ELECTRICITE

Votre installation étant aux normes de l'époque, vous n'aurez pas de problèmes si l'isolant des fils est en bon état. Nous vous conseillerons juste une bonne protection (disjoncteur 30ma) pour votre circuit lumière. Par contre, si vous avez à faire contrôler votre installation par le Consuel, vous aurez à refaire toute votre installation.

Et logiquement, il faudrait relier le tube en cuivre à la terre.

Oui, il faut effectuer la liaison équipotentielle, donc oui il faut relier les cuivres à la terre.

Ma question peut paraître stupide mais quel est le rôle d'une prise de terre ?

Evacuer un courant de défaut, c'est-à-dire un courant que l'on pourrait retrouver sur une carcasse de machine à laver ou sur les goulottes en métal, cela s'appelle un défaut de masse.

Ma réponse, c'est très simple : il faut éviter toutes les prises qui sont un danger lorsqu’il y en a beaucoup.

Bonjour, est-il normal d'avoir des éclairages et prises secteur alimentées par le même disjoncteur de 16 A (4 chambres sol plancher, 7 prises et 4 appliques métalliques 1 éclairage central avec ventilateur) ? L'ensemble sans prises de terres (électricité refaite de 3 ans). Le tout avec du câble de 1,5 mm². Maison en colocation étudiants. Merci.

Non, ce n'est pas normal. Il aurait fallu 1x16A pour les prises d'où le maximum est 8 et 1x10A pour les éclairages. Bien sûr equipé d'un 30 mA de courbe AC pour protéger cet ensemble. A mon avis c'est bricoleur à la petite semaine qui a dû faire cette installation.

Le tube avec du carton était du berman.

La norme dit : (courant lumière) fusible 10A, ou disjoncteur divisionnaire 16A, fils 3x1,5 mm2 pour 8 points lumineux.
La norme dit : (courant prise) fusible interdit, disjoncteur divisionnaire 16A, fils 3x2,5 mm2 pour 8 prises.
Le tout raccordé à un disjoncteur 30 mA AC.

Il faut revoir vos normes !
en 1,5 mm2 avec 5 socles par circuit et protégé par disjoncteur 16 A max. (fusible interdit)
- en 2,5 mm2 avec 8 socles par circuit et protégé par disjoncteur 20 A max. (au lieu de 25 A) ou fusible 16 A
Signé un formateur en electricité et hydraulique

Pour les réponses 3 et 4...
le rôle principale de la terre est de faire fonctionner le système différentiel. L'un ne va pas sans l'autre.
Si le neutre est indépendant de la terre (séparé), il en va tout autrement, mais ce n'est pas le cas dans les maisons d'habitation alimentées par EDF.
Signé un formateur en électricité et hydraulique.

Sur le rôle de la terre, tout ou presque a été dit, mais un petit peu dans le désordre, me semble-t-il.
Votre circuit présente 3 fils, appelés phase, neutre et terre (il en existe de plus compliqués).
Entre phase et neutre EDF vous délivre une tension (ou différence de potentiel, exprimée en volts) de 220 V (1). Quand tout va bien, la terre ne sert à rien.
Mais si un élément métallique et accessible de votre appareil électrique (carcasse de frigidaire, structure de lustre métallique...) est mal isolé de la phase, par usure ou fil qui se débranche, il y a une différence de potentiel entre cet élément et le sol, et on est en situation "courant de défaut" ou "de fuite".
Le problème, c'est que le conducteur du courant de fuite, c'est vous quand vous touchez l'élément d'électrocution.
Le dispositif de sécurité est le donc le suivant : tous ces éléments que vous pouvez toucher sont reliés à la fiche "terre" de leur prise, et le circuit terre de votre maison, s'il est en bon état conduit le courant vers le sol (à votre place).
Pour être complet, ce dispositif comprend un interrupteur différentiel. Quand il y a courant de fuite, l'intensité (la quantité de courant) est différente dans les circuits "neutre" et "phase".
L'interrupteur différentiel coupe alors le courant, même si le circuit terre de votre maison n'est pas très bon.
La carcasse de certains appareils électro-portatifs n'est pas reliée à la terre, mais alors, l'isolation entre carcasse et phase répond à des normes très sévères.
(1) C'est une en fait tension variable, mais ça ne change rien au rôle de la terre.

Réponse (10) Le formateur doit être plus précis.
Les circuits lumières et prises doivent être séparés. Pour la réponse 6,
Et - en 2,5 mm2 avec 8 socles par circuit et protégé par disjoncteur 20 A max. (au lieu de 25 A) ou fusible 16 A, Hum hum (on a encore le droit au fusible mais à éviter !).
Un disjoncteur 16A est plus approprié et un disj. 20A pour les prises spécialisées. C'est à dire Four, lave-vaisselle et Lave-linge et 32A pour la Plaque.
Les normes sont nombreuses, allez voir le guide Promotelec qui est une bonne bible.

A propos de la terre, il faut qu'elle soit installée dans les règles de l'art, c'est-à-dire en suivant la norme NF C 15-100.

Normes ou consuel, l'important est la sécurité de l'installation. Il est évident de mettre en place un Interrupteur différentiel 30mA si il n'existe pas et faire le nécessaire pour faire le raccordement à la terre (liaison équipotentielle).
Pour le nombre de points sur les lignes de courant il s'agit de consignes et non pas d'obligations. Le consuel doit constater de la bonne mise en sécurité de l'installation.
A retenir : ligne de prises 16 A et fils ou câbles de 2.5 et lumière en 10A fils ou câble de 1.5.
Pour les lignes spécialisé, 16A ou 20A en 2.5 et 32 en 6, si nécessaire, à voir avec le matériel car le plaques et fours utilisent de plus en plus l'électronique de puissance et un câblage en 2.5/20A est de plus en plus souvent suffisant.
Pour les gaines en métal, il est préférable de les supprimer et de les remplacer.

La réponse n°10 a une erreur la 15-100 en éclairage 8 points lumineux par ligne, section des fils (3) neutre phase terre 1,5 mm² en cuivre protection par fusible 10 A ou par disjoncteur 16 A. (05/04/10)

Je suis en train de faire un doublage collé en BA13, les câbles électriques existants sont trop courts pour les tirer. Comment les prolonger pour pouvoir installer mes nouvelles prises sur mon doublage ? Merci. (26/08/10)

Pour ma part, j'ai voulu changer les boutons de mes "va et vient" et j'ai perdu le papier sur lequel j'avais noté la position des fils dans l'interrupteur. Le problème, c'est que maintenant, je n'arrive pas à le remonter ! Merci de m'aider. (14/09/10)

Devant le nombre d'appareils différents existants, il serait judicieux de vous rapprocher de la société qui le commercialise ou le fabricant.

Pour une distance inférieure à 20 mètres, à vous de préparer la fouille, avec une gaine adéquate diamètre 90 mm conseillé, passer le câble 3 x 6 mm². Attention à la profondeur 60 cm (et 1 m pour la porte de passage de la voiture), largeur de la tranchée est de 30 / 40 cm et à mettre un filet avertisseur dans la fouille de couleur rouge. Une couche de sable de 10 cm de chaque côté du câble. Je vous conseillerais de la gaine anti-choc de type IK07.

Acheter tout simplement une prise télécommandée en magasin de bricolage, environ 15 € puis coupler le contact de puissance avec un simple relais 220 Volts et ça marche.

Bonjour, pour une distance de 20m, alimenter avec un câble 3g2.5 ro2v dans une gaine de 40 cm rouge (3g6 ça ne le fait pas).

J'ai un portail de marque Ducati avec le schéma.

Un ballon d'eau chaude qui fait disjoncter est souvent défectueux au niveau de sa résistance qui est en court-circuit, ou laisse passer du courant vers la terre.

Si le disjoncteur différentiel saute, c'est que la résistance du chauffe-eau présente une fuite à la terre. Elle serait à remplacer.

A première vue, la résistance est HS. Pour en être sûr, il suffit de couper la protection (fusible ou disjoncteur cumulus). Si le disjoncteur de l'installation ne se déclenche pas, c'est bien la résistance. Sachez que le groupe de sécurité n'est pas dédié à l'installation électrique mais à la plomberie (augmentation du volume d'eau lors de la chauffe).

Voir la consommation totale au moment de la coupure, ampérage peut-être trop bas.

Etant électricien on peut très souvent voir la résistance du chauffe-eau mettre l'installation en défaut.

J'ai eu un problème identique sur un cumulus à resistance stéatite et les pannes étaient aléatoires (différentes heures la nuit). En fait, la résistance avait oxydé le puits de stéatite et la rouille tombait sur le bas de la résistance et provoquait un arc électrique sur la terre qui faisait disjoncter. Cet arc électrique brûlait la rouille permettant le réenclenchement et fonctionnement normal jusqu'à ce que ça se reproduise.

J'ai eu le même problème, après 10 ans de fonctionnement, une quantité impressionnante de calcaire s'était déposé dans le fond du chauffe-eau (là où se trouve les résistances qui, du coup, montaient trop en température). Après nettoyage, plus de problème ! Pour 10 ans...

Si votre ballon disjoncte lors du passage en tarif de nuit, avez-vous essayé en le mettant en marche forcée, pour voir si ça disjoncte aussi ?

Deux types de résistance existent sur les chauffe-eaux :
- stéatite (résistance accessible sans vidanger le chauffe-eau dans un fourreau métallique)
- blindée (résistance blindée immergée dans le chauffe-eau, nécessite la vidange de ce dernier).
En ce qui concerne les résistances stéatites un démontage de celles-ci et un coup de soufflette permet d'éliminer le dépôt
d'oxydation métallique. Pour ce qui est des résistances blindées il faut d'abord la tester au multimètre, et si besoin vidanger le chauffe-eau, prévoir une résistance de rechange avec son joint d'étanchéité.

Vérifier le calibrage de votre disjoncteur EDF. Pour un abonnement Tarif Heures Creuses, vous devez avoir une puisance souscrite de 6kW.
pour un disjoncteur monophasé : Intensité réglée à 30A
pour un disjoncteur triphasé : Intensité réglée à 10A

votre réseau EDF n'y est pour rien, les appareils isolés en classe 2 réalisent une masse virtuelle par le biais de condensateurs, entraînant des différences de potentiels entre leurs masses. Les réunir par leur masse équilibre cette tension, et les relier à la terre vous évitera ces fuites de courant assez désagréables.

ATTENTION, pour tous les appareils en classe 2, dites double isolement. Ne jamais relier la carcasse de ces appareils à la terre. un Artisant électricien.

