ELECTRICITE

Cher jacques, Bien sûr vous pouvez y adapter un disjoncteur de protection style télémécanique, Merlin etc. Bien entendu, nous parlons de triphasés 380 Volts (3 pôles). Le neutre ne pourrait vous servir que pour une alimentation 220 Volts (neutre + phase).

Pour compléter ma réponse, je voudrais vous rappeler de ne pas oublier une mise à la terre, la sécurité est primordiale. Bonne chance.

Pour protéger votre moteur, il vaut mieux mettre un disjoncteur moteur spécifique qui est calibré au plus près de l'intensité consommée par le moteur; l'interrupteur différentiel vous protègera des contacts indirects de la pompe mais ne protègera pas celle-ci. De plus, si vous mettez un disjoncteur différentiel en tête, vous trouverez difficilement un calibre qui se rapprochera au plus près de votre courant moteur.

C’est que vous êtes en train de percer dans le câble d’alimentation de la lampe ou s’il y a des ourdis, peut-être dans une barre de béton.

A mon avis, arrêtez de percer de suite, et pensez à acheter un détecteur de métaux et fils électriques dans un magasin de bricolage.

Bien sûr, la seule différence c'est la marque.

Attention à l'affiliation entre disjoncteurs de même marque ICC.

La solution c'est une bonne scie cloche pour le métal.

4 chevilles et 4 vis.

Pose pas compliquée, raccordement à éviter pour un débutant. Se faire aider par un copain électricien.

Pose du tableau très facile mais attention un tableau pré-équipé ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire ! Il faut ramener toutes les alimentations des circuits avec la bonne sections le bon nombres de prises ou de lumières par circuit car il ne faut surtout pas trop charger les circuits.

Une batterie de 12 V dite de 75 Ah fournit ces 75 Ah en 20 heures car la capacité varie avec la température et l'intensité débitée. Donc 75 Ah correspond à 3,75 A de consommation pendant 20 heures. Dans votre cas, les lampes ont besoin de 25 A. La batterie ne pourra débiter cette intensité que peu de temps car 25 A correspondent au 1/3 de capacité. Cette batterie ne pourra tenir ce rythme qu'une vingtaine de minutes et sa durée de vie, si vous la rechargez et la soumettez encore à ce régime, ne sera que d'une trentaine de recharge, et encore...
Pour débiter 25 A avec de bonnes chances de succés, il faudrait au moins une batterie de 250 Ah. Là on pourrait espérer 5 à 8 heures de service si la batterie est bonne, bien chargée et entrenue.

Q = i(A) * t(s) = 75 * 3600 coulombs
Q' = i' * t'
quand la batterie est épuisée cela veut dire que Q = Q' donc t' = i * t / i' sachant que
i' = 15 * 20 / 12 soit 25 watts, alors t' = 75 * 3600 / 25 soit 3 heures
Une batterie 12V 75Ah c'est une batterie qui peut fournir un courant de 75A pendant 1 heure.
Votre batterie tiendra 3 heures.
La réponse une est fausse voir grave !

Dans un restaurant, il y a 2 normes qui s'appliquent pour les installations électriques :
- la première concerne les installations, régie par la norme NFC 15 100 et le décret du 14-11-88 (protection des travailleurs contre les dangers de l'électricité).
- la deuxième concerne les ERP (Etablissement Recevant du Public), régie par le règlement de sécurité des ERP.
Il faut connaître le classement de l'établissement (de 1ere à 5eme catégorie) que vous trouverez à la mairie de la ville.
- Attention, pour la cuisine ! si la puissance des appareils de cuisson dépasse 20 KW, il faut, en plus, respecter les prescriptions des grandes cuisines (guide UTE 15 201). Un conseil, prenez contact avec un organisme de contrôle (APAVE, par exemple) et demandez leur conseil : ils vous indiqueront les prescriptions à respecter. Bonne chance. PB.

