 16A il s'agit de son courant assigné. Il pourra "supporter" 16A avant de griller soit P=UI=230*16=3680W suffisant pour votre circuit éclairage.
La protection des conducteurs sera assurée par votre disjoncteur qui se charge de surcharge et de court-circuit.
Maintenant si vous avez vraiment 6 circuits éclairage avec 6 disjoncteurs le problème est 6 fois le même...
Mais vous pouvez trouver d'autres solutions. (14/07/10)

Bonjour
C'est possible à condition que l'ensemble de vos éclairage soient pilotés par des télérupteurs et d'avoir un module de centralisation.
Certaines marques commercialisent ce module de centralisation, c'est le cas de Legrand :
www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html#reference=004187
mais je ne sais pas si c'est le cas de Schneider (j'imagine que oui)
Sinon regardez également du côté de chez YOKIS. Voir paragraphe 5 de ce lien :
www.yokis.fr/modules.html#centralisation
CMT (14/07/10)

Bonjour, il faut passer par un relais "contacteur modulaire" qui se pose dans l'armoire asservir la bobine par un télérupteur. Salutations. fab (14/07/10)

Merci pour vos réponses. Je ne connaissais pas les contacteurs. C'est exactement ce qu'il me faut. J'ai effectivement 6 circuits d'éclairages avec 6 disjoncteurs 10A + 6 télérupteurs 16A. Le contacteur me semble parfait pour couper le général, et rallumer l'installation dans l'état où il a été éteint.
Merci & bonne continuation à tous. (15/07/10)

Bonjour. Merci pour le remerciement c'est assez rare. Content de vous avoir aiguillé. DB (17/07/10)

Bonjour. Il n'y a pas de schéma de câblage simplifié. Dans tous les cas, il faut assurer la mise en service en étoile (Y), puis au bout d'un certain temps le passage en triangle (des relais spécialisés peuvent gérer la temporisation). Le verrouillage est à la fois mécanique et électrique. Il faut que le moteur soit compatible avec le réseau pour qu'il puisse fonctionner en triangle (D). Vous pouvez voir le principe sur ce document (source du document Académie de Poitiers) etp201.PDF Les fournisseurs proposent des démarreurs étoile triangle précâblés. Un démarreur statorique électronique est peut-être mieux adapté pour ce qui concerne le couple disponible et la mise en vitesse qu'un démarreur YD ; tout dépend de l'application. GL (14/07/10)

Si c'est une prise commandée, certainement avec un bouton d'allumage quelque part, mais vu la description se serait plutôt une prise normale, avec un départ pour une autre prise, bleu : neutre, rouge et noir phase.
Si voulez savoir simplement et si vous en avez la possibilité, branchez une lampe dans cette prise, voyez si elle s'allume ou s'éteint avec un inter, et afin de savoir si elle est sur le réseau éclairage, coupez que l'alimentation sur votre tableau de celui-ci. Cordialement. PL (14/07/10)

Tout dépend de la date de votre logement.
S'il est récent les circuits prises et éclairages sont obligatoirement séparés.
S'il est ancien, coupez le courant, déconnectez les 4 fils de votre prises, veillez à ce qu'ils ne se touchent pas, remettez le courant. Si votre lampe s'éteint c'est qu'ils sont reliés à la lampe et qu'ils sont en aval de la prise.
CMT (14/07/10)

Bonjour,
C'est tout simple il suffit de débrancher un fil, manipulation à faire en coupant le courant et bien isoler les fils avec des sucres. Cordialement. fab (14/07/10)

Tout d'abord merci de m'avoir répondu, j'ai suivi vos conseils.
J'ai donc essayé de brancher une lampe sur la prise, elle s'allume et elle n'est pas guidée par les interrupteurs, par contre quand je coupe le courant de la pièce, la lampe branchée à la prise ne s'éteint pas, mais la lampe murale s'éteint. Je suis sur une vieille installation. Pensez-vous que je puisse mettre un interrupteur pour la lampe murale ? (15/07/10)

Bonjour, les circuits éclairages et prises paraissent séparés ; cette lampe murale n'a t-elle déjà pas un interrupteur ?
Et quand vous dites je coupe le courant de la pièce, c'est avec quoi ? Cordialement. 1Insp (17/07/10)

Bonjour. Êtes-vous en Tri 230V ou 415V, avez-vous un conducteur Neutre (Bleu) ?
TRI 230V sans Neutre vous alimentez entre 2 phases, Tri 415V + Neutre vous alimentez entre 1 Phase et le Neutre.
Faites attention à l'équilibrage des Phases. DB (14/07/10)

Bonjour. Additif à ma réponse, les fours en Tri existent en milieu professionnel, ce n'est pas le même coût, qu'un Monophasé. DB (14/07/10)

Oui certainement dans le domaine professionnel. Moins sûr pour les particuliers. Cordialement. PL (14/07/10)

Additif à la question :
Je dois préciser que mon installation électrique comporte 3 phases + neutre 220/380V et que mon four actuel est branché en équilibrant chaque phase avec le neutre (220V étoile), je ne peux pas brancher un four en monophasé sans augmenter la puissance du compteur électrique (surcoût de l'abonnement) car trop de consommation sur une seule phase. Actuellement mon ancien four (une dizaine d'année) de marque Scholtès avait la possibilité de faire l'un ou l'autre des branchements.
Il semblerait que les fabricants ne se préoccupent pas des utilisateurs de chauffages électriques avec pompe à chaleur qui sont souvent branchés en triphasé. (14/07/10)

Bonjour. Votre question est simple. En domestique, la puissance d'un four n'est jamais bien grande, et le surcoût pour un fonctionnement possible en triphasé ne se justifie pas pour des appareils qui dans la plupart des cas fonctionneront en monophasé.
L'équilibrage n'est pas un problème insurmontable, d'autant plus que la puissance d'un four est équivalente au plus à 2 radiateurs de moyenne importance, qui eux fonctionnent déjà en monophasé répartis sur les trois phases, avec dispositif délesteur par fil pilote si le montage est moderne.
En résumé, vous devrez "faire avec" et adapter l'équilibrage (à moins de trouver la pièce rare). GL (14/07/10)

