Forum ELECTRICITE

Les pompes à chaleur actuel sont toutes équipées d'un contrôleur de débit il n'est donc pas nécessaire de l'asservir à la filtration (à contrôler dans la fiche technique de la PAC).

L'alimentation est monophasée, phase + neutre + terre, sur une ligne protégée à 32 A. Comme le préconise EDF, il faut passer à la puissance supérieure, et le problème sera résolu, tant que vous ne dépasserez pas la puissance souscrite avec d'autres récepteurs en fonctionnement simultané tels que lave vaisselle, lave linge, cuisinière. GL

L'idéal serait de regarder la consommation du four. Une pince ampèremétrique c'est très pratique.
Mais c'est vrai que dans le pire des cas :
6mm² -> 32A max -> plus de 7kW, sans compter vos autres appareils.
Je pense qu'il vaudrait mieux changer d'abonnement.
En tout cas, joli four ;)

Bonjour, il y a sur tous les appareils électriques une plaque où vous trouverez la puissance et le voltage de l'engin, dites-nous !
BD18

Je vous propose la solution d'un professionnel, donc regardez la puissance de votre four exemple 6000w à partir de là vous saurez ce qu'il vous faut en ampérage soit :
P = UxI P : puissance active de votre four 6000Watts U : tension 230V et I est l'intensité autrement dit le courant dont vous avez besoin pour votre machine.
Alors I = P/U 6000/230V = 26A pour le four à partir de 25A jusqu'à 32A la section de fil sera 6mm² norme NF-C 15-100 donc il suffit de rajouter le reste des machines que vous pensez mettre en marche simultanément, faire la somme des puissances et utiliser la formule ci-dessus pour connaître la puissance dont vous aurez besoin. La solution est d'augmenter la puissance de votre disjoncteur d'abonné bien sur avec l'accord de votre fournisseur EDF ou autre. Sinon installez un délesteur sur votre installation.
En général 40 A sont largement suffisant si vous n'êtes pas chauffés en radiateurs électriques, parce que avec 40A la puissance est 40Ax230V= 9200Watts, soit 9KW.
Bien cordialement.

Il vous faudrait un four triphasé, vous allez sinon payer un abonnement beaucoup plus cher pour un four mono qui déséquilibre les phases. A vous de choisir. LL (21/08/10)

C'est :
- soit un courant de fuite qui ne se produit pas systématiquement
- soit vous dépasser le calibre de réglage du disjoncteur du branchement
CMT

Bonjour, chaque appareil est bien protégé mais l'ensemble est plus élevé que le disjoncteur général, vérifiez les puissances.
BD18

Bonsoir.
Beaucoup de remarques :
- Dédiez un ID au chauffage et éventuellement au chauffe-eau. Si l'ensemble (chauffe-eau inclu) fait plus de 8kVA, il faut un ID 63A.
- Ne pas mettre le lave-linge sous le même ID, de toute façon il faut un type A pour le lave-linge
- Aucun intérêt de mettre uniquement l'éclairage sous Q8, cela vous fait un ID sous-chargé et s'il y a un défaut sous cet ID, toute la maison est dans le noir.
- Il manque le circuit 6² 32A sous un type A pour les plaques, obligatoire même si vous avez le gaz
- Il manque au moins un circuit spécialisé complémentaire (four, sèche-linge, congélateur)
- Il manque les 2 prises GTL (1,5² 16A)
- Si votre habitation fait plus de 100m², il manque au moins 1 ID
- Il est préférable de mettre le lave-vaisselle sous un disj 20A
- Pas obligatoire de mettre un circuit dédié pour le frigo mais, rien ne vous en empêche, préférez dans ce cas 16A à 6A (je pense que c'est une faute de frappe).
- Pour la VMC, mettre 1,5² 2A
De manière générale, pour répartir correctement :
- Dédiez un ID type AC au chauffage et au chauffe-eau
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en veillant à ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
@+
CMT

Peu de remarques, mais : le DDR A n'alimente que des circuits nécessitant qu'un AC. Il n'y a ni prise cuisine 32 A, ni de prise lave linge protégées par DDR type A. Pas de prise spécialisée congélateur protégée par disjoncteur différentiel. Le circuit VMC peut être en 1,5 protégé par disjoncteur 2 A. Les circuits lumière peuvent être protégés par disjoncteurs 16 A, les prises avec des 20 A. La protection du contacteur de chauffe eau devrait être indépendante de celle du gestionnaire d'énergie. Si votre installation concerne un logement neuf, le Consuel vérifiera si l'équipement minimum imposé par la C15-100 est présent. Avant de câbler, il vous faut vérifier justement ces prescriptions mini, la répartition des DDR A et AC ; aidez vous des documents sur la C15-100 disponibles à l'accueil de la rubrique électricité. Pas certain non plus que 9 kW soit une puissance suffisante. Conclusion, il y a des détails à revoir. GL

Vous avez fait une erreur entre Q14 et Q28 ! Sur Q4, il faut séparer les départs chauffage. Et si la puissance totale de vos chauffages dépasse 8kW, mettez du 63A sur Q2 ! Je ne sais pas si vous avez oublié la ligne 32A pour la plaque de cuisson et une ligne pour le four. Mais si vous mettez la ligne 32A, alors mettez un interrupteur différentiel de type A 63A 30mA ! A part ca, votre schéma est bien et la prise de terre est bonne ! bon courage ! HVS

Votre schéma est joli ! (que ne fait on pas avec un logiciel !); Vous n'avez noté ni cuisinière, ni plaque de cuisson, mais un lave linge ; or ce dernier doit être protégé par un DDR de type A. Pour ma part je mettrais le DDR type A sur la partie PC en incluant le lave linge ; A mon avis, vos circuits éclairages ne sont pas sur "variation de lumière" nécessitant un DDR de type A.
Je relève une étiquette "lave linge bain", si celui ci est bien dans la salle d'eau, assurer vous qu'il soit dans le volume 3.1Insp

Bonjour, étrange votre demande. Avez vous vérifié qu'il y ait bien 400 volts entre vos fils marron et noir ?
Sinon, pour brancher du 400V sur du 230V cela ne marche que sur les moteurs (on peut créer une phase virtuelle).

Dans une installation électrique triphasée (par définition à courant alternatif, c'est à dire dont la tension varie entre un maximum dans un sens et un maximum en sens inverse 50 fois par seconde), vous avez trois phases dans lesquelles les variations de tension ne se produisent pas simultanément.
Dès lors, la tension peut être prise de deux façons différentes :
- soit entre les phases (en Suisse, fils blanc, rouge et noir)
- soit entre l'une des phases et le neutre (fil bleu, jaune sur les anciennes installations).
La mise à terre, ou "terre de protection" (fil jaune-vert) ne peut plus servir en même temps de fil de neutre (ou fil "de retour") et de protection des parties métalliques d'un appareil.
Dans le premier cas (entre phases), la tension mesurée est de 400 V.
Dans le second, elle n'est que de 230 V.
La puissance absorbée par votre toaster, prévu pour 400 V, ne sera plus que du tiers sous 230 V.
Ci-joint schémas.