Du courage, car pour la restauration les normes sont très strictes. Je pense que vous devriez faire un tour chez Promotelec. Je présume que chaque appareil fonctionne en 380 Volts. Si c'est le cas, et je n'en doute point, à partir d'un tableau de répartition du courant vous alimentez chaque équipement électrique individuellement avec protection. Si c'est du 220 Volts, pour équilibrer chaque phase vous faites en sorte que la puissance qui sera absorbée soit à peu près identique pour chacune des trois phases. Exemple : je mettrais 1 friteuse sur une phase puis la 2ème sur l'autre, le toaster sur la 3eme etc.

La réponse 1 est très juste. Je pense que PB est un bon inspecteur électricien... Il faut vous faire aider par un organisme de contrôle de votre ville.

Vous n'est pas vraiment un electricien! Pour faire de petites choses oui, mais pour un restaurant, il vaudrait mieux que vous vous adressiez à des personnes compétents, pour éviter tout danger ou risque d'incendie...dinh

Il faut un onduleur raccordé aux appareils les plus sensibles. Calculer le en fonction des puissances, c'est assez cher. Sinon EDF doit faire le nécessaire. Il se peut que votre installation soit la cause de vos soucis. La ligne peut être surchargée par des moteurs comme réfrigérateur et congélateur par exemple.

Je suis surpris de votre question. Ne s'agit-il pas plutôt d'une baisse de tension ?

Peut-il y avoir un rapport avec la puissance fournie par EDF en KW ?

Il manque une phase, il doit y avoir un fusible de grillé. David

Il manque une phase fusible, ou le disjoncteur est défaillant.

Il manque une phase. Il faut appeler EDF pour qu'ils viennent changer les fusibles.

Vérifier l'isolement des enroulements du moteur...

Bonjour, l'AGCP (appareil général de commande et de protection) ou encore le disjoncteur de branchement doit être du type S (retardé), "Toutefois, sur demande écrite de l'utilisateur, il peut être de type non différentiel si l'utilisateur a pris des dispositions adaptées pour la protection contre les contacts indirects." NF C 14-100 article 7-4

Il s'agit d'un branchement en série.

Bonjour, cela m'est déjà arrivé. Un led a besoin d'un très bas voltage, alors si il y a un interrupteur, il reste quand même un bas voltage : assez pour allumer les leds. Il faut probablement un autre dispositif spécial, un transformateur ou un interrupteur spécial pour les leds. pruno

Il faut un interrupteur bipolaire.

Votre interrupteur a-t-il des veilleuses ? Si oui, ça vient de là..

Les ballasts des halogènes sont électroniques, vérifier avec un voltmètre que vous avez bien 220V en alimentation et entre 11 et 12V en sortie. Sinon changer le ballast, il est HS. Cela vient de m'arriver sur un appareil installé il y a 9 mois. Voir aussi la présence ou pas d'un fusible en cartouche de verre sur le circuit imprimé.

Selon toute vraisemblance, le transfo 220V-12V est grillé comme cela arrive très souvent, car ces transfos électroniques sont vraiment à la limite de leur capacité. Personnellement, je remplace systématiquement les halogènes 12 Volts par des halogènes 220 V qui ne demandent plus de transfos. Jacques.

Il faut vérifier que la puissance de votre transformateur 220/12V soit supérieure à celle de l'ensemble de vos sources (Lampes).

Exemple avec une batterie en 12V de 40A/h (capacité), et en théorie :
- Elle pourra alimenter une charge de 1A soit (12V x 1A = 12 W) pendant 40 heures, ou 100 Ampères pendant 0,4 heure. Les batteries sont construites en fonction de leur utilisation ; les batteries de voitures, nécessitent par exemple de fortes intensités au démarrage.
- Une pile de 9V / 500 mAh devrait pouvoir alimenter une charge de 5 mA pendant 100 heures. La puissance de la charge étant en 9V de 45 mW (P=UxI)
Pour tester votre batterie, vous devez je pense la brancher sur une source dont vous connaissez les caractéristiques en puissance (W), et mesurer avec un Ampèremètre les mA et la durée pendant laquelle la tension de la batterie demeurera acceptable pour son utilisation.
C(capacité en Ah)= P en W x Temps en H
N'hésitez pas à vous rapprocher d'un prof d'école technique, près de chez vous. Il acceptera, j'en suis convaincu de vous apporter une aide précieuse avec plaisir.