Bonjour. Je pense qu'il va falloir pensez à acheter du matériel professionnel en Tri ou Tétrapolaire. DB (14/07/10)

Peut être une connexion desserrée ?
Il faut dans ce cas vérifier les connexions sur le parcours du circuit : tableau, boîte de dérivation, prises...
CMT (14/07/10)

Peut-être un fusible concernant qu'une partie de votre réseau, vérifiez ce point, pour une approche plus précise, demandez à un électricien compétent. Profitez-en pour lui demander si l'installation est aux normes, sinon lui demander un devis et mettre en demeure votre propriétaire de mettre celle-ci en conformité. Cordialement. PL (14/07/10)

Bonjour. On peut tenter d'expliquer à condition que la formulation de la question soit plus précise.
"Retour par le neutre" est une expression qui telle quelle ne veut rien dire. Retour de quoi ? GL (14/07/10)

Bonjour,
C'est normal si la phase est restée branchée sur l'appareil. Car l'appareil fait conducteur.
Conclusion à la sortie du neutre de l'appareil on a la phase. Salutations. fab (14/07/10)

Bonjour, je suppose un retour de courant ; le conducteur neutre étant un conducteur actif, toute intervention sur un équipement oblige, au préalable, une séparation de ce circuit sur tous ses conducteurs. Cordialement. 1Insp (14/07/10)

Bonjour, "Toucher un conducteur neutre".
Dans le sens pratique, vous me faites peur...
Avant de toucher aux conducteurs, on met le circuit hors tension.
Ce sont les règles minimales pour assurer sa sécurité et celles de ses proches.
Sans cela, vous allez droit dans le mur...
Dans le sens théorique, vous me faites peur aussi...
NON, on ne peut pas affirmer que l'on peut toucher un conducteur neutre sans risque ! Et ça ne sert à rien d'entrer dans le débat théorique.
ON VA FINIR PAR CROIRE QUE L'ÉLECTRICITÉ N'EST PAS DANGEREUSE..
Trop d'accidents sont arrivés comme cela par l'oubli de règles et par la mise en pratique de théorie comme cela.
Avant de toucher aux conducteurs, on met le circuit hors tension.
Cordialement. (15/07/10)

Bonjour. Suite question 8545 : Un fusible ne coupe bien que la phase ? Et que fait un disjoncteur divisionnaire ?
En mettant mon tournevis testeur sur le neutre, il ne s'allume pas.
Et cependant, il y aurait un danger à toucher le neutre ? Merci d'avance pour votre réponse. (16/07/10)

Si vos fusibles sont anciens et qu'il n'y a pas de coupure bipolaire (phase + neutre), tous les neutres sont reliés ensembles au niveau d'une barrette.
Le fait de couper le fusible du circuit ne suffit pas pour que le neutre ne soit plus actif, puisqu'il est relié au neutre des autres circuits.
Donc idée dangereuse à proscrire.
CMT (16/07/10)

Bonjour. A distance, il faut la notice de l'appareil. Sur place, il faut regarder s'il y a un schéma de raccordement dans l'environnement du bornier ; en l'absence de schéma, en regardant comment sont les branchements relatifs des résistances et du thermostat on doit pouvoir y arriver. On peut supposer que les 3 résistances étaient branchées en étoile avec neutre sur le 400 V, il faut désormais les brancher en parallèle sur le 230 V. GL (13/07/10)

Bonjour, vous êtes sûrs du 220V triphasé, ne serait ce pas 380V ; si votre chauffe eau est coupable, les schémas sont dans le couvercle du bornier. Cordialement. 1Insp (13/07/10)

Bonjour.
Je ne savais pas qu'il pouvait exister des chauffe-eaux alimentés en 220 triphasé... peut-être dans les musées ou peut-être n'ont-ils jamais vu le jour... Je pense que vous voulez dire 380 triphasé.
Dans ce cas, pas de problème : le câblage en 220 monophasé doit être indiqué à l'intérieur du couvercle qui protège les connexions. Cordialement. (13/07/10)

Bonjour
C'est normal : il faut aller à la pêche. Partez d'un côté en enfonçant un fil de fer (de longueur > au bras du lustre recourbé à son extrémité pénétrante; faire idem de l'autre côté.
Former un semblant de manivelle et faire tourner lentement jusqu'au crochetage et retirer en arrière lorsque le crochet est sorti. Il ne vous reste plus qu'un fil de fer dans le bras du lustre (vous avez aiguillé).
Accrochez le fil électrique (sans sur-épaisseur) et il va suivre et prendre la place du fil de fer (un câble de frein ou de dérailleur de vélo avec son embout arrondi en plomb serait passé du premier coup). mf06 (13/07/10)

Bonjour, essayez avec un fil de pêche assez rigide comme aiguille. (13/07/10)

Bonjour
oui il existe des bouches autonomes. GS (13/07/10)

Bonjour. La circulation d'air semble naturelle (donc sans le M ni le C de VMC), sans aspiration centralisée. Il faudrait savoir si toutes les bouches des appartements d'une cage d'escalier de l'immeuble sont raccordées au même conduit (on peut espérer que non). Dans ce dernier cas, vous pourriez monter des bouches motorisés (extracteurs) sans risque que les voisins aient des arrivées d'air vicié chez eux. Donc, il y a une petite étude préalable à effectuer, peut-être monter en toiture pour repérer les conduits de ventilation (ou sonder chaque conduit à partir des appartements), ce qui pourrait ne pas avoir été fait. Il faut également des arrivées d'air frais, ventilation basse ou orifice à chaque fenêtre.
A suivre. GL (13/07/10)

Merci beaucoup. Je vais donc chercher en ce sens. (14/07/10)

Bonjour. On peut supposer que le bloc n'a pas de câble raccordé. Une solution pour les nuls consiste à acheter une rallonge avec fiches surmoulées, de couper au niveau de la fiche femelle, d'épanouir l'extrémité du câble, de dénuder les 3 fils sur 1 cm maxi sans se trancher les doigts, et de raccorder au mieux ces conducteurs dans le bornier prévu à cet effet dans le bloc, de fixer le câble avec le collier dans le bloc, de remonter le tout. Mais il faut malgré tout quelques outils. GL (14/07/10)