Bonjour, j'ai eu un problème similaire avec un lecteur DVD bon marché (classe 2, donc sans terre) acheté dans un centre commercial. Je sentais des picotements désagréables en touchant la carcasse métallique de ce lecteur. J'ai jeté l'appareil, car apparement l'isolation classe 2 était défectueuse (mesure de tension 100 volts entre la carcasse du lecteur DVD et la prise de terre de mon logement, le lecteur DVD étant branché au 230 volts). Ce lecteur étant fabriqué en Asie, il n'avait pas le marquage NF (conformité aux normes françaises), l'économie à l'achat de ce type d'appareil bon marché (prix 30 euros) se paye quelquefois par une qualité médiocre de conception. Dans votre cas, il semblerait qu'un appareil classe 2 soit défectueux, le défaut se propageant par la masse (0 volt) ou le blindage des signaux audio-vidéo à l'ensemble des appareils classe 2 qui sont interconnectés. En débranchant le secteur de chacun des appareils classe 2, vous pouvez isoler l'appareil défectueux, dont je vous conseille le remplacement. Ben (électricien).

Bonjour, la Classe 2 est une habilitation donnée à un appareil électrique qui présente une sécurité d'isolation suffisante pour que sa carcasse ne soit pas obligée d'être connectée à la terre. Il n'est donc plus obligé d'être à la terre mais vous pouvez l'y mettre. La mise à la terre permet le retour des courants de fuite (manque d'isolation) ou des courants induits (champs magnétiques). Il n'y a aucun risque à mettre à la terre une carcasse d'appareil électrique, c'est même conseillé. Si l'appareil présente un courant de fuite trop élevé, supérieur à 30mA, le différentiel va déclencher, il est fait pour cela, il est là uniquement pour nous protéger, donc l'appareil (dit Classe 2) doit être dépanné.
L'utilisation d'un multimètre ou d'un oscilloscope ne va pas forcement vous montrer les vraies tensions sur la carcasse, un effet capacitaire peut vous faire mesurer des tensions beaucoup plus fortes que réelles, mais cela vous indique déjà la présence d'un défaut.

Du point de vue des normes si vous mettez des appareils de classe II à la terre automatiquement vous les déclassez et de plus vous supprimez la sécurité de votre appareil contre l' électrocution. Si vous avez une différence de potentiel, vérifiez vraiment que ca vienne de ca ou changez les appareils.

Bonjour, une astuce toute simple, mais redoutablement efficace que j'utilise moi-même sur un démodulateur satellite, retirez la prise de courant, retournez-la et rebranchez, c'est pas plus compliqué. Pour exemple si vous avez des picotements en touchant la carcasse, maintenez un tournevis testeur sur la partie métallique il y a de forte chance pour qu'il s'allume, après avoir inversé le sens de la prise vous verrez que tout est normal... et que le testeur ne s'allume plus.

La réglementation interdit de relier les appareils de classe 2 à la terre. Si on le fait on ajoute des courants de fuite vers la terre ce qui (s'ils sont trop nombreux) peut faire disjoncter l'installation pour rien. Il devient difficile de savoir quand il y a réellement un défaut. Et on perd le bénéfice d'une double isolation (mais on est mieux protégé contre les appareils mal conçus pas aux normes), si inverser le sens de la prise peut suffire c'est une solution préférable. S'il y a un défaut, mieux vaut le faire réparer.

Regardez avec votre appareil de contrôle si vous avez une tension entre la terre et le neutre. En cas de réponse positive, vous avez un défaut d'isolement : coupez chaques fusible ou disjoncteur au tableau, un par un, et regardez si le défaut disparait. Si oui, chercher sur la zone de protection du disjoncteur concerné.

Pour reconnaitre si un appareil est de Classe 2, il a 2 carrés imbriquer l'un dans l'autre.
Et normalement ne doit pas comporter de fil Vert/jaune ou de pôle de Terre sur la prise.

Bonjour à tous, ça fait plaisir de voir que quelqu'un d'autre a les mêmes problèmes que soi.
Ca fait plusieurs jours que j'essaye de comprendre le phénomène car moi aussi je prends de petites décharges sur mes appareil classe 2 (lecteur DVD, ampli home cinéma etc.).
J'ai même poussé le vice à essayer de raccorder mes appareils directement sous le disjoncteur EDF ou de les essayer chez d'autres personnes et toujours pareil.
Je vais bien sûr essayer de tourner la prise bien que je n'y crois pas trop, y a-t-il quelqu'un qui a essayé ?
Par contre je me demande est-ce possible qu'un champ magnétique se crée quand tous les câbles audio-vidéo-puissance sont ensemble derrière la télé par exemple. Si oui que faut-il faire ? Est-ce que ça peut créer une tension ?
Merci.

Si vous êtes sûr que le moteur est bien alimenté et bien couplé (triangle ou étoile), il faut vérifier vos enroulements à l'aide d'un ohmètre (hors tension bien sûr).

Pour contrôler un moteur triphasé, vous avez 6 bornes, 3 en haut et 3 en bas. Pour tester, il faut enlever les barrettes (il y en a trois), la borne de gauche haut avec celui du milieu bas, la borne du milieu haut avec celui du droit bas et la borne droite haut avec celui du gauche bas. Si l'aiguille ne bouge pas pendant le contrôle d'un enroulement, le moteur est hors-service.

Il faut vérifier les serrages des borniers de votre moteur, faire le réglage du disjoncteur magnéto-thermique peut être est-il en position 0, vérifier la continuité des phases.

Plusieurs causes sont possibles :
1) Vérifier la source d'alimentation triphasée
2) Vérifier la continuité des enroulements
3) Vérifier les connexions
4) Vérifier le couplage
5) Beaucoup plus rare, vérifier les entrées sorties des enroulements.

Vous devez éclairir un peu quand vous dites 'ne démarre pas', mais vous devez toujours vérifier 3 choses :
- vérifier le circuit de puissance (source d'alimentation, sectioneur, discontacteur)
- vérifier le circuit de commande
- vérifier les enroulements du moteur

Vérifier la plaque à borne; voir pour quelle tension et quel couplage le moteur a été prévu. Voir aussi le circuit de commande : bp marche et arrêt, alimentation contacteur et maintien de la tension. Sir gustave vecko

Vérifiez vos connexions dans le regard, le diamètre du câble d'alimentation et la distance entre le transformateur et le regard, sachant qu'un spot de piscine consomme en général 300W et qu'il est alimenté en 12V. Il en résulte une consommation de 25A. La longueur du câble aura 2x6mm² pour maximum 4m et 10mm² pour 8m... Si le câble est trop petit, il y a surchauffe du câble et notamment aux connexions. Voir aussi s'il n'y a pas d'eau dans le regard. Si c'est de l'eau salée, attention au phénomène d'électrolyse (échauffement).

Ceci peut tout simplement être dû à un mauvais serrage des connexions, surtout si les sections sont bonnes. Il peut aussi y avoir un problème avec le transformateur d'isolement du spot (normalement, il ne devrait pas se trouver autour de la piscine). Ce transfo peut être limite par rapport à la puissance de la lampe donc à pleine charge, donc il chauffe.

Certaines enseignes de bricolage proposent un petit catalogue électrique où toutes les dimensions à respecter y sont précisées.

Bonjour, à mon avis vous pouvez mettre vos prises électriques à une hauteur de 30 cm du sol. Bonne chance. Galactica

Pour ma part j'ai installé mes prises électriques à 20cm du sol. Je ne sais pas s'il y a une norme à respecter.

Si je ne m'abuse, la norme pour les prises électriques est à 30 cm du sol, et pour les interrupteurs à 1m10.

Bonjour, suivant la norme NFC 15-1OO : l'axe des alvéoles des socles 16A et 20A doit être situé à une hauteur au moins égale à 5cm au-dessus du sol fini. Cette hauteur minimale est portée à 12cm pour les socles de 32A. Conseil : ne restez pas aux valeurs minimums ; attention aux plinthes.

Les réglements obligatoires sont la norme NF C 15-100 et le décret du 14 novembre 1988. Une bonne lecture : les recommandations Promotelec. Enfin on peut trouver des conseils dans les catalogues (en général pour professionnels) comme Legrand et Schneider.

Parfois on peut prendre 30cm par rapport au sol. Mais il faut se méfier lors d'une construction nouvelle, de la largeur du terrassement du sol. Car parfois on a fait 30 cm de largeur et on découvre qu'on a 10 cm après fin des travaux, pour pallier à ce problème vous devriez consulter votre maçon au sujet de la largeur du sol après finition.

La norme dit 5 cm minimum du sol fini. En général on les place à 20 cm.

Bonjour ! En 1988 les normes étaient 25 cm pour les prises, 115 cm pour les inters à l'axe et 30 cm pour les pièces carreler.

Il n'y a pas vraiment de normes pour la hauteur des prises. J'en ai posé à 30 cm, 40 cm, 1 mètre et 1,30m, c'est à l'accessibilité de l'utilisateur. Mais il faut respecter la hauteur minimale dûe à la plinthe et pour les interrupteurs, 1m10 c'est correct. Moi je préfère les monter à 1,20 mètres, mais là aussi il n'y a pas de hauteur minimale.

Bonjour, les electriciens mettent les prise de courant à une hauteur de 25cm, les interrupteurs à 1,25m, la prise 32A à 25 ou 30cm et pareillement pour la prise 20A. Bon courage.

Bonjour ; norme NFC 15-100 2007
Interrupteur : de 90 à 130cm
Prise 16A + Terre : 5 cm du sol fini
Prise : 32 A : 16 cm

Ne jamais câbler un moteur sans vérifier la plaque signalétique. Il se peut que le couplage soit en étoile ou en triangle.

C'est mieux de mettre les fusibles à une hauteur de 50 cm.

Bonjour
Quand bien même les normes pour les gens en fauteuil roulant seraient à 30 du sol, la norme ergonomique de toute personne normalement constituée est de 1 m 10.
Cordialement, rg 784 (08/07/10)

Il n'est pas possible de faire ce montage simplement, il y a deux fils (navettes) entre les deux va-et vient. La solution est de garder les deux interrupteurs actuels et de placer le variateur en série avec le commun de l'un des deux interrupteurs....

Vous ne pouvez pas remplacer un des interrupteurs par un variateur, mais ajoutez votre variateur entre l'arrivée secteur et votre interrupteur va-et-vient.

Il me semble qu'il est possible de le faire. Un variateur de la marque "Legrand" (celui qui fonctionne avec un appui bref pour allumer et un appui long pour faire varier l'intensité) peut être couplé à un bouton poussoir. Vous pourrez ainsi profiter du confort de votre variateur depuis deux points de la pièce.

Affirmatif réponse 3, cela marche chez moi depuis déja... avec du Legrand, pilotable à distance.

Je confirme qu'il est tout à fait possible de remplacer les va et vient par un variateur de lumière de marque Legrand ref 841 35 (catalogue 2002). Le variateur encastrable avec commande locale remplace un des boutons Va et Vient, l'autre bouton est remplacé par un bouton poussoir pour télécommander le variateur à distance. Un appui court allumage instantané et total de la lampe, un appui prolongé c'est un allumage progressif de la lampe.