Sans détailler, votre circuit est défectueux. Il faut le revoir avant qu'il y ait un accident. Il faut également des protections différentielles 30 mA s'il n'y en a pas, et relier les canalisations d'eau à la terre. GL

Je "vois" un défaut d'isolement sur un circuit électrique, sans doute dû à une vis qui à perforé un conduit et qui touche le fil sans le couper. Une mesure avec un mégohmètre pourrait vous confirmer ce fait. Vous pourriez trouver le circuit défaillant en agissant sur les protections divisionnaires de votre tableau.
Par contre quand vous dites "je ferme" le disjoncteur, vous couper le courant ou vous le mettez ? parce qu'en langage électricien "fermer" un circuit, c'est établir la liaison, donc mettre le courant. 1Insp

Ca paraît absurde comme défaut... Tout votre plan de travail est en inox peut être...
Pourriez vous tester la différence de potentiel entre votre évier et la terre puis entre votre évier et le neutre ?
Un multimètre en position voltmètre AC (voir même AC+DC), calibre du plus gros au plus fin.
S'il n'y a rien, il faut arrêter les pull en laine ou toucher plus souvent le sol (je plaisante).
Par contre, si vous prenez toujours une décharge, ca fiche les jetons et desolé pour les blagues à deux sous.
Etes-vous vraiment sûr que ce n'est pas de l'électricité statique ? Comme sur votre portière de voiture par exemple ?

Cela peux provenir d'une perte de courant via votre instalation d'eau et c'est via votre robinet que vous ressentez la perte sur l'evier.
Essayez un petit test : mettre un fil de cuivre dénudé aux deux bouts, mettre un côté sur l'évier et l'autre sur la broche de terre d'une prise de courant et voir si il y a un petit arc qui se forme. Si c'est le cas vous aurez trouvé d'où vient la perte).
Eric

Bonjour, mettre les canalisations d'eau en cuivre à la terre est la première chose à faire, puis chercher le défaut d'isolement.
BD18

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le Forum Chauffage.

A vérifier sur la notice du radiateur, mais le noir est vraisemblablement le fil pilote. Vu que votre installation en semble dépourvue, laissez celui-ci en attente.
Laissez également le J/V en attente car votre radiateur semble de classe 2 (double isolation).
Il ne vous reste qu'à connecter les bleu ensemble et les marron ensemble. Voir le schéma joint ici.
CMT

Votre radiateur est sûrement de classe 2. Donc pas besoin de terre puisque son chassis ne conduit pas (enfin vérifier votre radiateur)
sinon le fil marron sur marron et le fil bleu sur le fil bleu.
Le fil noir étant le fil pilote, il permet au convecteur d'être géré par le délesteur si il est prévu dans votre installation.

Pour le branchement de votre friteuse, il vous faut une fiche à 5 broches 3Ph+N+Terre, et votre prise murale doit être du même type. Le modèle 20A vous permet une puissance de 13KW. le conducteur bleu est un neutre, il se connecte sur le plot central de la fiche et de la prise, le conducteur Vert-jaune est "la terre", et les 3 autres sont les phases. 1Insp

Il faut voir dans l'ordre votre fournisseur d'énergie électrique (responsable des coupures, et qui pourrait revoir votre contrat), et ensuite le fabricant du groupe électrogène. Il existe également de gros onduleurs dans l'offre industrielle. Votre question ne trouvera pas de réponse vraiment satisfaisante sur ce forum, plutôt dédié aux problèmes domestiques ou à la petite industrie. GL

Je pense qu'il s'agit de coupures d'énergie de la part du fournisseur ; Normalement celui ci est tenu à une "qualité de service", peut être devriez vous le contacter. Un groupe mettra toujours un certain temps pour réalimenter le réseau : mise en route, puis régime, puis fonctionnement de l'inverseur normal/secours. Pour être sans rupture d'énergie il faut tourner en permanence sur le groupe, ou faire de la cogénération, mais ceci est un autre problème, très onéreux. 1Insp

Bonjour,
Votre cas nécessiterait forcément, en plus du groupe électrogène et du réseau public, un système d'alimentation sans interruption (ASI).
Cela dit, un onduleur avec des batteries accumulateurs, dimensionnées selon l'autonomie désirée, y compris un temps nécessaire pour un niveau de sécurité (temps d'intervention sur le groupe électrogène en cas de panne) suffira.
Et le fonctionnement sera comme suit : votre usine sera primairement alimentée par le secteur public (parce que moins cher par rapport aux autres sources), et quand surviendra une coupure du secteur, le groupe démarrera aussitôt (quelques secondes) et ensuite prendra la charge (encore quelques secondes).
Et cependant, ce sont les batteries qui restitueront leur énergie pour tenir la charge alimentée, le temps que le groupe démarre, atteigne son régime nominal, et que le contacteur secours dans l'inverseur se ferme.
D'où la nécessité de disposer d'un ASI en amont de certains équipements sensibles dont une interruption dans l'alimentation électrique engagerait d'énormes pertes économiques (locaux techniques des réseaux télécoms, usines, etc.), et même en vies humaines (salles d'opérations, de réanimation dans les hôpitaux).

Pour la réponse 3 il faudra utiliser un disjoncteur inverseur motorisé afin de rendre tout automatique et ainsi évité l'arrêt machine. (02/08/10)

Vous aurez peu de chance d'y arriver, essayez de vous faire préter une "aiguille" utilisée par les entreprises de "réseaux", ils sont équipés pour ça. 1Insp

Bonjour, avec un compresseur (de chantier) il faut d'abord nettoyer la gaine, puis l'air comprimé vous poussera un fil fin avec lequelle vous tirerez deux fils plus solides où vous accrocherez votre câble (scotchez la jonction des deux pour une meilleur glisse), gardez la deuxième ficelle on ne sait jamais.
BD18 28/05/08

C'est une très bonne solution.
Par contre si ce n'est pas trop pénible à vos yeux, mieux vaudrait la changer après toutes les misères qu'elle a subit.
Pensez à boucher vos gaines en extérieur (même si seulement un côté extérieur) il y a l'eau, la boue, sans compter toutes les horreurs qui peuvent se déverser dedans.
Et les câbles ne sont pas des nageurs confirmés.

Bonjour, j'ai le même problème que vous pour une gaine d'environ 45m. J'aimerais savoir si vous avez trouvé une solution, si oui, laquelle. Merci

Prendre une bobine de fil à coudre, attacher un petit morceau de mousse, et à l'aide d'un aspirateur assez puissant aspirer par l'autre extrémité pendant qu'une autre personne déroule la bobine. Lorsque vous avez récupéré le fil, le remplacer par un cordeau. Refaire l'opération avec une corde plus grosse et attacher votre câble. Je l'ai fait et ça marche.