Bonsoir, ces anciennes gaines ne sont plus aux normes, car elles peuvent entrainer de multiples problèmes genre humidité, et oxydation près des fils, et le disjoncteur dans un placard, non, car il n'est pas accessible rapidement...
Il faut qu'il soit dans un espace dégagé, un électricien confirmé vous expliquera plus en détails...
Salutations. Georges. (12/07/10)

Re-bonsoir, j'avais oublié la foudre, avec les gaines en fer cela ne fait pas bon ménage, amorçage entre les fils et les gaines. Georges. (12/07/10)

Bonjour
Vous pouvez réutiliser ces gaines à condition de passer du câble type R2V dedans et non des fils simples classique.
Attention il y a souvent des angles et des tés difficile d'accès.
Pour le placard c'est autorisé, à condition qu'il soit bien ventilé et que vous ne puissiez rien entreposer devant le tableau (la face avant du tableau doit affleuré la porte du placard).
CMT (13/07/10)

Bonjour, quelle est l'ampleur de ces travaux ? les conduits métalliques (MRL) sont admis dans les conditions d'humidité nulles à légères (AD1 & AD2); leur emploi nécessite une mise à la terre, en cas de conducteurs isolés ; ils sont interdits dans les salles d'eau. Vous risquez de rencontrer un problème de trop faible section en fonction des travaux que vous envisagez ; l'idéal serait de remplacer ces conduits, aucun problème pour les apparents, mais pour ceux encastrés, il faut ouvrir.
Pour le tableau électrique dans un placard, c'est hors norme. Cordialement. 1Insp (13/07/10)

Bonjour. N'y connaissant rien, le plus simple pour vous est de faire appel à quelqu'un qui y connait quelque chose. On ne peut faire l'inventaire en deux lignes des points à vérifier, d'autant plus qu'il y a 3 DJ dans le tableau.
Le DJ déclenché est-il en cause ? Serait-ce une ligne ou un récepteur particulier branché dessus qui serait en défaut ? Des points qu'un électricien saura vérifier en remettant l'installation en service. GL (13/07/10)

Bonjour, on pourrait répondre que le disjoncteur est HS ; avez vous essayé d'ouvrir tous les circuits en aval de ce disjoncteur, avant de ré-enclencher ce dernier ?
A suivre. Cordialement. 1Insp (13/07/10)

Bonjour, il va être difficile de vous répondre ! Que sont ces fils oranges ? Est-ce une prise commandée ? Un double va et vient nécessite 4 navettes et 2 phases coupées. Cordialement. 1Insp (14/07/10)

Bonjour je ne sais pas à quoi correspondent tous ces fils en attente.
j'ai regardé mon double va et vient dans la cuisine et sur celui ci il y a 2 fils marron 2 fils orange et 2 fils rouge de branchés. l'installation a été faite par le même électricien, je devrais peut être faire la même chose dans le salon.
Merci (15/07/10)

Bonjour. L'électricien qui invoque que le chauffe-eau n'est pas standard est peu compétent dans ce domaine, même s'il est bon par ailleurs. Il faudrait qu'il sache qu'un DJ en fonctionnement normal ne grésille pas même en cas de surcharge ni ne fume, et se contente de déclencher. Le chauffe-eau est équipé du système ACI qui est alimenté par une batterie interne (en période hors chauffe en heures pleines), et son bon fonctionnement est normalement signalé par un voyant de couleur. On alimente le chauffe-eau comme n'importe quel autre appareil (Ph + N + T avec contacteur pour HP/HC et DJ 16 ou 20 A avec ligne en 2,5 mm²). On peut comprendre que l'électricien reste évasif s'il ne maîtrise pas son sujet. Mais vous pouvez insister auprès de lui pour qu'il fasse les investigations nécessaires, à commencer par vérifier la ligne avec un autre récepteur branché en provisoire (radiateur électrique par exemple), puis le chauffe-eau lui même (contrôle de sa consommation avec une pince ampèremétrique). Si cet appareil chauffait avant, il n'y a pas de raison qu'il y ait défaut après modification du tableau. Espérons que l'appareillage soit choisi parmi les grandes marques habituellement conseillées sur le forum.
Malheureusement, le problème reste entier pour le moment. A suivre avec de bonnes nouvelles espérées de votre part. GL (13/07/10)

Bonjour, c'est le contacteur ou le disjoncteur qui grille ? je pencherais pour le contacteur qui ne serait pas d'un courant d'emploi adapté à la puissance du chauffe eau ; mais votre électricien doit savoir tout ça...
Cordialement. 1Insp (13/07/10)

Attention
si c'est le DJ qui grille = problème de surchauffe ou court circuit (DJ magnéto-thermique) = danger
si c'est le DJ qui grille et si votre "électricien" ne fait que le changer sans trouver la cause = danger et incompétence.
si cela perduré = changer pour un électricien professionnel. (15/07/10)

Oui cela présente des risques.
Il faut 30mA pour être en sécurité.
CMT (12/07/10)

Bonjour, je ne partage pas entièrement l'analyse de CMT (c'est rare);
Si vous êtes en construction, modification ou rénovation, la ou les fonctions DDR 30mA sont obligatoires (c'est la norme)
Si c'est de l'existant, que vous ne modifiez rien, que la prise de terre est compatible avec le DDR 300mA (produit R (terre)*I (DDR)< UL (tension limite conventionnelle), vous n'êtes pas assujetti ;
UL = 50V sauf dans les salles d'eau ou cette valeur est de 12V ; peut être devrez vous mettre un DDR 30mA sur cette partie (si la prise de terre est > à 40 ohms, ce qui est rare en immeuble). Cordialement. 1Insp (13/07/10)

