ELECTRICITE

Vous ne pourrez récupérer qu'un fil sur l'inter (en général c'est la phase), par contre il faudra chercher le neutre ailleurs. Le plus simple est de se raccorder en parallèle sur la lampe qui est déjà commandée par cet inter.

Bonjour, j'ai contacté EDF il y a 3 semaines pour une telle opération ; il m'ont assuré que c'était gratuit... J'ai des doutes maintenant au vu de ce que vous m'expliquez.

Bonjour, je vous confirme que le changement de ma ligne de triphasé en monophasé est gratuit. L'agent EDF a changé le compteur et le disjoncteur. Par contre, l'opération inverse est payante. Cordialement.

Bonjour, voir page 30, question 1048.

Oui, l'appartement qui va recevoir le nouveau compteur va devoir être remis aux normes au niveau de l'électricité.

Exact, nouvel "abonné" = Consuel.

Bonjour, la solution est d'isoler partiellement le câblage du 2ème appartement, en lui accordant une protection différentielle individuelle, et ainsi d'installer un sous compteur qui permettra de facturer l'électricité en fonction de la consommation.

Un ami a récemment divisé sa maison en deux logements (pour du locatif) et a fait procéder à l'installation d'un deuxième compteur.
Cela a été fait sans passage du consuel ni mise aux normes de l'installation. Le mieux est encore de se renseigner chez EDF ou chez un électricien sérieux.

Bonjour, merci beaucoup pour vos commentaires. Pour répondre à votre question, sur le câblage du télérupteur allez voir la question n°1019 thème électricité, vous pouvez y accéder directement ICI

Pour brancher les prises, il faut connecter les fils d'une prise à l'autre. Donc la 1ère reçoit les fils départ fusible + les fils qui vont à la 2ème et ainsi de suite. A savoir et impératif, les prises seront sur un fusible 16A et 5 prises au maximum. La lumière sur un autre fusible 10A.

Ma question fait suite à la question 1146.
Le schéma joint est-il correct pour brancher les 3 prises (en parallèle - fils 2,5 mm - fusible 16A) en utilisant des dominos ?
Peut-on relier plus de 2 fils dans un dominos ou dans une prise, est-ce sécurisé ?
Autre solution plus sécurisée ?
Voir le schéma ici.

Normalement vous disposez d'un tire-fils dans votre gaine. Vous l'accrochez au fil et… vous tirez.

Si vous avez de l'espace dehors, accrochez le tire-câble qui est dans la gaine à un arbre ou un poteau. Déroulez toute la gaine en une longueur. Au bout des 100m, accrochez le câble au tire-fil, et tirez la gaine sur le câble, le tout bien en ligne. Si ça devient dur vers la fin faites-vous aider. Un qui tire la gaine sur le câble, et l'autre au bout qui tire le câble dans la gaine.

Bonjour,
ça m'étonnerait que d'une seule traite vous y arriviez.
Il existe des manchons pour raccorder les gaines. Je vous conseille de couper la gaine, en trois voire quatre tronçons, passez le câble tronçon par tronçon, raccordez les tronçons au fur et à mesure du passage du câble. L'opération est réalisable si la gaine n'est pas déjà enterrée. Si vous ne trouvez pas les manchons, réalisez-en en système D.
Sinon, bon courage.

Bonjour. Tire fil fixé au câble d'un côté et à un tracteur de l'autre. Cordialement.

Bonsoir. Honnêtement si la gaine électrique a une longueur de 100 m, elle-même enterrée, sans aucun regard, c'est de la folie.
Votre câble de 2x50, je suppose en cuivre aura du mal à passer dans une gaine de 60.
Il aurait fallu au minimum une gaine de 90 pour être tranquille.
Maintenant prenez votre guide en nylon qui se trouve dans la gaine, remplacez-le par un fil de fer de clôture et accrochez votre câble sur ce fil de fer tout en y faisant plusieurs clefs.
A 3 personnes, beaucoup de graisse yellow et du courage cela devrait passer. Bon courage. A+ (09/07/10)

Je ne saisis pas le sens de la question... Effectivement en triphasé le déphasage entre les 3 phases est de 120°. En triphasé 380V, une tension de 380V est présente entre chaque phase. Chaque phase présente un potentiel de 220V par rapport au neutre (ou terre en TT). Que sont ces 208V ? On ne peut influer sur le déphasage (sauf systèmes électroniques), et je n'en vois pas l'intérêt la phase d'un signal n'ayant jamais modifié sa tension (par rapport au neutre). Expliquez en détail.

Si vous avez un réseau 110/230, le déphasage est égal à racine carrée de 3 comme pour un réseau 230/380. Seulement EDF fournit uniquement un réseau 230/380 V.

Votre objectif est-il d'obtenir 208V à partir du réseau 240V ? Si oui, 2 solutions : la plus simple est le transformateur 240 / 208 V qui sera réalisé sur demande car le 208V n'a rien de standard. Autre solution, un dispositif comme le gradateur qui travaille en angle de phase. C'est à dire qu'il écrêtera, selon votre réglage, les extrêmes des 2 alternances.

Cela dépend d'une multitude de paramètres. Avec un condensateur idéal (n'existe pas), indéfiniment si aucune charge ne lui est connectée. Ensuite, la technologie du condensateur (chimique, plastique, céramique...) influe, de même que la température, l'humidité pour certains, son âge... Il manque certainement des éléments à votre question. En tous les cas, faites très attention avec les condensateurs moyenne et haute tension (Alimentations à découpage, télévisions, onduleurs et autres), le risque d'électrocution existe, et de bonnes châtaignes sont fréquentes et fort désagréables.

Le temps qu'il se décharge, quelques secondes à plusieurs minutes.

Salut, vous n'avez que la phase, pas de retour de neutre.

Le 220 V est bien présent mais l'ampoule normale ne s'allume pas car l'intensité est trop faible. Soit c'est normal : exemple du contacteur Jour/Nuit où le 220 est toujours présent. En tarif J la lampe ne s'allume pas et le contacteur ne fonctionne pas et en tarif N le contacteur est au travail et l'ampoule s'allume. Dans les autres cas, soit les fils ont une section trop petite, soit il y a des mauvais contacts.

Quel est l'ampérage ?