Demandez à une entreprise d'électricité, ils vont vous passer une aiguille et il vous tireront vos câbles. LL (21/08/10)

Pour le porte fusible l'alimentation doit impérativement arriver depuis le haut (normale, le tiroir s'ouvre vers le bas). A part ça, rien de spécial je pense.
Et à moins que vous ayez un onduleur pour l'ordinateur ou un truc avec de forts condensateurs, vous ne devriez pas prendre de décharge, à moins qu'une alimentation revienne par en dessous mais là ce serait une énorme erreur. (exemple. vous avez 2 circuits d'éclairage et les deux phases se rejoindraient)
vous pouvez tester en coupant les circuit un a un et en verifiant ce qu'il coupe.
D'autre part : vous pouvez regardez la section des câbles et regarder jusqu'a quel calibre de fusible il supporte afin de vous en appropriez de plus résistants (n'oubliez pas de regardez la section des fils et la modèle de porte fusible !). Peut être que les électriciens on laissé un peu de marge, ça vous permettrait d'en recupérer. Un nouvelle appareil électrique peut être ?
Il reste aussi la possibilité que les branchements de votre armoire électrique ne soient plus bons (désserage, oxydation, voir les deux,...). Ce qui expliquerait tous vos problèmes.
Prévoyer des bougies ;-)

Le plus simple est d'appeler un professionnel qui saura remettre ce tableau aux normes (en effet, vous les rappeler ne résoudra pas vos problèmes). Manifestement, vous êtes en danger. Mais si vous êtes locataire, vous ne pouvez vous même entreprendre les travaux de votre propre initiative. GL

Salut, le câble 3g1.5 est 3g2.5 en ro2V et même mieux puisse qu'il est isolé électriquement et mécaniquement.
Pour le C32N, pas trop d'avis, si ce n'est que la section du câble doit être respectée. Je ne suis pas sûr que le 20A avec le 2.5mm² soit accepté dans les nouvelles normes, en tout cas pas de problème de puissance. Si il est de 16 ampères, pas de problème avec le 3g2,5.
(j'en profite un peu pour me reseigner : où trouve-t-on le livre de la norme nfc 15-100 ou même la télécharger (mais la complète)?)

Bonjour,
attention le 3*1,5 est le terme employé pour 3 conducteurs sans Vert/jaune, donc sans terre.
Il faut utiliser du 3G1,5 ou 2,5 soit un conducteur bleu, un conducteur marron et un conducteur vert/jaune.
Quand au C32N, c'est un disjoncteur magnéto-thermique. Il faut que le calibre employé soit en accord avec l'intensité max du circuit protégé.
Cela ne dispense pas d'un disjoncteur différentiel 30mA, voire maintenant 10mA pour la salle de bain.
Ceci dit le C32N est assez large physiquement (2 pas) pour un tableau électrique, j'utiliserai plutôt du disjoncteur decliC (1 pas).

On peut utiliser du câble RO2V à condition de le passer dans des cloisons creuses ou des faux plafonds, sous conditions (on ne peut en mettre pour toutes les fonctions ; refuser l'offre de l'installateur si elle n'est pas justifiée). L'idéal est d'utiliser de la gaine annelée ICT et du fil H07VU faits pour cela (1,5 mm2 pour la lumière et 2,5 pour les prises, avec les couleurs qui conviennent : Ph - N - Ph coupée - Terre - Navettes etc.). Pour le détail des sections, des protections et des circuits spécialisés, voir les nombreux liens vers l'essentiel de la norme C15-100 proposés à l'accueil de la rubrique électricité. Il est préférable d'utiliser des disjoncteurs D'clic plutôt que des C32 obsolètes. Votre électricien veut épuiser son stock et réaliser des économies (mais peut-être pas pour vous en faire bénéficier). La norme n'est pas gratuite. La protection domestique se fait avec des DDR 30 mA. GL

Je pense que l'internaute, en parlant de 3*1.5mm², voulait dire un câblePh+N+T, et le terme 3G1.5²n'est connu que des électriciens confirmés. Donc le câble est admis pour faire une installation, qui plus est en version R02V. pour le disjoncteur C32N, aucun problème, il s'agit de la version précédent le C60N, et sont toujours légaux ; le pouvoir de coupure est supérieur aux premiers disjoncteurs de la gamme. Par contre la largeur du C32N est de 2 modules soit 4 pas, et celle du Déclic est de 1 module soit 2 pas. 1 pas=9mm. 1Insp

Bonjour, oui tout à fait la lettre G indique la présence de terre, c'est à dire jaune et vert en d'autre terme PEN ( PE pour le conducteur de protection et N pour le neutre). la lettre H indique la résistance au choc mécanique du conducteur.
En général cette norme est préconisée dans la confection des prolongateurs ou sur des installations apparentes sur chemin de câble on appelle ça, la protection mécanique.
Sinon dans le domestique, le consuel ne regarde jamais la référence du câble, sauf s'il veut abuser, par contre dans les établissements ERP (établissements recevant du public), c'est exigé parce que les conditions d'exploitation sont différentes. Surtout ne confondez pas DDR disjoncteur différentiel courant résiduel et IDR interrupteur différentiel courant résiduel.
Quant aux types A et AC sincèrement, c'est à but commercial, sinon la protection des personnes est garantie par le AC sauf qu'on dit que celui-ci ne détecte pas des défauts à composante continue autrement dit la plaque de cuisson et le lave linge peuvent générer des défauts à courant continu. Ensuite il y a pas mal de paramètres de protection depuis la source. Bien cordialement.

3 G 1.5, disjoncteur 16 A, fusible 10 A
3 G 2.5, disjoncteur 20 A, fusible 16 A
3 G 4² disjoncteur 25 A
6² 32 A
10² 45 A

Voici quelques extraits de la norme machine EN 60204-1 de 2006.
Pour le câblage interne (coffret avec ses constituants, capteurs, unités de commande et de signalisation, etc.) les couleurs obligatoires sont les suivantes :
- Noir pour la puissance (phases en ac, polarités - et + en dc)
- Bleu (clair si possible mais ce n'est plus obligatoire), pour la puissance (neutre)
- Vert-jaune pour le conducteur de protection équipotentielle (P. E.)
- Bleu (foncé de préférence mais ce n'est plus obligatoire) pour la commande dc, quelle que soit la polarité
- Rouge pour la commande ac
- Orange pour un conducteur actif (phase ou neutre, + ou -), restant toujours sous tension
- Par tolérance (hors norme mais très utilisé), blanc pour le commun bobine et commun voyant ac
Il est par conséquent interdit d'utiliser le rouge pour la phase (en puissance), le noir étant obligatoire.
On peut évidemment utiliser le rouge pour la phase, mais seulement pour le circuit de commande.
Le violet n'est pas explicitement cité, cependant il est toujours possible d'utiliser (hors noir, bleu, rouge, blanc, vert-jaune), un câble multiconducteurs à âmes multicolores pour la commande, au gré de l'imagination du câbleur, mais sans signification particulière de la norme. GL

Bonjour, essayez entre le violet et le bleu (n'oubliez pas la terre si il en faut une). Apparement vous avez eu affaire à de bons électriciens.
Laissez les deux rouges ensemble et les deux bleus ensemble. Si ça ne marche pas, revenez dans le forum, ça n'a rien de compliqué à dépanner.