Je viens de mettre à la place de l'un des deux va et vient un variateur de lumière LEGRAND Sagane référence 991 47. Cela marche bien, il faut cependant se familiariser avec la manipulation du va et vient resté en place (après modification du branchement). En effet avec le seul basculement de l'interrupteur du va et vient on peut très bien allumer, faire varier et éteindre.

Cela marche, mais il faut un variapush, c'est comme un télérupteur mais qui a un variateur dedans, il se place à la place d'un des deux va et vient et l'autre va et vient, il faut le transformer en poussoir.

Je souhaite faire la même installation mais n'étant pas doué en électricité je n'arrive pas à bien brancher le bouton poussoir. A moins que ce ne soit le variateur qui soit mal branché ! Voici l'installation : j'ai d'un côté un variateur à bouton poussoir Hager qui permet d'être branché sur un va et vient + de l'autre côté un bouton poussoir de chez Alombard !
Merci pour vos lumières sur les branchements des câbles, sur le variateur et le bouton poussoir.

En complément de la réponse (6), nous avons installé un variateur à la place d'un "va et vient". Ca marche. Mais malheureusement dans la notice du variateur rien n'indique comment ensuite fonctionne le va et vient couplé au variateur. Donc, je vais vous l'expliquer. Un basculement du "va et vient" = la lumière varie. Un second basculement = vous arrêtez la lumière à l'intensité souhaitée. Pour éteindre, il suffit de faire deux basculements simultané de l'interrupteur "va et vient".

L'installation d'un variateur est possible, mais mise en garde : il existe 2 types de variateurs (1 qui a le rôle d'un interrupteur, et l'autre le rôle d'un va et vient).

Variateur à BP sans neutre, 2 fils chez Legrand par exemple, et qui remplace un interrupteur traditionnel.

Possibilité de remplacement des va et vient par deux poussoirs et mise en place d'un petit appareil de marque "yokis" environ trente euros je crois et ainsi, la variation se fera avec les deux poussoirs et l'avantage, plus de bruit (très pratique dans les chambres d'enfants). Le site est bien fait et vous devriez trouver votre bonheur yokis.fr

La solution des dominos est envisageable, mais peu académique, et je doute fort qu'un consuel donne son accord. Il existe des borniers de puissance à installer dans un coffret électrique, permettant une distribution de vos trois coffrets d'appartement.

Cette disposition n'est-elle pas interdite ? Ne faut-il pas un compteur EDF par appartement ?

Attention, dans votre cas il faudrait un compteur EDF pour chaque appartement et studio, car vous allez faire une location. Interdit de faire des sous compatages.

Bonjour, pour raccorder 3 appartements il est nécessaire de disposer d'une gaine technique réglementaire et dedans disposer un distributeur d'alimentation électrique d'appartement acheté dans un magasin spécialisé. Vous devrez fournir la puissance par appartement, la longueur du câble et sa section entre le distributeur et chaque appartement. L'achat du distributeur est à la charge du propriétaire mais le branchement par EDF. Bon courage.

Il vous faut absolument un bornier de repartition par barre de cuivre avec protection fusible 40 ou 60 A EDF. Sur ces barrettes, faites partir vos câbles d'alimentation pour chaque appartement. Demandez à EDF la section du câble de distribution puis faites poser par leurs soins les compteurs, après vous pouvez partir faire vos alimentations.

Il est interdit de revendre de l'électricité, donc chaque lot devra avoir son compteur individuel. C'est super simple.

Le solaire thermique (qui fabrique directement de l'eau chaude) est le plus rentable. Personnellement, j'en ai un de 6 m2. Nous somme 4 à la maison et cela suffit largement à nous alimenter en eau chaude 5 mois dans l'année. Pour info, mon appoint électrique est coupé depuis le 1er mai dernier.

Bonjour à tous, un CESI (chauffe-eau solaire individuel) est le plus simple et le plus rentable dans une démarche d'économie d'énergie. Il est amorti en moyenne sur 9 à 12 ans. Cela dit, la chose réellement intéressante est de ne pas avoir de consommation d'énergie en été (de mai à septembre) et d'avoir de l'eau chaude entre guillement "100% propre et gratuite" !
Pour ce qui est du solaire photovoltaïque, il y a une démarche un peu pariculière. En effet, il est plus rentable de vendre l'électricité ainsi produite à EDF dans le but d'amortir le système en 10 à 15 ans.
De plus, à l'inverse des idées reçues, ce système a desormais une durée de vie de l'ordre de 25 ans pour les panneaux, et de 10 à 12 ans pour l'onduleur. Tout dépend la taille de l'installation mais voici un ordre d'idée du prix d'une installation photovoltaïque :
- Onduleur : 1800 à 2500€
- Panneaux : sur la base d'une installation en Savoie : il vous coûtera 10€/Wc et 1 Wc produit en moyenne 1000 Wh/an. On a donc : 1kWh/an = 10€.
Ces prix sont TTC et pour une installation posée. Ces prix sont donnés évidemment à titre indicatif car ils dépendent de la taille de l'installation, de sa difficulté...
Sachez enfin que les tarifs de rachat d'EDF sont de 30c€/kWh vendus (tous à vos factures EDF pour voir à quel prix vous achetez votre électricité) dans les installations standards, mais le décret d'application du gouvernement de ce tarif est toujours en attente au 18 juillet 2006.
Pour plus d'information, laisser un message ici et je tacherais de vous répondre. Amicalement...

Il faut raccorder cet interrupteur en série sur le conducteur de phase, en général il s'agit d'un fil noir et ne pas couper le conducteur de neutre (BLEU). Certains interrupteurs de ce type possèdent une borne relais pour raccorder votre fil neutre dans le boîtier de l'interrupteur. En général, les lampadaires de ce type n'ont pas de fil de terre car ils sont en classe II.

C'est on ne peut plus simple, mais attention, il faut vérifier que votre interrupteur accepte la puissance de votre halogène. Il vous suffit donc de brancher la phase (brun ou noir ...) sur la première borne et la phase qui va à votre halogène sur la 2ème borne et pour le neutre (bleu), vous ne la coupez pas.

Malheureusement, les fils sont souvent passés dans les gaines avant leur mise en place, et les angles vifs empêchent de les faire ressortir. Il n'y a donc pas de moyen facile, à moins d'amener vos fils de terre dans de petites goulottes, sinon de refaire des saignées.

La solution est d'extraire TOUS les fils en place, en prenant soin d'y accrocher un tire-fil, puis, de renfiler tout ça avec un fil de plus, grâce au tire-fil en place. Pour faire glisser tout ça dans la gaine, il faut se procurer un produit miracle, du YELOW (Talc + Vaseline). Attention, lors de l'extraction des fils en place, si la résistance est trop importante, ne pas forcer et en rester là !

Bonjour ! Il n'y a aucun intérêt à mettre des prises avec terre si le sol n'est pas conducteur. Mettre des prises avec terre si le sol est carrelé ou bétonné. Si le sol est couvert de lino, parquet ou mélaminé, la terre n'a aucun intérêt sauf salle de bains ou cuisine dite pièces d'eau où là c'est obligatoire.

Oula oula la réponse 2 !
Si c'est pour dire des bêtises, il vaut mieux s'abstenir.
La norme 2002 exige un conducteur de terre sur tous les points électriques.
Prises et lumières de toutes les pièces.
Et interdiction de raccorder ces fils ensemble sur une borne ou dominos "type ferrel".
Les fils de protection de terre doivent être indépendants sur une barrette de cuivre, en vue de pouvoir être démontés séparément sans risque.
Si votre installation était aux normes de l'époque de sa construction, elle l'est toujours. Mais si vous faites des modifications, vous devez les réaliser aux normes en vigueur.
Pour le passage des fils, utiliser du "gliss-fil" ou autre savon quelconque, ça aide.

Le fil de terre est obligatoire sur vos prises de courant. S'il n'y en pas, veuillez changer toute l'installation parce-qu'un court circuit est vite arrivé.

Et le yellow marche bien.

Pour réponse 4, la terre est utile en cas de défaut d'isolement (ex : fuite de courant sur une carcasse métallique). Elle n'intervient pas en cas de court circuit ! Fk

Vous pouvez trouver votre réponse sur le site : WWW.LEGRAND.FR.

Ou sur le site de flash : FLASH.FR.

Bonjour
Il existe 2 sortes de délesteurs : soit pour compteur électronique, soit pour compteur mécanique (dans ce cas, cela nécessite un transformateur d'intensité).
En général, vous souhaitez délester tout ou partie de vos circuits de chauffage.
Vous devez donc vous procurer un délesteur type Flash 102 (voir site Hager) ou autre modèle pour plusieurs voies.
Vous devez alors relayer vos circuits de chauffage par contacts à ouverture commandés par le délesteur.
Il existe d'autres possibilités : par exemple commande par fil pilote avec le même appareil.
Cordialement.

Je suis technicien en électricité. Il vous faut en Monophasé pour 120 M un câble de 50 MM2 cuivre pour 12 Kva. Prévoir un regard tous les 50 M. Un autre coffret S20 au dos du coffret Compteur Limite propriété où vous mettrez un disjoncteur Type S de 30/60 Ampères. A l'arrivée prévoir un autre disjoncteur 30/60A normal, si nécessaire prévoir également le câble Pilote 2x1.5 pour le Jour / Nuit du Cumulus.

Ajouter un câble deux paires pour le télé report,, un câble quatre paires 6/10ème (ptt) pour votre interphone (à prévoir).

A 120m, EDF placera le compteur en limite de propriété. Le câble téléreport est donc inutile. Il faut juste prévoir le câble pour la gestion des heures creuses/heures pleines.

EDF me conseille un 9KVa pour alimenter mon pavillon qui se trouvera à 140 m du compteur EDF. Le consuel me dit de passer un câble 70 mm², je pensais qu'un 50 mm² suffisait. Est-ce obligatoire et qu'est-ce que je risque si je passe tout de même un 50 mm² ? Merci.

Le consuel peut vous refuser l'installation et vous obliger à mettre un 70mm².

Bonjour je suis également électricien pour une puissance de 12 kW de 120 mètres, il vous faut passer un câble 1000 RO2V de 50 mm² cuivre et ce jusqu'à 130 mètres en monophasé 220 volts.

Ci-joint les extraits de la nfc15-100, en espérant que cela puisse vous être utile, nfc15-100.
Vous pouvez aussi voir sur ce site une page consacrée aux sites qui parlent de cette norme :
SITES D'INFORMATIONS NORME NF C 15-100

Bonjour,
et avant tout merci à celui qui a publié le tableau ci-dessus.
Mais j'ai une question un peu plus complexe : depuis mon compteur EDF, j'ai 47 ml pour rejoindre mon premier tableau (10 kW installés) puis je repars de ce premier câble vers un 2ème site, avec 25 ml de câble (là aussi, 10 kW installés).
Pour le premier câble, j'ai donc pris un câble de 35mm² qui permet d'acheminer 20 kW sur 59 ml... mais pour le second câble ? Quelle section ?
Merci d'avance aux électriciens de ce forum de m'éclairer... (06/09/10)

Bonjour, comme sur votre lustre vous avez à la fois une lampe et un ventilateur, il y a de forte chance pour que le fil bleu soit le neutre commun, le blanc et le noir les phases commandant la lampe et le ventilateur. Ce qui implique d'avoir deux interrupteurs sur le mur, car avec un seul interrupteur vous mettrez en marche les deux en même temps.