Bonsoir, votre multimètre a une résistance interne élevée (quelques MOhms), une ampoule à filament a une résistance interne faible, une lampe basse consommation (basée sur un éclairage fluo) a une résistance interne moyenne, voire élevée. Bon jusque là on ne comprend pas plus. Du fait de sa résistance interne très élevée, le multimètre est capable de mesurer des courants et tensions induites (proximité des fils les uns par rapport aux autres dans la gaine). Donc un fil coupé cheminant à proximité de ces homologues sur une bonne longueur, peut présenter un potentiel (dans votre cas 220V) mesurable par un appareil à haute résistance interne. Si vous branchez alors une lampe à incandescence, celle-ci se comporte alors comme (presque) un court-circuit, la tension passe alors aux environs de 0V et elle reste éteinte. Il est tout de même étonnant que votre lampe basse consommation réagisse. Ou alors, tout simplement, après réflexion, votre fil rouge et votre fil bleu sont destinés à recevoir un interrupteur et commandent un appareil ou un éclairage quelconque ? Dans ce cas la couleur du câblage n'a pas été respectée. Cette dernière hypothèse est la plus vraisemblable.

Peut-être que l'intensité n'est pas suffisante ?

Ces fils sont bien alimentés, il s'agit d'un retour d'un autre circuit, ce qui explique la faible puissance. Il faudrait pouvoir remonter la ligne jusqu'à la connexion dans une boîte ou au tableau. Une fois la connexion trouvée, il suffit de connecter sur un disjoncteur ou une ligne d'alimentation pour avoir toute la puissance nécessaire.

Salut, 2 x 25 mm².

Bonjour je suis électricien pour répondre à votre question du 3 x 2,5 carré RO2V vous suffira largement. Petite astuce sachez que : 1,5 carré supporte 2200 W et 2,5 carré 4200 W.

Bonjour, il faut compter 1 mm carré pour 5A. Pour vous, du 10 mm carré (cuivre) ferait l'affaire.

Il faut une section de 10 mm², les pertes en ligne sont négligeables pour 15 mètres.

Attention :
12 kW en 220 V monophasé (2 fils) = 54,5 Ampères
12 kW en 220 V triphasé (3 fils) = 31,5 Ampères
Donc, il faut voir si monophasé ou triphasé ? Pour info 40 Ampères = 10mm² et 63 Ampères = 16 mm². Bàt

Vous devez utiliser un câble de 16 mm².

Je suis étonné de la réponse 2 qui propose du 2,5 mm². Le problème parle de 12 KW soit 12000 W et le 2,5 est annoncé, par la réponse 2, pour du 4200W.
En tant qu'industriel je partage la réponse 4.

Bonjour, Pour une chute de tension de 2% sur 15 mètres, il faut prévoir du 10 mm² en cuivre.

Comment expliquer que les réponses s'étalent de 2 x 2,5 mm² à 3 x 16,0 mm² ? Etonnant non ? Et dangereux ! Aussi lorsqu'on se présente comme électricien. On voit ici la limite des forums où même celui qui ne sait pas propose une réponse croyant bien faire... Voici ce qui est couramment appliqué :
mm2 -> Intensité max
2.5 -> 16 ampères
4 -> 25 ampères
6 -> 32 ampères
10 -> 40 ampères
16 -> 63 ampères
Votre appareil fait 12kw en 220/230 V, le constructeur dit 43 A et par le calcul on est plutôt vers 53 A (en pointe au démarrage probablement). En pratique le 10mm2 pourrait être suffisant mais compte tenu que le constructeur vous indique 43A, eh bien pas de doute, il vous faut nécessairement du 16mm2 pour être conforme. Car n'oubliez pas que votre assurance, en cas de pépin, ne manquerait pas de vous opposer ce non respect de la norme.

Bonjour à tous, la section des fils dépend aussi de la nature et du mode de pose de ceux-ci. Voici pour exemple un tableau édité par un négociant en câbles et fils Socabel.com. (07/04/10)
document disponible ici

Salut, puisque vous êtes parti pour de la vis, restez sur la vis partout, ça tient mieux.

Depuis le 1er juin 2004, la fixation des prises de courant par griffes n'est plus autorisée.

Cette norme n'est pas applicable à tous les appareillages.

Uniquement pour les prises.

Cette règle est applicable à tout l'appareillage.

A toutes les prises et interrupteurs, la norme interdit les griffes de fixation pour les maisons neuves où le consuel n'est pas passé.

L'appareillage à griffes est refusé à tout consuel, ce pour tout type d'appareillage. Par contre le remplacement d'un appareillage à griffes par un autre appareillage à griffes est toléré, notamment pour le locatif.

Seules les Prises de Courant sont concernées.

Ampoules défectueuses à changer.

C'est normal si l'interrupteur est câblé sur le secondaire du transfo, car le primaire est toujours sous tension ; le risque est de griller le transfo.

Oui c'est normal, le transformateur est toujours alimenté (circuit primaire).

Oui c'est normal, certainement un bandeau pré-monté. L'interrupteur du bandeau doit vraisemblablement être connecté après transfo, du coup ce dernier fonctionne en continu, ce qui n'est pas le mieux pour sa durée de vie.

Bonjour. Faites réaliser plusieurs devis, c'est gratuit. Cordialement.

Bonjour, attention les câbles pour l'alimentation de spot TBTS (Très Basse Tension de Sécurité 12 V) doivent être de type haute température. Aussi, plus la tension est basse, plus la chute de tension est importante. Eviter de trop grandes longueurs pour éviter celles-ci. Pouvez-vous en dire plus sur la puissance de l'installation ?

Non, passé 50 cm, il faut mettre du fil haute température.

Bonsoir, sans risque, vous pouvez le faire en respectant la section du fil car le risque est de faire fondre les fils et de provoquer un départ d'incendie. A savoir, en basse tension vous êtes isolés du secteur, c'est un atout, mais vous êtes également isolés des protections différentielles de votre installation. Dans le doute il vaut mieux surdimensionner les conducteurs et bien les serrer dans leurs jonctions.

Suivant la formule P=U.I, les intensités en TBT sont élevées, d'ou lignes courtes pour éviter les chutes de tension. Ex : 50W avec du 1.5², longueur max : 5 mètres (nfc 15.559)

Brancher le neutre avec le neutre et la phase avec la phase, le fil pilote ne sert à rien si vous n'avez pas de thermostat dans votre logement.

Le fil pilote sert à gérer les chauffages d'un seul point, il n'est donc pas nécessaire partout. Donc isolez-le avec un domino et laissez-le dans le boîtier.

Le fil pilote sert uniquement à brancher le radiateur sur un thermostat programmable. Ne jamais le brancher sur le neutre ou la phase. C'est un câblage bien précis sur certains thermostats. Sur le radiateur, brancher le neutre (fil Bleu) et la phase (fil marron ou rouge en général). S'il n'y a pas de terre sur le radiateur, c'est normal. Dans ce cas, mettre un domino au bout du fil de terre et rien d'autre au bout. Mettre également un domino au bout du fil pilote non utilisé.