Pour varier la vitesse, il faut varier la fréquence Hz.

Bonjour, la vitesse de ce genre de moteur (asynchrone) est donnée par le nombre de pôles du bobinage. Seuls les moteurs conçus avec un bobinage adéquat ont 2 vitesses, comme par exemple les machines à laver le linge.

Il faut être fort pour faire varier la fréquence.

Liaison équipotentielle seulement sur les masses métalliques. En 6mm² minimum.

Vous allez dans le catalogue LEGRAND sans le télécharger, vous pouvez le consulter. Après quelques minutes de découverte, vous pourrez appeler directement la référence de votre produit, et accéder en ligne à sa fiche technique détaillée, laquelle répond à votre question.

Vérifier les enroulements du moteur, ont-ils bien la même résistance ; U1 U2 V1 V2 W1 W2 ?

Il faut bien sûr que le moteur soit protégé (différentiel, protection thermique). Vérifier le sens de rotation du moteur. S'il ne tourne pas dans le bon sens, inverser deux phases. Quant au couplage du moteur : en fonction de sa plaque signalétique, il faut brancher les barrettes de couplage soit en triangle, soit en étoile ; donnez-moi les caractéristiques du moteur je vous indiquerai le raccordement à effectuer.

Vérifiez en sortie de contacteur, avant de brancher vos fils, que vous avez bien les trois phases qui sortent, branchez votre câble HORS TENSION et vérifiez sur la plaque signalétique que vous êtes bien au bon endroit PHASE 1 =U, PHASE 2=V, PHASE 3=W. Si votre moteur peut fonctionner en TRI 220 ou TRI 380 mettez les barrettes de couplage au bon emplacement : 3 barrettes verticales pour le fonctionnement en TRI 220, la première entre R et U, la 2ème entre S et V, la 3ème entre T et W ; en fonctionnement TRI 380 réunissez R S T. Mettez sous tension et voyez si le moteur tourne dans le bon sens, sinon croisez deux des fils d'alimentation peu importe lesquels.

Vérifiez que le moteur tourne, puis vérifiez le sens de rotation. En inversant les 2 phases extrêmes, on change le sens de rotation. Si il ne tourne pas et émet un bruit "bizarre" inversez 2 phases qui se suivent. (Sur le bornier 3 plots du moteur). Si l'installation est bien faite, la phase centrale est d'une couleur différente des 2 autres. (Souvent marron et les 2 autres noires). Vérifiez que ce moteur soit connecté après un disjoncteur thermique de bon calibre, si le moteur est puissant ou si l'appareil demande un couple élevé au démarrage, mettre un disjoncteur courbe D.

Salut, avant le branchement, il vous faut vérifier l'isolement (chaque phase avec la terre), les enroulements du moteur (U1-U2, V1-V2, W1-W2 et pas U1-V1-W1, U2-V2-W2) et le couplage, il doit être branché en étoile ou triangle (si réseau 400V et moteur 230V-400V, le coupler en étoile). Une fois branché, il vous faut vérifier si la tension des 3 phases est équilibrée entre 380V et 400V entre chaque, et avec une pince ampèremétrique, vérifier chaque phase, vous devez obtenir la même intensité (à quelque chose près). Pour vérifier s'il ne consomme pas trop, faites le calcul de sa consommation avec P=U x I x 1.732 x cos& donc I=P/(U x 1.732 x cos&), P en watt, U en volt, I en ampère et cos& indiqué sur le moteur. Voilà bon branchement.