Bonjour, reliez ensemble vos fils bleu et noir avec le fil vert et votre fil blanc avec le jaune. Un seul interrupteur suffit car vous devez avoir une commande independante sur votre lustre.

Bonjour, reliez ensemble vos fils blanc et noir avec le fil jaune et votre fil bleu avec le vert (si ce dernier est un neutre). Un seul interrupteur suffit car vous devez avoir une commande indépendante sur votre lustre, ou vous devez ajouter un deuxième fil au jaune qui est changé, l'interrupteur simple avec un double allumage.

Si votre cloison en placo est creuse (exempte d'isolation), vous pouvez essayer de faire descendre un fil ou petite baguette rigide du trou de votre spot vers un trou que vous aurez fait au niveau de votre prise. Reste ensuite à attacher à votre fil rigide votre fil électrique avec du scotch d'électricien. Ce genre d'opération est délicate et demande beaucoup de patience.

Si ce n'est pas possible, prenez un tournevis, cassez votre placo, passez vos fils 1,5 dans une gaine et plâtrez. Appliquez ensuite de la peinture. Bon courage.

Utiliser une rainureuse.

La rainureuse pour du placo ? Une scie à guichet suffit largement.

Si vous avez vérifié le branchement au niveau de votre prise, il se peut que le mauvais contact provienne d'une autre prise d'où arrive votre câble électrique. Vérifiez aussi le serrage des fils au niveau de votre tableau électrique, mais il arrive aussi que des prises soient défectueuses. Dans tous les cas, si vous ne trouvez pas tout de suite, n'utilisez pas cette prise avec son défaut, un mauvais contact peut causer le départ d'un incendie. Par mesure de sécurité, nous vous conseillons de faire vérifier votre installation par un électricien professionnel.

Cette prise comporte une sécurité qui lui permet d'accepter seulement un rasoir électrique.

Avez-vous essayé de brancher votre appareil sur une autre prise ?

Voir réponse #70 Questions Bricolage électricité.

Modifier le couplage du moteur d'étoile en triangle, il vous faut 3 barrettes et relier UZ VX et WY.

Il faut simplement rajouter un condensateur et donc au lieu d'avoir un déphasage de 120°, vous aurez 90°, il fonctionnera en 220v.

Achetez un variateur de vitesse de chez télémécanique type atv28hu18n4 : TELEMECANIQUE.COM.

A savoir : votre moteur est un moteur triphasé, souhaitez-vous le faire tourner en triphasé 220V ou en monophasé 220V ?

La réponse numéro 2 a raison, il faut ajouter un condensateur entre les bornes UZ ou VX ou WY. Si le moteur tourne à l'envers, inverser le condensateur.

Pour compléter les réponses 2 et 5 si par exemple il te faut un condensateur de 25 micros et que tu en possèdes 2 de 12,5 il te faudrat les relier en parallèleè entre eux ensuite tu les branches sur le moteur comme dans la réponse 5

Quelle est sa tension nominale ? Sur la plaque signalétique vous avez deux tensions d'inscrites. La plus petite des deux est la tension nominale. Ensuite quel est le type de tension que vous avez : 220 Volts monophasé ou 220/380 Volts triphasé ? Si votre moteur a une tension nominale de 220 Volts et que vous avez du 220 Volts monophasé, alors couplage triangle plus un condensateur de déphasage. Si votre moteur a une tension nominale de 220 Volts et que vous avez du 220/380 Volts triphasé, alors couplage étoile sur ZXY et les trois phases sur UVW.
Bonsoir. Eric

Il faut ajouter 1 condensateur qui sera relier avec 2 borne et les 2 fil dalimentaion (Phase+Neutre) seront connecté sur le reste des bornes.
Cherchez sur internet pour le mode de connexion.

Il est préférable, pour des questions de sécurité, d'employer un transformateur adapté à ce type d'éclairage, un transformateur autre n'ayant de surcroît, peut-être pas, la puissance voulue. Vérifiez avant de le remplacer que votre support de lampe n'ait pas un problème qui ait fait griller votre transformateur.

Il vous faut un transformateur de sécurité et en fonction de la puissance de la lampe, choisir un transformateur adapté.

Effectivement il faut un transformateur de séparation, mais en plus cela est obligatoire... Eric

Votre transformateur doit être en fonction de la puissance de l'ampoule.

Ne pas confondre prise triphasé et une prise monophasé 32 Ampères. Vous avez dans votre prise murale le fil de phase (noir, marron ou rouge), le neutre (bleu) et la terre (jaune/vert) sur la cosse rectangulaire, reportez ce branchement sur votre prise mâle, et vous devez avoir un bornier dans votre cuisinière avec arrivées P pour phase, N pour neutre et la terre. Attention d'effectuer cette opération en ayant préalablement coupé la protection correspondante (32A) ou votre compteur électrique.

Attention également à bien respecter la section des conducteurs : 6mm² pour un four ou pour une cuisinière électrique.

C'est exact, pour un four c'est un disjoncteur 20 A en fil 2.5 mm², pour une plaque de cuisson c'est 32 A et également pour une cuisinière en fil 6 mm². A savoir : maintenant la norme NF C 15-100 sépare le four à encastrer et les cuisinières.

Bonjour. Je me permets de continuer là car j'ai un problème similaire. La notice de ma cuisinière me demande un câble de type H05RRF. Un vendeur de grande surface m'a donné un câble de type H07RNF (450/750V). Est-ce que je ne risque pas de tout faire exploser en utilisant celui-là ? Je précise qu'il y a trois fils, et que le schéma proposé sur la cuisinière est suivi de la mention 230 V. Merci de votre aide.

Apparemment, le fil existant est bien pour du triphasé, mais vous avez peut-être du monophasé avec la même phase sur vos trois fils noirs. Vérifiez d'abord que votre abonnement EDF n'est pas en triphasé, et regardez ensuite si vous avez la phase sur vos fils noirs à l'aide d'un tournevis testeur. Pour une plaque de cuisson, l'important est d'avoir la bonne section de câble entre votre compteur EDF et votre raccordement de plaque (6mm²). Si vous êtes en triphasé, vous n'avez qu'à vous reprendre sur une des 3 phases (fil noir), le neutre et la terre, après la protection 32A de votre tableau électrique.

Derrière votre plaque, vous avez le compartiment électrique avec schéma de câblage en étoile ou en triangle 220 V ou 380 V. Suivez-le, c'est tout simple !

Si vous voulez mesurer sa capacité, vous avez besoin d'un capacimètre (un capacimètre est un appareil de mesure permettant de déterminer la valeur des condensateurs, certains modèles de Multimètres numériques possèdent également un capacimètre intégré) ; autrement, il est difficile de tester un condensateur, sa capacité diminuant en vieillissant, ceci dû à l'assèchement des matériaux diélectriques entre ses armatures (valable pour les condensateurs chimiques de forte capacité). Si vous utilisez un multimètre sur la position diodes avec signal sonore, le condensateur sera considéré comme un court-circuit par le multimètre pendant son temps de charge (quelques dixièmes de secondes), et émettra un bip plus ou moins long en fonction de sa capacité; il se peut donc que votre condensateur se charge normalement, mais ne présente plus la capacité requise pour sa fonction. Il est parfois plus simple de le remplacer s'il est trop vieux ou présente des anomalies extérieures (gonflements ou suintements).

Vous court-circuitez le condensateur (attention dangereux).

Quand une capa "saute", c'est qu'ellle est soit en :
- court-circuit.
- ou non, mais elle ne se charge plus, elle est devenue un circuit ouvert.
Pour la tester, il suffit de brancher le multimètre sur capacimètre et de voir si l'afficheur donne une valeur autre que le zéro. Sinon, il y a une autre méthode pour tester si un sondensateur est court-circuité, c'est très simple : il suffit de brancher en série la capacité et une ampoule et une petite pile de 4,5v... si l'ampoule "reste" allumée c'est que le condensateur est en court-circuit.

Bonjour, votre question n'est pas très claire, si c'est pour une maison il existe un boîtier prévu pour les deux, que vous achetez chez EDF-GDF.

Voir EDF pour vérifier si le relais 175 Hz EDf est OK ou s'il est présent. Vérifier également le relais de découplage s'il est bon pour EDF. Ils vous diront si celà vient de chez vous ou autres.

OUI cela est normal car vous testez une résistance. Si vous n'aviez aucune mesure en faisant votre test, cela voudrait dire que la résistance est hs. Pour un branchement de chauffe eau, les deux fils du chauffe eau sont sous le contacteur protégé lui-même par un disjoncteur 20 A en entrée du contacteur, c'est à dire sur le dessus.
Votre fil pilote quant à lui va au contact A1 de la bobine du contacteur, l'autre fil allant à un disjoncteur 2 A, protection bobine, sur le neutre. La sortie du disjoncteur 2A va sur le contact A2 du contacteur (phase du disjoncteur 2A)

Nous ne pouvons vous répondre sans connaître votre équipement industriel. Si sa puissance est importante, il est peut-être plus intéressant de souscrire un abonnement triphasé; si c'est un moteur de faible puissance, un condensateur pourrait faire l'affaire. Il existe des générateurs triphasé (moteur + alternateur ), dont le rendement n'est pas des meilleurs, ou des variateurs de fréquence générant un courant triphasé à fréquence variable alimentés en 220 V mono afin de faire varier la vitesse d'un moteur. Vérifiez aussi la possibilité de modifier votre équipement par le fabriquant en 220 V monophasé.

Utilisez un variateur de vitesse de chez télémécanique : TELEMECANIQUE.COM.

Branchez un moteur triphasé en monophasé provoque une perte de puissance, alors il faut choisir.