Il faut raccorder sur la douille le bleu et le violet, et laisser les rouges ensemble sur le domino. Cela devrait fonctionner.

Bonjour, un professionel commencerait par rechercher si les couleurs correspondent bien à leur emploi, bleu = neutre, vert-jaune = terre, pour le reste en général la phase avant inter en rouge ou noir et après inter et les navettes en violet ou autre
les normes ne sont pas dans toutes les habitations surtout les anciennes, mefiez vous des abitudes, l'électricité ne pardonne aucune erreur : si ce n'est pas le matériel qui GRILLE, C'EST VOUS.
BD18 28/05/08

Bonjour,
je souhaiterais savoir s'il est possible de raccorder un bouton poussoir comme il y a souvent sur les lampes de séjours halogène, un bouton poussoir au sol sur un interrupteur puisque celui qui allume la lumière de la chambre se trouve derrière une armoire et on est donc obligé de mettre de halogène pour éclairer la pièce.
Je voudrais donc me raccorder sur l'interrupteur pour y mettre une bouton poussoir et donc allumer la lumière dans la pièce grâce à celui-ci. Savez-vous si cela est possible ? Merci.

Bonsoir, débranchez la rallonge coupé et allez réenclancher le disjoncteur. Et attention, les tondeuses contiennent de l'essence !

Tout à fait, il faut réenclencher le disjoncteur ; et comme je pense qu'il s'agit du cordon d'alimentation de votre tondeuse, donc.. elle ne contient pas d'essence.
1Insp

Une ampoule du télérupteur au tableau électrique ? Télérupteur vers tableau électrique ?
Il ne faut surtout pas en mettre une sur l'alimentation du télérupteur, sinon elle restera allumée sans arrêt.
Sinon rien de plus simple en parallèle sur l'autre lampe.
La sortie du télérupteur avec le neutre associé à sa ligne d'alimentation.

En gros, il faut prévoir large : 1/3 de câble y compris l'isolant pour 3/3 de tube. Voir ce document pdf sur les canalisations électriques disponible ici. GL

Oui, on peut. Il faut simplement vérifier que cette alimentation soit sous une protection d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) 30 mA.
Sinon repérer le circuit qui alimente cette sortie et le remplacer par un DT 16A 30mA de chez Merlin Gérin exemple.
Attention, toujours travailler hors tension en coupant le disjoncteur général pour effectuer tous les travaux de branchement.
T.D

C'est normativement déconseillé (section d'un convecteur 1.5mm2 pour une protection de 10A sans la présence de la terre pour protéger le frigo). Mettre du 2.5 mm2 avec neutre phase et terre + un disjoncteur de 16A serait plus sérieux.

Si c'est le seul radiateur sur ce circuit, vous pouvez sans aucun problème.
S'il y a plusieurs radiateurs, ce n'est pas autorisé normativement mais cela fonctionnera électriquement.
Dans les 2 cas de figure assurez vous qu'il n'y a pas un délesteur qui couperait l'alimentation de cette ligne en cas de dépassement de capacité de votre abonnement.
CMT

Pour réponse 2 :
- un circuit prise peut être en 1,5² avec un disjoncteur 16A max et 5 prises max
- un circuit chauffage doit obligatoirement avoir un conducteur de terre. Si le radiateur est de classe II, le fil de terre doit être isolé et laissé en attente dans la boîte de connexion.
CMT

Non, on peut utiliser un va et vient lorsque l'on a que 2 points d'allumage ou d'extinction. Il n'y a pas de distance à respecter hormis si l'on dépasse 100 m pour un câble de type 3G1,5 mm2. Si cette distance est supérieure, on passera à une section plus élevée 3G2,5 mm2.
Un télérupteur s'emploie lorsque l'on a plus de 2 points d'allumage.
T.D

Pas de distance maximum. Si vous avez 2 points de commande, le va et vient conviendra très bien.

Cela dépend de la puissance des lampes.

Bonjour, sur un télérupteur on ne branche que des boutons poussoirs et pas d'interrupteur et ils se branchent en parallèle.
BD18 25/05/08

Quel schéma de branchement avez-vous utilisé ?
CMT

Vérifiez le contact de votre deuxième bouton poussoir (contact normalement ouvert)!

Cela viendrait sûrement d'un mauvais branchement. Avez vous testé au voltmètre si vous envoyez une commande ?
Placez vous entre le neutre et le retour de vos boutons.

Bonsoir. Comment avez vous branché votre deuxième poussoir ?
Vous avez normalement 2 fils qui vont sur le poussoir : un qui est le "commun" où il y a le "jus" et un qui est "l'impulsion" où le signal électrique qui permet d'amorcer la bobine du télérupteur passe lorsque vous appuyez sur le poussoir. Il vous suffit d'envoyer ces deux fils sur tous les boutons poussoir à la suite...
J'ai été assez clair ?

Pour réponse 5. L'internaute en difficulté ne peut pas forcément comprendre ce que vous voulez dire. Le "jus", "l'impulsion", "l'amorçage", le "signal électrique" ne sont pas les termes à employer, même si un habitué peut comprendre à demi mot. Il faut se référer au schéma de montage habituel du montage télérupteur disponible sur le site, et utiliser les termes technologiques corrects, et non ceux issus de l'habitude, pas forcément rigoureux d'ailleurs ; entre autres, on n'amorce pas une bobine, un thyristor oui. GL

Il suffit de vérifier l'interrupteur en défault; sur certains boutons poussoir, il y a 1 contact ouvert et un fermé, il faut le brancher sur le contact ouvert.