Le fil pilote (noir) sert à régler la température de la pièce grâce à un boîtier commun à tous les radiateurs.

Le fil pilote se branche sur le radiateur d'une part, son autre extrémité sur un thermostat incluant l'option ( pilote).

Le fil pilote sert à transmettre un ordre d'un thermostat d'ambiance. Si vous n'avez pas de thermostat, branchez uniquement phase et neutre.

Quelle est la puissance de la lampe test ?

Pour tester les lumières sur câble, mettre une prise sur l'alimentation, brancher sur une prise quelconque. En principe l'alimentation au plafond n'est pas en cause si ça marche avec une simple douille et une ampoule standard. Le problème viendrait alors du câblage des lampes sur câble. Si vraiment de la malchance (!!!), il y a peut-être un câble pincé avec une cheville au plafond, mais j'en doute...

Bonjour, machine à laver et sèche-linge doivent avoir un circuit chacun de 20 ampères. Pour le congélateur il est possible de le mettre sur un circuit 16 ampères.

Attention à la puissance de tous les appareils. A votre place je mettrais du 20 A.

Les normes disent un fusible 16A pour chaque machine. Rien de précis pour le congélateur, mais mieux vaut le mettre sur un circuit individuel pour ne pas risquer de le voir se couper si une machine est défaillante. Donc, je propose 3 fusibles de 16A. 2 prises avec le circuit du sèche-linge par exemple, pour en avoir une de plus pour bricoler.

Il ne faut pas mettre les 3 prises sur le même disjoncteur au risque de surchauffe de la ligne vu les appareils que vous voulez brancher. Je vous conseille un disjoncteur par appareil, un inter différentiel 30 mA au niveau du boîtier porte fusible (afin de contrôler que vous êtes protégé), et une bonne connexion à la terre afin d'éviter les courants de fuite.

Bonjour, il est préférable que chaque appareil ait sa protection, en l'occurrence un fusible 16A ou un DPN 16A. PHILIPPE

Non, pas le droit. Il faut installer 3 prises indépendantes, 3 disjoncteurs de 20 A avec du câble de 2,5 mm² depuis le tableau.

Tous les appareils cités doivent chacun être alimentés par une ligne différente, et avoir chacun une protection indépendante de 20A. Ça c'est la norme, sinon gare à l'incendie.

Oui, court-circuit provoqué par l'humidité de l'enduit. Pour supprimer proprement un circuit électrique il faut enlever le câblage inutile. Sinon, mettre un domino à chaque fil, y compris la terre et mettre un cache mince en plastique qui se clipse sur les boîtiers ronds des prises (vendu dans les magasins de bricolage au rayon électricité).

3 fois oui. Deux solutions : enlever l'enduit, mettre plusieurs tours d'adhésif isolant et reboucher. Ou trouver à partir de quelle autre prise elle est alimentée et débrancher les fils inutiles (c'est la solution la plus sûre).

Bonjour, soit le circuit de la prise est tout seul, et dans ce cas rechercher le fusible qui alimente celle-ci et l'enlever ou débrancher les fils en dessous du fusible. 2ème cas de figure, le circuit de cette prise dessert plusieurs prises, rechercher son câble, et le débrancher. En général il est pris en parallèle sur une autre prise ou dans une boîte de dérivation. Philippe

Si elle est branchée en parallèle, la débrancher de la prise précédente ; sinon la couper au tableau.

Oui c'est possible mais il faut laisser environ 30 % de libre dans la gaine.

Je ne sais si cela est possible, mais il me semble qu'il doit rester 2/3 de la surface de disponible et pas 30%.

Oui, si vous changez tous les fusibles... mais quitte à les changer, il vaudrait mieux les acheter avec un témoin rouge situé au bout du fusible. Il sera plus facile de voir ainsi celui qui sera à changer lors d'un court circuit car le bout rouge change de couleur.

Si en permutant le fusible avec celui du salon et que la chambre a maintenant de la lumière mais pas le salon, c'est que le fusible du salon est à changer. Une fois changé, le reste soit les chambres et le grenier auront de la lumière à nouveau.

Vous avez sûrement un fil coupé dans votre circuit lumière. Si votre habitation n'est pas récente il se peut que toutes vos lumières se rejoignent vers une boîte de dérivation, laquelle va vers votre tableau. Vos prises fonctionnent car elles sont branchées sur un autre circuit. Les lumières sont généralement protégées par du 10A. Trouvez sur votre tableau votre circuit lumière (10A) et recherchez, en suivant les fils, la boîte. Ensuite il vous faudra tester chaque fil.

Je conseille d'acheter des fusibles avec une pastille rouge, elle saute quand le fusible est grillé et c'est facile à repérer. Pour la douille dans la chambre, il faut s'assurer que les fils ne se touchent pas entre eux. Si ce sont des fils souples multibrins, il faut tourner chacun des 2 fils entre ses doigts (torsadé) avant de les enfiler. Couper le compteur avant toute intervention bien sûr.

Bonjour, je pense que vous avez provoqué un court-circuit, vérifiez votre douille et vos fusibles (10A) et ça devrait aller. Philippe

Vous avez provoqué un court-circuit, changez les fusibles. Mais surtout, prévoyez de faire refaire le tableau avec des disjoncteurs.

Il faut d'abord démonter cette douille, les fils doivent être dénudés sur une longueur trop importante. Ensuite changez les fusibles.

Bonjour, pour du 6 mm² le courant maximum pourra être de 32 A, il faut donc une protection de 32 A en amont de ce câble.

Avec du 6 carré, vous pouvez en 220 volts disposer de 40 ampères. N'oubliez pas de mettre des disjoncteurs pour chaque départ et de mettre en tête un différentiel 30 mA 63 Ampères.

Bonjour, il serait préférable de mettre un disjoncteur différentiel 32A et 30 milliampères sur votre 1er tableau ; ça vous permettrait d'être protégé et d'isoler ce 2ème tableau en cas de rajout de protection (fusibles ou DPN). Philippe

Du 6 mm² signifie que l'abonnement EDF est au maxi 30A. Donc, en câblant le 2ème tableau en 6 mm² le risque c'est une surcharge sur le disjoncteur EDF, mais le câble ne grillera pas.

Sans schéma, il est difficile de donner à distance le câblage de votre installation, même avec la couleur des conducteurs. Le seul moyen est de faire intervenir une personne (électricien, de préférence) avec un multimètre, pour pouvoir déterminer la fonction des fils (phase, neutre, navettes du va-et-vient, conducteur de terre...), afin de reconstituer vos circuits. Bonne chance. PB

Il y a très certainement un défaut d'isolement sur la chaudière ou sur le câble d'alimentation. Une vérification par un technicien spécialisé s'impose !