Vous pouvez contacter E.C.R. INDUSTRIE, ils vendent des convertisseurs 220 V monophasé / 380 V triphasé, système proposé dispositif électronique sous boîtier IP 20 permettant le démarrage et l'asservissement d'un moteur triphasé 110/220, 220/380 ou 230/400. A partir du réseau 220 ou 230 V monophasé. Ceci permet l'utilisation d'équipements professionnels tels que : perceuse, tour, fraiseuse, machine à bois, pont élévateur... avec les avantages qu'apportent le moteur triphasé (couple au démarrage, robustesse...).
Les puissances disponibles sont les puissances des moteurs standards, soit 0.25 KW, 0.37 KW, 0.55 KW, 0.75 KW, 1.1 KW, 1.5 KW, 2.2 KW, 3.0 KW. Le rendement d'un tel dispositif est de l'ordre de 96 à 97 % de la puissance nominale du moteur. Dans le cas de plusieurs équipements, il est judicieux d'acquérir un appareil correspondant au moteur le plus puissant afin de pouvoir utiliser les machines de puissance inférieure, mais non de manière simultanée. Matériel neuf, garanti 1 an pièces et main d'oeuvre.
Coffrets : Montage du convertisseur sous coffret polyester IP 55 avec câble d'alimentation 2.5 m environ, prise triphasée 16 A, coupe-circuits de protection et contacteur de puissance. Boutons marche et arrêt ainsi que voyant de tension. Option : variation de vitesse par potentiomètre (ou commutateur PV/GV pour les moteurs bi-vitesse) et commutateur d'inversion de marche pouvant être disposés directement sur le boîtier du convertisseur : les prix sont fonction de la puissance et de l'éxécution souhaitées.
www.Ecrindustrie.fr

Un source d'éclairage est un point de branchement d'un luminaire, qu'il ait une ou plusieurs ampoules.

Votre lustre est considéré comme 1 source d'éclairage.

Si votre instalation est protegée en 16 A avec du 230 V, le total de vos lampes ne doit pas dépasser 3680 watts pour les 8 sources d'éclairages.

Il faut vous brancher dans la boite de dérivation si celle-ci possède un circuit lumière (fil en 1.5mm2) et possédant aussi le fil de terre vert jaune), ceci pour rester dans les règles. Sinon, tout autre alimentation fera l'affaire à condition qu'il y ait un fusible en tête de circuit.

Attention, les circuits extérieurs sont des circuits spécialisés, il faut un disjoncteur propre (on ne peut pas brancher la lampe du salon avec la lampe de votre cour)(lumière 10A - PC 16A etc...) réservé et évidemment en aval d'un inter-différentiel.

Pour les lumières extérieures je vous conseille d'utiliser un circuit à part avec un différentiel 10A / 30mA.
MM

Réponse 2, à tort. En aucun cas les lampes extérieures ne sont spécialisées.

Les circuits spécialisés sont principalement les circuits pour plaques chauffantes, four, lave-linge.

Brancher une table à induction de 4400W sur des fil de 2,5mm² n'est pas raisonnable, et il serait judicieux de tirer une autre ligne à partir de votre tableau électrique, avec sa protection correspondante (fusible ou disjoncteur 32). En attendant de passer votre 3 x m², vous pouvez, si vous le désirez, brancher votre plaque à induction sur votre ligne existante en faisant attention de ne pas faire fonctionner tous les points de cuisson simultanément (comptez 1000W par point de chauffe).

Grave : non, tant que le disjoncteur associé correspond au diamètre réel (le plus petit du circuit) des câbles posés. Et justement, à défaut d'être grave, cela peut être gênant ! Si ta table de cuisson a besoin de cette puissance pour fonctionner, tu risquerais de ne pas pouvoir l'allumer sans disjoncter, ou alors, une plaque à la fois. Regarde d'abord et avant tout la puissance qu'elle est supposée consommer ou le courant dont elle a besoin. Avec du 2,5mm² tu as droit à 20 A grand-maxi (compte 4000 VA environ). Si elle est plus puissante, tu devras mettre un câble plus gros (6mm² = 32 A ).

La plaque à induction que je possède avec quatre feux est prévue d'être branchée par le constructeur en 2,5mm2 , toutes les plaques ne pouvant fonctionner à pleine puissance en même temps. Renseignez-vous chez le fabricant pour la puissance utilisée par la plaque que vous voulez acheter. Sur ma plaque il est impossible de brancher du 6mm2, les bornes de l’appareil sont trop petites. Une ligne spécifique en 2,5mm2 protégée par un disjoncteur de 20 Ampères est suffisant pour les plaques standard de quatre feux de 2200W.

Le signe étoile (Y) et triangle représente les 3 enroulements de ton moteur triphasé. Comme les 3 enroulements ont la même valeur en terme de résistance, on retrouve au centre des 3 pattes du Y un point neutre. Donc, sur les pattes du Y où l'on met les 3 phases (380v de phase à 120° réseau électrique) et le point neutre, on a 220v. Sur le triangle on est branché entre phases, donc 380v entre chaque enroulement. Si ton alimentation est 220v monophasé, il faut changer le moteur car il faut absolument 3 phases pour le faire tourner.

Le signe triangle et y (étoile) sont 2 types de branchement qui apportent ou non la puissance de démarrage d'un moteur électrique, un peu comme une boite de vitesse pour automobile. Pour ton moteur, si tu possédes un réseau électrique triphasé (220V tri), dans ce cas, il te faudra amplifier la tension. Si tu n'as que du 220v monophasé, c'est impossible de faire fonctionner ton moteur. A savoir que si tu possèdes du 220V triphasé, il faudra tout de même que tu tiennes compte de l'utilisation de ton moteur entre autre, savoir ce qu'il va entrainer derrière et là tu pourras effectuer le branchemment étoile ou triangle. Si tu ne possèdes pas de réseau électrique triphasé, la seule solution, la moins coûteuse, est le groupe électrogène.

Les barettes dans la boite de raccordement du moteur servent au couplage Y triangle. Si elles sont toutes sur les sorties des enroulements (les barettes sont ensembles), vous êtes en Y (220v). Si elles sont entre sortie d'un enroulement avec l'entrée du suivant (barettes bien separées), vous êtes en triangle soit 380v.

Le couplage de ce moteur est réalisable en se branchant en triangle côté moteur et en rajoutant un condensateur adapté à la puissance du moteur entre la phase et le 3° fil libre du moteur, ce qui provoquera un déphasage de 90° au lieu de 120°.

La réponse n°4 est exacte. Il faut un condo de 120µF pour un moteur de 0,55KW, pour un 0,75KW un condo de 225µF 1,1KW:300µF 1,5KW:500µF 2,2KW:560µF 3KW:650µF 4KW:1100µF Condensateur électrochimique pour alternatif 50HZ.

Je suis d'accord avec les réponses 4 et 5, en ajoutant que la signification de la plaque signalitique existante sur le moteur est :
- si le réseau électrique triphasé 380 le montage est étoile
- si le réseau électrique triphasé 220 le montage est triangle, dans ce cas réseau 220V pour une grande puissance le démarrage est étoile, triangle ok.

Pour la réponse n°5 le calcul des condensateurs est inexacte, il faut un condensateur de 50 microfarad pour un moteur 0.75 Kw.

Acheter 1 moteur en 220 V mono de la puissance, vitesse avec double condensateur pour avoir le couple de démarrage, vous trouverez cela chez les bobiniers de votre région. Yannick, bobinier à Bordeaux

Désolé ! Je pense qu'il y a une erreur dans le calcul des valeurs de condensateurs, quelqu'un peut-il me donner la formule ?

J'ai déjà branché des moteurs triphasés en monophasés 220 Volts. Le gros problème est de savoir calculer la valeur du condensateur en ce qui me concerne j'ai procédé par tâtonnement, cela dit le moteur perd en général une partie de son couple au démarrage. Une autre solution existe et à ma connaissance elle n'a pas été évoquée dans les diverses réponses. Il s'agit d'alimenter le moteur en question par l'intermédiaire d'un variateur de fréquence, l'intérêt non négligeable de ce procédé est de pouvoir aussi faire varier la vitesse.

Comme la réponse 10 pour ma part, en tant qu'électrotechnicien je vous proposerais plutôt de coupler en triangle et d'utiliser un convertisseur de fréquence qui a une entrée mono 220V et sortie tri 220V. Cela résoud le problème des condos. La mise en oeuvre de tels appareils n'est pas très compliquée et leurs coûts sont réduits.

Un moteur triphasé en 220v doit être câblé en triangle ; en 380v en étoile. Chaque enroulement a besoin de 220v pour fonctionner normalement. Le rapport entre 380v et 220v est de racine de 3 soit 1.732. Par contre, faire fonctionner un moteur triphasé en monophasé ce n'est pas intéressant, il faut un condensateur bien calculé , et la puissance n'est pas au rendez-vous : environ 60% au lieu de 100%.

Bonjour, cliquez ici pour la formule pour brancher un condensateur sur un moteur tri.

On peut créer une alimentation 400v triphasé à partir d'une source 230v en utilisant un variateur de fréquence pour moteur asynchrone. De plus, l'on peut l'utiliser en asservissement de vitesse.

Puisque les deux tensions sont inscrites sur la plaque signalétique, alors il y a la possibilité de choisir l'une des deux.
Pour 220V vous devez coupler votre machine en triangle pour avoir un couple nominal c'est à dire, son rendement nominal.
Les enroulements doivent être couplés comme indiqués sur l'image.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour, Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement.

C'est possible de coupler votre machine en triangle sous 220V puisque deux tensions sont présentées sur sa plaque signalétique.
La petite pour un couplage triangle c'est à dire 220V, la plus grande pour le couplage étoile c'est à dire 380V.

Salut, brancher un moteur tri en mono est un peu plus compliqué que ça en fait.
Pour le calcul du condensateur :
1 cheval vapeur = 736 W et généralement on prend 50µF par cheval vapeur, donc pour 370W -> un condensateur de 25 µF !
Il faut brancher votre moteur (couplage possible étoile triangle 400V/230V) en triangle (barrettes parallèles),
ensuite ne pas oublier que le condensateur génère un déphasage, d'où l'utilité (voir le fonctionnement d'un moteur triphasé). Donc il est possible que le condensateur génère un phase proche de celle déjà existante. Il conviendra donc d'inverser phase et neutre après essai, afin de vérifier le meilleur fonctionnement (ne connaissant pas la phase active de votre réseau, il convient de faire un essai).
Le condensateur se branche en parallèle avec un enroulement afin de générer un phase virtuelle.
Il parait que les pertes de puissances du moteur avec un tel branchement sont de 30%.
Mais au moins, il fonctionne.
F.

Il n'y a pas de règle définie sur la position du tableau par rapport au compteur EDF. Par contre, il est d'usage de le placer au plus près de ce dernier. Ceci afin de limiter les risques de défauts sur la partie non protégée du circuit (liaison compteur / tableau)... Une autre solution peut être d'installer plusieurs tableaux en cascade (ex : un disjoncteur puissant après le compteur et en aval, d'autres disjoncteurs moins puissants sur des tableaux situés aux endroits stratégiques pour commander les diverses parties de l'installation électrique), cette solution étant beaucoup plus coûteuse que la première.

Le tableau ne doit pas se trouver au-dessus ni au-dessous d'un point d'eau. Il doit être situé entre 1m et 1m80. Si le disjoncteur est situé dans la cave, accessible uniquement en passant par l'extérieur, il faut une coupure générale dans la partie habitable du logement, donc la meilleure solution est de mettre le tableau dans le logement (tableau équipé d'une coupure générale : interrupteur 2*63A par exemple).