Bonjour, tous les appareils électriques possèdent une plaque signalétique, qu'est-ce qu'il y a sur la votre ?
BD18 25/05/08

Votre poste est "actuellement" en triphasé sans neutre 230V ; sa puissance est d'environ 18 KVA, ce qui fait une belle puissance. Votre Prise de courant est une 20A, elle est trop faible pour brancher votre appareil ; il vous faut "au mini-mini", une 63A sous 230V.
Pour l'utilisation en 400V, il vous faudra modifier le couplage, et voir si un neutre est nécessaire, pour faire tourner le ventilateur de refroidissement, car je pense qu'il y en a un. Dans ce cas là, votre ensemble, fiche + PC sera au mini de 32A. 1Insp

Bonjour.
Je pense que votre poste à souder est en triphasé sans neutre.
La couleur bleu sur votre câble en sortie en donc erronée.
Je connecterai de la manière suivante :
- V/J ensemble
- Bruns ensemble
- Noir câble avec un des noir de la prise
- Bleu câble avec l'autre noir de la prise
- Bleu de la prise en attente
Assurez vous que la section des câbles d'alimentation de votre prise est suffisant.
Attendre malgré tout d'autres avis, les postes à souder ne font pas partie de mon domaine de prédilection.
CMT

On va essayer, mais ce n'est pas gagné. Il s'agit donc d'un poste à souder professionnel de collection qui peut être alimenté sous 220 V ou 380 V entre phases. Pour le branchement sous la tension usuelle de 380 V à 400 V, il y a des couplages étoile à effectuer sur le petit bornier de gauche, bien visible sur la photo, et sur celui du milieu (que l'on devine, étant flashé de face). On alimente alors l'appareil directement sur les 3 phases et la terre avec le câble 4*g6. Mais la puissance nécessite une ligne pouvant débiter une cinquantaine d'ampères en triphasé, ce qui correspond à une puissance apparente de 35 kVA si l'on croit la plaque signalétique. Cette puissance n'est disponible que dans le milieu professionnel, et non chez soi. A noter que la section de 6 mm2 est un peu juste pour cette application.
Conclusion comme sous entendu au début, pour bricoler à la maison : NON ; pour utilisation dans un milieu professionnel sous conditions (matériel en bon état et alimentation électrique bien dimensionnée): OUI.
GL

Bonjour,
il me semble assez dangereux de brancher votre appareil, déjà le câble d'alimentation ne répond pas à la norme électrique, il vous faudrait un câble de 10mm² pour vous brancher en tri, voir 16² au cas où vous vous brancheriez en mono... et sans compter que votre prise murale n'a sûrement pas cette section !
Donc à mon avis, avant de le brancher, vous n'avez plus qu'à retirer une prise dans votre atelier à partir de votre tableau électrique.
Sinon votre prise murale est une prise triphasé avec neutre et votre câble d'alimentation ne comprend que trois conducteurs en plus de la terre. Donc les trois phases pour vous brancher en triphasé.
Si vous tentez l'expérience, verifiez bien que vos fils ne chauffent pas. D'ailleurs aller vérifier le calibre du disjoncteur de cette prise murale.
Ne le redimensionnez surtout pas sans changer le câble d'alimentation de cette prise murale.
Et pour la réponse à votre question (mais vous ne devriez pas le brancher !) :
le noir le marron et le bleu iront se brancher sur les trois plots 400V et la terre sur la terre. Munissez vous d'une prise mâle 5 plots pour faire ce branchement.
J'oubliais, je ne connais pas du tout ce type de poste. Vous souvenez-vous si il était branché en 230 ou 400 volt avant ?
il vous faudra peut être changer le branchement des barettes.
J'espère qu'un autre vous aidera mieux...

Bonjours, ne pas confondre la consommation avec l'intensité de soudage (un poste de 450 A devrait peser une tonne au moins).
BD18

Bonjour, si vous ne voulez pas changer votre prise murale, il faut acheter une fiche (mâle) correspondant à 5 broches pour votre poste à souder.
Pour le branchement, c'est très simple : sur votre poste le noir, le brun et le bleu sont 3 phases et se branchent respectivement sur les 2 noirs et le brun de votre prise murale.
Le vert/jaune étant la terre, il se branche avec le vert/jaune.
Dans votre prise murale, le bleu étant le neutre n'est pas utilisé pour votre poste.
Bonne soudure !

Apparemment, à voir les images ce poste était alimenté en 230V triphasé ; soit il ne tournait pas beaucoup, soit il était peu sollicité en puissance, mais l'alimentation en 6mm² est vraiment faible. Pour le conducteur bleu utilisé en phase, aucune incidence du fait, et tant, que le circuit ne comporte pas de "neutre" (dérogation pour les câbles multiconducteurs) 1Insp

Pour le câble d'alimentation du poste, il est normal que sa section soit si réduite car le poste n'absorbe 52 A que lorsqu'il est réglé à fond et que vous êtes en train de souder et même à ce moment là, le facteur de marche du poste limite cette demande dans le temps et lorsque vous arrêtez de souder cela permet au câble de refroidir.
En revanche pour le câble de la prise, je recommande du 16mm² (poste à fond) car vous ne pouvez pas vous permettre ce genre de fantaisies sur un conducteur fixe, qui lui ne peut pas refroidir aussi vite, ou alors autre solution (pas recommandée !) vous n'utiliserez jamais votre poste à fond (avec 450A, vous ne soudez même plus : vous faites du gougeage sur de bonnes épaisseurs, 260A vous soudez 20 mm d'épaisseur d'acier). Mon raisonnement est donc que vous n'avez pas besoin de tout ça parce que c'est monstrueux ! donc du 10mm² vous suffit probablement.
En revanche le poste a des plaques à bornes (2 groupes de trois plaque en cuivre auxquelles sont boulonnées des câbles) juste au dessus d'elles il y a des schémas qui indiquent comment vous devez modifier la position des plaques pour passer le poste du mode 230V au mode 380V en fonction de la tension que donne la prise (si elle donne 400V car le 380 n'existe plus, vous devez les décrocher et relier entre elles les trois bornes du bas avec deux plaques, à faire pour les deux plaques à bornes) (26/06/10)

Bonjour, qu'elle est la section du câble
BD18

Bonsoir.
Tout dépend de ce que vous voulez brancher dans la grange, s'il y a du tri et du mono ou uniquement les 2.
Vous trouverez ci-joint un exemple de tableau divisionnaire un peu maximaliste. A vous de retenir le sous-ensemble qui vous convient.
Voir le schéma ici.
CMT

Pas certain du tout qu'elles provoquent un court circuit. La protection de la ligne est peut-être sous dimensionnée, et la plaque absorbe peut-être une pointe de courant provoquant un déclenchement. Pour une ligne en bon état en 2,5 mm2, un disjoncteur 20 A convient très bien. Le four ne provoque pas de disjonction, n'étant pas sujet à surintensité. Un autre point néanmoins : si le disjoncteur qui déclenche est différentiel, il faut qu'il soit super imunisé (SI chez Schneider, et HPI chez Legrand). GL

Bonsoir.
Je ne vois pas trop ce qui pourrait causer le dysfonctionnement de votre plaque à partir de votre circuit. Vu ce que vous dites, ce sont les plaques qui doivent être en cause (mauvaise série ?).
De plus, le consommation max de 15A avec une puissance max de 2200W ? 2200 W / 220 V = 10 A... m'enfin... de toutes façon, vous avez une protection 16A, s'il y avait un soucis sur la ligne, ça disjoncterais même sans plaques branchées.

Normalement, il faut une ligne dans votre cas 1 ligne 20 A en 2.5 pour les plaques de cuisson et une autre ligne 20 A en 2.5 pour le four, le tout protégé par un différentiel et pas une seule pour les deux, le tout.