Bonsoir, c'est la faute du brûleur, il vaut mieux faire appel à un professionnel, car avec le fioul on ne bricole pas. Il s'agit d'un défaut d'isolation (câble dénudé, électrode d'allumage cassée en contact avec la terre, soufflerie défectueuse etc.). Ne pas démonter, laisser faire un chauffagiste professionnel, car si remplacement d'une pièce il faut re-régler la combustion, l'allumage etc. Il y a trop d'accidents avec ce genre d'engin.

Voir le système d'allumage qui semble mettre en court-circuit.

Défaut d'isolement du câblage interne de votre chaudière, faites venir l'installateur qui assure son entretien. Ne faites rien vous-même, vous pourriez ne plus être couvert en cas d'incident.

Bonjour, le disjoncteur se déclenche car : soit vous demandez trop de courant à ce moment. Par exemple, vous avez un contrat 30A et votre installation en demande plus. Soit vous avez un défaut à la terre sur votre brûleur. Philippe

Conseil : vu les questions posées, faites appel un électricien. Vous pouvez déjà lui demander un devis. Plusieurs choix possibles : la pose encastrée (cela nécessite de réaliser des saignées dans les murs) ou la pose en apparent (pas très esthétique).

Maison à étage ou non ? Si oui, ramener un câble de 6 carré du compteur à l'étage, mettre un tableau avec un différentiel et ses fusibles. Ce sera le point de départ pour le haut en passant les gaines et câbles par le grenier. Le bas se fait départ compteur. Sinon, ramener un câble 6 carré à 25m ou 30m du compteur vers l'autre bout de la maison, mettre un tableau avec un différentiel et ses fusibles pour répartition sur la 2ème moitié de la maison. La première moitié se fait dans les 2 cas départ compteur. Avec un 2ème tableau, un 2ème différentiel et ses fusibles. Passer au maximum par le grenier évitera de faire trop de saignée et facilitera la pose des dérivations.

Le mieux est de couper le courant au disjoncteur EDF, de débrancher le départ (en dessous) et de refaire l'installation, en supprimant totalement l'ancienne.

Si l'épaisseur des murs vous empêche de faire passer de nouveaux câbles dedans, une solution serait les goulottes en PVC, en ayant retiré tous les câbles défectueux. Esthétiquement, ça peut être sympa si elles sont bien placées et peintes. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour le câblage du tableau, il est bien évident qu'il va falloir passer par un professionnel. On ne joue pas avec l'électricité. Cordialement.

Bonsoir, ce message vous concerne particulièrement mais aussi tous les bricoleurs. Je tenais à vous rappeler que l'électricité peut être mortelle, il est évident qu'avant toute intervention sur une installation électrique, il est impératif de couper le courant au disjoncteur général. Tous les jours en France les hôpitaux sont remplis de gens qui ont des accidents liés au bricolage, les pompiers et le SAMU interviennent tous les jours sur des cas d'électrocution, parfois mortels. Les installations électriques défectueuses tuent une personne tous les trois jours en France (Source Promotelec). Je comprends les professionnels qui interviennent dans notre forum et qui s'énervent quand ils voient des questions comme la votre, l'électricité ainsi que le chauffage ne sont pas à la portée du simple bricoleur débutant, il est absolument nécessaire d'avoir des connaissances minimum avant d'entreprendre des travaux de ce type, car hormis le risque d'accident immédiat, il peut y avoir aussi des dangers à retardement (court-circuit provoquant un incendie...). Je conseille à tous les bricoleurs n'ayant pas les compétences requises de faire intervenir des électriciens ou chauffagistes professionnels, en espérant que vous ayez la chance de tomber sur une personne honnête, et si vous n'en avez pas les moyens, demandez à votre entourage des conseils d'installation pour votre lustre car cela est relativement simple (des dominos, un tournevis suffisent). P. Faro - Responsable de Bricovideo.com

Je suis tout à fait d'accord, faites-vous aider par des professionnels si vous n'y connaissez rien.

Il est impératif de couper le compteur électrique, novice ou professionnel. Si vos lustres sont récents ils doivent avoir un fil bleu et un rouge ou marron. Et, si ces lustres ne sont pas en matière plastique, un fil vert/jaune en plus de ceux déjà cités. Si votre installation électrique est récente, vous avez 3 fils qui sortent du plafond, un de couleur généralement orange, un bleu et un vert/jaune. Couper l'électricité et raccorder le bleu avec le bleu, le fil rouge ou marron avec le fil de couleur, et le vert/jaune avec le vert/jaune à l'aide de dominos. Rétablir l'électricité ensuite.

En partie exact. EDF maintenant ne fait plus d'installation mais sous-traite à des entreprises, la pose du tableau de comptage, du disjoncteur général ainsi que les travaux nécessaires pour amener le câble entre le réseau (aérien ou souterrain) et le compteur. Vous risquez d'avoir un problème car EDF, à la première mise sous tension, va vous demander le certificat du consuel ; document qui garantit que l'installation est conforme aux normes en vigueur.

Certains artisans installent le compteur pour le compte d'EDF, mais si vous faites l'installation vous-même, c'est EDF qui posera ce compteur.

Appelez EDF DISTRIBUTION, voir votre facture actuelle, et demandez un raccordement pour un pavillon neuf. Le service Raccordement du secteur où vous construisez, vous enverra un questionnaire à remplir. ATTENTION, il faut compter 2 mois pour la réalisation du raccordement, à cause des problèmes d'effectif liés à la privatisation, et à l'ouverture du marché de l'énergie. Seul EDF-GDF distribution réalise le raccordement au réseau publique, même si des entreprises privées réalisent les travaux.

Bonjour, le disjoncteur différentiel qui saute n'alimente-t-il pas d'autres circuits ? Peut-être une prise de courant sur laquelle serait branchée une bouilloire électrique ou une cafetière ? Si oui, débranchez tous les appareils branchés sur les prises de courant alimentées par ce dispositif différentiel. Si ça ne disjoncte plus procédez par élimination. Si ça disjoncte de nouveau, vous pouvez abaisser le disjoncteur repéré "chauffe eau" et si ça ne le fait plus, le chauffe eau est en défaut d'isolement (probablement la résistance).

Bonsoir, déjà ne pas confondre compteur et disjoncteur. Le compteur permet à EDF de relever votre consommation électrique. Dans votre cas, je pense que vous parlez du disjoncteur général avec un bouton rouge et noir ou bouton vert et rouge. Sur cet appareil est indiqué le courant de réglage maximum que vous pouvez consommer. Peut-être indique-t-il 32A ? Si oui alors section 10 mm² et 6 mm² aussi.