Bonjour
Pour 1 Insp : je vous remercie de ces précisions qui doivent être celles applicables eu égard à la réglementation. Mais je me permets de relever, bien que les phénomènes d'électrisation et d'électrocution dépendent de plusieurs facteurs, que ces données sont apparemment en totale contradiction avec toutes les données sur le sujet.
En effet, il ressort de ces dernières qu'une électrisation de 300 mA entraîne une paralysie respiratoire et une fibillation auriculaire, cette dernière étant cause de mort, à partir d'une durée de contact de 11O millisecondes. En revanche, pour une intensité de 30 mA la paralysie ventilatoire n'apparaît qu'au bout de 30 secondes.
Toutes ces données sont le résultat d'expériences de laboratoires et de cas concrets, admises par le corps médical. Bien sûr, j'ignore le temps de réaction d'un interrupteur différentiel de 300 mA.
En conclusion, bien que la réponse de CMT soit sans doute moins orthodoxe que la vôtre, eu égard à la réglementation, je pense néanmoins qu'elle "colle" mieux à la réalité ou plus exactement à la prévention utile et efficace. Bien cordialement à vous (13/07/10)

Bonjour. Bien lire : "apparemment en totale contradiction avec toutes les données MÉDICALES sur le sujet". Merci. (14/07/10)

Bonjour, toutes mes excuses, si ce post vous parait long.
En premier je dirais qu'il n'est nullement question de mettre CMT et moi-même à dos, je l'ai écrit et je le maintiens.
J'ai répondu sur la question où il est demandé s'il est un "danger sérieux" de n'avoir qu'un ou des DDR 300mA dans un tableau, ma réponse a été nuancée en fonction des obligations sur les installations neuves ou modifiées et celles existantes ne subissant aucune transformation ; je ne peux pas écrire (sans texte d'appui) que les installations d'avant 2003 et 1992 (sur certains points) doivent être modifiées.
Aujourd'hui, il n'est que dans l'habitat ou tous les circuits doivent être protégés avec des DDR 30mA.
Vos remarques sur les effets physiologiques sont justes, et c'est pourquoi l'UTE a mis en application l'alinéa ci-dessus.
Pour complémenter, j'ajouterais que les protections (différentielles entre autres) déclenchent généralement, d'après les constructeurs en 30mS ; Qu'un DDR 30mA, déclenche généralement à 22mA, ce qui traduit une résistance de fuite de 10450 Ohms ; que l'idéal serait 10mA, mais trop difficile à mettre en œuvre ; que le risque le plus dangereux est celui du contact direct, qu'il se calcule suivant la loi d'ohm, qu'il est tributaire de la tension appliquée, des différents types de contacts, de la résistance corporelle ; j'ajouterais que certains types de contacts, main/main sur polarités différentes, sont rarement vues par les DDR ; que pour les risques de contacts indirects (et c'est ici que je n'ai peut être pas assez été précis), la valeur de la prise de terre est prise en compte, ainsi que le tableau des tensions de contact, des temps d'exposition maxi, en fonction des tensions de sécurité.
Cordialement (et sans animosité). 1Insp (14/07/10)

Je ne suis pas en désaccord sur le fond avec 1Insp.
Pour être plus précis une mise en sécurité impose une protection différentielle adaptée au condition de mise à la terre.
Donc un 300mA pourrait être acceptable si la terre est d'au maximum 167 ohms.
Cependant le 30mA est une mesure compensatoire à mettre en œuvre pour d'autres type de défaut qui peuvent être présent dans cet appartement
Il est également obligatoire s'il y a une PC en volume 3 de la salle de bain.
J'ai été laconique dans ma réponse et dans certaines conditions particulières un 300mA peut être une solution a minima acceptable.
Mais sans en savoir beaucoup plus sur l'installation, je préfère dire qu'il faut un 30mA pour diminuer les risques pour les occupants.
CMT (16/07/10)

Bonjour, avant de démonter ou modifier, au risque de perdre une garantie, ne serait il pas plus judicieux de consulter votre vendeur. Pour info : tout appareil doit être fourni avec une notice d'utilisation rédigée dans la langue du pays ou l'appareil est vendu. Cordialement. 1Insp (13/07/10)

Bonjour, 5x50W=250W=11A ; mais vous ne dites pas ce qui chauffe : l'installation ou les lampes, car, en effet, ces dernières dégagent beaucoup de chaleur, et nécessitent de l'aération "en cul de lampe", les leds chauffent moins. Cordialement. 1Insp (13/07/10)

Bonjour. Vous ne dites pas où il y a surchauffe (plafond, meuble etc.). 50 W par point lumineux (quel type ? encastrés ?) peut être déjà beaucoup, tout dépend comment et où ils sont disposés les uns par rapport aux autres. Sans plus de détails fournis, la solution vous appartient. GL (13/07/10)

Ce sont les fils du boîtier qui ont commencé à fondre et les lumières encastrées étaient très chaudes; les 5 lumières étaient rapprochées les unes des autres. Est-ce le fait des lumières halogènes ou une mauvaise connection ?
Merci de votre aide (13/07/10)

Bonjour. Les connexions de raccordement ne doivent pas chauffer vu la faible puissance en jeu dans le circuit. Les lampes à incandescence, halogènes ou non, sont réputées pour leur émission calorifique qu'il convient de ne pas confiner. Difficile d'imaginer ce qui se passe chez vous. Voir les 2 réponses précédentes, et éventuellement apporter d'autres précisions ou constatations. GL (14/07/10)

Bonjour, c'est pour éviter la formation de glace dans les chéneaux et descentes, ce câble est isolé et adapté pour remplir cette fonction, ils sont généralement équipé de la régulation. Cordialement. 1Insp (13/07/10)

Bonjour. Il aurait été souhaitable que vous joigniez les notices des deux appareils, bien qu'il soit facile d'imaginer comment on les assemble. Mais est-ce un montage vraiment utile, un simple robinet pouvant faire l'affaire ? De toute façon, une protection différentielle 30 mA est à installer préalablement au raccordement s'il n'y en n'a pas. GL (13/07/10)

Bonjour, ce que vous prévoyez est un petit coffret d'automatisme, avec un flotteur pt haut/pt bas qui commande une électro vanne ; les contacts du flotteur agissent comme un inter et commandent (en ouverture et fermeture) l'EV. "Vous ne connaissez rien en électricité", aussi je vous conseillerais de vous rapprocher d'une personne ayant des connaissances pour effectuer ce montage et auquel vous participerez. Cordialement. 1Insp (13/07/10)

Bonjour. La référence du produit aurait permis de vous aiguiller vers la notice d'utilisation. De toute façon ces produits sont prévus pour commander des lampes. La commutation à semiconducteur exige une consommation de la charge ce que ne permet pas une sonnette, sauf à y mettre une lampe à incandescence en parallèle. GL (12/07/10)

Bonjour,
si c'est un interrupteur, je pense que vous ne pouvez pas, quel que soit le modèle. Il vous faut un bouton poussoir.
SD (12/07/10)

Ci-joint le schéma. Cordialement. Bob35 (14/07/10)
Voir le schéma ici.