Bonjours, pour le rallonger il faut la même section, il existe des boîtes prevue a cet effet, on raccorde les deux câbles ensemble puis on les fixes dans la boîte, on coule une resine bi-composant et on ferme la boîte, en sèchant la resine va isoler de l'umidite on peut ainsi l'enterrer
C'est la meilleur solution, la boîte étanche seule ne tieindrat jamais 20 ou 30 ans dans le sol
BD18 24/05/08

C'est possible, il existe des bornes spéciales.

Il faut déjà savoir si vous êtes en extérieur ou en intérieur.
- En extérieur il existe des boîtiers étanches qui noyent la connexion dans de la résine.
- En intérieur, il suffit de mettre une boîte de dérivation avec des bornes de connexion adaptées à votre 25².
Par contre quel usage prévoyez vous pour ce câble ? Si vous faites la liaison disjoncteur de branchement en limite de propriété vers tableau de répartition, du 25² ne vous permet que d'aller jusqu'à 56m (et encore avec le plus petit disjoncteur de branchement 15/30/45A). Au delà vous avez trop de chute de tension.
CMT

Il est tout à fait possible de rallonger un câble de cette section, le seul soucis est qu'il faut que le raccord soit accessible, généralement par une chambre de tirage. Pour le raccordement il vous faut acheter la longueur de câble nécessaire et de trouver un kit de réparation plus communément appeler "sous marin" (résine avec moule) qui se trouve chez les fournisseurs pros.

Pour manchonner votre câble, il vous faut une boîte à résine avec connecteurs, elle coûte environ 60 euros ! Vous pouvez la trouver dans des magasins d'électricité ! HVS

Ce genre de réalisation est assimilable à un bandeau lumineux. On compte un point d'utilisation par tranche de 300W.
CMT

L'ensemble de votre installation devrait être équipée d'au moins un 30mA. Si ce n'est pas le cas, faites faire une mise en sécurité de votre installation. Cela vaudra ainsi pour tous les usages et non pas uniquement pour l'aquarium
CMT

On va faire au mieux, mais ce sera difficile en peu de temps ; cela ressemble à un exercice proposé dans le cadre d'une formation. Et si vous avez peu de temps pour y répondre, peut-être ne vous y êtes vous pas pris assez tôt. Il faut faire le bilan de puissance application par application, notamment la puissance instantanée maximum nécessaire pour tous les procédés de fabrication. Il faudra prendre un coefficient de sécurité incluant l'extension éventuelle de l'usine, bref, il faudra de la marge. Les groupes électrogènes sont sans doute là pour suppléer l'absence éventuelle de réseau. Leur puissance peut être une indication utile pour dimmensionner la cellule HTA. Sans le texte de l'exercice sous les yeux, on ne peut en dire plus. GL

Bonjour, à votre place, je me ferais aider par un bureau d'étude ou un organisme de contrôle (style : Socotec ou Apave).
Il est vrai que c'est payant mais ca peut éviter de faire des bêtises qui coûteront peut-être plus cher !

Bonjour, il y a apparement un défaut sur la ligne EDF ou bien vous êtes en bout de ligne; de toute façon, ce n'est pas à vous de régler ce problème, signalez le à EDF.
Les disjoncteurs devraient être de 30 mA et non de 50 mA. Quant au 300 mA et son bouton test, il se peut que le bouton ne marche pas et que le disjoncteur soit toujours bon. Il faut le faire tester par un spécialiste et faites également vérifier le reste qui me paraît un peu bizarre comme installation.
BD18 24/05/08

Si l'interrupteur différentiel est en position de marche et qu'il ne se passe rien lorsque vous appuyer sur le bouton test c'est qu'il est HS, à remplacer d'urgence. De plus vous devriez au contraire installer un interrupteur différentiel plus sensible pour l'extérieur sinon vos autres interrupteur différentiel vont disjoncter avant.

Normalement le réseau éclairage public n'a pas de liaison avec le réseau départ public, si ce n'est la possibilité du "neutre commun" sur d'ancienx réseaux aériens. Votre 300mA déclenche, et les 30mA ne déclenchent pas ? Je pense qu'il y a une relation de cause à effet entre votre ligne garage et peut être "l'EP" (éclairage public); cela voudrait supposer un défaut d'isolement sur votre ligne garage, et également un problème sur cette ligne EP. Vérifier ou faites contrôler votre ligne garage, et signaler votre désagrément à votre commune (le réseau EP appartient à celle ci) du fait que le déclenchement de votre DDR se produit à l'enclenchement de l'EP.
Il n'y a pas de contre indication à placer un 30mA sur le départ garage, le critère sensibilité" n'est pas retenu ; Pour le bouton test, il se peut que la résistance d'éssai soit HS, mais que le dispositif fonctionne ; faites le vérifier ou brancher "en test" une lampe de 60W entre phase et terre en aval de ce différentiel, il doit déclencher.
1Insp

Les réseaux EDF sont triphasés et le neutre est à la terre. Sur un réseau équilibré pas de courant dans le neutre.
L'éclairage public est généralement pris sur une seule phase et à sa mise sous tension déséquilibre le réseau EDF.
Il apparait donc un courant sur le neutre (réseau déséquilibré) qui s'écoule à la terre par les mises à la terre du neutre du réseau EDF mais également s'ils existent par les défauts d'installation des clients.
Le disjoncteur de tableau protège l'installation du client.
Le principe est simple, le courant qui passe sur un fil, il doit le voir sur l'autre.
Dans notre cas il ne le voit que sur le neutre. Dans ce cas précis de l'EP, c'est forcément un contact Neutre terre sur l'installation client qu'il faut rechercher.

Pourriez vous apporter quelques précisions quant à vos besoins exacts ? GL

Je ne comprend pas bien ce que vous voulez dire, êtes vous alimenté en 380V tri ou 220V tri ? Je veux dire en phases, pas entre phase et neutre. Merci de répondre, après on pourra vous aider.

Bonjour, il y a incohérance dans la question, si vous avez un compteur en tri vous avez 380 volts (je ne pense pas qu'il existe encore des régions en France où il y ai le tri 220 volts) vous avez 230 volts entre neutre et phase et 400 volts entre LES trois phases VERIFIER
BD18 23/05/08

Voir si vous pouvez défaire le couplage des résistances, puisqu'il fonctionnait en tri 220v, son couplage devait être en triangle ; dont il vous suffit de changer de couplage et le mettre en étoile !

Entre les 3 phases, en laissant le neutre de côté et ne pas oublier la terre bien sûr.

Bonjour, un four couplé en "triangle ou étoile", ça existe.
BD18

Pour repondre à BD18, il existe encore hélas le 220V tri en France ! Je l'ai vu il n'y pas si longtemps dans un restaurant près d'Andorre ! HVS

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum DEPANNAGE ELECTROMENAGER.