Bonjour, avec du 6 mm carré, vous pouvez tirer 7000 W (7kW) soit 32 A. Phil

Si le compteur EDF a un abonnement 30A, ce n'est pas la peine de changer les câbles de 6 mm² maintenant. Si vous faites augmenter la puissance, il faudra les changer pour du 10 mm².

Le disjoncteur général EDF suffit mais il faut que vos inter différentiels soient d'une intensité au moins égale au réglage de votre disjoncteur. Par exemple réglage disjoncteur 30A interrupteur différentiel 30 ou 40 A, disjoncteur 45 A Inter 63 A.

J'ai oublié, sur chaque tableau il faut évidement des fusibles ou des disjoncteurs divisionnaires calibrés en fonction de la section des fils de chaque départ.

Le câble de liaison entre vos tableaux doit être protégé contre les surintensités. Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le disjoncteur de branchement EDF en fonction du calibre maximum de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une dizaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension) :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,4 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité). Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il n'y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.

Bonsoir, il ne faut pas que les interrupteurs différentiels soient supérieurs au DGB sinon ce sera celui ci qui sautera en premier...

Sont-ce des plaques vitrocéramiques ? Si c'est le cas il vous faut une installation 32 A.

Ça peut être l'humidité qui fait défaut de terre sur les fils intérieurs alors, si vous pouvez, il faut essayer de sécher tout.

Si c'est votre interrupteur différentiel de 30 mA qui saute c'est un problème de défaut d'isolement, dû au nettoyage à la vapeur.

Ci-joint le schéma de câblage pour ce variateur, schéma câblage réf 03661.

Tout dépend de la nature de l'isolant du câble ; en 500 VGV 4 X 10 cuivre 57A à l'air libre chute de tension 4 X 16 cuivre 76 A.

Bonsoir, le câble 4 x 10 mm² = 40 Ampères maximum, le câble 4 x 16 mm² = 63 Ampères maximum. A+

Cela dépend de l'hypothèse de chute de tension que vous prenez. Avec 2% de chute de tension en triphasé 230V cuivre sur 45m :
- pour du 4x10² : 45A par phase
- pour du 4x16² : 63A par phase

La réponse n'est pas simple. Le courant admissible dans un câble dépend de beaucoup de paramètres : son mode de pose, le type de câble, le nombre de circuits regroupés, la température, le type de tension... Pour un câble dans un conduit enterré, en tri à 20°C, avec un câble type R02V, c'est 70A pour du 10² et 90A pour du 16². Il faut ensuite tenir compte de la chute de tension. L'intensité maximale ne sera pas la même si on utilise des récepteurs branchés en tri ou en mono. En prenant une hypothèse de 2% de chute de tension et une longueur de 45m, l'intensité maximale admissible devient :
* si on utilise des récepteurs en tri :
- 10² : 61A
- 16² : 80A
* si on utilise des récepteurs en mono :
- 10² : 35A
- 16² : 46A

Il vous faut au minimum un inter différentiel par phase (ou disjoncteur différentiel si pas de divisionnaire), il faut aussi penser à placer en tête de tableau un inter de coupure général tétra polaire (pas obligatoire mais utile en cas d'intervention si le disjoncteur général n'est pas proche).
Cela dit, votre répartition n'est pas très judicieuse. En triphasé, il faut équilibrer vos phases, c'est-à-dire répartir toutes vos puissances le plus également possible sur chacune sous peine de faire sauter votre disjoncteur pour rien. En effet si vous avez souscrit un abonnement de 60A, vous avez 3x20A, si une seule phase dépasse 20A de consommation, vous vous retrouvez dans le noir même s'il vous reste théoriquement de la puissance ! Dans le doute, demandez conseil !

Bonjour. Comment fait-on pour calculer l'intensité de tous les appareils en 380 V ? Merci de vos réponses.

Prolonger impérativement vos fils par des gaines jusqu'à la grosse moulure.

L'éclairage au plafond n'est pas une obligation. Dans les années 70, pour les chambres, les promoteurs demandaient une prise de courant commandée par un inter à la porte d'accès.

A partir de 3 points d'allumage, l'idéal est de passer par un télérupteur.

Possible, en utilisant un double va-et-vient avec un seul bouton.

Bonjour, je ne l'ai pas testé pour ma part mais il existe une solution intermédiaire entre le va et vient et le télérupteur, qu'on appele un permutateur. En fait, schématiquement parlant, on l'insère entre les deux boutons va et vient, c'est un système de croix qui reprend votre branchement va et vient, ce qui vous donne votre 3ème point d'allumage.
Bon courage à vous.

Oui mais avec 3 boutons ça ne s'appelle plus un va et vient mais un permutateur !
Mais oui, avec un bouton va et vient double ça fonctionne.

Bonsoir, effectivement on utilise le même matériel (cloison creuse quelle que soit sa nature) que ce soit du placo, ossature bois, lambris, bardage, fermacel etc.

Si la charge est de AC on utilise un onduleur + un condensateur, sinon on utilise une batterie plus des régulateurs de charge.

Bonjour, des solutions existent dans le commerce type relais acoustique, moi j'avais fait pour un ami un petit montage tout simple avec un télérupteur dont la bobine était branchée sur le transfo de sonnette (voltage de la bobine identique bien sûr à la sortie du transfo), les contacts travaillent en 220 Volts du télérupteur qui actionnait une petite lampe dans la cuisine, le seul petit défaut c'est qu'il faut appuyer une seconde fois sur la sonnette pour éteindre la lampe.

Un électricien doit pouvoir vous adapter cela (surtout en gardant l'actuel en basse tension) mais il faudra peut-être mettre un temporisateur. Un système simple serait d'utiliser un bouton temporisateur que l'on tourne pour avoir la temporisation mais le visiteur pourra etre perturbé même avec un avertissement. Utilisé pour certaine commande d'éclairage. AM

Oui cela est possible, il faut commander en même temps que la sonnette un relais de la même tension qui allumera une lampe.

Bonjour, il existe chez les grossistes en matériel électrique, des appareils spécifiques à votre handicap. N'hésitez pas à les contacter.

On peut brancher une lampe sur la sonnette, pour ça il faut savoir quelle tension est utilisée pour la sonnette. Si c'est 220 Volts, on met une lampe 220 Volts, si c'est 12 Volts, on peut mettre une ampoule 12 Volts, pas de souci donc.