Bonjour, que voulez vous savoir exactement, car telle que posée, votre question n'a pas de sens !
Cordialement. 1Insp (13/07/10)

Bonjour. C'est déjà bien qu'il ait repéré la phase coupée, mais on ne peut pas dire que l'électricien déborde d'astuce. Quant aux connexions derrière la boîte, les règles de l'art exigent qu'elles soient dans la boîte. Il aurait été recalé au CAP avec raison, premier niveau de formation au métier. GL (11/07/10)

Pas de problème pour les 2 fils marrons, c'est parfaitement conforme pour une phase et un retour lampe, même si c'est plus pratique pour se repérer de mettre une autre couleur.
En revanche, il ne devrait pas y avoir de connexion en dehors d'une boîte.
Ceci étant, c'est une mauvaise pratique fréquente (bien que non conforme) lorsque les fils sont trop courts.
Il aurait dû prendre une boîte plus profonde (60 par exemple) et mettre les connexions à l'intérieur. A+ (11/07/10)

Bonjour. Cela ne va pas être facile, car la coupure actuelle est assurée par le télérupteur supposé monté dans le tableau de répartition, alors qu'un détecteur assure lui même la coupure par semiconducteur incorporé. Donc en filaire il faudra revoir le câblage (en espérant que les gaines le permettent). Un électricien plus méticuleux et professionnel que celui de la question 8528 pourrait étudier la faisabilité.
Peut-être y a-t-il une solution Yokis, régulièrement conseillée par CMT, détaillée sur leur site. GL (12/07/10)

Bonjour. Peu de réponses car ce problème n'est pas courant. Le produit n'est tout simplement pas d'une qualité à toute épreuve. A part enlever la lampe ou changer le luminaire il ne semble pas y avoir de solution. Une commande de l'allumage par interrupteur serait peut-être plus fiable. GL (12/07/10)

Bonjour, votre robinet est équipé de deux fils, mettez votre multimètre sur ohms, faites toucher entre elles les deux touches de votre multimètre, l'aiguille ou les leds doivent indiquer zéro. Maintenant vous faites toucher chaque fil à une touche de votre contrôleur et lorsque vous ouvrez votre robinet la lecture doit être zéro. Attention les fils de votre robinet ne doivent pas être branché sur l'installation du camping car pendant cette opération. La lecture zéro indique que le contact électrique de votre robinet se ferme bien, robinet fermé = pas de continuité.
Bon courage l'ancien BB (12/07/10)

Bonjour. La fonction voltmètre continu permet de constater que la commande de l'électrovanne est effective quand vous appuyez sur le bouton d'activation du robinet (en supposant que cela fonctionne ainsi).
La fonction ohmmètre du multimètre permet de constater que la bobine de l'électrovanne n'est pas coupée (test à effectuer bobine débranchée). Des utilisateurs de camping-car pourront apporter des précisions si nécessaire. GL (12/07/10)

Bonjour, assurer vous de la présence de12v aux bornes de l'électrovanne (pendant le temps de sa commande) vous éliminez le doute d'un problème d'alimentation... , attention à la tension, je pense que celle-çi doit être en 12v continu (batterie) et ne passe pas par un convertisseur 12v-220v. Mesurer en ohms la résistance de la bobine de électrovanne : je pense que moins de 100 ohms doit être sa valeur...
Si aucune résistance n'est mesurée = bobine coupée (bien sûr, alimentation coupée pendant cette mesure) contrôleur sur ohms, les deux pointes de touches directement sur la bobine, si ok, pompe, électrovanne bloquée, tartre,... salutations Georges. (12/07/10)

Bonjour, votre plaque doit fonctionner sur du 220V, vous devez avoir un câble avec trois fils, le chiné vert/jaune est le fil de terre, les deux autres se connectent normalement sur votre fiche mâle a moins que vous ayez une boîte de jonction. Bon courage l'ancien BB (12/07/10)

Bonjour. Le site du constructeur n'est d'aucun secours pour ce produit qui semble ancien. Regardez dans l'environnement du bornier si un schéma s'y trouve, ou adressez vous à un SAV de la marque ou au service relations clients. GL (12/07/10)

Bonjour. Vous avez peut-être fait un mauvais raccordement du lustre ayant entraîné un court-circuit ; dans ce cas, un fusible ou un DJ du circuit lumière ont pu déclencher. Donc il faut chercher l'origine du défaut, ce qui semble logique.
Une aide par quelqu'un plus expérimenté semble souhaitable. GL (11/07/10)

En général il n'y a pas de fiche avec terre pour un téléviseur. Donc pas besoin d'une prise avec terre.
CMT (10/07/10)

Les téléviseurs sont souvent de classe 2, symbolisé par un rectangle sur la télé et donc pas de terre comme pour les perceuses. (14/07/10)

Bonjour. Vous pouvez éventuellement enlever le connecteur DCL et effectuer un raccordement Ph + N + T avec un domino. Mais si vous n'êtes pas plus bricoleur que cela, il vaut mieux sous-traiter à quelqu'un plus expérimenté. Le lustre aurait-il 2 circuits ? GL (11/07/10)

Bonjour. Si votre lustre comporte deux circuits (par exemple 3 lampes + 2 lampes) ce qui est probable, branché sur un DCL il ne pourra fonctionner qu'avec cinq lampes à la fois car sur un DCL il est impossible de séparer les deux circuits "retour lampe" nécessaires. Cordialement. (11/07/10)

Bonjour. Je sais je suis vieux jeu. A quoi peut servir un DCL, ce n'est pas esthétique, ce n'est pas pratique, ça ne supporte pas de poids. Une simple boîte point de centre scellée au plafond, permet d'effectuer des combinaisons autres qu'un simple allumage.
En France le dicton est : Pourquoi faire simple alors que l'on peut très bien compliqué.
Pour ma part je n'utilise pas de DCL. Il y a-t-il un internaute qui peut nous expliquer le bien fondé du DCL, à part la connexion et déconnexion. DB (11/07/10)