Il faudrait que vous révisiez l'alimentation au niveau de la prise ou de la sortie de câble. Rappel, en mono il faut du 6 mm2 protégé à 32 A. GL

Si votre four est branché séparément des plaques, alors il vous faut véfifier le fusible 32A (si vous avez des fusibles) sinon il y a un problème de continuité des conducteurs (un fil est coupé ou le branchement de la sortie de câbles est mal fait).

Bonsoir, il faut faire attention à ce que la prise ou la sortie de câble soit câblée en 6mm2 et protégée par un disjoncteur ou fusible 32A. Si actuellement votre prise n'est pas adaptée pour recevoir une telle puissance, c'est à dire une prise câblée en 2.5mm2 et protégée par un disjoncteur 20A, il se peut qu'il se soit créé une surintensité et que le câble de 2.5mm2 n'ait pas résisté et ait fondu par endroit, ce qui expliquerait que la prise ne fonctionne plus. Si c'est cela, il faut faire très attention à ce que cela ne se reproduise plus car c'est dangereux (risque d'incendie). Pour vérifier cela il vous suffit de prendre un multimètre et de vérifier si vous avez bien du 230v à la sortie de la prise.
PS : Si vous avez retrouvé la prise avec une tache noire et le fil légèrement brulé, il y a une forte chance pour que ce soit ça.

Il faut du 6² protégé par un disjoncteur 32A.
Etes-vous certain qu'il s'agit de la puissance consommée et non pas de la puissance restituée ?
CMT

L'intensité nominale est d'environ 30A donc le calibre du disjoncteur est 32A et la section des conducteurs est de 6mm² carré.

Votre pompe va consommer environ 27A, dont il vous faudra un disjonteur 32A, et un câble 5g6 et pour relier l'unité extérieur à l'unité intérieur, un câble 5g2.5 et puis du 3g1.5 pour la sonde extérieure !

Je pense que le 18.5kW correspond la puissance de chauffage de votre PAC, par conséquent l'ntensité max de votre pompe à chaleur est de 15A en tri ! Donc un câble 5g2.5 suffit largement, et protégé par un disjoncteur 20A ! HVS

Bonjour. Pour le choix des disjoncteurs c'est simple : 32A. Mais pour la section du câble, il faut préciser la longueur du câble pour tenir compte de la chute de tension !

Il y en a plein sur le WWW : Fluke série 1650, Chauvin Arnoux 6030, Megger, Catu, Kyoritsu etc. GL

Le CATU est très bien et très pratique ! HVS

Salut. Chez conrad, il y en a un, c'est le testeur schuki 2 de marque Weidmuller. Il coûte 95,56€, courant de défaut nominal 10,30,100,500mA. C'est un boîtier rouge.
Georgio62

Bonjour, MERCI à tous mais je doit faire mon mea culpa, j'ai ommis de préciser qu'il était avec des pointes de touches car tous les différentiels ne sont pas sur des prises.
BD18 28/05/08

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Alarme.

Pourquoi pas de la mousse expansive ? La solution est facile à mettre en oeuvre, et réversible. GL

Electriquement ce n'est pas très compliqué, après c'est esthétiquement que le problème se corse suivant que vous faites encastré ou en apparent sous moulure.
Pour le chemin des câbles, plusieurs solutions sont possibles en fonction de la configuration de votre appartement, sachant qu'il vous faudra une phase retour lampe (orange dans mon schéma), un neutre (bleu), une terre (vert/jaune):
- repartir de vos appliques et prolonger les fils jusqu'au plafonnier.
- repartir de votre interrupteur pour la phase, et repartir d'une boîte de dérivation ou du tableau pour la neutre et la terre.
Si vos éclairages sont sur le même fusible ou le même disjoncteur, vous pouvez relier certains fils ensemble, sinon il faut séparer.
Voir le schéma de principe en cliquant ici
CMT

1) Oui cela semble suffisant
2) Oui, normativement le circuit chauffage salle de bain doit avoir son circuit dédié (1,5² 10A est parfait)
3) Non, ce n'est pas autorisé normativement. Si vous prenez quelques libertés avec la norme, câblez en 2,5².
CMT

Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux sous-traiter à un professionnel qui saura faire cette rénovation. Il faut en effet repérer chaque départ Ph + N, séparer les circuits prise et lumière, et remettre de l'ordre si possible si ces circuits sont mélangés, ce qui est fort probable. Le tableau se monte en aval (non plombé) du disjoncteur d'abonné. GL

Bonjour, prenez un PRO.
G.B.

Soyez plus précis ! Vos spots que vous dites : "sur câble", j'imagine que ça marche avec un transformateur, si c'est le cas ATTENTION ! On ne branche pas un variateur à la légère ! Si votre variateur fonctionnait comme il faut avec l'ancien éclairage (que vous avez gardé si j'ai bien compris) alors mettez le même style de lampes ; incandescente ou halogène ou autre.
Faites aussi attention de ne pas trop charger la puissance car un variateur a une tolérance (qui doit être mentionnée quelque part).
Salutation et bon courage.

Pour commander 2 lampes de façon indépendante de plusieurs endroits, il vous faudra 2 circuits filaires séparés (V et V ou télérupteurs). Mais des solutions radio ou par courants porteurs existent, ce qui simplifie beaucoup le câblage. Tous les grands de l'appareillage ont ces équipements dans leur offre. GL

Cela dépend des marques, mais en général il suffit de rentrer le fil (rigide) à l'emplacement prévu et celui-ci est fixé.
Pour défaire, il faut soit tourner en tirant, soit il y a un levier à actionner.
CMT

Les programmateurs sur prise sont des modèles ménagers qui ne peuvent être utilisés en extérieur (IP 20, tel que le 95860 Legrand). Il vous faudra installer un programmateur modulaire dans un boîtier étanche. Exemple : coffret Plexo IP55 01706 et inter horaire 04753 Legrand, auxquels vous rajouterez éventuellement dispositif de protection et contacteur additionnel. Vous pouvez consulter ces extraits pdf du catalogue Legrand disponibles ici : pdf coffrets et ici : pdf interrupteurs horaires. GL

Bonsoir, il vous faudra utiliser un de marque Hager qui fonctionne bien, enfin personnelemtt je n'ai pas rencontré de problème avec.

Est ce que vous avez des spots à basse tension, sur vos 7 points d'éclairage ? Si c'est le cas, vérifiez les transformateurs !