Il faut les rallonger normalement à partir de la sortie du transformateur, ne pas mettre une longueur trop importante, et BIEN RESPECTER la section des fils. Effectuer un bon serrage des dominos.

Bonjour, pour rallonger des fils de spots en basse tension, il faut utiliser du câble 3G1.5 (section : 3x 1.5 mm²) et une petite boite de dérivation pour protéger votre connexion (n'oubliez pas de brancher les connexions à l'aide de dominos).

Attention, ces câbles sont protégés avec une sorte de tissu pour éviter que de simples fils électriques puissent fondre avec l'échauffement des spots. Il faudra essayer de trouver cette même protection.

Passez votre câble en 2.5mm². Câble anti-feu pratiquement introuvable dans le commerce.

Il ne faut pas rallonger les fils en sortie des transformateurs TBTS, ils sont prévus avec la bonne longueur, ce sont des conducteurs avec isolant résistant au fil incandescent 170°C.

Prudence sur les circuits en TBTS. Si c'est pour rallonger de 30 cms à 60 cms environ, il faut supprimer la longueur de fil existante et la remplacer entièrement par une liaison de 60 cms SANS connexion intermédiaire et surtout de même nature en caractéristiques (tenue au fil incandescent comme précisé dans les réponses précédentes). Si vous devez rallonger de plus de 60 cms, vous serez amené à devoir également augmenter la section des fils (mm²).

La norme NF-C 15-100 que vous pouvez consulter sur le WEB, vous donnera déjà l'essentiel des règles élémentaires à respecter au minimum, avec les schémas unifilaires correspondants. Vous trouverez ensuite dans le commerce, dont en magasins de bricolage, des revues spécialisées bien documentées. Pour vous aider au final, un retraité du métier devrait vous rendre ce service gracieusement.

Voir schéma de branchement sur ce lien : transformation circuit d'éclairage

Si les branchements se rejoignent au tableau électrique, rajoutez des télérupteurs sinon faites des saignées dans le plâtre.

Si vous souhaitez réaliser cette installation sans avoir à refaire la tapisserie ou la déco..., il existe des systèmes avec télécommande (donc sans fils supplémentaires). C'est un peu onéreux mais c'est une autre solution, à celles déjà proposées...

Si vous vous trompez, PAF ! ça saute (dans le cas idéal et selon l'installation). Bleu = neutre à relier à votre lampe, après 3 marrons c'est curieux... Essayez avec l'un d'eux mais ne les reliez pas pour l'instant. Votre gris/vert est peut-être une terre, mais c'est à vérifier, isolez le tout avec un domino, faites les essais hors tension (disjoncteur coupé), procédez par tâtonnements, et ne reliez aucun fil avec un autre, de cette façon, vous ne risquez pas le court-circuit.

Les deux marrons doivent servir de navettes pour un va et vient, ce sont des phases ; les marrons et bleus sont des phases neutres, et le gris vert ne serait-il pas plutôt vert jaune pour la terre ?

Il s'agit plutôt de surtension. EDF peut effectivement servir jusqu'à 246V. Essayez de trouver des ampoules 250V, plus chères, mais qui tiendront.
Certains fournisseurs vendent ce type d'ampoules.

Bonjour, il est rigolo votre électricien... ou alors il a parlé de surtension, cas le plus probable. Contre les surtensions il y a beaucoup de dispositifs, mais dans votre cas il n'y a pas vraiment de solution. Vous n'allez pas mettre votre établissement sur un onduleur "géant" et encore moins les circuits d'éclairage. Un parafoudre écrête les surtensions, mais il faut qu'elles soient importantes et à chaque surtension le dispositif est à remplacer (enfin presque). Il faudrait peut-être contacter EDF, ils peuvent placer un enregistreur, regarder l'allure de votre tension d'alimentation, et peut-être remédier au problème.

Bonjour, David artisan électricien, pour votre question augmentez l'ampérage au niveau du tableau électrique.