Bonjour. On peut supposer que vous êtes au Québec et qu'il s'agit d'une installation 120 V (2 fils) ou 120/240 V (3 fils). Il faut que vous soyez certain que les breakers au niveau du tableau principal sont bons, et pour cela mesurer la tension en sortie, voire utiliser une lampe témoin 240 V. Si la tension n'est pas présente à l'arrivée remise, c'est qu'il y a une mauvaise connexion quelque part, peut-être au niveau du tableau remise et piscine. Une fois ces vérifications faites, il sera certainement nécessaire de faire intervenir un électricien si la panne est toujours présente. Merci de nous tenir informé. GL (10/07/10)

Bonjour. Eh bien nous même à distance n'avons pas assez de dons de clairvoyance pour pouvoir vous guider même dans le noir vers cette boîte à fusibles. Le plus simple est de faire venir un électricien qui prendra le temps nécessaire pour résoudre ce problème sur place. Il y a forcément une solution si la tension est présente en sortie de disjoncteur d'abonné, ce que l'agent EDF a dû vérifier. Ensuite il faudra modifier l'installation (avec l'électricien) pour que ce genre d'incident ne se reproduise pas. GL (11/07/10)

Voici un petit schéma qui pourrait vous aider. Cordialement. PL (11/07/10)
Voir le schéma ici.

Bonjour, s'inspirer de ce schéma pour votre pompe à la place du chauffe-eau et mettre un disjoncteur de 16A ou encore mieux disjoncteur moteur réglable à l'intensité de votre pompe. Bob35 (11/07/10)
Voir le schéma ici.

Bonjour, le schéma proposé par PL n'est pas correct il mélange le circuit de protection 2A et le circuit puissance dont le neutre bobine A1 est repris dessus. Bob35 (11/07/10)

Bonjour, je crois que c'est la 3è remarque, il serait sympa que ce schéma soit modifié pour éviter une autre remarque et induire des internautes dans l'erreur. Cordialement. 1Insp (13/07/10)

Bonjour
Les ordres envoyés sur les fils pilote par les programmateurs sont standards et sont compris par tous les radiateurs.
Par contre les radiateurs ne possèdent pas tous le même nombre d'ordre. Vous avez :
- des 2 ordres (rares): confort, éco
- des 4 ordres : confort, éco, arrêt, hors-gel
- des 6 ordres : confort, éco, arrêt, hors-gel, confort-1°C, confort -2°C
Les programmateurs peuvent utiliser de 2 à 6 ordres suivant leur niveau de sophistication.
Ce n'est pas gênant si un ordre possible sur le radiateur n'est pas utilisé par le programmateur.
En revanche c'est gênant si le programmateur envoie un ordre que le radiateur ne comprends pas.
Mais en règle générale, il n'y a pas de problème, car la plupart des radiateurs sont au moins 4 ordres, ce qui suffit largement à un usage standard de la plupart des programmateurs.
CMT (10/07/10)

Bonjour. Vous pouvez monter un programmateur ménager sur Phase et Neutre, sans utiliser le fil pilote qui lui ne sert que pour un contact asservi, par un relais ou contacteur. DB (10/07/10)

Bonjour. Aucun problème. Il suffit de respecter le sens de branchement phase neutre au niveau de chaque radiateur. GL (10/07/10)

Bonjour. Je pense qu'une ouverture, un bon nettoyage (attention aux solvants) doivent vous sortir d'affaire.
Par exemple du W40 ou 3 en 1, sur les roulements devrait aller. DB (10/07/10)

Je pense que la capacité de démarrage interne ou les bobinages sont ou ne vont pas tarder à rendre l'âme, et cela coûtera moins cher que d'en racheter un neuf. Cordialement. PL (10/07/10)

Bonsoir. Avant de voir la partie électrique il est bon de démonter le moteur, nettoyer les deux extrémités de l'axe et lubrifier les paliers qui doivent être des sphères de bronze frité dans le meilleur des cas (on fait l'économie de roulements à billes).
En profiter pour voir s'il y a des spires de Frager sur les pôles de l'inducteur ou un petit condensateur, si après nettoyage l'axe tourne librement et que le moteur a du mal à se lancer et prendre de la vitesse, il y a toutes les chances que le condensateur soit HS. mf06 (10/07/10)

En principe avec une commande à distance, si vous avez 3 vitesses il va être difficile de faire autrement que ce que vous avez déjà, à moins qu'il y ait la possibilité d'augmenter celle-ci par un câblage différent sur le bornier dudit ventilateur. Voir sur la documentation, ou auprès du revendeur. Cordialement. PL (09/07/10)

Bonjour. Vérifier sur le côté, quelquefois il y a un ou deux mini interrupteurs qui servent pour la vitesse et l'inversion du sens de rotation. DB (10/07/10)

Bonsoir. Voir réponse n°3 question N°8516 mf06. (10/07/10)

Bonjour, vous pouvez faire un circuit de prises commandées, mais le nombre de ces prises est limité à 2 par inter, après il faut passer par un contacteur ; pour des prises en direct elles doivent être câblées en 2.5². Cordialement. 1Insp (09/07/10)

Bonjour. Votre montage va devenir 'prises commandées' par un interrupteur, votre protection va passer en 10A (2300W au total). Vérifier que vous n'avez pas d'autres prises non commandées de branchées sur ce circuit. DB (09/07/10)

Bonjour, j'ai bien peur que vous soyez contraint de passer en mono 60A (12kVA), sinon c'est 25A (15kVA) en triphasé et là intervient l'équilibrage ; mais il faudrait également demander les possibilités du distributeur d'énergie. Cordialement. 1Insp (09/07/10)

Bonjour. Le plus simple est de réaliser un montage simple allumage comme on le ferait avec une lampe de chevet. Ainsi, avec une fiche au bout d'un petit câble dans la prise, cette installation sera conforme. Vous pouvez utiliser une petite boîte de dérivation et des goulottes. Dessinez votre schéma et envoyez le, ce sera plus simple. GL (10/07/10)