Qui disjoncte ? la fonction surintensité ou la fonction différentielle ? pour la 1ère il s'agit d'un court-circuit, pour la 2ème il s'agit d'un défaut à la terre. 1Insp

Bonjour, oui bon ce n'est pas suffisant comme réponse.
Il faut faire fonctionner les lignes et les appareils à vide, commencer par enlever les ampoules une à une et faire un essai; sinon débrancher l'arrivée des poussoirs au télérupteur - coupez l'alimentation avant toute intervention et mettre un domino sur le fil que vous venez de débrancher - essayez; si ça disjoncte ici c'est les poussoirs ou la ligne des poussoirs. Sinon, rebrancher et débrancher le départ du télérupteur vers les lampes, essayer; si ça disjoncte ici c'est le télérupteur. Sinon rebrancher et débrancher les "douilles" des lampes une à une et faire un essai, c'est peut-être une ligne des lampes. En dernier ressort, faites appel à un technicien.
BD18 20/05/08

Pas de problème au niveau des BP. Par contre, il faut que vous contrôliez le fonctionnement tout en débranchant le départ (Ph + N) vers les points lumineux, de façon à localiser le responsable de la panne, ligne ou montage télérupteur en lui même. Regardez sur le site le schéma de câblage si cela peut vous aider à vous repérer. GL

De quelle série est votre matériel ? En principe, ce sont les disjoncteurs + bloc vigi qui sont en 2 parties (à partir de DT40 et C60); par contre dans la série ID'clic le 63A fait 1 module de plus que le 40A. 1Insp

Il n'y a pas que ces 2 types d'appareils chez Schneider Electric. Les ID monobloc sont des modèles qui suffisent pour la plupart des applications courantes. Pour les applications où l'on recherche des paramètres particuliers, on associe le le bon disjoncteur avec le bon bloc Vigi. Voir cet extrait pdf de catalogue Schneider Electric disponible ici. GL

Pouvez vous être plus précis sur vos besoins (puissance, distance) !?

Sans vouloir vous minimiser, je vous conseillerais de demander à une personne du métier ; Une piscine est un équipement dangereux si erreurs de câblage, et l'eau + l'électricité ne font pas bon ménage. Désolé 1Insp

Bonjour, qu'il y a-t-il à protéger ? BD18

Vous êtes motivé et c'est le principal. Vous pouvez regarder le schéma proposé en question 3921 par CMT. "Ya plus qu'à". GL

Allez voir sur la question 3931, à la réponse 3 !

L'idéal est de faire fonctionner ce moteur en triphasé à partir du secteur monophasé. Voir la question 3931 qui aborde un problème identique. Il n'y a pas de capacité idéale, un moteur tri n'étant pas particulièrement bobiné pour fonctionner en mono. Les couplages étoile ou triangle (Y ou D) sont utilisés en triphasé, pas en mono. GL

Pourquoi pas, mais cela ne va pas éclairer bien fort. Si vous avez des éléments de cuisine, vous pouvez installer des rampes d'éclairage sur leur face inférieure, mais de toutes façons, ce sera la pénombre au milieu de la pièce. GL

Faut-il une prise de terre et quelle classe pour la réglette ?

Bonjour, avec quoi avez-vous vérifié la présence de ce "courant", mot qui ne veut rien dire en électricité, ni le multimètre ni le tournevis testeur ne sont fiables à 100 pour 100.
De plus, à cette époque où l'on trouvait des montages de va et vient que la norme actuel a supprimés "phase et neutre aux deux V&V ou phase et neutre sur les navettes".
BD18 20/05/08

Une question : votre système V et V fonctionne t-il normalement ou présente t-il un défaut ? Quel appareil avez-vous utilisé pour constater de la présence de tension (et non pas de courant, expression impropre utilisée par habitude). Une fois cela précisé, nous pourrons vous orienter s'il y a panne. GL

Bonjour, il faut dénuder le fil (rigide) et l'enfoncer dans un petit trou.
BD18

Section 529.5 Canalisations enterrées.
Croisement : 0.20m ; Cotoiement longitudinal : 0.20m
Ne pas oublier les avertisseurs. 1Insp

Pas de norme pas rapport au lavabo. A vous de placer la prise avec bon sens (et à moins de 60cm du bord de la baignoire ou de la douche).
Quand à l'évier, la norme dit exactement : "Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson"
A vous/nous de comprendre ce qu'il faut tout en appliquant du bon sens une fois de plus.
CMT

Bonjour, je vous conseille la lecture du chapitre 7-701 de la NFC 15-100.
Je profite de cette réponse pour dire au revoir à ce forum. En effet la qualité technique des réponses s'est grandement améliorée. Mes contributions sont de plus en plus rares depuis quelques semaines. Ceci est dû à un nouveau poste. Je préfère donc en rester là par manque de temps. Il est rassurant de voir que les excellentes réponses justifiées et apportées par des vrais électriciens ont permi de supprimer les réponses des "bricolous". Je vous dis bon courage à tous.
LDB75 19/05/08
Message de Bricovidéo : "Ce n'est qu'un au revoir...", comme le dit la chanson. Cher LDB75, nous vous remercions pour le temps passé à faire vivre ce forum et nous espérons que nous aurons à l'avenir le plaisir de vous re-croiser sur nos lignes, même ponctuellement, y compris si cette fois c'est vous le demandeur, sait-on jamais...
Bonne chance dans vos nouvelles fonctions de la part de toute l'équipe de Bricovidéo.

Pour LDB75. Nous aurons sans doute l'occasion de nous rencontrer sur le forum un de ces jours (à défaut de Chicoutimi), je l'espère. Nous avons appris plein de choses sur les caténaires et les précisions apportées au fil des questions ont bien fait progresser le niveau du forum électricité. Bon courage dans votre nouveau poste. Attention quand même aux "fils vivants", il doit y en avoir dans votre environnement professionnel. Cordialement GL

Comme dit LDB75, lire le chapitre 7.701 de la NFC 15.100 ; celui ci traite les locaux contenant une baignoire ou une douche (salle d'eau);
2ème point, un lavabo (seul) n'est pas une salle d'eau, donc ce chapitre ne s'applique pas.
Seul l'article 771.314.2. 1 interdit les PC au dessus d'un bac d'évier et au dessus des feux et plaques de cuisson ; par contre le bon sens voudrait que ça s'applique au lavabo. Donc à droite ou à gauche de l'emprise de la vasque (hors des projections d'eau), aucun problème.
pour n° 1, dans votre écrit vous avez omis un môt ; "et à AU moins 60cm... " car on peut comprendre que vous autorisez une PC dans le volume 2 d'une salle d'eau. 1Insp

Au revoir LDB75. Bonne chance pour votre nouveau job ! Je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté personnellement, par la clarté et la technicité de vos réponses. JF

Bonjour, j'aimerais savoir si on peut également avoir un tableau électrique à proximité d'un lavabo. Il s'agit juste d'un tableau, pas du compteur edf et du disjoncteur général. Ce n'est pas dans une salle d'eau, juste un lavabo dans une pièce normale...
J'imagine que je ne peux pas placer le lavabo sous le tableau ? Ça le mettrait à une soixantaine de cm du tableau... Pensez-vous que je pourrais l'installer en dessous et à droite de celui-ci ? Et puis-je installer un lave-vaisselle sous le tableau ? Merci d'avance pour vos réponses !