Vérifiez déjà si la tension est stable et si elle ne dépasse pas trop 230V.

Défaut d'isolement sur le neutre. Débrancher tous les neutres et repérer à quelle phase ils correspondent. Refaire tableau de distribution.

Si le différentiel saute, c'est qu'il y a quelque part dans le circuit un retour à la terre (chauffe-eau électrique, convecteurs électriques, four ?). Mais s'agit-il réellement du différentiel, ou du compteur EDF qui serait trop faible ?

Votre différentiel fait très bien son travail : vous avez un problème d'isolement dans votre installation ou votre tableau. Remédiez à ce problème mais ne supprimez pas votre différentiel !

Problème de surintensité et aucune mise à la terre. Installation à revoir du fait que, dans le temps toutes les phases étaient reprises entre elles, et très peu de fusibles protégeaient la maison.

Avez-vous vérifié l'intensité du différentiel (30mA ou 300mA) ?

Si un différentiel saute, c'est qu'il y a de l'eau ou de l'humidité quelque part, dans un interrupteur, une prise de courant, un éclairage, un moteur (machine à laver, pompe à eau, etc.). Débranchez tout, et après procédez par élimination. Bonne chance

Si le disjonteur différentiel neuf déclenche, alors même que les départs en avals sur fusibles sont tous ouverts, c'est qu'il y a peut-être un (ou plusieurs) circuit(s) connecté(s) en amont des fusibles pré-cités (soit directement en sortie de votre disjoncteur différentiel général). C'est ce circuit alors en défaut d'isolement qui provoquerait le déclenchement. Il faut vérifier le câblage du tableau par du fil à fil.

Un équipement 380v avec neutre, comprend donc 4 fils plus la terre= 5fils. Il faut prendre les mesures de chaque fil par rapport à la terre. Toutes les tensions autour de 230v seront les phases, le neutre est généralement d'une tension autour de 5V à 10V. La tension entre le neutre et les phases sera de 230v, par contre entre deux phases elle sera de 380V.

Bonjour, votre installation est encore alimentée en triphasé 220V c'est à dire 3 phases et un neutre ; prenez la couleur bleue ou la plus vive, prenez un des trois autres fils, et normalement votre testeur devrait vous indiquer entre 220 et 230 V, là vous pourrez brancher votre installation.

Donc vous devez avoir trois phases et un neutre pour avoir du triphasé et du monophasé, mais attention : où est la terre ? Pour vos prises de courant vous prenez le neutre et n'importe quelle phase mais attention la lumière doit être séparée par un disjoncteur 10 ampères et les prises 230 volts avec un disjoncteur 20 ampères ou un fusible 16 ampères : à mon avis refaites un tableau.

C'est bien ça.

Normalement oui, mais le schéma de raccordement est sur l'appareil.

C'est juste. Mais vous pouvez vous limiter à 10mm². Bon courage.

Bonjour, David Paulus artisan électricien, vous avez donné la réponse à votre question, les nouveaux différentiels ont une connexion par le dessus et l'arrivée se fait en 16 mm².

Non, car chez vous, vous devez avoir du 220 volts monophasé soit une alimentation avec 2 fils, alors qu'il vous faut une alimentation triphasée avec trois fils pour avoir du 380 volts.

Même puissance, même nombre de tours par minute, s'il est bien en 220V monophasé, c'est tout bon. Sinon, l'autre solution (vu qu'il peut fonctionner en 220V) était de se procurer un variateur de vitesse qui vous aurait fabriqué du triphasé 220V. Mais cette 2ième solution est certainement plus onéreuse.

Attention, j'ai fait l'expérience de remplacer un moteur triphasé par un moteur monophasé de même puissance ; il y a un problème : le compresseur n'arrive pas à redémarrer lorsque la pression est supérieur à 1 bar. Je vais essayer avec un moteur plus puissant.