Oui, vérifier la tension sur le boîtier de la sonnerie exprimée en Volt et de là, acheter et raccorder en parallèle un circuit d'éclairage, il existe aussi des appareils à vibration. yvan

Affirmatif, il faut connecter le bouton de la sonnette à un temporisateur qui va allumer la lumière et la tenir allumée en fonction de la durée que vous aurez donné au temporisateur. Sans celui-ci si la lumière est branchée directement, elle s'allumera quand votre visiteur appuyera sur le bouton, pour s'éteindre dès qu'il arrêtera la pression.

Bonjour, je suis électricien et j'ai peut-être une réponse à votre problème. Pour que vous puissiez percevoir la personne sonnant à votre porte, il faut faire monter un relais à votre coffret électrique qui sera commandé par le bouton de la sonnette. Le relais sera relié à un ou plusieurs voyants se trouvant aux endroits où vous vous trouvez le plus souvent dans la maison ou à l'extérieur. Bonne chance. A+

Bien sûr, il suffit de brancher un bouton poussoir à l'extérieur de la porte et de le raccorder à un contacteur type 10A de marque de votre choix (de préférence la même que le reste du tableau électrique) puis de raccorder ce même contacteur à une ou plusieurs lampes dans la maison.

Bonjour.
Mon frère est malentendant profond et un électricien lui a fait une installation dans sa maison et une partie a été remboursée par la sécurité sociale.

Quelle soit alimentée en 12 ou en 220 Volts,la lampe consommera toujours la même puissance = 50 Watts. Seule l'intensité (donc l'ampérage) va varier :
pour 220 Volts = 0,22A pour 12 Volts = 4,16A. Ceci dit, on peut dire que si elle est alimentée en 12 Volts elle devrait consommer légèrement plus qu'en 220 Volts (à cause des pertes dues au rendement du transformateur). Si l'halogène se situe à proximité d'une alimentation domestique, il est préférable de l'alimenter en 220 Volts, sauf pour certaines raisons évidentes de sécurité.

En gros cela revient à la même consommation mais dans le cas avec un transfo celui-ci consomme un peu d'énergie pour son propre compte (perte), donc le système avec transfo est un plus plus gourmand.

L'halogène basse tension consommera plus à cause des pertes de conversion 230V -> 12V (10 à 15%). Sur des installations on peut des fois gagner en remplaçant des 50 Watts par des 20 Watts. Le plus intéressant en consommation ce sont les tubes fluos ou les lampes basse consommation (à base de fluo). AM

L'halogène en 220 Volts, voir la puissance de l'ampoule 150 à 300 Watts.

Les consommations sont identiques puisque les puissances sont les mêmes. Vous pouvez les calculer vous-même, P=UxI, sachant que I=P:U

La lampe halogène avec un transformateur 220 Volts / 12 Volts consomme moins, toutefois une lampe de 35 Watts suffit largement pour un éclairage normal, 50 Watts dans une pièce de 30 m² va faire mal aux yeux.

Les basses tensions consomment moins.

Pour la consommation ce sont les Watts qui comptent, le voltage est la puissance qui arrive dans les câbles électriques donc rien à voir. Cette puissance en 12 Volts marche pour une ampoule, mais essaie de faire marcher un four en 12 V, pas assez de puissance électrique.

Note aux réponses 6 et 7 : si une ampoule consomme 50 Watts, que ce soit sous 12 Volts, 5 Volts, 230 Volts, 20000 Volts ou 0.1 Volts, elle consommera toujours 50 Watts ! Seule l'intensité du courant varie (pas l'intensité lumineuse). Dans le cadre de la question initiale, la puissance consommée en basse tension est légèrement supérieure, le transformateur n'a pas un rendement de 100%. Les transformateurs toriques et maintenant les alimentations à découpage se rapprochent du rendement idéal. Basse tension ne signifie pas basse consommation !

Par contre les halogènes basse tension ont généralement un meilleur rendement que les halogènes sur 220v (plus de luminosité).

Absolument, qui peut le plus, peut le moins.

Oui 1 disjoncteur calibré en 380 Volts, on peut faire une installation 220 Volts.

Mais on peut câbler seulement une phase et neutre.

Evitez les Bidouilles, et achetez en un en 220 Volts, on ne joue pas avec l'électricité, de plus en cas de pépin votre Assurance Habitation risque de ne pas couvrir les dégâts pour Non conformité.

Bonjour, pour votre information un disjoncteur n'est pas calibré en volts mais en ampères. 380 volts correspondent à la tension maximum admissible par le disjoncteur. Il n'y a pas de problème d'utilisation, toutefois il faut vérifier si le différentiel correspond aux risques encourus (habitation, atelier, milieux humides etc.) et si le calibrage du disjoncteur correspond aux besoins de l'installation. Vérifier également si les disjoncteurs ont les mêmes nombres de pôles (phase + neutre ou 3 phases ou 3 phases + neutres). En conclusion je vous conseille de faire appel à un électricien professionnel.

Absolument, un disjoncteur calibré 380V supporte jusqu'à 380V donc 220V bien sûr !...

Vérifier les serrages aux bornes des disjoncteurs concernés, un fil a pu être mal serré ou s'échapper de la borne du disjoncteur au moment de votre rajout de matériel dans votre tableau.

Si le chauffe-eau fonctionne en programmation, mettez une lampe sur la prise qui a un problème pour voir si ça s'allume au moment programmé. Un programmateur est généralement limité à 3500 Watts donc si vous avez fait une erreur et que dessus vous avez le chauffe-eau + 2 machines à laver, ça fait beaucoup trop. Si c'est le cas il faut revoir vos branchements. AM

Avez-vous contrôler en amont l'alimentation des porte-fusibles ? En faisant votre installation, peut-être avez-vous omis de les réalimenter. Contrôler également tous les serrages du tableau.

Est-ce que vous vous êtes pas trompé de ligne, avez-vous pris la ligne lave-vaisselle et non le cumulus peut-être.

Ou avez-vous placé ce programmateur ? Entre le ballon et l'arrivée murale ou bien dans la boîte à fusible ? Je pense pour la 2ème solution, si c'est le cas, il semblerait que ballon, lave-linge et lave-vaisselle soit sur le même circuit. Repérez ce circuit, voyez si vous avez 3 fils rouges, si c'est le cas, séparez le fil qui va au ballon pour le mettre sur un nouveau fusible à acheter. S'il y a un seul fil, c'est que la répartition des 3 appareils se fait soit dans une prise soit dans un boîtier de dérivation accessible ou non ! Dans ce cas de figure, il vous reste à tirer une ligne distincte afin que le ballon soit sur un seul fusible.

Vérifier si les alimentations des deux appareils ne soient pas sur les heures creuses.

Vérifiez vos circuits en partant des disjoncteurs, démontez vos prises et resserrez vos connexions.