Bonjour, un peu bizarre ce genre de montage, mais peut être ai je mal compris !
Cordialement. 1Insp (09/07/10)

En fait quand je suis sur le marché l'alimentation doit passer par le compteur embarqué dans le camion pour que le service de la mairie me facture ma consommation et lorsque je suis à mon local ne plus passer par celui-ci.
C'est pourquoi je cherche un appareil qui me fait passer de l'un à l'autre.
Dans le camion d'un collègue il tourne un bouton selon le cas. Merci de vos réponses. (09/07/10)

Bonjour, j'avais pensé à ceci, mais il faudrait que cet inverseur soit verrouillé par les services de la mairie, car qui peut prouver que cet organe ne sera pas manipulé en cours de marché, et que le courant ne passe plus par le compteur ! .
Il faudrait que les services de la mairie relèvent à chaque marché votre compteur, ou installent un compteur eux mêmes, ou travaillent au forfait. Cordialement. 1Insp (10/07/10)

Bonjour Thierry. Si vous ne voulez pas que le compteur fonctionne en permanence, on peut shunter ses bornes entrée-sortie avec un interrupteur modulaire (bipolaire en monophasé) bien calibré par exemple. GL (10/07/10)

Bonjour, je pensais qu'un internaute aurait trouvé la solution idéale, mais pour moi, celles proposées permettent de tricher. Cordialement. 1Insp (17/07/10)

Bonjour Thierry. Est-ce un exercice d'école ? Devez vous utiliser des BP (contact F fugitif), des interrupteurs à 2 positions ? Vous pouvez utiliser des contacts couplés pour réaliser cette fonction "ou". GL (09/07/10)

Bonjour : tout est possible (sans faire appel a un µ contrôleur) la logique combinatoire (en 12v) avec des composants discrets, des circuits c mos, des opto-coupleurs (à 0 de tension) et des triacs pour commander les lampes (en 220v) au fait : : ! lorsque vous voyez une machine à laver le linge au bord de le route pensez vous à RÉCUPÉRER tous les composants (carte) et périphériques ainsi que la visserie le pressostat, la ou les électrovannes le filtre antiparasite etc. idem pour les centrales à vapeur et tant d'autre électroménager : c'est une mine d'OR pour un bricoleur. mf06 (12/07/10)

Bonjour. Il faudrait que vous précisiez par quelques phrases ce que vous voulez faire exactement. Merci. GL (11/07/10)

Merci d'avoir validé ma question mais elle n'est pas très claire sans les 2 schémas suivants. (09/07/10)
Voir les schémas ici.

Bonjour. A distance il est difficile de valider votre schéma.
Juste un détail au niveau électrique : le pressostat doit normalement activer un contact sec qui permettra de commander le contacteur (donc ne pas multiplier les contacteurs ou commutateurs de puissance - le rectangle rouge = ?). Il faudra protéger tout le circuit de commande, ce qui n'apparaît pas sur le schéma.
Il faudrait néanmoins faire appel à quelqu'un plus expérimenté sur les installations géothermiques. C'est très faisable avec un descriptif précis des composants à associer, du synoptique du montage et de toutes les fonctionnements possibles. Il faudrait donc un cahier des charges précis, et du temps devant soi. Bref, c'est une étude complète. GL (11/07/10)

Merci GL pour la réponse...
Le pressostat que j'envisage d'installer serait de type SOCLA et est équipé d'un contacteur triphasé (il s'agit en effet du rectangle rouge) mais je ne sais pas s'il y a une protection moteur sur ce contacteur. A vérifier...
Sur le plan des fluides nécessaires au bon fonctionnement du groupe géothermique, il ne me semble pas qu'il puisse y avoir de problème quantitatif car cette installation d'arrosage existe déjà mais la mise en route de la pompe se fait via l'interrupteur présent sur le schéma et les vannes sont aussi manuelles et distantes de 20m. Il s'agit d'automatiser une installation à commandes manuelles déjà existantes.
Mon problème est que l'électrovanne doit s'ouvrir impérativement lors de la mise en route de la pompe par le groupe géothermique via l'alimentation de commande du LC1 D123 qui vient du bornier J6 et doit rester fermée dans les autres cas. Si le pressostat du ballon active directement le circuit de commande du LC1 D123, il va aussi ouvrir l'électrovanne même si le groupe géothermique n'a pas besoin d'eau générant une perte d'eau importante. C'est pourquoi j'ai prévu un second contacteur (pressostat SOCLA avec contacteur triphasé) pour la pompe. (12/07/10)

Bonjour. Vous connaissez mieux que tout autre le fonctionnement du système et c'est l'essentiel.
Le pressostat tel qu'il est semble faire l'affaire. Il faut bien respecter l'ordre des phases.
Les protections bobines sont (semblent ?) absentes, de même que pour le circuit puissance. Un DJ moteur en tête du montage pourrait faire l'affaire. En question 8487 vous avez un lien vers une documentation Schneider Electric. GL (12/07/10)

Bonjour et merci pour ces précisions concernant les protections.
Pour le DJ moteur : je vois ce que c'est car j'en ai un sur la pompe piscine.
Y'a plus qu'à le faire maintenant ! (13/07/10)

Avez-vous lu ce qui est écrit dans "INSTRUCTION D'INSTRUCTION DE LA COMMANDE MURALE".
Il vous faut un neutre directement sur le N du bornier ventilateur en principe fil bleu, amener la phase sur le variateur, et de celui-ci sur le ventilateur. C'est exactement ce que vous avez effectué avec votre branchement direct sauf qu'il est "coupé" par le variateur.
Cordialement. PL (08/07/10)

Bonjour,
d'après votre schéma, il ne faut pas alimenter directement le ventilateur avec du 220V.
Vous prenez la phase du 220V, elle se connecte sur A du commutateur.
En F (sortie de cette phase) vous connectez un fil du ventilateur, l'autre fil du ventilateur se connecte sur le neutre du 220V. La boucle est bouclée.
Le condensateur est un double condensateur, 2 valeurs, donc 2 vitesses différentes.
La tension 220V sans modification donne la troisième vitesse. Cordialement. PB (08/07/10)