Vous consommez 4x12= 48 watts sous 12V et idem sous 220V
Vous consommez 4 Ampères sous 12V
Vous consommez 218 mA sous 220V + pertes du transformateur.
Bilan des courses, c'est exactement pareil et heureusement, sinon les lois de la physique seraient à contester. Basse tension ne signifie pas basse consommation.

4 x 20 W + consommation du transformateur : soit environ 100 Watts ; I= 0,5 ampères.

Problème de connexion interne du lampadaire.

Essayer de faire pivoter vos navettes d'un quart de tour. A priori le problème vient du branchement de ce permutateur.

C'est une erreur de branchement, croisez vos fils de navette d'un côté, revoyez le schéma fourni avec l'appareil.

Croisez vos navettes.

Sur la ligne du spa, le différentiel sera en premier, puis suivra le disjoncteur 32A.

En passant, il n'existe pas de disjoncteur de 32 ampères.

Branchez votre néon à la place de votre appareil d'éclairage actuel.

Le terme correct est semble-t-il, tube fluorescent ou tube luminescent.

Regarder sur le moteur si on peut le câbler en 220 V (plaque du moteur) ; si oui il faut changer les barrettes.

Malheureusement non... D'autres vous diront qu'avec une batterie de condensateurs c'est possible, cependant un tour a besoin d'un couple élevé ce qui ne sera plus le cas. De plus le système de commande est peut-être conçu pour fonctionner en 380V (tension d'alimentation des bobines des contacteurs).
Sinon s'orienter vers des solutions industrielles électroniques qui, par découpage et transformation, recréent les deux phases manquantes (très onéreux et dépend de la puissance de la machine à alimenter). Bon courage.

Oui, c'est grave il faut vérifier si il n'y a pas un des fils du lustre qui touche le lustre.

OUI c'est TRES, TRES GRAVE ! Si, lorsque vous raccordez la terre, tout saute, il y a un problème sur le lustre (défaut d'isolement). C'est justement à ça que sert la terre, voici un exemple très concret. Vérifiez votre lustre, un fil ou une douille doivent être abîmés. Dans le doute et si vous n'avez pas les compétences requises faites le réparer par un professionnel. Ne touchez plus votre lustre sans couper le courant au disjoncteur. Faites très attention !

Bonjour, vous êtes en contact direct entre la terre et la phase, regardez si vos fils ne se touchent pas quelque part, ou si les isolants des deux couleurs ne sont pas dénudés.

Non, sauf si il s'agit d'une prise commandée.

Bonjour, non cette installation n'est pas conforme, les lignes prises doivent êtres séparées des lignes lumières.

Non, les prises doivent être sur des circuits séparés de la lumière, mettez-le en demeure, par lettre recommandée avec AR, de reprendre l'installation.

Bien sûr que non, ce n'est pas aux normes, les circuits prises et éclairages doivent être séparés. A moins qu'il ne s'agisse d'une prise commandée par l'interrupteur, auquel cas celle-ci est assimilable à un point d'éclairage. Dans ce cas votre électricien a eu raison de le faire.

Non, le circuit d'éclairage doit être indépendant du circuit prise de courant. Installation non conforme à la NFC-15 100, pour plus d'informations vous pouvez me joindre sur mon site electricite-paulus.com je m'appelle David Paulus et je suis un artisan électricien à votre service. Merci.

Les conducteurs de l'interrupteur sont normalement en 1,5 mm² (10 A max), alors qu'une prise requiert du 2,5 mm² (16 A max). Si vous branchez un récepteur de 16 A sur un circuit qui n'en supporte que 10 au mieux et que votre "électricien" a branché cette ligne sur un disjoncteur 16 A ou plus...

Votre installation est conforme, aucun problème de sécurité...

La réponse (4) est très claire.Dinh

Ma réponse est la bonne, depuis le code de 2007, les prise de chambre doivent être protégées par un disjoncteur anti-arc et c'est sûr que le circuit de sa lumière ne l'est pas, alors non ce n'est pas conforme !