Attention, une vieille installation reste une vieille installation même avec des disjoncteurs neufs ! La section (grosseur) des fils est très importante quand il s'agit d'alimenter des appareils modernes gourmands en énergie. Ce sont vos fils "trop petits" qui risquent de fondre à la place de votre fusible si celui-ci est trop fort. Fondre ou brûler, c'est une grosse probabilité d'incendie de la maison ! Souvent les anciens fils sont isolés avec un genre de caoutchouc recouvert de coton tressé, le temps aidant cet isolant sèche et devient cassant voire facilement inflammable si le fil de cuivre à l'intérieur s'échauffe exagérément. Pour vos disjoncteurs de récupération la tension n'a pas d'importance dans ce cas, mais surtout l'intensité (20 A ou 15 A) qui est à prendre en compte. Une vieille installation avec de petits fils souvent (1,5 mm²) ne devrait pas être protégée par plus qu'un disjoncteur de 10 A. Si vos fusibles fondent c'est normal puisqu'ils sont là pour "surveiller" une éventuelle surchage des fils avant que ceux-ci ne brûlent. Alimentez vos machines par des câbles en 2,5 mm² au minimum chacune si elles doivent fonctionner simultanément et un disjoncteur de 15 A en respectant toujours cette suite logique :
1) on part du disjoncteur principal de la maison
2) on alimente le disjoncteur de la machine
3) on part du disjoncteur machine avec des fils (ou câbles) adaptés au disjoncteur utilisé mais adapté aussi à la machine qui sera au bout :
1,5 mm² d'un bout à l'autre de l'installation pour 10 A
2,5 mm² d'un bout à l'autre de l'installation pour 15 A
4 mm²d'un bout à l'autre de l'installation pour 20 A.

Manifestement vous tirez trop sur la protection de la ligne. En gros 2200 + 1200 + 800 à 1200 Watts soit 20 A alors que sûrement il ne faudrait pas dépasser 10 ou 16 A. Pour la machine à laver il faudrait une ligne à part. Pour remplacer le fusible ancien, prenez plutôt un coupe-circuit thermique.
Les fils sont plastifiés ou genre toile ? Vos disjoncteurs pourraient être utilisés, la tension est la tension maximum de fonctionnement et donc pouvoir de coupure. Vous n'avez pas une photo ? AM

Et pourquoi pas remplacer le fusible par un trombone, certains inconscients font ça, horreur... Je suppose que si le fusible saute, c'est que la ligne électrique n'est pas suffisamment grosse, elle doit être en 2,5 carré c'est-à-dire 15 Ampères, soit une puissance maximum de 3300 Watts. La votre est certainement en 1,5 mm² et supporte 10 Ampères soit 2200 Watts, ce qui fait sauter le fusible lorsque vous allumez un autre appareil. Une machine à laver en chauffe consomme environ 2000 Watts. Si vous mettez un fusible plus gros ce sera la ligne qui va chauffer, brûler et risque d'incendie. Faites appel à un électricien si vous ne savez pas, installer une nouvelle ligne plus puissante à partir de votre boîtier à fusible.

Bonjour, la seule contrainte est de vérifier si les fils qui vont vers les prises de courant sont de section réglementaire soit 2,5 mm² (donc assez récent), sinon il y a risque d'échauffement de ces fils et à terme risque d'incendie. Assurez toujours des bons serrages ; si vous changez les fils, utilisez toujours des fils rigides (une seule âme). Si vous respectez ces conditions pas de problème.

Le mieux est de refaire l'installation qui n'est plus en rapport avec les besoins actuels.

Ne bidouillez pas votre installation électrique, si c'est du 220V, mettez les éléments disjoncteurs... en 220V, ne cherchez pas à modifier du 380V vers 220V et vice-versa. Vos biens et vos vies valent plus qu'une bidouille.

Il faut une ligne séparée par radiateur, protection 10A. Certains types de radiateur peuvent être à double isolation, donc terre pas nécessaire. AM

Avec un 5 G 2.5 vous n'aurez que 2 lignes, mais du 1.5 mm² suffit jusqu'à 2000 Watts.

Bonjour, le mieux pour vous est de séparer tous les circuits avec une protection pour chaque circuit.

Mieux vaut 3 circuits séparés ou alors je mettrais du 4 mm² sur un fusible 32 A mais si vous mettez un chauffage électrique, soit vous avez une éolienne, soit un toit rempli de panneau solaire, ou vous travaillez chez EDF, car ça va consommer un maximum... Bonne chance.

Bonjour, sur un circuit protégé par un disjoncteur de 20A en 2.5mm, le maximum de convecteurs ne peut dépasser 4500W. Pour un circuit de 10A ,en 1.5mm le maximum est de 2250W. A votre calculette !

Bonjour, je pense qu'il vaudrait mieux tirer 1 câble par radiateur et protéger chacun par un déclic de 16, la puissance maxi admissible par câble est de 3520 Watts.

Tirer 3 circuits indépendant en 3G2.5.

Il faut partir de la phase de la prise avec le fil rouge. Alimenter l'interrupteur côté arrivée puis de la sortie de l'interrupteur toujours avec un fil rouge se connecter à l'entrée phase du domino de branchement de votre tube néon et de la sortie neutre du domino de branchement. Se brancher avec le fil noir au neutre de la prise de courant.
P.S. : Faire attention de ne pas avoir branché l'arrivée (la phase) sur le raccordement de la terre de votre néon vu le déclenchement de votre disjoncteur ou fusible.

Bonsoir, vous avez vraisemblablement branché tout ce monde en parallèle il faut que votre interrupteur soit en série avec la prise, vous n'en êtes pas loin, on va simplement supprimer un fil et ça va aller depuis la boîte de dérivation, gardons le rouge qui va à l'interrupteur, gardons aussi le noir qui va à la prise. OK dans cette même boîte, débranchez votre rouge qui va à la prise, débranchez votre noir qui va à l'interrupteur, vous obtenez ainsi deux terminaisons de fils en l'air... Réunissez-les ensemble et sur rien d'autre, ça marche, pour être plus aux normes, remplacez la section noire qui va à l'interrupteur par un morceau de rouge. Philippe

D'où viennent les fils rouge et noir qui vont à l'interrupteur ?

D'après les explications je comprends que vous avez mis l'interrupteur entre les fils qui viennent de la boîte de dérivation. Donc quand l'interrupteur est fermé ça fait un court-circuit (en plus ca peut abîmer l'interrupteur). Il fallait mettre l'interrupteur en série avec un des fils de la prise (de préférence le bleu ou rouge).