Attention norme NF C15-100 => GTL obligatoire. (GTL = Gaine Technique Logement)

L'électricite n'est pas un domaine de bricolage il faut faire appel un professionnel et votre question n'est pas assez développée, à savoir si l'installation est neuve ou rénovée. Pour la norme en vigueur ensuite on pourra vous conseiller (gérant société).

Si vous voulez mettre votre tableau dans une autre pièce que celle où se situe votre disjoncteur EDF (500Ma), il vous faut un organe de coupure donc un interrupteur modulaire, qui se situe dans votre tableau. Pour la pose de votre tableau, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle pièce sauf, bien entendu, dans la salle de bain. Il est aussi interdit de le mettre dans un placard ou une niche où il y a des rayons (s'il y a des choses rangées on n’a pas accès au tableau rapidement). Le tableau ne doit pas être placé trop haut, la hauteur peut être déterminée à 1m80.

Les projecteurs halogènes avec détecteur intégré se branchent comme un projecteur standard, et vous pouvez mettre un interrupteur ou une minuterie pour éviter qu'il s'allume le jour.

Pour cela, il faut démonter le projecteur au niveau de la cellule détectrice, il y a un fil qui alimente la lampe. Il suffit de débrancher ce fil et de le faire passer par un interrupeur. Si tu te sens pas capable de faire ça, tu peux toujours brancher ton halogène sur un programmateur qui te fera détecter la présence de telle heure à telle heure.

Bonjour, en principe les halogènes extérieurs ont une cellule photoélectrique qui les empêchent de s'allumer le jour. Il y a généralement une molette de réglage de durée d'allumage et une autre de sensibilité à la lumière. Sinon bien sûr, une horloge programmable peut être une solution si cette cellule n'est pas integrée.

Mettre un interrupteur en parallèle de la cellule photo.

La solution la plus pratique est d'utiliser une cellule photo-électrique, bien sûr vous devez tenir compte de la puissance.
Si la puissance indiquée sur la lampe est plus grande que celle supportée par la cellule, vous devez ajoutez un contacteur.

1000 Watts sans problème, pas au dessus.

L'éclairage est généralement branché sur un disjoncteur de 10A. On peut éventuellement le brancher sur un 16A mais bon... En tout cas, sur un fil de 1.5 mm², le maximun d'intensité admissible est de 16A (230v) ---> P=U.I.COSphi P=230.16.1 = 3680W / 2500W pour un 10A.

Réponse n°2 exacte : en 220 volts, sur un disjoncteur 16 ampères, vous pouvez tirer jusqu'à 3500 watts (220 x 16). Un disjoncteur 16A est tout à fait admis sur un fil de 1.5 mm². Par contre, s'il s'agit d'un fusible, 10A seulement sont admis. C'est la norme actuelle.

En circuit éclairage, 8 points lumineux câblés en 1,5mm² disjoncteur 16A ou fusible 10 A conso max environ 3500W (Donc beaucoup de marge quand même!)

FAUX, du 1,5 mm² doit être protégé par un 10 A et non par un 16 A car c'est le fil de 1,5 mm² qui servira de fusible avant la disjonction, on peut tirer 2300 Watts et normalement c'est 6 à 7 points lumineux par ligne.
ALBOU

Le circuit éclairage est protégé par fusible de 10 Ampères ou disjoncteur de 16 Ampères, ceci est dû au temps de déclenchement du dispositif de coupure, le disjoncteur de 10 Ampères est encore autorisé.

Afin de trancher et surtout de faire cesser un début de polémique, pouvant entrainer un grave défaut électrique de votre installation (il y a des réponses dangereuses), veuillez vous rapprocher de la norme NFC 15 100 disponible sur le NET. NB : 1,5mm² avec fusible 10 A c'est OK. 1,5mm² avec inter-différentiel c'est OK aussi pour 8 points lumineux maximum. Organisme fiable : "consuel", à contacter par téléphone.

Réponses 5 et 7 ok (conducteur de travaux électricité bâtiment)

Monsieur, la norme nouvelle autorise 16 ampères de protection disjoncteur pour une section de 1.5 mm² pour de l'éclairage en 8 points.

La norme autorise le disjoncteur16amperes pour une section de 1.5mm².

C'est bon pour la réponse 7, sauf qu il ne faut pas oublier la courbe de votre disjoncteur pour rester dans les règles de l'art.

Sécurité avant tout. Fils 1.5 mm² avec disjoncteur de 10A, et 5 points lumineux. Trop de sécurité n'a jamais manqué...

Tout d'abord, pour un circuit d'éclairage la section du fil est de 1.5 mm² protégé avec un disjoncteur de 16A maxi (souvent 10A) ou un fusible de 10A.
Le nombre de points d'éclairage est de 8 maxi, 5 en norme Promotelec.
Quant à la puissance maxi, elle est de 230 x 16 = 3680 W ou 230 x 10 = 2300 W.
Personnellement, je protégerai avec un disjoncteur 10A en 1.5 mm². Voir NF C 15-100. A titre d'info, un fil de 1.5 mm² peut supporter au grand maximum 3450 W.

Pour une section de 1 mm, le courant de la charge équivalente ne doit pas dépasser les 5A pour la sécurité de l'installation.
Pour 1,5mm ne dépassez pas les 8A.
Pour des charges parfaitement résistives sous 220V ne dépassez pas les 1800W et utiliser un disjoncteur surtout thermique ou thermo-magnétique de 10A au maximum.

Incroyable toutes ses réponses, lire la NF C15-100 et on n'en parle plus.

Je vous envoie le document Promotelec ici.

Disjoncteur 16A ou fusible 10A maximum 8 points lumineux 2300 W ; jb

C'est simple pour un disjoncteur de 16 A.
Pour savoir combien de watts vous pouvez avoir, vous faites : 230v x 16 A = 3680 watts.

Je n'ai pas de réponse, mais elle m'intéresse, car j'ai le même problème. Cordialement.

Il y a deux premières bornes pour l'alimentation électrique (réception). Puis les sorties sont plausiblement repérées DT (pour double tarif, le passage en heures creuses), AS (pour asservissement de systèmes à accumulation spécifiques, à priori pour un particulier le premier contact doit suffir) et éventuellement un contact PR pour préavis (utilisé par les pro pour le tarif EJP). Si vous avez des commutateurs permettant de choisir un codage A, B, C, D, E ou F... alors plusieurs essais seront peut-être utiles. Mais à priori, le codage "A" convient très bien dans tous les cas (seul les deux premiers ordres étant utiles pour un passage en Jour/Nuit) mais là... Pour le reste je ne suis pas le fournisseur de courant électrique. J'espère vous avoir rendu service.

codage A = 23h30-7h30
codage C = 1h30-7h30 et 12h30-14h30
codage D = 21H00-5H00
codegr E = 2h00-7h00 et 14h00-17h00
Dans tous les cas c'est 8 heures d'heures creuses.

Bonsoir, je recherche le manuel d'utilisation. Merci.

Les heures données au dessus ne sont pas toujours les bonnes, car elle sont différentes selon les centres EDF. Le mieux si vous voulez le faire fonctionner en même temps que vos heures creuses, c'est de regarder votre tableau de comptage, pour vérifier quel est le codage. Si votre comptage est électronique, vous trouverez ce codage en appuyant plusieurs fois sur le bouton du haut.
Mais dans tous les cas, passez par un relais, car l'intensité de passage des contacts est très faible.

Les branchements du relais récepteur Sauter HN 96 S 82 sont donnés sur le schéma suivant extrait d'une spécification EDF.
Voir le schéma ici.

Bonjour
Je viens de voir les réponses à ma question et si j'ai tout compris dans mes 4 fils.
- 1 bleu (positif) et 1 marron (neutre) viennent du compteur.
- 1 bleu (positif) et 1 marron (neutre) viennent de l'impulseur Sauter KTR 104.
Il y aura juste un problème pour retrouver qui appartient à qui.
Mon problème crucial est de faire cohabiter ces 4 fils avec mon contacteur ABB chauffe-eau et le disjoncteur. Merci de vos lumières car pour moi, il y a une grosse baisse de tension.

Non, simplement en 2.5mm², puisque c'est en fonction du porte-fusible, qui lui, limite la surintensité.

Non, tout dépend des appareils qui seront branchés derrière, 2.5 mm² est suffisant dès l'instant que l'on ne branche pas une cuisinière électrique dans une chambre. Attention, chaque pièce doit impérativement être protégé par un fusible disjonteur ~10A. S'il doit y avoir des radiateurs électriques, ceux-ci feront l'objet d'une ligne séparée avec sa protection.

Je complète la réponse : cela n'avancerait à rien, car le fusible doit protéger le câble de plus petit diamètre. Donc, même si tu avais un gros câble de 20mm² au départ, tu devrais limiter l'intensité à ce que peut supporter ton 2,5mm² à l'arrivée. Donc finalement, tu ne peux pas utiliser toutes les prises à leur puissance maximale en même temps. Donc 2,5 mm², même dès le départ, ça suffit ! Bien entendu, pour utiliser tes prises en même temps, il faudrait absolument des fusibles supplémentaires et individuels. Donc finalement, ne pas tous les mettre sur le même circuit.

Du 2.5mm² suffit, ne pas multiplier 5 prises au maxi.

Qu'appelez-vous 8 prises confort ? Ce qu il faut savoir : si prises 2P+T, alimentation en 2.5mm2, il faut protéger par un disjoncteur 16 ampères (5 prises maximum suivant normes en vigueur sur le disjonteur 16 ampères), et les trois autres prises 2P+T par un autre 16A, section 2.5mm2.

Sur un départ 2 x 16 A la norme tolère le raccordement de 8 prises de courant, avec une section de câble de 2.5mm².

Réponse 6 juste mais incomplète : 8 prises confort par circuit protégé en 16A, par coupe-circuit fusible ou disjoncteur, ou 20A par disjoncteur. Le maximum de 5 prises confort (entre autres) par circuit n'est obligatoire que pour obtenir le label promotelec (pour l'obtention d'une prime EDF). Ceci est valable pour le neuf et la rénovation ; dans le cas de rénovation, il existe des variantes pour la section des prises.

Pour information, pour les prises de 16 à 20A on utilise des fils électriques 2,5mm².

Entièrement d'accord avec la réponse du premier internaute.

D'accord mais uniquement si le circuit est protégé avec un disjoncteur. Si c'est avec un fusible, il faudra mettre du 4mm² !

D'accord avec la dernière réponse. La distance entre le tableau et la prise est aussi à prendre en compte.

Pour du 20Amp, obligation d'utiliser du fil de 4mm2 de section.

Pour du 10 A : section des fils 1.5 mm²
Pour du 20 A : section des fils 2.5 mm²
Pour du 25 A : section des fils section 4 mm²
Pour de 30 A : section des fils section 6 mm².