Votre projet est réalisable mais attention à la section des conducteurs entre votre maison et l'annexe. En effet vous précisez un disjoncteur 32A avec section 2.5mm², cette section est bien trop faible (protection surintensité sur le câble non réalisée, risque d'incendie). De plus le câble est enterré sous fourreau, donc coefficient de 0.8. Pour un disjoncteur de calibre 32A, il faut un câble 6mm² ou, si impossible de changer le câble, calibrer par disjoncteur 20A maximum. Cette protection peut être pénalisante compte tenu du bilan de puissance de l'annexe. Au niveau de votre tableau annexe, installer en tête du coffret un dispositif de coupure générale par interrupteur différentiel 2x40A 30mA par exemple, et protéger par disjoncteur 10A les circuits éclairage, 16A les circuits prises,16A le circuit chauffe eau, et 16A pour les radiants.

Une ligne de 2.5 mm² protégée par un disjoncteur 32A, non. La section de câble est beaucoup trop juste pour votre utilisation. Il faut passer au minimum un 6 mm² protégé en amont par le disjoncteur de 32A.

Il vous faut un disjoncteur de 32A avec différentiel de 30 ml mais vous devez absolument changer la section du câble en 6mm².

Votre ligne actuelle en 2,5 mm² n'est pas suffisante. Il faut déterminer ce que vous risquez de consommer :
- circuit d’éclairage : 400W
- prises de courant : 2000W
- machine à laver : 2000W
- chauffe-eau 50 litres : 1000W
- 2 panneaux radiants : 4000W. Vous pouvez affiner l'estimation mais je trouve 9,4 kW soit 40A. Avec du 2,5² vous êtes limité à 20A. Il vous faut donc au minimum du 10 mm², et éventuellement plus en fonction de la distance de liaison entre vos 2 tableaux. Si le calibre maximum de votre disjoncteur de branchement EDF est supérieur à 45A, il faut protéger ce câble par un disjoncteur 40A. J'ai fait un petit schéma que vous pouvez consulter sur ce lien : ajout tableau electrique

Bonjour, il vous faudra absolument tirer une ligne d'au moins 10 mm² ; de plus, pour info, ne jamais mettre du 2.5 mm² mais du 6 mm² derrière du 32 A.

Bonjour, déjà pour vos radiants un disjoncteur de 16 ampères suffit largement et ne pas mettre un 10 ampères qui lui sert à l'éclairage ou aux prises commandées. Pour plus de sécurité, utilisez un 10 mm² pour votre ligne. David Paulus artisan électricien.

Sachez toutefois que les chauffages électriques peuvent être sans problème, protéger avec un disjoncteur 10A comme la norme nous le précise. David

Déjà, ce n'est pas à la sortie du compteur, mais du disjoncteur. Si c'est un monophasé, il est possible et normal de trouver de circuits en parallèle, les 2 bleus et les 2 rouges ensemble. Si c'est un triphasé, c'est possible aussi, vérifier si une des couleurs n'a pas été respectées ?

Vous devez confondre compteur et disjoncteur. La partie à laquelle vous pouvez accéder est la partie basse du disjoncteur non plombée. Si vous avez un disjoncteur 4 fils, le neutre souvent bleu, se trouve à gauche et suivent les 3 phases. Entre neutre et phases 220 V entre phases 380 Volts. Pour le vérifier il faut le mesurer avec un voltmètre.

La phase est toujours en rouge, en noir, ou en marron. Je pense qu'il faudrait changer la section. Si votre disjoncteur en aval d'EDF est de 40A, la section sera de 10mm². Si votre disjoncteur en aval d'EDF est de 32A, la section sera de 6mm². Il ne faut jamais doubler des petites sections de câble pour avoir une grande section.

A la section des fils (16 mm²).

Si les fils ont des sections différentes, il se peut que ce soit le signal jour/nuit.