Merci pour vos réponses, c'est effectivement ce que j'ai fait mais cela ne marche pas. Je pense que mon commutateur ne doit pas marcher... je vais aller le changer direct et vous tiendrai au courant de mes avancée. Merci beaucoup. (09/07/10)

OK, commutateur changé, ça marche nickel. Je pense que le commutateur était défectueux dès le début...
Merci beaucoup pour votre aide. (09/07/10)

Bonjour. Plutôt que d'approvisionner des caches prises que les enfants peuvent toujours enlever, le mieux est de changer les PC avec des modèles d'aujourd'hui à éclipses. GL (08/07/10)
Information de Bricovidéo :
installer des prises de sécurité vidéo
installer des prises de sécurité fiche bricolage

Bonjour, la tranquillité c'est extérieur aux volumes 1 & 2, c'est à dire > à 3.5m du bord du bassin ; pour une installation dans le volume 1 (voire 2) il faut une armoire IP55 IK07, réalisation interne en isolation supplémentaire ou classe II, ouverture du coffret asservi à une mise hors tension dudit coffret. Extraits du chapitre 702.55 de la NFC 15.100. Cordialement. 1Insp (08/07/10)

Bonjour
La norme pour une piscine est assez complexe.
Je vous invite à aller sur le site de l'AFNOR et à lire la partie 702 sur les piscines (document NF C 15-100 COMPIL). Elle est accessible gratuitement en lecture, il suffit de s'inscrire :
www.boutique.afnor.org
En résumé, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, placés vous à 3m50 du bord, vous serez hors volume.
CMT (08/07/10)

Bonjour,
Comment accéder au document NF C 15-100 COMPIL en lecture sur le site AFNOR
je me suis inscrit mais impossible de lire le document (passage direct validation de commande).
Merci d'avance. (15/07/10)

Il faut cliquer sur :
Consulter
puis :
Visualiser la norme
puis :
Pour accéder à la norme demandée Cliquez ici
CMT (16/04/10)

Bonjour, bien sûr il faut retrouver la commande en aval de l'inter ; mais peut être que ce circuit de l'applique existante passe à proximité du tableau ! Cordialement. 1Insp (08/07/10)

Bonjour,
utilisez la canalisation existante pour tirer une phase coupée que vous enverrez à l'interrupteur, et raccordez neutres et terres au niveau du disjoncteur.
SD (08/07/10)

Merci de vos réponses rapides, donc il faut que je tire un fil vers l'interrupteur et que je raccorde les autres aux disjoncteurs même si celui-ci commande plusieurs interrupteur cela va marcher alors ?
Et comment faire remonter un fil vers l'interrupteur il n'y a plus de tire fil dans la gaine et cette dernière est encastrée dans le placo ? Cordialement. (08/07/10)

Bonjour, vous n'avez pas de mémento ; pour un logement de surface > à 100m², alimenté en monophasé, puissance < à 18kVA, il faut (au mini) 1 ID 40A 30mA type A et 3 ID 40A 30mA type AC. Cordialement. 1Insp (08/07/10)

Le type A est obligatoire pour le lave-linge et les plaques.
Pour le reste un type AC suffit, mais rien n'interdit de mettre un type A.
Il ne faut mettre que des 30mA.
Par ailleurs, vous ne précisez pas dans quel contexte vous faites ces travaux : logement neuf, rénovation totale, rénovation partielle, mise en sécurité...
Dans les 2 premiers cas, il y manque des circuits pour avoir une installation aux normes (plaques, prises GTL...) et la norme impose un nombre minimum d'interrupteurs différentiels selon la surface.
CMT (08/07/10)

Bonjour Alex. Vous avez les réponses manquantes. Néanmoins, un travail de rénovation ou d'installation neuve exige une préparation en amont avec sous les yeux une documentation précise pour tout ce qui concerne l'habitation, à la portée de tous, que l'on conseille régulièrement sur le forum.
Mais il n'est pas trop tard. Rendez vous pour cela sur le site Promotelec.
La lumière en 2,5 mm² pourquoi pas, mais il faut des gros doigts, surtout pour l'appareillage. Ce n'est pas forcément une bonne idée. GL (08/07/10)

Merci pour vos réponses.
En réponse à vos réponses :), c'est une installation neuve.
Pour ce qui est du fil 2,5 mm, j'ai pris ce diamètre car quand j'ai acheté la maison il y avait des tas de fils 2,5 mm neufs.
Donc je me suis renseigné, et l'on ma dit pourquoi pas, sauf que ça peut être embêtant à passer etc.
Et sinon pour les prises GTL dois-je obligatoirement en mettre deux ? (08/07/10)

Pour le 2,5² à part que cela va être galère à raccorder, pas de problème.
Pour les PC GTL il en faut effectivement 2.
Si c'est du neuf, je vous conseille de vous renseigner mieux sur les normes en vigueur car votre proposition est loin d'être complète. Sinon c'est le refus de conformité assurée.
CMT (09/07/10)

Bonjour. Vous auriez dû revendre le 2,5 mm² pour acquérir du 1,5 mm², nettement plus facile à passer ; et le poste conducteurs n'est pas le plus important dans le budget construction. Pour les prises GTL, je ne sais pas si le Consuel peut vous refuser l'agrément, mais le montage de 2 PC sur le tableau n'est pas le plus cher, c'est très rapide et "ça peut servir". GL (09/07/10)

Bonjour, je crois me rappeler que le "demi" interrupteur existe toujours chez Legrand, mais pas la prise, que vous pourrez toujours remplacer par un cache...
SD (08/07/10)

Bonjour. Problème classique, rechange introuvable. D'une façon ou d'une autre, il faut monter un inter à côté et prolonger les fils (fil souple + soudure + gaine + imagination et prudence + faculté de résoudre les problèmes + patience) et laisser l'inter actuel débranché ou mettre un cache. Vous ôtez la prise bien sûr.
Un travail de bricoleur expérimenté et outillé. GL (08/07/10)

Bonjour, ce matériel est de l'Arnould, je doute beaucoup que vous le trouviez encore ; il faudra prévoir un autre montage. Cordialement. 1Insp (08/07/10)