La section d'un câble est déterminée par une note de calcul selon plusieurs critères (longueur des câbles, matériau du câble, cheminement...), c'est compliqué. De façon pratique on peut estimer à 6 A par mm² l'intensité pouvant circuler en régime alternatif au travers d'un câble constitué en cuivre sans créer d'échauffement anormal ou de détérioration.

Le fil de 4 mm² n'est plus utilisé! Que ce soit avec fusible ou disjoncteur, du 2,5 mm² est suffisant!

OK pour le 2,5 mm², par contre je ne conseille pas d'installer une prise en 1,5 mm², c'est dangereux et cela ne respecte pas la norme NF C 15-100).

Tout dépend de la puissance utile sur la prise 20 A, normalement la section est bien du 4 mm pour du 16 A 3680 Watts, 20 A 4600 Watts, donc j'espère avoir répondu à votre question. ALBOU

Pas d'accord avec la réponse 9 : la NFC 15 100 autorise le câblage des prises en 1.5mm² pour un maximum de 5 prises par circuit, au-delà on passe en 2.5mm².

Le 4 carré n'est plus autorisé (voir norme c15-100), pour une maison d'habitation.

Pourquoi se prendre la tête ? Une prise 20 A protégée par un disjoncteur 20 A = 2,5mm², c'est tout.

Quand j'étais môme à l'école (1979), le calcul rapide était 1mm2 de section pour 6A.

Utilisez la section 4mm et un disjoncteur themo-magnétique de 25 A pour la protection.

La section de votre câble dépendra essentiellement de la puissance que vous aurez à passer. Pour un compteur calibré sur 40A, des fils de 10mm² seront suffisants.

Vu la distance de 30 m, il est recommandé de passer du 16 mm² ou même du 25 mm² obligatoire sans la terre (fil vert / jaune), le tout dans 1 gaine de 90 mm enterré (profondeur 70 cm). Passer une gaine pour le fil pilote (tempos ou double tarif), ne pas oublier le grillage avertisseur de couleur rouge à 25 cm du niveau du sol.

De ton compteur au différentiel de 500 mA, tu dois avoir du 25mm2 et à la sortie du différentiel au tableau du 10mm2.

Pour conclure : ne pas oublier que la distance est un facteur important pour le choix de la section des câbles. La seule prise en compte de la puissance peut s'avérer dangereux (surchauffe, incendie...).

Attention où se situe le disjoncteur, EDF limite entre la norme C14100 et C15100. Avant le disjoncteur, la section se calcule soit pour 18 kva ou 36 kva, puissance maximun que votre branchement EDF peut délivrer. Après le disjoncteur, c'est la C15100, et le calcul se fait en fonction de la longueur et de la puissance à fournir. Je pense que vous vous situez dans le deuxième cas, il faudra du 25 mm² si vous transitez les 40 ampères afin de ne pas avoir de chutes de tension et surchauffe de câble.

Si le compteur est en 3 phases 380 V, 50 Hz : pour une distance de 30 m on suppose une chute de tension minime Uo=0.26% =1v donc la section pour un câble en cuivre est : s= racine 3 x L x In x cosQ /ç x Uo (en volt)
S: section du câble
L: longueur du câble
In : intensité nominale
ç: coefficient = 57 pour le cuivre donc : s= 1.73x30x40x0.8/57x1 = 29,13mm² c'est la section théorique = 25 mm² c'est la section pratique.
Pour le monophasé 220 V, 50 Hz supposant une chute de tension de 0.4% = 0.88v
s= 30x40/57x0.88 = 23.66mm², c'est la section théorique, donc la section pratique c'est 25 mm².

En plus de la formule que je vous ai donné dans la dernière réponse, veuillez télécharger un petit logiciel sous format Excel sur le site http://www.topcable.com

Tout dépend du disjoncteur EDF si 10/45 A section des conducteurs 16mm², si 30/60 A section des conducteurs 25mm². Les calculs sont réalisés avec la valeur la plus forte.

Dans mon cas, EDF a exigé du 16mm départ edf disjoncteur 60A différentiel 300mA distance 30m jusqu'à mon tableau.

Bonjour, en général, le rebranchement d'un interrupteur à 2 fils ne pose pas de problème particulier (pas de sens, ni polarité), et votre problème doit venir d'ailleurs. Pour les prises des chambres et les lumières, vous devez avoir un court-circuit quelque part, ou simplement un fusible de fondu. Si l'électricité est quelque chose de trop inconnu pour vous, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel.

S'il n'y a que deux extrêmités de fils, il est curieux qu'ils ne soient pas de la même couleur -> rouge et bleu sont rarement faits pour être inter-connectés. Sauf "maladresse" lors de la construction initiale : je pense qu'il serait bon de vérifier d'où viennent et où partent ces deux fils pour mieux comprendre comment les connecter ! (astuce: copier sur un papier le branchement avant de décâbler quelque chose). Autre idée : en tirant sur les fils, cela n'aurait-il pas déconnecté une extrémité mal serrée ? (la solution revient au même : aller voir aux deux bouts).

Il te faudrait, dans un premier temps, utiliser un mulitimètre (appareil servant à mesurer la tension), pour repérer la tension phase et neutre. Entre phase et neutre, tu dois avoir du 220V. Pour tes lumières, tu dois avoir une phase branchée en direct sur ta lampe et l'autre coupée passant par l'interrupteur et je suis d'avis avec la réponse d'un internaute, si tu ne métrise pas l'électricité, ne prend surtout pas de risque car en cas de non conformité, tu t'exposes à de graves ennuis et tu seras le seul responsable.

Bonjour, moi je pense que dans la boite de l'interrupteur, vous devriez avoir aussi le retour de la lampe. N'y a t'il pas 4 fils qui passent dans la boite ? Si c'est le cas, il vous faut brancher la phase à l'interrupteur, puis des 3 autres fils, vous devez avoir 2 fils qui viennent de la lampe et 1 neutre. Donc, 1 de la lampe à l'interrupteur et les 2 autres ensemble sur un sucre (domino électrique).

En plus simple les deux bleus ensemble sur un domino, les deux autres fils sur l'interrupteur et oublier le vert/jaune qui est le fil de terre.

D'accord avec la 4ème réponse.

2300 W pour le 1.5mm et 8 points d'éclairages.

Question : avez-vous un abonnement EDF triphasé ? Car il est possible que votre radiateur fonctionne en 220 Volt. Souvent les gens font la confusion entre une une prise monophasée 220V 32 ampères (avec 2 plots ronds pour la phase et le neutre et 1 plot rectangulaire pour la terre) et les prises triphasées (avec 4 plots ronds pour les 3 phases + le neutre quand il est utilisé). Par contre, si votre secteur est vraiment du triphasé 380 Volt, veuillez nous contacter, afin de vous proposer d'autres solutions. Nous vous rappelons que toute intervention sur votre installation électrique doit faire l'objet de beaucoup de précautions. Il faut toujours couper le courant au disjoncteur général avant chaque intervention.

En triphasé 380 volts, prendre un neutre et une phase pour obtenir du 220 volts. Triphasé, ça veut dire 3 phases + 1 Neutre. Avec du triphasé, vous pouvez obtenir trois circuits 220 volts en monophasés.

Je suis d'accord avec les internautes qui ont donné une réponse, à savoir que sur du triphasé en deux phases, il y a du 220V (à repérer avec un testeur mulimètre). Il faudra par contre faire vérifier par EDF (service gratuit) l'équilibre des phases par la suite, car en cas de déséquilibre, il se produira systématiquement des coupures provenant du disjoncteur, et dans ce cas il faudra répartir et repérer les phases qui seront appropriées.

Rectification à la réponse de l'internaute en n°1 : Triphasé ça ne veut pas dire 3 phases + 1 neutre, cela veut dire 3 phases c'est tout. Vous auriez répondu cela à un examen, vous auriez été recalé. Cordialement.

Je ne suis pas d'accord avec vous, le triphasé c'est 3 phases + neutre qui est fourni par EDF. Le neutre à ne pas confondre avec la terre. Si vous prenez 2 phases, vous avez 380 Volts. Si vous prenez 1 phase + neutre = 220 volts.

Bref, la réponse à votre question de départ : sur le marché, il n'existe plus de convecteur électrique en triphasé, sauf marque Airelec, convecteur mécanique 2500w. Mais le convecteur thermostat mécanique n'est pas recommandé, il fait uniquement de la convection (mauvaise répartition de chaleur et thermostat mécanique non précis). Ce que je vous suggère, c'est de mettre un accumulateur. On peut le mettre en triphasé, mais attention, en fonction de la puissance de l'accu, voir la section de vos câbles. Attention, un accumulateur est un appareil, selon le terme, qui charge en heures creuses et qui restitue sur 24h. L'épaisseur d'un accu est de 24cm minimum. Ne pas confondre avec un appareil à inertie avec des briques qui ont une épaisseur inférieure à 10cm. Ce sont de très bon rayonnants, mais pas des accus. Pour déterminer la puissance de l'appareil, le mieux est de consulter un artisant électricien sur votre secteur, il vous conseillera pour la marque et surtout voir les sections de câbles.

Ce n'est pas dur à comprendre, achetez un radiateur monophasé comme tous et branchez le fil bleu (neutre) avec le bleu et la phase du radiateur, la brancher sur l'une des phases au choix et ça fonctionnera très bien.
Sachez qu'entre neutre et l'une des trois phases vous avez du 220 V et entre les phases il y a du 380 V.
Bonne journée.

En électricité, avant de brancher quoique ce soit, on doit toujours identifier les fils électriques. Il existe des normes (chaque couleur de fil correspond à quelque chose : le fil rouge - phase, le fil bleu - neutre, jaune et vert "bicolore" - fil de terre). Certaines personnes ne respectent pas ces normes, de ce fait nous vous conseillons d'identifier vos fils électriques. Vous avez plusieurs possibilités pour cela : un multimètre numérique disponible dans les grandes surfaces de bricolage ou magasins d'électroniques (un modèle de base coûte environ 15 euros, largement suffisant pour des travaux d'électricité domestique), ou fabriquer une lampe témoin à l'aide d'une douille, d'une ampoule et deux petits bouts de fil électrique dénudé à leur extrémité, ce qui vous permettra uniquement de vérifier la présence d'une tension. Quant à votre fil gris, il se peut que ce soit un autre fil de phase, ceci reste à confirmer. Faites votre premier essai en branchant uniquement votre ampoule sur le fil noir et rouge, et changez ensuite le fil noir par le gris, ou le rouge par le gris. Lors de vos opération de changement de fil, coupez le courant au disjoncteur général. La "norme" utilisée pour l'installation électrique de votre maison peut se retrouver sur d'autres douilles, ce qui peut vous donner une idée des couleurs utilisées. Voyez aussi au départ de votre tableau électrique de quelles couleurs sont les phases, neutre, et terre si elle est câblée. Enfin, si votre installation paraît un peu trop farfelue (malheureusement souvent vu), il serait peut-être bon de la refaire en respectant les normes actuelles, afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution. Pour information, nous vous rappelons de faire très attention avec l'électricité, car il arrive fréquemment des accidents en voulant bricoler soi-même l'électricité, faites appel à un électricien professionnel si vous avez des doutes sur vos compétences.