De la 1ère boîte de dérivation vous devez tirer un fil bleu, le neutre directement dans votre seconde boîte ainsi qu'un rouge et un vert / jaune, cela doit vous faire trois fils : bleu-neutre / rouge-phase / vert jaune-terre. Ensuite pour la prise il faut brancher le rouge à droite de la prise, le bleu à gauche et la terre au-dessus de la prise pour alimenter votre néon, vous devez tirez de votre boîte au néon : un bleu et un vert / jaune par l' interrupteur ; vous devez juste passer le rouge à l' inter et le ramener ensuite au néon. Voilà le tour est joué cela doit fonctionner correctement. Cordialement. Philippe

Bonjour, il est tout à fait logique que tout saute quand vous branchez les fils sur l'interrupteur, en effet vous faites un court-circuit franc.
Vous devez brancher le fil rouge sur une borne de l'interrupteur, le fil noir sur une des bornes du néon et tirer un fil entre la deuxième borne de l'interrupteur et la deuxième borne du néon. Un électricien

A l'interrupteur il doit y avoir une phase et un retour de lampe en fonctionnement normal. Dans votre cas, avec la phase il y a soit une terre, soit un neutre. Ne pas se fier aux couleurs des fils, mais il faut les retrouver avec un appareil de mesure.

C'est parce-que vous avez pris la phase et le neutre et non le retour du néon.

Bonjour, si tout saute, c'est que vous avez branché phase et neutre à l'interrupteur et que vous provoquez un court-circuit franc.

Il faut tirer un noir ou rouge, avec un bleu (neutre).

Normal que tout saute si vous reliez sur l'interrupteur les 2 phases. Le schéma est très simple, de la boîte de dérivation, vous partez sur une phase, rouge ou noire, pas bleue, vous amenez ce fil sur une borne de l'interrupteur. Sur la 2ème borne de l'interrupteur vous devez tirer un fil noir qui va rejoindre un plot de la prise. Du 2ème plot de la prise vous tirez un fil bleu qui va aller sur la boîte de dérivation. Assurez-vous bien à l'aide d'un multimètre qu'il y ait bien du 220 Volts dans la boîte de dérivation entre les 2 plots d'où va partir le fil rouge ou noir et le fil bleu qui va sur la prise. Schéma de principe :

Le dispositif devrait être :
- Un fil Bleu, du disjoncteur vers la prise
- Un fil Rouge, du disjoncteur vers l'interrupteur
- Un fil Marron, Noir, ou Orange de l'interrupteur vers la prise. Ne pas oublier la Terre en Jaune/Vert.

Merci beaucoup à l'électricien qui a écrit la solution #6, que je trouve personnelement simple et efficace.

2 raisons : soit votre congélateur crée une masse quelque part à cause d'un fil dénudé par exemple, soit votre disjoncteur ne supporte pas la charge électrique, par exemple si le fusible qui alimente votre congélateur n'a pas la valeur nécessaire (10A au lieu de 20A), il a un défaut de masse et ça veut dire que la terre touche la phase.

Bonjour, vous devez certainement avoir un problème de mise à la terre de votre congélateur.

Bonjour, votre problème ne vient pas de votre installation électrique, je pense plutôt que c'est votre câble de congélateur qui présente un défaut, ce qui cause un court-circuit. Faites changer votre câble.

Démontez le fil d'alimentation, nettoyez bien les cosses, assurez-vous de la non présence de fuite d'eau lors de décongélation, examinez le fil, le mieux est de le changer.

Vous avez très certainement un faux contact dans le compartiment électrique du congélateur.

Lapin Coquin ! S'il ne s'est pas pris la foudre du 220 Volts en grignotant (sa barre énergétique !), il a dû se prendre la foudre de son maître ! Rire. Plus sérieusement, il faut changer tout le câble pour assurer une étanchéité totale. Il faut donc accéder au moteur par l'arrière et partir de là pour connecter un nouveau câble. Autre solution d'échange : s'il reste un peu de marge sur le câble entre le grignotage et la paroi du congélateur, reconnecter un nouveau câble (prise moulée avec terre : couper une rallonge par exemple). Connecter les 3 fils (Phase Neutre Terre) à des dominos placés dans un boîtier de dérivation étanche. Si possible fixer ce boîtier sur le congélateur. Enfin, autre conseil : laisser les lapins en Garenne pour la sécurité de tous les habitants de la maison.

Vous avez la possibilité de faire une épissure entre le ou les fils coupés en les soudant entre eux avec un fer à souder classique et ensuite les protéger avec une gaine thermo-rétractable (que l'on chauffe avec un sèche-cheveux) que l'on trouve dans tout commerce de bricolage. Mais le mieux reste encore de changer complètement le câble.

La seule manière de réparer est de remplacer toute la section par un fil neuf de section au moins équivalente. Interdit d'utiliser des rubans adhésifs, soudures, gains thermo rétractables... réservés à la basse tension hors locaux cuisine. Deux solutions s'offrent à vous : vous voyez un boîtier de connexion à l'arrière du frigo et il est muni d'une ouverture ==> ouvrir, reconnecter les fils en faisant attention aux couleurs, ou le câble entre dans un bloc moulé, serti, indémontable. Reste à espérer que le lapin en a laissé une assez grande longueur non abîmée pour arriver dans une boîte de dérivation plastique étanche type plexo, à l'intérieur de la boîte, utilisez des dominos (sucres) de section suffisante pour reconnecter un fil neuf. N'hésitez pas à dénuder asssez long et faire des bons contacts dans le domino. Par sécurité, resserrez les vis de ce domino tous les ans ou lorsque vous déplacez le frigo !

Il vous faut acheter du câble 3G2.5 souple de la même longueur que l'ancien dans un magasin de bricolage + une prise mâle 230 Volts.

Normalement le câble arrive dans le bas sur un bornier. Si le départ est encore assez long, raccourcir le câble (noter les couleurs sur branchements)
Si côté prise, remplacer la prise par une démontable. Comme cela consomme peu on peut se permettre de prendre un câble genre informatique à prise Europe d'un côté (qui doit être en 0,75 mm²), de couper ce côté et de faire le branchement. De la sorte on a une prise surmoulée côté prise secteur.
Sinon il faut se trouver un morceau de câble à 3 conducteurs de 1 mm² et une fiche secteur à monter au bout. AM

Je confirme, le plus sérieux c'est de remplacer le câble (facile sur un frigo). Quant au lapin délinquant, c'est un miracle s'il a encore toutes ses dents.

Soit en le remplaçant, soit en y glissant une gaine thermo-rétractable.

Changez le fil d'alimentation, d'un bout à l'autre, pas de raccord ni domino dans une cuisine ou même ailleurs.

Il faut le changer, vous êtes dans une pièce d'eau = danger.