Dans les anciennes maisons le fils gris est très souvent le neutre.

Une chance sur 3 d'avoir bon.
Les couleurs ont normalement une signification, mais tout dépend si celles-ci ont été respectées.
La réponse N°1 est à suivre de très près.

Le branchement de votre compteur devra s'effectuer en série sur le circuit d'alimentation de la pompe, entre le disjoncteur et la pompe; les deux bornes reliées doivent être le neutre, vous aurez alors la phase d'arrivée sur une des bornes et le départ vers votre pompe à la borne restante.

4 bornes, de gauche à droite : phase arrivée, neutre arrivée, neutre vers la pompe, phase vers la pompe.

Les deux connexions à gauche, c'est la source, et les deux autres à droite vers la charge.

Les 2 réponses sont justes, mais j'espère que votre pompe n'est pas en triphasée.

Bonjour, sur les deux fils laissés par EDF (normalement, il y a 4 bouts de fils, car EDF fourni 2 contacts dit secs, c'est à dire non alimentés), il y a :
- 2 fils pour mettre en coupure une phase qui alimente un voyant qui se déclenche 6 heures avant l'entrée en fonction de l'EJP.
- 2 fils pour attaquer la commande de relais pour connecter ou bien déconnecter des appareils.
Si vous êtes toujours intéressé par le schéma, le matériel et l'implantation, laissez-moi un message. Guillaume

J'aimerai avoir la description des chiffres qui se trouvent sur un compteur électrique. Je suis en 3° et je fais un devoir dessus. Merci de votre aide.

Bonjour, je serais très intéressé par les schémas que propose Guillaume. Merci. JNoël

L'installation EJP est effective, mais il me semble que l'un des deux relais soit en panne, comment les tester pour en être sûr ? Merci à la dernière pulsion d'EDF le délestage ne s'est pas exécuté.

Bonjour, je serais aussi très intéressé par les schémas que propose Guillaume. Merci. Bruno

Bonjour, je suis également interessé par un petit schéma de câblage, merci par avance.

Bonjour, mettez donc de contacts inversés ou des contacteurs ejp. Ces contacteurs coupent automatiquement le courant pendant la période journalière ejp et cela vous évite de contrôler chaque jour si vous êtes ou pas en effacement, vous ne vous occupez plus de rien.

Bonjour, je serais très intéressé par le schéma, le matériel et l'implantation que propose Guillaume. L'EDF m'avait laissé un appareil pour déconnecter les appareils de chauffages électriques les jours de pointes. Comment faut-il le brancher ?

Je suis très intéressé par le schéma ou bien toute autre doc concernant le relais EJP. Je vous en remercie d'avance.
YAL.

Bonjour, je suis aussi très intéressé par le schéma et la doc sur l'installation et le raccordement du relais EJP. Merci d'avance.

Bonjour, je suis intéressé également par un schéma de câblage proposé par Guillaume sur EJP. (08/05/10)

Pour la fixation de votre lustre au plafond, tout dépend du matériaux composant votre plafond (si vous avez des poutres), et du poids de votre lustre. Concernant le raccordement électrique, si l'installation électrique existe déjà, vous n'aurez besoin que d'un domino. Par contre, si l'installation n'existe pas, vous serez obligé d'en réaliser une en partant de votre tableau électrique, le matériel nécessaire étant :
- fils électriques section 1,5 mm²
- baguettes plastiques
- un interrupteur ou 2 si vous souhaitez un va et vient
Il vous faudra quelques notions d'électricité, car nous vous rappelons que le courant peut être mortel.

J'ai 2 fils qui sortent du plafond : 1 bleu et 1 blanc. Je dois brancher un luminaire avec un domino où il y a d’écrit L et N. Que dois-je acheter pour raccorder ?

Bonjour. Le câble bleu est le négatif le câble blanc est le positif. "N" signifie Négatif, donc le brancher avec le bleu à l'aide du domino. "L" signifie positif, le brancher avec le blanc. Bien couper l'électricité avant intervention.

Juste un nécessaire de fixation.

Ne pas oublier l'escabeau !

Pour la réponse de l'internaute 2 : je ne suis pas d'accord avec les termes utilisés car on est en alternatif donc N pour "Neutre" et L pour "Lampe" car le fil qui vient se connecter vient de l'interrupteur et on l'appel le "retour de lampe"

Aux états-Unis, non seulement la tension secteur est de 110V, mais la fréquence du secteur est de 60 Hertz contre 50 Hertz en France. Pour votre appareil ménager, vous pouvez certainement le faire fonctionner en France à l'aide d'un transformateur, dont la puissance sera fonction de votre appareil, en tenant compte que s'il possède un moteur synchrone, il tournera moins vite que dans son pays d'origine à cause de la différence de fréquence.

Réponse de l'internaute :
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais essayer de trouver le bon transformateur, car pour compliquer le problème, je vis en Ukraine !Merci.

Je suis d'accord avec la réponse n°1.

Les lettres du mot CONSUEL sont les initiales de Comité National pour la Sécurité des Usagers de l' Électricité. Ce Comité a pour mission de contrôler la conformité de votre installation électrique par rapport aux normes en vigueur. Toutes les informations concernant le consuel sont disponibles à l'adresse suivante : CONSUEL.COM

Petite précision : si l'appel au CONSUEL est nécessaire (à partir du moment où il y a pose d'un compteur), les normes en vigueur devant être appliquées, il y aura problème quant à la "simplicité" de votre installation, pour cela référez-vous à la NFC 15-100 (mise à jour Juin 2003), ou bien faites appel à un installateur qualifié.

Attention, la simplicité de votre installation vous oblige quand même à mettre un certain nombre de prises par pièce, trois lignes directes de 20A chacune pour un lave-vaisselle, four et cumulus, et au moins un point lumineux au plafond et par pièce, sinon vous ne seriez pas aux normes et si votre installation est non conforme, EDF ne vous fera pas d'ouverture de ligne.

Si vous avez déjà un compteur EDF vous raccordera sans visite du consuel, mais ne faites quand même pas du n'importe quoi !

Pas d'accord avec la réponse n°3, la présence du compteur ne veut pas dire qu'il y a fourniture et pour avoir fourniture il faut un abonnement et pas d'abonnement délivré par EDF sans passage du consuel.
A bon entendeur... (15/09/10)

Question électrique : raccordement Pompe TRI EN MONO.
Il est en effet possible pour des moteurs triphasés de faible puissance (inférieurs à 1 KW) de les alimenter en monophasé. Il vous faut câbler à la place de vos trois phases le neutre, la phase 220V, et un condensateur entre la phase 220V et votre troisième connexion moteur. La valeur de votre condensateur dépendra de la puissance de votre moteur (entre 5 et 50 microfarad, 400 V~). Si avec ce montage votre moteur ne tourne pas dans le sens désiré, changez la phase 220V sur l'autre borne de votre moteur, à l'autre extrémité de votre condensateur.

Comparez la 5ème réponse à la question 70 et la réponse à la question 54 au niveau du choix du condensateur. Faites attention et merci.

Votre relais jour/nuit doit être hors service et doit être changé étant donné qu'en mode forcé votre chauffe-eau fonctionne normalement.

Il est possible aussi que ce problème vienne du relais AIT d'EDF, celui qui ferme le contact du chauffe eau.

Dans mon cas, il y avait un fusible hors service interposé sur la ligne du signal EDF... J'ai changé inutilement le relais Jour / Nuit.

Tout fil pilote doit être protégé par un fusible 2A ou mini-disjoncteur.

Cela peut provenir du relais EDF (comme dit dans la réponse 2), car lorsque le signal heures creuses arrive, votre relais se serait mis automatiquement au point milieu en automatique. Pour savoir c'est simple, regardez sur votre facture EDF les heures en heures creuses, et puis pendant ces heures, si vous avez un compteur mécanique, il y a une flèche qui bascule sur heures creuses. Si ce n'est pas le cas, appelez EDF. Si vous avez un compteur électronique, appuyez sur le bouton mode defile heures creuses, et regardez si consommation. Si non, problème EDF, car dans ce cas, vous consommez en permanence en heures pleines.

Bonsoir, dans notre cas, le ballon se mettait automatiquement en sécurité car il était sur une trop forte température de l'eau. Il nous a suffit de baisser la température demandée, cela se trouve sous le ballon d'eau chaude et de nouveau il a repris sa normalité en jour/nuit.

La terre est obligatoire lors de l'installation de nouvelles prises. Les anciennes prises peuvent ne pas être reliées à la terre.

Téléphonez à votre consuel ou contactez Promotelec, ils vous communiqueront toutes les normes.

En plus de la mise à la terre il y a la protection différentielle dans les installations électriques tertiaires, vous pouvez consulter tous ces règlements sur la norme française NF C 15-100 et la 15-200. Merci. Tous les principaux sites traitant de la norme NF C 15-100 sont consultables en cliquant çi-dessous :
SITES D'INFORMATIONS NORME NF C 15-100

Il faut savoir deux choses :
La mise aux normes de l'installation qui consiste à ce qu'elle soit conforme à la NF-C 15-100, c'est le cas pour les installation neuves
La mise en securité d'une installation qui consiste à avoir une terre à chaque récepteur électrique (point lumineux, prises...) et un dispositif 30ma en tête de l'installation. Cette mise en securité va être rendue obligatoire en 2008 pour toutes les installations.

Mieux encore, achetez donc la "bible" de l'électricien, c'est à dire le livre rouge "locaux d'habitation" vendu en ligne au prix de 13€50 chez Promotelec. (15/09/10)

Il est normalement préconisé de brancher une cuisinière électrique par l'intermédiaire de dominos derrière un cache "sortie de câbles" ou une prise 32A, à condition d'avoir un câblage en 6mm². Un raccordement effectué en 2,5mm² pour une cuisinière entièrement électrique peut en effet provoquer un échauffement du câble, avec des risques d'incendie.

A mon avis, vous devriez couper le courant au disjoncteur général de l'installation et démonter la prise, vous seriez fixé sur la section des fils électriques, car normalement les prises de 32A sont beaucoup plus grosses que les prises de 16A ou 20A.

Etes-vous sûr qu'il ne s'agit pas d'un adaptateur prise 16A branché sur une prise 32A ?

Vous risquez de griller la ligne 2.5mm. Normalement, il faut un 32 A et une alimentation en 6mm², et c'est un boîtier terminal qu'il faut et non une prise.